Дом из профилированного бруса своими руками пошаговая инструкция

Одним из наиболее подходящих материалов для индивидуального строительства является древесина. Дерево доступно, с ним просто работать, а с точки зрения стоимости, пиломатериал имеет более оправданную цену по сравнению с другими строительными материалами. Еще одним преимуществом древесины является относительная легкость, что позволяет сократить затраты на устройство мощного фундамента под дом.

Эти и другие достоинства древесины привели к тому, что деревянное частное строительство актуально и востребовано. А если есть спрос – появляется и предложение. Причем естественные недостатки древесины, как строительного материала, нивелируются сложными технологиями изготовления современных пиломатериалов, одним из которых является профилированный брус.

Преимущества дома из профилированного бруса

Строительство дома из профилированного бруса своими рукамиСтроительство дома из профилированного бруса своими руками

  • можно быстро построить. Компания (бригада) из трех человек, имея минимальные навыки пользования столярным, слесарным инструментом способна собрать коробку дома за сезон;
  • брусовый дом экологически чист и отличается уникальным микроклиматом. Кроме того, хороший приток воздуха через древесину обеспечит достаточный уровень воздухообмена;
  • брус является прекрасным теплоизолятором и позволяет беречь тепло и экономить на отоплении;
  • не нужно сразу вкладывать много средств в строительство и отделку. Эти процессы можно разделить во времени;
  • дом из бруса обладает естественной красотой, презентабельностью и стилем.

Этапы строительства дома из профилированного бруса

Коротко перечислим все этапы строительства, и остановимся подробно на ключевых, которые касаются непосредственно работы с брусом.

Пошаговая инструкция строительства дома из профилированного бруса своими руками:

№ этапа Название Содержание
1. Проектирование – типовой проект дома из профилированного бруса;
– индивидуальный проект (уникальный).
2. Фундамент – определение вида (ленточный, свайный, плитный);
– расчет характеристик;
– земляные работы;
– устройство опалубки;
– монтаж арматурного каркаса;
– заливка бетона;
– набор прочности.
3. Строительство коробки дома – гидроизоляция;
– первый венец.
4. Черновой пол – укладывается в период строительства стен.
5. Сборка коробки – последующие венцы;
– межкомнатные перегородки;
– межэтажные перекрытия.
6. Монтаж стропильной системы – стропильная система крыши;
– утепление подкровельного пространства;
– укладка кровельного материала.
7. Монтаж отдельных элементов – установка колонн, опор и других вертикальных элементов;
– установка оконных и дверных блоков;
– устройство лестницы на второй этаж (мансарду, чердак).
8. Отделка внутренняя – подключение коммуникаций;
– отделка (облицовка) помещения.
9. Наружная обработка стен – шлифовка;
– обработка антисептиком, грунтовкой, антипиреном, покраска.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

1 этап. Проектирование

Построить дом из профилированного бруса без проекта невозможно. Наличие проекта – это прямое руководство к действию. Но, обо всем по порядку.

В первую очередь нужно решить, заказывать индивидуальный проект дома из профилированного бруса или ориентироваться на готовый (типовой, бесплатный).

  • типовой проект привязан к местности и отражает пожелание того человека, который его заказал. Но такой проект обойдется намного дешевле. Учитывая, что стандартная длина бруса накладывает свои отпечатки на размеры помещений, можно сказать, что различных вариаций не так уж и много. Поэтому большинство пользователей приобретает, или скачивает из сети, готовый проект и вносит в него необходимые коррективы;
  • индивидуальный проект разрабатывается с нуля, ориентировочная стоимость приведена в таблице

Цены на разработку индивидуального проекта дома из профилированного бруса

Разрабатывая новый или внося коррективы в готовый проект нужно учитывать факторы, указанные в таблице:

№ Фактор Описание
1. Вид проживания: постоянное или сезонное Влияет на выбор сечения бруса и необходимость утепления
2. Материал

Влажность:

– брус естественной сушки (влажность 15-18%);
– сухой профилированный брус камерной сушки (влажность 12-15%)

Геометрия:

– прямолинейный;
– выгнутый.

