Деревообрабатывающий станок арс 111 инструкция по применению

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

• Мастеровой »
• Инструмент, приспособления и мастерская »
• Станки (Модератор: Klausss) »
• Станок АРС-111

1. 

   Регистрация:

   23.04.11

   Сообщения:

   
   4.454
   

   Благодарности:

   674

   Андрей Павловец

   Живу здесь

   Регистрация:

   23.04.11

   Сообщения:

   4.454

   Благодарности:

   674

   Адрес:

   Санкт-Петербург

   Очень давно, еще до начала строительства дачи, приобрел станок АРС-111. Практически на нем не пришлось работать — очень слабомощный, всего 1100w. У меня болгарка 2200! Но, как мне показалось, правда я не очень или, скажем так-совсем не разбираюсь в электрических схемах -мне показалось, что двигатель на станке стоит трехфазный и его специально подогнали под бытовые нужды и тем самым уменьшили его мощность. Нет ли возможности, не теряя его все качества, увеличить мощность и сделать его трехфазным? К сожалению электрическая схема станка утеряна (возможно не безвозвратно). Но там есть магнитный пускатель и защита от перегрузки.
   И еще вопрос — если мощность станка благополучно будет увеличена и он будет переведен на з фазы, не пойдет ли он в разнос от такой мощности?

3. 

   Регистрация:

   21.11.11

   Сообщения:

   
   38.126
   

   Благодарности:

   71.450

   wind1wind

   Супер-Модератор

   Регистрация:

   21.11.11

   Сообщения:

   38.126

   Благодарности:

   71.450

   Адрес:

   Сахалинская область, остров Кунашир

   Наверное для решения этого вопроса тему придётся перенести в раздел «Другие вопросы по электрике».
   А когда дело дойдёт до обсуждения использования станка по его назначению, вернуть тему сюда.

Станок в целом производит удручающее впечатление, полностью засран опилками, пылью и проржавел по местам стальных деталей и крепежа, ЛКП практически по всей площади полностью уничтожено плесенью.

NOTA BENE: фиксирующий винт патрона на валу имеет ОБЫЧНУЮ (правую!) резьбу М6.

Патрон: размерность свёрл 3 — 16 мм., посадка на конус со сталкивающей гайкой, диаметр конуса в наибольшем измерении — 18 мм (патрон под конус «В18»). Фиксирующий винт необходимо заменить на винт со шлицом «внутренний шестигранник».

Старый патрон штатно снять не удалось: «демонтирован» с помошью УШМ.

04.08.2019: станок демонтирован полностью.

10.08.2019: рама станка очищена кард-щёткой полностью до алюминия; продумать вопрос окраски (или оставить неокрашенным). Площадка двигателя демонтирована с рамы станка.

11.08.2019: подшипники с вала фуганка и вала патрона демонтированы, «слезли» очень легко. Параметры подшипников: радиальные, однорядные, закрытого типа, d=25, D=52, b=15, в плане — установка на вал фуганка радиальных подшипников указанных параметров (“SKF”), на вал патрона — радиально-упорных подшипников d=25, D=52, b=18 (патрон испытывает осевые нагрузки при сверлении и фрезеровании).

снят шкив с вала электродвигателя после аккуратного простукивания, прогрева феном закапывания «WD-40”. Шкив имеет ЛЕВУЮ резьбу, хвостовик вала — отверстие под стопорный шплинт (шплинт отсутствует).

валы очищены от грязи и протёрты растворителем «646».

Планирование:

разборка электродвигателя, снятие подшипников с вала, заказ новых подшипников: ориентировочно ДО 17.08.2019- выполнено 13.08.2019.

полная доочистка всех компонентов станка, установка новых подшипников на валы фуганка и патрона (возможно — сборка двигателя — выполнено 13.08.2019): 17.08.2019.

13 августа 2019 года.

Разобран полностью электродвигатель. Разборка прошла легко, никаких «сюрпризов».

Корпус — алюминиевый с оребрением, крышки корпуса — алюминиевые, на 4-х стяжных шпильках.

Двигатель, вопреки первоначальным ожиданиям, оказался вовсе не отечественным типа «АОЛ» или «АИР» — ничего подобного! Асинхронный мотор немецкого производства:

После разборки выявлена причина сильной шумности двигателя: оба подшипника вала практически полностью разрушены: один имеет ощутимый люфт обоймы, второй практически не проворачивается от руки. Оба подшипника отправлены в металлолом.

