Владельцам домашней техники известного южнокорейского бренда будет интересно узнать, как производится ремонт стиральной машины Самсунг своими руками. К сожалению, поломки и нарушения в работе случаются у любой бытовой техники, независимо от ее ценового сегмента. Нужно знать, как их грамотно и своевременно устранять.
В предложенной нами статье детально разобраны все типичные виды поломок и способы борьбы с ними. Подробно описан процесс разборки агрегата и замены поврежденных деталей или узлов. Мы ознакомим с расшифровкой кодов ошибок, о которых предупреждает система самодиагностики машинок Samsung.
Содержание статьи:
- Характеристики стиральных машин Samsung
- Типичные поломки бытовых агрегатов
- Последовательность разборки прибора
- Устранение повреждений автомата Самсунг
- №1: непредвиденная остановка во время стирки
- №2: затруднения с набором воды
- №3: появление течи из агрегата
- №4: поломки и износ ТЭНа
- №5: шум и вибрация при работе
- Обзор кодов ошибок
- Выводы и полезное видео по теме
Характеристики стиральных машин Samsung
Для начала следует немного ознакомиться с главными особенностями этих машин. Во-первых, это стильный дизайн.
Внешний вид приборов Samsung всегда отличается элегантностью. Он узнаваем с первого взгляда, а это свидетельствует об ответственном подходе к проектированию и о высоком качестве сборки
Во-вторых, это оригинальная конструкция барабана. Современные модификации стиральных машин Самсунг оснащаются принципиально новым техническим решением – барабаном Diamond Drum.
Он относится к инновационному виду сотовых барабанов с поверхностью, покрытой множеством выпуклых пирамидок, и небольшими отверстиями для воды, в которые не затягивается ткань.
Благодаря такой конструкции обеспечивается бережный режим стирки. Барабаны эти могут быть весьма вместительными – с загрузкой до 12 кг белья, в зависимости от модели машины.
В-третьих, достойны внимания нагреватели с двойным керамическим покрытием, не покрывающиеся накипью, а также инверторный двигатель, прикрепленный непосредственно к барабану в некоторых модификациях.
Кроме того, интересны функции Fuzzy Logic и Smart Check, отвечающие за правильный расчет режима стирки в зависимости от количества загруженного белья, а также за диагностику различных неисправностей машины.
Внешний вид приборов Samsung всегда отличается элегантностью. Он узнаваем с первого взгляда, а это свидетельствует об ответственном подходе к проектированию и о высоком качестве сборки
Число программ стирки зависит от модели стиральной машинки. Даже самые простые модификации оснащены всем необходимым комплектом программ, а новые модели имеют режим стирки под названием ECO Bubble – с помощью воздушных пузырьков белье легче стирается даже в холодной воде.
Стиральные машины Samsung могут обеспечить скорость отжима в 800, 1000, 1200 и 1400 оборотов в минуту, но при этом производят мало шума, в отличие от машин других марок (по отзывам покупателей)
Если машина помечена знаком WF, то это означает, что данная модель имеет фронтальную загрузку, а если в ее названии имеется аббревиатура WD, то значит, что машинка оснащена встроенной сушилкой.
Но у машинок бренда Самсунг имеется и один небольшой недостаток – их нестойкость к перепадам напряжения в сети, что немаловажно в нашей российской действительности.
Когда напряжение становится или чересчур высоким, или низким, то система контроля под названием Volt Control просто отключает режим стирки, чтобы возобновить его сразу после стабилизации сетевого напряжения. Это не всегда удобно, поэтому лучше подключать стиральную машину через стабилизатор напряжения.
Устройство машины стандартного типа: на схеме показаны все основные детали корпуса и задней части. Конструкции и принцип действия машинок различных марок похожи (+)
После краткого ознакомления с параметрами данной марки перейдем к рассмотрению основных поломок.
Типичные поломки бытовых агрегатов
Чтобы разобраться в возникшей неисправности, нужно рассмотреть самые распространенные из них и причины их возникновения.
Вот перечень частых неполадок:
- В бак машинки не заливается вода – это значит, что неисправными могут быть нагревательный элемент, либо впускной клапан, либо насос для слива, или это может не работать реле давления;
- Машина не включается – не очень плотно закрыт люк, не работает система блокировки или кнопка «Пуск», обрыв в сетевом шнуре, плохой контакт. Также это могут быть и более серьезные проблемы, такие как поломка ТЭНа или двигателя;
- Не вращается барабан при работающем моторе – порвался приводной ремень, изношены подшипники или щетки двигателя. Возможно, что в зазор между барабаном и баком попал посторонний предмет;
- Вода не сливается – эта проблема означает засорение в сливном шланге, либо в фильтре стиральной машинки, либо в системе канализации;
- Люк машины не открывается – неисправность системы блокировки, либо повреждена ручка;
- Утечка воды – возникает при разгерметизации швов или деталей машинки, а также протекании сливного шланга или насоса;
- Самослив воды – если вода сливается, еще не успев набраться, то это или проблема с подключением или неисправность системы управления;
- Проблемы с отжимом – не работает кнопка «Отключение отжима», проблемы со сливом или с электромотором стиралки;
- Необычные для стирки звуки – изношены подшипники и сальник. Их придется сменить, а возможно, потребуется и замена барабана;
- Большая вибрация может быть вызвана большим количеством загруженного белья или неправильной установкой прибора;
- Проблемы с системой управления – окислились клеммы на кнопках или произошло замыкание контактов по причине попадания воды.
Далее будут рассмотрены методы их починки своими руками, ведь не всегда есть возможность вызова мастера. А для этого необходимо располагать набором нужных инструментов.
Перечень наиболее распространенных неполадок, случающихся в работе стиральной машинки Самсунг, есть в руководстве, приложенном производителем к изделию. Там же часто можно найти метод устранения проблемы
Прежде чем начинать ремонт, нужно удостовериться, все ли инструменты из данного списка имеются в наличии:
- плоская и крестовая отвертки или шуруповерт;
- набор гаечных ключей;
- пассатижи, клещи, кусачки;
- пинцеты – удлиненный и изогнутый;
- мощный фонарь;
- зеркальце на длинной рукоятке;
- паяльник;
- газовая горелка;
- небольшой молоток;
- нож.
Кроме перечисленных инструментов вам могут понадобиться магнит для вытаскивания мелких металлических предметов, оказавшихся внутри машины, длинная металлическая линейка для выравнивания барабана, мультиметр или индикатор напряжения.
Набор самых необходимых для ремонта приспособлений понадобится для проведения ремонтных операций, доступных для домашнего умельца. Большую часть инструментов можно найти в домашнем хозяйстве, остальные позаимствовать у друзей
Но это еще не все, помимо необходимого набора приборов потребуется приобретение следующих расходных материалов для ремонта:
- герметик;
- суперклей;
- изоляционная смола;
- материалы для пайки – канифоль, флюс и т. д.;
- провода;
- хомуты;
- токовые предохранители;
- жидкость для снятия ржавчины;
- изолента и скотч.
Иногда мультиметр не нужен, достаточно включить машину в сеть и выбрать режим с высокой температурой воды. По работе квартирного электросчетчика бывает легко понять, поступает ли электропитание на нагревательный элемент.
Последовательность разборки прибора
Если вы новичок, то можно посоветовать воспользоваться камерой для съемки видео или для фотографирования рабочего процесса, чтобы не перепутать последовательность действий и потом правильно собрать машинку.
Следует помнить несколько важных правил, соблюдать которые необходимо перед началом ремонтных работ:
- необходимо слить из машинки всю воду;
- перед разборкой стиральной машинки обязательно (!) нужно обесточить прибор;
- выбрать светлое и достаточно просторное место для ремонта.
Если агрегат невозможно переместить в удобное место, то следует обеспечить максимальную освещенность рабочего места.
Первым шагом считается удаление верхней панели стиральной машины.
Снять верхнюю панель нетрудно – достаточно открутить два самореза на задней части корпуса, немного сдвинуть крышку назад, затем поднять и снять ее
Второй шаг – вынимается контейнер для порошков, это сделать нетрудно. Далее нужно снять манжету с люка. Здесь необходима осторожность. Следует поддеть отверткой стопорный хомут, снять его, а затем уже снимать уплотнительное кольцо. Делать это нужно бережно, стараясь не порвать мягкую резину.