Сечение:

– 100х100 – для беседок, хоз.постооек, домов сезонного проживания;
– 150х150 – для дома постоянного проживания с утеплением, бани;
– 200х200 – для дома постоянного проживания, элитные дома.

Конфигурация профиля:

– немецкий («гребенка») не требует применения утеплителя;
– финский (скандинавский) дает возможность использовать рулонный теплоизоляционный материал..
3. Площадь дома – удобство расположения комнат;
– этажность;
– место установки и параметры лестницы;
– назначение комнат;
– количество одновременно проживающих и их специфические потребности (например, пенсионеры, инвалиды);
– возможное число гостей.
4. Место расположения дома – удаленность от коммуникаций;
– удаленность от других объектов на участке (водоем, канализация);
– ландшафтный дизайн участка;
– тип почвы, глубина промерзания;
– место размещения подъездных дорог;
– ориентация на сторону света (важно, при наличии значительной площади остекления). Влияет на энергоэффективность дома;
– удаленность от границ участка.

Итогом этапа проектирования станет наличие проектной документации, утвержденной в соответствующих инстанциях, а именно:

Перечень основных документов:

  1. Чертёж фундамента (с подробным описанием состава, глубины заложения, раскладки по материалу, и т.д. А также подробные данные по грунту, грунтовым водам, и т.д.).
  2. План строения (готовится, опираясь на чертёж фундамента, но также с подробным описанием).
  3. Поэтажный, подробный план (детально указываются перегородки, окна, двери, печи, камины и т.д.).
  4. Разбрусовка (это подробный чертёж стен дома в разрезе. По разбрусовке, можно делать заказ на изготовление бруса (домокомлпекта на дом)).
  5. Спецификация каждой детали дома.
  6. Чертёж крыши, с подробным описанием стропильной системы и всех слоёв.
  7. Окончательный вид дома.

Расчет бруса на дом

На этапе проектирования выполняется расчет необходимого количества пиломатериала. Расчет ведется на основании разбрусовки, указанной в проекте.

Как уже отмечалось, строительство брусовых домов может вестись путем использования погонажа или маркированных деталей из домокомплекта.

В таблице сравнение подходов к строительству, что лучше, домокомплект или монтаж на месте (погонаж)

Фактор Погонаж Домокомплект
Сложность дизайна Возможность реализовать любой зайн-проект, подбирая детали из бруса по месту Комплект для сложного проекта дороже, плюс, не каждый завод возьмется изготовить
Возможность внести коррективы в проект Проще, дешевле, быстрее Невозможно, домокоплект из профилированного бруса изготавливается под конкретный проект
Сроки строительства Значительные (2-6 месяцев) Сокращенные (до 1-2 месяцев)
Стоимость От 8 тыс. руб. за м.кв. От 11 тыс. руб. за м.кв. (зависит от сложности проекта)
Риски – подверженность внешним факторам в процессе хранения;
– риск порчи бруса при порезке или обустройстве чаши;
– риск деформации;
– риск дополнительных расходов (из-за ошибок в расчетах и изготовлении).		 – риск отсутствия маркировки (проверяется при оплате домокоплекта);
– риск получения плохо сделанных чаш вследствие плохо настроенного оборудования на производстве.
Злоупотребления Работники могут завышать цену, ссылаясь на сложности проекта и сложность выпиливания чаш. Есть риск получить значительное число отходов. Отсутствуют.

Строя дом своими руками важно правильно рассчитать количество бруса необходимое для работы, т.к. недостача и избыток влекут за собой дополнительные денежные затраты.

  • Самый простой вариант – обратиться к продавцу (производителю). При покупке пиломатериала, продавец как правило не берет денег за расчет. Но, следует помнить, что реализатор склонен округлять количество бруса, что при его стоимости за м.куб. достаточно затратно.
  • Второй по сложности и риску – воспользоваться калькулятором расчета бруса на дом и задать параметры для подсчета. Такой способ довольно точен, хотя и не лишен недостатков. В их числе: дефект бруса, не учет усадки дома, ошибки подрезки.
  • Самый сложный, но и надежный – самостоятельный расчет по разбрусовке. Для этого делается эскиз дома, на который наносятся размеры, и количество материала высчитывается вручную. Так можно просчитать число единиц бруса нужной длины. К полученному в результате расчета числу нужно добавить 5-7 % на подрезку, некачественный брус.

