Помпейская печь своими руками из кирпича пошаговая инструкция чертежи и фото

Сегодня можно насчитать более десятка разнообразных видов и конструкций каменных печей для приготовления пищи, но особенное место занимает среди них помпейская печь.

Компактная, эффективная и красивая – она не только позволит вкусно приготовить еду, но и стильно будет смотреться на любом загородном участке. Как выложить помпейскую печь своими руками, и какие технические нюансы следует учитывать, мы и поговорим в этой статье.

Для стандартной помпейской печи характерны определенные пропорции, которые должны быть соблюдены независимо от того, какой формы и размера будет конструкция. Так, высота входа примерно равняется 50% общей высоты купола. Это позволяет максимально оптимизировать рабочий процесс, создать нормальную тягу и уменьшить тепловые потери.

Особенности конструкции

Благодаря особому внутреннему строению печи, она быстро нагревается и при этом долго сохраняет тепло. Историки утверждают, что помпейская печь появилась на Пиренейском полуострове и изначально использовалась именно для приготовления открытого пирога с сыром, где для обогрева помещения конструкция была не нужна.

Позже она получила распространение и по всему миру. Ее еще называют неаполитанская, итальянская печь, тандыр.

Помпейская печь не только станет идеальной конструкцией для приготовления пиццы, пирогов и хлеба, но и украсит любой загородный участок. В сочетании с беседкой или мангалом, она становится настоящим ландшафтным украшением, становясь излюбленным местом отдыха всей семьи.

В основном такую печь устанавливают на загородных участках на улице, в зоне барбекю, в саду на открытом воздухе, но при желании и внесении некоторых технических доработок, помпейскую печь можно возвести и в доме. Для этого, конечно, придется предусмотреть не только надежный прочный фундамент, но и дымоход.

В этой статье мы рассмотрим классический вариант строительства итальянской печи на открытом воздухе. Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, хочется предупредить, что кладка помпейской печи – очень непростое и дорогостоящее мероприятие.

Но если вы все правильно выполните, то такая печь будет радовать вас не один десяток лет, придавая аутентичный вид даче и помогая готовить вкусную домашнюю выпечку. Благодаря нашей понятной и простой инструкции, осилить кладку помпейской печи своими руками сможет даже новичок.

Устройство помпейской печи чем-то схоже с конструкцией древней славянской печи.

Но, в отличие от традиционной русской печи, она гораздо быстрее нагревается. Готовить пироги в ней можно уже буквально через 30 минут после разогрева, в то время, как русской печи понадобится не менее 3-4 часов, прежде чем достичь оптимальной для приготовления еды температуры.

Такая скорость разогрева в помпейской печи достигается благодаря меньшей термальной массе. Слой кирпича, который нагревается, составляет всего 12 см. Уже за 45 минут после растопки, температура в этой печи достигает 260 градусов, а через час — 370 градусов.

Каким образом происходит распределение температуры в помпейской печи?

	Через 30 минут	Через 45 минут	Через 60 минут	Через 90 минут
Наружная часть свода	150	260	370	370
Внутренняя часть свода	315	370	370	370

Особенностью и главным преимуществом помпейской печи является то, что в ней можно приготовить практически любое блюдо за короткое время. Благодаря большой температуре, которая достигается внутри свода, в ней отлично выпекается пицца и хлеб. Особую пикантность выпечке придает дым.

Принцип работы помпейской печи

Эффективность итальянской печи для пиццы обусловлена техническими особенностями конструкции.

При сгорании твердого топлива, внутри купола возникает два потока горячих газов:

1. Конвекционный поток, который идет от самой топки.
2. Отраженный поток идет от стен купола.

Примечательно и то, что в помпейской печи температура саморегулируется.

Чем сильнее разгораются дрова в печи, тем большее количество газов выделяется. Мощным потоком устремляясь вверх, они перекрывают поток кислорода в сечении устья трубы. Следовательно, снижается и интенсивность горения, а значит, и понижается температура.

Когда температура снизилась, ослабевает и поток горячих газов, снова открывая доступ кислороду.

Этот цикличный процесс и помогает регулировать оптимальную температуру в печи, необходимую для приготовления хлеба, пирогов, пиццы и любой другой пищи.

Как видно из рисунка, именно купол является тем самым главным элементом печи, аккумулирующим тепловую энергию от огня.

Проанализировав принцип работы и конструкцию печи, можно подвести итог и выделить основные плюсы и минусы устройства помпейской печи.

К преимуществам относятся:

• Быстрый нагрев. Уже через 30 минут после растопки, в такую печь можно загружать сырые продукты для приготовления. В то время, как время разогрева классической русской печи составляет не менее 2 часов.
• Хорошая теплоотдача. Даже после сгорания дров, тепло в помпейской печи продолжает поддерживаться в течение нескольких часов, что позволяет «тушить» пищу.
• Компактные размеры агрегата позволяют органично вписать печь практически в любой дачный участок.
• Стильный внешний вид.

К недостаткам помпейской печи следует отнести:

• Сложность конструкции. В отличие от традиционной кладки кирпичной печи для дачи, здесь потребуется сноровка, чтобы правильно выложить купол, который является неотъемлемым атрибутом агрегата.
• Высокая стоимость материалов.
• Необходимость обустройства мощного фундамента, так как печь имеет не малый вес.

Финансово-экономический аспект строительства помпейской печи своими руками

С чем связана достаточная высокая цена такой печи?

1. Помпейская печь выкладывается из шамотного кирпича, который стоит на порядок больше обычного.
2. Конструкция печи обладает достаточно большим весом, а для удобства пользования ее необходимо поднимать на высоту в 80-100 см. для этого придется выкладывать кирпичную подставку, на которой будет возводиться сама печь, а значит, нужно продумать хороший фундамент.

Чтобы немного сократить расходы на строительство печи, для подставки подойдут любые материалы, которые есть в хозяйстве: блоки, перекрытия, старый кирпич и т.д.

Еще к одному недостатку можно отнести длительный процесс кладки помпейской печи. Достаточно сложная конструкция, которая предполагает наличие фундамента, пьедестала, самой печи, большой столешницы указывает на то, что весь процесс займет не меньше месяца.

Кроме того, вам понадобятся значительные технологичные перерывы для затвердения бетона под фундамент и т.д.

Если же вы приезжаете на дачу только на выходные, тогда весь процесс кладки можно рационально распределить на несколько этапов, рассчитав, чтобы технологический перерыв для «схватывания» материалов, как раз приходится на ваше отсутствие.

Традиционно, помпейская печь имеет следующую схему:

• прочный фундамент;
• пьедестал под печь;
• печь.

Сама же печь, в свою очередь, состоит из четырех частей:

• основание (дно печи);
• купол (свод);
• входная арка;
• дымоход.

Основание (пьедестал) выполняем из небольших шлакоблоков, 20*20*40 см каждый.

Столешница представляет собой монолитную плиту, выполненную из железобетона толщиной в 10 см.

В отличие от традиционного устройства каменной печи, здесь дымоход находится спереди. Это обуславливает одно из главных отличий конструкции. Огонь поднимается вверх вдоль купола, нагревая свод. Благодаря этому прогрев осуществляется одновременно сверху и снизу, что способствует быстрому приготовлению пищи.

Помпейская печь за долгие годы своего существования претерпела множество изменений и сегодня можно встретить несколько ее разновидностей.

Различают тосканские и неаполитанские печи. Тосканская печь имеет более высокий свод и более универсальное применение. В ней можно печь не только пироги, но и готовить рагу, мясо, супы.

Неаполитанская печь традиционно используется для выпечки пиццы и имеет небольшой свод, который примерно равен 80% от общей высоты купола.

Что касается формы и размера печи, то наиболее оптимальным является конструкция, внутренний диаметр которого составляет 80-110 см. Меньше этого печь делать не рекомендуется.

Сферический свод печи служит для максимального нагрева и аккумулирования тепла, а арочный вход используется для закладки дров и самой пищи.

Размер печи может быть разным, но в любом случае следует придерживаться строгой пропорции: высота арки должна быть приблизительно равна 60% от общей высоты купола.

Ширина входа для закладки дров должна приравниваться к общей высоте купола.

Сам свод имеет несколько слоев:

• внутренняя поверхность выполняется из шамотного кирпича;
• глиняная обмазка;
• 1-ый слой из базальтовой ваты (термо изолирующий);
• 2-ой слой из перлита;
• Облицовочный слой из цементного раствора.

При этом толщина каждого слоя примерно должна иметь одинаковый размер в 5-10 см. Чем больше будет проложен теплоизолирующий слой, тем дольше будет печь остывать.

Облицовочный слой можно выполнять из любых влагозащитных и водоотталкивающих материалов, так как главное его назначение – это защита от атмосферных осадков. Если печь выполняется в доме, то эту защиту можно не выполнять.

Кроме того, облицовочный слой выполняет и декоративную функцию, поэтому можно его сделать на свой вкус: декоративная штукатурка, роспись, мозаика и т.д.

Основные правила по обустройству помпейской печи

Следуя пошаговой инструкции и схеме кладки помпейской печи, с работой сможет справиться даже новичок. Но чтобы не допустить ошибок, необходимо при выполнении работ придерживаться следующих основных правил:

• Вход печи обязательно должен иметь сферическую форму. При этом ширина этого входа должна быть равна высоте купола. Какой бы формы и размера вы ни задумали выполнить печь, в обязательном порядке придерживайтесь этих пропорций.
• Благодаря сферическому выполнению входа, в печи поддерживается максимальный жар и собирается дым.

  

  Сохраняйте пропорции входа и купола

• Для помпейской печи используйте только солому или дрова (пеллеты допускаются только при первой тестовой протопке). К дровам предъявляются достаточно высокие требования. Лучше не использовать дрова хвойных пород деревьев, так исходящие в процессе горения смолы могут негативно сказаться на дальнейшей эксплуатации печи, да и на вкусе еды.
• Из обычного кирпича можно только возводить основание и дымоход. А под и сам купол необходимо выполнять исключительно из шамотного (огнеупорного) кирпича. Если помпейская печь возводится на открытом воздухе, то не лишним будет строительство небольшого навеса. Хотя она и облицовывается гидрофобным материалом, постоянные осадки могут негативно сказаться на ее технических характеристиках и прочности.
• Дымоход располагается на фронтальной части печи, особенно это касается холодного климатического пояса.

Как сложить помпейскую печь своими руками?

Работа по обустройству помпейской печи будет проходить в несколько этапов:

Шаг 1. Проектирование схемы.

Перед тем как приступить к строительным работам, обязательно сделайте чертеж печи. Учитывайте не только ее размер, местоположение, но и соблюдайте пропорции свода и купола.

Определите для себя, какой вариант вам больше подходит: тосканский или неаполитанский, и правильно рассчитайте высоту купола и ширину входа.

Шаг 2. Подготовка материалов.

Прежде чем приступить к выполнению строительных работ, необходимо запастись всем необходимым.

Нам понадобятся следующие инструменты:

• строительный уровень;
• строительная рулетка;
• мастерок;
• молоток для кладки кирпича (кияло);
• болгарка;
• молоток для строительства опалубки;
• емкость для замешивания раствора;
• совковая и штыковая лопаты;
• строительный отвес.
• угломер;
• шпатель;
• дрель с насадкой для перемешивания;
• зубило.

Из материалов до начала работ следует приобрести:

• шамотный кирпич;

  

  Шамотный кирпич

• кладочный (шамотный) раствор для печей ША-28, но можно сделать его и своими руками;
• облицовочный кирпич (для арки);
• минеральная вата (для создания термоизоляционного слоя свода);
• перлит (утеплитель);
• металлические уголки;
• доски для создания опалубки;
• полиэтилен для гидроизоляции;

  

  Полиэтилен для гидроизоляции фундамента

• бетонные блоки для пьедестала;
• цемент для фундамента;
• песок, гравий.

Шаг 3. Обустройство фундамента.

Фундамент является основой любого строительства и от того, насколько прочно и основательно он будет выполнен, зависит прочность всей конструкции. Учитывая достаточно большие габариты и массивность помпейской печи, над фундаментом придется потрудиться.

Лучше к выполнению работ приступать летом или ранней весной, так как на сушку и схватывание цементного раствора у вас уйдет минимум 3-4 недели. Если же работы не окончены до начала сезонных дождей, то необходимо печь накрыть толстым слоем полиэтилена и плотно перевязать.

После холодов, весной следует внимательно осмотреть конструкцию на выявление слабых мест. При необходимости, все еще раз хорошо промазать и закончить работы.

Немаловажное значение имеет и уровень грунтовых вод. Об этом следует подумать заранее, еще перед закладкой печи.

Если дачный участок расположен в такой местности, где присутствует высокий уровень грунтовых вод, то вокруг печи необходимо выполнить на стадии возведения фундамента систему водоотвода.

Кроме этого, необходимо будет использовать гидрофобные смеси для обустройства фундамента.

Если же грунт, наоборот, очень сухой и плотный, то для фундамента можно использовать небольшую яму, которую необходимо наполнить щебнем, кирпичом и залить бетоном.

Мы же предлагаем стандартную схему закладки фундамента под помпейскую печь.