Осторожно снимаем уплотнительное кольцо – главное, не повредить его по неосторожности. Можно затолкать манжету внутрь барабана – там она будет в безопасности
Настал черед панели управления. Для того, чтобы снять ее, нужно открутить два винта спереди панели и еще один, расположенный справа.
Затем следует аккуратно отделить блок управления от корпуса и отложить его подальше. Панель управления можно снять и после того, как уберете манжету с люка загрузки
Далее можно приступать к демонтажу нижней передней панели. Оттянув рычаг защелки, отделяем цокольную часть фасада — доступ к сливному фильтру и шлангу для аварийного фильтра открыт. Теперь можно снять переднюю панель, открутив восемь винтов крепления. Открываются ТЭН и сливной насос.
Если в процессе ремонта требуется снять бак и барабан, то советуем не делать этого в одиночку. Обязательно привлеките к этому делу помощника. Прежде чем снимать бак, нужно обесточить нагревательный элемент, отсоединить все трубы, а также электропроводку от мотора.
Для этого необходимо положить машину на бок, затем снять 4 винта на нижней крышке. Открывается двигатель с противовесом, зафиксированным с помощью амортизаторов.
Отсоединяем проводку от разъемов. Тут важно запомнить, что к чему присоединяется, поэтому до разборки желательно все сфотографировать, чтобы потом повторить все в точности, как на снимке.
Приступаем к демонтажу бака. Прежде нужно снять прикрепленные болтами противовесы, а затем и пружины, открепить амортизаторы. Лишь после этого можно вместе с помощником извлечь бак из корпуса машины
Но осталось еще отсоединить приводной ремень с двигателя. Для этого просто снимают ремень со шкива. Запомните, что при одевании ремня следует надеть приводной ремень сначала на маленький ведущий шкив, потом только надеть его на большой ведомый шкив и выровнять по центру шкива.
Устранение повреждений автомата Самсунг
Представляем вам схему устройства, которая будет как нельзя кстати для ремонта. Техническое наполнение машинок разных марок примерно одинаково. Если вы уже когда-то сталкивались с заменой запчастей стиралки, то вам будет легче справиться с очередным ремонтом.
Перечень комплектующих частей стиральной емкости: 1 – нагревательный элемент (ТЭН); 2 – передняя часть бака; 3 – передние скобы, всего 5 шт.; 4 – скоба ТЭНа; 5 – проставки ТЭНа, 2 шт.; 6 – винты, 3 шт.; 7 – накладка; 8 – шайба; 9 – винт; 10 – барабан; 11 – уплотнительная манжета; 12 – задняя часть бака; 13, 14 – зажимы бака, всего 9 штук
Теперь можно начать повествование об отдельных видах поломок и способах их ремонта.
№1: непредвиденная остановка во время стирки
Самой распространенной причиной является недостаточный напор воды. Тогда машина останавливается, и чтобы запустить ее вновь, ее нужно отключить, а потом снова включить. Если загружено много белья, чтобы машина заработала, достаточно ее отключить и вынуть излишек.
Со всеми проблемами остановки стиралки во время работы можно разобраться достаточно быстро, если грамотно определить причину, которая не связана с выходом из строя частей оборудования
Если произошел обрыв в шнуре питания или изначально плохой контакт в кнопке питания, тогда устройство периодически отключается само. Машина может остановиться, также если она не размещена ровно и присутствует некоторый перекос.
№2: затруднения с набором воды
Чтобы устранить данную проблему, сначала следует проверить напор воды в водопроводной системе, а также убедиться в том, что хорошо открыт вентиль, подающий воду в машину.
Если все в порядке, то следует проверить на наличие мусора и посторонних предметов расположенные на вводе заливочный вентиль, шланг, а также фильтр очистки
Следует знать, что свободный конец подключаемого снизу сливного шланга должен располагаться на высоте более 2/3 от высоты устройства, иначе вода будет сразу выливаться из машины.
№3: появление течи из агрегата
Для объяснения данной неполадки существует много причин. Иногда достаточно просто хорошо почистить контейнер для порошка – из-за его засорения вода может просто из него вытекать.
Чаще всего причиной затопления, созданного стиральной машинкой, является повреждение или отсоединение сливного или заливочного шлангов. Течь может возникнуть также при разгерметизации соединений
Если, проверив эти шланги, вы убедились, что с ними все в порядке, то причина кроется в уплотнительном кольце.
Нужно проверить плотность примыкания уплотнителей, как в дверце, так и в соединении заливочного шланга. Если они изношены, их следует заменить. Затем нужно проверить сливной насос и шланг на предмет нахождения в них застрявших там посторонних вещей.
№4: поломки и износ ТЭНа
Следовательно, не нагревается вода для стирки. Это происходит по причине выхода из строя ТЭНа, но не спешите его менять – это может быть и повреждением электропроводки.
Поэтому следует тщательно проверить всю электрическую цепь, а также контакты самого ТЭНа с помощью мультиметра. Если же тестер показывает наличие напряжения во всей цепи, то это значит, что ТЭН все же придется заменить.
Для того чтобы извлечь нагреватель, нужно отсоединить все провода и датчики, а затем открутить закрепляющую его гайку, потом достать ТЭН
Место, где установлен нагреватель, следует тщательно почистить, только после этого можно будет ставить новый ТЭН.
№5: шум и вибрация при работе
Чаще всего причиной шума бывает неправильная установка машины. Из-за этого агрегат производит сильный гул при отжиме. Для этого положение машины нужно выровнять с помощью уровня.
Но иногда излишний шум может возникать из-за сильного износа подшипников. Чинить их невозможно – только менять. Для неопытного ремонтника это довольно сложная задача, потому что может понадобиться распиливание и последующее склеивание неразборного бака, за которым находится подшипник.
Поэтому если вы не уверены в своем умении, то не беритесь за это дело, лучше вызвать мастера из сервисного центра. Но если бак вашей машины можно разобрать, то эта задача может быть вам под силу. Для этого нужно извлечь бак, затем разобрать его, открутив болты и отсоединив защелки креплений.
Подшипник нужно снимать с помощью специального съемника или молотка. Предупреждаем, что действовать молотком нужно очень аккуратно, чтобы не повредить детали
После того, как негодный подшипник уже снят, следует тщательно очистить вал, проверить, изношен ли он, а потом только установить новый подшипник.
Обзор кодов ошибок
В завершение представим краткий список кодов ошибок, чаще всего выдаваемых агрегатом.
Е1 – ошибка системы при заливе воды. Означает, что требуемый уровень воды при заливе не достигается в течении 20 минут. Устраняется отключением и последующим включением машины.
Е2 – ошибка при сливе. Чаще всего возникает при засорении сливного фильтра.
Е3 – слишком много воды. Делать ничего не нужно, в течении 2 минут вода автоматически сливается.
Е4 – слишком много вещей. Их масса не соответствует параметрам машины. Нужно извлечь лишнее.
Е5 – не работает нагрев воды.
Е6 – неисправность нагревательного элемента.
Е7 – неисправность датчика уровня воды в баке.
Е8 – нагрев воды не совпадает с выбранной программой стирки. Чаще всего по причине неполадок с ТЭН-ом.
Е9 – утечка воды или слив, зафиксированный более 4-х раз.
DE, DOOR – плохая блокировка. Чаще всего – нехорошо закрытая дверца люка.
Выводы и полезное видео по теме
Предлагаем вашему вниманию хорошее видео, которое необходимо посмотреть прежде, чем вы приступите к самостоятельной замене подшипника.
Процесс демонтажа и замены подшипников:
Как выглядит процесс разборки:
Перед началом самостоятельного ремонта всегда нужно правильно оценивать собственные силы и не браться за непосильную работу. Но ремонтировать стиральную машину самому не очень трудно, достаточно немного разбираться в механике, электротехнике, а также иметь нужные инструменты и материалы всегда под рукой. Все у вас получится!
Хотите рассказать о том, как восстанавливали работоспособность стиральной машинки Samsung собственными руками? Располагаете ценной информацией по теме статьи, которой стоит поделиться с посетителями сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии, размещайте фотоснимки, задавайте вопросы в расположенной ниже блок-форме.
Стиральные машины Самсунг считаются одними из самых надежных и долговечных. Однако даже они имеют свойство ломаться.
