Профилированный брус прост в монтаже, а по экологичности и другим свойствам не отличается от хорошо просушенного бревна. Использовать материал для строительства бани стали более 15 лет назад. К нам технология пришла от Финнов, там подобные строения служат хозяевам не один десяток лет. Как строится баня из профилированного бруса своими руками и какие плюсы и минусы присущи конструкции рассмотрим в сегодняшней статье.
Содержание
- Плюсы и минусы конструкции из профилированного бруса
- Сборка бани из профилированного пиломатериала
- Какие ошибки допускают при строительстве профилированной бани?
Плюсы и минусы конструкции из профилированного бруса
Профилированный брус может быть камерной сушки и естественной влажности. Для бани лучше брать камерную сушку. Дело в том, что при высыхании профилированный брус может растрескаться, а дополнительно проконопатить стены бани из профилированного пиломатериала будет сложно.
Замковое соединение материала имеет различную конструкцию, количество шипов и пазов может быть от 1-го до 5-и. Правильнее использовать «гребенку», когда шипов и пазов больше 2-х. Так соединения будет более герметичным и ветер не сможет продувать баню.
Профилированный материал бывает цельный и клееный. О том подходит ли клееный брус для строительства бани можно прочитать в одной из наших статей.
Для строительства бани лучше выбирать лиственницу, осину или дуб. Можно собрать стены из сосны или ели, но тогда парилку необходимо дополнительно отделать липовой вагонкой. В противном случае стены при нагревании начнут «плакать» смолой.
Форма бруса тоже различна: с двумя прямыми сторонами, с одной ровной и второй округлой, с двумя округлыми. Два последних имитируют бревенчатую кладку и бани из такого собираются по финской технологии. Цена на материал немного выше.
К плюсам профилированного бруса для бани относятся:
- Правильная геометрическая форма.
- Простота сборки (как детский конструктор).
- Герметичность соединения.
- Меньшая усадка (для клееного и камерной сушки).
- Экологичность (кроме клееного).
- Хорошая теплоизоляция благодаря замковым соединениям.
Минусы связаны с профилированным брусом естественной влажности. Баню может перекосить и стены при высыхании растрескаются. Если всё-таки решено сэкономить, лучше брать строительный материал в зимнее время. Брус заготовленный зимой имеет влажность сходную с камерной сушкой.
Новинка среди строительства из профилированного материала бани по технологии «двойной брус». Профилированный материал берется меньшего сечения, например 50х50 мм, собирают сразу в два ряда между которыми прокладывают утеплитель. Технология пришла из Канады и считается самой экономичной и эффективной по функциональности и качественным характеристикам.
Сборка бани из профилированного пиломатериала
Как любое строительство бани из профилированного бруса проходит в несколько этапов:
- Выбор проекта и планирование размещения на участке.
- Приобретение материала или готового комплекта бани.
- Монтаж фундамента.
- Сборка сруба бани.
- Монтаж кровли.
- Внутренняя отделка.
Каждый из этапов можно проделать своими руками, а время на строительство уйдет не более 1–2 месяца.
Выбор проекта профилированной бани
Проекты из профилированного бруса проще брать типовые. Таких много можно найти на просторах интернета и на этом сайте. Типовой проект из профилированного бруса может иметь любой желаемый размер и форму. Но так как стандартная длина материала 2, 4, 6 м, то лучше использовать такие, где стыковать материал на стенах придется минимально. Оптимально для дачи, небольшая баня 2х3 м или для своего дома 4х4 м. Строительные компании предлагают своим покупателям готовые бани по своим типовым проектам. Собрать такую будет проще, так как не нужно выполнять распилку чаш и продумывать угловые соединения.
Главное выбрать правильного производителя. Профилированный брус — это ходовой товар на строительном рынке и много компаний продают недостаточно качественный материал. Для бани берут сечение 150х150 мм или 200х150 мм. Чтобы просушить такое сечение, необходимы большие затраты времени и электроэнергии. Поэтому, так много отзывов о приобретение материала просушенного только снаружи, по цене камерной сушки. Можно замерить влажность простым ручным влагомером. Стоит аппарат от 350 р., но он поможет сберечь нервы и деньги.
Второй важный момент, это выбрать место под баню. О том как правильно расположить баню на участке можно прочитать тут.
Монтаж фундамента
Профилированный брус легкий материал, поэтому фундамент под баню делают облегченный или столбчатый. Но столбчатый использовать для строительства бани к жилому дому не рекомендуем, так как придется дополнительно закрывать цоколь и утеплять конструкцию. А это тоже не малые расходы.