• Выполните разметку на земле, где будет расположена печь 150*150 см. Учитывайте, что размер фундамента должен превосходить размер печи на 10-15 см с каждой стороны.
• По разметке выройте котлован глубиной не менее 35 см, чтобы построить прочное основание под печь. Для этого используйте штыковую лопату.
• Строим деревянную опалубку, которая выполняет функцию остова. Именно опалубка формирует фундамент. Для этого можно использовать фанерные доски, старые перекрытия и т.д. На качестве и прочности фундамента это никак не будет отражаться. Отмерьте длину и ширину вырытой ямы и отпилите по этому размеру доски. С помощью гвоздей, сколотите опалубок.
• Выполняем гидроизоляцию опалубки.

  

  Гидроизоляция фундамента

  Берем плотный полиэтилен, и строительным степлером по периметру присоединяем его к деревянным доскам.

• Теперь можно приступать к заливке цементного раствора, но перед этим нужно создать прочную подушку, удерживающую влагу. На дно ямы насыпаем щебень средней фракции и насыпаем 10-15 см песка. Сверху стелем полиэтилен для гидроизоляции. Таким образом, цементный раствор не будет опускаться вниз.
• Заливаем цементным раствором фундамент на высоту опалубка. Заливая раствор поэтапно (разделите общую глубину ямы зрительно на 3 части) и давайте каждому слою «схватываться» не менее 2 суток.
• Укладываем сверху армирующую металлическую сетку. Сверху хорошо разровняйте лопатой и проверьте строительным уровнем, насколько ровной получилась поверхность. Теперь необходимо выждать 3 недели. Не спешите, и не укладывайте печь раньше этого срока, иначе она уже через несколько недель деформируется.
• Проверьте строительным уровнем, насколько ровно вы выполнили фундамент. От этого зависит общая форма дальнейшей конструкции.

Шаг 4. Возведение основания из бетонных шлакоблоков.

После того, как выполнен фундамент, приступаем в кладке основания печи, на котором будет расположена столешница и купол.

Высота подставки (пьедестала) составляет 80 см. Если фундамент находится над землей, то высоту основания можно немного уменьшить. Вообще, высота пьедестала должна подбираться с учетом удобства дальнейшей эксплуатации для повара, поэтому можете варьировать этот параметр.

Форма пьедестала зрительно будет напоминать букву «Н», где стороны равны 120 см. Учитывая, что каждый бетонный блок имеет длину в 40 см, на каждую сторону нам понадобится по три шлакоблока.

В некоторых схемах кладки помпейской печи рекомендуется выполнять форму буквы «П», но наш вариант имеет свои преимущества. Учитывая большой вес купола и столешницы, поперечная стенка будет брать на себя дополнительный вес конструкции, гарантируя ее прочность и надежность.

• Блоки друг на друга будем укладывать «сухим» методом, который заключается в скреплении материала между собой с помощью арматурной проволоки, которая вставляется в отверстие блоков.

Это даст дополнительную гарантию того, что при заливке бетона, блоки не сдвинутся с места.

• Проверяем, насколько ровно уложены бетонные блоки с помощью строительного уровня. Углы можно проверить при помощи угломера или строительного отвеса.
• Заливаем цементный раствор в отверстия блоков и дожидаемся полного высыхания (приблизительно это займет 2-3 суток).

  

  Заливаем в основание цементный раствор

Шаг 5. Столешница.

Особенностью помпейской печи является столешница. Она должна быть прочной и надежной, поэтому подойти к ее строительству следует со всей ответственностью.

Любая погрешность и неровность, растрескивание или плохая просушка может привести к тому, что агрегат не будет работать так, как полагается.

• Для того чтобы выполнить монолитную бетонную столешницу, необходимо построить деревянную опалубку. Размер столешницы составляет 140*120 см.

  

  Столешница

  По этому размеру отпилите доски и сколотите их между собой при помощи гвоздей, укрепив углы металлическими скобами. Высота досок должна быть не менее 15-20 см, иначе столешница может оказаться хрупкой.
• На дно опалубки постелите влагостойкую фанеру. Можно просто постелить слой плотного полиэтилена или рубероида.
• Кладем армирующую сетку и делаем подпорки с зазором в 5 см.

  

  Армируем столешницу

• Там, где столешница будет выходить за край пьедестала, необходимо усилить подпорку в виде дополнительной арматуры из металлического прута.
• Заливаем бетонный раствор, равномерно распределяем шпателем или правилом. Проверяем строительным уровнем по горизонтали. Брызгаем хорошо водой и накрываем слоем полиэтилена.

  

  Гидроизоляция столешницы

  Делаем технологический перерыв в 7-8 суток, чтобы столешница полностью стала твердой. В идеале – дать ей «отстояться» 2-3 недели. Если печку поставить на недосушенную столешницу, то в процессе эксплуатации на ней могут появиться трещины.

Шаг 6. Возводим печь.

Видео. Кладка купола помпейской печи.

• На поверхности столешницы чертим мелом ровный круг, диаметр которого, в зависимости от ширины столешницы, составляет 90-105 см. Выкладывание купола, пожалуй, является самой сложной частью всего строительства.

  

  Чертим круг на столешнице

• На столешнице выкладываем сплошным рядом огнеупорные кирпичи, которые формируют под печи (основание). Для строительства пода необходимо брать идеально ровные печи. Если вы используете не новый материал для кладки, его необходимо идеально отшлифовать, ведь под будет являться рабочей поверхностью, где хозяйка будет выпекать хлеб, пироги и пиццу. Используйте способ кладки зигзагом, что позволит избежать поперечных швов.

Сразу выполните этот ряд «на сухую», чтобы четко определить, какую часть кирпичей необходимо будет стесывать. Пронумеруйте мелом или строительным маркером эти кирпичи, чтобы потом не ошибиться, когда вы начнете их выкладывать на раствор.

• На столешницу выкладываем в один слой теплоизоляционный материал из кальций-силикатных плит, а сверху на раствор кладем кирпичи согласно ранее обозначенной схеме.

  

  Начинаема выкладывать кирпич по кругу

• Определяем вход печи, через который будут в дальнейшем закладываться дрова и пища. Ровным рядом в горизонтальную линию выкладываем 6 кирпичей, формируя своеобразный бортик входа.

  

  Кладка 1 ряда

• Устанавливаем по границам арки кирпичи, которые будут служить отправной точкой формирования купола. Для того, чтобы зафиксировать кирпичи, используйте кладочный раствор. Делайте зазоры между кирпичами минимальными, иначе это в будущем нарушит эстетику.

  

  Наращиваем кладку кирпича купола

• Формируем входное арочное отверстие печи.

  

  Из фанеры делаем модель купола

  Для этого необходимо использовать шаблон из картона или из фанеры. Вырезать шаблон не сложно – можно сделать его не в виде полукруга, а составить из двух долей ½ части круга. Скрепите при помощи брусков эти детали между собой и поставьте у основания печи.

  

  Шаблон из фанеры для купола

• На сухую выложите на них кирпич. Так вы точно узнаете, какое количество материала у вас уйдет на кладку сводной арки.

Чтобы вам легче было ориентироваться по размерам, давайте вспомним следующие параметры помпейской печи:

• Высота купола печи равна радиусу всей окружности.
• Высота арки будет составлять 60 % от общей высоты купола.
• Ширина арки равняется общей высоте купола.

Если вы выкладываете печь большого диаметра, то для сохранения тепла, можно выполнить чуть меньше диаметр входа. Но не стоит его делать слишком маленьким. Во-первых, через этот вход нужно будет не только закладывать дрова и ставить еду, но и выгребать лопатой золу.

• Начинаем формировать по кругу купол. Толщина купола по всей высоте будет составлять 12 см. При этом ряды выкладывайте от начала входа, сводя их к центру задней части печи.

Для новичков, которые будут впервые выкладывать помпейскую печь, мы рекомендуем использовать деревянный остов, который поможет формировать кладку правильной формы в виде купола.

Существует несколько вариантов модели купола. Их можно собрать из фанеры, из деревянных досок. После того, как по ним будет выложен каркас, необходимо будет их убрать.

Это достаточно сложный процесс чисто технически, так как придется зализать внутрь свода, чтобы демонтировать фанерный каркас. Перед тем, как его убрать, убедитесь, что все кирпичи «схватились» и плотно закреплены между собой.

Внимание! Для обустройства кирпича придется его «стесывать» и раскалывать. Обратите внимание, как правильно это делать, чтобы не испортить материал.

Еще одной интересной идеей обустройства купола является создание шарнирной основы, которая будет определять наклон купола.

Купол помпейской печи представляет собой вид многослойного пирога:

1. Внутреннюю часть составляет огнеупорный кирпич, который будет принимать на себя максимальную температуру горения.
2. Дальше идет слой глиняной огнеупорной обмазки.
3. Теплоизоляционный слой из минеральной ваты.
4. Внешний слой делаем из цементно-песчаной штукатурки.

Внимание! Для обустройства купола, вам понадобится много половинок шамотного кирпича. Лучше для разрезания использовать болгарку, заранее по центру кирпича обозначив бороздку.

С каждым рядом, расстояние между кирпичами будет увеличиваться, чтобы сохранить сферическую форму купола. Чтобы ровно контролировать ряд, необходимо будет между кирпичами ставить клинья.

• После того как выложен купол печи, необходимо выполнить внешнюю сводчатую арку, которая будет формировать входную часть печи.

Для этого тоже делаем заготовку из фанеры большего диаметра, чем внутренняя арка и выкладываем по ней кирпичи. Сверху этой арки должно быть отверстие под дымоход.

Шаг 7. Строительство дымохода.

В помпейской печи дымоход можно выкладывать из обычного кирпича, так как температура отводящих газов здесь не будет слишком большой.

Чтобы сократить время строительства, дымоход можно выполнить уже из готовых металлических или керамических труб.

Выбор формы и материала, из которого будет выполнен дымоход, остается за хозяином.

Что касается высоты дымоотводящей трубы, то здесь тоже все зависит от конструкции и места расположения. Если печь строится под навесом, то лучше трубу сделать выше, чтобы под навесом не создать задымленности.

Если же печь возводится полностью на открытом участке, то можно высоту печи сократить.

Завершающим штрихом кладки купола и дымохода будет заделка всех швов.

Шаг 8. Теплоизоляция печи.

Этот шаг является также важнейшим этапом работ, который отличает конструкцию помпейской печи. Учитывая открытую часть топки и расположение печи на улице, только хорошая теплоизоляция способна обеспечить равномерный прогрев пищи и максимальный нагрев агрегата.

Теплоизоляционный слой может быть выполнен из минеральной ваты или на основе плит из силиката кальция.

По контуру купола выкладывается теплоизоляционный материал, при этом сразу нужно «на сухую» разложить материал, чтобы максимально точно подогнать его по форме.

Вырежьте необходимую часть материала и с помощью огнестойкой мастики (или огнеупорного клея) соедините с куполом.

Шаг 9. Облицовка печи.

После того, как выложен купол, демонтирован фанерный каркас и выложен теплоизоляционный слой, необходимо облицевать печь.

В качестве отделки может быть выбрана штукатурка, глина, мозаика. Все зависит – от вашей фантазии, от общей стилистики ландшафтного дизайна и технических аспектов обустройства печи.

Если не предполагается установка печи под навесом, то ее лучше отделывать в 2 слоя:

1 слоем идет термостойкая штукатурка, которая защитит верхний слой от растрескивания в процессе эксплуатации. Выкладывайте этот слой в 12 мм. Подождите полного «схватывания» и высыхания слоя.

2 слоем идет влагостойкая штукатурка. Выкладываем ее в 4 мм. При этом она может быть декоративной, иметь любой цвет.

Технологический перерыв между окончанием строительных работ печи и первой растопкой должен составлять не менее 2 недель. Если в этот период будут выпадать атмосферные осадки, то необходимо накрыть печь полиэтиленом.

Шаг 10. Испытание печи и первая растопка.

После того как печь выложена и хорошо высушена, настало время ее впервые растопить.

Не забудьте демонтировать фанерный купол, который помогал вам формировать свод.

Не спешить это делать сразу, после кладки. Раствор, на который вы выкладывали кирпич, еще не затвердел и печь может растрескаться при первой же растопке.

Тестовая растопка должна проходить в 5-6 этапов, только после этого можно считать ее готовой для повседневной эксплуатации.

1 растопка. Возьмите 1,5 кг бумаги (не глянцевой) или 2 кг соломы. Разожгите и дождитесь полного сгорания.

2 растопка включает в себя 2,5 кг соломы и 0,5 кг хвороста.

3 растопка состоит из топки 4 кг деревянных щепок. Можно использовать пеллеты, но это касается только тестового использования. В дальнейшем, печь можно топить только дровами.

4 растопка – можно уже подключать небольшие поленья, которые дадут интенсивное пламя.

5, 6 протопка — печь эксплуатируется в своем обычном состоянии. В качестве топлива могут идти уже большие поленья. Идеальным сырьем для топки помпейской печи являются оливковые или вишневые дрова.

После того, как печь просушена и протестирована, можно приступать к ее эксплуатации. Для того, чтобы приготовить в ней пиццу, не нужно использовать какую-либо специальную подложку. Пирог укладывается прямо на под, что придает характерный аромат дыма пище. Если же вы хотите приготовить в такой печи мясо гриль, то необходимо угли сгрести в сторону и на основание положить металлическую решетку.

Для того чтобы удобно было пользоваться помпейской печью, можно рядом соорудить небольшую дровницу, которая надежно защитит дрова от атмосферных осадков и станет своеобразным украшением двора.

Ну, и в заключении этой статьи, мы рекомендуем посмотреть видео, которое поможет вам понять принцип кладки помпейской печь на даче.

Видео. Изготовление помпейской печи.