О том, как осуществляется ремонт бытовой техники, какие детали стиральной машины Самсунг выходят из строя чаще всего и как устранить неисправности своими силами, читайте в статье.
Содержание
- Какие детали у стиральных машин Самсунг ломаются чаще всего?
- ТЭН
- Плата управления
- Датчик уровня воды
- Поломка крестовины
- Ремень
- Подшипник
- Насос
- Амортизаторы
- Манжета
- Барабан
- Причины неисправности и способы их устранения
- Не греет воду
- Горит замок
- Течет
- Не отжимает
- Не включается
- Не набирает воду
- Не сливает
- Не открывается дверь
- Прыгает при отжиме
- Как самостоятельно разобрать машинку Samsung?
- Когда требуется замена сливного шланга?
- Что выбрать: чинить своими руками или вызвать мастера на дом?
- Если прибор на гарантии
- Отремонтировать самому
- В сервисном центре
- Заключение
Какие детали у стиральных машин Самсунг ломаются чаще всего?
Чаще всего из строя выходят небольшие единичные детали, которые несложно заменить самостоятельно, например, датчик уровня воды или насос. Базовые комплектующие в виде барабана или платы управления ломаются реже, тем не менее, это происходит.
ТЭН
Если из строя выходит ТЭН, то вода перестает нагреваться. Однако не нужно спешить менять этот элемент. Не исключено, что была повреждена электропроводка. Поэтому прежде чем покупать новый ТЭН, нужно проверить электрическую цепь.
Коды ошибок, указывающие на то, что вышел из строя нагревательный элемент:
- H1;
- H2;
- HE;
- HE1, HE2;
- HC, HC1, HC2;
- E5, E6.
Если проводка в порядке, то придется разбирать стиральную машину и менять ТЭН. Подробнее читайте тут.
Плата управления
Плата управления – это «мозг» стиральной машины Самсунг. Именно она контролирует работу всех узлов прибора. На ней находятся симисторы управления, которые связаны с различными элементами агрегата.
Контроллер перестает исправно работать по следующим причинам:
- Сгорела проводка.
- Перегорели симисторы или дорожки. Чаще всего это случается из-за нестабильного напряжения в электросети.
- Произошло окисление контактов.
Если нет опыта ремонта стиральных машин, то справиться с такой неисправностью самостоятельно не удастся. Самому можно разобрать прибор и осмотреть модуль управления на предмет наличия гари и окислов.
Ошибки, которые указывают на поломку платы управления:
- АЕ,
- АС,
- АС6,
- DE.
О ремонте и замене блока управления можно узнать здесь.
Датчик уровня воды
Если из строя вышел датчик уровня воды, на это будут указывать следующие признаки:
- Машинка стирает или включает ТЭН, но воды в ней нет.
- Бак переполняется, либо не добирает воду.
- Машинка не отжимает.
- В режиме полоскания прибор то откачивает, то подает воду.
Коды ошибок, которые указывают на выход прессостата из строя:
- 1Е,
- 1С,
- Е7.
Проверить работоспособность датчика несложно. Он находится сразу под верхней крышкой стиральной машины. Подробнее можно узнать тут.
Поломка крестовины
Крестовина связывает между собой барабан и бак. Она может сломаться из-за естественного износа, если стиральная машина эксплуатируется много лет. К прочим причинам неисправности относят слишком жесткую воду, заводской брак, истирание подшипников.
Основные признаки поломки:
- Появление шума, скрежета и стука во время стирки.
- Чрезмерная подвижность прибора.
- Медленное вращение барабана, либо его полная остановка.
Какого-либо специализированного кода ошибки, указывающего на неисправность крестовины нет, хотя иногда на дисплее появляются значения:
- UE,
- E4,
- UB.
Поменять крестовину не сложно, гораздо труднее добраться до нее, так как для этого придется разбирать всю стиральную машину.
Ремень
Если ремень растянулся, слетел или порвался, на это будут указывать следующие коды:
- 3Е;
- ЕА;
- 3Е1, 3Е2, 3Е3, 3Е4;
- 3С, 3С1, 3С2, 3С3, 3С4;
- UE;
- E4;
- UB.
Ремень часто слетает при перегрузке стиральной машины. В этом случае его просто возвращают на место, избегая в дальнейшем загрузки избыточного количества вещей. Замена ремня требуется при его разрыве или перерастяжении.
Причиной может стать поломка других деталей:
- крестовины,
- подшипников,
- ослабление крепления мотора или шкива,
- деформация барабана.
Подшипник
Коды ошибки, указывающие на поломку подшипника:
- UE;
- E4;
- UB.
На выход из строя подшипников указывает скрип, хруст и скрежет, которые возникают во время вращения барабан.
Дополнительные признаки поломки:
- После стирки вещи остаются мокрыми.
- Прибор сильно вибрирует.
- Начинает стираться уплотнитель.
Самостоятельно заменить подшипник можно, но для этого придется разобрать не только стиральную машину, но и бак.
Насос
Коды ошибки, указывающие на поломку сливного насоса стиральной машины Самсунг:
- 5E (SE);
- E2;
- 5C.
Иногда причина появления кода является не поломка помпы, а отсоединение проводов на участке от сливного насоса до модуля управления. Если провода в порядке, то требуется замена детали.
Признаки, которые указывают на выход насоса из строя: машинка не сливает воду и не отжимает белье. Подробнее читайте тут.
Амортизаторы
Амортизаторы необходимы для того, чтобы гасить вибрацию бака стиральной машины. Они могут растянуться или сломаться из-за регулярного перегруза прибора. В этом случае появляется посторонний шум, скрип, стук. Машинка будет сильно вибрировать, сдвигаться с привычного места. Иногда на поломку амортизаторов указывает тугое вращение барабана.
Проверить работу амортизаторов несложно. Достаточно скрутить верхнюю крышку прибора и нажать на бак, после чего резко отпустить его. Если он поднялся вверх без колебаний, то амортизаторы исправны. Когда бак вибрирует и болтается, необходима их замена.
Инструкция по замене амортизаторов — тут.
Манжета
На повреждение манжеты указывают следующие коды:
- LE;
- LE1;
- E9;
- LC;
- LC1.
Если машина начала протекать, не исключено, что повреждена манжета. Самой распространенной причиной является прокол, который может образоваться из-за попадания острой детали, например, скрепки или шурупа.
Иногда резинка просто истирается в процессе длительной эксплуатации, контакта с горячей и холодной водой, химическими веществами. Ускорить ее порчу могут износившиеся подшипники, изогнутая крестовина.
Чтобы понять причину протечки, манжету нужно обследовать. Чаще всего обнаружить дыру не составляет труда. После обнаружения дефекта прибор следует разобрать и заменить поврежденную деталь. Это несложно сделать самостоятельно. О замене манжеты расскажет эта публикация.
Барабан
Ошибка дисбаланса нагрузки на ось барабана:
- UE;
- T4;
- UB.
Ситуацию легко исправить, если вращение прекратилось из-за перегруза вещей, либо попадания инородного предмета в пространство между баком и барабаном.
К более сложным техническим неисправностям относят износ подшипников и деформацию самого барабана. В последнем случае его придется менять. Справиться с работой можно самостоятельно, если понять, как полностью разобрать стиральную машину.
Все о поломках и ремонте барабана — в этом разделе. Все коды ошибок рассмотрены здесь.
Причины неисправности и способы их устранения
По определенным признакам можно заподозрить, какая именно деталь стиральной машины вышла из строя. Правильная диагностика позволяет устранить причину неисправности даже без обращения к мастеру.
Не греет воду
Причины, по которым прибор не греет воду:
- Неверно выбран режим стирки, либо неправильно установлена температура.
- Машинка неправильно подключена.
- Неисправен ТЭН или термостат.
- Сломался электронный модуль.
Если из строя вышла какая-либо деталь, требуется ее замена. В остальных случаях достаточно отрегулировать настройки прибора. Почему не греет, расскажет эта статья.
Горит замок
Замок может гореть или мигать по следующим причинам:
- активирована функция блокировки от детей;
- случился сбой в работе контроллера;
- произошла поломка электроники, отвечающей за блокировку люка;
- сломался замок дверцы;
- перекосились петли люка.