Как рассчитать количество бруса на строительство дома

Примечание. Хороший профилированный брус имеет четко заданные параметры и обрезан с точностью до 1 мм, что позволяет быть уверенным в точности расчетов.

Выбор сечения профилированного бруса для строительства дома определяется по СНиП II-3-79. Расчет для Москвы согласно нормативам указанного документа, приведен в таблице:

Расчет толщины стен для климата Москвы и области с учетом сопротивления теплопередачиРасчет толщины стен для климата Москвы и области с учетом сопротивления теплопередачиПопулярное сечение бруса ГОСТ 8486Популярное сечение бруса ГОСТ 8486

Примечание. Покупая брус для строительства дома, нужно обратить внимание на наличие пропила, который предназначен снизить вероятность растрескивания бруса.

Пропил в брусе (компенсационный паз)Пропил в брусе (компенсационный паз)

2 этап. Фундамент под дом из профилированного бруса

Устройство фундамента для деревянного дома описано в отдельной статье, где рассмотрены виды и типы, на основании которых можно сделать выбор в пользу оптимального решения.

3 этап. Строительство коробки дома из бруса

После того, как фундамент набрал прочность, приступают к укладке первого венца. Сборка дома из профилированного бруса не представляет сложностей благодаря четкой геометрии пиломатериала. Но, как и любая древесина, брус должен быть надежно защищен. Специалисты рекомендуют каждую единицу профилированного бруса обработать до начала монтажа любым антисептиком (например, Антекс Титан (13 850 руб/48 кг) Сенеж (4 250 руб/65 кг)

Первый венец (первый ряд бруса) нуждается в более эффективной защите еще в силу разной теплопроводности у бетона и бруса. Кроме того, 1-й ряд находится близко к поверхности грунта и тянет влагу из земли.

При монтаже первого ряда нужно выполнить условия:

  • выбирать качественный брус расчетного сечения;
  • обработать его антисептиком в несколько слоев;
  • уложить на фундамент рубероид;
  • на рубероид уложить подготовленный брус;
  • закрепить брус шпильками.

Первый венец из профилированного брусаПервый венец из профилированного бруса

4 этап. Устройство чернового пола

В момент формирования первого венца закладывается основа чернового пола в деревянном доме. Чистовой пол обустраивается после усадки дома одновременно с отделочными работами внутри дома.

Лаги для пола в доме из брусаЛаги для пола в доме из брусаУстановка лаг под черновой пол в брусовом домеУстановка лаг под черновой пол в брусовом домеМонтаж лаг пола на крепленияМонтаж лаг пола на крепленияВрезка лаг пола в брусВрезка лаг пола в брус

При монтаже используются длинные лаги, которые крепятся на нижнем венце. Для этого в нижнем брусе выбираются пазы с глубиной, которая равна ширине бруса.

Примечание. На торец лаг следует надеть резиновую прокладку, она призвана повысить шумоизоляцию пола (резина гасит шум от ходьбы).

При значительных размерах дома, нужно под лаги сделать тумбы, своего рода подпорки для лаг, из дерева или кирпича.

Монтаж лаг с промежуточной опорой из кирпичаМонтаж лаг с промежуточной опорой из кирпича

Технология врезки лаг в первый венец не является единственно возможной. Некоторые специалисты предлагают заливать бетонный черновой пол.

5 этап. Строительство стен дома из профилированного бруса

Далее на первый венец укладывают последующие венцы. Если первый ряд уложен правильно, сложить остальные не составит труда. Особенное внимание следует уделить трем аспектам:

1. Сращивание бруса по длине.

Виды сращивания представлены на картинке.

Виды сращивания профилированного бруса по длинеВиды сращивания профилированного бруса по длинеСпособы сращивания профилированного брусаСпособы сращивания профилированного бруса

2. Угловое соединение бруса (ГОСТу 30974 — 2002).