От исторических помпейских печей до современных…

Помпейская печь — это традиционная итальянская кирпичная печь для пиццы и не только… Печь построена из огнеупорного кирпича, специальных огнеупорных материалов, жаропрочных изоляторов и основных строительных материалов. Кирпичные печи на дровах и пицца были с нами с незапамятных времен, и были обнаружены при раскопках практически каждой древней цивилизации, при этом кирпичная печь достигла своего апогея в Древнем Риме. Кирпичные печи, обнаруженные в древних Помпеях и Неаполе, находятся в прекрасной форме и могут начать печь уже сегодня после незначительной реставрации, кроме того они демонстрируют отличные инженерные навыки на те времена.

Древние печи использовались в магазинах, которые также служили магазинами розничной торговли. Они были хорошей формы, хорошо изолированы, хорошо вентилировались и красиво построены. Полы для приготовления пищи были сделаны из 2-дюймовой терракотовой плитки, а купола были круглыми и сферическими. Купола были построены из кирпича, покрытого примерно 1-дюймовым раствором раствора, и изолированы керамзитом. В районах, где были расположены печи, также были продуктовые магазины, в которых были изолированные терракотовые подносы для подачи как горячей еды, так и холодных напитков. Пицца и напитки, которые были в древних Помпеях, вероятно, были лучше, чем те, которые вы найдете в сегодняшних пиццериях торговых центров.

В Помпеях и Неаполе на сегодняшний день не только великолепная пицца, но и то, что печи так похожи на древние печи Помпеи.

В современной Италии основной дизайн используется для строительства кирпичных печей, которые вы видите в пиццериях, частных домах и садах. Дровяная печь отлично подходит для приготовления практически всего, что можно приготовить в обычной духовке, то есть включая пиццу, жаркое, фокаччу, овощи и хлеб. Помпейская печь может выпекать на высокой и низкой температуре тепла, и она отлично подходит для жарки и гриля. Она быстро нагревается и эффективно поддерживает высокую температуру, необходимую для приготовления идеальной трехминутной пиццы. Кирпичная печь так же распространена в Италии, как и барбекю в США.

Сегодня сотни печей Помпеи построены по всему миру, включая США, Канаду, Великобританию, Ирландию, Францию, Бельгию, Данию, Швецию, Россию, Чехию, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Ирак, Японию, Китай, Малайзию, Филиппины, Таиланд, Мексика, Бразилия, Виргинские острова, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка — и многие другие печи Помпеи строятся каждый день.

Существует ряд примеров римского мастерства с использованием традиционных материалов, таких как кирпич, бетон и стекло, которые современные мастера еще не полностью понимают и не могут точно воссоздать по сей день. Фактически, многие из современные печи, которые можно найти в сельской местности Италии, обычно построенные до 2 мировой войны, сделаны из камня, а не из кирпича и терракоты, что придает им очень грубый и деревенский вид. Каменный пол в этих печах очень неровный, что делает приготовление пищи настоящим приключением. Кирпичная печь сделала небольшой шаг назад после падения Римской империи. В Помпеях было обнаружено 33 кирпичных печи, и было поучительно видеть, что они находятся в разной степени ветхости, что, по счастливой случайности, показывает, как были построены печи. Можно увидеть края поверхностей для приготовления пищи, купола печи, выступающие из-под глиняной изоляции, вентиляционные отверстия и дымоходы, и даже поперечное сечение кирпичной кладки, из которой состоит сам купол.

Для постройки печи не обязательно иметь профессиональные навыки каменщика, о чем свидетельствуют многочисленные проекты печей по всему миру, уже построенные людьми, не имеющими особых строительных навыков. Если у вас есть место и бюджет, мы рекомендуем построить печь с диаметром купола 106 см. Такая печь дает вам максимальную гибкость, в готовке еды. Помпейская печь на 106 см — это достаточно хороший диаметр пода, чтобы удовлетворить большинство требований домашней кухни.

Сравниваем помпейскую печь с другими

Пицца должна выпекаться при температуре 399 ° градусов Цельсия или выше. Печь может легко достичь этого тепла и удерживать его, что позволяет выпекать настоящую итальянскую пиццу в течение длительного времени. У более тяжелой печи с цилиндрическим сводом серьезные проблемы с достижением и удержанием этих высоких температур. Проблема обогрева заключается в том, что тепло от огня должно нагревать всю массу печи, чтобы купол работал должным образом. Когда купол печи и пол не нагреваются полностью, тепло от огня постоянно уходит от внутренней части печи, где вы хотите его приготовить, к внешнему краю. Это продолжается до тех пор, пока вся масса не нагреется, что может занять очень и очень долгое время в печи с цилиндрическим сводом. Помпейская печь всегда с круглым сводом, у вас есть место для огня с одной стороны, и для приготовления еды или пиццы с другой стороны. Вы получаете доступ ко всей печи.

36-дюймовая круглая печь Помпеи дает вам гораздо больше полезного пространства в сравнении с вытянутыми, бочкообразными печами. Сферический купол лучше распределяет тепло по полу. Вы можете везде готовить пиццу (или жаркое и овощи) в печи, и она готовится равномерно. Так каждый вечер итальянские пиццерии пекут все эти пиццы. Печь Помпеи обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха, так как холодный воздух втягивается в нижнюю половину отверстия печи, поднимается по стенкам печи и пересекает верхнюю часть свода, прежде чем он выйдет из печи в виде горячего воздуха через верхнюю половину отверстия печи. В круглой печь легче прибраться.

Единственным недостатком является то, что печь для пиццы может испечь только около 20-30 буханок хлеба за один заход, а не 75. Но для домашней печи это и не нужно. В Италии миллионы печей для пиццы, и все они круглые.

Различие неаполитанской от тосканской печи

Существует два основных стиля итальянских дровяных печей для пиццы:

• неаполитанская печь с более агрессивным изгибом, более плоским куполом и более низкой высотой купола;
• тосканская печь с менее агрессивным изгибом и более высоким куполом. Оба стиля печи хорошо подходят для всех типов приготовления.

Печь в неаполитанском стиле больше приспособлена для пиццы, потому что нижний купол становится более горячим и отражает больше тепла от огня для приготовления пиццы.

Поскольку в тосканской конструкции печи больше пространства над дверным проемом, она более эффективно удерживает тепло и использует меньше древесины. Высокий купол также позволяет использовать большое отверстие, что облегчает работу с большими формами для жаркого и сковородами. Верно также и то, что более высокий купол построить несколько легче, поскольку внутренний изгиб менее выражен, и меньше риск падения кирпичей при строительстве, прежде чем они будут зафиксированы на месте с помощью замкового кирпича.

Фактически, разница в высоте купола между двумя типами печей в типичной 36-дюймовой печи составляет всего около 3–4 дюймов. Вы можете приготовить идеальную пиццу наполетана в более высокой купольной печи, а можете запекать и жарить в более низкой купольной печи. Единственное реальное ограничение заключается в том, что с физически более низким куполом и, как следствие, меньшим отверстием в свод, печь в неаполитанском стиле может помешать вам приготовить более крупное жаркое или использовать определенные типы сковород. Независимо от того, какой стиль вы выберете, сферический купол равномерно отражает тепло от поверхности для приготовления пищи.

Размеры подставки (основание) для столешницы помпейской печи

Размер вашей стойки будет зависеть от размера вашей печи, толщины стенок печи, толщины теплоизоляции свода, толщины корпуса печи и размеров вентиляционной площадки и площадки перед печью. Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы рассчитать размер подставки для вашей печи.

Таблица размеров подставки помпейской печи при самых популярных размерах пода (пола купола) 36″ и 42″.
Рекомендуем размеры для загородного дома, где диаметр пода 914 мм или 1067 мм, будут оптимальными с сохранением тепла под сводом помпейской печи.  

	При Ø пода 42″. Ширина подставки	При Ø пода 42″. Глубина подставки	При Ø пода 36″. Ширина подставки	При Ø пода 36″. Глубина подставки
Ø пода	42″ = 1067 мм	42″ = 1067 мм	36″ = 914 мм	36″ = 914 мм
Внешний Ø печи	51″ = 1295 мм	51″ = 1295 мм	45″ = 1143 мм	45″ = 1143 мм
Теплоизоляция	6″ = 152 мм	3″ = 76 мм	6″ = 152 мм	3″ = 76 мм
Стена корпуса	8″ = 203 мм	4″ = 102 мм	8″ = 203 мм	4″ = 102 мм
Вентиляционная площадка	—	8″ = 203 мм	—	6″ = 152 мм
Площадка перед печью	—	12″ = 305 мм	—	12″ = 305 мм
Всего	65″ = 1651 мм	78″ = 1981 мм	59″ = 1499 мм	70″ = 1778 мм

Величина в мм округлена.

Размеры в приведенном таблице основаны на стенках купола печи толщиной 4,5 дюйма (115 мм), теплоизоляция купола 3 дюйма (76 мм), стенках верхнего ограждения 4 дюйма (102 мм) и площадка перед печью 12 дюймов (305 мм). Выбирайте размеры столешницы в соответствии с вашим дизайном, размерами участка для размещения печи.

Подставка (основание) для помпейской печи из керамзитных блоков

Стойка из керамзитобетонных блоков опирается на фундаментную плиту и обеспечивает конструкцию, поддерживающую помпейскую печь. Под (пол печи) должен лежать на подставке, а купол печи, будет опираться на рабочее пространство. Подставка для топки построена из стандартных бетонных блоков. Плита пода плотно прилегает к верхней границе подставки печи. Первые три ряда подставки образуют трехстороннюю U-образную форму, оставляя отверстие в передней части печи, обеспечивающее доступ для хранения дров. Четвертый ряд блоков перекрывает проем в передней части U-образной формы, опираясь на два металлических уголка. В качестве альтернативы можно использовать предварительно отлитую перемычку, чтобы перекрыть проем в основании.

Для больших печей может потребоваться третья опора в центре подставки, чтобы выдержать дополнительный вес более крупной коммерческой печи и ее подовой плиты.

Рекомендуем укладывать строительные блоки в стопку сухим способом, а затем, после того, как вы проверили, что ваша подставка ровная, заполните каждую вторую сердцевину бетоном и арматурой для устойчивости. Такой подход сэкономит время и энергию по сравнению с цементированием каждого блока и обеспечит вам прочную основу. Отметьте мелом план вашей блочной стойки прямо на фундаментной плите. Убедитесь, что она смотрит именно туда, куда вы хотите, с лицевой стороны печи. После того, как вы полностью собрали блочную стойку, убедитесь, что стены ровные и вертикальные. Бросьте отрезок арматуры 12 мм в каждую вторую сердцевину и заполните бетоном. Выбирая направление, в котором будет стоять ваша печь, убедитесь, что ваше отверстие не встречает возможных ветров, которые могут помешать приготовлению пищи и управлению огнем.

Готовим под (основание, пол) для свода печи

Через неделю, когда подсохнет столешница, можно продолжить работы по укладке пода из шамотных кирпичей и теплоизоляцию ниже пола. Делаем разметку на столешнице, где у вас будет расположен свод помпеской печи и арочный портал. Вырезаем шаблоны из тонкой фанеры или плиты ДВП, в дальнейшем они пригодятся. Выкладываем «на сухую» шамотные кирпичи и нумеруем, чтоб в таком же порядке положить на раствор. При помощи шаблонов размечаем, как резать кирпичи и теплоизоляцию. На стол первым слоем укладываем теплоизоляцию из пеностекла.

Изоляция из пеностекла — это легкий, жесткий и прочный материал, состоящий из полностью герметичных стеклянных ячеек. Он негорючий, обеспечивает превосходную прочность на сжатие, влагостойкость, стабильность размеров и обеспечивает длительные тепловые характеристики.

На фото под для помпейской печи с теплоизоляцией готов.

На фото ниже так выглядят при покупке плиты силикат кальция

Предварительные работы перед строительством купола

Перед тем, как положить первый ряд купола печи, делаем деревянный шаблон арки и находим центр пода печи. Для выравнивания кирпичей по окружности в своде, делаем своими руками, поворотный кронштейн, смотреть фото.

Кронштейн собираем из подручных средств: колесо для тумбы мебельное, крепежный уголок, винты с барашками. Закрепляем на гайку наше поворотное устройство в центре печи с небольшим люфтом. Для резки кирпича (смотреть фото) используем болгарку или циркулярную пилу с алмазным диском. Как собрать и использовать оборудование для резки кирпича, вы можете посмотреть такие ролики на Ютубе. Режем кирпич на оборудовании, делаем скошенные грани у кирпича и постепенно кладем арку для входа в свод помпейской печи. Как выглядит кирпич для арочного перекрытия смотрите ниже на картинке и фото ниже.

Использование термопары для определения температуры в печи нет необходимости. Известно, по опыту эксплуатации хозяевами помпейских печей, после нескольких розжигов печи, они уже не обращали внимание на показатели термопары. К тому же, для более точных сведений необходимо использовать несколько термопар в одной печи. Более популярнее для определения температуры в разных участках печи получило использование инфакрасного пистолета.