Если помимо горящего замка наблюдаются другие признаки, указывающие на нарушения в работе деталей стиральной машины, нужно устранять основную причину, например, менять ТЭН или прессостат.
Подробнее о проблеме читайте тут.
Течет
Причины течи стиральной машины:
- Засорился или был плохо прикручен сливной фильтр.
- Засор сформировался в бункере для порошка.
- В водопроводе избыточное давление.
- Порвалась манжета.
- Поврежден патрубок, либо ослабли хомуты.
Чтобы справиться с проблемой, нужно отключить электричество, после чего устранить засоры, либо восстановить целостность поврежденных деталей. Подробнее читайте здесь.
Не отжимает
Причин, по которым стиральная машинка не отжимает вещи, может быть много. Самые распространенные из них:
- засорилась система слива;
- выбран режим «без отжима»;
- прибор перегружен;
- вышел из строя сливной насос;
- стерлись щетки мотора;
- растянулся или проскальзывает ремень;
- вышел из строя контроллер;
- износились амортизаторы;
- сломался мотор или прессостат.
Чтобы справиться с проблемой, нужно проверить выбранную программу, либо удалить часть вещей, а также прочистить систему слива. Если эти меры не помогли, требуется ремонт деталей, вышедших из строя.
Подробнее о неисправности читайте тут.
Не включается
Причины, по которым стиралка не включается:
- Нет подключения к электросети.
- Перебит шнур или неисправна вилка.
- Сломалось устройство блокировки люка или кнопка включения.
- Вышел из строя контроллер.
- Неисправен фильтр помех.
- Повреждена проводка.
Для начала нужно проверить, подается ли к прибору электричество. Если все в порядке, требуется замена неисправных деталей. Подробнее можно узнать тут.
Не набирает воду
Причины, по которым стиралка не набирает воду:
- перекрыт вентиль подачи воды, либо она отключена во всем доме;
- перегнут шланг;
- сгорел электронный клапан подачи воды;
- вышла из строя плата управления;
- неисправен прессостат;
- сломался УБЛ.
В первую очередь нужно проверить, подается ли вода в стиральную машину и в порядке ли шланги. Если причина неисправности – поломка деталей, необходим их ремонт или замена.
Подробнее читайте в этом материале.
Не сливает
Причины неисправности:
Перекручен, передавлен или засорен сливной шланг.- Сформировался засор в канализации или в сифоне.
- Засорился фильтр слива или патрубок.
- Неисправен насос.
- Вышел из строя модуль управления.
- Сломался прессостат.
Если причина сводится к засору, его нужно устранить. Неисправные детали ремонтируют или меняют. Подробнее читайте тут.
Не открывается дверь
Причины блокировки двери:
- сломалась ручка дверцы люка;
- неисправно устройство, отвечающее за блокировку люка;
- вышел из строя контроллер.
Для устранения причины может потребоваться замена ручки люка, УБЛ или ремонт платы управления. Почему не открывается дверь и как это исправить, можно узнать здесь.
Прыгает при отжиме
Причины, по которым машинка прыгает при отжиме:
- Если прибор новый, возможно, не были сняты транспортировочные болты.
- Прибор неправильно установлен.
- Пол слишком гладкий.
- Сломались амортизаторы.
- Износились пружины, на которые крепится бак.
- Разболтались крепления противовеса.
- Вышли из строя подшипники.
Если машинка установлена правильно и транспортировочные болты сняты, нужно искать и заменять детали, вышедшие из строя.
Подробнее читайте в этой статье.
Как самостоятельно разобрать машинку Samsung?
Инструкция по разбору стиральной машины Самсунг:
Снять крышку.- Извлечь распределить для моющих средств.
- Снять модуль управления.
- Удалить сервисную панель.
- Снять противовесы.
- Демонтировать ТЭН.
- Снять ремень.
- Отсоединить центральную и заднюю панель.
- Извлечь бак с барабаном, отсоединив его от пружин.
- Снять нижнюю крышку и открутить мотор с противовесом.
Провода нужно отсоединять осторожно, стараясь не повредить их. Весь процесс разбора лучше фиксировать на камеру, чтобы не запутаться при последующем монтаже. Подробная инструкция по разбору — здесь.
Когда требуется замена сливного шланга?
Замена сливного шланга требуется в трех случаях:
- шланг слишком короткий, возникают трудности с подключением;
- на шланге имеются механические повреждения;
- шланг забился мусором и накипью настолько сильно, что засор невозможно удалить.
Если засор незначительный, можно обойтись чисткой шланга. О замене сливного шланга читайте тут.
Что выбрать: чинить своими руками или вызвать мастера на дом?
Если случилась поломка, перед обладателем стиральной машины Самсунг встает вопрос: отремонтировать ее самостоятельно или вызвать мастера. Чтобы принять верное решение, нужно тщательно проанализировать ситуацию.
Если прибор на гарантии
Если прибор находится на гарантии, то не следует предпринимать попыток его самостоятельного ремонта. Также не нужно оплачивать услуги частных мастеров.
Поломка, случившаяся не по вине покупателя, подлежит гарантийному обслуживанию. Оно бесплатно, за счет производителя.
При условии, что аппарат сломался из-за внешних факторов, например, его уронили или неправильно подключили, за ремонт придется платить самостоятельно.
Отремонтировать самому
Своими силами можно справиться с незначительными поломками, например:
- Замена прессостата.
- Устранение засора.
- Перезагрузка машинки из-за сбоя в работе контроллера.
- Замена помпы, петли дверцы или люка и пр.
При наличии опыта и возможностей, можно попытаться провести более сложные ремонтные работы, среди которых:
- замена ТЭНа,
- манжеты люка,
- мотора,
- амортизаторов.
На стоимость ремонта своими силами влияет только цена детали и составляет 2-3 тысячи рублей.
Если в процессе ремонта возникает понимание, что что-то идет не по плану, лучше вызвать специалиста.
В сервисном центре
Доверить стиральную машину профессионалам рекомендуется в следующих случаях:
- неисправен контроллер;
- необходима замена подшипника;
- требуется демонтаж бака или крестовины;
- сломалась опора бака.
Ремонт, требующий полноценного разбора стиральной машины, является сложным и трудоемким. Справиться с ним под силу только опытным мастерам. При попытке самостоятельного вмешательства можно полностью испортить стиральную машину.
Стоимость починки специалистами будет от 2 до 7 тысяч рублей за каждую поломку в зависимости от причины.
Все самое важное и полезное о стиральных машинах Самсунг найдете в этом разделе сайта.
Заключение
Стиральная машина Самсунг – это технологически сложный прибор. Если происходит какая-либо поломка и ее причины не очевидны, лучше доверить диагностику и ремонт аппарата профессионалам.
В процессе эксплуатации машины-автомат можно столкнуться с возникновением неисправностей или каких-либо поломок. Тестовый режим стиральной машины Samsung, предусмотренный изготовителем бытовой техники, позволяет запустить систему самодиагностики агрегата. Такая возможность поможет пользователю проверить на работоспособность все элементы прибора, выявить имеющиеся сбои и недочеты без вскрытия корпуса машины. Как начать проведение сервисного теста, расскажем далее.
Запуск процесса тестирования
Понять, каким образом провести самодиагностику агрегата поможет тестирование машины-автомата Самсунг популярной линейки Эко Бабл. Принцип описанных действий будет аналогичен для большинства других моделей бренда. Перед началом процедуры необходимо проверить, что стиральная машинка подключена к инженерным коммуникациям. После следует включить прибор в электросеть. Вход в тестовый режим осуществляется путем одновременного нажатия несложной комбинации клавиш: «Отжим», «Опции» плюс сетевой клавиши.
Зажав кнопки, вы услышите характерный звук и будете наблюдать, как загорелись индикаторы на рабочей панели. После того, как вы отпустите кнопки, стиралка перейдет в режим ожидания проведения проверки. Плотно закройте крышку люка, теперь можно считать, что прибор окончательно подготовлен к проведению самодиагностики.
Тестирование линейных составляющих
Сервисный тест машинки Самсунг условно подразделяется на два этапа, и первым из них считается проверка линейных составляющих автомата. Она позволяет наглядно убедиться в достаточной работоспособности линейных компонентов, таких как:
- заливной клапан (заполняющий барабан водой до нужного уровня);
- ТЭН (отвечающий за подогрев воды);
- сливной шланг (на предмет отсутствия засоров и прочего);
- насос Eco Bubble (модуль генерирующий пузырьки воздуха).
