Бетонное перекрытие своими руками пошаговая инструкция

Монолитное перекрытие своими руками

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

Выбор марки бетона

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Армирование плиты

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Уход после заливки

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

02 ноября 2022 г.

В строительстве одно- и многоэтажных зданий изготовление монолитного перекрытия является едва ли не самым сложным этапом. Проблема заключается в расположении конструкции, которое вызывает множество неудобств и рисков. Тем не менее, учитывая преимущества железобетонных плит как средств разделения пространства по горизонтали, их монтажу отдают предпочтение и большинство строительных организаций, и немало мастеров-любителей. Вы тоже причисляете себя к категории последних? Или возведением монолитного дома занимаетесь впервые? В любом случае с целью оптимизации процессов изготовления межэтажной плиты перед началом работ предлагаем уделить несколько минут информации о том, как заливать монолитное перекрытие правильно.

Как залить плиту перекрытия своими руками: два способа

Решая, как залить бетонное перекрытие, необходимо руководствоваться условиями работы. Если на территории, где ведётся строительство, есть соответствующая размерам плиты ровная площадка, то изготовление можно организовывать на её поверхности. Для этого на земле сооружается опалубка в виде короба, в неё помещается армирующий каркас, который потом заливается бетонной смесью. После полного застывания получившаяся конструкция освобождается от бортов опалубки, поднимается и укладывается на несущие стены. В таком случае изготавливать плиту несложно и при небольших размерах можно всё делать самостоятельно. А вот установить её в проектное положение без нескольких помощников и автокрана не получится никак.

Как заливать монолитные перекрытия без участия подъёмно-транспортного оборудования? Если кратко, то путём монтажа опалубки с последующим армированием и бетонированием, причём прямо на месте установки плиты. Более развёрнутый ответ читайте далее.

Как залить монолитное перекрытие своими руками: пошаговая инструкция

Технология отливки плит непосредственно между этажами трудоёмкая и продолжительная. Но, несмотря на это, и в профессиональном, и в домашнем строительстве она создаёт достаточно высокую конкуренцию изготовлению сборных конструкций, так как позволяет, во-первых, делать перекрытия бесшовными, во-вторых, обеспечивать более надёжные соединения со стенами, в-третьих, выполнять монтаж даже в стеснённых условиях. А реализуется этот метод в пять этапов.

Этап I. Подготовительные работы

Перед тем как заливать монолитную плиту перекрытия, следует провести ряд подготовительных работ. Основными в их списке являются:

• схематическое изображение конструкции с указанием размерных данных. Чаще всего она имеет форму прямоугольной призмы, длина, как и ширина которой представляет собой сумму соответствующей величины пола или будущего потолка и удвоенной толщины несущей стены;
• расчёт толщины перекрытия согласно будущим нагрузкам. Профессионалами выполняется с опорой на требования СНиП 52–01–2003, СНиП 3.03.01–87 и ГОСТ Р 52086–2003. В качестве ориентира для неспециалиста используется соотношение 1 : 30, в котором первое число — толщина плиты, второе — её длина. Усреднённое значение толщины при этом колеблется в пределах 140–220 мм;
• составление списка требуемых материалов с указанием их параметров и количества. Прежде всего в него включаются доски и влагостойкая фанера для опалубки, опоры по одной на каждый квадратный метр формовочной конструкции, стальные пруты и проволока для вязки армирующей сетки, фиксаторы/подставки для арматуры, бетон марки М 300 или выше.

Далее с целью обеспечения чёткости в организации всех процессов проводится планирование работ и постановка дедлайнов, после чего выполняются необходимые закупки, делается зачистка стройплощадки и осуществляется переход непосредственно к сооружению перекрытия.

Этап II. Монтаж опалубки

Изготовление плиты перекрытия начинается с установки опалубки. Внешне данная конструкция напоминает стол и собирается в следующем порядке:

1. Вдоль стен и по всей площади пола на расстоянии 1,2–1,4 м друг от друга устанавливаются опорные элементы — трубы диаметром от 60 мм со стенками толщиной от 1 мм, брусы сечением от 50 × 100 мм или готовые телескопические (при высоте помещения до 4,5 м) либо объёмные (при высоте от 4,5 м) стойки.
2. На опоры укладываются балки в виде швеллеров 16П, двутавров 20 или деревянных брусов 50 × 100 мм.
3. На балках закрепляется настил из досок толщиной от 20 мм, влагостойкой фанеры толщиной от 18 мм или металлических листов марки Н или НС.
4. По периметру настила монтируются борта высотой, на несколько сантиметров большей толщины плиты.
5. В местах будущего расположения коммуникаций проделываются отверстия и устанавливаются трубки-футляры или рамки (как например, для формования лаза на чердак).
6. Внутренние поверхности короба для заливки бетона обрабатываются специальной смазкой или выстилаются полиэтиленовой плёнкой.