Кладка свода помпейской печи из шамотного кирпича

Отверстие в печь

Существует несколько традиционных способов обрамления печи. Самый простой, быстрый и менее затратный способ обрамить проем печи — использовать огнеупорные кирпичи и металлический уголок от 50*50 мм для поддержки его верха. Сварите из металла или закажите полную дверную коробку и вентиляционное отверстие из стали или чугуна. Метод изогнутой арки красив, но сложен в строительстве. Кирпичная перемычка аутентична и будет отлично смотреться. При строительстве арки на входе в печь необходимо отодвинуть кирпичи, на стороне вентиляционного отверстия назад на 2 см. При этом создание откоса будет использоваться для «формирования» отверстия в печи. Вам нужно оставить кромку, чтобы ваша дверца могла плотно закрываться, полностью герметизируя тепло и пар внутри камеры печи, полностью перекрыв подачу воздуха. На чертеже ниже, положение арочных кирпичей помпейской печи, с внутренним диаметром свода 914 мм (36″ дюймов).

Строительство купола

На этом этапе вы приняли решение о типе свода, размерах печи и типе форм, которые будете использовать. Следующие решение, определите ориентацию первого ряда кирпичей. От первого ряда кирпичей зависит внутренний диаметр пола печи, а также форма и внутренний изгиб купола. Сам купол представляет собой серию самонесущих круглых рядов из кирпича, которые изгибаются внутрь, пока не встречаются у замкового кирпича наверху печи. Первый ряд представляет собой кольцо, кирпичи разрезаны пополам и обращены внутрь печи. Вы можете настроить точный диаметр печи в соответствии с размером шаблона круга, и скорее не придется резать кирпичи в первом ряду.

При строительстве первого ряда выбор за вами, кирпичи разрезаны пополам и стоят вертикально, второй вариант можете положить половину кирпича набок. Третий вариант, если вы собираете печь в неаполитанском стиле, вы можете собрать первый ряд кирпичи в полный рост, стоящие вертикально. Не существует правильного или неправильного способа запустить печь.

Высокотемпературный раствор

Печь собирается с использованием жаропрочного раствора, способного выдерживать высокие температуры дровяной печи, постоянные циклы нагрева и охлаждения (расширения и сжатия). Дешевый вариант — смешать модифицированный портландцементный раствор с использованием огнеупорной глины, песка и извести. Однако, самодельный раствор не будет прочным, как настоящий огнеупорный раствор, добавление огнеупорной глины в смесь придает ему улучшенную термостойкость по сравнению со стандартным раствором, и он стоит недорого. Лучший вариант приобрести огнеупорный раствор в магазине где продаются материалы для печного строительства.

Кладка рядов купола помпейской печи

Последующие ряды состоят из кирпича, разрезанного пополам, и устанавливаются плашмя на широкую сторону. Угол изгиба кирпича внутрь свода ровняем деревянной дощечкой, которую вы отрезаете до необходимого угла. Не допускайте, образования швов раствора внутри купола (или минимизируйте), поскольку будете устанавливать края кирпичей, обращенных внутрь печи, заподлицо друг с другом. Перед тем, как кирпичи садить на раствор, замочите их в ведре с водой. Огнеупорные кирпичи более пористые, чем глина, и быстро высыхает нанесенный раствор, если они не влажные. Если содержание влаги в окружающей среде слишком низкое, раствор затвердеет слишком быстро и не будет иметь надлежащих механических свойств, таких как прочность. Помните, что цемент должен застывать, а не высыхать, поэтому лучше начинать с влажных кирпичей и сохранять кладку влажной. Кирпичи будут соответствовать углу и кривизне, заданным деревянным шаблоном.

При укладке последующих рядов расположите кирпичные стыки в шахматном порядке, как в кирпичных домах. Начинайте каждый ряд свода, возле отверстия печи или над ним. Это позволит вам установить краеугольный камень с краю. Краеугольный камень — это специально вырезанный кирпич, который фиксирует каждый ряд купола. Когда вы дойдете до конца любого ряда, вы не сможете уместить полноразмерный кирпич, сделайте бумажный шаблон той части, которая требуется для завершения. Перенесите шаблон на кирпич и сделайте разрез. Трапецеидальный камень должен плотно входить в кладку, но не настолько сильно, чтобы это вызвало смещение остальных кирпичей.

Кирпичная кладка портала с дымоходом печи

Существует несколько различных и широко используемых методов построения дымохода для помпейской печи:

• Вы можете купить или своими руками сделать трубу из нержавеющей стали, диаметр 18-20 см. Труба внизу лучше закрыть с использованием кирпичной кладки или бетонных панелей. Дымоход можно дополнить декоративной аркой из кирпича или камня, он может быть спрятан за декоративным материалом.
• Кирпичное дымовое отверстие.
• Литое бетонное дымовое отверстие. Постройте деревянную форму, верхняя ширина вентиляционного отверстия примерно равна 355 мм x 355 мм, а нижняя часть дымовой трубы будет зависеть от ширины зоны посадки. Армируйте металлической сеткой, чтобы обеспечить структурную целостность дымового отверстия. Залейте раствором и дайте бетону высохнуть в течение 2–3 дней, прежде чем снимать форму.

Затем постройте стены портала печи можно из стандартных кирпичей, которые будут поддерживать дымовой канал. Выберите дизайн портала, который вам больше нравится.

Дверь в печь. Есть несколько возможностей для изготовления дверей, дверь необходима, поскольку вам придется уменьшать поток свежего воздуха, который идет к огню. Можете сделать металлическую дверь с вентилируемым пазом в нижней части двери, или использовать простую дверь из толстой древесины твердых пород, но убедитесь, что ваши ручки изолированы, чтобы не обжечь руки.

Помпейская печь в формате 3D

Так будет выглядеть данная печь в формате 3D. Под печи в проекте сделан отдельно от свода, купол печи стоит на плите силикат кальция (белым цветом на рисунке). Есть три варианта кладки купола из шамотных кирпичей ШБ-5.

1. вариант, когда берем только половинки ШБ-5, кладка кирпича простая;
2. вариант, когда срезаем «ложок» с обоих сторон под углом (этот вариант в проекте 3D);
3. вариант, когда срезаем с 4 сторон кирпич «ложок» и «постель». Этот вариант самый трудоёмкий и самый лучший, кладка кирпича ШБ-5 в куполе будет плотно друг к другу, швы будут узкие.

Какой вариант делать вам, выбор за вами. Важно соблюдать, чтоб внутри купола углы «тычка» прилегали плотно друг к другу.

Делаем первый розжиг помпейской печи.

Заливаем столешницу

После того, как выложен портал печи, подымаем высоту столешницы перед печью. Укладываем армирующую проволоку, что есть под рукой в хозяйстве. Проволока будет связывать бетон от растрескивания. Находим цветные бутылки, ложим их в ткань и разбиваем молотком, в результате получим осколки. Осколки цветного стекла кладем в коробки, смотреть фото. Заливаем бетон на столешницу и кладем осколки цветного стекла перемешивая с клеем по бетону. Клей необходим, поскольку инородные тела снижают прочность раствора бетона. Когда бетон затвердеет, необходимо отшлифовать поверхность стола.

Когда застынет бетон, делаем второй розжиг помпейской печи.

Теплоизоляция купола печи

После сборки купола печи и портала с дымоходом, печь покрывают теплоизоляцией, обычно 10 см жаростойкое керамическое волокно. Жаростойкое керамическое волокно имеет преимущества, заключающиеся в том, что эффективно и требует меньше места, чем другие теплоизоляционные материалы, а также обеспечивает лучшее удержание тепла в печи. Если за главное взять стоимость, то вермикулит и перлит дешевле, раствор на их основе используется для изготовления изоляционного бетона. Эти материалы не работают так же хорошо, как современные керамические ткани, но подойдут.

---

Скачать полную порядовку вы можете здесь.

Порядовки для строительства комплекса в загородном доме

Существуют очень широкое разнообразие печей, работающих только в целях отопления помещений, совмещающих отопительно-варочные функции. особая категория это предназначенные исключительно для приготовления пищи. Причем, некоторые модели изначально разрабатывались для определенного типа блюд, то есть в их конструкции сразу учитывалась специфика кулинарной технологии. Характерным примером может служить так называемая помпейская печь, которая создавалась для выпекания пиццы, являющейся национальным итальянским блюдом.

Однако, на практике подобная печь может служить не только для выпечки, но и для приготовления других блюд. И если присмотреться внимательнее, то по конструкции своей «духовой камеры» она отдаленно напоминает один из отделов русской печи, только имеет более компактные размеры. Такая помпейская печь своими руками может быть построена на территории частного участка, например, в комплексе с барбекю. Подобные зоны отдыха набирают популярность — к их созданию все чаще обращаются владельцы домов или дач, проводящие за городом бо́льшую часть года.

Немного истории

В наше время пицца является очень популярным блюдом во многих странах мира, и многие воспринимают ее даже, как некоторый деликатес. Но что интересно – ранее же она была самой доступной пищей для итальянских бедняков. Однако простота приготовления, великое разнообразие рецептов, зависящих от используемой начинки, а также хорошая сытность этого блюда были по достоинству оценены по всему миру. Поэтому сейчас сложно найти страну, где отсутствовали бы пиццерии.

Но те, кто побывал в Италии и попробовал традиционный вариант блюда, обычно отмечают, что оно кардинально отличается от пиццы, приготовляемой, скажем, в России. Дело не в том, какие продукты используются для приготовления, а в технике, которую использует профессиональный итальянский пиццайоло. Настоящая пицца выпекается исключительно в специальной дровяной печи, получившей название «помпейская», и только с использованием дубовых дров. Никакие современные кухонные приборы, вроде бы специально создаваемые для подобных целей, не в состоянии создать необходимые условия для получения традиционного вкуса этого открытого пирога.

В том случае, если все члены семьи очень любят пиццу, есть смысл выстроить помпейскую печь на собственном участке и наслаждаться вкусом настоящего итальянского блюда в любое время, когда только захочется.

Сегодня некоторые компании предлагают приобрести готовые комплекты для возведения кирпичных печей на дровах с установкой в условиях двора. Но если есть стремление сделать всю работу самостоятельно, то, изучив рекомендации и чертежи, можно попробовать свои силы в печном искусстве. Тем более что конструкция не имеет сложных каналов и множества камер, в отличие от отопительных печей, устанавливаемых в доме.

Что собою представляет помпейскя печь

Принцип работы помпейсой печи

Эта конструкция была разработана много веков назад. Она представляет собой полусферу, имеющую арочный очаг, и используется только для приготовления пищи. Отопительных функций не предусмотрено.

Печь устанавливается в условиях улицы, террасы, на веранде или в беседке. Она может быть возведена на капитальном основании, выстроенном из блоков или кирпича, или же базироваться на металлической конструкции. Нижняя часть печи не задействована в приготовлении пиццы — она в классическом варианте выполняет функции ниши для просушки дров.

На внешний вид помпейская печь, полностью выполненная из камня, в чем-то напоминает камин.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать камин своими руками пошаговая инструкция

Верхняя часть сооружения, где, собственно, и осуществляется приготовление пищи, схожа с очагом русской печи, но отличается от нее и по своей конструкции, и принципом работы. Дымоход отделен от топочной камеры и располагается непосредственно над входом в нее, благодаря чему внутри нее создается высокая температура, доходящая до 320 градусов за полчаса после начала топки. Это значительно ускоряет приготовление пищи. По «классике» пицца в ней готовится всего 2 ÷3 минуты.

Топочная камера имеет форму купола, поэтому нагретый от огня воздух, поднявшись и прогрев свод, плавно уходит в дымоход.

Пицца, приготавливаемая в такой печи, получает равномерный нагрев. Тепло поступает со всех сторон — от основы (пода), от купола и от разогретых циркулирующих потоков воздуха.

Для нагрева топочной камеры могут быть использованы дрова или же древесный уголь. После того как топливо прогорит, а пицца испечется, в камере длительное время сохраняется остаточное тепло, которое можно использовать для приготовления различных блюд, например, потушить мясо или сварить картофель.

Для более долгого сохранения жара, некоторые владельцы печей, предусматривают для закрытия очага металлические крышки-заслонки. Они могут быть оснащены термометром, показывающим температуру воздуха в камере.

Конструктивные особенности итальянской печи

Чтобы представить объем работы, необходимо ознакомиться со строением печи более подробно. Для этого представлен чертеж-схема одного из ее размерных вариантов с обозначением материалов, из которого выстроена каждая из частей конструкции.

1. Железобетонный фундамент. Его заглубление зависит от состава грунта на месте возведения печи. Так как конструкция этой печи не отличается особой массивностью, обычно толщина фундаментной плиты составляет от 150 до 300 мм.
2. Стенки нижней части печи, которые возводятся чаще всего из пустотелых керамзито-бетонных или бетонных блоков. Пустоты в блоках заполняются теплоизоляционным составом – перлитовой, вермикулитовой или керамзитовой смесью.
3. Связываются стенки обычно железобетонным перекрытием.
4. Сверху перекрытия делается закладка из утеплительного материала — смесь из цемента и вермикулита, толщиной 50÷100 мм.
5. Затем, настилается гидроизоляционный материал, фольгированной стороной вверх.
6. Следующий слой — это песчано-глиняная подушка толщиной в 50 мм.
7. Три вышеназванных слоя должны находиться между нижней частью стенок, формирующих свод.
8. Далее, идет дно топочной камеры (под), его выкладывают из шамотного кирпича.
9. В задней стенке обустраивается воздуховод.
10. Свод состоит из четырех слоев — шамотный кирпич, утеплительный материал, арматурная сетка и смесь цемента и вермикулита.
11. С фасадной стороны выкладывается арка — вход очага.
12. В верхней части арки обустраивается отверстие для установки дымовой трубы.
13. Если арочное отверстие планируется сделать открытым, то высота входа должна составлять не более 60% или чуть меньше, чем высота купола. Иначе должного жара получить не удастся, так как будут происходить большие теплопотери.
14. В данном случае на арочное отверстие установлена дверца, она может быть съемной или же вмурованной в боковые стенки арки.
15. Дымоход устанавливается сверху отверстия, расположенного над аркой.