Соединение бруса впритык (встык)Соединение бруса впритык (встык)Впритык. Брус укладывается торцом к брусу и соединяется между собой и нижним рядом. Любые запилы, призванные повысить прочность соединения отсутствуют. Такое соединение на практике не используется, несмотря на свою простоту.

Сборка стен из бруса способом «в полдерева»Сборка стен из бруса способом «в полдерева»В полдерева. Быстрое соединение, которые требует утепления.

Соединение (рубка) бруса в "теплый угол"Соединение (рубка) бруса в «теплый угол»«Теплый угол» или с коренным шипом. Надежное соединение, которое препятствует попаданию холода в помещение.

Варианты, как сделать теплый угол из бруса

Соединение бруса в "ласточкин хвост"Соединение бруса в «ласточкин хвост»1. Ласточкин хвост

Соединение бруса "полуласточкин хвост"Соединение бруса «полуласточкин хвост»2. Полуласточкин хвост

Сборка бруса в "чашу" (угловое соединение с остатком)Сборка бруса в «чашу» (угловое соединение с остатком)3. Торцевое соединение (врубка) брусьев – с остатком.

Более известное как соединение «в чашу» или «в обло». Наиболее эстетичная сборка бруса в теплый угол, но забирает площадь помещения, и увеличивает бюджет строительства, т.к. часть материала не используется по назначению.

Способ рубки в коренной шип (теплый угол из профилированного бруса)

Способ сборки угла деревянного дома из бруса в "теплый угол"Способ сборки угла деревянного дома из бруса в «теплый угол»

Угловое соединение бруса в «теплый угол» достаточно прочное даже без дополнительного крепления нагелями.

Совет. Для того, чтобы точно делать разметку для стыковки, нужно использовать шаблоны. При этом пропилы делаются в половину сечения профилированного бруса. Такой прием позволит компенсировать усадку дома.

3. Формирование простенка

Перестенок (часть стены между дверными, оконными проемами или углом дома) формируется одновременно с внешней стеной в том случае, если длина стены превышает 6 метров (стандартная длина профилированного бруса).

Способы (виды) крепления/соединения деревянного бруса:

Т-образное соединение бруса с коренным шипом (схема устройства)Т-образное соединение бруса с коренным шипом (схема устройства)Т-образное с коренным шипом;

Шиповое соединение бруса в "ласточкин хвост" (схема + чертеж с обозначением мест стыковки)Шиповое соединение бруса в «ласточкин хвост» (схема + чертеж с обозначением мест стыковки)ласточкин хвост;

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сборка бруса в "чашу" (угловое соединение)Сборка бруса в «чашу» (угловое соединение)«в чашу». Домокомплект состоит из бруса с уже нарезанными чашами. Заводское оборудование позволяет сделать посадочное место с четко заданными параметрами. Здесь вопрос как собрать дом из бруса вообще не рассматривается (это как конструктор – монтаж выполняется по инструкции).

Рекомендация. Удешевить строительство дома поможет формирование внутренних перестенков каркасным методом с последующей отделкой.

Крепление бруса нагелями

Соединяются венцы между собой с использованием деревянных нагелей.

Нагель для бруса – это крепежные изделия, похожие на деревянный гвоздь без шляпки. Металлические нагели используются реже, а пластиковые еще реже. Деревянные нагели можно сделать самостоятельно.

Длина нагеля составляет 1,5 толщины бруса, а диаметр – 15-20 мм. При этом он должен быть на 5 мм. больше сверла, которое будет использоваться для засверливания отверстия.

Нагели помимо усиления узла препятствуют скручиванию бруса.

При этом непосредственно возле угловых соединений нагель не устанавливается, чтобы избежать расколов при их заколачивании. Минимальное расстояние от торца составляет – 250 мм, для бруса сечением 200 мм. Расчет ведется по формуле: ширина бруса плюс 50 мм.

Установка нагелей в брусе:

  • нагель по прочности должен превосходить применяемый брус. Желательно использовать дубовые нагели, но часто их вырезают самостоятельно из остатков пиломатериала;
  • одним нагелем соединяются только два бруса;
  • сверление бруса под нагель выполняется строго вертикально;
  • устанавливаются нагели со смещением относительно друг друга;
  • расстояние между нагелями в брусе на удалении 1,5-2 метра;
  • влажность нагеля должна соответствовать влажности бруса;
  • загоняется (забивается) нагель киянкой;
  • длина нагеля должна быть на 20-30 мм. меньше глубины отверстия, что позволяет компенсировать усадку дома из бруса.