При всём при этом каждый, кто задаётся вопросом «Как сделать опалубку для перекрытия своими руками?», должен понимать: формовочную конструкцию можно изготавливать только из перечисленных выше материалов. К более дешёвым решениям лучше не прибегать, потому что они способны повлечь за собой обрушения, а те, в свою очередь, нанести вред и имуществу, и здоровью людей.

Этап III. Армирование

Теперь пора разобраться с изготовлением армокаркаса, так как залить перекрытие между этажами без него, принимающего на себя огромные весовые и динамические нагрузки, просто не получится. Эта конструкция представляет собой две расположенные горизонтально одна над другой сетки из стальных прутков, соединённые между собой вертикальными стержнями из того же материала. Монтируется она таким образом:

1. Из арматурных прутков сечением 12–18 мм формируется две решётки с ячейкой 15 × 15 см (для небольшой плиты можно делать сетки с ячейкой 20 × 20 см). Длина и ширина обеих рассчитываются так, чтобы превышать соответствующие размеры внутренних сторон образованной стенами фигуры на 30–40 см или более и в то же время быть меньше аналогичных величин наружных сторон как минимум на 4–5 см.
2. В местах пересечения прутки соединяются вязальной проволокой (в случае формирования решёток непосредственно в опалубке вместо проволоки могут использоваться фиксаторы для арматуры).
3. Одна из решёток укладывается на расставленные по всей площади дна опалубки опорные элементы.
4. К уложенной решётке на расстоянии 1 м друг от друга прикрепляются вертикальные прутки. Их длина рассчитывается так, чтобы по окончанию заливки верхняя сторона армокаркаса получалась утопленной в бетон на глубину не менее 2 см.
5. На вертикальные прутки укладывается вторая решётка. Её положение фиксируется с помощью вязальной проволоки или специальных деталей.

Во время сборки армокаркаса очень часто возникает необходимость в наращивании прутков. Выполняется такая процедура путём образования нахлёстов. Длина последних должна равняться 35–40 диаметрам используемых прутков.

Этап IV. Бетонирование

После монтажа армирующей конструкции наступает очередь бетонирования. Чтобы оно прошло и завершилось успешно, давайте уточним, как заливать плиту перекрытия правильно.

1. Бетонную смесь следует готовить из песка, щебня и цемента, взятых в соотношении 2 : 1 : 1 (это стандартный рецепт). Воды добавлять до тех пор, пока раствор приобретёт консистенцию густой сметаны.
2. Заливку выполнять в два приёма. Первый слой делать из более жидкого раствора. Второй заливать после первичного схватывания предыдущего. Для достижения большего эффекта выгрузку бетона желательно осуществлять в один приём (например, с помощью АБС).
3. По завершении заливки уплотнять бетонную толщу штыком. Вместо него лучше использовать глубинный или поверхностный вибратор.

Стоит отметить, что для достижения высокого результата надо знать не только, как правильно заливать перекрытие, но и как ухаживать за ним на протяжении первой недели после бетонирования. Заключается этот уход в регулярном смачивании плиты водой, которое предотвращает её растрескивание. Дополнительно можно стелить на перекрытие полиэтиленовую плёнку, задерживающую влагу на его поверхности.

Этап V. Демонтаж опалубки

Мы уже рассмотрели основные моменты относительно того, как правильно залить монолитную плиту перекрытия. Теперь в целях предупреждения ошибок хотим напомнить о некоторых особенностях снятия опалубки:

• приступайте к разборке не раньше чем через 10–14 дней после выполнения заливки, чтобы бетон успевал набрать 70–80 % прочности;
• крепления и опорные элементы убирайте крайне осторожно, чтоб не допускать самопроизвольного обрушения балок и настилов;
• настилы и борта отделяйте он монолита медленно, чтобы не провоцировать появления сколов и трещин на его поверхностях.