Размеры печи могут варьироваться, но пропорции должны выдерживаться примерно в тех параметрах, которые представлены на схеме.

Купол печи может быть двух видов неаполитанский или тосканский:

• Тосканский вариант топочной камеры выполняется в виде полусферы. С его кладкой справиться легче, чем с неаполитанским сводом. Такие камеры пригодны не только для приготовления пиццы, но и для выпечки хлеба, а также приготовления пищи в чугунных кастрюлях, поэтому они считаются универсальными.

• Неаполитанский свод — более низкий и пологий. Такие печи чаще используются только для приготовления пиццы.

Характеристики прогрева и распределения температур в помпейской печи при толщине стенок свода и пода (основания топочной камеры) в 80 мм, представлены в данной таблице:

Область нагрева печи	Время и температура нагрева (˚С) от начала топки печи.
	30 минут	45 минут	60 минут	90 минут
Наружная поверхность свода	150	260	370	370
Внутренняя поверхность свода	315	370	370	370
Поверхность пода	315	370	370	370
Низ пода	150	260	370	370

Материалы и инструменты для постройки помпейской печи

Решив самостоятельно выстроить итальянскую печь, необходимо заранее запастись нужными для работы материалами и инструментами.

Из материалов для кладки печи на бетонном фундаменте потребуется:

• Кирпич или пустотелые блоки для постройки нижней части печи с расположенной в ней нишей.
• Шамотный кирпич для возведения самой печи — купола и пода.
• Цемент, гравийно-песчаная смесь, шамотная глина, песок, вермикулит или же готовые смеси для изготовления растворов.
• Армирующая сетка или проволока для укрепления купола.
• Утеплитель толщиной в 5÷10 мм.
• Дымоходная труба.
• Деревянные колья, используемые при кладке купола.
• Доски и брус для опалубки и подпорок.
• Фанера толщиной в 3 мм для шаблона купола.
• Гидроизоляционный материал для настила сверху фундамента и под плиту перекрытия.
• Облицовочный материал — битая плитка для отделки печи, крупная галька или же декоративная штукатурка.
• Столешница, укладываемая перед входом в топочную камеру.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как правильно замесить раствор для штукатурки печи пропорции

Количество и размер материалов будет зависеть от параметров выбранной модели печи.

Кроме этого, при выполнении работ не обойтись без специальных инструментов, которые используют печники, к ним относятся:

• болгарка для подрезки кирпича;
• резиновый молоток;
• строительный уровень;
• правило;
• строительный угольник;
• шпатель и мастерок;
• отвес;
• емкости для раствора и воды;
• если используются готовые сухие строительные смеси – строительный миксер или специальная насадка на электродрель.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой печной кирпич лучше использовать при возведении каминов и печей.

Самостоятельное строительство помпейской печи

В этом разделе будет рассмотрен вариант возведения одной из моделей помпейских печей с тосканским куполом, позволяющим производить не только приготовление пиццы, но и других блюд, в том числе и выпечку хлеба.

В данном случае мастер выкладывал свод, не пользуясь какими-либо шаблонами, но чтобы работать с таким подходом к делу необходим многолетний опыт. Чаще всего при возведении полусферы используются шаблоны, изготовленные из фанеры или жесткого картона. Эти вспомогательные элементы, выполнив свою функцию при создании необходимой формы, сгорают при первом же испытании печи.

На фото представлены варианты шаблонов, изготовленных:

• из фанеры. Ее нарезают полосками, которые скрепляют между собой в самой высокой точке свода, а также фиксируют к нижнему фанерному элементу-обручу в основании полусферы;
• из гофрированного картона. Из этого материала по одному шаблону нарезаются многочисленные треугольники со скругленной гипотенузой (секторы). Высота одного из катетов должна соответствовать высоте свода, а другого — радиусу пода печи. Эти элементы скрепляют между собой катетами, равными высоте свода и устанавливаются в центр пода;
• из куска ОСБ. Из него вырезается одна деталь в форме сектора. В центре пода устанавливается арматурный прут, который выполнит функцию оси, к нему шарнирно закрепляется шаблон. По мере выкладывания рядов кирпича, этот шаблон поворачивается в нужное место.

Из этих вариантов можно выбрать самый удобный и приемлемый для конкретного случая.

На этом чертеже представлены размеры пода и столешницы под печь. Единицы измерения, правда, дюймы. Но их несложно перевести в метрическую систему, открыв имеющееся в любом гаджете программу-калькулятор, и исходя из соотношения, что дюйм равен 25,4 мм.

Чтобы правильно разобраться в кладке печи, которая будет представлена в таблице, как называется, «говорить на одном языке», имеет смысл уточнить профессиональные названия сторон кирпича. Именно эти термины будут использованы в описании.

Ну а теперь – переходим к пошаговому рассмотрению практических вопросов

Создание фундамента для печи

Несмотря на то что помпейская печь не отличается совсем уж большими размерами и массивностью, основание она должна иметь прочное и стабильное. Как было видно из показанных выше иллюстраций, иногда ограничиваются созданием сварной стальной конструкции. Но если печь возводится в стационарном варианте, лучше все же сделать под нее фундамент – плиту.

Подготовку места и работу над фундаментом необходимо производить с максимальной ответственностью, так как от качества основания будет зависеть прочность всей конструкции печи.

Первым шагом для этого производится разметка на месте планируемого расположения будущей постройки. Затем от дерна очищается площадка, имеющая размер будущего фундамента. Снимая дерн, одновременно выполняют рытье котлована.

Глубина обустройства фундамента зависит от качества грунта. Если грунт плотный и сухой, как в данном случае, сильно заглублять основу не придется. В рассматриваемом примере фундамент мастер решил, что достаточно удалить поверхностный слой почвы на глубину 100÷120 мм.

Для заливки фундамента на подготовленной площадке монтируется опалубка из досок (достаточно толщины в 20÷25 мм) и бруса. Высота опалубки составляет 180÷200 мм, размер сторон в данном примере 1650×1650 мм.  Но можно выбрать размеры и по своему усмотрению, например, увеличив площадки с лицевой или боковых сторон печи.

На дно котлована засыпается песчаная «подушка». После трамбовки ее толщина должна составить примерно 50 мм. Это – хорошая защита от капиллярного подсасывания влаги снизу. Поверх песка засыпается 70÷80 мм щебня или гравия средней фракции, который также следует тщательно уплотнить.

Получившаяся основа застилается гидроизоляционным материалом, в качестве которого можно использовать полиэтиленовую пленку высокой плотности (200 мкм). Рекомендуется пленку поднять на стенки опалубки и закрепить ее на досках с помощью степлера. Этот барьер не столько защищает плиту от почвенной влаги, сколько предотвращает уход воды из заливаемого раствора, тем самым создавая оптимальные условия для созревания бетона. Нарушение водоцементного соотношения всегда влечет потерю прочности будущей конструкции.

На гидроизоляционную пленку укладывается арматурная сетка, ее можно приобрести в готовом виде или же связать из арматурных прутов диаметром в 6÷8 мм. Как видно на фотографии, по краевой зоне по периметру мастер усилил армирование дополнительными прутами. Сетку следует приподнять над гидроизоляционным слоем, так, чтобы она находилась примерно в центре толщины фундаментной плиты. Высота основания над поверхностью почвы должна составлять 150÷170 мм.

Производя установку горизонтального армирования, имеет смысл сразу предусмотреть вертикальные закладные элементы, так, чтобы они были увязаны с нижним каркасом и были подняты над поверхностью фундамента на 300÷350 мм. Эти вертикальные пруты должны быть расположены по углам конструкции, которая будет возводиться на готовом фундаменте. Такое вертикальное армирование необходимо в том случае, если стенки нижней камеры печи будут возводиться из пустотелых бетонных блоков — их надевают на прут, обеспечивая надежную связку конструкции с фундаментом.

После окончания монтажа арматурного каркаса, опалубка заливается бетонным раствором. Больших нагрузок на плиту не предполагается, поэтому можно ограничиться марочной прочностью бетона М200.

Подсчитать количество необходимых ингредиентов для замешивания бетона заливки фундаментной плиты поможет встроенный онлайн-калькулятор:

Калькулятор расчета материалов для приготовления бетона для фундаментной плиты

Перейти к расчётам

Готовый бетон заливается в опалубку. Следует предпринять шаги к тому, чтобы он максимально уплотнился, чтобы не оставалось воздушных полостей, особенно около арматурных прутьев и по краям опалубки. Идеальный вариант – применение специального глубинного вибратора или виброрейки. Если такого оборудования нет, то, по крайней мере ,должно быть произведено тщательное «штыкование» залитого бетона лопатой и обрезком арматурного прута.

Поверхность залитого бетона выравнивается с помощью строительного правила. Маяками для выравнивания будут служить деревянные стенки опалубки. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной и выведенной в горизонтальной плоскости. Это контролируется строительным уровнем.

Залитая должна хорошо застыть и набрать прочность. Для этого потребуется не менее трех недель. В течение первой недели пита должна ежедневно обильно увлажняться с последующим закрытием полиэтиленовой пленкой. Распалубку желательно проводить не ранее, чем через 10 дней. А к дальнейшим работам приступать желательно через три, а лучше — четыре недели. Тогда она гарантирована будет готова выдержать нагрузки.