Проще залить ленточный фундамент, ниже глубины промерзания почвы. Он усиливается армированием, а простоит не один десяток лет. А так как давление сверху будет незначительным, то растрескивания и деформация ему не страшны. О том как правильно выполнить монтаж ленточного фундамента можно прочитать тут.
Сборка сруба
Стены из профилированного бруса начинают собирать с нижнего венца. Его лучше взять большего сечения, так для основной стены достаточно 150х150 мм, для нижнего венца 150х200 мм. Древесина лиственница или осина. Они более стойки к влаге и баня прослужит своим хозяевам дольше. К фундаменту бани его крепят на специальные металлические шипы, которые вмонтируют в фундамент. Под первый венец укладывают изоляционный слой из рубероида в 2–3 слоя.
Далее на венец укладываются тонкие рейки по всему периметру строения в два ряда. На них будет осуществляться сборка коробки. Коробку собирают согласно схеме-плану.
Для соединения используют деревянные нагеля, металлические со временем подвергаются адгезии, а для бани это не очень хорошо.
Между звеньями раскатывается утеплитель. Он может быть из джута или льна, но обязательно ленточный. Размещается в специальную ложбинку замкового соединения. Особое внимание нужно обратить на угловые соединения.
Угловые соединения
Угловые соединения стен бани из профилированного бурса, могут быть с остатком и без него. Соединения с остатком смотрятся более эстетично и угол выходит теплее, но расход материала увеличивается в несколько раз. Выпилить чаши для соединения с остатком можно своими руками, при помощи трафарета пилы и топора. В заводском готовом комплекте соединения уже изготовлены.
Соединения без остатка, например «в ласточкин хвост» или «в коренной шип» выполнить проще. Но смотреться стена будет хуже. А после усадки дополнительно утеплить угол профилированной бани будет сложно.
Монтаж кровли
Стропильную систему крыши профилированной бани собирают сразу или спустя год, в зависимости от вида бруса. ели камерная сушка или клееный материал, то крышу сразу делают чистовую. Сруб под усадку кроют черновой крышей и оставляют отстаиваться на год.
Выбирать конструкцию крыши нужно минимально сложную, чем меньше изгибов, коньков и сложных элементов, тем надежнее она будет. Оптимальна двускатная или односкатная. Крепят ее на мауэрлат, которым может выступать верхнее звено стены. Стропильную систему изготавливать дешевле из простого бруса камерной сушки 100х100 мм.
Конструкцию своими руками проще собирать частями на земле и уже готовыми фермами поднимать наверх и крепить к коньку. Сверху выполняют обрешетку под выбранную кровлю. Чем тяжелее кровля, тем меньше шаг обрешетки.
На обрешетку крепят гидроизоляцию, например дышащую мембранную и укладывают кровельный материал. Для бани подойдет любая кровля, но лучше остановить свой выбор на мягкой: черепица, ондулин. Материал легкий в монтаже, так как имеет небольшой вес. Крепить такой при строительстве бани из профилированного бруса своими руками будет проще.
Далее настилают черновой и чистовой пол и монтирую потолок. Подробнее строительство можно увидеть на видео:
Внутренняя отделка
Внутреннюю отделку бани из профилированного бруса можно не выполнять. Достаточно отшлифовать стены после полной усадки, насадками от большей к самой меньшей, и покрыть антисептическими и лакокрасочными составами. Главное использовать натуральные составы на водной основе, иначе при нагревании от стен будет исходить резкий запах.
Парилку если баня выполнена из хвойного бруса необходимо отделать фольгоизолью и обшить липовой или осиновой вагонкой. Важно между отделкой и основной стеной оставить вентилируемый зазор, так конденсат от влажного пара не будет скапливаться и материал прослужит дольше.
Потолок утепляется со стороны чердака. Конструкцию с мансардой утепляют изнутри по крыше.
Какие ошибки допускают при строительстве профилированной бани?
Когда строиться баня из профилированного бруса важно не допустить ошибок, которые совершают даже профессионалы:
- Еще перед строительством необходимо продумать систему вентиляции и электроснабжения. Не стоит прятать проводку под отделку и пропускать между половыми перекрытиями. Брус легко возгорается и подобная конструкция для бани недопустима.
- Собирая стены не нужно вколачивать звенья максимально плотно, лучше оставить небольшой зазор для естественного движения строения при усадке.
- Не стоит использовать дешевый утеплитель сомнительного качества, если он начнет гнить, то грибок поразит материал, а это сократит срок службы бани.
- Обязательно после строительства смонтировать систему стоков и канализацию сточных вод.
- Фундамент изолируется не только поверху, но и со всех сторон.
