Чем лучше обработать арки автомобиля от коррозии своими руками пошаговая инструкция

Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.

По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.

И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.

Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.

Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.

В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.

И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.

С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.

Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:

Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.

Позже выяснилось что кастрюля к тому же и дырявая и неплохо запачкала плиту и пол… Но всё же кое-как арки мастикой обработал.
Сохнет мастика 24 часа при температуре +20, наносить её можно при температуре не ниже +15 градусов. А на улице +7…

Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:

Итого убил целый день лишь на очистку днища и промывку технологических отверстий. Думаю с Кёрхером эта процедура заняла не более 1-2 часов.

Далее необходимо было дать высохнуть воде во внутренних полостях авто. Технологических фенов или тепловых пушек у меня нет, так что я просто выставил авто на улицу и забыл про него на 5 дней.
Вот так из-за «просто обработаю арки мастикой за 200 руб» я потерял возможность ездить на авто на неделю с лишним.

За эти 5 дней успел получше подготовится, купил ещё мастики (в этот раз каучуково-полимерную, она вроде лучше), Мовиль. Пытался купить краску по каучуковой мастике, но как оказалось покрасить её практически невозможно, и нужно покупать для порогов специальный антигравий в балончиках (аэрозоль) (если есть краскопульт то и в банках продают), и уже этот антигравий красить. Снял лючок бензобака, пошёл в магазин автокрасок, сказал что мне надо покрасить пороги авто.
«Хорошо» ответила девушка, отдала лючок маляру, и напечатала мне накладную, в которой за 600 гр краски красвалась цена в 4000 руб! Хорошо что вовремя увидел ценник и не согласился, дальше побеседовал с мастером-приемщиком, объяснил что мне надо, и в итоге купил 200 гр краски за 220 руб. Объяснили такую разницу тем что мне не делали сверхточный подбор цвета по лючку, отдельный лак какой то не положили, и вообще мастер-приемщик добрый и сделал мне спец цену с большой скидкой.

Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).

Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).

Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.

Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.

Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.

Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.

И тут я хочу оставить отрицательный отзыв на Мовиль фирмы Eltrans.
На то, чтобы «выплюнуть» содержимое первого баллона у меня ушло около часу. Ну не хочет выходить мовиль, и всё. Постоянно забивается крышка, брызгает только под каким-то лишь богу известным углом, в общем намучался, но все же первым слоем (а рекомендуется не менее двух) все полости обработал.
Второй же баллон забился через 2 минуты, и больше нормально работать не хотел. Я и прочищал всё, и баллон грел, и кнопку подрезал чтобы нажималось глубже. Только запачкался весь сам и окружающую территорию испачкал. Так и не получилось извлечь хоть какой-то пользы из этого баллона, промучившись 2-3 часа с ним уже решил выкинуть его, но тут сосед предложил вскрыть баллон болгаркой и достать содержимое просто кисточкой. Зачем я только его послушал…
Срезал баллон по вернему краю, думал выйдет чисто газ, но с первым же порезом вышла куча смеси под давлением, которая забрызгала меня и ближайшую стену (а мовиль — гидрофобен, и отмывается не так то просто).

А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.

Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела

На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.

Честно говоря антигравий этот вызывал у меня сильные сомнения в плане крепости. На вид легла просто как слой тонкой черной краски. Какая там может быть защита в 1 мм, не знаю. Покрасил в два слоя, дал подсохнуть.
Антигравий черного цвета, машина у меня темно-серая, подкрашивал нижнюю часть порогов. В принципе краска была и не нужна, если специально не вглядываться то никогда и не заметишь. Но самые «больные» места я покрыл сверху краской, хоть ещё 1 мм какой-никакой защиты
Все снятые заглушки технологических отверстий поставил на место, поставив и две новые. Одна заглушка (мелкньий кусочек резино-пластика) стоит 90 руб на экзисте! Пытался найти в автомагазинах какие-нибудь аналоги, но не удалось.
Ну и пока есть краска зачистил и обработал все мелкие коцки на кузове и подкрасил краской.

После этого я наконец выдохнул — все незапланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!

Это была история «как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой», которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели!
Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее)
Ну а теперь по расходам:
Резино-битумная мастика — 220 руб.
Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб.
Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб.
Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб
Грунт в банке — 550 руб.
Антигравий в балончике — 330 руб.
Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб.
Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб.
Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб.
Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб.
Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб
Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб.
Рабочая сила — бесценно.

Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.

Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс

Все время думал «Главное не забыть снять результат в конце». Ну и забыл. Попытался просто с земли снять как вышло в итоге, почти не видно.
P.S. аллюминевую защиту и выхлопную систему не обрабатывал.

Как-то так…

UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.

Кузова автомобилей изготавливаются преимущественно из простой листовой стали, в принципе не особо стойкой к коррозии. Приходится защищать металл лакокрасочным покрытием, а днище ещё и противоударными составами типа мастик. Но есть места, где борьба со ржавчиной особенно актуальна, поскольку там металл постоянно бомбят песок и гравий из-под собственных колёс. Это внутренние поверхности арок, то есть крылья и брызговики.

Причины появления коррозии

Когда металл надёжно закрыт герметичными и газонепроницаемыми слоями грунтов, красок, лаков и мастик, то ему ничего не грозит. Но как только в реакцию могут вступить вода и кислород, то начинается интенсивное преобразование железа во всевозможные оксиды и гидрооксиды, то есть ржавчину.

Отсюда основная причина гниения кузова – разрушение заводской защиты.

Прочитай: Самые не гниющие автомобили, которые годами могут ездить без ржавчины

Напрашивается естественный вывод – тавтологическое нанесение защиты на защиту. Завод этим заниматься не будет, дорого и экономически глупо.

Задача возлагается на владельца автомобиля и финансируемые им дилерские и специализированные автосервисы. Сохранив очень качественные заводские средства, можно сделать кузов если не вечным, то уж точно удовлетворяющим своим состоянием не только первого владельца, но и нескольких последующих. Это весьма положительно скажется на цене машины на вторичном рынке.

Полностью повторить заводские технологии невозможно. Они связаны с такими этапами построения автомобиля, как сборка кузова, посещение им огромных бассейнов с грунтовкой, роботизированное нанесение герметиков и прочих покрытий.

И ценность результатов таких операций заставляет заботиться о сохранности конвейерной защиты не меньше, чем о самом железе.

Какой состав для обработки арок выбрать

Выбор материалов для обработки внутренней поверхности колёсных арок определяется набором функций, выполняемых дополнительной (кастомной) обороной нового автомобиля, обладающего ещё чистым днищем с неповреждёнными покрытиями:

• способность не наносить повреждения заводской защите;
• максимальная адгезия к имеющимся покрытиям;
• непроницаемость для воды и кислорода;
• создание достаточно толстого слоя, не менее 0,5 мм;
• стойкость к растрескиванию, то есть состав не должен полностью высыхать с набором твердости;
• ударопрочность к пескострую и гравию;
• простота нанесения;
• проникающая способность;
• инертность к резине и пластику;
• шумоизоляционные свойства;
• небольшая удельная масса;
• пожароустойчивость.

Составы могут иметь разные наименования, не так важно, будет это мастика, антигравий или жидкий подкрылок.

Битумные мастики

Нефтяные смолы и битумы обладают хорошими водоизолирующими свойствами, комфортно наносятся, дают толстый слой.

Они держат удары от камней, при этом не отслаиваются, поскольку надёжно прилипают к любой поверхности. Особое качество – низкая цена и широкое предложение. Старое, проверенное средство.

Из недостатков – плохие температурные свойства. На морозе твердеют, летом размягчаются, иногда до текучего состояния.

С этим успешно справляются производители, делая различные полимерные добавки и прочие присадки. Можно также прикрыть состав краской или иным материалом. Долговечность тоже не рекордная, но всегда можно недорого обновить.

Эпоксидные средства

Эпоксидные составы чаще используются при ремонтных работах с армированием стекловолокном. Как защита работают посредственно, поскольку твердеют до каменного состояния и не удерживаются на кузове.

Это интересно: Почему не надо выбрасывать старое машинное масло, как использовать отработку

Улучшают защиту всевозможные пластификаторы, в том числе и на основе того же битума или каучука. Цена достаточно высока.

Восковые средства

Воск и подобные ему по свойствам составы искусственного типа больше пригодны для наружных панелей. В арках они не обеспечат прочности. Стойкость к низким температурам достойная, к высоким – плохая. Удобно наносить, но адгезия низкая.

Жидкая шумоизоляция

Жидкие подкрылки особо удобны при нанесении – они просто распыляются из баллончика под давлением. В состав входят полимеры, искусственный каучук, а также вещества, останавливающие коррозию.

Прочно цепляются за металл. Качество сильно зависит от производителя, встречаются действительно уникальные составы, но общая масса больше похожа на типичный антигравий.

