Alpine air ngs 50f инструкция

Приветствую.

Ранее здесь публиковались отчеты по установке аналогичных конвекторов Demrad и в частности Demrad NGS-50 (NGS-50F), однако теперь он выпускается под маркой Alpine Air NGS-50 (NGS-50F). Похоже, что в конструкцию также были внесены изменения — смотрите фото, готов пояснить если что-то плохо видно.

Конвектор был заказан 7 декабря, доставлен 19 декабря. К сожалению взяться за установку смог только на новогодние праздники.
Комплект поставки:
1. Газовый конвектор Alpine Air NGS-50 = 14 500 руб.
2. Комплект перехода на сжиженый газ = 664 руб.
3. Доставка 11 км от МКАД = 1000 руб.

Брал именно эту модель по следующим соображениям:
1. Чугунный теплообменник. Больше 20 кг (а то и все 25) раскаленного чугуна — это хорошая тепловая инерция, что немаловажно для небольшого сэндвичевого домика.
2. Наибольшая мощность из данного модельного ряда.

Фото по порядку:

1. Комплект перевода. Состоит из силуминовой чушки непонятного назначения (к резьбе конвектора не подходит) и двух форсунок — запальной (0.30 мм) и основной (1.20 мм).

2. Сам конвектор. Кожух крепится на четырех саморезах, нужно быть осторожным с термодатчиком.

3. Контрольное окошко, запальная форсунка под ним, средняя из трех. Автоматика (вид снизу). Автоматика (вид сверху). Шильдик.

Собственно, помолившись — приступаем …

4. Выкручиваем запальную форсунку. Выкручивается легко, никаких следов герметика или прокладок. Сбоку на форсунке указан диаметр 0.51 мм.

5. Заменяем форсунку (не откручивается — аккуратно снимаем с трубки) на 0.30 мм из комплекта (на фото стоит рядом — на рамке окошка). Закручиваем все это с герметиком.

6. Берем стандартный газовый шланг из Леруа («Для газовых приборов»). Лягушку РДСГ 1-1,2. Хомутик (подбирал по диаметру шланга). Один конец шланга отрезаем и соединяем с лягушкой под хомутик. Результат на фото. Подключаем другой конец шланга (с резьбой) к конвектору под герметик.

7. Больше всего нервничал по поводу основной форсунки. Нужно два ключа на 20. Ослабляем соединение с автоматикой (выход газового клапана). Руками аккуратно отдавливаем блок автоматики от чугунного теплообменника вбок. Так, чтобы вынуть алюминиевую трубку и повернуть ее в сторону.

Запуск …

Баллон, табуретка, газ … щелк-щелк … не стартует. Выжидаю … нервничаю … в общем все как у всех.

Пока еще не разобрался с хитростью новой автоматики, но там какой-то сложный «часовой» механизм с сухариками, защелками и прочим. Чтобы запустить нужно поставить на положение «запал» и нажать. Сухарики перещелкиваются, пружинки перемещаются — при нажатии ощущение такого упругого подпружиненного клапана. Дальше разгорается запальная горелка и через 20-30 секунд можно стартовать основную.

Без коаксиальной трубы у меня не получилось запустить — пламя основной горелки отрывалось и гасло, был какой-то странный вой. Приладил трубу и все загорелось ровным пламенем. меньше чем за минуту нагрело чугунный теплооменник до обжигающей температуры. После выключения горелки он не остывал еще минут 10-15 …

Буду ставить в дом …

Коллеги,

Сегодняшней ночью (с 13 на 14 января 2014) ночевал в доме. Причина — надо было предварительно оценить насколько хорошо он держит тепло. При условии что мы прогрели воздух газовыми обогревателями до 15-18 градусов — уже к середине ночи было 9-10. Строго говоря не удивительно так как прогрев был воздушным и краткосрочным.

К чему вопрос — хочу описать сам дом в котором ставится указанное выше оборудование. Это сендвич из наружнего ЦСП, затем Роквул лайт-баттс 20 см. Затем пароизоляция и вагонка. Задача повесить на этом всем это чугунный конвектор 36 кг выглядит довольно нетривиальной. Дело в том, что я хочу надежно и безопасно.