Если соблюдать все правила и выполнять работу поэтапно, то баня из профилированного бруса будет радовать семью не один десяток лет. А при правильном уходе прослужит внукам и правнукам.
Перед началом строительства следует определиться с размерами бани, ее расположением и внутренней планировкой. Также необходимо выбрать подходящий тип фундамента, способ утилизации использованной воды и место проведения коммуникаций (водоснабжения и электричества). Во время строительства бани следует четко соблюдать указанные в проекте размеры. Это позволит избежать таких проблем, как неправильное расположение перегородок, отсутствие необходимого места для инженерных сетей, ошибки при установке окон и дверей, неравномерный прогрев помещений.
Баня из профилированного бруса под усадку
Подготовка площадки и обустройство фундамента
После выбора проекта определяют на участке подходящее место для строительства. Баня должна быть расположена на расстоянии не менее 8 метров от любого жилого строения, а от забора следует отступить не менее 1 метра.
Колодец для сточных вод располагают на небольшом расстоянии от бани.
Колодец для сточных вод – схема
Это может быть как обычная яма, огражденная кольцами, так и полноценный септик.
Трубу к нему прокладывают еще на стадии подготовки фундамента, чтобы потом не делать лишнюю работу по бурению отверстий.
Выбор типа основания делают на основе анализа почвы, уровня грунтовых вод и масштабности будущего строения. Лучше всего для бани из бруса подойдут следующие типы фундамента:
Сразу после того, как фундамент будет готов, прокапывают траншею и заводят в баню трубу с холодной водой, прокладывают электрический кабель. Канализационный слив также должен быть уже установлен. Сделать это после начала строительства стен будет намного труднее.
Прокладка коммуникаций
Прокладка летнего трубопровода для бани
Ленточному фундаменту необходимо дать время выстояться и осесть. Не следует начинать строительство бани сразу после того, как он затвердеет. Дополнительно при необходимости можно выложить на него один ряд кирпичей.
Цены на наружные трубы для канализации
наружные трубы для канализации
Монтаж стен и перегородок
На подготовленное основание монтируют любую гидроизоляцию: рубероид, пергамин, стеклоизол и др. Это необходимо, чтобы не допустить соприкосновения нижнего венца с бетоном или железом и предотвратить его гниение.
Делают замеры и подготавливают брус 200*200 для нижнего основания (описание см. в таблице).
| Этап | Иллюстрация |
|---|---|
| отпиливают его в размер и делают запил в полбруса |  |
| обрабатывают антисептиком по всей длине |
обрабатывают антисептиком по всей длине |
| укладывают на фундамент, соединяя углы |  |
| проверяют уровень |  |
На следующем этапе устанавливают лаги. Для этого делают запилы непосредственно в брусе основания. Устанавливают в них лаги и прибивают гвоздями или прикручивают саморезами.
Установка лаг
Сбоку к лагам производят монтаж реек для крепления чернового пола.
Крепление реек или досок для монтажа чернового пола
Отпиливают в размер доски и укладывают их на рейки между лагами.
Укладка чернового пола
Вся древесина должна быть тщательно обработана защитными материалами.
Затем начинают установку первого ряда профилированного бруса.
Первый ряд бруса, уложенный на окладной венец
Соединение бруса может быть выполнено следующими способами: теплый угол, ласточкин хвост, лапа, чаша.
Далее продолжают складывать ряды бруса.
Между каждым венцом укладывают ленту утеплителя – евроджута.
Межвенцовая лента из джута ( межвенцовый утеплитель для срубов)
Он не должен быть шире, чем выбранный паз на профилированном брусе.
Межвенцовый утеплитель из джута
Особое внимание уделяют утеплению углов и соединений. Их нужно прокладывать джутом очень тщательно.
Цены на брус
брус
Существует несколько видов соединения профилированного бруса
1.Теплый угол
Соединение теплый угол
В данном варианте в одном брусе выпиливается паз глубиной 5 см и шириной 5 см, при этом расстояние от края должно быть равно 15 см
Выпиливание паза
Паз
При соединении внутрь паза обязательно закладывается утеплитель. Шип должен плотно прилегать к брусу
Во время усадки он немного уменьшится в размерах. Неправильно вырезанный шип будет причиной появления огромных щелей и серьезных потерь тепла.
[adrotate group=»5″]
Видео – Рубка бруса в теплый угол
2. Полуласточкин хвост
Применяется для соединения внутренних перегородок с основными несущими стенами.
Полуласточкин хвост
Это крепление чрезвычайно надежно
Оно способствует правильной усадке дома и отсутствию деформации несущих стен.