Кнопка, отвечающая за выбор температуры воды, включает режим проверки клапанов. Нажав на неё, можно наблюдать, как бак начнет заполняться водой через первую секцию дозатора моющих средств. При повторном нажатии клавиши «Температура», вода начнет подаваться через вторую секцию лотка. Так будут проверены оба отсека заливного клапана. Третье нажатие позволит отключить залив жидкости в барабан.
Одно нажатие на клавишу «Отжим» позволит протестировать исправность сливного шланга. Второе – включить насос Эко Бабл. Третье нажатие приведет к отключению насоса. Если вы уверены, что проблем со сливом воды из барабана нет, приступайте непосредственно к проверке насоса Eco Bubble, для этого следует быстро, два раза подряд нажать кнопку, отвечающую за отжим. Теперь посмотрите через дверцу люка. В воде, которой заполнен барабан, должны начать появляться пузырьки, это свидетельствует о том, что функция пузырьковой стирки исправно функционирует.
Кнопка «Опции» поможет проверить, как работает ТЭН. Нажав на клавишу, вы включите нагревательный элемент на несколько секунд. Если на панели управления машинкой не произойдет никаких изменений, значит, нагреватель исправен. Если с ТЭНом имеются какие-либо проблемы, прибор выдаст ошибку по нагревательному элементу.
Проверка датчиков и мотора
Испытание на работоспособность различных датчиков и мотора СМА производится вращением ручки переключения программ стирки. Выставив селектор на определенный режим можно продиагностировать отдельную деталь прибора. Расскажем, куда следует направить ручку для тестирования мотора, температурного датчика, датчика уровня, основной силовой платы.
- Выставление селектора на режим «Отжим» выведет на цифровой дисплей машинки текущую частоту сигнала датчика уровня воды в баке. К примеру, мигание на экране символов 24,16 расскажет о том, что частотный сигнал датчика составляет 24,16 кГц. Можно проверить, как изменяется данное значение на сливе, частота должна возрасти примерно на 2 кГц.
- Направление ручки на позицию «Полоскание + Отжим» покажет текущую температуру воды в барабане. Этим проверяется исправность температурного датчика.
- Выставление программы «Быстрая стирка» отобразит на экране состояние основной силовой платы СМА. Если сигнал ОТ, или Okey Test, значит, тест пройден хорошо, появление значка NT (Not Test) свидетельствует о неисправности платы.
- Перевод селектора в позицию «Ручная стирка» позволяет провести проверку скорости вращения мотора. Выбрав данное положение и нажав кнопку «Старт/Пауза», вы увидите, что барабан начнет крутиться, это подтверждает работоспособность мотора. В случае дефекта элемента на дисплее отобразится информация о неисправности вращения мотора.
- Направление ручки переключения режимов на программу «Синтетика» позволит наглядно проверить скорость вращения барабана от нулевых оборотов до максимально возможных. Выставьте ручку и нажмите кнопку «Старт/Пауза», информация о скорости будет отображаться на светодиодах опций. После того, как тест будет завершен, следует отключить вращение барабана клавишей «Старт/Пауза».
Тестовая диагностика стиральной машины поможет пользователю за короткое время проверить системы прибора на работоспособность, а также выявить возможные неисправности. Сервисный тест подскажет, где искать основную причину выхода стиралки из строя, будь это проблемы с заливным или сливным шлангом, неполадки мотора СМА, датчика уровня воды или основной платы.
- Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий
Сегодня в стиральных машинах Samsung множество высокотехнологичных решений: передовая система снижения электроэнергии, времени стирки, воды, новейшая система балансировки. Но даже самые совершенные системы ломаются. Поэтому рассмотрим ремонт стиральной машины Самсунг своими руками. Ведь технологичные решения дороги, стоимость запчастей и обслуживания зашкаливает.
Содержание
- Устройство стиральной машины Самсунг
- Неполадки
- Не включается
- Не откачивает воду
- Нет нагрева
- Не набирает воду
- Износился приводной ремень
- Сильно гудит
- Останавливается во время цикла
- Не крутится барабан
- Дверца не открывается
- Сломана схема
- Ремонт своими руками
- Замена подшипников
- Ремонт амортизаторов
- Замена помпы
- Замена ТЭНа
- Ремонт электронного модуля
- Замена ремня
- Замена крестовины барабана
- Замена сливного насоса
- Ремонт впускного клапана воды
Устройство стиральной машины Самсунг
Познакомимся с устройством стиральной машины на примере известной модели Sensor Quick. Основные фронтальные элементы модели:
- съемная передняя панель;
- бункер-распределитель порошка и специальных средств;
- панель управления;
- электрические клапаны;
- реле уровня;
- бак для белья;
- ножки-подставки регулируемые;
- сливной насос с фильтром;
- шланг слива;
- заглушка шланга для слива.
Задние элементы:
- кабель питания;
- противовесы;
- пружины подвеса бака;
- амортизатор;
- двигатель;
- шкив с приводным ремнем.
Панель управления представляет собой плату с кнопками и индикацией, которые включают режим стирки, изменяют температуру, обороты отжима, время стирки, отсрочку запуска. Также возможно вручную задать все эти параметры с кнопкой «Ручное задание программы». Табло показывает текущее состояние стирки, коды ошибок.
Неполадки
Если стиральная машинка Самсунг не работает, при неисправности включается зуммер. Затем с периодичностью в 0,5 сек мигает лампочка и высвечивается код ошибки. Двигатель и связанные с ним элементы временно отключаются. Код неисправности можно прочитать в инструкции. Также можно ввести стиральную машину в режим тестирования включением кнопки «ВКЛ» с одновременным удержанием клавиш «1», «2». После нажатия «3» начинается тестирование и диагностика.
Не включается
Проверяют поэтапно несколько элементов:
- наличие электропитания в сети;
- целостность кабеля;
- контакты управляющей платы фильтра помех;
- плавкий предохранитель;
- выходное напряжение силового трансформатора.
Если все работает — проблема в плате управления.
Не откачивает воду
Неисправность слива выделяется индикацией E2. Включается, если при определении дисбаланса несущая частота меньше или равна 25,3 кГц. Для сброса ошибки выключить стиральную машину и включить заново.
Для устранения проверяют наличие перегибов шланга слива, забитость фильтра, целостность двигателя сливного насоса. Если все в норме — меняют плату управления.
Нет нагрева
Ошибка E5, E6. Сообщение выскакивает при очень быстром или слишком медленном нагреве воды. Проверяют ТЭН на исправность — 20,5—21,5 Ом. Если все в порядке, то меняют плату управления.
Не набирает воду
Неисправность подачи воды сигнализирует кодом E1. Включается, если при заливе изменение несущей частоты датчика уровня менее 50 Гц, либо заданный уровень не набирается в течение 20 мин.
Проверяют, открыта ли вода, не стоит ли машинка на паузе, контакты на ЭК, работоспособность катушки, зачищают контакты реле уровня. Если все в норме — проблема в плате управления.
Износился приводной ремень
При неисправности слышен повышенный шум. Проверяют целостность и натяжение приводного ремня, удаление транспортировочного крепежа. Необходимо так же убедиться в устойчивости стирального агрегата.
Сильно гудит
Гудение при отжиме может означать «конец» подшипников или крестовины барабана. Для идентификации ошибки руками покачайте барабан из стороны в сторону, покрутите. Гул, хруст означают неисправность подшипников. Сильный дисбаланс бака — крестовины.
Останавливается во время цикла
Самая банальная проблема — отключение подачи воды или электричества. При возобновлении машинка продолжит стирку. Следующие причины — неисправность двигателя, поломка ТЭНа.
Зависание на полоскании может быть из-за разных засоров.
Иные типовые ошибки, вызывающие остановку:
- большой вес белья, неправильная укладка;
- неполадки в электронике;
- сработка защиты от протечек;
- открыта дверца загрузочного люка.
Внимательно изучайте инструкцию, следите за исправностью проводки.
Не крутится барабан
Проверяют правильность установки и целостность ремня, наличие электропитания, целостность обмоток ротора, генератора оборотов, статора. Осматривают предохранитель. Если все работоспособно — проблема в плате управления.