Цены на помпейские печи для пиццы

дровяная печь для пиццы

Возведение помпейской печи — пошагово

Далее в таблице будут представлены этапы работ по возведению итальянской печи:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	По полной готовности плиты производится разметка поверхности, то есть намечается внешний контур стенок нижней конструкции печи. В данном случае линейные параметры основания составляют 1560×1560 мм, значит, его внешние стенки будут находиться на расстоянии 90 мм от краев фундамента. При этом необходимо сразу же разметить ширину входа в нишу для хранения дров — в этом проекте она составляет 700 мм. По разметке с внутренней ее стороны на поверхность фундамента наносится раствор, начиная от одного из углов. Блоки, располагаемые по углам, надеваются, на предусмотренные для них закладные арматурные пруты. Когда первый ряд кладки будет полностью выложен, пустоты внутри блоков заполняются раствором, состоящим из цемента, песка и вермикулита, в пропорции 1:0,5:2. Заполнение блоков производится для утяжеления и увеличения общей прочности конструкции.
	Высота нижней секции, то есть стенок камеры для просушки дров составляет 800 мм. Но здесь необходимо отметить, что высота этой части печи будет зависеть от удобства ее эксплуатации для хозяев. Поэтому этот параметр может варьироваться – он не сказывается на работоспособности печи. Пустоты каждого из рядов блоков также заполняются смесью из цемента, песка и вермикулита. При выполнении кладки ровность рядов и прямизна углов постоянно находятся под контролем. Под рукой всегда уровень, отвес, угольник.
	Кладка верхнего, последнего ряда производится несколько иначе, чем предыдущих. Перекрытие входного отверстия производится блоками с порезанными сверху примерно на 2/3 перегородками. Так создаётся своеобразная опалубка для заливки балки перекрытия. Для укладки этих блоков над проёмом укладывается доска, которая одновременно станет дном опалубки балки. Снизу доску подпирают временной деревянной стойкой из отрезка бруса. Остальные блоки последнего ряда так же, как и все остальные заполняются раствором, но тоже не до самого верха – примерно на четверть оставляются пустыми. Кроме того, в них вставляются закладные арматурные пруты, так, чтобы они выступали сверху примерно на 250÷300 мм.
	Построенную камеру необходимо оставить для застывания и кладочного и залитого в полости раствора..
	Следующий шаг — это формирование опалубки для обустройства основания, включающего в себя и столешницу, и плиту для последующего выкладывания самой печи. Для этого на внутренние края блоков верхнего ряда укладывается фанерный лист. Для надежной связи плиты со стенками вмурованные закладные пруты сгибаются к центру постройки под прямым углом. Они будут впоследствии увязываться с армирующей сеткой плиты.
	Изнутри камеры под фанеру необходимо установить надежные подпорки, чтобы лист не прогнулся под весом раствора. Можно изначально поступить и несколько иначе — вместо подпорок, учитывая вес формируемой плиты и кирпичной полусферы, сложить внутри нижней камеры разделительную стенку, которая значительно упрочнит положение выше расположенных элементов конструкции. Даже при наличии капитальной подпорки места в камере для сушки и хранения дров останется вполне достаточно.
	Далее, можно переходить к формированию основания под печь — плиты и выступающей с фронтальной части столешницы. На эту часть конструкции будет приходиться высокая нагрузка, поэтому она должна быть прочной и надежной, способной выдержать большой вес. Для этого сверху уложенного листа фанеры настилается гидроизоляционный материал и обустраивается опалубка. Причем, здесь необходимо учитывать, что передняя часть столешницы должна выступать вперед на 200÷250 мм. Выступ может иметь ровную или скругленную форму. В этой модели выбран полукруглый вариант, который делает фасад более эстетичным и повышает комфорт эксплуатации. Толщина плиты для установки полусферы печи и выступающей столешницы составляет 100 мм.
	Увязывается арматурная сетка с ячейками примерно в 150 – 200 мм. Ее необходимо поднять над поверхностью фанерного перекрытия на 20÷25 мм и увязать с загнутыми закладными прутьями.   Стыки между досками опалубки и гидроизолированным основанием необходимо хорошо заделать, чтобы влага из раствора не вытекала наружу, и плита просыхала равномерно. Особенно хорошо необходимо армировать выступающую часть столешницы, надежно закрыв дно, так как ее передняя часть не будет иметь нижней опоры. В обязательном порядке укладывается арматурный прут в полость балки над проемом, а вторым прутом балки  станет один из рядов арматуры сетки – он придется прямо над проемом.
	Дно опалубки выступающей части столешницы необходимо обязательно дополнительно укрепить, установив снизу доску и подперев ее подпорными брусками. Обратите внимание – перед заливкой плиты со столешницей мастер стянул верхний ряд кладки ремнем. Чтобы масса раствора, напирая на стенки опалубки, не смогла деформировать выложенное основание. А вот после застывания плиты эту затяжку можно смело убрать — нижним стенкам основания уже ничего угрожать не будет, их накрепко свяжет  монолитная деталь.
	Заливка плиты со столешницей может производиться в один или два приема. Для этого используется цементный раствор с добавлением вермикулита, который снизит вес плиты, но не уменьшит ее прочность. Заливка и выравнивание раствора производится на всю высоту опалубки, так как торцевые поверхности досок будут служить маяками. Горизонталь столешницы необходимо обязательно необходимо довести до идеала, поэтому ее необходимо обязательно проконтролировать строительным уровнем. После того как раствор схватится, его необходимо обильно увлажнить водой и закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не давать влаге испаряться, особенно в ветреную погоду. Подобные увлажнения рекомендуется проводить ежедневно в течение первой недели. В идеале плита должна выстояться и набирать прочность 14÷21 день, и только после этого можно начинать дальнейшие строительные работы. Иначе, если построить печь сверху неокрепшей плиты, то на последней могут появиться трещины. И вся работа – насмарку.
	Теперь, когда подиум под установку печи готов, необходимо найти точку центра плиты, расположенной над нижней камерой, то есть без учета выступающей части столешницы. Найденная точка станет центром пода и полусферы печи. Чтобы основание купола – под, получился идеально круглым, под его кладку из фанеры вырезается шаблон и укладывается на поверхность плиты. А чтобы шаблон не сдвигался и находился в одном положении, его следует в нескольких местах зафиксировать на плите саморезами. Внешний диаметр пода  в данной примере составляет 1000 мм.
	Далее, можно переходить к кладке пода. Однако, чтобы не терять время при проведении работ на подрезку и подгонку отдельных кирпичей, рекомендуется сначала выполнить кладку «на сухую». Этот этап значительно ускорит и облегчит чистовую часть работы. Для пода используется диагональный вариант кладки, которая поможет исключить поперечные швы. Но если она покажется слишком сложной, то можно выложить кирпич традиционным способом. Чтобы не перепутать кирпичи при монтаже их на раствор, после того, как под будет сформирован «на сухую», их рекомендуется пронумеровать карандашом или маркером.
	Следующим этапом идет монтаж кирпича на клеевой раствор. Он наносится на поверхность, выделенную шаблоном, с помощью шпателя или мастерка, но распределяется зубчатым шпателем. В данном случае мастер заполнил клеевой массой сразу всю поверхность. Но если нет опыта в подобной работе, то стоит нанести раствор только на ту область, которая будет выкладываться в первую очередь. Как правило, кладку начинают от центра обозначенного круга.
	Шамотные кирпичи при работе над донной частью печи не скрепляется между собой раствором — они будет удерживаться только на клее, который нанесен на основание. Выкладывая кирпичи на поверхность, очень важно следить, чтобы они находились в одной плоскости. Ровность кладки проверяется строительным уровнем. При необходимости отдельные кирпичи подбиваются резиновым молотком. Не стоит забывать, что выкладываемый под в будущем становится рабочей поверхностью печи, поэтому идеальная гладкость ему просто необходима.
	После того как основание печи будет сформировано, укладываются кирпичи устья. Ширина основы под устье, в данном случае составила 775 мм, а глубина — один кирпич или 250 мм, плюс переходный элемент, изготавливаемый из половины кирпича. Итого получается 365 мм.
	Вот теперь начинается самый сложный этап работ — это формирование купола печи. При необходимости  устанавливается шаблон, имеющий форму будущего свода — варианты таких шаблонов показывались выше. В демонстрируемом примере мастер выполняет работу «на глаз», что сделать, не имея должной сноровки, чрезвычайно сложно. Толщина кирпичных стенок печи составляет 125 мм, то есть полкирпича. Перед началом работ, целые кирпичи разделяются пополам, так как при возведении первого ряда купола их устанавливают на тычок. Кладка выполняется на раствор, подходящий для работы с шамотным огнестойким кирпичом.
	Чтобы держать под постоянным контролем ровность формируемого круга, мастер использовал приспособление, отдаленно напоминающее циркуль. Для этого применен толстый брус — его укладывают в центральную часть круга. Затем находится точка центра, в которой закрепляется планка длиной, равной радиусу круга от центра до внешней стороны стенок печи.
	Достаточно сложную форму имеют кирпичи, служащие переходом от выложенного круга к стенкам устья. Их придется изготовить самостоятельно по предварительно рассчитанному и вырезанному шаблону. Таких деталей потребуется в показываемом примере по 4 штуки на каждую из сторон.
	Особое внимание необходимо обратить на то, что эти элементы стенок (кроме тех, что будут укладываться в последнем верхнем ряду), должны выступать к центру относительно основных стенок устья на 20 мм с обеих сторон. Три ряда стенок устья укладываются из цельного кирпича плюс 1/4, устанавливаемого на ложок. Кирпичи четвертого ряда стесываются под углом в 60 градусов. После установки стенок ширина устья составит 500 мм, высота стенок — 260 мм.
	Чтобы сформировать арочное перекрытие устья используется фанерный шаблон. При его изготовлении необходимо помнить, что над устьем будет устанавливаться дымоходная труба, и для нее необходимо в арочном потолке устья оставить прямоугольное окошко.
	Шаблон должен повторять форму внутреннего пространства устья, включая перекрытие, так как он будет служить опорой для кирпича до просыхания скрепляющего раствора.
	Вот таким образом должен выглядеть проем под последующую установку дымохода, обустроенный в перекрытии устья. Боковые стенки перекрытия делаются со скосом от верха к низу. Дополнительно кирпичи арочной кладки фиксируются между собой пластинами, изготовленными из жаростойкого материала или же распиленным кирпичом толщиной в 20 мм, который фиксируется с помощью клеевого раствора.
	После того как устье будет готово, можно переходить к дальнейшей кладке кирпичной полусферы. Для возведения стенок используется половинки кирпича, укладываемые на ложок. Чтобы сформировать правильную форму, с наружной стороны каждого из кирпичей подкладываются деревянные клинья одинакового размера толщиной в 10÷12 мм с толстой стороны.
	Каждый последующий ряд за счет клиньев, укладывается с наклоном во внутреннюю сторону печи, формируя ее купол. Раствор, скрепляющий элементы стенок, наносится при выполнении кладки купола только на половину кирпича с внутреннего его края. Естественно, каждый последующий ряд укладывается вперевязку с предыдущим, то есть со смещением вертикальных швов. Совпадение соседних вертикальных швов не допускается.
	Клинья из швов извлекаются только после схватывания раствора, после чего кладочной смесью заполняются оставшиеся пустоты. Чтобы раствор не присыхал к поду печи, на дно настилается полиэтиленовая пленка, которую следует удалить по завершении проведения работ.
	Шестой и последующие ряды купола выкладывается из ¼ кирпича, так как из более широких деталей будет сложно вывести аккуратный свод. Причем, для каждого из рядов кирпичи придется стесывать по-разному, подгоняя их друг к другу.
	Изнутри кирпичная полусфера должна выглядеть аккуратно, а поверхность стенок быть максимально ровной. При обустройстве последних рядов купола необходимо определить центр, к которому необходимо свести кладку. Для этого на под можно установить ось (из бруса, например) на подставке, которая станет ориентиром.
	Чтобы выложить два последних ряда, кирпичи с нижней стороны необходимо будет стесать с двух сторон, придав им трапециевидную форму. При выкладывании этих рядов раствор наносится на нижнюю и боковые стороны кирпича так, чтобы при их стыковки сразу происходило надежное соединение.
	Результатом должна стать представленная на иллюстрации конструкция. Перед тем как перейти к следующим этапам, необходимо выждать паузу. Кирпичная кладка должна хорошо просохнуть, а раствор — набрать нужную прочность.
	Далее, можно переходить к монтажу дымохода. Варианты могут быть разные — выложить из кирпича или же использовать готовый вариант металлической трубы. В данном случае, мастер выбрал металлический дымоход. Конструкция с переходным коробом устанавливается сверху оставленного окна, предусмотренного для нее в потолочном перекрытии устья. На самом коробе предусмотрены монтажные кронштейны, которые изгибаются вдоль стенок устья и затем фиксируются к ним с помощью дюбелей.
	На этом этапе работ печь с установленным дымоходом с фасадной стороны должна выглядеть так, как представлено на иллюстрации. Здесь, кстати, хорошо показано, что все швы кладки надежно заделаны раствором, так, что купол приобрел почти «монолитную» поверхность.
	Купольная часть печи затягивается армирующей сеткой-«рабицей» с ячейками размером в 20 мм. Она станет хорошим армированием для последующего оштукатуривания купола. Торцевые стороны плиты-основания со всех сторон обрамляются деревянной рамой, которая должна быть выше поверхности на 50 мм. С фасадной стороны, там, где предусмотрен свес столешницы над нижней камерой, обрамление идет вровень с плоскостью плиты.
	Следующим этапом идет оштукатуривание купола раствором из цемента и песка, взятого в соотношении 1:3. Необязательно делать слой штукатурки идеально гладким, так как она будет выполнять только теплоизоляционные и укрепляющие функции.
	Далее, весь корпус печи, кроме ее фасада и дымохода, закрывается теплоизоляционным материалом, который закрепляется на поверхности с помощью саморезов. В качестве термоизоляции, которая, понятно, должна обладать жаростойкими свойствами, но, вместе с тем – быть достаточно эластичной и плотной, можно применить керамическую или каолиновую бумагу толщиной 5 или более миллиметров (она больше походит на войлок). Этот слой обеспечит быстрое нагревание камеры и длительное сохранение температуры внутри печи, что позволит за одну протопку не только испечь пиццу, но и приготовить другие блюда.
	Сверху слой теплоизоляции армируется металлической проволокой, которая распределяется по поверхности горизонтально и вертикально, в виде своеобразной сетки. Вместо проволоки, для армирования можно использовать металлическую сетку, подрезая ее и укладывая в соответствии с формой купола. На этом же этапе вырезается из фанеры, а затем укладывается на поверхность столешницы вокруг полусферы шаблон, который определит толщину следующего слоя облицовки печи. В этой модели утеплительный слой составит 100 мм.
	Следующим шагом внутрь горизонтально уложенного шаблона устанавливается вертикальная его часть, то есть опалубка в виде обруча для заполнения ее утепляющей штукатурной смесью. Опалубка устанавливается вдоль основания полусферы до стенок устья входа в топку.
	Для создания этого верхнего слоя изготавливается полусухой раствор, состоящий из песка, цемента и вермикулита в прежних пропорциях. Однако, в этом случае, раствор не должен содержать большого количества воды и быть текучим, так как он будет не заливаться, а закладываться в опалубку.
	Далее, готовой смесью заполняется опалубка. При этом раствор необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы исключить оставление воздушных пустот. Поверхность уложенного раствора выравнивается до уровня края опалубки.
	Следующий шаг — установка опалубки вокруг дымохода и стенок устья печи. Детали для опалубки также вырезаются из фанеры или OSB. Монтаж этих фанерных деталей производится на расстоянии 100 мм от стенок. После этого пространство, образованное опалубкой и стенками, постепенно заполняется тем же раствором, который очень тщательно утрамбовывается.
	После того как опалубка с передней части печи будет снята, а это происходит после надежного схватывания раствора, получается фасад, представленный на иллюстрации.
	Далее, слоем цементно-вермикулитовой «шубы» необходимо покрыть оставшуюся часть купола. Этот процесс осуществляется поэтапно. Для этого создается особая опалубка, которая устанавливается на уже застывший нижний пояс под углом так, чтобы между ней и стенкой купола сохранялось расстояние в 100 мм. Задача, конечно, непростая, но при креативном подходе – вполне решаемая.
	После того как созданная полость будет заполнена хорошо утрамбованной смесью, и раствор схватится, потеряет «ползучесть», опалубку очень аккуратно снимают и переставляют на соседний участок, который также заполняют раствором. Таким же образом производится формирование второго и последующих уровней, пока весь купол не будет закрыт эти толстым штукатурно-утеплительным слоем.
	Так должна выглядеть печь после просыхания раствора уложенной «шубы». Все пространство столешницы, за исключением передней зоны облицовывается керамической плиткой.
	Нижняя часть конструкции печи оштукатуривается, а обрамляющие торцевую часть столешницы. доски покрывается атмосферостойким тонирующим лаком.
	Если после снятия опалубки поверхность на отдельных участках передней части конструкции оказалась неровной, то ее можно подрезать. Состав раствора, в который входит вермикулит, позволяет без проблем произвести такую корректировку. Для того чтобы спил получился ровным, в данном случае по углам облицовки трубы, устанавливаются маяки, по которым и производится рез.
	Теперь, перед тем как переходить к дальнейшим работам, имеет смысл провести испытание печи. Для этого берется небольшое количество дров и бумаги, которые укладываются на металлический поддон. Поддон после розжига топливной закладки задвигается в печь. Такое «огневое испытание» и покажет работоспособность печи, и поможет быстрее высохнуть нанесенным слоям.
	Следующим шагом внешние стенки покрываются грунтовочным составом, который повысит прочность поверхности и подготовит ее к декоративной облицовке – создаст условия для хорошей адгезии с плиточным клеем.
	В качестве отделки в данном варианте применена каменная плитка. Ею, начиная от столешницы, постепенно облицовываются стенки печи. В качестве клея должен быть использован состав для сложных оснований, разрешенный к наружному применению. На небольшой участок поверхности наносится клеевая масса и распределяется с помощью зубчатого шпателя. На обработанный участок приклеиваются камни, так, чтобы между ними оставались минимальные зазоры.
	Этот этап работ — достаточно длительный, поэтому если для облицовки выбран такой облицовочный материал, то придется набраться терпения и производить отделку максимально аккуратно. Когда укладка плитки будет завершена, печь оставляется до полного просыхания клея. Этот период должен быть указан на упаковке клеевого состава.
	Далее, необходимо произвести затирку швов между облицовочными камнями. Этот процесс можно произвести цементным раствором или же специальной затиркой, которая предназначена для внешних работ. После схватывания раствора, его остатки необходимо сразу же аккуратно удалить с поверхности плитки. Если попавшую на поверхность облицовки затирку не стереть сразу, затем избавиться от нее будет весьма затруднительно.
	После того как затирка окончательно отвердеет, все поверхности печи покрываются лаком, который также должен быть предназначен для внешних работ. Покрытые лаком стенки печи приобретут совершенно другой облик, так как проявятся естественные оттенки натурального камня.
	Завершающим этапом работ производится монтаж каменной столешницы. Она, естественно, заказывается индивидуально по снятым размерам и приклеивается на свое место на клей предназначенный для монтажа керамической плитки в условиях улицы.
	В представленной модели мастером предусмотрена стальная дверца со встроенным термометром и удобными ненагревающимися ручками. Термометр отражает температурный режим, который на данный момент сложился в рабочей камере.
	После завершения всех работ готовая печь должна отстояться 7÷10 дней, и только после этого ее можно эксплуатировать. За это время из сооружения уйдет остаточная влага, что сократит вероятность растрескивания затирки и штукатурного слоя. Согласитесь, что печь получилась – просто красавицей.
	Пицца помещается в хорошо разогретую печь с помощью специальной лопаты, и выкладывается на разогретый под. Через две-три минуты блюдо уже должно быть готово. Данная модель рассчитана на приготовление одновременно трех-четырех пицц. Огонь в помпейской печи может быть разведен около задней или одной из боковых стенок — нагрев топочной камеры в любом случае будет происходить равномерно.
	Некоторые владельцы помпейских печей отделяют зону приготовления блюд от огня передвижной металлической перегородкой – из стального профиля, например, уголка или швеллера. Этот элемент придвигается к разожженному костру сразу после того, как хорошо займется пламя. Металлическая перегородка будет нагреваться вместе со стенками, и отдавать тепло внутрь печи. Но главная ее функция отделить размещенные в камере блюда от углей и пепла костра.