Соединение бруса полуласточкин хвост
Видео – Запиливание бруса 145х145 в теплый угол (полуласточкин хвост)
3. Ласточкин хвост
Так же используется для того, чтобы врезать перегородку в основную стену. Кроме того его часто применяют при необходимости соединения бруса по длине. Для того чтобы вырезать ласточкин хвост используют специальное лекало. На одном брусе вырезают трапецевидный паз, а на другом – такой же формы шип.
Ласточкин хвост
Видео – Рубка сруба из бруса с соединением ласточкин хвост
4. Треугольный запил
Редко используется при строительстве бань из профилированного бруса естественной влажности, поскольку он недостаточно надежен и не предназначен для выдерживания больших нагрузок.
Треугольный запил
5. Соединение в «обло»
Это самое прочное и теплое соединение. В брусе выбирают паз определенного размера, это можно сделать с одной, с двух или даже со всех четырех сторон.
| Пояснение | Иллюстрация |
|---|---|
| Для этого делают разметку и производят циркулярной пилой два пропила |  |
| Затем бензопилой производят продольный разрез |  |
| И вытаскивают отпиленную часть бруса |  |
| Получившийся паз подравнивают |  |
| Готовые заготовки просто накладывают друг на друга. С наружной стороны часть бруса выступает на улицу. С внутренней стороны угла производится обязательная стяжка нагелями. |
 |
6. Соединение в длину шип-паз
Позволяет предотвратить попадание холода внутрь помещения. Оно выполняется точно так же, как и крепление «теплый угол», только шип теперь вырезается с профилированной стороны бруса.
Соединение бруса по длине
| Этап и описание | Иллюстрация |
|---|---|
| Между собой профилированный брус скрепляется с помощью березовых нагелей, которые должны иметь диаметр не менее 15 мм и длину от 15 до 25 см (в зависимости от сечения бруса) |
Березовые нагели |
| Для их установки используют длинное сверло по дереву. Оно должно быть такого же диаметра, как и нагель |
Сверло |
| Этим сверлом просверливают верхний брус насквозь, а нижний – примерно до середины |
Правила сверления бруса |
| Затем удаляют из отверстия опилки, вставляют в него нагель и забивают молотком |
Вставка нагеля |
| После этого берут другой нагель, ставят его в то же отверстие и проталкивают дальше уже установленный нагель внутрь так, чтобы он дошел до середины нижнего бруса. В итоге он должен находиться сразу и в верхнем, и в нижнем брусе |
Как забить нагель |
| Этот вид крепления бруса предотвращает неравномерную деформацию стен в процессе усадки собранного сруба. Деревянные нагеля не дают брусу сильно искривляться, не приводят к появлению гнили и коррозии, обеспечивают высокую прочность конструкции. |
Березовые нагеля необходимо монтировать строго вертикально, соблюдаяя уровень и обязательно в шахматном порядке |
| Устанавливают крепления в каждом брусе на расстоянии от 50 до 70 см друг от друга. Они обязательно должны быть во всех углах и соединениях. В соседних бревнах нагеля располагают в шахматном порядке. Их нельзя закреплять на одной вертикальной линии. От угла или соединения отступают от 15 до 20 см. |
Схема установки нагелей |
После возведения основных стен, начинают монтаж перегородок.
| Описание | Иллюстрация |
|---|---|
| В брусе производят запил роек. Для этого сначала бензопилой выполняют продольные надрезы в стене. |  |
| Затем их расширяют и углубляют так, чтобы получился прямоугольный паз глубиной 5 см. |  |
| После этого начинают монтаж перегородки. |  |
| Продолжают возведение внутренней стены вплоть до самого верха сруба. |  |
| Между собой брус в перегородке, так же как и на основных стенах, скрепляют нагелями, в паз прокладывают утеплитель. |  |
На этом основной этап строительства бани считается завершенным.
Основная часть работ завершена
Крыша и чердачное перекрытие
Как только будет готова коробка бани с перегородками, начинают монтаж потолка. Для этого в верхний брус врезают балки перекрытия на расстоянии 60 см друг от друга.
Устройство врубок
К ним снизу крепят степлером фольгированную пароизоляцию для бани с нахлестом полос друг на друга на 10-20 сантиметров, а стыки между ними проклеивают алюминиевым скотчем.
Затем прибивают рейки к балкам перекрытия, а к ним производят крепление вагонки из липы или осины. На чердаке между балками укладывают слой минеральной ваты толщиной не менее 200 мм. Сверху раскатывают слой пароизоляции и закрывают пол досками.
После этого можно смело приступать к монтажу крыши. Самым простым и доступным вариантом является двускатная однопереломная кровля.
Стропильные ноги можно собрать прямо на земле.
