Дом из опилкобетона своими руками пошаговая инструкция видео

Главная |Строительство |Дома из опилкобетона своими руками

Дата: 28 августа 2017

Коментариев: 1

Желание улучшить жилищные условия, комфортно обустроить быт подстегивает представителей строительной индустрии изыскивать сырье, с помощью которого создаются недорогие материалы, применяемые при возведении зданий. Одним из таких материалов является опилкобетон – композит на основе древесной стружки. Построить дом из опилкобетона можно самостоятельно, обладая минимальными строительными навыками.

Строим дом из опилкобетона

Прежде чем остановить выбор на опилкобетоне, как материале для возведения здания, необходимо разобраться, какими свойствами он обладает. Опилкобетон относится к дешевым строительным материалам. Обладает повышенными теплоизоляционными и звукопоглощающими характеристиками. Но его недостатки требуют глубокого осмысления при выборе композита в качестве материала для возведения дома из опилкобетона своими руками.

Особые составляющие продукта и его характеристики наделяют его массой достоинств в глазах потребителей

К основным недостаткам относятся:

1. Низкая влагостойкость материала, требующего дополнительной обработки.
2. Непрезентабельный внешний вид, требующий декорирования.
3. Небольшой срок службы, вызванный пониженной прочностью.

Учитывая недостатки, применение опилкобетона ограничивается возведением построек небольшой этажности. Основное применение – дачные домики, вспомогательные строения, не требующие высокой прочности несущих стен. При плотности 300–700 кг/м³ применяется в качестве утеплителя. При увеличении плотности до 700–1200 кг/м³ используется при возведении несущих стен с последующей влагозащитной обработкой.

Почему опилки не применяют для утепления в чистом виде?

Чистые, только полученные опилки для утепления помещений категорически нельзя использовать по следующим причинам:

• стены из древесных опилок – это замечательное место для обустройства жилищ для грызунов, а также появления различного рода микроорганизмов;
• через некоторое время древесное сырье слеживается, в его массе появляются пустоты, — оно начинает гнить и большее количество теплоизоляционные свойства пропадают.

Безусловно, опилки хорошее решение в вопросе утепления, — они обладают низким значением теплопередачи. Однако использовать их нужно с умом, правильно, и лишь в комбинации с другими вяжущими веществами. Это позволит избежать появления негативных последствий, рассмотренных ранее, и тогда такой утеплитель будет конкурировать с промышленными средствами.

Варианты возведения построек

Материал на основе стружки является довольно пластичным.

В связи с этим построить дом из опилкобетона своими руками можно следующими способами:

• сформировать из готового раствора блоки, в дальнейшем работая с ними, как с любыми бетонными блоками;
• проводить строительные мероприятия методом опалубочной заливки состава.

Каждый из методов возведения зданий актуален. Если необходимо возвести строение быстро, то лучше воспользоваться опалубочным методом, поскольку изготовленные самостоятельно блоки будут набирать прочность не менее четырех месяцев. Можно воспользоваться готовыми блоками, но нужно быть уверенным в порядочности производителя, использовании при производстве экологически чистого сырья. Заливной способ обеспечивает быстрое возведение стен, но отличается трудоемкостью обустройства гладкой опалубки.

Данные изделия для строительства зданий легко можно изготовить своими руками, а прочность будет высокой

Использование готовых блоков упрощает процесс кладки, не требует больших трудозатрат по производству и перестановке опалубки. К тому же достигшие эксплуатационной прочности блоки менее подвержены усадке, чем монолитная конструкция.

Как правильно рассчитать материалы

Расчет материалов рассмотрим на примере дома 9*14 и высотой 3 метра. Для начала требуется определить общую протяженность стен: 9+9+14+14=46 метров. Следующим шагом надлежит вычислить площадь этих стен: 46*3=138 квадратных метра. Количество блоков определяется от толщины стен: в стене толщиной 35-40 сантиметров поместится 23-27 блоков, то есть 138*25 (среднее значение)=3450 блоков. Все данные довольно приблизительные, так как при расчете площади стен необходимо вычесть площадь, которую занимают двери и окна.

Строительство дома из газолисиликатных блоков своими руками

Технология постройки блочного дома

Возведение зданий из материала на основе опилок начинается с изготовления блоков.

Технологический процесс предусматривает применение следующих компонентов:

• опилок;
• песка;
• цемента;
• извести;
• воды.

Для увеличения прочностных и теплопроводных характеристик раствор насыщается глиной (по желанию). Содержание песка определяет плотность. При увеличении количества песка плотность возрастает.

Подготовив необходимые ингредиенты, приступайте к изготовлению:

• Смешайте компоненты до однородного состояния. Составляющие добавляйте постепенно. Это обеспечит равномерное распределение ингредиентов. Смешивание раствора лучше проводить бетономешалкой, поскольку добиться ручным перемешиванием равномерности состава при различной структуре компонентов сложно.

Строить дома из опилкобетона можно по двум технологиям – из блоков либо из монолитного материала

• Разложите на формовочной поверхности заранее подготовленные формы нужного размера. Наиболее распространены при самостоятельном изготовлении блоков деревянные формы в связи с доступностью сырья. Промышленной технологией предусматривается использование пластиковых многоразовых форм.
• Оббейте формы гладким, не имеющим высокой шероховатости, материалом (полиэтиленовой пленкой, линолеумом). Это поможет по окончании процесса извлечь блоки без затруднений.
• Залейте готовый раствор. Заливку производите не спеша, с легким потряхиванием для равномерного заполнения объема без образования пустот.
• После схватывания раствора уложите продукцию под навес, оставьте до полного высыхания на открытом воздухе. Процесс достижения необходимой прочности длительный, занимает 3-4 месяца – определяется погодными условиями региона. Постепенное испарение влаги позволяет избежать образования внутренних дефектов.

Пока блоки, отлеживаясь, набирают прочность, займитесь обустройством фундамента для запланированного здания.

Вяжущие и их пропорции

Чтобы подготовить опилочную смесь нет нужды экспериментировать, все рецепты давно известны, пропорции подобраны.

Гипс

Для заливки делают следующее:

• в подготовленную емкость помещают опилки (не более 1/5 части от тары);
• в пропорции 1:10 или 1:5, гипс сорт1 и гипс сорт2 соответственно, добавляют к основе и перемешивают;
• добавляют воду в расчете 1 литр на 1,4 кг гипса и перемешивают;
• смесь не нужно выстаивать, ее сразу же заливают в подготовленную форму.

Для штукатурных работ подготовка рабочего раствора отличается лишь количеством воды: 1 часть воды на 2 части гипса.

Подготавливать раствор нужно в небольших количествах, поскольку он быстро встает, а готовый раствор разбавлять не нельзя. Однако можно использовать замедлитель, в качестве последнего используют казеиновый (столярный) клей.

В качестве аналога замедлителю-казеиновому можно использовать мездрового клея с известью. Рецепт замедлителя: замачивают на 24 часа 1кг клея, добавляют известь 2кг и варят на паровой бане 4-5 часов. Полученный замедлитель добавляется в воду для замеса в расчете 1 к 50. Время схватывания раствора увеличивается на 20-30 минут.

Видео о супер утеплителе:

Цемент

Для новичков-штукатуров наиболее предпочтительный вариант – «грязь» с портландцементом. Раствор живет бесконечно долго до 2-3х часов, — штукатурить можно не спеша. Также его можно реанимировать, главное не дать ему полностью высохнуть или улежаться. В приготовленную смесь по мере её загустения добавляют небольшое количество воды и перемешивают. Порой неиспользованный раствор оставляют на ночь, заливая его водой, но это как повезёт.

Для улучшения (сохранения) теплоизоляционных свойств древесной основы в цемент добавляют различные пластификаторы, которые увеличивают пластичность состава. В качестве последнего используют жидкое мыло, шампунь или недорогое средство для мытья посуды. Добавления мыльной добавки позволяет также уменьшить количество используемой воды. Количество добавки измеряется на глаз: на ведро колпачка будет достаточно, — через пару замесов с количеством добавки разберется даже ребенок.

Утепление при помощи раствора с опилками и цементом, а также мыльным раствором не рекомендуется, поскольку после вставания смесь не пропускает влагу, — в итоге получатся сырые стены, потолок и пол.

