Axton пароизоляция инструкция по применению на чердаке

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать Изоспан С и Изоспан В, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

Пример использования пароизоляции при устройстве теплой кровли

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол ).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Фото. Изоспан B при многократном увеличении

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Фото. Укладка пароизоляции на пол и стены

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

У меня с пароизоляционной плёнкой был какой-то странный казус: залезла на мансардный этаж через месяц после монтажа утеплителя и пароизоляции, и часть стропил оказалась сырыми и в черной плесени. Это при том, что я лично за строителями всё проверяла, и никаких протечек не было, и деревянные части все были обработаны антисептиком, и пароизоляция нужной стороной смонтирована. Тем не менее, я велела снять всё, что мне не нравилось и переделать. Переделали. Стояла над душой у монтажников и следила… всё сделали, как было раньше, в том же порядке и теми же руками, только пароизоляцию покупала уже я, а не строители, ни сырости, ни плесени больше не было. Не понимаю, что это было?

Возможно, на том участке оставили зазор в изоляционном ковре или величина нахлеста пароизоляционных полос было недостаточной. Вода имеет свойство еще забиваться в щели от неаккуратного проклеивания. Попадает туда также во время дождя с сильным ветром. Всё зависит от архитектурной составляющей вашей кровли. Не так давно сам столкнулся с этой проблемой, поэтому минимум внахлест нужно оставлять десять сантиметров, а на высоких крышах и побольше. Экономия хорошо, но лучше всё делать правильно один раз и на долгое время.

Поделитесь опытом, оставьте свой комментарий

Навигатор по сайту

Пароизоляция: все, что нужно знать о защите утеплителя от влаги

Что такое пароизоляция, для чего она нужна, и каким образом выполняется? Я задумывался об этом раньше. Теперь же, набравшись опыта в этом деле, точно передам технические моменты, и пошагово распишу технологию монтажа пароизоляции.

От пароизоляции зависит не только на эффективность утеплителя, но и долговечность конструкции

Зачем нужна защита от влаги

Зачем вообще нужна пароизоляция? Как несложно догадаться, смысл ее заключается в защите поверхностей от пара. Причем, речь идет не только о видимом паре, но и влаге, которая всегда присутствует в воздухе.

Внутри жилья уровень влажности практически всегда выше, чем снаружи, что объясняется приготовлением пищи, стиркой и принятием водных процедур. Так как пар движется к холоду — наружу, излишняя влага может существенно снизить срок эксплуатации строительных конструкций и эффективность утеплителя.

Утепление стен изнутри минватой необходимо выполнять с использованием пароизоляционной пленки

Защита необходима в следующих случаях:

• При утеплении стен изнутри минватой. Как известно, уровень паропроницаемости и влагопоглощения у минеральной ваты достаточно высокий.
  Поэтому отсутствие пароизоляции может привести к скапливанию влаги внутри утеплителя. Это в свою очередь приведет к снижению эффективности утеплителя, отсыреванию стен, образованию грибка и т.д.;

Утепленные пенопластом каркасные стены изнутри обязательно нужно защитить от влаги пароизоляцией

• При утеплении каркасных конструкций. Пароизоляция необходима для каркасных стен, деревянных перекрытий и скатных крыш не только в случае использования минераловатных утеплителей, но и полимерных, которые имеют нулевую паропроницаемость.
  Дело в том, что нулевая паропроницаемость теплоизоляции приводит к тому, что вся влага устремляется в элементы деревянного каркаса. В результате дерево быстро приходит в негодность;

Пароизоляционная пленка обязательно используется при утеплении перекрытий

• При утеплении перекрытий. Пароизоляция в этом случае позволяет защитить утеплитель от поднимающегося вверх пара.

В случае использовании минеральной ваты внутри перегородок пароизоляцию можно не применять, так как в перегородках отсутствуют перепады температур, способные привести к образованию конденсата.

Как мы выяснили, пароизоляция не должна пропускать воздух, который переносит влагу. Поэтому пароизоляционную пленку нельзя перепутывать с гидроизоляцией, которая, зачастую, обладает способностью пропускать воздух.

В настоящее время применяют следующие материалы для пароизоляции:

Полиэтиленовые

Полиэтиленовые пленки — это наиболее дешевый вариант пароизоляции. Как правило, полиэтиленовую пленку применяют для гидроизоляции межэтажных перекрытий и стен.

Однослойная полиэтиленовая пленка дешевая, но не долговечная

Виды. Полиэтиленовые пленки бывают нескольких типов:

• Однослойные. Наиболее дешевые, но не долговечные, а также неустойчивые к механическим нагрузкам;
• Армированные. Представляют собой трехслойный материал. Средний слой выполнен из стекловолоконной сетки.

Армированная пленка отличается прочностью на разрыв

Благодаря армирующему слою, пленка обладает более высокой прочностью и долговечностью;

• Фольгированные. Главная особенность этих пленок заключается в способности отражать тепло.

На фото полипропиленовая пароизоляционная пленка – она имеет высокую прочность и длительный срок службы

Полипропиленовые

Полипропиленовые пароизоляционные пленки пользуются наибольшей популярностью, так как превосходят полиэтиленовые по всем показателям. В частности, они более прочные, долговечные, и устойчивые к УФ-излучениям и перепадам температур.

Еще одна особенность заключается в том, что эти пленки, как правило, имеют двухслойную структуру. В результате одна из сторон имеет шероховатую поверхность.

Одна сторона полипропиленовой пароизоляции имеет шероховатую поверхность, которая задерживает влагу

Это сделано для того, чтобы ворсинки задерживали влагу на поверхности покрытия и тем самым позволяли ей испариться. Новички часто спрашивают какой стороной класть пароизоляцию?

Материал укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — к облицовке. Правда, если вы по ошибке закрепили полотно шероховатой стороной к утеплителю — это не критичная ошибка, так как в любом случае материал не пропускает влагу.

Поэтому между пленкой и отделочным материалом необходим вентиляционный зазор.

Пароизоляция axton в от французского производителя Leroy Merlin, зарекомендовала себя как надежный и долговечный материал

Стоимость. Ниже приведены цены на популярные пароизоляционные материалы, которые хорошо себя зарекомендовали:

Нюансы монтажа пароизоляционных пленок

Основные правила

Итак, с видами пароизоляционных материалов мы разобрались. Однако качество и эффективность защиты от пара зависит не только от типа материала, но и от качества его монтажа.