Сборка стропил
Фронтоны для бани изготавливают либо из того же профилированного бруса, либо из досок, которые впоследствии обшивают вагонкой.
Фронтоны
Опорой для стропил служат балки перекрытия.
Зарубки для крепления стропил банной кровли
Первыми устанавливают фермы, располагающиеся на фронтонах, и натягивают между ними шнурку. Затем производят крепление остальных стропильных конструкций, постоянно проверяя правильность их установки с помощью отвеса.
Стропила по типу крепления бывают висячими и наслонными.
Двускатная двухпереломная кровля собирается несколько сложнее.
Полувальмовая крыша своими руками схема
Однако в результате становится возможным полноценно использовать помещение над баней. Принцип монтажа этой конструкции в целом аналогичен однопереломной крыше, только стропила опираются еще и на балки верхнего перекрытия.
При монтаже ферм необходимо учитывать, что место выхода трубы дымохода должно располагаться на одинаковом расстоянии от двух соседних стропильных ног и ни в коем случае не задевать их.
[adrotate group=»5″]
Установка стропил вокруг дымохода
После установки стропил начинают монтаж обрешетки. Расстояние между рейками зависит от того, какой тип кровли планируется использовать. Для гибкой черепицы или рулонных материалов шаг обрешетки должен быть минимальным. Под металлочерепицу, шифер, ондулин и другие более жесткие кровельные покрытия рейки прикручивают на расстоянии от 30 до 50 см друг от друга.
Бруски обрешетки должны выходить за крайние фермы для обеспечения карнизного свеса.
Монтаж обрешетки
При необходимости крышу утепляют. Для этого на стропила прибивают контробрешетку, горизонтально на нее крепят полосы пароветрозащитной пленки с нахлестом друг на друга не менее 20 см. И только после этого начинают монтаж обрешетки, на которую впоследствии прикручивают кровельный материал.
Пирог кровли
Изнутри между стропилами плотно укладывают базальтовый утеплитель толщиной не менее 20 см.
Процесс утепления
Затем степлером к стропилам крепят гладкой стороной к утеплителю полосы пароизоляции, все швы между ними проклеивают специальным скотчем.
После этого прикручивают обрешетку и обшивают стены мансарды вагонкой.
Утепление мансарды
Обязательным условием является наличие продухов в утепленной кровле.
Цены на вагонку
вагонка
Монтаж в бане дверей, окон и печки
| Этап, описание | Иллюстрация |
|---|---|
| Для установки дверей и окон в профилированном брусе пропиливают ройки. |   |
| В них вставляют бруски, оставляя зазоры в верхней и нижней части дверной коробки. |  |
| К ним уже непосредственно и крепят дверные или оконные блоки. |  |
Печь в бане устанавливают на заранее подготовленное бетонное основание, покрытое негорючим материалом и листом железа.
Установка банной печи
При необходимости монтажа печи в перегородку, ее обкладывают со всех сторон кирпичами.
Кирпичный экран
Оставшееся расстояние запенивают или прокладывают в него негорючий утеплитель.
Запенивание щелей между стеной сруба и кирпичным экраном
В кирпичной кладке вокруг печки оставляют просветы, через которые будет выходить горячий воздух.
Фото кирпичного кожуха. Между кирпичной кладкой и печью – просветы
В перекрытии вырезают прямоугольное отверстие. В него устанавливают потолочную разделку, через которую проходит утепленный двухстенный дымоход.
Потолочная разделка
Общая длина труб должна быть не менее 4 м.
В крыше “сэндвич” проходит через металлический лист.
На кровельный материал вокруг трубы закрепляется негорючий резиновый мастер флэш. Завершает конструкцию дымохода установка нержавеющего оголовка.
Если вы самостоятельно строите сауну или баню, вы должны очень внимательно отнестись к вопросу герметизации проходов от дымохода
Общий вид дымохода над крышей
Цены на печи для бани
печи для бани
Внутренняя отделка бани
Непосредственно к отделке помещения приступают только через год после окончания строительства бани из бруса естественной влажности, поскольку он должен дать усадку. Если начать делать отделку раньше, то материалы могут деформироваться.
Однако чистовой утепленный пол в бане можно сделать непосредственно на этапе строительства.
Для его обустройства следует закрыть доски чернового перекрытия, которые предварительно предварительно были обработаны антисептиком, полосами пароветрозащиты.
Утеплитель, уложенный на парозащитную мембрану
Затем уложить утеплитель между лагами.
Сверху закрепить пароизоляционную пленку.
Пароизоляция
После этого можно приступать к монтажу половых досок, не забывая оставлять зазор возле стен и перегородок.