Для работ внутри помещений лучше использовать промышленные добавки, такие как полипласт, форт или суперпласт, — они более эффективны, чем мыло или молоко.

Молоко используют в том же качестве, что и другие пластификаторы, но следует помнить о том, что, применяя его, цемент при этом будет терять в прочности.

Известь

Очень нужное и полезное вещество в хозяйстве. Известь – это щелочь, которая является природным антисептиком. Однако ей можно постирать не только белье, но и обеззаразить стружку от различных микроорганизмов и их личинок. Кроме того, щелочь избавит основание для раствора от гнили и надолго защитит от появления ненужных организмов, в том числе грызунов (они её боятся как огня).

Для использования нужна лишь гашеная известь (чтобы не травмировать себя). Смешивать известь с опилками нужно в следующей пропорции: 1 часть извести на 10-15 частей опилок.

Важно! Деревянные каркасные стены, обработанные известковым раствором, будут долговечней. В них не заведутся ни жучки-короеды, ни всевозможная тля.

После обработки опилок известью можно добавлять любое другое вяжущее средство.

Использовать известь в качестве клеевого состава можно, но показатели будут неважными, к тому же внутри жилого помещения ее лучше не применять.

Глина

Еще один народный вечно молодой материал. Его использовали на всем протяжении истории человечества. Замесив глину с соломой можно построить мазанку. Свойства у глины уникальны, и, кроме того, она очень доступна.

Для утепления дома рекомендуют следующие пропорции:

• Для потолка и пола – 1 часть разведенной глины и 10 частей древесных отходов;
• Для утепления стен, для заполнения внутренних полостей, — 1 к 5;
• Для оштукатуривания стен нужна более вязкая смесь – 1 к 2.

Готовность глиняного раствора определяется на ощупь, она должна быть немного жирная и эластичная. Если куски сильно прилипают к мастерку, то раствор нужно объединить со стружкой.

Глиняные составы – это наиболее подходящие для жизнедеятельности человека. Они экологичны, прочны, главное оберегать изделия из необожженной глины от прямого воздействия воды. Утепление глиной с древесными опилками явление распространенное.

Жизнь приготовленного состава бесконечна, если глина ссохлась достаточно добавить воды, и она вновь будет в порядке.

Приобрести глину можно в любом строительном магазине, но можно раздобыть ее и самостоятельно. Следует знать, что лучшая глина находится на глубине не менее 1,5 метров, поскольку верхние ее слои могут содержать частички корней растений, а это не приветствуется.

Для заливки стен глиной состав не должен быть жидким и даже сметанообразным, иначе сушка продлится до бесконечности. Глиняные комки с опилками должны быть влажные и слегка рассыпчатые, чтобы при трамбовании они слипались.

Клей ПВА для стен

Для приготовления теплоизоляционного материала нужен универсальный или строительный ПВА, другие марки клея для теплоизоляции не подойдут.

Древесное сырье для смеси нужно сухое и по возможности свежее. Четких пропорций не существует, раствор готовиться на глаз, — примерно 1 к 5-10. Чем меньшее количество клея будет использовано, тем с более низкой теплопередачей будет состав. Но жадничать тоже не следует, ведь плохо обработанная стружка будет преть и перегнивать.

Фундамент

Для строений малой массы, включающих сооружения из опилкобетонных блоков, подойдет несколько видов фундамента.

Благодаря небольшой массе этого продукта, разрешается установка мелкозаглубленного фундамента

В зависимости от желаний, финансовых возможностей застройщика можно обустроить следующие виды фундамента

:

• мелкозаглубленный ленточный или плитный фундамент.
  Не требует применения тяжелой строительной техники. Земляные работы проводятся ограниченно, что существенно сказывается на стоимости основания;
• столбчатый фундамент.
  Опоры изготавливаются из бетона, кирпича или асбестоцемента. Установка опор производится согласно разработанному проекту в наиболее нагруженных точках. Популярность столбчатого фундамента для легких построек объясняется быстротой возведения, улучшенными прочностными характеристиками. К недостаткам фундамента относится малый срок эксплуатации;
• свайный фундамент.
  Стальные опоры с винтообразным наконечником легко завинчиваются на необходимую глубину, связываются ростверком, отвечающим за равномерное распределение нагрузок по контуру. Работы по обустройству не требуют повышенных трудозатрат, что привлекает многих застройщиков.

Независимо от вида выбранного фундамента, помните о необходимости качественной гидроизоляции. При возможности обустройте на фундаменте цоколь высотой не менее 50 см. Это поможет предохранить строение от избыточной влаги.

Отзывы

В последнее время очень часто при строительстве используется такой недорогой и качественный материал, как опилкобетон. Отзывы строителей, которые часто работают с ним, подтверждают его основные преимущества. К ним относятся:

• Экологическая безопасность. Этот материал изготавливается только из натуральных компонентов (песок, древесные опилки, цемент), благодаря этому и обеспечивается его высокая экологичность.
• По показателям паропроницаемости и звукопоглощения его можно сравнить с древесиной.
• Он полностью соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам.
• Из-за низкой теплопроводности материала и пустот, которые находятся в нем, дом из опилкобетона будет достаточно теплым.
• Небольшой удельный вес позволяет сократить затраты на транспортировку и устройство фундамента.
• Легкость в обработке значительно упрощает строительство. Такие блоки можно пилить, очень легко сверлить, а также не составит труда в будущем вбить гвоздь в стену из опилкобетона.
• Материал имеет высокую прочность на изгиб и растяжение.

Несмотря на все преимущества, от строителей можно услышать и негативные отзывы об этом материале. К недостаткам относят следующие моменты:

• Относительно высокая степень влагопоглощения, которая требует проведения мероприятий по дополнительной влагозащите.
• Существует необходимость в увеличении содержания цемента в блоке при строительстве нескольких этажей. Это может привести к удорожанию, ухудшению качества теплоизоляции и повышению требований к прочности фундамента.
• Присутствует относительно высокая степень усадки, которая усложняет проведение работ по отделке.

Раствор для кладки

Кладку блоков на основе древесных опилок производят с помощью:

• специального клея для пористых материалов.
  С помощью клея создаются небольшие швы, снижающие потери тепла. Но клеящий состав не дает возможность устранить геометрические погрешности блоков;

Чаще всего в качестве кладочного раствора применяют особый вид клея либо цементный раствор

• песчано-цементного раствора.
  Обработав перед изготовлением блоков опилки специальными влагоотталкивающими составами и уменьшив насыщение водой кладочного раствора, можно воспользоваться для работ цементным раствором. С его помощью удастся легко справиться с неровностями, добиться высоких прочностных характеристик строения.

Применяя клей или цементный раствор, следует учесть, что величина кладочного шва не должна превышать 8 мм. В противном случае потери тепла через мостики холода будут затруднять поддержание комфортного температурного режима помещения.

Кладка блоков

Технология возведения стен из опилкоблоков аналогична технологии укладки любой блочной продукции. К нюансам можно отнести приготовление цементного раствора с пониженной концентрацией воды. Объясняется это высокой гигроскопичностью материала.

Работы по укладке производятся следующим образом:

• Блоки начинаем укладывать с наиболее высокого угла фундамента. Для связки используем цементно-песчаный раствор, позволяющий легко сгладить отклонения геометрических размеров.
• Выкладываем остальные углы, проверяя строительным уровнем горизонтальность.
• Натягиваем шнур или устанавливаем маячки, служащие ориентиром для дальнейшей укладки элементов. При необходимости проводим подгонку размеров. Контролируем отклонения по горизонтали и вертикали каждого ряда.

Технология монтажа стен опилкобетоном абсолютна, идентична технологиям установки из аналогичных материалов

• Через каждые 3-4 ряда усиливаем кладку, используя для армирования металлическую или пластиковую сетку. В качестве связующего раствора желательно использовать клей, позволяющий уменьшить величину шва, а, следовательно, снизить утечки тепла.
• Оформляем оконные и дверные проемы деревянным брусом или швеллером. Перемычки должны перекрывать проем на 40–50 см с каждой стороны.
• Уложив последний ряд, крепим мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.