Поэтому напоследок рассмотрим технологию укладки пароизоляции. Но, предварительно я приведу некоторые важные правила монтажа:

• Парозащита крепится со стороны жилья. Так как потоки пара движутся изнутри помещения наружу, парозащита устанавливается всегда с внутренней стороны, что позволяет обеспечить герметичный контур;

Парозащита монтируется всегда с внутренней стороны утеплителя

• Пленку нужно правильно расположить относительно утеплителя. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, я уже говорил выше — гладкой к теплоизоляции, шершавой к отделке;

Диффузная мембрана пропускает влагу в одну сторону

• С внешней стороны утеплитель защищается гидроизоляцией. Обеспечить полную защиту теплоизоляции от пара практически невозможно. Чтобы проникающая влага могла покидать утеплитель, с тыльной стороны он закрывается гидроизоляционной диффузионной мембраной.
  Этот материал способен пропускать влагу только в одну сторону;
• Пароизоляционное покрытие должно быть герметичным. Чтобы пленка не пропускала пар, необходимо уплотнять места ее прилегания к каркасу, а также проклеить места стыка пленок двухсторонней клейкой лентой.

Технология монтажа

Технологию монтажа пленки рассмотрим на примере пароизоляции стен каркасного типа. Данную процедуру можно условно поделить на несколько этапов:

Инструкция по применению пароизоляции выглядит следующим образом:

Источник

Современная французская компания Leroy Merlin, которая имеет свои представительства во многих странах мира, славится экологичностью товаров собственного производства и умением налаживать деловые отношения с другими производителями. Благодаря этому, посетив одноименный гипермаркет в Москве, достаточно легко за один заход подобрать и приобрести все, что необходимо для стройки и отделки нового дома. В том числе – гидро-, ветро- и паробарьеры по доступной цене.

Вот почему нередко можно увидеть фотоотчет с обустройством мансарды, где применяется тонкая по внешнему виду пленка, но на практике показавшая себя неожиданно надежной и беспроблемной, и хозяин-застройщик на все вопросе о бренде пожимает плечами: «Купил в Leroy Merlin». А ведь хочется узнать поподробнее! Вот почему, что на самом деле представляет собой пароизоляция Леруа Мерлен и чем она хорошо, мы сейчас вам расскажем и проиллюстрируем.

Известная компания Leroy Merlin сегодня признана первой в Европе по объемам продаж товаров для строительства и отделки. Всего этот французский DIY-ритейлер включают в себя 183 гипермаркета в Греции, России, Италии, Польши и многих других странах. Причем продукция в них представлена как собственного производства, так и на заказ от других брендов.

Вот почему, если неопытный человек, услышав о пароизоляции от Лерой, посетит гипермаркет, то будет удивлен. И действительно, есть из-за чего растеряться: на витрине Leroy Merlin и знаменитый Изоспан, и малоизвестный Texibit, и Axton, и даже некоторые продукты Тайвек! Как такое может быть?

На самом деле этот французский DIY-ритейлер сотрудничает с несколькими мировыми компаниями, предлагая их продукцию в своей сети гипермаркетов. И вот собственная марка в этой секции – это Axton, которая производит строительные материалы конкретно под заказ от Leroy Merlin, хотя и в России. Поэтому, если вы ищете отзывы о пароизоляции от Лерой Мерлин – это как раз о трех видах пароизоляционной пленки Axton.

Марка Axton: доступная, надежная и экологичная пароизоляция

Как торговая марка Axton закреплена за французской компанией Leroy Merlin. Она известна как производитель широкого спектра товаров строительного рынка, и именно в этой компании выпускаются самые востребованные смеси и покрытия. Сегодня бренд Axton занимает лидирующие позиции на рынке, ведь французский производитель славится качеством и долговечностью своих изделий:

А вот о самой пароизоляции от Леруа Мерлен знают совсем немного людей, на удивление, практически невозможно встретить во Всемирной сети подробные отзывы о таких пленках. Хотя речь идет об достаточно хорошем материале для защиты элементов строительных конструкций от конденсата и влаги.

А ведь еще такие пленки отличаются таким важным качеством для граждан Евросоюза, как экологичность. Европейские покупатели всегда обращают пристальное внимание на нормы безопасности и риска вреда для здоровья. Можно сказать, что появление торгового бренда Axton на российском рынке несколько изменило ситуацию в лучшую сторону благодаря поставке качественных и безопасных строительных материалов. А поэтому те, кто приобретал уже эту пароизоляцию для собственного дома, остаются вполне довольными и приятно удивленными, ведь цена совсем небольшая!

Axton B: пароизоляция для дач и бюджетных вариантов

Axton B – чистой воды пароизоляционный материал, которая защищает строительные конструкции или утеплитель от пара и конденсата.  Изготавливают его из высококачественного полиэтилена и поставляют в рулонах шириной 1,5 метра. Вес такой одного рулона составляет 4, 2 кг. Служит также долго и применим для всех типов зданий:

Аxton B имеет маркировку «В», что значит, что он предназначен только для защиты утеплителя с внутренней стороны помещения. Подходит для полов, стен и межэтажных перекрытий, а также скатов крыши. Но при этом помните, что материал «В» применяется исключительно в утепленной кровли, а для неутепленной или утепленной плоской разработаны свои материалы С и D, тогда как пароизоляция типа В недостаточно плотная для подобных гидронагрузок.

А теперь – о сомнениях покупателей. Эффективна ли на самом деле такая тонкая, простая пароизоляция, спросите вы? Да, для своих конкретных задач. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.

Как уже доказали многочисленные исследования, идеальными пароизоляционными свойствами обладают только стекло и металл. Все остальные материалы, включая как обычную пароизоляционную пленку по типу Axton B, так и мембрану или битумную гидроизоляцию, все-таки обладает неким коэффициентом паропроницаемости – большим или меньшим. Поэтому так важно, чтобы те слои теплоизоляции, которые расположены внутри помещения, имели большее сопротивление пароизоляцией, чем те, которые ближе к холодной зоне конструкции.

Говоря простым языком, чем большую преграду встречает пар на своем пути, тем больше его останется там надолго. И пароизоляция должна быть самым плотным и надежным барьером в этом плане. Но иногда, особенно при использовании ватных утеплителей, за ними с холодной стороны крыши обустраивают вентиляционный поток, и небольшая часть влажного воздуха, просочившегося через не слишком надежную пароизоляцию, легко выводится туда.