Укладка чистового пола
В помывочной пол следует делать с уклоном в сторону канализационного стока. Важным аспектом при строительстве бани является обустройство качественной вентиляции парилки и помывочной.
На этом возведение бани из профилированного бруса можно считать завершенным.
Цены на минеральную вату
минеральная вата
Видео – Баня из бруса
Видео – Строительство бани из бруса 150х150 мм
[adrotate group=»5″]
Баня из бруса имеет целый ряд преимуществ:
- она практична, поскольку строится сравнительной быстро, не требует внешней отделки и легко содержится в чистоте;
- удобства монтажа (брус легче бревна, собирается в быстрые сроки без использования сложных и дорогих механизмов);
- выгодность: брусовые конструкции не только дешевле, чем каменные, но и не требуют мощного и заглубленного фундамента;
- долгий срок службы (такая баня может прослужить более полувека);
- экологичность: естественная древесина создает прекрасный микроклимат во всех банных помещениях.
Пошаговая инструкция по строительству бани из бруса
Шаг 1. Подготовительный этап
Этот этап очень важен, так как именно вначале закладываются все достоинства и недостатки будущего строения. На подготовительном этапе необходимо выполнить следующие работы:
- провести привязку будущей бани на местности. Для этого следует определить рельеф местности, характер грунта и уровень грунтовых вод, что позволит выбрать оптимальный тип фундамента;
- составление проекта бани и расчет требуемых материалов. Лучше доверить разработку проекта специалистам. В нем будут учтены все ваши индивидуальные требования;
- выбор и закупка материалов. Особенно внимательно нужно выбирать брус. В нем не должно быть даже малейших трещин, червоточин и синих пятен, свидетельствующих о процессе гниения. Качественный брус выглядит идеально гладким и ровным.
Шаг 2. Строительство фундамента
Фундамент является основой будущей бани, поэтому ему следует уделить особое внимание. Для малоэтажной брусовой бани можно использовать следующие виды фундаментов: ленточный, опорно-столбовой и свайно-винтовой.
Ленточный фундамент заглубляется на 50-80 сантиметров, что характеризует его как мелкозаглубляемый. Над уровнем земли он также должен выступать не менее чем на 0,5 метра, чтобы предохранить нижний брус от сырости и гниения. Такой фундамент не требует больших финансовых затрат и подходит для немассивных деревянных зданий. Его можно укладывать в промерзающий слой почвы. Ленточный фундамент подходит для сухих и песчаных почв. Он представляет собой железобетонную раму, которая укладывается на утрамбованный мелкий щебень либо песчаную подушку.
Опорно-столбовой фундамент не предполагает использование сложных механизмов и его можно выполнить своими руками. Он хорошо себя проявляет как на плотных грунтах, так и на песке. Столбы из кирпича либо бетонных блоков устанавливаются по углам, периметру и местам несущих стен будущей бани. Оптимальное расстояние между такими опорами – 1,5 метра. Следует сделать бетонную основу под каждый из столбов, чтобы предотвратить процесс их проседания. Для прочности любой фундамент необходимо укреплять арматурой.
Свайно-винтовой фундамент предполагает использование металлических сборных конструкций. Такой вид подходит практически для любого грунта. Он может сооружаться даже на участке с крутым уклоном. Его несложно установить своими руками, поскольку монтаж достаточно прост. Свайно-винтовой фундамент уплотняет грунт, он экономичен и сейсмостоек.
Шаг 3. Гидроизоляция фундамента
Первый слой бруса необходимо гидроизолировать от фундамента, поскольку влага будет подниматься по капиллярам и вызывать гниение дерева. Возникает сырость, грибок и плесень. Чтобы этого не происходило, следует нанести слой расплавленного битума на горизонтальную поверхность фундамента. Сверху необходимо застелить сплошной слой рубероида. После застывания битума всю процедуру повторяем еще раз.
Шаг 4. Сборка стен из бруса
Перед началом возведения стен бани следует с помощью уровня проверить на ровность горизонтальную поверхность бруса. От качества укладки нижнего венца бани зависит вся дальнейшая постройка. Для нижнего слоя нужно выбирать брус потолще, но его длина должна быть одинакова.
До укладки первого венца требуется разместить по всему периметру фундамента тонкие деревянные рейки толщиной около 15 мм, предварительно обработанные антисептиком. Расстояние между ними (около 30 см) заполняется утеплителем или монтажной пеной. Это делается для того, чтобы предохранить нижние брусья от гниения и сырости.
Первый венец не закрепляется, на него кладутся следующие слои бруса, под тяжестью которых баня будет давать усадку. Поэтому слишком плотно укладывать сруб бани не стоит.