Если планируется возведение второго этажа, желательно произвести дополнительное усиление углов строения. Добиться этого можно путем формирования угловых бетонных опор, армированных металлическими прутками. В более простом варианте проводится армирование проволокой, связанной в единый угловой каркас по всей высоте здания.

Отделка дома из опилкобетона

Отделочные работы здания из опилкоблоков следует начинать с надежной гидроизоляции открытых поверхностей. Работы проводятся при условии полного высыхания материала, чтобы избежать деформационных усадок. После проведения гидроизоляции приступают к декорированию внутренних и наружных поверхностей. Для внешней отделки наиболее приемлемо оштукатуривание или облицовка в один кирпич. При нанесении штукатурки используется металлическая сетка, обеспечивающая надежное сцепление штукатурки с обрабатываемой поверхностью.

Особая структура изделия нуждается как во внешней, так и во внутренней отделке

Внутренняя отделка проводится любыми декоративными материалами:

• штукатурной смесью;
• красками;
• обоями;
• деревянной вагонкой.

Наиболее популярные типы вяжущих веществ

Вяжущими соединителями древесной стружки могут выступать хорошо знакомые многим такие вещества, как: портландцемент, глина, гипсовые смеси, клей ПВФ, а также коровий навоз.

• Глина – это самый недорогой материал, а при доступе к природе, то и вовсе бесплатный. Она полностью природное вещество, потому экологически чистое, — в процессе сушки никаких химических реакций не присутствует, испаряется только влага. Глина обладает небольшим весом, достаточно прочна, но хрупка, долговечна. Единственным минусом является то факт, что необожженная глина не устойчива к воздействию излишней влаги, — начинает раскисать.

Если сравнивать глиняный состав с опилками с другими: гипсовыми, цементными, то он практически им не уступает.

• Портландцемент – самое распространенное вяжущее средство, которое повсеместно используется в профессиональном строительстве. Единственный минус – долгое время набора твердости (вставания).

Цемент с применением древесной стружки замечательно подходит для тепловой штукатурки стен, как внутреннего, так и внешнего назначения. Вставший цемент отлично противостоит повышенной влажности. Засыпные стены это выгодный и надёжный способ сберечь тепло своего дома.

• Гипс – для внутренней отделки стен идеальное средство для «скоростного» строительства. Встаёт такой состав практически мгновенно, а прочность набирает схожую с цементом. Отвердевшая смесь долговечна и экологически безопасна.
• Поливинилацетат – отвердевший клей ПВА, нерастворимый водой, очень прочен, даже жесток.

ПВА по этой причине используют в местах с повышенной влажностью, а также в местах с непосредственным контактом с водой. Застывший клей обладает одним замечательным свойством – пропускать водяной пар, — так что обработанные стены будут не только утеплены, но и будут «дышать». Следует отметить то, что при сильном нагревании утеплителя из опилок будет выходить влага, и они будут усыхать, но деформации ПВА достаточно для того, чтобы удержать усевшиеся древесные частицы, без потери формы и общей прочности.

• За неимением лучшего сгодится и коровий навоз. Широко использовался он вплоть до 19 века. Утепление дома производилось с применением этого природного клея. Сегодня мало кто им утепляет свои жилища, но для скотного двора он вполне подойдёт. Прочность его безусловно ниже, чем у всех вышеперечисленных средств, но помещённый в межстеночное пространство хозяйственной постройки он будет работать долгие годы.

Заливной дом из опилкобетона – нюансы возведения

На стадии принятия решения о возведении зданий из опилкобетона, часто возникают сомнения в связи с длительным сроком достижения прочности блочных элементов. Как правило, продолжительность набора прочности материала занимает 3-4 месяца, что не всегда устраивает хозяев. Если сроки строительства необходимо минимизировать, существует способ возведения здания из опилкобетона путем заполнения опалубки материалом.

Опалубка после схватывания смеси сдвигается, производится заливка следующего уровня. Таким образом, получается монолитная стена, которая проходит процесс сушки и набора прочности единым массивом.

Методы строительства

Строительные нормы предусматривают использование двух технологий для возведения монолитного бетонного дома: со съемной и несъемной опалубкой. Несмотря на схожесть большей части строительных процессов, получившиеся в результате дома отличаются как по возведению, так и в эксплуатации.

Съемная опалубка готовится индивидуально по проекту из дерева, фанеры, пластика, металла. Расстояние между стенками равно ширине будущих стен, которая высчитывается в соответствии с климатическими особенностями региона и требуемым уровнем теплосбережения. Щиты опалубки скрепляют гайками, шайбами, шпильками.

Чтобы потом конструкцию было проще снимать, резьбовые шпильки оснащают гофрированными трубками (чтобы они не соприкасались с бетоном).

В съемные опалубки можно заливать опилко-, шлако-, керамзито-, газо-, пено-, перлитобетон, арболит и т.д. Стены получаются более теплыми и паропроницаемыми, но менее прочными, поэтому такой вариант подходит для возведения зданий малой этажности.

Армирование выполняется с использованием сеток и прутьев из пластика или металла. Арматурный каркас придает зданию прочность и механическую стойкость. Нужно помнить, что за раз заливают максимум 50-70 сантиметров бетона, обязательно трамбуют, особенно по углам. После того, как бетон затвердел, опалубку снимают и монтируют выше, продолжая так до крыши.

Утепление и отделка выполняются через 4-5 недель после заливки. Утепляют обычно минеральной ватой, теплой штукатуркой, экструдированным пенополистиролом.

Несъемная опалубка бывает продольной, угловой, надоконной, подоконной. Стены монтируются из элементов опалубки, заливаются бетоном. Конфигурации конструкции могут быть любыми, слой опалубки одновременно выступает и утепляющим, экономя средства на теплоизоляции.

Конструкция может быть сделана из разных материалов (важно, чтобы были не опасными для человека, часто это пенополистирол), обеспечивает легкость и простоту процесса строительства. Сборка конструкции осуществляется по типу сборки детских конструкторов – выполняется быстро и понятно.

Опалубку собирают после заливки фундамента и выполнения гидроизоляции, скрепляя специальными профилями по типу «шип-паз», обеспечивающими герметиность и отсутствие риска протекания, наплывов бетона.

Ширина опалубки бывает разная, конструкция может быть стандартной либо сделанной по индивидуальному проекту. Стандартная ширина блока составляет 15 сантиметров, стенки полистирола делают толщиной 5-7 сантиметров.

Вовнутрь опалубки могут укладываться каркасы из арматуры. Заливать конструкцию нельзя теплыми смесями, используют только обычный бетон, так как паропроницаемость теплых смесей выше аналогичного показателя полистирола и может появляться конденсат, провоцируя распространение плесени, грибка.

Фундамент

Фундамент под монолитный дом из опилкобетона не требует высоких показателей прочности. Строение из материала, содержащего значительный объем легких древесных опилок, отличается малой массой. Единственным требованием, определяющим долговечность сооружения, является правильный выбор типа основания.

Наилучшим выбором при возведении таких домов — это ленточный фундамент

Определению вида фундамента предшествуют геодезические мероприятия, включающие:

• бурение шурфов на глубину промерзания почвы;
• анализ состава грунта;
• определение уровня грунтовых вод.

Зная глубину расположения водоносных слоев и состав почвы, можно определиться с типом фундамента, обеспечивающего целостность и надежность здания.

Качество

Существуют различные виды строительных материалов, которые применяются для возведения домов, среди них особо выделяют опилкобетон, который обладает своими уникальными достоинствами:

• это сырье можно отнести к категории легких бетонов;
• материал имеет достаточно хорошие теплоизоляционные свойства;
• стену из таких блоков в 40 см по своей теплопроводности легко сравнить с кирпичной стеной толщиной 1 м;
• показатели звукоизоляции значительно выше, чем у стандартного бетона;
• этот материал отличается морозостойкостью, огнестойкостью и паропроницаемостью (он может выдержать воздействие температуры 1100-1200 градусов около 2,5 часа), именно поэтому его относят к группе трудногорючих веществ;
• экологически чистый;
• среди всех типов легких бетонов он имеет самую невысокую теплопроводность.