Поэтому куплен электролобзик для выпилки отверстия под коаксиальную трубу в ЦСП. Роквул я оставлю на месте, только лезвием обрежу опять же под диаметр трубы. А вот вагонку выпилю квадратом и с запасом, чтобы никакое дерево не было рядом с трубой.

Затем поверх выпиленного «квадрата» вагонки наложу оцинковку (с напуском 5-10 см) и минерит. Остается сделать так, чтобы вес конвектора приходился не на стену, а на пол. Для этого из алюминиевого уголка с помощью заклепочника я сделаю две «ножки» (достаточно эстетичные для интерьера).конвектор будет опираться стандартными отверстиями на эти ножки, а уже затем (для равновесия) прикручиваться к минеритовой плите. Все на болтах. А вот уже система из ножек и минерита будет саморезами крепиться к стене (сквозь оцинковку). Пока примерная идея … буду рад комментариям.

Я сделал так — вырезал лобзиком круглое отверстие, по периметру обернул коаксильную трубу теплоизоляцией слоем 1.5 см. Верхняя часть трубы греется не сильно, можно держаться рукой. Конвектор прикрепил прямо к вагонке по штатным местам крепления. Держится без проблем. На всякий случай снизу прикрутил шурупами к стене 3 небольших уголка как подпорки. Получилось 7 точек крепления. Пространство между конвектором и стеной из вагонки заполнил теплоизоляцией (примерно 2 см специального материала, похожего на стекловату). При эксплуатации температура поверхности металла по бокам конвектора (в верхней части) не превышает 40 градусов. Конвектор установлен под окном, подоконника нет. Мне не понравилось, что горячий поток воздуха нагревает оконное стекло, поэтому сделал из жести 5 см отражатель, который прикрутил к стене под углом 45 градусов над защитным экраном. Стекло греться перестало. По центру конвектора отражатель максимально нагревается до 65-70 градусов, по бокам 30-40. Поэтому при установке конвектора под окном с подоконником надо учитывать эти значения температуры. Так же измерял (дистанционным термометром) температуру чугуна в верхней части по центру, под защитной решеткой. При максимальном нагреве — около 170 градусов.

Я правильно понял насчет уголков? Это отрезки, равные расстоянию между конвектором и полом. Просто прикручены снизу (под конвектором) и подпирают корпус (заднюю крепежную планку) снизу в трех точках. Минерит имеет смысл класть на вагонку под конвектор?

Уголки 3*3 см, их не видно за корпусом. Минерит нужен, это та же теплоизоляция, просто у меня использован другой материал.

Температура самовозгорания дерева порядка 250 градусов, но подстраховать не помешает.
коаксильную трубу отпиливали? или оставили такую же длинную?
у меня она получилась около 40см, из них 2,5 в доме, 17 в стене остальное на улице

В инструкциях на разные отопители указываются правила монтажа в стену из невоспламеняющихся и легковоспламеняющихся материалов. В большинстве инструкций за основу берется монтаж в невоспламеняющуюся стену. В этом случае коаксильную трубу, как правило, режут.
В деревянной стене я трубу не резал, оставил как есть.
Как пример, инструкция на конвекторы Карма http://gazconv.ru/DD/2.0/wg_link.php?fp=karma_instrukciya

Автору спасибо за инструкцию и качественные фотографии.

Ребята, я все сделал как автор (такой же конвектор). Но, блииин, там когда основную форсунку выкрутил внутри горелка отвалилась. Пальцем потом прижал через окошко, вкрутил форсунку назад (с новым жиклером под баллонный газ). Но потом была жесть. Включаю — взрывы, взрывы. Разобрал — горелка дырками смотрит вниз. Поставил на место дырками вверх. Все работает! Будте внимательнее.

При запуске пилотного пламени alpine air ngs-50 ощущается запах газа. После 10-минутного проветривания запах проходит. Это нормально? Жена ругается, где искать?

Не должно быть такого. как сам газ, так и продукты сгорания не контактируют с помещением, где установлен конвектор. если только в стенах нет дыр в районе выхода трубы. обмыливайте соединения, ищите утечку.