Схема монтажа нагелей в брусеСхема монтажа нагелей в брусе

Примечание. Гвозди в строительстве дома из профилированного бруса не применяются.

Пружинный узел для бруса

Усилить место соединение бруса можно с помощью пружинной стяжки – крепеж «Сила»

Пружинный узел "Сила" для профилированного брусаПружинный узел «Сила» для профилированного бруса

Утепление дома из профилированного бруса

Любое соединение бруса — это место, через которое поток воздуха проходит быстрее, нежели через массив древесины. А значит, оно нуждается в утеплении. Производители позаботились о том, чтобы минимизировать поток воздуха, профилируя брус разными способами. Именно сложный профиль позволяет обеспечить дому из профилированного бруса теплосбережение, и минимизировать использование теплоизоляционного материала.

Способ утепления зависит от вида профиля бруса, т.к. некоторые из них не позволяют использовать утеплитель между брусьями, а при монтаже других, наличие утеплителя – обязательное условие.

  • без межвенцового утеплителя. Это немецкий профиль («гребенка») позволяет сделать настолько плотное соединение брусьев, что утеплитель не потребуется. Что, однако, не исключает необходимости использования утеплителя для конопатки внешней части стены. В частности после окончательной усадки дома;

Сборка дома из бруса без межвенцового утеплителя (профиль "гребенка")Сборка дома из бруса без межвенцового утеплителя (профиль «гребенка»)

  • с межвенцовым утеплителем. Такую возможность предоставляет финский профиль. В данном случае, утеплитель помещается между гребнями профилированного бруса, что обеспечивает дополнительное утепление при высокой скорости монтажа.

Сборка дома из бруса с межвенцовым утеплителем (профиль "финский")Сборка дома из бруса с межвенцовым утеплителем (профиль «финский»)

Для укладки между венцами используются преимущественно натуральные материалы без синтетических волокон, как правило, джут (джутовый войлок) или лен (евролен, джут-лен). Это ленточные материалы, которые изготавливаются из джута и льна в определенной пропорции. Ширина полосы 50-259 мм, толщина 5-10 мм.

Выбирая материал, нужно следить, чтобы он не был сильно толстым, т.к. избыток толщины может стать причиной плохой сцепки брусьев. Утеплитель также не должен попадать на гребень (по той же причине). Джут удобно монтировать, раскатав его по поверхности бруса. Стоимость утеплителя за рулон (20 м.п.) указана в таблице:

Плотность, гр/м.кв. Толщина, мм. Ширина, мм. Стоимость, руб/рул.
350 5-6 100 105
150 145
200 165
550 8-10 100 145
150 195
200 235

Для конопатки часто используют льняную веревку.

Льняная веревка - диаметр, количество метров в бабине и цена

Межвенцовый утеплитель для бруса - джутовый, льняной (ленточный)Межвенцовый утеплитель для бруса — джутовый, льняной (ленточный)

Тонким джутом удобно делать и конопатку, и утепление проемов.

Конопатка брусовых стен и утепление проемов (оконных, дверных)Конопатка брусовых стен и утепление проемов (оконных, дверных)

Мох, несмотря на то, что является экологически чистым сырьем для конопатки в наших краях особым спросом не пользуется.

Менее распространена сегодня пакля. Хотя в настоящее время этот материал претерпел ряд изменений. Паклю, предназначенную для конопатки деревянного дома, размягчают эмульсией (химический состав), что делает ее более мягкой.

Пакля для конопатки стен из профилированного бруса

Отличительной чертой натуральных утеплителей является экологичность и сохранение хорошей вентиляции. В числе недостатков: сложность конопатки, привлекательность для птиц и насекомых, целостность шва нужно постоянно проверять и подправлять, вероятность появления сколов на брусе после конопатки (след от инструмента). Кроме того, натуральные материалы не гигроскопичны.