Всеми этими положительными качествами обладает опилкобетон. Отзывы строителей указывают на то, что у этого материала также имеются и недостатки, к которым можно отнести гигроскопичность. Водопоглощение у него составляет от 8 до 12 %. Но этот недочет можно сгладить. Наружные стены обязательно нужно обложить кирпичом либо другим способом произвести отделку фасада, тем самым защитить стены от попадания лишней влаги.

Перед изготовлением опилкобетона щепки обязательно обрабатываются водоотталкивающими составами, которые будут снижать показатели гигроскопичности.

Важным считается то, что этот материал легко подается механической обработке, поэтому во время постройки стен не будет оставаться много отходов.

Установка опалубки

Возведение монолитных стен из опилкобетона – работа не сложная, но требующая педантичного подхода к установке и перемещению опалубки.

Для изготовления опалубки понадобятся:

• деревянный брус 40х40 мм для создания каркаса;
• доски, толщиной 25 мм или листы фанеры;
• полиэтиленовая пленка для обивки щитов изнутри;
• саморезы.

Величина опалубочных щитов произвольна. Не стремитесь максимально увеличить размер, поскольку при переустановке крупногабаритных щитов понадобится помощь. Оптимальная ширина составляет 30–60 см.

Обейте щиты с внутренней стороны толстой полиэтиленовой пленкой или клеенкой. Этот прием значительно облегчит процесс снятия опалубки и перемещения ее на следующий уровень заливки. Крепление щитов к каркасу производится с помощью отвинчивающихся при переустановке саморезов.

Стоимость

Здесь я не считал так все дотошно как с крышей своего дома, где в смете вы можете увидеть все от и до вплоть до каждого самореза и гвоздя. Стоимость основных материалов я уже называл по тексту статьи. А по итоговой сумме скажу что у меня был бюджет по моему расчет 25.000 руб. на полы, но даже еще и осталось 2 т.р. (т.е. это все-все вместе с доставкой). Площадь полов — 31.4 кв. м. (за вычетом фундаментной ленты, она у меня выступает на 30 см.)

Деревянный камень, или каменное дерево, как называют опилкобетон, также является достаточно дешевым материалом. Опилкобетон, цена которого невелика, считается наиболее доступным, если сравнивать его с другими материалами. Например, один стеновой блок, который имеет размеры 390х190х188 мм, произведенный из песка и отсева, на рынке стоит приблизительно 23 рубля. Камень, который имеет такие же размеры, но уже изготовлен из опилкобетона, будет стоить дешевле на 3-4 рубля, и при этом он более легкий и теплый.

Кстати, он может заменить 7 кирпичей (стоимость одного – 5-7 рублей). Нетрудно подсчитать, что стена из смеси опилок и бетона будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем кирпичная. Другими словами, для постройки коробки дома 8 на 8 метров понадобится 20000 кирпичей, хозяину придется заплатить 140 тысяч рублей только за камни, столько же отдать за кладку мастерам и 40000 рублей за песок и цемент. Если воспользоваться опилкобетоном, то цена такой постройки будет варьироваться от 100 до 150 тысяч рублей. Согласитесь, ощутимая выгода.

Сравним и с другими материалами опилкобетон: цена за куб кирпича будет выше стоимости куба шлакоблока в 3 раза, куба природного камня – в 2 раза, шлакоблока – в 1,5 раза.

Заливка раствора

После установки опалубки можно приступать непосредственно к заливке опилкобетона.

Технология заливки довольно проста, под силу даже начинающему строителю:

1. Заполняем готовым раствором пространство между щитами.
2. Утрамбовываем во избежание образования пустот.
3. Выравниваем верхний уровень.
4. После схватывания раствора переставляем опалубку.
5. Повторяем процесс до достижения требуемой высоты.

После полного высыхания можно приступать к монтажу крыши и отделочным работам.

Главная |Строительство |Дома из опилкобетона своими руками

Дата: 28 августа 2017

Коментариев: 1

Желание улучшить жилищные условия, комфортно обустроить быт подстегивает представителей строительной индустрии изыскивать сырье, с помощью которого создаются недорогие материалы, применяемые при возведении зданий. Одним из таких материалов является опилкобетон – композит на основе древесной стружки. Построить дом из опилкобетона можно самостоятельно, обладая минимальными строительными навыками.

Строим дом из опилкобетона

Прежде чем остановить выбор на опилкобетоне, как материале для возведения здания, необходимо разобраться, какими свойствами он обладает. Опилкобетон относится к дешевым строительным материалам. Обладает повышенными теплоизоляционными и звукопоглощающими характеристиками. Но его недостатки требуют глубокого осмысления при выборе композита в качестве материала для возведения дома из опилкобетона своими руками.

Особые составляющие продукта и его характеристики наделяют его массой достоинств в глазах потребителей

К основным недостаткам относятся:

1. Низкая влагостойкость материала, требующего дополнительной обработки.
2. Непрезентабельный внешний вид, требующий декорирования.
3. Небольшой срок службы, вызванный пониженной прочностью.

Учитывая недостатки, применение опилкобетона ограничивается возведением построек небольшой этажности. Основное применение – дачные домики, вспомогательные строения, не требующие высокой прочности несущих стен. При плотности 300–700 кг/м³ применяется в качестве утеплителя. При увеличении плотности до 700–1200 кг/м³ используется при возведении несущих стен с последующей влагозащитной обработкой.

Выводы

Строительство собственного дома из опилок является очень распространенным решением во всем мире. Нельзя сказать о том, что материал слишком популярный, но он существует и используется, при этом обладает рядом преимуществ. С ним легко работать, можно просмотреть видео о том, как строить такой дом и сделать эту работу максимально быстро, без помощи профессионалов.

Важно понимать тот факт, что опилкобетон не является самым прочным строительным материалом на рынке. Он легкий и имеет предел прочности, поэтому не следует его использовать при строительстве многоэтажных зданий. Самостоятельно вы эту работу не сделаете, да и материалы там необходимо использовать совершенно другие.

Варианты возведения построек

Материал на основе стружки является довольно пластичным.

В связи с этим построить дом из опилкобетона своими руками можно следующими способами:

• сформировать из готового раствора блоки, в дальнейшем работая с ними, как с любыми бетонными блоками;
• проводить строительные мероприятия методом опалубочной заливки состава.

Каждый из методов возведения зданий актуален. Если необходимо возвести строение быстро, то лучше воспользоваться опалубочным методом, поскольку изготовленные самостоятельно блоки будут набирать прочность не менее четырех месяцев. Можно воспользоваться готовыми блоками, но нужно быть уверенным в порядочности производителя, использовании при производстве экологически чистого сырья. Заливной способ обеспечивает быстрое возведение стен, но отличается трудоемкостью обустройства гладкой опалубки.

Данные изделия для строительства зданий легко можно изготовить своими руками, а прочность будет высокой

Использование готовых блоков упрощает процесс кладки, не требует больших трудозатрат по производству и перестановке опалубки. К тому же достигшие эксплуатационной прочности блоки менее подвержены усадке, чем монолитная конструкция.

Преимущества опилкобетона

Как построить дом из опилкобетона? Достаточно лишь понимания некоторых нюансов строительного материала и технологии возведения жилища. Специалисты рекомендуют придерживаться некоторых ограничений жилого помещения по высоте – не более трех этажей, толщина стен при этом не должна превышать 30 сантиметров.

Прочность здания обеспечивают преимущества строительного материала:

• Превосходная теплоизоляция. За счет специфической структуры опилкобетона тепло в помещении жилого назначения сохраняется отлично;
• Незамысловатое изготовление материала. Собственными силами изготовить опилкобетон несложно, а вот прочность материала при соблюдении необходимых пропорций достаточно велика;
• Экономичность при работах по возведению фундамента. Этот фактор обуславливается меньшей массой блоков из опилкобетона по сравнению с другими строительными материалами, не уступая при этом в прочности и надежности использования;
• Экологичность использования строительного материала. В данном блоке сочетаются цемент (для обеспечения прочности), опилки (для обеспечения экономичности материала) и скрепляющая смесь. Это специфическое сочетание обеспечивает качественную циркуляцию воздуха внутри жилого помещения, предотвращая образование плесени или грибков, а также качественное соотношение показателей теплопроводности и влажности.

Технология постройки блочного дома

Возведение зданий из материала на основе опилок начинается с изготовления блоков.