Если вы заинтересованы в ускорении и упрощении работ по демонтажу (и монтажу тоже) опалубки перекрытия, то используйте готовое оборудование. Его можно и покупать, и брать в аренду. Сколько и каких элементов надо, мы просчитываем сами. Также организовываем доставку, а при необходимости и установку/разборку. В последнем случае вам остаётся позаботиться только о том, как заливать перекрытие бетоном (об этом, кстати, мы рассказали выше).

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

Преимущества и недостатки монолитного перекрытия

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать. 

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Классическое монолитное перекрытие: шаг за шагом

Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.

В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.

Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству. 

А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:

Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.

Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.

А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:

В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:

Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:

А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:

Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.

Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:

Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:

Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.

Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:

Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:

Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:

А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:

В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:

К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.

Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:

• Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними  – 1 метр, а от стен – 20 см.
• Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
• Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
• Шаг 4. Изготавливаем армирующий каркас выбранным способом.
• Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.

Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:

Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:

Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.

Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.

Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:

Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.

Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема. 

Сборно-монолитное перекрытие: экономия и практичность

Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.

В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.

Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.

Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:

Давайте рассмотрим пошагово технологию монтажа сборно-монолитного перекрытия.

Установка балок и подпорок

Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным. 

Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.

Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).

Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.

Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.

Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.

Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.

Укладка блоков-вкладышей

На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.

Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.

К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см. 

При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.

Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.

Устройство арматуры и заливка бетоном

Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.

Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.

Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.

Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие  – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.

Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:

В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.

Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!

Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.

Облегченное перекрытие по профлисту: расчеты и изготовление

Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.

Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.

Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».

Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:

Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.

Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.

По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:

Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!

Железобетонные монолитные перекрытия нередко устраивают в каменных зданиях. При строительстве частных домов их применяют даже чаще, чем сборные из плит. Несмотря на кажущуюся трудоемкость, монолитное перекрытие вполне возможно сделать своими руками. Ниже я изложу пошаговую инструкцию по изготовлению на примере перекрытия этажа своего дома.

Что представляет собой монолитное перекрытие

Этот элемент изготавливают из бетона и арматурной стали, свойства которых используются таким образом, что в результате получается очень прочная и надежная конструкция.

Как работают материалы в перекрытии

Бетоном называют искусственный каменный материал, получаемый в результате твердения бетонной смеси. А ее в свою очередь, изготавливают из крупного и мелкого заполнителей, скрепляемых цементным вяжущим. Бетон обладает высокой прочностью и может выдерживать большие сжимающие нагрузки. Расчетное сопротивление 1 кв. см бетона — от 100 до 1000 кг в зависимости от класса материала.

Но, в отличие от фундамента или стен, перекрытие воспринимает как сжимающие, так и растягивающие напряжения. Происходит так потому, что элемент этот опирается не всей площадью, а только краями. Средняя же часть свободно висит. При этом верхняя часть сечения сжимается, а нижняя растягивается, так как под своим весом и весом полезной нагрузки перекрытие стремится прогнуться вниз.

А растягивающие нагрузки даже небольшой величины способны разрушить бетон. Поэтому в нижней части сечения устанавливают стальные стержни из арматурной стали. Прочность их очень велика. Всего один пруток арматуры диаметром 12 мм способен выдерживать растягивающую нагрузку величиной более 4 тонн.

Преимущества и недостатки

В отличие от других видов, у такого перекрытия много преимуществ:

• монолитное перекрытие можно применять в здании, имеющем любую конфигурацию в плане, в отличие от перекрытия из плит, которыми можно перекрыть только прямоугольные проемы;
• прочность позволяет разместить на поверхности оборудование и полезную нагрузку с большим весом, а также устанавливать перегородки из кирпича и бетонных блоков;
• по огнестойкости такая конструкция предпочтительнее, чем металлическое или деревянное перекрытие;
• бетон практически не подвержен биологическому разрушению, поэтому перекрытию не опасна влажность, деятельность насекомых-вредителей, очень высокие или низкие температуры;
• монолитную конструкцию небольших размеров, в отличие от сборной, можно изготовить на месте совершенно самостоятельно, ведь для работы не потребуются грузоподъемные механизмы.