Изучив подробную инструкцию, при желании можно попытаться самостоятельно построить помпейскую печь на загородном участке. Ну а затем — баловать и себя, и всех членов семьи, и пришедших гостей настоящей итальянской пиццей и другими замечательными блюдами. Электрический котел руснит читайте на сайте.

Подробнее о том, как осуществляется кладка печи своими руками видео уроки 

Еще один вариант строительства помпейской печи можно пронаблюдать в предлагаемом видеосюжете:

Видео: Мастер занимается строительством помпейской печи

Одна из наиболее известных видов колпаковых печей – это помпейская печь. На протяжении многих веков она использовалась людьми для приготовления семейных обедов и ужинов. Сейчас такую печь можно часто встретить в ресторанах, пиццериях и пекарнях. Среди любителей пиццы на дровах ее называют печью для пиццы.

В настоящее время помпейская печь возвращает себе свою популярность – все чаще она становится интересной альтернативой барбекю. Ее устанавливают на дачах, во дворах частных домов, в беседках и на террасах.

В этой статье вы узнаете, как в семь этапов построить собственную печь для приготовления пиццы на дровах. Если вы мечтаете в любое время иметь возможность насладиться ароматной корочкой у себя дома, тогда это статья, которую вы давно ждали.

Все же, следует предупредить… Создание этой печи для пиццы займет у вас некоторое время – несколько дней, а для большинства людей, возможно, и недель. Но для настоящего любителя пиццы на дровах, этот проект – лучший способ потратить свое время и творческие силы.

Интересно! Удовольствие от домашней пиццы на дровах – достойная награда за приложенные усилия.

Несмотря на то, что вам придется потратить свое время, строительство печи не потребует значительных финансовых затрат. Если подойти к процессу творчески, то можно уложиться в сумму меньше 100 долларов. В примере ниже печь была построена из переработанной древесины и других вторичных материалов. И даже если придется закупать новые строительные материалы в хозяйственных магазинах, вы все равно не потратите больше 500 долларов. Это меньше той суммы, которую вы потратите, если будете покупать в ресторане один кусочек пиццы каждый день в течение года.

Моменты, на которые надо обратить внимание, прежде чем начинать строительство

Перед тем как приступать к изучению пошаговой инструкции, важно, чтобы у вас было четкое представление о конечном результате. В статье описывается технология изготовления небольшой портативной печи для приготовления пиццы, которая будет передвигаться на небольшой тележке. Такой вариант идеально подходит тем, кто не обладает строительным опытом, но очень хочет печь дома пиццу в дровяной печи.

Сколько у вас есть свободного места под печь? Хотели бы вы иметь возможность ее передвигать или она должна быть стационарной? Обязательно ответьте на эти вопросы перед началом сборки. Печи, предназначенные для ресторанов, могут иметь общую площадь очага от 1900 до 2700 дюймов. Мы рекомендуем в первую очередь измерить площадь, на которой планируется строительство.

Интересно! Так вы получите представление о том, как будет выглядеть план сборки и готовое изделие.

В зависимости от того, где вы живете, убедитесь, что вам не потребуется разрешение на строительство.

Стоимость: Разумеется, чем больше печь, тем выше стоимость. Если вы впервые беретесь за такое строительство, то по нашим инструкциям сможете собрать печь из вторичной древесины и переработанных материалов стоимостью меньше 100 долларов США. Но если ваша печь предназначается для ресторана или использования в коммерческих целях, то ее цена может вырасти до 10000 долларов.

Инструменты и материалы: Для нашего плана сборки необходим минимальный набор инструментов и материалов. Если вы запланируете строительство более основательной кирпичной печи, вам уже потребуется огнеупорный кирпич, огнеупорная глина, огнеупорная ткань и другие материалы.

Для маленькой печи потребуются такие инструменты.

1. Молоток.
2. Гвозди или шурупы (для тележки).
3. Колеса/ролики (для тележки).
4. Перчатки.
5. Мешок или ведро.
6. Фанера.
7. Мешок цемента.
8. Мешок вермикулита.
9. Вода.

Необходимые навыки: Перед началом работ вам нужно объективно оценить свои навыки. Умениями, необходимыми для изготовления такой печи, при должном терпении способен овладеть каждый. Но если у вас нет самостоятельного опыта изготовления подобных изделий, то лучше начните с простой конструкции печи, которую мы описываем в нашей инструкции. Если же в ваших планах более амбициозный проект, то стоит подумать о том, чтобы привлечь опытного друга или родственника, который сможет помочь в случае возникновения проблем.

Интересно! Несмотря на то, что большинство любителей используют такую печь для выпекания пиццы, она вполне подходит и для приготовления множества других блюд. В дровяной печи можно готовить практически все, что угодно – выпекать хлеб, мясо, рыбу и многое другое.

Итак, если вы решили построить собственную печь в своем дворе – замечательно! Внимательно следуйте нашим инструкциям и приступайте к работе!

Шаг 1: Создание формы печи

Первым этапом будет создание формы вашей печи. В этом примере мы показываем достаточно простой вариант: чтобы поднять основание печи от земли, используется лист фанеры с прорезями для четырех ножек. Кроме нее понадобится мяч объемом около 60 литров или больше, на ваше усмотрение. На фото показано изготовление печи среднего размера. Чем больше будет выбранный вами мяч, тем большего размера окажется в результате печь.

Такой недорогой мяч, купить который можно меньше чем за 20 долларов, создаст идеальную форму купола духовки. Эту часть печи еще называют «иглу» из-за ее формы.

Дальше вы увидите процесс создания арки – полукруглого входа в духовку. Форму для нее можно изготовить из использованного ранее листа фанеры. Просто расположите вырезанный полукруг рядом с мячом. Арка формируется с небольшим углублением.

Интересно! Высота купола печки из нашего примера составляет около 100 сантиметров. Ширина арки – 56 сантиметров, в высоту она должна составлять примерно две трети от высоты купола.

После того как построена форма печки, необходимо покрыть изделие полиэтиленовой пленкой. Можно достать пленку и сразу полностью накрыть ею печь, но лучше начать с купола, а потом перейти к арке. Затем обязательно нужно тщательно разгладить все неровности.

После того как печь покрыли пленкой, приступаем к формированию дымохода. Для этого можно воспользоваться пластиковой бутылкой из-под лимонада. Кроме нее понадобится небольшой кусок доски, чтобы зафиксировать форму дымохода. Эта конструкция прикрепляется к верхней части духовки, в последствии она будет обеспечивать вентиляцию и отток дыма.

Закончив с духовкой и дымоходом, самое время отдохнуть и порадоваться результату. К этому моменту вы уже будете иметь изделие, похожее на готовую печь для пиццы.

Шаг 2: Формирование стенок печки

Теперь мы приступим к формированию стенок печи. Для смеси понадобятся три ингредиента.

1. Вермикулит – это минерал, который часто используется в качестве дешевого теплоизолятора, поэтому он идеально подойдет для изготовления печных стен. Обычно вермикулит используют для высаживания растений, поэтому его можно найти в хозяйственных и садоводческих магазинах. Существуют разные виды вермикулита, с крупными или мелкими частицами. Чтобы получить в результате более гладкие и прочные стены, выбирайте мелкий вермикулит.
2. Цемент. Его можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Цемент – не основной ингредиент смеси, поэтому он не потребуется в большом количестве. Вы не должны потратить на него больше 30 долларов.
3. Вода. Вполне подойдет обычная, нефильтрованная вода из-под крана.

Раствор приготавливается в следующих пропорциях: 5 частей вермикулита (3 части грубой и 2 части мелкой очистки), 1 часть цемента, 1-2 части воды в зависимости от того, как связываются цемент и вермикулит.

Для приготовления раствора вам понадобится большое ведро, ванна или мешок. Чтобы смешать ингредиенты, воспользуйтесь небольшой лопатой или палкой. Вымешивайте смесь до тех пор, пока не получите гладкий, равномерный раствор. По мере необходимости добавляйте воду до тех пор, пока цемент и вермикулит хорошо не свяжутся между собой. Возможно понадобится больше воды, ориентируйтесь на то, как выглядит раствор.

После того, как приготовлен раствор, начинаем наносить его на заготовку печи.

Интересно! Начинать следует с низу, постепенно продвигаясь вверх и по кругу.

Важно, чтобы толщина стенок была одинаковой по всей поверхности печи. Для нашей небольшой печки толщина стен должна быть около 20 мм. Если ваша печь большего размера, то и стены ее, соответственно, должны быть толще.

Этот процесс можно выполнять этапами, делая перерывы. Можно покрыть раствором нижнюю часть заготовки, оставить ее на ночь, и продолжить на следующий день или тогда, когда у вас будет на это время. Просто добавляйте раствор к уже имеющимся стенам и дайте ему просохнуть и схватиться.

Шаг 3: Сборка тележки

Теперь, чтобы печь было удобно перемещать, изготовим для нее тележку. Можно использовать доски из старых поддонов, но, конечно, если приобрести новые, то внешний вид будет несколько приятней. Затем устанавливаем на конструкцию четыре колеса или ролика. В верхней части тележки устанавливаем большой лист фанеры толщиной 5 мм, на который мы в последствии поместим готовую печь. По сравнению с другими, это довольно простой и быстрый этап.

Шаг 4: Изготавливаем основание и дверь печи

В предыдущем шаге мы отшлифовали тележку и установили на нее фанерный лист. Процесс сборки заметно ускорился благодаря электрической дрели.

Изначально для изготовления основания печи предполагалось использовать песок. Но это привело бы к значительному увеличению веса готовой печи, перемещать на тележке такое изделие было бы трудно. Поэтому раствор для основания будет из вермикулита, также, как и стены печки.

Для создания формы основания был использован полипропиленовый лист Corex/Corflute. Чтобы зафиксировать Corex/Corflute на расстоянии 60 мм, по периметру основания заготовки были забиты маленькие гвозди. Основание печки должно хорошо поглощать тепло и не допускать нагревания деревянной поверхности тележки.

Интересно! Основание из вермикулита толщиной 60 мм хорошо справится с этой задачей.

Раствор для основания печи. Состав раствора будет немного отличаться от стен. Потребуются 5 частей вермикулита, 1 часть цемента и 2 части воды. Смешивать можно в той же емкости или мешке, где до этого мешали раствор для стен.