Для чего это нужно? И почему не проще изначально уложить тот же плотный Axton D? Да, тогда мы создадим максимальную воздухо- и паронепроницаемость, но и превратим мансарду в «термос». А ведь микроклимат важен! Особенно, если мы говорим о каркасном доме заполнением каменной ватой, которая всегда обладала большим коэффициентом паропроницаемости. В таких случаях проще в буквальном смысле «выпустить немного пара» без вреда для конструкции, позволив при этом стенам «дышать».  И бюджетный Axton B для этой задачи вполне сгодится.

А теперь поговорим об особенностях монтажа Axton B. Вот здесь-то и кроется существенный минус этой пароизоляции: при неосторожном обращении она легко рвется! Поэтому ее не стоит натягивать и испытывать на прочность, понимая, что у бюджетного варианта всегда будут подобные недостатки:

В монтаже Axton B есть еще один важный момент. Вы обратили внимание из пошаговой иллюстрации, что пленку фиксируют строительным степлером? На самом деле даже производитель не рекомендует использовать для этой цели скобы, а только специальные гвозди с плоской шляпкой.

Дело в том, что скобы от степлера и гвоздь по сути не отличаются один от второго ничем, кроме размеров. Но есть то, что имеет огромное значение в работе с тонкой пленкой: это сила вылета скобы из степлера. Далее уже все зависит от плотности древесины, к которой вы прибиваете пароизоляцию. Если стропила средней плотности, тогда скоба легко пролетит через пленку и не повредит ее, а если порода более твердая, тогда силы вылета не хватит, и скоба окажется непридавленной к поверхности стропил. В таком случае вам придется добивать ее или выковыривать, и ни то, ни другое не хорошо, ведь Axton B действительно пленка тонкая и не особо прочная.

Второй момент: скобы обычно выполняют из черного металла, хотя в местах крепления пароизоляции рекомендованы именно коррозионностойкие материалы. Т.е. использовать скобы не запрещено, но желательно их применять только в местах крепления Axton B к стропилам, но не в середину самой пленки, иначе не избежать протечек.

Axton C: прочная и надежная пароизоляция

Как вы знаете, большинство из нас любит в строительном супермаркете при выборе изоляционных материалов все пощупать на прочность и хорошо осмотреть:

Axton С как тип пароизоляции «С» предназначен и для одной только пароизоляции утепленной, и для гидро- и пароизоляции неутепленной кровли. Потому что именно там он будет выполнять обе задачи: не пропускать пар и не пропускать воду, просто с разных сторон утеплителя.

Вот этим и привлекают пароизоляция Axton С, только взглянув на которую сразу становится понятно, что она не боится натяжения и не станет рваться при монтаже:

Сравнивая Axton С с пароизоляцией Axton В, многих смущает то, что С более плотная на ощупь. На самом деле так и должно быть, ведь все зависит от условий работы материала, и где-то достаточно тонкой пленки, а где-то барьер должен быть попрочнее. Ведь кровля всегда подвергается негативным воздействиям окружающей среды, как дождь, снег, ветер снаружи и активные водяные испарения изнутри. А поэтому в зависимости от поставленной задачи где-то необходим почти 100% паронепроницаемый материал, а где-то наоборот, достаточно и 70% защиты.

Ведь сама по себе пароизоляция Аxton С – это двухслойный материал повышенной плотности, которую можно использовать и как классическую пароизоляцию для утепленной кровли, и как универсальную для не утепленной кровли и для утепленной плоской. Она даже подходит для цокольных этажей и неотапливаемых подвалов!

Весь секрет плотности Axton С в том, что эта гидро-пароизоляция изготавливается из особого качественного полипропиленового полотна, и применяется как защита конструкции крыши от воды, так и защита от пара и конденсата. Этот вид пленки действительно отличается высокой прочностью и не теряет своих свойств во время всего периода эксплуатации. Кроме того, Axton С стоек к бактериям и агрессивной внешней среде, а это позволяет ее использовать абсолютно во всех зданиях, даже промышленных.

Ну и плюс экологическая безопасность, которой отличаются все продукты Леруа Мерлен. А работать с такой изоляцией – одно удовольствие:

Особенно удобно работать с Axton C при выполнении пароизоляции пола, рулон просто нужно развернуть:

А теперь отметим один существенный минус пароизоляции Axton C от Леруа Мерлен. Так, многие потребители жалуются, что приобретают эту пароизоляцию и неожиданно замечают, что одна сторона у нее гладкая, а вторая – шершавая, но при этом внутри нет никакой инструкции по монтажу! И даже попытки найти сайт Акстон ни к чему не приводят, ведь такого просто нет, как и хоть какой-либо информации об этих сторонах на самом сайте сети гипермаркетов Leroy Merlin.

Поэтому обладателям Axton C приходится либо, махнув рукой, крепить пленку уже как получится, либо прислушиваться к советам бывалых и сравнивать Axton C с Изоспаном С, который очень близок по свойствам. Можно сказать, что и тот, и тот вариант – правильный, и пароизоляция будет вести себя без изменений и при монтаже шершавой стороны к утеплителю, и гладкой.  Стандартная пароизоляция одинаково работает в обе стороны, в отличие от супердиффузионной мембраны, у которой особая структура и где антиконденсатных свойств добиваются не путем «ворсистости», а наличием специальных каналов для вывода влаги. Вот почему сегодня много опытных строителей считают наличие вообще каких-либо «разных сторон» у паробарьеров простым маркетинговым ходом.

Axton D: плотная и прочная гидро-пароизоляция

Теряясь между выбором, какую пароизоляцию предпочесть, обычно покупатели в Leroy Merlin присматриваются к Axton D, ведь та выглядит наиболее надежно. А ведь по своему внешнему виду она действительно многим напоминает самый обычный тент! Причем та действительно мало чем от него отличается, зато обходится намного дешевле: так же хорошо держит воду, прочна на разрыв и выглядит такой себе плотной мешковиной. Вот технические характеристики пароизоляции Axton D:

Некоторые умельцы остатки даже после монтажа этой паро-гидроизоляции остатки пускают на огородные нужды, делая из них неплохие парники. И, как те убеждают, под Axton D довольно активно растут огурцы! Почему бы и нет, материал ведь экологичен! И сам Аxton D – это особо прочная полипропиленовая ткань, главное предназначение которой – выдерживать значительные механические нагрузки.

С другой стороны Axton D в итоге пользуется меньшей популярностью, чем другие виды пленок этой марки из-за того, что она выглядит немного странно и необычно для обычных для российских обывателей – как грубая мешковина без ворса, а ведь мы так привыкли к антиконденсатной шероховатой стороне, «правильной» для укладки. И, внимательно осмотрев Axton D, покупатели чаще уходят с рулоном Axton B или Axton С под мышкой. Хотя на самом деле, по глубокому убеждению большинства опытных кровельщиков, в случае с пароизоляцией «ворсистость» пленки не имеет отношение к эффективности паропроницаемости, как мы уже говорили выше.