Консерванты

Средства для скрытых полостей обладают особыми свойствами, главные из которых – проникающая способность и высокая текучесть даже после высыхания.

Полезность для открытых участков арок сомнительна, но для основного назначения составы незаменимы.

Пошаговый алгоритм обработки арок

Все составы наносятся распылением из баллончика, пистолета с крупным соплом или кистью. Предварительно днище очищается и моется под давлением.

Важно тщательно просушить, иногда это занимает до суток при высокой температуре, поскольку вода очень неохотно испаряется из мелких углублений.

1. Поверхность очищается от старых и отслоившихся покрытий. Ржавчина удаляется механическим или химическим путём.
2. Голый металл грунтуется кислотным грунтом. Не все виды защиты арок способны работать непосредственно по железу.
3. Покрытие наносится несколькими слоями на нужную толщину. Можно чередовать, например, мастику и жидкие подкрылки.
4. Эксплуатация допустима только после полного высыхания.

Резиновые и пластиковые детали лучше защитить малярным скотчем.

Как сделать средство для антикоррозийной обработки своими руками

При современной номенклатуре средств для защиты арок, тем более таких простых и дешёвых, как битумные мастики, нет ни малейшей необходимости изобретать велосипед.

Есть «народные», а на самом деле устаревшие способы работы с корабельным суриком, смазочными продуктами и прочими масляными красками с загустителями.

Это крайне неудобно, ненадёжно, но главное – наверняка загубит уцелевшую заводскую защиту. Можно использовать только специально предназначенные препараты автохимии.

Чтобы раз и навсегда защитить днище и арки автомобиля от коррозии, необходимо провести их обработку смесью пушечного сала и полимерно-битумной мастики. Данный состав легко наносится, надежно держится, не скалывается и не смывается.

Материалы:

• преобразователь ржавчины;
• обезжириватель или очиститель тормозных дисков;
• эпоксидная грунтовка;
• пушечное сало;
• битумно-полимерная мастика.

Процесс обработки днища и арок

Поверхности, которые необходимо обработать антикором, зачищаются в местах возникновения коррозии до чистого металла.

Желательно удалить полностью всю ржавчину, поэтому куда невозможно дотянуться электроинструментом в ход идет отвертка или ручная щетка по металлу. Защищенные места необходимо обработать преобразователем ржавчины. Его удобно наносить распылителем.

После срабатывания преобразователя, его излишки стираются, поверхность промывается чистой водой и высушивается. Далее металл обезжиривается специальным обезжиривателем или очистителем тормозных дисков.

Как только обезжириватель испарится, наносится эпоксидный грунт. Он очень хорошо прилипает, поэтому следует использовать именно его. Для ускорения процесса эпоксидный грунт можно высушивать феном.

На плитке разогревается пушечное сало и битумно-полимерная мастика до нормальной текучести, затем они перемешиваются один к одному. Смесь нужно продолжить греть, пока она не получит консистенцию воды.

В это время можно оклеить пороги и крылья малярным скотчем, чтобы не запачкать лакокрасочное покрытие. Если планируется делать шумоизоляцию, то она приклеивается до антикора, затем состав наносится прямо по ней.

Жидкий антикор можно распылять пистолетом для гравитекс или наносить кистью. Необходимо покрыть арки и днище в 3 слоя, при этом можно не делать технологическую паузу до их застывания. Важно при нанесении защитить глаза, легкие и открытые части тела от попадания состава, так как он сложно смывается. После обработки автомобиль можно собирать, как только антикор застынет и перестанет липнуть к рукам и одежде.

Предлагаемый состав антикора отличается дешевизной, не имеет тошнотворного запаха, как более дорогие аналоги. Главное внимательно подготавливать поверхность к обработке, чтобы не оставлять пропуски с ржавчиной или необезжиренными участками. Небольшие ее вкрапления под таким антикором не страшны, так как пушечное сало содержит ингибиторы коррозии. Огромным плюсом данного состава является его свойство оплывать в месте удара, то есть если камень оставит на защитном слое вмятину, то мастика затечет в нее и снова запечатает повреждение.

Смотрите видео

Антикоры для автомобиля позволяют уберечь машину от негативного воздействия влаги. Ржавчина способна за короткий срок превратить в металлическую труху дно, арки, кузов и скрытые полости. Замена пришедших в негодность элементов транспорта обойдется в итоге в копеечку.