На рынке представлены и утеплители с синтетическими волокнами, но их эффективность более низкая, по сравнению с натуральными теплоизоляционными материалами.

Еще одна категория утеплителей – это герметики для швов бруса. Их используют для заделки небольших трещин и между венцами. Межшовные герметики не боятся влажности, устойчивы к атмосферным факторам, позволяют получить эстетичный теплоизоляционный шов. Они дороже натуральных материалов, но более долговечны в эксплуатации.

Герметик для заделки швов в стенах из профилированного брусаГерметик для заделки швов в стенах из профилированного бруса

Хорошие отзывы пользователей о таких герметиках для заделки трещин и швов в брусе:

  • Perma-Chink. Акриловый герметик с широкой цветовой гаммой. Стоимость 30 500 руб. за ведро 19 литров или 925 руб. за картридж 325 мл.
  • Remmers Acryl 100. Акрилокаучуковый герметик. Цена 377 руб/600 мм. Продается в тубах, совместим с большинством красочных материалов.
  • Check Mate. Эластичный герметик для трещин. Стоимость 925 руб. за картридж 325 мл.
  • Латексный герметик. Отличная адгезия, широкая цветовая гамма. Стоимость 26 000 за 18 л.
  • Акцент. Можно наносить на влажную поверхность. Цена 3 942 за 15 кг.
  • Атакамаст. Стоимость 1 800 за 15 кг. Пользователи отмечают неудобную фасовку и нанесение этого герметика.

6 этап. Монтаж стропильной системы дома из бруса

Информационный материал по устройству крыши дома из профилированного бруса (стропильная система, кровельные материалы, водостоки и т.д.) собран в соответствующем разделе – крыша и кровля.

Компенсация усадки брусового дома

Усадка дома из профилированного бруса — это естественный процесс, вызванный свойствами древесины. Высушивание бруса естественным образом или в камере, позволяет снизить влажность древесины и снизить процент усадки. Но исключить полностью его не удается. Усадка составляет 3-5% для профилированного бруса камерной сушки и 8% для бруса естественной сушки.

Учитывая такую особенность профилированного бруса, строительные компании предлагают два вида строительства домов из профилированного бруса:

  • под усадку. Предполагает выполнение работ в два этапа. Сначала строится коробка, а после простоя год-полтора, приступают к установке теплого контура (окон, дверей), лестниц, делают внутреннюю отделку и т.п.;
  • под ключ. В данном случае, работы выполняются за один заход, а установка элементов ведется с соблюдением требований компенсации усадки.

7 этап. Монтаж отдельных элементов

Строительство дома из профилированного бруса своими руками обычно выполняется под усадку. Но если есть необходимость быстрого заселения в дом, то нужно придерживаться следующих рекомендаций при установке элементов строения и декора, которые в отличие от стен, дают усадку на разную высоту и с разной скоростью:

Оконные и дверные проемы.

Компенсационный зазор между окосячкой и венцомКомпенсационный зазор между окосячкой и венцомФормируются путем установки рамы в обсадную коробку (окосячку, обсаду). Благодаря скользящей конструкции коробки и компенсационному зазору, окна и двери не деформируются при усадке дома.

Примечание. При установке дверей и окон не используется монтажная пена, т.к. она затвердевает и не обладает достаточной гибкостью. Используются завернутые в паропроницаемую пленку натуральные утеплители.

Колонны, столбы, стойки, опоры и другие вертикальные элементы.

Компенсаторы усадки дома из бруса - домкраты винтовыеКомпенсаторы усадки дома из бруса — домкраты винтовыеУстанавливаются на регулировочные системы – домкраты (компенсаторы усадки), которые позволят выровнять разные величины усадки.

Элементы кровли.

Скользящие крепления для стропил дома из брусаСкользящие крепления для стропил дома из брусаСтропильные ноги крепятся к верхнему венцу путем использования скользящих элементов.

Что касается монтажа скользящих элементов крепления в месте установки конька, то здесь мнения разделились. Одни мастера советуют его делать. Другие делают упор на достаточность одного скользящего соединения по верхнему венцу.

Лестница.