Вот хороший пример монтажа гидро-пароизоляции Axton D своими руками:

Если же при обустройстве мансарды Axton D сверху будет закрываться подшивкой или гипсокартоном, тогда используйте деревянные рейки или профили, крепя прямо на барьер. Если же такой возможности нет, тогда не беспокойтесь и крепить отделку прямо на пароизоляцию. А в тех местах, где вам нужно присоединить Axton D к окну, руководствуйтесь рекомендацией производителя самого окна, у которого обычно есть уже свои готовые решения.

Как красиво утверждает Leroy Merlin, под любым дизайном скрыт целый мир технических деталей. Поэтому советуем вам внимательно рассмотреть бюджетную, но крепкую пароизоляцию Axton – возможно, это как раз то, что вы ищете!

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Выбираем пароизоляцию для пола в деревянном доме

На сегодняшний день существует большой выбор материалов, которые могут быть использованы в качестве пароизоляции. Среди них есть, как дорогостоящие, так и вполне бюджетные предложения, среди которых оптимальный вариант найдет любой желающий.

Для пола в деревянном доме чаще всего используются:

1. Полиэтиленовая пленка. Один из самых бюджетных и широко используемых материалов. Недостатком можно считать высокую повреждаемость материала, однако этот фактор можно с легкостью исправить с помощью процедуры армирования. В свою очередь, пленка может быть перфорированной и неперфорированной.
2. Пленка, ламинированная полиэтиленом. Материал обладает пароизоляционными и теплоизоляционными свойствами, которые очень важны в деревянном доме. Лучше всего класть такой слой под кухнями, душевыми и саунами.
3. Пленка полипропиленовая. В отличие от полиэтилена полипропилен более крепкий. Оптимальный вариант – укладка материала с анти конденсатным слоем. Благодаря его использованию на поверхности не образовываются капельки воды, появление которых зачастую приводит к губительным последствиям. Тем самым, можно избежать преждевременной порчи деревянного покрытия.

Прежде, чем выбирать тот или иной вариант, лучше проконсультироваться со специалистом. Оценив особенности помещения, он подберет оптимальный вариант, который прослужит верой и правдой достаточно долго.

Особенности процесса: какой стороной укладывать пароизоляцию

Очень важно, чтобы пароизоляция укладывалась «правильной» стороной, согласно технологии.

Если на этот пункт просто не обратить внимания или и вовсе им пренебречь, материал не будет работать так, как нужно.

Пароизоляционная пленка, при благоприятных для этого условиях, может даже ускорить разрушение дома. Фактически, он будет уложен зря.

Схема укладки пароизоляции обычно выглядит следующим образом:

1. Если используется двусторонняя влагоизоляция, то вовнутрь укладывается гладкая поверхность, наружу – шершавая. Именно шероховатая сторона будет удерживать пар и конденсат, дополнительно обеспечивая для дома надежную защиту.
2. Производитель может оставлять за собой правила менять правила использования материалов, однако информация об этом обычно располагается на упаковочном материале.

В среднем, процесс укладки пароизоляции занимает до одного дня. Исключения составляют лишь случаи, когда мастер сталкивается со значительным пространством. Если, в процессе работ, гидроизоляционная пленка уложена неправильно, нужно не бояться исправить ошибки сразу же. Игнорирование проблемы может стоить достаточно дорого: как минимум, еще один ремонт.

Зачем нужна гидроизоляционная пленка для пола

Гидро-пароизоляция укладывается для того, чтобы в помещение не допускалось проникновение влаги и сырости. Чаще всего этот материал укладывается между основным покрытием пола и утеплителем.

Между тем, для обеспечения лучшей защиты, можно положить дополнительный слой: между утеплителем и так называемым черновым полом.

Черновой пол – это слой, над которым в дальнейшем настилается декоративное покрытие. Делается это для того, чтобы защитить дом от проникновения влаги из грунта. Впрочем, иногда данный слой можно заменить классической гидроизоляцией или материалом, именуемым мембрана.

Нижний слой особенно актуален для частных домов, которые стоят на нестабильных грунтах. Кроме того, не стоит забывать и о подвалах, которые часто «впитывают» в себя чрезмерную влагу из почвы.
Иногда, дабы хотя бы немного сэкономить, мастера-самоучки пренебрегают даже полиэтиленовой гидроизоляцией.

Результатом таких экспериментов являются:

• Постоянный конденсат на стенах и полу;
• Развитие грибка;
• Порча покрытий (особенно бумажных);
• Затхлый запах в помещении, что является потенциальной опасностью для здоровья окружающих.

Паро-гидроизоляция стоит совсем недорого, однако именно она позволяет сделать конструкцию дома более надежной и долгосрочной.

Секреты профессионалов: как укладывать пароизоляцию

К каждому типу материалов обычно прилагается инструкция, прочитать которую обязан каждый мастер, вне зависимости от своей компетентности в данном вопросе. При этом существуют и маленькие секреты, без которых процесс бы затянулся на длительный срок.

В их число входят:

• Работа исключительно в солнечную теплую погоду, что позволяет преждевременному скоплению влаги;
• Использование лишь качественных материалов;
• Работа с цельными материалами.

Для того, чтобы еще больше вникнуть в процесс, специалисты рекомендуют посмотреть тематические видео-уроки. Времени этот процесс занимает совсем немного, зато, в конечном итоге, мастер будет полностью уверен в своих силах. Однако, если достаточных навыков все-таки нет, лучше заручиться поддержкой опытного мастера, который будет контролировать весь процесс.

Укладка пароизоляции Axton: инструкция по применению

Процесс укладки пароизоляции Axton ничем не отличается от работ с другими материалами, например, Бронтек или Изоспан, Магнел.

Этот материал относится к разряду качественных предложений, призванных долго служить своему покупателю. При этом подобный пароизолятор очень важно правильно укладывать.

По классике жанра, на цокольном и первом этажах потребуется два слоя, в то время, как на плоскости второго этажа можно будет довольствоваться и одним.

В процессе работы важны следующие моменты:

• Наличие «правильного» и качественного инструмента;
• Отсутствие спешки;
• Желание работать на результат.