Дверца не открывается
Возможно, машинка не закончила стирку и в ней осталась вода. Либо не работает замок дверки люка. Несколько решений проблемы:
- подождать 3—5 мин после окончания стирки;
- запустить «Отжим» или «Слив» для удаления воды, затем попробовать заново;
- выключите из розетки, слейте воду аварийно.
Если дверка так и не открылась — обратитесь в сервис.
Сломана схема
Модуль управления выходит из строя по нескольким основным причинам:
- перегорает проводка;
- сгорают дорожки, семисторы во время скачка напряжения;
- окисляется плата при попадании влаги;
- разрывается шлейф.
В общем случае — если понятно, что проблема в схеме, то меняют или ремонтируют плату управления.
Ремонт своими руками
Ремонт высокотехнологичного оборудования — дело дорогое. Только за выезд и дефектовку можно заплатить больше тысячи рублей. Тем не менее, фатальные неисправности случаются редко. Если их правильно определить, то ремонт можно сделать самостоятельно. Современные блочные схемы оборудования это позволяют — главное правильно диагностировать неисправность.
Замена подшипников
Для замены подшипников снимаем переднюю панель с люком и манжетой. Сдергиваем крышку с пластиковой капсулы барабана, откручивая саморезы. Следующие работы с баком и барабаном:
- После освобождения бака откручиваем шкив накидным ключом. Снимаем его.
- Стучим слегка по валу, закрутив болт до упора, освобождая подшипник.
- Снимаем барабан.
Обращаем внимание на выработку вала, ход подшипника. Если есть выработка, то даже установка новых подшипников и сальника не спасет. Если же выработки нет или она небольшая — действуем дальше.
Сальник поддеваем плоскогубцами. После достаем наружный подшипник — выбиваем металлическим прутом. Для выбивания внутреннего подшипника крышку переворачиваем.
Для замены подойдут подшипники: 204 —для коренного, 203 — для внутреннего. Сальник — 25*50,55*10/12.
Оригинальный сальник — в белой смазке, которая продлевает срок службы. Она теплостойка, влагостойка.
Подшипник запрессовывается методом забивания или специальной оправкой. Бить надо только по той обойме, которую забиваем, а не по крышке. Избегаем перекоса при вставке.
Сальник можно тоже подбить молоточком, главное — не повредить. Лучше использовать оправку.
Втулку на валу барабана смазываем, вставляем в подшипники. Без какого-либо усилия она должен вставиться, без люфта. Собираем в обратном порядке.
Ремонт амортизаторов
Амортизаторы смягчают колебания барабана и стабилизируют его. Вроде стоят недорого, но, если есть время, можно восстановить своими руками. Установлены они с противоположных сторон — на растяжку и сжимание механизмов. Сила погашения усилий – 16—20 кг. Для ремонта:
- открываем вставыш-заглушку, удерживающий внутренний шток;
- берем ненужный отрезок кожаного ремня толщиной 3 мм;
- примеряем вручную по отверстию и увеличиваем на 2—3 мм;
- штангенциркулем измеряем глубину посадки вкладыша;
- уменьшаем глубину посадки на размер заглушки, по остатку вырезаем ремень с напуском в 1 мм для увеличения плотности;
- вталкиваем внутрь трубки ремень, блокируем заглушкой, вставляя до упора;
- после смазки новой втулки шток станет работать плотно, как на новом механизме.
Во время работы рекомендуется капать смазкой в имеющиеся отверстия раз в год. Подойдет обычная двигательная «синтетика».
Замена помпы
Если после запуска машинки дверка блокируется, а остаток воды не выливается — «полетела» помпа. Такая же неисправность — если отсутствует слив при постановке на «отжим».
Для замены помпы снимаем переднюю панель, освобождаем шланг помпы от заглушки, сливаем остаток воды в низкую тару. Там ее немного — до стакана. После этого выкручиваем крышку с фильтром. Ставим машинку набок — так удобнее. Для снятия помпы:
- ослабляем хомуты, снимаем патрубки;
- выкручиваем крепящие саморезы с передней панели;
- убираем фишку с проводами от блока питания;
- снимаем весь узел с электромоторчиком, откручиваем мотор;
- подгоняем, прикручиваем защиту, собираем в обратном порядке.
Если в электроразъеме нет «защиты от дурака», будьте внимательны. Главное — правильно соблюсти полярность. После установки патрубков все скручиваем и надеваем переднюю панель. Проверка: набираем воду и включаем слив. Вода сольется.
Замена ТЭНа
Если вода в привычном режиме не греется — это значит, что ТЭН не работает. Бывает, что съем нагревателя необходим при пропуске воды через прокладку ТЭНа. Для его замены отключаем машинку от электричества. Снимаем заднюю крышку, сдергиваем пластиковые разъемы с проводов питания, фишку датчика температуры. Отверткой откручиваем крепежные винты ТЭНа. Снимаем пластмассовую распределительную коробку, отключаем шлейф.
Теперь ТЭН прямо перед глазами: 2 электрических выхода и крепежный болт с гайкой посредине. Откручиваем гайку, надавливаем на болт, пошатываем слегка за разъемы и ТЭН выходит из гнезда.
Чтобы вода не подтекала — наносим герметик на прокладку и собираем в обратном порядке. После сборки вода должна греться и не сочиться через прокладку.
Ремонт электронного модуля
Ремонт электрической схемы стиральной машины Самсунг можно провести самостоятельно. Для проверки электронных компонентов вначале прозваниваем силовую часть. Напряжение должно поступать с внешнего питания. Теперь можно добраться до проверки компонентов:
- Проверяем на емкость конденсатор силовой. Плату удобнее вытряхнуть из корпуса.
- Прозваниваем диоды, трансформатор;
- Проверяем входные ключи — соединяющие плату шлейфы. Из-за них может не работать индикация.
Шлейфы — больное место аппаратуры. Выпаиваем контакты с помощью фена или аккуратно паяльником. Все поломки в основном банальны, но занимают много времени. При пайке важно соблюдать аккуратность, чтобы контакты не пересекались.
При подключении электронного модуля не перепутайте полярность фишек.
Замена ремня
Ремень у всех Самсунгов меняется единообразно.
- Выключите машинку из розетки.
- Для начала открутите саморезы с задней крышки стиральной машины. Они держат верхнюю крышку, которая просто так не снимается.
- Необходимо ладонью несколько раз слегка ударить по верхней части машинки в сторону задней крышки для смещения верхнего модуля.
- Снимаем верхнюю крышку, наклоняем стиральную машину вперед.
- Для снятия старого ремня помогаем, подкручивая другой рукой барабан. Во время разрыва остаются остатки корда ремня на валу двигателя и шкиве. Их надо снять.
- Новый ремень просовываем в отверстие и надеваем сначала на двигатель. Можно помочь с нижней стороны.
- Натягиваем ремень на одну сторону шкива и с вращением помещаем в его желоб.
При покупке выбирайте ремни темных тонов — такие служат долго. После надевания ремня барабан должен вращаться вместе с валом двигателя в 1 плоскости. Если он «выписывает восьмерки» — подравняйте внизу на шкиве.
Замена крестовины барабана
Если барабан активно люфтит, а хруста разрушившегося подшипника не слышно, нет воя, то скорее всего «полетела» крестовина барабана. Удостовериться в этом можно, заглянув сзади в лючок. Нет ручейка воды, на вид подшипник хорош. Вместе с отсутствием лишних звуков, неподвижностью вала, говорит о его исправности.
Дальнейшие действия:
- Снять патрубок с крышки барабана.
- Раскрутить саморезы, которые соединяют капсулу с барабаном и крышку с манжетой. Снимаем крышку.
- Вытащить бак, помогая при необходимости резиновым молотком.
- Развернуть заднюю часть, осматреть.
До ремонта крестовины отремонтируем капсулу бака однородным материалом, растапливая строительным феном.
Крестовина крепится спец болтами, поэтому откручиваем их не повреждая. Снимаем старую крестовину мощными ключам. Не используйте рожковый — может сломаться болт. Втулка вала должна быть отполирована. Резиновым молотком подстукиваем, садим крестовину на место, закручиваем.
Промажьте болты маслянистой краской перед вкручиванием — будут крепко держаться. При посадке бака промажьте маслом отверстие посадки вала и втулку на барабане. Установленный банк контрится сзади —ставится шкив и болт. Болт шкива тоже промазываем.