Возведение стен предполагает четкий порядок. Вначале укладываются венцы, которые выравниваются и соединяются между собой с помощью металлических штырей или деревянных нагелей. Вбиваются они в специально проделанные отверстия соответствующего диаметра. Отверстия сверлятся на расстоянии 1-1,5 метра. Сверло должно проходить насквозь верхний брус и наполовину нижний. В отверстия вставляются нагели, и укладывается слой утеплителя.
Шаг 4. Сборка стен из бруса
Перед началом возведения стен бани следует с помощью уровня проверить на ровность горизонтальную поверхность бруса. От качества укладки нижнего венца бани зависит вся дальнейшая постройка. Для нижнего слоя нужно выбирать брус потолще, но его длина должна быть одинакова.
До укладки первого венца требуется разместить по всему периметру фундамента тонкие деревянные рейки толщиной около 15 мм, предварительно обработанные антисептиком. Расстояние между ними (около 30 см) заполняется утеплителем или монтажной пеной. Это делается для того, чтобы предохранить нижние брусья от гниения и сырости.
Первый венец не закрепляется, на него кладутся следующие слои бруса, под тяжестью которых баня будет давать усадку. Поэтому слишком плотно укладывать сруб бани не стоит.
Возведение стен предполагает четкий порядок. Вначале укладываются венцы, которые выравниваются и соединяются между собой с помощью металлических штырей или деревянных нагелей. Вбиваются они в специально проделанные отверстия соответствующего диаметра. Отверстия сверлятся на расстоянии 1-1,5 метра. Сверло должно проходить насквозь верхний брус и наполовину нижний. В отверстия вставляются нагели, и укладывается слой утеплителя.
Подобным же образом располагаются и все последующие венцы бани. Два верхних венца скреплять не надо, поскольку их придется временно удалять в процессе установки потолочных балок.
После возведения стен баня должна выстояться, чтобы произошла усадка, которая длится около полугода. Для предохранения бруса от намокания желательно установить временную крышу с гидроизоляцией.
Шаг 5. Конопатка щелей
После усадки требуется законопатить щели между брусьями. С этой целью используют джут, войлок, паклю, герметик. Конопатка начинается с нижнего ряда, постепенно поднимаясь вверх. В имеющиеся щели забивается пакля или войлок с использованием деревянной лопаточки и молотка.
Удобнее всего работать с джутом, так как он позволяет экономить время и достигать лучшего результата. Джут разматывается постепенно, укладывается поверх брусьев и крепится к ним гвоздями с помощью степлера.
Шаг 6. Возведение кровли
Строительство кровли предполагает проведение следующих работ: установка опоры для кровельной конструкции, монтаж потолочных балок, создание стропильной конструкции, гидроизоляция и утепление кровли, выполнение обрешетки стропильной системы, установка кровельного покрытия из рубероида, черепицы, металла или ондулина.
Наиболее простым вариантом является строительство двускатной кровли. Под ней создается утепленный чердак с хорошей вентиляцией.
Однако если требуются дополнительные жилые помещения, тогда рекомендуется делать крышу ломаной. Это позволит существенно увеличить площадь верхнего этажа, где можно организовать комнату отдыха или поставить бильярдный стол.
Шаг 7. Установка дверных и оконных проемов
Об установке дверных и оконных проемов в бане из бруса следует позаботиться заранее. Уже во время возведения стен в нужных местах оставляются небольшие промежутки, которые будут расширены с помощью бензопилы после того, как баня даст усадку.
Размеры дверей в бане рекомендуются высотой 1,6-1,8 метра, шириной – 0,6-1 метр. Ширина окон в пределах 0,3 м, а их длина – максимум 0,9 м. Располагаются они, как правило, на уровне глаз.
В парилках окна устанавливаются редко.
Шаг 8. Внутренняя отделка
Баня из бруса отделывается, как правило, только изнутри.
В парилке устанавливается печь на фундаменте. Стены, пол и потолок могут быть отделаны облицовочной плиткой, которая отличается практичностью, долговечностью и разнообразием цветов и оттенков. Широко применяется также отделка вагонкой. Используется древесина лиственных пород (лиственница, осина, береза, липа), которая при высоких температурах не выделяет смолу и быстро сохнет.
В остальных банных помещениях также можно использовать вагонку или облицовочную плитку. В этих комнатах подойдет вагонка из хвойных пород, обладающая приятным запахом.
Советы экспертов
- При выборе бруса следует обращать внимание на отсутствие большого количества сучков.
- Чтобы осадки не проникали под фундамент необходимо сделать отмостку с четырех сторон.