Никаких дополнительных знаний и навыков, чтобы стелить эту паро- и гидроизоляцию не потребуется. Ложится она достаточно ровно, даже на самом капризном перекрытии. Но, чтобы не рисковать, дополнительно рекомендуется сделать стяжку. Однако это не означает, что работы не заслуживают должного внимания.

Советы самоучкам: укладка пароизоляции

Устройство дома в обязательном порядке предполагает гидро- и пароизоляцию пола и стен.

И здесь всегда есть выбор:

• Выполнить работу самостоятельно;
• Использовать помощь специалиста.

Выбрать первый вариант может лишь тот мастер, который полностью уверен в своих силах! Материалы могут повести себя непредсказуемо, а новичок, не обладающий достаточным количеством знаний, попросту растеряется и не справится с поставленной задачей. Паробарьер не будет реализован и обращение к специалисту неминуемо.

Профессионал сможет положить материал и утепления за считанные часы, однако и стоить такая работа будет достаточно дорого. Поэтому, что и как уложить, домовладелец выбирает самостоятельно.

Как правильно стелить пароизоляцию и какой стороной (видео)

Паро-влагоизоляция – это материал, который действительно работает на благо дома и его владельцев. В его качестве может быть использована обыкновенная черная влагозащитная паропленка, а то и полиэтилен и его разновидности. Стоит такое удовольствие совсем недорого, однако сделать его основой дома (в комплект к утеплителю) определенно стоит. Однако, прежде, чем выполнять работы, важно понять, какую пленку необходимо приобрести и прочитать инструкцию по ее применению.

Процесс укладки пароизоляции Axton ничем не отличается от работ с другими материалами, например, Бронтек или Изоспан, Магнел.

Этот материал относится к разряду качественных предложений, призванных долго служить своему покупателю

При этом подобный пароизолятор очень важно правильно укладывать

По классике жанра, на цокольном и первом этажах потребуется два слоя, в то время, как на плоскости второго этажа можно будет довольствоваться и одним.

В процессе работы важны следующие моменты:

• Наличие «правильного» и качественного инструмента;
• Отсутствие спешки;
• Желание работать на результат.

Никаких дополнительных знаний и навыков, чтобы стелить эту паро- и гидроизоляцию не потребуется. Ложится она достаточно ровно, даже на самом капризном перекрытии. Но, чтобы не рисковать, дополнительно рекомендуется сделать стяжку. Однако это не означает, что работы не заслуживают должного внимания.

Как крепить пароизоляцию к потолку

Обустройство потолка включает 3 этапа: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию. Это последний слой перед чистовой отделкой. Его укладка определяется типом используемого материала, а также конструкцией потолка.

Крепежные элементы для правильной укладки пароизоляции на потолок

Для крепления покрытия предпочтительнее строительные скобы. Они намного тоньше, обеспечивают такую же надежную фиксацию пленки, но при этом не нарушают пароизоляционные свойства покрытия. Под скобы следует укладывать плотный картон или другой аналогичный материал.

Разрешается применять гвозди с широкими шляпками. Лучше выбирать оцинкованные, так как они устойчивы к действию влаги и прослужат намного дольше.

Также крепежным элементом выступает скотч. Его используют как для крепления пленки к лагам, так и для пароизоляции стыков. В особых случаях используют также профиль для соединения листов друг с другом.

Как положить и закрепить разные виды пароизоляции на потолок

Чтобы пароизоляция эффективно выполняла свои функции, необходимо при укладке соблюдать все правила по гидроизоляции:

при монтаже допускается применять пароизоляционные материалы, которые менее устойчивы к действию воды, чем гидроизоляционные;
очень важно добиться цельной поверхности, для этого пленку укладывают внахлест, листы проклеивают скотчем и так далее;
необходимо исключить увлажнение пароизоляционного покрытия, работы нельзя вести во время снегопада, дождей, тумана;
при укладке рулонной пароизоляции материал необходимо предварительно выдерживать в теплом помещении не менее 20 часов;
пленку не стоит сильно натягивать, она должна слегка провисать;
при пароизоляции углов обязательно используют цельный материал.

Важно! При выборе разных видов покрытий список правил пополняется рекомендациями от производителя

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы»

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Особенности процесса: какой стороной укладывать пароизоляцию

Очень важно, чтобы пароизоляция укладывалась «правильной» стороной, согласно технологии. Пароизоляционная пленка, при благоприятных для этого условиях, может даже ускорить разрушение дома

Фактически, он будет уложен зря

Пароизоляционная пленка, при благоприятных для этого условиях, может даже ускорить разрушение дома. Фактически, он будет уложен зря.

Схема укладки пароизоляции обычно выглядит следующим образом:

1. Если используется двусторонняя влагоизоляция, то вовнутрь укладывается гладкая поверхность, наружу – шершавая. Именно шероховатая сторона будет удерживать пар и конденсат, дополнительно обеспечивая для дома надежную защиту.
2. Производитель может оставлять за собой правила менять правила использования материалов, однако информация об этом обычно располагается на упаковочном материале.

В среднем, процесс укладки пароизоляции занимает до одного дня. Исключения составляют лишь случаи, когда мастер сталкивается со значительным пространством. Если, в процессе работ, гидроизоляционная пленка уложена неправильно, нужно не бояться исправить ошибки сразу же. Игнорирование проблемы может стоить достаточно дорого: как минимум, еще один ремонт.

Изоляция межкомнатных перегородок

При реконструкции или капитальном ремонте частного дома приходиться изолировать отапливаемые помещения от неотапливаемых. Например, холодного коридора (сеней) от жилых комнат. В этом случае пароизоляцию какой стороной укладывать?

Все деревянные материалы каркаса обрабатываются септиками для защиты от насекомых и гниения.

• на ограждающую конструкцию набивается контррейка, обеспечивающая вентиляционный зазор;
• на уложенный реечный каркас необходимо прикрепить пароизоляцию гладкой стороной внутрь помещения;
• поверх неё производится установка стоек каркаса;
• между стойками укладывается утеплитель;
• на установленные стойки производится монтаж пароизоляционной пленки, обращенной шероховатой поверхностью в помещение;
• закрепление Наноизола на каркасе производится скобами или гвоздями с широкой шляпкой, затем контррейками с последующим установкой лицевых панелей или отделки.

Из чего состоит мембрана и как работает

«Дышащие» мембраны представляют собой сложный комплекс материалов, выполняющих разные функции. Один отсекает пар, второй является силовой основой, третий предотвращает попадание влаги снаружи. В ряде пленок только два слоя (отсутствует усиливающая прослойка). Понимание функционирование материала приводит к осознанию, как правильно укладывать пароизоляцию.