Недостатки у монолитного перекрытия тоже есть, но при строительстве частного дома они несущественны, так как объемы работ невысоки по сравнению с промышленным. К минусам можно отнести:

• материалоемкость и больший вес по сравнению со сборными перекрытиями из железобетонных пустотных плит;
• монолитное перекрытие неприменимо в домах из древесных материалов;
• изготовление перекрытия занимает достаточно много времени, затрачиваемого на подготовительные работы — установку и последующее снятие опалубки, устройство армокаркаса;
• пролет, перекрываемый монолитным перекрытием, ограничен 6 метрами, иначе необходимо использовать предварительно напряженную арматуру, что в условиях строительной площадки невозможно;
• монолитное перекрытие верхнего этажа необходимо утеплять, так как теплопроводность железобетона очень высока.

Но, взвесив все плюсы и минусы и учитывая свойства материалов, можно принять решение об устройстве перекрытия, практически не ограничивая свои фантазии.

Расчет перекрытия

Расчет железобетонных конструкций в строительстве производится в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции. Но в частном строительстве все положения этого документа не применяются. Обычно нагрузки, которые предстоит воспринимать перекрытиям в индивидуальном доме, не идут ни в какое сравнение с теми, на которые рассчитаны конструкции многоквартирных домов, промышленных зданий и инженерных сооружений. Поэтому нет смысла «лезть в дебри», можно произвести расчет по упрощенной методике, описанной в видеоролике.

Автор вполне доходчиво пояснил, как это сделать. Мне, во всяком случае, было все понятно. А главное – методика соответствует требованиям СНиП и применима к большинству перекрытий, изготавливаемых для частных домов.

Назначив толщину перекрытия и определив, сколько и какой арматуры необходимо для устройства, можно приступать к опалубочным работам.

Опалубка

Чтобы сформировать полужидкую бетонную смесь в будущее перекрытие, необходимо изготовить опалубку. Купить опалубку инвентарную для перекрытия могут позволить себе только строительные организации. Для частного застройщика эти траты совершенно неприемлемы, поэтому для перекрытия изготавливалась опалубка своими руками.

Для уменьшения стоимости перекрытия, опалубку можно сделать переставной, заливая отдельные участки перекрытия, а после отвердения бетона переставлять ее на новый участок. Но этот процесс очень долгий, так как снятие опалубки рекомендуется производить примерно через неделю, когда бетон наберет 50% прочности.

Ускорить процесс поможет несъемная опалубка из профилированных стальных листов, уложенная на прогоны из металлических или деревянных балок. Но, при большой площади,  листов потребуется много, а стоимость их придется включить в стоимость перекрытия, так как снять их будет практически невозможно.

Для строящегося дома было решено, как сделать опалубку недорогой, и в то же время, не затянуть процесс устройства перекрытия:

• для прогонов опалубки, установленных с шагом 500-600 мм, использовалась обрезная доска 200 х 50 мм, которая позже применена для устройства стропил двускатной кровли;
• стойки для прогонов были изготовлены из бруска 100 х 50 мм, впоследствии я его использовал для устройства обрешетки под кровлю из металлочерепицы;

• настил изготовлен из досок 150 х 25 мм, которые были надежно укрыты плотным листовым полиэтиленом, оставшимся от упаковки газобетоннных блоков, впоследствии доски использовал для устройства верхнего перекрытия в некоторых помещениях мансарды.

Так как необходимо было перекрыть пролет 9 400 мм, еще на стадии проектирования было решено в середине пролета одновременно с перекрытием залить железобетонную балку, лежащую на двух колоннах. Несъемной опалубкой для балки послужили два швеллера высотой 200 мм, добавившие ей прочности. В результате получились два пролета по 4 600 мм, опалубка перекрытий раздельная, с общим армированием.

Скреплять стойки и прогоны необходимо металлическими соединительными пластинами на саморезах. Если применять гвозди, снятие опалубки будут очень затруднено. Настил же, напротив, пришивается гвоздями 60 мм, так как они обеспечат необходимые перемещения досок при заливке, если последние будут неплотно прижаты к прогонам.

После устройства настила монтируются вертикальные детали опалубки, состоящие из готовых щитов, ширина которых примерно на 100 мм больше толщины перекрытия. Их просто можно прикрутить к стенам саморезами. Эти элементы должны удерживать бетонную смесь от растекания. Вдоль вертикальных щитов впоследствии устанавливаются листы экструдированного пенополистирола. Они послужат утеплением для торцов перекрытия.Продолжительность этого этапа оказалась невелика, так как я использовал щиты, применявшиеся еще при устройстве ленточного фундамента и перекрытия первого этажа.