Ротор двигателя внешне — без сильных повреждений (есть лёгкие замятия).

Статор — в отличном состоянии, без следов подгоревшей изоляции и лака.

Статор имеет три выхода, соединение — очевидно — в «треугольник». Двигатель имеет конденсаторный запуск, схема организована на контакторе (магнитный пускатель).

Позже будет выложена фотография электрических «потрохов», хотя — справедливости ради — ничего интересного в ней нет.

Собственно, вот что представляет собой двигатель в разобранном состоянии:

Две крышки, ротор, статор, стяжные шпильки и пружинная шайба (или тарельчатая пружина — кому как угодно), располагавшаяся под передней крышкой двигателя. Под задней крышкой пружины нет.

В посадочных местах подшипников — сине-зелёная жижа: видимо, остатки вытекшей из подшипников смазки).

Статор, как и говорил — в отличном состоянии:

Единственно, что в статоре оказалось довольно много мелкой древесной пыли. Сначала я подумал, что виновата невысокая степень защиты двигателя (на табличке указано IP 40), но при более внимательном осмотре выяснилось, что отсутствует уплотнительная манжета на месте вывода проводов из корпуса двигателя, которую необходимо будет установить при окончательной сборке.

Вообще складывается впечатление, что двигатель уже разбирали с какой-то целью: на алюминии ротора имеются характерные повреждения, которые могли быть оставлены при неаккуратном демонтаже подшипников. К тому же на крышках защиты подшипников имеются характерные повреждения, образующиеся при неаккуратной запрессовке — чего не случается в заводских условиях при использовании технологических оправок. К тому же на двух стяжных шпильках крышек отсутствуют по одной контр-гайке и три гровера: ну не сами же они оттуда «отвинтились»! Видимо, двигатель однажды уже подвергался разборке.

На фото видны повреждения (замятия) на алюминии ротора и вмятины на защитном кольце обоймы подшипника.

Демонтаж подшипников вала прошёл легко (подшипники сидят с минимальным натягом, и легко сбиваются молотком через оправку).

Вал был очищен от ржавчины с применением кард-щётки, средства «wd-40” и мелкой наждачки.

Номинал подшипников двигателя: внутренний диаметр (d) =25 мм, наружный диаметр (D) =47 мм, ширина обоймы (В) = 12 мм. Подшипник радиальный, однорядный, с защитой с обеих сторон. Совершенно стандартный и не «редкий».

Для замены всех подшипников (всего их в станке — шесть штук: по два на двигателе и двух валах: фуганка и токарного патрона) был приобретён следующий набор:

А вот — спецификации из накладной на эти «коробочки», кому интересно:

… ну и сумма, в которую всё это «добро» обошлось:

…в общем — почти что две тысячи «целковых». Причём самыми дорогими оказались именно китайские подшипники. Впрочем — там будет видно, «кто — кого»: бывает, «немец» разваливается через две недели, а «китаец» ходит годами. Впрочем, учитывая скорости деревообрабатывающего станка, даже китайским изделиям вряд ли что-то угрожает в ближайшем будущем.

Напрессовка подшипников на вал двигателя (для двигателя как раз попались подшипники итальянского производства 25х47х12) никаких особых приспособлений не потребовала: посадочные шейки были слегка заполированы наждачкой №600, смазаны машинным маслом (без фанатизма) и подшипники были заколочены на зажатый в тиски (через фанерные прокладки) вал с помощью лёгких ударов через силовую отвёртку по внутренней обойме.

Главное в этой операции — внимательно следить, чтобы отвёртка не сорвалась, и удар не пришёлся на защитную крышку подшипника (иначе проживёт он недолго).

Вот, собственно, вал ротора с напрессованными заново подшипниками:

Собственно обратная сборка двигателя — ввиду того, что этот набор «сделай сам» состоит всего из пяти частей, — никакой сложности не представляет.

Главное — совместить соосно отверстия для стяжных шпилек корпуса, и при запрессовке крышек не лупить по ним молотком «со всей дури», действуя аккуратно и обязательно — через деревянные проставки.

Собранный обратно двигатель выглядит вот так:

Вал на новых подшипниках вращается от руки совершенно свободно и совершенно бесшумно.

Будучи подключён к сети, в работе едва-едва слышен.