Каждый из слоев имеет отверстия для прохода воздуха. Малый диаметр первого уровня отсекает влагу, пропуская осушенный поток дальше. Армирующий слой не препятствует его прохождению, благодаря довольно редкому расположения силовых нитей. Больший диаметр отверстий третьего слоя создает необходимую тягу для предотвращения застоя воздуха в мембране.

Часть пароизоляционной продукции имеет специальный антиконденсатный слой из вискозы и целлюлозы. Он шероховат на ощупь. Именно в нем задерживается влага, оседая на тонких волокнах. Удаление накопленной влаги происходит естественным путем. Для обеспечения испарения устраивается вентиляционный зазор между материалом и чистовой отделкой помещения не менее 25 мм.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Зачем нужна защита от влаги

Пароизоляция — это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (Сноска 1).

Зачем вообще нужна пароизоляция? Как несложно догадаться, смысл ее заключается в защите поверхностей от пара. Причем, речь идет не только о видимом паре, но и влаге, которая всегда присутствует в воздухе.

Внутри жилья уровень влажности практически всегда выше, чем снаружи, что объясняется приготовлением пищи, стиркой и принятием водных процедур. Так как пар движется к холоду — наружу, излишняя влага может существенно снизить срок эксплуатации строительных конструкций и эффективность утеплителя.

Защита необходима в следующих случаях:

При утеплении стен изнутри минватой. Как известно, уровень паропроницаемости и влагопоглощения у минеральной ваты достаточно высокий. Поэтому отсутствие пароизоляции может привести к скапливанию влаги внутри утеплителя. Это в свою очередь приведет к снижению эффективности утеплителя, отсыреванию стен, образованию грибка и т.д.;

При утеплении каркасных конструкций. Пароизоляция необходима для каркасных стен, деревянных перекрытий и скатных крыш не только в случае использования минераловатных утеплителей, но и полимерных, которые имеют нулевую паропроницаемость. Дело в том, что нулевая паропроницаемость теплоизоляции приводит к тому, что вся влага устремляется в элементы деревянного каркаса. В результате дерево быстро приходит в негодность;

При утеплении перекрытий. Пароизоляция в этом случае позволяет защитить утеплитель от поднимающегося вверх пара.

Материалы

Как мы выяснили, пароизоляция не должна пропускать воздух, который переносит влагу. Поэтому пароизоляционную пленку нельзя перепутывать с гидроизоляцией, которая, зачастую, обладает способностью пропускать воздух.

В настоящее время применяют следующие материалы для пароизоляции:

Полиэтиленовые

Полиэтиленовые пленки — это наиболее дешевый вариант пароизоляции. Как правило, полиэтиленовую пленку применяют для гидроизоляции межэтажных перекрытий и стен.

Виды. Полиэтиленовые пленки бывают нескольких типов:

• Однослойные. Наиболее дешевые, но не долговечные, а также неустойчивые к механическим нагрузкам;
• Армированные. Представляют собой трехслойный материал. Средний слой выполнен из стекловолоконной сетки.

Благодаря армирующему слою, пленка обладает более высокой прочностью и долговечностью;

Ниже приведена таблица от производителя кровельных материалов с кратким описанием основных параметров пароизоляционной армированной плёнки (Сноска 2)

Фольгированные. Главная особенность этих пленок заключается в способности отражать тепло.

Стоимость:

Полипропиленовые

Полипропиленовые пароизоляционные пленки пользуются наибольшей популярностью, так как превосходят полиэтиленовые по всем показателям. В частности, они более прочные, долговечные, и устойчивые к УФ-излучениям и перепадам температур.

Еще одна особенность заключается в том, что эти пленки, как правило, имеют двухслойную структуру. В результате одна из сторон имеет шероховатую поверхность.

Это сделано для того, чтобы ворсинки задерживали влагу на поверхности покрытия и тем самым позволяли ей испариться. Новички часто спрашивают какой стороной класть пароизоляцию?

Материал укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — к облицовке. Правда, если вы по ошибке закрепили полотно шероховатой стороной к утеплителю — это не критичная ошибка, так как в любом случае материал не пропускает влагу.

Поэтому между пленкой и отделочным материалом необходим вентиляционный зазор.

Стоимость. Ниже приведены цены на популярные пароизоляционные материалы, которые хорошо себя зарекомендовали:

Секреты профессионалов: как укладывать пароизоляцию

К каждому типу материалов обычно прилагается инструкция, прочитать которую обязан каждый мастер, вне зависимости от своей компетентности в данном вопросе. При этом существуют и маленькие секреты, без которых процесс бы затянулся на длительный срок.

В их число входят:

• Работа исключительно в солнечную теплую погоду, что позволяет преждевременному скоплению влаги;
• Использование лишь качественных материалов;
• Работа с цельными материалами.

Для того, чтобы еще больше вникнуть в процесс, специалисты рекомендуют посмотреть тематические видео-уроки. Времени этот процесс занимает совсем немного, зато, в конечном итоге, мастер будет полностью уверен в своих силах. Однако, если достаточных навыков все-таки нет, лучше заручиться поддержкой опытного мастера, который будет контролировать весь процесс.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет

Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Отсекаем чердак и цоколь

Как сделать пароизоляцию неотапливаемых цокольного помещения и чердака?

Правильно укладывать пароизоляцию цоколя несколько сложнее, чем в остальных случаях.

Надо полагать, что лучше всего производить работы в следующей последовательности:

• обеспечиваем вентиляционный зазор не менее 5 см между уровнем земли и предполагаемым уровнем пола;
• укладываем предварительно обработанные лаги на расстоянии равной ширине утеплителя;
• на половые лаги закрепляем черновой пол из доски (можно использовать необрезную) или рейки;
• Наноизол необходимо стелить шероховатой поверхностью вниз, огибая лаги;
• укладываем теплоизолятор (утеплитель должен размещаться с небольшим сжатие для предупреждения сползания в процессе эксплуатации);
• после укладки термоизолятора производим установку пароизоляции шероховатой стороной вверх;
• закрепляем материал изоляции контррейкой высотой не менее 25 мм;
• монтируем чистовой пол.

Пароизоляция, монтаж утепления чердака производиться таким же порядком, как и межэтажного перекрытия. Уложить пароизоляцию Наноизол необходимо шероховатой поверхностью внутрь помещения, гладкой — к утеплителю. В том случае, если чердак не отапливаемый, гидроизоляцию устанавливаем под кровельным материалом, верхнюю часть утеплителя защищаем черновым полом чердака.