Технологический процесс предусматривает применение следующих компонентов:

• опилок;
• песка;
• цемента;
• извести;
• воды.

Для увеличения прочностных и теплопроводных характеристик раствор насыщается глиной (по желанию). Содержание песка определяет плотность. При увеличении количества песка плотность возрастает.

Подготовив необходимые ингредиенты, приступайте к изготовлению:

• Смешайте компоненты до однородного состояния. Составляющие добавляйте постепенно. Это обеспечит равномерное распределение ингредиентов. Смешивание раствора лучше проводить бетономешалкой, поскольку добиться ручным перемешиванием равномерности состава при различной структуре компонентов сложно.

Строить дома из опилкобетона можно по двум технологиям – из блоков либо из монолитного материала

• Разложите на формовочной поверхности заранее подготовленные формы нужного размера. Наиболее распространены при самостоятельном изготовлении блоков деревянные формы в связи с доступностью сырья. Промышленной технологией предусматривается использование пластиковых многоразовых форм.
• Оббейте формы гладким, не имеющим высокой шероховатости, материалом (полиэтиленовой пленкой, линолеумом). Это поможет по окончании процесса извлечь блоки без затруднений.
• Залейте готовый раствор. Заливку производите не спеша, с легким потряхиванием для равномерного заполнения объема без образования пустот.
• После схватывания раствора уложите продукцию под навес, оставьте до полного высыхания на открытом воздухе. Процесс достижения необходимой прочности длительный, занимает 3-4 месяца – определяется погодными условиями региона. Постепенное испарение влаги позволяет избежать образования внутренних дефектов.

Пока блоки, отлеживаясь, набирают прочность, займитесь обустройством фундамента для запланированного здания.

Фундамент

Для строений малой массы, включающих сооружения из опилкобетонных блоков, подойдет несколько видов фундамента.

Благодаря небольшой массе этого продукта, разрешается установка мелкозаглубленного фундамента

В зависимости от желаний, финансовых возможностей застройщика можно обустроить следующие виды фундамента

:

• мелкозаглубленный ленточный или плитный фундамент.
  Не требует применения тяжелой строительной техники. Земляные работы проводятся ограниченно, что существенно сказывается на стоимости основания;
• столбчатый фундамент.
  Опоры изготавливаются из бетона, кирпича или асбестоцемента. Установка опор производится согласно разработанному проекту в наиболее нагруженных точках. Популярность столбчатого фундамента для легких построек объясняется быстротой возведения, улучшенными прочностными характеристиками. К недостаткам фундамента относится малый срок эксплуатации;
• свайный фундамент.
  Стальные опоры с винтообразным наконечником легко завинчиваются на необходимую глубину, связываются ростверком, отвечающим за равномерное распределение нагрузок по контуру. Работы по обустройству не требуют повышенных трудозатрат, что привлекает многих застройщиков.

Независимо от вида выбранного фундамента, помните о необходимости качественной гидроизоляции. При возможности обустройте на фундаменте цоколь высотой не менее 50 см. Это поможет предохранить строение от избыточной влаги.

Строительство фундамента

Фундамент является очень важным элементом вашей конструкции, поэтому необходимо уделять ему массу своего внимания и сил. Хороший фундамент является залогом того, что дом будет правильно располагаться в пространстве, а со временем на фасаде не появятся трещины и конструкция не потребует ремонта.

Как правило, во время такого строительства используют монолитный фундамент, ведь именно он дает самые большие гарантии того, что дом простоит долго и не создаст проблем. Да и строительство такого фундамента является очень простым. Необходимо заказать доставку большого количества подготовленного раствора и залить им ранее подготовленную площадку под фундамент.

В этот момент необходимо помнить о таких понятиях как гидроизоляция фундамента. Ваш дом из опилок может простоять достаточно долго, но для этого надо защитить фундамент от воздействия влаги. После окончания строительства сделать это будет намного сложнее и дороже, чем на начальном этапе.

Так как вес опилкобетона достаточно мал, то огромных нагрузок на фундамент не будет, поэтому не нужно тратить на его строительство огромные деньги. Простая конструкция монолитного фундамента гарантирует вам надежность и целостность дома на долгие годы.

Раствор для кладки

Кладку блоков на основе древесных опилок производят с помощью:

• специального клея для пористых материалов.
  С помощью клея создаются небольшие швы, снижающие потери тепла. Но клеящий состав не дает возможность устранить геометрические погрешности блоков;

Чаще всего в качестве кладочного раствора применяют особый вид клея либо цементный раствор

• песчано-цементного раствора.
  Обработав перед изготовлением блоков опилки специальными влагоотталкивающими составами и уменьшив насыщение водой кладочного раствора, можно воспользоваться для работ цементным раствором. С его помощью удастся легко справиться с неровностями, добиться высоких прочностных характеристик строения.

Применяя клей или цементный раствор, следует учесть, что величина кладочного шва не должна превышать 8 мм. В противном случае потери тепла через мостики холода будут затруднять поддержание комфортного температурного режима помещения.

Состав и приготовление опилкобетона

Состав смеси

В состав смеси входят цемент, песок, известь, опилки и хлористый натрий или жидкое стекло.

• Цемент является связующим, от его марки и количества зависит прочность опилкобетона.
• Песок выполняет роль минерального наполнителя. Его добавляют для увеличения объема раствора и его лучшего сцепления с опилками.
• Известь служит для улучшения пластичности и защиты органического наполнителя от гниения и грибка.
• Хлористый натрий и жидкое стекло способствуют минерализации опилок и уменьшают время схватывания бетона.
• Добавление опилок позволяет уменьшить вес и стоимость материала, улучшает его теплоизоляционные характеристики.

Для монолитного строительства стен применяют бетон марок М15 — М25. Один из рецептов приготовления смесей представлен в таблице.

Марка опилкобетона	Состав	Расход, кг/м3	Расход м3/м3	Объемные пропорции смешивания	Объемный вес, кг/м3
М15	цемент М400	150	0,115	1:2:0,7:7	800
песок	350	0,22
известь (тесто)	100	0,076
опилки	200	0,8
М25	цемент М400	200	0,15	1:2:0,5:5	1000
песок	500	0,31
известь (тесто)	100	0,076
опилки	200	0,8

На куб бетона добавляет 8 — 9 кг жидкого стекла или хлористого кальция. Расход воды (8 — 20%) определяют экспериментально. Кубик опилкобетона, слепленный из свежего замеса, должен быть упругим, при надавливании с него не должна выделяться жидкость.

Приготовление опилкобетона

Бетон готовят вручную или в принудительном бетоносмесителе. При использовании обычной бетономешалки сначала смешивают сухие компоненты, потом, продолжая перемешивание, малыми порциями добавляют воду. В противном случае опилки всплывают и не распределяются по массе бетона равномерно.

Для приготовления тощего бетона опилки просеивают. При производстве материала прочных марок размер опилок значения не имеет. Специалисты также рекомендуют добавлять стружку, выполняющую роль арматуры.

Кладка блоков

Технология возведения стен из опилкоблоков аналогична технологии укладки любой блочной продукции. К нюансам можно отнести приготовление цементного раствора с пониженной концентрацией воды. Объясняется это высокой гигроскопичностью материала.

Работы по укладке производятся следующим образом:

• Блоки начинаем укладывать с наиболее высокого угла фундамента. Для связки используем цементно-песчаный раствор, позволяющий легко сгладить отклонения геометрических размеров.
• Выкладываем остальные углы, проверяя строительным уровнем горизонтальность.
• Натягиваем шнур или устанавливаем маячки, служащие ориентиром для дальнейшей укладки элементов. При необходимости проводим подгонку размеров. Контролируем отклонения по горизонтали и вертикали каждого ряда.

Технология монтажа стен опилкобетоном абсолютна, идентична технологиям установки из аналогичных материалов

• Через каждые 3-4 ряда усиливаем кладку, используя для армирования металлическую или пластиковую сетку. В качестве связующего раствора желательно использовать клей, позволяющий уменьшить величину шва, а, следовательно, снизить утечки тепла.
• Оформляем оконные и дверные проемы деревянным брусом или швеллером. Перемычки должны перекрывать проем на 40–50 см с каждой стороны.
• Уложив последний ряд, крепим мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.