Через три-пять минут корпус прогревается до 50 — 60 градусов Цельсия, что объясняется временно удалённой крыльчаткой вентилятора с задней стороны двигателя (крыльчатка находится в удручающем состоянии и должна быть заменена).

На оборотах остановить вал двигателя рукой возможным не представляется.

Как «междусловие» про подшипники: изначально на всех валах станка стояли радиальные шарикоподшипники, и на валу с токарным патроном — так же.

Однако, учитывая тот факт, что к токарному валу может подключаться ТОКАРНАЯ приставка-штанга, оставлять на валу патрона радиальные подшипники мне показалось неразумным: именно для токарного вала были приобретены двурядные радиально-упорные подшипники «ISB” китайского производства, с учётом того, что при точении подшипникам придётся сопротивляться осевой нагрузке. Кто-то скажет, что при точении «деревяшек» осевые нагрузки ничтожны, и легко могут переноситься обычными радиальными подшипниками, но я решил, что лучше всё делать «по фэншую», чтобы потом не жалеть о принятом решении.

Изначально подшипники рабочих валов имели ширину обоймы 15 мм., но самые узкие радиально-упорные двурядные подшипники, которые удалось разыскать в таком номинале, имели ширину 18 мм. При установке токарного вала избыточные три миллиметра с каждой стороны между рамой станка и посадочными чашками подшипников придётся компенсировать, выточив гетинаксовые прокладки для каждой из чашек толщиной по 3 мм.

И ещё одно замечание: перед сборкой двигателя крышки, ротор и внешняя сторона корпуса двигателя тщательно промывались растворителем «№650» и протирались ветошью, смоченной в том же растворителе. В принципе, можно использовать любой растворитель — хоть мыльный водяной раствор. Однако крайне не советовал бы промывать ни «650»-м, ни водой СТАТОР: в случае с водой Вам придётся исключительно долго его сушить, и не факт, что он не заржавеет местами (а потом ржавчина будет выполнять во вращающемся двигателе роль абразива), а в случае с органическим растворителем Вы просто растворите нафиг лаковое покрытие обмоток и сможете понаблюдать, как Ваш двигатель дымится при запуске. Я перед сборкой просто протёр сухой ветошью места статора, куда попала смазка с подшипников при демонтаже, а сам статор продул из строительного пылесоса от имеющейся пыли.

Планирование на 17.08.2019: остаётся прежним, за исключением того, что двигатель уже обслужен.

— установить подшипники на валы фуганка и токарного вала — выполнено 14.08.2019

— зачистить оставшиеся детали

— привести в порядок электросхему станка

— зачистить и выровнять накладки на столы фуганка.

14 августа 2019 года.

Установлены подшипники на рабочие валы (фуганок и сверлильный).

Процедура заняла 25 минут.

Как замечание: разборка станка заняла 3 часа в сумме, зачистка корпуса «болгаркой» — 2,5 часа.

ИТОГО: на данный момент на станок «с нуля» потрачено 11942 рубля и 6 часов времени. Время на забор станка от продавца — 2 часа 25 минут, сумма на бензин «туда и обратно» — 350 рублей.

Суммарно: 12292 рубля и 8 часов 20 минут. Удовольствие от процесса: бесценно.

17 августа 2019 года.

Завершена полная очистка станка, за исключением части защитной планки и небольшого участка пластины подвеса двигателя:

На ограничителе пильного диска (он же — кронштейн для пильного стола) после зачистки от краски обнаружена трещина в литье, образовавшаяся — скорее всего — от чрезмерной нагрузки на поверхность стола: видать, какой-нибудь дурак сел на него по пьяни… или положил что-то уж очень тяжёлое:

Вот почему ещё важно — приобретая оборудование с рук — производить полную его зачистку и дефектовку с разбором. Не очисти я краску — знать бы не знал, что на ответственном силовом элементе начинает расти трещина. После сборки и начала работы на станке трещина неизбежно бы начала «расползаться», что в итоге могло привести к слому опорного кронштейна стола, и в худшем случае — серьёзным травмам при разрушении перекосившимся столом пильного диска.

Для устранения сего безобразия был приобретён припой для алюминия и флюс для алюминия:

Обошлось всё удовольствие в 410 рублей.

Пайка подразумевает низкотемпературный режим, однако я воспользовался портативной горелкой, аккуратно нагревая место ремонта. Трещина предварительно была расширена с помощью гравера и стоматологических советских боров:

Собственно, результат после пайки и зачистки шва представляет собой абсолютно гладкую поверхность.