Замена сливного насоса
Слив находится внизу, закрывается лючком или панелью. Панель отщелкиваем отверткой. Чтобы слить воду со сливного фильтра, подставьте бутылку и слейте остатки со шланчика с заглушкой. Либо открутите слегка крышку фильтра и слейте на тряпку. Фильтр защищает крыльчатку от попадания крупных предметов.
Далее кладем машинку набок.
Обесточиваем, снимаем клеммы с насоса. Откручиваем болтики крепления. Чуть надламываем основание мотора и снимаем его. Крыльчатка должна вращаться легко.
Уплотнитель на новом насосе должен присутствовать — обратите внимание. Ставим насос именно так, как и стоял. После установки проверьте затяжку фильтра, шланчик с заглушкой поставьте на место. Если насос не сливает — померяйте напряжение на клеммах на программе отжима или слива. На него должно приходить 220 В. Если напряжение не приходит — проблема в модуле.
Ремонт впускного клапана воды
Электромагнитный клапан меняется, когда вода постоянно начинает набираться в машинку, не отсекая ее поток. Для начала работы следует перекрыть поступление воды краном. Затем:
- Верхнюю крышку снимаем, откручивая пару саморезов сзади, сдвинув назад легкими постукиваниями.
- Откручиваем шланг подводки воды впускного клапана, винты крепления клапана.
- Отсоединяем электроразъем.
- Снимаем хомуты и сам клапан.
- Разбираем клапан, чистим внутри от ржавчины, грязи.
- После чистки сушим, собираем обратно.
При разборке внимательно запоминаем порядок разбора. Можно даже сфотографировать. Установка агрегата, шлангов — в обратной последовательности.
Сегодня в стиральных машинах Samsung множество высокотехнологичных решений: передовая система снижения электроэнергии, времени стирки, воды, новейшая система балансировки. Но даже самые совершенные системы ломаются. Поэтому рассмотрим ремонт стиральной машины Самсунг своими руками. Ведь технологичные решения дороги, стоимость запчастей и обслуживания зашкаливает.
Содержание
- Устройство стиральной машины Самсунг
- Неполадки
- Не включается
- Не откачивает воду
- Нет нагрева
- Не набирает воду
- Износился приводной ремень
- Сильно гудит
- Останавливается во время цикла
- Не крутится барабан
- Дверца не открывается
- Сломана схема
- Ремонт своими руками
- Замена подшипников
- Ремонт амортизаторов
- Замена помпы
- Замена ТЭНа
- Ремонт электронного модуля
- Замена ремня
- Замена крестовины барабана
- Замена сливного насоса
- Ремонт впускного клапана воды
Устройство стиральной машины Самсунг
Познакомимся с устройством стиральной машины на примере известной модели Sensor Quick. Основные фронтальные элементы модели:
- съемная передняя панель;
- бункер-распределитель порошка и специальных средств;
- панель управления;
- электрические клапаны;
- реле уровня;
- бак для белья;
- ножки-подставки регулируемые;
- сливной насос с фильтром;
- шланг слива;
- заглушка шланга для слива.
Задние элементы:
- кабель питания;
- противовесы;
- пружины подвеса бака;
- амортизатор;
- двигатель;
- шкив с приводным ремнем.
Панель управления представляет собой плату с кнопками и индикацией, которые включают режим стирки, изменяют температуру, обороты отжима, время стирки, отсрочку запуска. Также возможно вручную задать все эти параметры с кнопкой «Ручное задание программы». Табло показывает текущее состояние стирки, коды ошибок.
Неполадки
Если стиральная машинка Самсунг не работает, при неисправности включается зуммер. Затем с периодичностью в 0,5 сек мигает лампочка и высвечивается код ошибки. Двигатель и связанные с ним элементы временно отключаются. Код неисправности можно прочитать в инструкции. Также можно ввести стиральную машину в режим тестирования включением кнопки «ВКЛ» с одновременным удержанием клавиш «1», «2». После нажатия «3» начинается тестирование и диагностика.
Не включается
Проверяют поэтапно несколько элементов:
- наличие электропитания в сети;
- целостность кабеля;
- контакты управляющей платы фильтра помех;
- плавкий предохранитель;
- выходное напряжение силового трансформатора.
Если все работает — проблема в плате управления.
Не откачивает воду
Неисправность слива выделяется индикацией E2. Включается, если при определении дисбаланса несущая частота меньше или равна 25,3 кГц. Для сброса ошибки выключить стиральную машину и включить заново.
Для устранения проверяют наличие перегибов шланга слива, забитость фильтра, целостность двигателя сливного насоса. Если все в норме — меняют плату управления.
Нет нагрева
Ошибка E5, E6. Сообщение выскакивает при очень быстром или слишком медленном нагреве воды. Проверяют ТЭН на исправность — 20,5—21,5 Ом. Если все в порядке, то меняют плату управления.
Не набирает воду
Неисправность подачи воды сигнализирует кодом E1. Включается, если при заливе изменение несущей частоты датчика уровня менее 50 Гц, либо заданный уровень не набирается в течение 20 мин.
Проверяют, открыта ли вода, не стоит ли машинка на паузе, контакты на ЭК, работоспособность катушки, зачищают контакты реле уровня. Если все в норме — проблема в плате управления.
Износился приводной ремень
При неисправности слышен повышенный шум. Проверяют целостность и натяжение приводного ремня, удаление транспортировочного крепежа. Необходимо так же убедиться в устойчивости стирального агрегата.
Сильно гудит
Гудение при отжиме может означать «конец» подшипников или крестовины барабана. Для идентификации ошибки руками покачайте барабан из стороны в сторону, покрутите. Гул, хруст означают неисправность подшипников. Сильный дисбаланс бака — крестовины.
Останавливается во время цикла
Самая банальная проблема — отключение подачи воды или электричества. При возобновлении машинка продолжит стирку. Следующие причины — неисправность двигателя, поломка ТЭНа.
Зависание на полоскании может быть из-за разных засоров.
Иные типовые ошибки, вызывающие остановку:
- большой вес белья, неправильная укладка;
- неполадки в электронике;
- сработка защиты от протечек;
- открыта дверца загрузочного люка.
Внимательно изучайте инструкцию, следите за исправностью проводки.
Не крутится барабан
Проверяют правильность установки и целостность ремня, наличие электропитания, целостность обмоток ротора, генератора оборотов, статора. Осматривают предохранитель. Если все работоспособно — проблема в плате управления.
Дверца не открывается
Возможно, машинка не закончила стирку и в ней осталась вода. Либо не работает замок дверки люка. Несколько решений проблемы:
- подождать 3—5 мин после окончания стирки;
- запустить «Отжим» или «Слив» для удаления воды, затем попробовать заново;
- выключите из розетки, слейте воду аварийно.
Если дверка так и не открылась — обратитесь в сервис.
Сломана схема
Модуль управления выходит из строя по нескольким основным причинам:
- перегорает проводка;
- сгорают дорожки, семисторы во время скачка напряжения;
- окисляется плата при попадании влаги;
- разрывается шлейф.
В общем случае — если понятно, что проблема в схеме, то меняют или ремонтируют плату управления.
Ремонт своими руками
Ремонт высокотехнологичного оборудования — дело дорогое. Только за выезд и дефектовку можно заплатить больше тысячи рублей. Тем не менее, фатальные неисправности случаются редко. Если их правильно определить, то ремонт можно сделать самостоятельно. Современные блочные схемы оборудования это позволяют — главное правильно диагностировать неисправность.
Замена подшипников
Для замены подшипников снимаем переднюю панель с люком и манжетой. Сдергиваем крышку с пластиковой капсулы барабана, откручивая саморезы. Следующие работы с баком и барабаном:
- После освобождения бака откручиваем шкив накидным ключом. Снимаем его.
- Стучим слегка по валу, закрутив болт до упора, освобождая подшипник.
- Снимаем барабан.
Обращаем внимание на выработку вала, ход подшипника. Если есть выработка, то даже установка новых подшипников и сальника не спасет. Если же выработки нет или она небольшая — действуем дальше.
Сальник поддеваем плоскогубцами. После достаем наружный подшипник — выбиваем металлическим прутом. Для выбивания внутреннего подшипника крышку переворачиваем.