Если планируется возведение второго этажа, желательно произвести дополнительное усиление углов строения. Добиться этого можно путем формирования угловых бетонных опор, армированных металлическими прутками. В более простом варианте проводится армирование проволокой, связанной в единый угловой каркас по всей высоте здания.

Блоки из опилкобетона: характеристика

Опилкобетон предполагает определенные свойства и требования по использованию в строительстве. Так, для предотвращения попадания влаги обычно цоколь дома делают из бетона или кирпича высотой минимум 50 сантиметров от отмостки. Также вылет карнизов за границу фасадных стен делают минимум 50 сантиметров с установкой системы отведения талой, ливневой воды.

Толщина швов между блоками составляет около 10-15 миллиметров, нередко блоки используют лишь для кладки утепляющего внутреннего слоя.

Если же цементно-стружечные блоки (плиты) используются для создания оконных/дверных перемычек, их обязательно армируют. Что касается остальных требований, то все они обусловлены особенностями материала.

Состав блоков

Основные компоненты опилкобетона:

Песок – повышает прочность, но снижает свойства теплоизоляции (поэтому важно подобрать оптимальную пропорцию) Портландцемент – минимум марки М400 Деревянная стружка (щепа) – усиливает звуко/теплоизоляцию, перед применением сушится Специальные добавки – для обеспечения огнестойкости, пропитки от грызунов и т.д.

Компоненты

В производстве опилкобетона могут использоваться отходы самых разных пород древесины: пихта, сосна, тополь, ель, бук, береза, ясень, граб, дуб, лиственница. Но лучшим выбором считается щепа хвойных деревьев, так как в ней повышена концентрация смолы, защищающей от гнили.

Для сосны характерно ускоренное твердение – блоки можно использовать в строительстве уже через 40 суток после заливки в формы. Дубовая щепа и лиственница продлевают срок набора прочности – они требуют отстаивания на протяжении минимум 100 суток.

С целью повышения прочности, стойкости к огню и понижения способности впитывать влагу древесные компоненты готовят специальным образом: вымачивают в известковом молоке, сушат (принудительно/естественно), замачивают в смешанном с водой жидком стекле (1 часть стекла и 7 частей воды). Для обеспечения однородности материала щепу пропускают сквозь сито с ячейками 10-20 миллиметров.

Пропорции

Соотношение материалов в составе напрямую влияет на плотность и другие характеристики. Опилкобетон бывает разных классов, которые определяют свойства и пропорции. Так, М5/10 классы используют для утепления и работ по реконструкции, М15/20 – для возведения внутренних/внешних стен.

Пропорции материалов для 1 м3 опилкобетона:

• 5 марка (плотность около 500 кг/м3) – по 50 кг цемента и песка, по 200 кг извести и опилок
• 10 марка (650 кг/м3) – 100 кг цемента, 200 кг песка, 150 кг извести и 200 кг опилок
• 15 марка (800 кг/м3) – 150 кг цемента, 350 кг песка, 100 кг извести и 200 кг опилок
• 20 марка (плотность 950 кг/м3) – 200 кг цемента, 500 кг песка, 50 кг извести, 200 кг опилок

Смешивание компонентов

Процесс смешивания такой: все материалы отмерить, смешать сухими песок и цемент, добавить известь и опилки, снова смешать тщательно, порционно вливать воду, добиваясь нужной консистенции раствора.

Сначала желательно сделать пробный замес, проверить смесь на эластичность: если комок рассыпается, нужно долить воды, если вода стекает – уменьшить объем. Правильно замешанный раствор твердеет в течение часа.

Размер опилок

Данный параметр мало влияет на прочность блоков, тут больше важна однородность материала, а не величина. Поэтому опилки выбирают такие, чтобы все компоненты были единого размера и дали возможность приготовить однородную смесь.

Подходит стружка с пилорамы – неважно, дисковой или ленточной. Но не стоит брать опилки с калибровочных или оцилиндровочных станков, так как они неоднородны по структуре

Отделка дома из опилкобетона

Отделочные работы здания из опилкоблоков следует начинать с надежной гидроизоляции открытых поверхностей. Работы проводятся при условии полного высыхания материала, чтобы избежать деформационных усадок. После проведения гидроизоляции приступают к декорированию внутренних и наружных поверхностей. Для внешней отделки наиболее приемлемо оштукатуривание или облицовка в один кирпич. При нанесении штукатурки используется металлическая сетка, обеспечивающая надежное сцепление штукатурки с обрабатываемой поверхностью.

Особая структура изделия нуждается как во внешней, так и во внутренней отделке

Внутренняя отделка проводится любыми декоративными материалами:

• штукатурной смесью;
• красками;
• обоями;
• деревянной вагонкой.

Заливной дом из опилкобетона – нюансы возведения

На стадии принятия решения о возведении зданий из опилкобетона, часто возникают сомнения в связи с длительным сроком достижения прочности блочных элементов. Как правило, продолжительность набора прочности материала занимает 3-4 месяца, что не всегда устраивает хозяев. Если сроки строительства необходимо минимизировать, существует способ возведения здания из опилкобетона путем заполнения опалубки материалом.

Опалубка после схватывания смеси сдвигается, производится заливка следующего уровня. Таким образом, получается монолитная стена, которая проходит процесс сушки и набора прочности единым массивом.

Фундамент

Фундамент под монолитный дом из опилкобетона не требует высоких показателей прочности. Строение из материала, содержащего значительный объем легких древесных опилок, отличается малой массой. Единственным требованием, определяющим долговечность сооружения, является правильный выбор типа основания.

Наилучшим выбором при возведении таких домов — это ленточный фундамент

Определению вида фундамента предшествуют геодезические мероприятия, включающие:

• бурение шурфов на глубину промерзания почвы;
• анализ состава грунта;
• определение уровня грунтовых вод.

Зная глубину расположения водоносных слоев и состав почвы, можно определиться с типом фундамента, обеспечивающего целостность и надежность здания.

Строительство дома

Для строительства дома из опилкобетона придется пройти все те стадии, что и для возведения любого другого здания, то есть:

• строительство фундамента;
• возведение стен;
• монтаж перекрытий;
• монтаж крыши;
• внутренняя и внешняя отделка;
• подведение и подключение коммуникаций.

Закладка фундамента

Несмотря на то, что плотность даже несущих блоков гораздо ниже, чем у кирпича или бетона, нельзя выбирать тип фундамента без учета грунта, уровня грунтовых вод и других факторов.

Поэтому выбор типа фундамента и его глубину лучше доверить профессиональным строителям.

Наиболее популярными типами фундаментов являются:

• мелкозаглубленный ленточный (только на сухих прочных почвах, где уровень грунтовых вод не поднимается выше отметки 10 м).
• винтовой с бетонным ростверком;
• столбчатый с бетонным ростверком;

Второй и третий типы фундаментов являются разновидностью первого и отличаются более высокой надежностью и несущей способностью.

Винтовые сваи или столбы проходят ниже уровня промерзания грунта, защищая основание от морозного пучения, а ростверк выполняет функцию мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Использовать железный ростверк нежелательно из-за сильной уязвимости перед конденсатом, поэтому срок его службы составляет 20–30 лет, после чего нужна очень сложная и дорогая замена, тогда как железобетонный ростверк легко служит 50–100 лет.

Возведение стен

Опилкобетон подходит как для монолитной заливки, так и для создания блоков.

Монолитная заливка подходит для создания цельных стен без пустот, ведь опилкобетон сложно качественно уплотнить без вибростола.

Это связано со свойствами самого материала.

Сокращение доли опилок делает его более пластичным и лучше поддающимся уплотнению, но ухудшает теплоизоляционные свойства.

При изготовлении блоков можно не только менять состав смеси в широких пределах, но и делать в них воздушные карманы, то есть отверстия или полости, снижающие теплопроводность и увеличивающие теплоизоляционные свойства опилкобетона.

Важно помнить, что вне зависимости от способа создания стен этажность дома ограничена тремя этажами с деревянными перекрытиями и двумя этажами с одним бетонным перекрытием.

Монолитная заливка

Для монолитной заливки опилкобетона необходима опалубка, которую делают из досок или любых других доступных материалов.