Раствор для дверцы: 5 частей среднего вермикулита, 1 часть цемента, 2 части воды. Чтобы сформировать дверцу, вы можете воспользоваться тем же способом, которым делали основание. После того, как выложили раствор для дверцы, не забудьте вставить в него прочную, металлическую ручку, с помощью которой вам было бы удобно открывать и закрывать печь.

Интересно! Ручка может быть любой, главное, чтобы она была металлической, достаточно прочной и соответствовала стилю вашей печки.

Шаг 5: Установка печи на тележку

Здесь вы узнаете, как разместить почти готовую печь на тележке. Возможно, когда вы установите печь, вы заметите трещины в вашем творении. Не стоит беспокоиться по этому поводу. Любые трещины можно заделать с помощью огнеупорного цемента. Этот же продукт используется для приготовления раствора, с помощью которого заготовка печи устанавливается на тележку. Теперь оставьте все сооружение на 6-8 недель, чтобы печь надежно схватилась. Сейчас мы уже очень близки к завершению!

Примечание! Не беспокойтесь, если на данный момент вам не очень нравится внешний вид вашей печи, в последующих этапах мы приведем ее в порядок.

Шаг 6: Разводим первый огонь

Основная часть работы уже выполнена, но прежде чем приступить к выпеканию первой пиццы, еще нужно немного потрудиться. Для начала нужно прокалить печь. Первый огонь в вашей печи должен гореть не дольше 15 минут. Следите, чтобы пламя было не слишком большим, иначе изделие может расколоться.

После первого прожига подождите несколько дней и разводите второй испытательный костер. Теперь печь должна топиться около 30 минут, но пламя все еще должно быть не слишком сильным. Печь еще недостаточно прокалилась, поэтому пока еще есть риск раскола. После прокаливания остается завершающий этап – установка дымохода. Над ним мы будем работать в следующем шаге.

Шаг 7: Установка дымохода

Теперь нужно обеспечить внутри печи хорошую вентиляцию. Для этого приступаем к установке дымохода из нержавеющей стали. В первую очередь нужно закрыть отверстие для дымохода листом картона или дерева – это нужно для того, чтобы зафиксировать в нем трубу. Дымоход устанавливается с помощью огнеупорного цемента. Консистенция раствора должна быть достаточно плотной и густой, чтобы он не стекал внутрь. Постарайтесь выложить как можно больше цемента, чтобы надежно зафиксировать трубу. После того как вы уложили раствор, вокруг трубы нужно установить медную пробку, которая обеспечит дополнительную поддержку для дымохода. Итак, ваша печь готова, и вы можете приступать к приготовлению пиццы!

Особенности

В традиционных итальянских пиццериях помпейская печь может топиться месяцами, пламя в ней почти никогда не тушится, а во время выпекания пиццы температура в ней может достигать 350º C. Для приготовления различных блюд температура в очаге может колебаться от 70 до 400 градусов. Любителям блюд на гриле помпейская печь позволяет установить в очаг тосканский гриль. Для этого угли сгребаются ближе к устью и затем туда помещается специальная металлическая решетка на ножках.

Основные особенности, которые отличают помпейскую печь от других видов печей.

1. Дымоход располагается у «входа» в печь.
2. Высота входной арки составляет около 60% от общей высоты печной камеры.
3. Холодный воздух затягивается в камеру снизу и сразу попадает в пламя. Раскалившись, он поднимается вверх, огибает свод камеры и снова спускается вниз, после чего вытягивается в дымоход.
4. Ширина входной арки примерно равна высоте купола. Такое соотношение обеспечивает хорошую тягу в камере, при незначительной потере тепла.
5. Топить печь предпочтительно породами деревьев, дающими мало копоти – это ольха, вишня, яблоня, олива.

Чем помпейская печь отличается от русской?

Отличия в конструкции помпейской и русской печей обусловлены их назначением и климатом местности. В Италии – родине помпейских печей – из-за теплого климата ее используют в основном для приготовления пищи, а не для обогрева помещения. Поэтому традиционно при строительстве помпейской печи используют более легкий камень, который быстро нагревается до нужной температуры и затем сразу отдает тепло.

Задача русской печи – долго обогревать помещение, в котором она расположена. Поэтому ее конструкция выполнена так, чтобы разогретый воздух двигался глубоко внутрь печи. До высокой температуры русская печь растапливается значительно дольше и ей для этого нужно больше топлива. Но благодаря такой конструкции она способна долго удерживать тепло.

Интересно! Быструю теплоотдачу помпейской печи можно компенсировать, используя качественные изоляционные материалы при строительстве купола и основания.

Наиболее явное отличие помпейской печи – это ее округлая форма. Отсутствие углов обеспечивает равномерный прогрев, который необходим для приготовления пищи.

Технические характеристики печей

Основное сходство помпейской и русской печей – в соотношении размеров печной арки и купола. У обоих типов печей самая широкая часть арки равна высоте свода внутренней камеры. Высота свода обычно составляет от 60 до 80 процентов всего печного купола. Оптимальная ширина внутреннего основания топки – около 1 метра. Более широкая камера будет хуже прогреваться и плохо сохранять тепло, а маленькая топка не удобна в использовании и не позволит приготовить ужин для большого количества персон.

Отличается помпейская печь прежде всего расположением своего дымохода. Он находится сверху, сразу за входной аркой. Благодаря этому раскаленный воздух движется по камере снизу вверх, быстро и равномерно пропекая блюдо. Высота дымохода подбирается в зависимости от того, где располагается печь. Если печь находится под навесом, то трубу нужно вытянуть за пределы крыши, иначе все пространство под навесом будет задымлено.

Интересно! Если печь устанавливается на открытом месте, дымоход может быть высотой до 1 метра.

Растапливают печь соломой и древесиной. Меньше всего дыма дают ольха, вишня, яблоня, дуб, ясень. Не следует топить печь топливными гранулами, дровами хвойных пород и влажной древесиной. При горении такого топлива образуется много копоти, которая испортит и вкус готового блюда, и внешний вид самой печи.

Помпейская печь из глины

Построить помпейскую печь можно не только из кирпича, но и используя глину в качестве материала для купола. Это не особо сложный процесс. Фундамент и основание печи закладываются обычным способом, а в качестве макета для купола используется крупный песок. Сверху на него выкладывается глиняная смесь. Глину, конечно, надежнее приобрести в специализированном или строительном магазине. Все остальные этапы изготовления глиняной печи ничем не отличаются от обычной конструкции. После того как изготовление купола завершено, на него устанавливается дымоход, который может быть из любого материала, и из кирпича в том числе.

Интересно! Подойдет ли любая печь для приготовления пиццы? К сожалению, нет.

Чтобы приготовить хорошую пиццу, печь должна поддерживать необходимую температуру – это 320-350 градусов, а для неаполитанской пиццы печь прогревается до 450-500° C. Чем выше температура в печной камере, тем сочнее получается готовая пицца и тем быстрее она выпекается. Слишком долгое выпекание приводит к пересушиванию и очерствению теста. Одна лишняя минута в печи равна потере 1% влаги из пиццы. Поэтому дровяная печь – это идеальный способ приготовить правильную пиццу, проверенный многолетними итальянскими традициями. В качественно выполненной помпейской печи пицца должна выпекаться за 90 секунд. Главную роль в этом процессе играет материал, из которого она построена. Профессионалы, знающие толк в своем деле, всегда отдают предпочтение глиняной печи.

Глина – это натуральный, прочный материал, способный очень долго служить и сохранять свои свойства. Известна история одной глиняной печи, которая была изготовлена в Италии в 1988 году для семейной пиццерии. Эта печь до сих пор исправно выпекает прекрасную неаполитанскую пиццу для жителей и гостей города.

Глиняная печь для пиццы будет обладать необходимой теплоемкостью, только если она подверглась долгому обжигу и при ее конструировании соблюдены все пропорции купола. Такая печь действительно способна приготовить воздушную, хрустящую и одновременно нежную корочку пиццы. Следует опасаться фальсификата, которым наводнен рынок в России.

Интересно! В настоящее время недобросовестные производители, изготавливающие не глиняные печи, добавляют в материалы различные примеси. Это позволяет немного улучшить теплоемкие характеристики, но при нагревании такая печь может выделять токсичные вещества, которые пагубно сказываются на здоровье человека.

Если вы хотите приобрести настоящую итальянскую глиняную печь, необходимо выяснить, где расположено производство. Если она произведена не в Италии, лучше отказаться от такой покупки. Обязательно изучите состав материалов, из которых она изготовлена. В завершение, полезно будет спросить у продавца, прошла ли его печь тест на пиццу. Приготовится ли пицца в этой печи за 90 секунд при температуре 350 градусов?

Виды помпейской печи, преимущества и недостатки

Помпейская печь известна под разными названиями – итальянская, римская, неаполитанская, тосканская. Конструкции ее разновидностей могут иметь незначительные отличия. Например, тосканская печь имеет более высокий купол, благодаря которому в ней можно готовить практически любые блюда. Но главная их характерная черта – такие печи идеальны для выпекания хлеба и пиццы. Конечно, мясо, рыба и другие продукты тоже прекрасно готовятся в помпейской печи, но приготовленная в ней ароматная, хрустящая и сочная пицца – это то, что навсегда останется в вашем сердце.

Достоинства помпейской печи.

1. Быстрый разогрев до высокой температуры. Выпекать пиццу можно уже через 30 минут после разведения пламени.
2. Достаточная теплоемкость. Печь способна сохранять тепло спустя долгое время после прогорания дров.
   
3. Очень быстрое выпекание. Благодаря высокой температуре, которую способна поддерживать печь, пицца в ней выпекается не дольше 2 минут.
4. Компактность. Помпейскую печь можно удобно расположить во дворе, под навесом или на террасе.
5. Эстетичный внешний вид печи.

Кроме того, конструкция помпейской печи довольно вариативна. В настоящее время изготавливаются печи, которые соединены с мангалом или грилем.

Интересно! Некоторые печи позволяют регулировать и поддерживать постоянную температуру, в такой печи можно готовить огромное разнообразие блюд.

Недостатки.

1. Стоимость. Строительство основательной печи потребует финансовых затрат на материалы.
2. Фундамент. Помпейская печь средних и больших размеров будет достаточно тяжелой. Для такой конструкции придется заложить прочный фундамент.
3. Конструктивные особенности. При строительстве печи важно соблюсти все пропорции купола и правильно его обжечь. Этот процесс потребует наличия некоторых навыков, а также терпеливого и внимательного подхода.

Но все усилия и финансовые затраты, вложенные в такой проект, безусловно вознаградят вас особенным удовольствием от собственноручно приготовленной домашней пиццы. К тому же, имея во дворе своего дома помпейскую печь, вы всегда будете знать, чем угостить своих гостей.

В завершение приводим рекомендации специалиста – Николая Давыдова, который имеет 15-летний опыт изготовления печей различных конструкций:

«Помпейская глиняная печь для пиццы – это достаточно простое сооружение. При соблюдении технологии построить качественное изделие сможет каждый. Важно учитывать особенности, которые универсальны для любых печных конструкций: обеспечьте хорошую тепло- и гидроизоляцию, и уделите внимание облицовке – это защитит вашу печь от природных факторов (дождя и снега)».

Видео — Помпейская подовая печь для пиццы своими руками

Печи помпейские керамические из глины доступны из-за низкой стоимости. Для глиняных печей нет определенных параметров строительства. Устойчивы к высоким температурам и их колебаниям. После эксплуатации долго хранят тепло внутри. Есть ряд технологических сложностей, из-за которых данный тип мало распространен: 

— некачественное сырье, для производства печи подойдут только некоторые виды глин,

— сложность придания формы, обжига,

— при неправильной сборке внутри печки могут образовываться термические перепады, разрушающие стенки купола и пода.

Бетонные помпейские  печи содержат в составе бетон, который создан из цемента, наполнителя и воды. Подобные печи могут быть теплоизоляционными и конструкционными. Конструкция устойчива против действия огня, но как и печи из глины данные печи экономически оправданы при массовом производстве, так как требуют особого инвентаря и четкого соблюдения технологического процесса.

Печи из кирпича. Наиболее простые в изготовлении и неприхотливые в эксплуатации печи, но требующие больших временных затрат на производство, а также в большинстве случаев, не могут быть транспортированы на дальние расстояния. Именно на этом типе конструкции мы остановимся ниже:

Подготовка с производству итальянской печи:

Для начала работ заготовьте фанерный круг, который равен диаметру поверхности внутри печи. Кирпичи трудно резать болгаркой. Кладя кирпичи, прижимайте их к углу струбциной. Запаситесь строительными материалами, чтобы не было нехватки в будущем строительстве 

Материалы и инструменты:

В процессе изготовления Вам понадобятся:

• огнеупорный шамотный кирпич (от 35 рублей за 1 штуку)
• облицовочный кирпич. (один кирпич имеет стоимость 11 рублей)
• шлакоблоки (от 17 и выше за штуку)
• минеральная вата (цена начинается от 312 до 1050 руб) или силикатно-кальциевые плиты (в среднем 1700-2600 руб);
• рубероид (от 240 р) или полиэтилен (от 300);
• цемент (200 рублей за одну упаковку), песок (200 рублей/т), щебень (от 700);
•  раствор для кладки печей (цена начинается от 100 руб).
•  доски (50 р/шт).
• металлическая проволока (стоимость начинается от 20 руб).