Для замены подойдут подшипники: 204 —для коренного, 203 — для внутреннего. Сальник — 25*50,55*10/12.
Оригинальный сальник — в белой смазке, которая продлевает срок службы. Она теплостойка, влагостойка.
Подшипник запрессовывается методом забивания или специальной оправкой. Бить надо только по той обойме, которую забиваем, а не по крышке. Избегаем перекоса при вставке.
Сальник можно тоже подбить молоточком, главное — не повредить. Лучше использовать оправку.
Втулку на валу барабана смазываем, вставляем в подшипники. Без какого-либо усилия она должен вставиться, без люфта. Собираем в обратном порядке.
Ремонт амортизаторов
Амортизаторы смягчают колебания барабана и стабилизируют его. Вроде стоят недорого, но, если есть время, можно восстановить своими руками. Установлены они с противоположных сторон — на растяжку и сжимание механизмов. Сила погашения усилий – 16—20 кг. Для ремонта:
- открываем вставыш-заглушку, удерживающий внутренний шток;
- берем ненужный отрезок кожаного ремня толщиной 3 мм;
- примеряем вручную по отверстию и увеличиваем на 2—3 мм;
- штангенциркулем измеряем глубину посадки вкладыша;
- уменьшаем глубину посадки на размер заглушки, по остатку вырезаем ремень с напуском в 1 мм для увеличения плотности;
- вталкиваем внутрь трубки ремень, блокируем заглушкой, вставляя до упора;
- после смазки новой втулки шток станет работать плотно, как на новом механизме.
Во время работы рекомендуется капать смазкой в имеющиеся отверстия раз в год. Подойдет обычная двигательная «синтетика».
Замена помпы
Если после запуска машинки дверка блокируется, а остаток воды не выливается — «полетела» помпа. Такая же неисправность — если отсутствует слив при постановке на «отжим».
Для замены помпы снимаем переднюю панель, освобождаем шланг помпы от заглушки, сливаем остаток воды в низкую тару. Там ее немного — до стакана. После этого выкручиваем крышку с фильтром. Ставим машинку набок — так удобнее. Для снятия помпы:
- ослабляем хомуты, снимаем патрубки;
- выкручиваем крепящие саморезы с передней панели;
- убираем фишку с проводами от блока питания;
- снимаем весь узел с электромоторчиком, откручиваем мотор;
- подгоняем, прикручиваем защиту, собираем в обратном порядке.
Если в электроразъеме нет «защиты от дурака», будьте внимательны. Главное — правильно соблюсти полярность. После установки патрубков все скручиваем и надеваем переднюю панель. Проверка: набираем воду и включаем слив. Вода сольется.
Замена ТЭНа
Если вода в привычном режиме не греется — это значит, что ТЭН не работает. Бывает, что съем нагревателя необходим при пропуске воды через прокладку ТЭНа. Для его замены отключаем машинку от электричества. Снимаем заднюю крышку, сдергиваем пластиковые разъемы с проводов питания, фишку датчика температуры. Отверткой откручиваем крепежные винты ТЭНа. Снимаем пластмассовую распределительную коробку, отключаем шлейф.
Теперь ТЭН прямо перед глазами: 2 электрических выхода и крепежный болт с гайкой посредине. Откручиваем гайку, надавливаем на болт, пошатываем слегка за разъемы и ТЭН выходит из гнезда.
Чтобы вода не подтекала — наносим герметик на прокладку и собираем в обратном порядке. После сборки вода должна греться и не сочиться через прокладку.
Ремонт электронного модуля
Ремонт электрической схемы стиральной машины Самсунг можно провести самостоятельно. Для проверки электронных компонентов вначале прозваниваем силовую часть. Напряжение должно поступать с внешнего питания. Теперь можно добраться до проверки компонентов:
- Проверяем на емкость конденсатор силовой. Плату удобнее вытряхнуть из корпуса.
- Прозваниваем диоды, трансформатор;
- Проверяем входные ключи — соединяющие плату шлейфы. Из-за них может не работать индикация.
Шлейфы — больное место аппаратуры. Выпаиваем контакты с помощью фена или аккуратно паяльником. Все поломки в основном банальны, но занимают много времени. При пайке важно соблюдать аккуратность, чтобы контакты не пересекались.
При подключении электронного модуля не перепутайте полярность фишек.
Замена ремня
Ремень у всех Самсунгов меняется единообразно.
- Выключите машинку из розетки.
- Для начала открутите саморезы с задней крышки стиральной машины. Они держат верхнюю крышку, которая просто так не снимается.
- Необходимо ладонью несколько раз слегка ударить по верхней части машинки в сторону задней крышки для смещения верхнего модуля.
- Снимаем верхнюю крышку, наклоняем стиральную машину вперед.
- Для снятия старого ремня помогаем, подкручивая другой рукой барабан. Во время разрыва остаются остатки корда ремня на валу двигателя и шкиве. Их надо снять.
- Новый ремень просовываем в отверстие и надеваем сначала на двигатель. Можно помочь с нижней стороны.
- Натягиваем ремень на одну сторону шкива и с вращением помещаем в его желоб.
При покупке выбирайте ремни темных тонов — такие служат долго. После надевания ремня барабан должен вращаться вместе с валом двигателя в 1 плоскости. Если он «выписывает восьмерки» — подравняйте внизу на шкиве.
Замена крестовины барабана
Если барабан активно люфтит, а хруста разрушившегося подшипника не слышно, нет воя, то скорее всего «полетела» крестовина барабана. Удостовериться в этом можно, заглянув сзади в лючок. Нет ручейка воды, на вид подшипник хорош. Вместе с отсутствием лишних звуков, неподвижностью вала, говорит о его исправности.
Дальнейшие действия:
- Снять патрубок с крышки барабана.
- Раскрутить саморезы, которые соединяют капсулу с барабаном и крышку с манжетой. Снимаем крышку.
- Вытащить бак, помогая при необходимости резиновым молотком.
- Развернуть заднюю часть, осматреть.
До ремонта крестовины отремонтируем капсулу бака однородным материалом, растапливая строительным феном.
Крестовина крепится спец болтами, поэтому откручиваем их не повреждая. Снимаем старую крестовину мощными ключам. Не используйте рожковый — может сломаться болт. Втулка вала должна быть отполирована. Резиновым молотком подстукиваем, садим крестовину на место, закручиваем.
Промажьте болты маслянистой краской перед вкручиванием — будут крепко держаться. При посадке бака промажьте маслом отверстие посадки вала и втулку на барабане. Установленный банк контрится сзади —ставится шкив и болт. Болт шкива тоже промазываем.
Замена сливного насоса
Слив находится внизу, закрывается лючком или панелью. Панель отщелкиваем отверткой. Чтобы слить воду со сливного фильтра, подставьте бутылку и слейте остатки со шланчика с заглушкой. Либо открутите слегка крышку фильтра и слейте на тряпку. Фильтр защищает крыльчатку от попадания крупных предметов.
Далее кладем машинку набок.
Обесточиваем, снимаем клеммы с насоса. Откручиваем болтики крепления. Чуть надламываем основание мотора и снимаем его. Крыльчатка должна вращаться легко.
Уплотнитель на новом насосе должен присутствовать — обратите внимание. Ставим насос именно так, как и стоял. После установки проверьте затяжку фильтра, шланчик с заглушкой поставьте на место. Если насос не сливает — померяйте напряжение на клеммах на программе отжима или слива. На него должно приходить 220 В. Если напряжение не приходит — проблема в модуле.
Ремонт впускного клапана воды
Электромагнитный клапан меняется, когда вода постоянно начинает набираться в машинку, не отсекая ее поток. Для начала работы следует перекрыть поступление воды краном. Затем:
- Верхнюю крышку снимаем, откручивая пару саморезов сзади, сдвинув назад легкими постукиваниями.
- Откручиваем шланг подводки воды впускного клапана, винты крепления клапана.
- Отсоединяем электроразъем.
- Снимаем хомуты и сам клапан.
- Разбираем клапан, чистим внутри от ржавчины, грязи.
- После чистки сушим, собираем обратно.
При разборке внимательно запоминаем порядок разбора. Можно даже сфотографировать. Установка агрегата, шлангов — в обратной последовательности.