Общие принципы строительства и укрепления опалубки такие же, как и для монолитной заливки обычного железобетона, то есть создание формы будущей стены и достаточная жесткость, чтобы вес опилкобетона не выгнул стенки.

Желательно ставить опалубку сразу же на всю высоту этажа, однако качественно залить стены, особенно густым раствором, очень сложно, поэтому подвижность раствора увеличивают суперпластификаторами.

Для такой заливки их желательно использовать даже при соотношении воды и цемента в 4:5. Кроме того, необходим строительный электрический вибратор для уплотнения бетона.

Если же вы сомневаетесь, что сможете качественно залить стены целиком за один раз, то высоту опалубки сокращают до уровня, который вы гарантированно сможете сделать за рабочий день.

Такой способ немного снижает прочность по сравнению с настоящей монолитной заливкой, однако таким образом гораздо легче качественно уплотнить опилкобетон, благодаря чему в стенах не будет пустот.

Ведь пустоты не только снижают несущую конструкцию стены, но и приводят к появлению мостов холода из-за недостаточной толщины бетона.

В тех регионах, где морозы зимой превышают 20 градусов, желательно использовать двойные стены с воздушной прослойкой между ними.

В этом случае есть смысл делать внутреннюю стену несущей, используя для нее опилкобетон с небольшим количеством древесины, а наружный слой делать из утепляющего материала, то есть из смеси цемента и опилок без добавления песка.

Такая смесь обладает меньшей несущей способностью, зато многократно превосходит по теплоизолирующим свойствам.

Оптимальные размеры частей стены составляют:

• внутренняя (несущая) 30 см;
• прослойка 5–10 см;
• наружная (утепляющая) 10–20 см.

Обе стены из опилкобетона нужно соединять друг с другом перемычками. Для этого их заливают наполовину высоты, а через сутки снимают опалубку. Затем отверстие заделывают подходящей по размеру доской и ставят опалубку перемычки высотой 5–10 см.

Вместо доски можно использовать толстую (1 мм) полиэтиленовую пленку, ширина которой на 5 см больше ширины воздушной прослойки. Такую пленку крепят к опилкобетону с помощью строительного степлера.

В опалубку перемычки заливают тот же опилкобетон, что идет для внутренней стены. Для заливки перемычки можно использовать немного более жидкий бетон с уменьшенным содержанием опилок.

Благодаря увеличенной жидкости и небольшой высоте, бетон хорошо заполняет опалубку, поэтому можно обойтись без уплотнения.

Такую же перемычку делают и под отверстиями для лаг перекрытия.

Перемычка образует мост холода, поэтому в самых северных регионах ее делают лишь под перекрытием.

Это ослабляет наружную стену, зато обеспечивает максимальную теплоизоляцию дома.

Вне зависимости от наличия средней перемычки, еще одну перемычку нужно сделать ниже перекрытия первого этажа.

Если дом с высоким цоколем или фундаментом, то такую же перемычку делают и на расстоянии 10–20 см от земли. Там наличие небольшого моста холода ни на что не влияет, зато сильно укрепляет стену.

Создание блоков

Монолитная заливка не подходит в тех случаях, когда невозможно быстро создавать и заливать большое количество опилкобетона, поэтому из него сначала изготавливают блоки, которые затем используют для кладки стен.

Блоки могут быть любого размера, поэтому их габариты определяют исходя из ширины и структуры стены.

Для одинарной стены оптимальным является традиционное «кирпичное» соотношение 0,5/1/2 (толщина, ширина и длина блока по отношению к ширине стены).

Для двойных стен оптимальным является другая формула:

• ширина блока равна ширине одной стены (стены желательно делать одной ширины);
• толщина блока равна половине ширины;
• длина блока равна обшей ширине стены с учетом воздушного промежутка.

Допустимый разброс размеров любого блока из опилкобетона по каждой из сторон составляет 1 мм, поэтому очень важно делать одинаковые формы (матрицы) для заливки.

Формы можно делать самому, а можно приобрести готовые.

Помимо форм потребуются еще:

• станок для изготовления блоков;
• вибростол;
• пуансон для создания пустот.

Если вы не смогли достать для опилкобетона формы необходимого размера и вам доступны лишь матрицы кирпичного соотношения, а стены должны быть двойными, то в местах перемычек, связывающих обе стены, придется заделывать небольшие пустоты.

Ведь длина кирпича меньше общей ширины стен на величину воздушной прослойки.

Если ширина воздушной прослойки большая, то пустоты будут образовываться с обеих сторон стены, это необходимо для того, чтобы связать обе стенки между кирпичами.

Если это вас не устраивает, то придется либо искать подходящие формы, либо делать перемычки из углепластиковой арматуры.

Мы рекомендуем в каждый блок из опилкобетона укладывать армирующую ячейку, в которой 4 продольных, 4 поперечных и 4 вертикальных отрезка арматуры. Вот примерные размеры обрезков арматуры:

• продольные на 10–15 см меньше длины блока;
• поперечные на 5–10 см меньше ширины блока;
• вертикальные на 5–10 см меньше высоты блока.

Между собой обрезки связывают или сваривают так, чтобы получился прямоугольный параллелепипед, при этом каждый отрезок должен выступать из границ параллелепипеда на 1 см.

Такая конструкция незначительно повлияет на теплоизоляционные свойства, зато более чем в 1,5 раза увеличит прочность блока.

Поэтому его нужно использовать в опилкобетонных блоках несущей стены, тогда как в утепляющих блоках использование арматуры и вызванное ей увеличение прочности никакого преимущества не даст.

Форму заполняют опилкобетоном с небольшой горкой, затем уплотняют на вибростоле.

Такой способ уплотнения более эффективен, чем продавливание деревянным брусом.

Если вы делаете блоки с пустотами, то желательно использовать станок, потому что вручную сделать пустоты и сохранить одинаковую толщину довольно сложно, а разница в высоте блоков приведет к сложностям при кладке и появлению мостов холода.

После формирования блока его аккуратно извлекают и укладывают на площадку для сушки. Время полного застывания опилокобетона составляет 28 дней.

Если вы делаете блоки из опилкобетона для строительства собственного дома, то приобретать мощную автоматическую линию не имеет смысла, достаточно самого дешевого станка для изготовления шлакоблоков, в составе которого есть матрица с пуансоном и вибростол.

Мы подготовили несколько ссылок на страницы производителей и продавцов таких блоков, чтобы вы могли оценить их цену и характеристики:

• БФС-2.
• ВП-600.
• ВПРС-2.

Если приобретать станок напрямую у производителя, то в большинстве случаев можно договориться об изготовлении матрицы и пуансона необходимых размеров и формы.

Такой станок производит блоки как цельные, так и с отверстиями любой формы (зависит от пуансона).

Причем каждый блок полностью аналогичен любому другому не только по размерам и форме, но даже по плотности.

Поэтому изготовленные на станке блоки всегда прочней и надежней сделанных вручную.

Для одинарных стен блоки изготавливают из того же опилкобетона, который применяют для монолитной заливки таких стен.

Для двойных стен необходимо делать два вида блоков:

• несущие;
• утепляющие,

используя для каждого из них соответствующий тип опилкобетона, то есть несущий с добавлением песка и утепляющий, сделанный из опилок, извести и цемента.

Размеры блоков из опилкобетона могут быть как одинаковыми, так и разными.

Но мы рекомендуем делать их одного размера, это позволит сэкономить на изготовлении дополнительных матрицы и пуансона, а также облегчит расчеты параметров стены.

После высыхания готовые изделия будут отличаться по массе (несущие гораздо тяжелей), поэтому вы не перепутаете их.

Монтаж

Для монтажа блоков из опилкобетона можно использовать любые смеси, клеи и растворы на цементной основе.

Оптимальная толщина клеевого слоя составляет 2 мм.

Слой такой толщины надежно скрепляет блоки из опилкобетона между собой и обладает небольшой теплопроводностью, поэтому не является проводником моста холода.

Однако увеличение толщины увеличивает и теплопроводность, из-за чего возникают мосты холода, но надежность фиксации не меняется.

Опилкобетонные блоки укладывают также, как и любой аналогичный стройматериал.