Будущие проемы для шахт вентиляционных каналов, а также для лестничного марша необходимо тщательно разметить и ограничить вертикальными элементами опалубки, изготовленными из брусков 100 х 50 мм.

Настил я накрыл полиэтиленом, который прикрепил к доскам при помощи строительного степлера. Стыки проклеил канцелярской клейкой лентой. Укрывать доски нужно тщательно по двум причинам:

• чтобы не допустить потерю воды и изменение водоцементного отношения бетонной смеси;
• с целью сохранить доски настила чистыми и пригодными к дальнейшему использованию.

Вентиляционные каналы, выполненные в несущей стене, я огородил коробами из досок и брусков. Монтажной пеной были заполнены все щели и неплотности.

Устройство опалубки заняло пять полных дней, при этом почти все работы я производил сам. Иногда мне требовалась помощь старшего сына.

Армирование

Армирование осуществляется стержнями арматуры, с шагом, значение которого не более полученного по расчету. В местах устройства перегородок я устанавливал дополнительные стержни.

Первый этап армирования заключается в создании армопояса по всем несущим стенам, а также по периметру перекрытия. Выполняется он из стержней диаметром 14 мм.

Соединять арматуру между собой сваркой не допускается, потому что при нагреве она теряет свою прочность. Стержни необходимо соединять внахлест, стягивая их вязальной проволокой. Величина нахлеста должна составлять не менее 40 величин диаметра арматуры.

Для упрощения процесса в горизонтальной поверхности стены я засверлил глухие отверстия, в которые вставил отрезки арматуры диаметром 8 мм. Они одновременно являются и поперечной (конструктивной) арматурой для армопояса. К ним я прикрепил несущие стержни.

Рабочая арматура укладывается на настил после того, как он накрыт полиэтиленом. Если возникает необходимость удлиннения стержней, то состыковка их должна происходить вразбежку, не допуская двух стыков рядом.

При устройстве армокаркаса необходимо обеспечить зазор между арматурой и плоскостью будущего перекрытия не менее 25 мм для создания впоследствии защитного слоя бетона. Он не допустит контакт арматуры с воздухом и последующую ее коррозию.

Для устройства зазора применяются специальные пластиковые кронштейны для арматуры, которые остаются в бетоне после его твердения. Их можно установить уже после того, как продольные несущие стержни связаны с поперечной конструктивной арматурой.

По краям будущих проемов необходимо обеспечить армирование не только нижнего, но и верхнего слоя бетона.

На заключительном этапе армирования необходимо жестко закрепить вертикальные элементы опалубки вязальной проволокой к готовому армокаркасу, закрыть вентиляционные каналы пленкой, чтобы в них не попала бетонная смесь, а также установить на опалубке гильзы из пластиковых труб в местах, где через перекрытие будут проходить трубы отопления, водопровода и канализации. Это все видно на следующем фото.

Арматурные работы заняли у меня около двух недель. Немного, если учитывать, что делал я это все в совбодное от основной работы время.

Бетонирование

Самостоятельное приготовление бетона оправдано, если объем работ невелик. Уже при требуемом количестве бетонной смеси более 1 куб. м, выгоднее ее купить на заводе, потому что розничные цены на составные ее части очень сильно отличаются от цен, по которым покупает их завод. А некоторые заводы имеют свои карьеры с песком и щебнем, а нередко и цемент производят сами.

Уже при количестве 10-12 куб. м и более, заводской бетон даже с доставкой и использованием арендного бетононасоса окажется дешевле, чем стоимость самостоятельно приготовленного бетона. Если же перекрытие находится высоко, то выбор в пользу бетононасоса и готового бетона очевиден.

При укладке бетона необходимо постоянно производить уплотнение смеси для того, чтобы удалить из нее воздух. Присутствуя в смеси, он уменьшит прочность бетона. При устройстве перекрытия частного дома вполне подойдет ручной вибратор с приводом длиной 1 м.

После укладки и выравнивания поверхности бетонной смеси, необходимо обеспечить уход за ней в течение первой недели. В этот период не допускается пересушивание конструкции вследствие высоких температур, ветра. Рекомендуется укрыть всю поверхность паронепроницаемой пленкой из полиэтилена, а в жаркие дни тщательно поливать перекрытие.