Изоспан Д

Высокопрочный, полностью влагонепроницаемый гидроизоляционный материал. Полипропиленовое полотнище с односторонним заламинированным полипропиленовым покрытием.Универсальность влаго-паронепроницаемого материала, подразумевает широкое использование в технологиях строительного производства при возведении любых типов конструкций.

Изоспан Д успешно противостоит умеренно сильным механическим нагрузкам, устойчив к разрыву, выдерживает сильные порывы ветра, а зимой справляется с с большой снеговой нагрузкой. В сравнении с другими аналогичными пленками, Изоспан Д снискал себе славу, как наиболее прочный и надежный вариант.

Изоспан Д Область применения

В любых видах кровли, в качестве барьера предотвращающего образование подкровельного конденсата. Повсеместное применение в устройстве гидро- и пароизоляции при возведении зданий и сооружений. Защита деревянных конструкций. Материал в значительной мере противостоит негативным атмосферным явлениям.

Изоспан Д часто используют на строительных площадках в качестве временного перекрытия кровли и монтажа защитной стенки в строящихся объектах. Такая кровля или стенка может прослужить до четырех месяцев.

Отсекаем чердак и цоколь

Как сделать пароизоляцию неотапливаемых цокольного помещения и чердака?

Правильно укладывать пароизоляцию цоколя несколько сложнее, чем в остальных случаях.

Надо полагать, что лучше всего производить работы в следующей последовательности:

• обеспечиваем вентиляционный зазор не менее 5 см между уровнем земли и предполагаемым уровнем пола;
• укладываем предварительно обработанные лаги на расстоянии равной ширине утеплителя;
• на половые лаги закрепляем черновой пол из доски (можно использовать необрезную) или рейки;
• Наноизол необходимо стелить шероховатой поверхностью вниз, огибая лаги;
• укладываем теплоизолятор (утеплитель должен размещаться с небольшим сжатие для предупреждения сползания в процессе эксплуатации);
• после укладки термоизолятора производим установку пароизоляции шероховатой стороной вверх;
• закрепляем материал изоляции контррейкой высотой не менее 25 мм;
• монтируем чистовой пол.

Пароизоляция, монтаж утепления чердака производиться таким же порядком, как и межэтажного перекрытия. Уложить пароизоляцию Наноизол необходимо шероховатой поверхностью внутрь помещения, гладкой — к утеплителю. В том случае, если чердак не отапливаемый, гидроизоляцию устанавливаем под кровельным материалом, верхнюю часть утеплителя защищаем черновым полом чердака.

Технология укладки пароизоляции

После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю

Выбор стороны

Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие — не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер. Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

• для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
• двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

1. Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя — более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
2. Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
3. Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

Перед укладкой паробарьера нужно провести подготовительные работы

Прежде всего, необходимо все деревянные элементы обработать специальными средствами против насекомых, грибка, гнили и возгорания Последующие работы проводить только после полного высыхания пропитки. Неровности на поверхности, к которой будет крепиться паробарьер, не должен превышать 0,5 см. Если дом находится в климатической зоне, где зимой бывают заморозки ниже -25˚С, то пароизоляцию надо укладывать с обеих сторон утеплителя

Особое внимание при монтаже нужно уделить углам

Важно, чтобы углы перекрывались цельной плёнкой Она должна быть хорошо натянута. На стыках полотен паробарьер должен укладываться с нахлестом не меньше 10−15 см

При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь

При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь

Важно, чтобы углы перекрывались цельной плёнкой Она должна быть хорошо натянута. На стыках полотен паробарьер должен укладываться с нахлестом не меньше 10−15 см

При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь

Стыки заклеить скотчем

Скотч нужно использовать специальный, желательно той же марки, что и пароизоляция. К балкам плёнка крепится с помощью степлера. Если монтаж производится между балками, можно использовать рейки и шурупы с широкой шляпкой.

Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

1. Паробарьер должен быть хорошо натянут, чтобы он не провисал, не было неровностей и так называемых волн.
2. Стык должен быть с нахлестом 5−10 см и надёжно проклеен широким скотчем.
3. Плёнка должна плотно прилегать к утеплителю.
4. Возле оконных и дверных проёмов необходимо оставить 2−4 см пароизоляционной плёнки «про запас», поскольку в процессе эксплуатации может произойди усадка или деформация материала.
5. Между пароизоляцией и облицовочным материалом должен быть небольшой зазор для вентиляции и вывода конденсата.
6. После укладки паробарьера надо её закрыть отделочным материалом как можно скорее, поскольку этот материал «не дружит» с солнечным светом. Если оставить пароизоляцию не закрытой всего на один сезон, ультрафиолет сделает свое чёрное дело и все труды пойдут насмарку, а пароизоляционную мембрану придётся заменить.

При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и специальных навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не спешить и читать инструкции производителей материала с которым работаешь. Тогда и ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение отличное и гордость за своё творение.

С этим читают

Какой стороной класть пароизоляцию

После окончания укладки утеплителя проводятся пароизоляционные работы. К удивлению, не все строители знают, какой стороной укладывать к утеплителю пароизоляционную пленку. Что в этой ситуации говорить о «домашних мастерах»? Есть общее правило — пленка всегда укладывается гладкой стороной к утеплительному слою, шершавой — внутрь помещения (чердака) или на улицу.

Но можно вообще не заморачиваться — крупные производители всегда снабжают каждый рулон инструкцией. А чтобы было понятно, где какая сторона, ставят пиктограммы. Проблема возникает лишь в том случае, если от рулона уже отрезалась пленка и инструкция выпала. Но здесь есть простое решение: сфотографировать на смартфон инструкцию с другого аналогичного рулона.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Специалисты с опытом пользуются другими подсказками:

• наружная сторона ворсистая, внутренняя — гладкая. Легко определяется тактильно, на ощупь;
• при разной окраске сторон более светлая укладывается к утеплителю;
• при раскатывании рулона внутренняя сторона всегда обращена к полу;
• логотип всегда находится вверху;
• фольгированные материалы укладываются фольгой к себе.

Если на рулоне нет вообще никаких обозначений, то это пароизоляционная пленка, а не мембрана. Какой стороной ее укладывать не имеет значения, так как она создает барьер для пара в обоих направлениях одинаково.

Как проверить, какая пленка приобретена

При покупке нескольких видов пленки иногда появляется необходимость узнать, к какому типу она относится. Для этого отрезается кусок материала, берется два стакана (две кружки). В один наливается кипяток. Второй стакан ставится на первый, с горячей водой, предварительно закрытый пленкой. Если на стенках не появился конденсат, пленку переворачивают и снова ставят стакан.