- При укладке и крепеже бруса старайтесь не располагать торцевые швы друг над другом.
- Утеплитель следует укладывать между брусьями, что не только сохранит тепло, но и позволит брусу лежать, не испытывая напряжения.
- Для утепления бани можно использовать лесной мох, что придаст дополнительной естественности банной постройке.
- Лучше использовать наружную хорошо изолированную электропроводку.
- Печь должна быть с камнями, на которые льют воду с целью создания пара.
Популярные вопросы и ответы
Павел Бунин, владелец банного комплекса«Баньскъ»:
Как снизить расходы на постройку бани из бруса?
Несмотря на то, что даже в стандартной комплектации бани из бруса стоят относительно недорого, технология позволяет дополнительно сократить расходы. Но не стоит забывать о правиле: «экономим, но делаем это грамотно, без потери качества результата».
Фундамент. Один из основных этапов постройки. Именно от него зависит, в какую стоимость обойдётся строительство бани. Строя баню из профилированного бруса, достаточно сделать столбчатый фундамент. На него уйдет в два раза меньше материалов, чем на ленточный. Уже ощутимая экономия.
Стены. Стоимость бани во многом зависит и от выбора материала. Так, обрезной брус по цене сопоставим со стоимостью бревна, чтобы работать с этим материалом, необходимо иметь опыт в проведении подобных строительных работ. Несмотря на немалую стоимость профилированного бруса, такой материал позволит упростить этап строительных работ. Все благодаря удобному типу соединения «шип в паз», который обеспечивает герметичность и снижает расходы на теплоизоляцию стен. Самая дорогая разновидность стенового материала — профилированный клееный брус. Используя такой материал, вы существенно сэкономите время.
Кровля. Для того, чтобы стоимость строительства бани была невысокой и без ущерба для качества, можно отказаться от строительства кровли со сложными архитектурными формами. Есть более простые в реализации конструкции, поэтому советую в качестве кровельного материала использовать недорогую, но надёжную и лёгкую мягкую черепицу.
Внутренняя отделка. Опытные строители заверяют, что экономить на внутренней отделке любой бани нельзя. От этого этапа зависит комфорт и период эксплуатации объекта. Нужно обратить внимание на материалы, которые используются в парилке и моечном отделении. Лучшим вариантом для облицовки стен, потолка и пола считаются доски из осины или лиственницы. Обе породы гидрофобные, прочные, а главное, экологически безопасные. А это основной принцип в строительстве любой бани.
Что лучше поручить специалистам?
Соблюдение технологии, грамотный расчёт сметы и ответственный подход гарантируют высокое качество и доступную стоимость результата, однако есть этапы, на которых мы не рекомендуем экономить, лучше привлечь специалистов.
Проект. Как при строительстве любого объекта, изначально для бани необходимо создать проект. Для его составления лучше обратиться в профессиональные конструкторские агентства. Специалисты помогут создать индивидуальный проект с учётом всех особенностей участка и дадут рекомендации по строительству. Не стоит халатно относиться к данному этапу, так как грамотными агентствами изучается даже почва, на которой планируются строительные работы.
Расчёт материала. Любой мастер с большим опытом даже на глаз сможет прикинуть нужное количество материала. Если же вы обращаетесь за доставкой древесины к поставщику, то он все подсчитает самостоятельно и привезет нужное количество. Но редко кто из них учитывает форс-мажорные обстоятельства, к примеру, бракованный материал. Поэтому на данном этапе рекомендую проконсультироваться со специалистами.
Имеются ли нормативы установки бани на участке?
Правильное расположение бани – важнейший этап в строительстве. Есть несколько важных факторов, которые нужно учесть при строительстве.
Стоит обратить внимание на обеспечение бани дневным светом, поэтому необходимо ориентироваться на юг, юго-восток, восток.
Важно изучить рельеф местности, если на территории есть уклон, то банное помещение нужно расположить на возвышенной части, этим вы обезопасите постройку от атмосферных осадков и грунтовой воды. Если сделать это невозможно, примите меры по защите.
Заранее продумайте вопрос по подведению коммуникаций.
Без пожарной безопасности никуда.
На сегодняшний день действуют нормы, которые необходимо соблюдать:
минимальное расстояние от бани до жилого помещения – 8 метров;
между баней из бруса и соседними домами должно быть не менее 15 метров;
до леса, рощ и других мест массового размещения деревьев – 15 метров;
до озёр, рек, прудов и всего подобного – 5 метров;
расстояние до высоких деревьев, даже если это собственный сад – 4 метра;
среднерослых деревьев – 3 метра;
кустарниковой растительности – 1 метр.