Бетонирование перекрытия объемом 22 куб. м произведено в течение полутора часов с использованием бетононасоса и двух работников (мне помогал старший сын).

Правильный расчет и соблюдение технологии позволят своими руками изготовить прочное, надежное перекрытие, способное нести очень большую нагрузку. Испытания перекрытия первого этажа, сделанного методом, описанным выше для перекрытия второго этажа, подтвердили это. Вес стоящих 27 поддонов с газобетонными блоками составляет около 25 тонн!

Если статья оказалась вам полезной, сообщите о ней  друзьям и знакомым, воспользовавшись кнопками социальных сетей. Делитесь знаниями и опытом, а люди будут вам благодарны. Подписывайтесь на блог, чтобы получать уведомления о новостях и выходе новых публикаций. Будет интересно!

Возможно, вам интересны другие статьи из рубрики

«Дом своими руками»

Похожее

Запись будет короткой, перед Новым Годом лень расписывать)
Как писал в прошлой записи, буду в этом году заливать перекрытие.
Изначально были мысли сделать самому, в аренду опалубку брать дорого, а в моём случае бессмысленно, т.к делаю всё один, растянулось бы надолго. Можно было опалубку сделать из леса, который потом пошел бы на крышу, но в итоге решил — здоровье дороже, ищу бригаду!
Поиски были не очень долгие, сначала нашел вообще по отличной цене — заливка со своей опалубкой 3500 за м3 + лестница 1200 ступенька, да, хотел делать всё сразу. Но фирма работает на три района, в общем потом позвонили и отказались. Проблема поиска была в том, что у меня небольшой объем работ и никто не хотел заморачиваться, как сказал знакомый — «просто люди зажрались»)). В итоге нашел бригаду по 4500 за куб, за лестницу вообще космическая цена — решил, что потом сам сделаю.
Нашел я их в начале ноября, думал к середине уже зальём, но у погоды были свои планы)) в общем залили 24.12.2019 года.

Перепад перед/зад составил примерно 1 см, по итогу плита начинается с 17 см заканчивается 18 см. Сетка 200*200 мм в два слоя из арматуры сечением 12.

Залили примерно 10,7 м3, заказывал 11, примерно 0,3 м3 слилось из насоса.

В целом работой доволен, по деньгам вышло:
Арматура, катанка и прочее — 47 000 руб.;
Бетон 250 марка + насос (10 000 руб.) — 51 800 руб.;
Работа — 51 500 руб. (дополнительно взяли 2 тысячи за трамбовку, т.к. в большой комнате было отсыпано грунтом и после обильных дождей всё раскисло и проваливалось + докупали крепеж), точнее они хотели сверху взять 5 тысяч, но в день заливки у них сломался вибратор и я им дал свой, ну как дал, сдал в аренду))
В общем в среднем монолитное перекрытие обошлось в 150 000 рублей, вроде бы и дорого, но если деревянное делать по правилам — будет примерно тоже самое. А с бетонным мне спокойнее.
Снимать опалубку будут после новогодних праздников, примерно через 22-23 дня. Погода не подвела — в день заливки было +15, вечером прошел небольшой дождь и потом периодически он шел, при этом температура была положительной, в общем в самый раз!
В прошлой записи я писал про допущенные ошибки, так вот здесь была ошибка на этапе проектирования.
Продолжая нумерацию из прошлой записи, Ошибка №6 — я неправильно посчитал лестницу…и пришлось попотеть, что бы высчитать нормальную лестницу и соответственно проем в перекрытии. В итоге чистовая двух маршевая лестница будет примерно такой: ширина ступеньки — 28 см, высота -17 см, длина 1 м., площадка 1м*2м, не очень удобная, но думаю пойдет, в виду особенностей планировки другую делать не вариант.
В следующем году сделаю, наверное, самое трудное — лестницу, потом уже стены мансарды и крышу, а там будет видно.
Всем удачи и с новогодними праздниками!
Небольшое обновление:
Опалубку сняли 04.02.2020, то есть простояло перекрытие 42 дня…при норме 21.
Когда снимали опалубку, сломали временный электрический щиток.

пленку ещё не всю ободрал — похолодало…пришла зима! На целых 3 дня))
На этом пока всё, позже хочу потолок пробить лазерным уровнем, а то он сказал, что один угол просел на 3-4 см… но я так и не увидел…ну а далее (как потеплеет) начну делать лестницу.