Как это ни странно, но многие автомобилисты не задумываются о защите машины от коррозии, пренебрегая покупкой спецсредств или не заказывая обработку в сервисах. Если вы не входите в число беспечных владельцев и намерены дать бой «рыжей чуме», вооружитесь рейтингом лучших антикоров для автомобиля 2023 от КП и советами экспертов.

Рейтинг топ-5 лучших антикоров для днища автомобиля по версии КП

Сколько раз у вас перехватывало дыхание, когда вы касались днищем автомобиля очередных камней на дороге, двигаясь по колдобинам? А как часто вы заглядывали под машину? Если вам доводилось видеть ржавчину на дне, то самое время начать решать эту проблему и обработать его антикором. 

1. Бикар  — Антикоррозийная защитная смазка «Пушечное сало»

Пушечное сало — достойный вариант для тех, кто ищет выгодное соотношение цены и качества. Продукт используется автомобилистами на протяжении не одного десятилетия и отлично зарекомендовал себя еще до того, как в профильных магазинах появились аэрозоли. Антикор на основе воска позволяет защитить днище авто в условиях промышленного города от воздействия солей и химикатов, остающихся на асфальтовом покрытии.

Выбирая пушечное сало в металлической банке, вы автоматически решите задачу, в чем его топить, чтобы приступить к обработке, так как состав предстоит нагреть до 90-100 градусов. Тогда густая коричневая масса станет жидкой и податливой, удобной для нанесения малярной кистью слоем около 0,3-0,4 миллиметра. Но действовать нужно максимально оперативно, потому что при соприкосновении с холодным днищем машины, средство моментально стынет. 

Плюсы и минусы

2. Mannol — Anticor Spray 9919 

Универсальное средство для обработки днища автомобиля, кузова и колесных арок. В основе — битум, поэтому Mannol ложится на поверхность плотным черным слоем, защищая ее от коррозии, дорожной соли и противогололёдных реагентов.

Средство было протестировано в соответствии с ГОСТ 4765-73¹ на приборе «Удар-тестер». Испытание показало, что оно способно эффективно сопротивляться натиску частиц дорожного покрытия.

Пользователи интернета в отзывах отметили: антикор удобен в применении, не стекает с обрабатываемых поверхностей при нанесении плотным слоем. Подходит для обработки машины в условиях сибирской зимы с ее экстремально низкими температурами, однако некоторые автовладельцы отмечают его недолговечность.

Плюсы и минусы

3. UMP — Антикор WEICON Zink Spray 

Weicon Zinc Spray по-максимуму отрабатывает свою высокую стоимость в этом сегменте средств. Средство образует быстросохнущий, прочный, износостойкий, защитный слой, устойчивый к высоким температурам, погодным условиям и агрессивному воздействию окружающей среды. Не имеет резкого неприятного запаха, поэтому подходит как для наружных, так и для внутренних работ в салоне авто. Если на днище выполнялись сварочные работы, то продукт поможет сохранить их целостность. 

Плюсы и минусы

4. BODY — Антикор аэрозольный BODY 950 

Смоляной антикор в форме спрея. Удобно наносится при помощи специального пистолета и быстро сохнет. Покрытие получается  плотным, прочным и эластичным. Сверху по нему можно наносить краску как после его полного высыхания, так и до этого. Материал применяется для внешних и внутренних частей автомобиля.

Производитель утверждает, что средство можно использовать и как защиту от ржавчины, и от гравия, и для шумоподавления. Однако последнее свойство покупатели сочли спорным. 

Плюсы и минусы

5. Антикор LIQUI MOLY Unterboden-Schutz Bitumen

Универсальность; удобство в использовании

Не экономичный расход; слабое шумоподавление

Удобен в использовании; можно наносить на ржавчину

Невысокая механическая прочность; лучше работает на скрытых поверхностях, чем на днище

Универсальное использование; устойчивое к влаге покрытие; удобство нанесения

Срок годности в 365 дней (большинство аналогов пригодны к использованию свыше полутора лет после вскрытия); может подтекать при нанесении

Как правильно использовать антикор для автомобиля?

— Безусловно, антикор наиболее эффективен, если его наносить на новый автомобиль, сразу после покупки в салоне. Но, как показывает практика, большинство водителей задумывается о защите от ржавчины только после появления первых очагов коррозии, — считает Дмитрий Матвеев.

Можно ли наносить антикор на ржавчину?

Мастично-битумные или химические антикоры?