Сухая поверхность говорит о типе В — классическом виде пароизоляции. Если стенки емкости намокли только один раз — тип А, односторонняя мембрана. Появление конденсата дважды свидетельствует о том, что пленка относится к гидроизоляционным материалам и отношения к пароизоляции не имеет.

Особенности укладки конкретных пароизоляционных материалов

Выше рассмотрены теоретические рекомендации по устройству парозащиты. Многих же посетителей сайта интересует, какой стороной класть пароизоляцию разных классов или конкретных производителей:

• «Изоспан АМ» — укладывается коричневой (темной) стороной наружу, белой к утеплителю;
• «Изоспан В» — гладкая сторона должна плотно прилегать к утеплителю, шероховатое покрытие смотреть внутрь помещения;
• полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной;
• фольгированная отражающая пароизоляция («Пенофол») монтируется металлизированной стороной внутрь помещения (бани, парилки, сауны);
• мембраны укладываются в соответствии с нанесенной на их изнаночную сторону пиктограммой;
• полипропилен с односторонним лавсановым покрытием гладкой стороной укладываются к утеплителю, плетеной — внутрь помещения;
• фольгированные пленки в помещениях со стандартным температурным режимом укладываются металлизированной стороной к утеплителю.

Что будет, если уложить не той стороной

Среди специалистов по сей день нет единой точки зрения на происходящие внутри утеплителя процессы при укладке пароизоляционного материала не той стороной.

Одни считают, что конденсат начнет образовываться не снаружи пленки, а в утеплителе, вызывая в нем деструктивные процессы, другие — ничего страшного не произошло и бежать переделывать проведенную теплоизоляцию не стоит, если была допущена ошибка.

Есть вообще оригинальное объяснение шероховатой стороны — это результат соединения двух полос пароизоляционной пленки в процессе производства. Клеить к такой поверхности проще, а дополнительно шлифовать вторую сторону стоит денег. Чтобы объяснить покупателям такой технологический прием и придумана сказка о разных сторонах пленки с различными функциями.

Если брать за основу противоконденсатную защиту, то правы те, кто утверждает, что ничего страшного не произойдет. Но здесь дискутирующие стороны упускают один важный момент. Пленка-то называется ветрозащитной. И здесь очень большая разница, как она уложена.

Чтобы было проще понять о чем речь, нужно провести простой эксперимент: взять ткань с ворсом с одной стороны и поочередно с каждой стороны, приложив плотно ко рту, подуть через нее. С гладкого бока сопротивления практически не будет, так как ворсинки свободно развеваются по ветру. Со стороны ворса не так все просто. Придется приложить усилия, так как ворсинки прижимаясь к ткани, забивают поры, через которые проходит воздух.

Простой эксперимент показывает, что соблюдать рекомендации производителей все же стоит.

Изоспан А

Мембрана, подобно обратному клапану, свободно пропускает водяные пары со стороны теплоизоляции. Не препятствует естественному проветриванию утеплителя. С другой стороны, надежно блокирует проникновению влаги из внешней атмосферы, препятствует образованию конденсата, не дает ветру разрушать структуру утеплителя.

Благодаря водоупорности материала с внешней стороны, мембраны нашли широкое применение в устройстве кровельных конструкций, повсеместно используются в качестве защиты стен и вентилируемых фасадов зданий и сооружений любого назначения.

Г идроизоляционное свойство, которым обладает изоспан мембрана надолго продлевает срок службы теплоизоляции. Даже лучший утеплитель со временем разрушается под воздействием ветра, применение Изоспан А станет идеальным решением, чтобы защитить дом снаружи.

В двух словах уточним, какой стороной к утеплителю стелить Изоспан А. Вопрос, какой стороной изоспан А следует укладывать далеко не праздный. Как мы отметили, его работа осуществляется по принципу обратного клапана. Или, если хотите: – всех выпускать, никого не пропускать. Стелить мембрану надо с наружной стороны, поверх утеплителя.

https://youtube.com/watch?v=ANw2Utp2I6w

Кровля пароизоляция

Гидро пароизоляция кровли начинается с нижней части. При укладке, мембраны изоспан А, следует избегать соприкосновения с материалом теплоизоляции. Прикосновение мембраны значительно снижают ее гидроизоляционные свойства.

Наверное те, кто ходил в поход с дедовской, брезентовой палаткой, замечали, что если во время дождя провести пальцем по “крыше” изнутри, то буквально через 10 минут, в этом месте будет капать. Именно по этой причине, укладка Изоспана А допускается исключительно с двойной обрешеткой.

Настил изоспана осуществляется снаружи теплоизоляции на обрешетку из реек.. Применение мембраны повышает степень утепления и продлевает срок эксплуатации всего сооружения.

Крайне важно, во время работы контролировать отсутствие возможных набуханий или провисаний. В противном случае, вы станете постоянным слушателем порывов ветра с характерными звуками биения мембраны по крыше

Тонких реек вполне достаточно, чтобы закрепить изоспан А, оставляя по 2-3 сантиметра свободного пространства до утеплителя.

Изоспан В

Как мы выяснили, изоспан А во первых защищает от ветра, во вторых создаст мощный гидробарьер для утеплителя. Остается опасность в виде конденсата, намокание утеплителя – конденсат, который прежде чем пройдет сквозь мембрану в виде пара, пропитает влагой теплоизоляцию.

Увлажнение всего на 5 %, приведет к снижению теплоизоляционных показателей в два раза. Дальнейшая перспектива – проникновение конденсата на металлочерепицу, с последующим превращением крыши в дуршлаг.

Антиконденсатная поверхность в сочетании с паро – и гидрозащитным эфектом избавит Вас от подобных неприятностей. Проводя монтажные работы по обустройству кровли, надо отчетливо понимать, что даже самый лучший утеплитель для крыши, постепенно пропитывается водными парами.

Создавая преграду внутренним парам – Изоспан В послужит своеобразным паробарьером. Материал состоит из двух слоев, слой с гладкой структурой примыкает при монтаже к утеплителя, вторая ворсистая сторона, призвана впитывать конденсат.

Именно поэтому, монтаж покрытия, производится всегда ворсистой стороной вниз с зазором к отделочным материалам, для проветривания и высыхания. Тип В настилают внахлест с захватом не менее 10 сантиметров со стороны утеплителя и крепят с помощью строительного степлера или иным способом.