Сначала выравнивают площадку над фундаментом или цоколем, если последний сделан из другого материала. Затем укладывают слой гидроизоляции, в качестве которой можно использовать рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

Поверх гидроизоляции заливают армирующий пояс из железобетона без опилок. Он создаст мост холода, зато предотвратит расползание стен. На двойной стене можно залить два армирующих пояса, соединив их между собой стекловолоконной арматурой.

Толщина армирующего пояса 10 см, время выстаивания до дальнейшего возведения стен 5 дней.

Такой же пояс нужно заливать под каждым перекрытием вне зависимости от его типа, ведь опилкобетон не обладает высокой прочностью, поэтому лаги или бетонная плита могут продавить его.

Затем начинают укладывать блоки из опилкобетона от угла, оставляя проемы в местах установки окон и дверей. Перед укладкой любого ряда сначала по уровню натягивают веревку, которая проходит по наружной верхней границе стены и только после этого начинают укладку с угла дома.

Через каждые 4–5 рядов по всем стенам укладывают арматуру, для которой болгаркой прорезают канавки.

Стекловолоконную или углепластиковую арматуру надежно связывают, а стальную сваривают, чтобы она была неразрывной по всему периметру стены.

На внутренних стенах такое усиление не требуется.

На верхнем этаже придется либо заливать 2 армирующих пояса (пол лагами перекрытия и под мауэрлатом) или крепить лаги к мауэрлату, что не всегда удобно.

Арматурные перемычки на двойных стенах из опилкобетонных блоков устанавливают с шагом в 4–7 рядов, для чего под них болгаркой или штроборезом прорезают канавки такой глубины и ширины, чтобы отрезок арматуры легко помещался туда, а его верх был вровень с верхом блока.

Эти перемычки также сажают на клей. Особенно эффективны перемычки, в которых края изогнуты под углом 90 градусов и образуют зацепы длиной 1–3 см. Под них также вырезают канавки и сажают на клей.

Установка перекрытий

Способ монтажа перекрытий на несущую конструкцию из опилкобетона зависит от их типа:

• деревянные;
• пустотные;
• монолитные.

Под деревянными и пустотными перекрытиями, то есть сделанными из пустотных плит, необходимо заливать армирующий пояс, ведь даже несущие блоки из опилкобетона не рассчитаны на такие нагрузки.

Поэтому велика вероятность продавливания отдельных элементов и появления люфта перекрытий, после чего потребуется сложный и дорогой ремонт.

Для монолитных перекрытий пояс не требуется, ведь они равномерно давят на всю поверхность стен, поэтому исключено продавливание в отдельных местах и люфт.

Для деревянных перекрытий в стенах делают отверстия под лаги, причем размер отверстий на 3–5 см больше размера лаг.

В домах с одинарными стенами лаги можно вставлять как после возведения стен и установки крыши, так и через неделю после заливки армирующего пояса под перекрытием.

Для установки лаг их заводят в комнату, затем пропускают сквозь одну стену, после чего вставляют в отверстия другой стены и выравнивают, а щели заделывают утепляющим раствором или монтажной пеной.

В доме с двойными стенами лаги перекрытий устанавливают после заливки армирующего пояса.

Это связано с тем, что отверстия под лаги делают только в несущей стене, поэтому невозможно просунуть доски или брус настолько глубоко, чтобы потом провести сквозь вторую стену из-за малой толщины воздушной прослойки.

Пустотные плиты перекрытия укладывают с помощью подъемного крана на армирующий пояс после его полного застывания (28 дней). Для крепления к поясу используют тот же раствор или клей, что и для укладки блоков. Возводить стены следующего этажа можно уже через 1–2 дня.

Для заливки монолитного перекрытия создают опалубку с множеством подпорок, которые примут на себя вес бетона и защитят опалубку от деформации.

Для заливки используют бетон марки не ниже М300, оптимальная толщина перекрытия 20 см. Перекрытие необходимо армировать стальной, углепластиковой или стекловолоконной арматурой, делая из нее двухрядную сетку.

Возведение крыши

Для домов из опилкобетона подходят любые типы крыш вне зависимости от формы и количества скатов.

Единственное условие – утепление чердака, необходимое для того, чтобы защитить верхний край стен и лаги перекрытий от конденсата.

Для этого подойдет смесь опилок и цемента с добавлением извести.

Благодаря отсутствию песка и большому соотношению древесины и вяжущих веществ, такая смесь обладает высокими термоизоляционными характеристиками и удобна в работе.

Более подробно о таком способе утепления читайте в Утеплении крыши и потолка.

О том, как правильно выбирать вяжущее для утеплителя, читайте в этой статье С чем вместе можно применять опикли как утеплитель.

Наружная и внутренняя отделка

Опилкобетон не любит прямого контакта с водой, поэтому наружные стены необходимо закрыть какой-нибудь отделкой.

Единственное условие – отделка должна обладать способностью пропускать водяной пар, ведь опилкобетон – дышащий материал, который транспортирует избыток влаги из дома на улицу.

Хороший вариант – вентилируемый фасад, который можно делать даже из материалов, полностью блокирующих движение пара.

Это же требование относится и к внутренней отделке, поэтому изнутри такие дома обшивают:

• ГКЛ;
• фанерой;
• ОСП;
• ДВП;
• строганной (вагонной) доской;
• цементной штукатуркой;
• бумажными обоями.

В одностенных домах из опилкобетона окна и двери крепят с помощью анкерных болтов, вкручиваемых прямо в блок и монтажной пены.

В домах с двойными стенами окна и двери приходится устанавливать в наружной (утепляющей) стене, блоки которой не отличаются высокой прочностью, поэтому приходится идти на различные ухищрения, например:

1. Зашивать оконный проем на всю ширину обработанной гидрофобными материалами доской (окосячка) толщиной 50 мм. Причем доску крепят с помощью анкерных гвоздей и монтажной пены к несущим блокам, а к утепляющим блокам прибивают гвоздями длиной 100–150 мм. Сами же окна крепят к доскам окосячки с помощью саморезов большого диаметра.
2. Делать оконный или дверной проем несколько больше, затем заливать по всему периметру железобетонный пояс толщиной 10 см и шириной в полную ширину стены. Для такого пояса можно использовать железобетон с небольшим добавлением опилок, а окна и двери крепить к нему через 20 дней, когда бетон наберет достаточно прочности.
3. Делать оконный проем заметно больше и обкладывать по периметру несущими блоками, к которым и крепить окна или двери.

Подведение и подключение коммуникаций

Способ прокладки коммуникаций в домах из опилкобетона зависит от типа внутренней отделки.

Если отделка производится вплотную к стене (оштукатуривание, установка ГКЛ и т. д.), то коммуникации прокладывают как по штробам, пробитым в стене, так и поверх отделки.

Если же отделку устанавливают на металлический или деревянный каркас, то все коммуникации прячут в пространстве между стеной и отделкой. Это затрудняет ремонт, зато избавляет интерьер комнат от труб и проводов.

Установка опалубки

Возведение монолитных стен из опилкобетона – работа не сложная, но требующая педантичного подхода к установке и перемещению опалубки.

Для изготовления опалубки понадобятся:

• деревянный брус 40х40 мм для создания каркаса;
• доски, толщиной 25 мм или листы фанеры;
• полиэтиленовая пленка для обивки щитов изнутри;
• саморезы.

Величина опалубочных щитов произвольна. Не стремитесь максимально увеличить размер, поскольку при переустановке крупногабаритных щитов понадобится помощь. Оптимальная ширина составляет 30–60 см.

Обейте щиты с внутренней стороны толстой полиэтиленовой пленкой или клеенкой. Этот прием значительно облегчит процесс снятия опалубки и перемещения ее на следующий уровень заливки. Крепление щитов к каркасу производится с помощью отвинчивающихся при переустановке саморезов.

Заливка раствора

После установки опалубки можно приступать непосредственно к заливке опилкобетона.

Технология заливки довольно проста, под силу даже начинающему строителю:

1. Заполняем готовым раствором пространство между щитами.
2. Утрамбовываем во избежание образования пустот.
3. Выравниваем верхний уровень.
4. После схватывания раствора переставляем опалубку.
5. Повторяем процесс до достижения требуемой высоты.

После полного высыхания можно приступать к монтажу крыши и отделочным работам.