Крепление косоура и тетивы в доме из бруса с помощью скользящих элементовЭтот элемент советуют устанавливать после усадки дома из бруса. По крайней мере через год после строительства, когда основная усадка произошла. Монтаж выполняется следующим образом: основание лестницы (тетива или косоур) крепится к перекрытию также с использованием скользящих элементов.

Совет. Не рекомендуется делать промежуточную фиксацию стены к стене, чтобы избежать влияния усадки лестницы на целостность стены. Также не стоит выводить лестницу в один уровень с полом.

8 этап. Внутренняя отделка дома из профилированного бруса

Отделочные работы, например, монтаж каркаса для гипсокартона, также рекомендуется после усадки дома из профилированного бруса. Однако использование скользящего крепежа позволит раньше приступить к работе.

Устройство каркаса (обрешетки) под гипсокартон в доме из профилированного брусаУстройство каркаса (обрешетки) под гипсокартон в доме из профилированного бруса

Выполнять штукатурные работы или укладывать кафель на стены из бруса не имеет смысла. Эти материалы плохо поддаются деформации при усадке, что приводит к появлению трещин или осыпанию материала.

9 этап. Наружная обработка стен

Не стоит забывать, что дом из профилированного бруса нуждается в защите от внешних факторов, для этого после строительства, на стены наносятся антисептики и огнезащитные составы. Периодичность их нанесения определяется производителем средства, и обычно составляет 3-5 лет.

Хорошие отзывы о таких материалах:

Огнебиозащитные составы:

  • Фенилакс. Стоимость 650 руб/6 кг.
  • Стоимость 440 руб/1,1 л.;
  • NEOMID 450-1. Стоимость 1 339 руб/10 л.;
  • ОЗОН-007. Стоимость 4 990 руб/48 кг;
  • Сенеж ОгнеБио Проф. Стоимость 1 790 руб/23 кг.

Антисептики:

  • Акватекс Грунт. Стоимость 2 090 руб/10 л.
  • Nortex-Транзит (концентрат). Стоимость 8 123 руб/19 кг. Данный состав является транспортировочным, т.е. предназначен только для обработки древесины на время транспортировки или хранения. Покрывать готовые стены не рекомендуется, т.к. он не проникает в структуру древесины, обеспечивая только поверхностную защиту.
  • Сенеж. Стоимость 750 руб/10 кг.

Пропитки для защиты и тонирования древесины:

  • лак Krasula. Стоимость 2 700 руб./11 кг;
  • Сенеж Аквадекор. Стоимость 2 680 руб/9 кг.

Строительство дома из профилированного бруса – видео

Стоимость строительства дома из профилированного бруса

Возведение дома из бруса под ключ или своими руками складывается из таких факторов как:

  • материал;
  • транспортные расходы;
  • расходный материал;
  • сложность проекта;
  • размеры дома;
  • стоимость проекта;
  • оплата услуг строительной бригады, в случае их привлечения для выполнения каких-либо работ или консультаций;
  • затраты на получение разрешительных документов на подключение коммуникаций и т.п.

Заключение

Надеемся, что данная инструкция достаточно подробно объясняет, как построить дом из профилированного бруса своими силами, и полученный результат будет радовать не одно поколение пользователей.

Источник

У дома из бруса есть немало преимуществ:

  • экологичность природного материала;
  • оптимальная влажность и микроклимат внутри дома;
  • микроциркуляция воздуха в стенах;
  • летом дом сильно не нагревается, а зимой хорошо держит тепло;
  • относительно невысокая себестоимость строительства;
  • быстрые сроки возведения по сравнению с домами из других материалов;
  • недорогая и качественная теплоизоляция;
  • необязательность внутренней и внешней отделки, так как брус сам по себе смотрится хорошо.

Пошаговая инструкция по строительству дома из бруса

Шаг 1. Планирование и выбор материалов

План дома можно создать самостоятельно либо найти типовой проект в Интернете, где предлагаются различные варианты. Если желателен индивидуальный подход, следует обратиться в проектное бюро.

Важным этапом строительства является выбор материала, поскольку от этого зависит качество и прочность постройки. Оптимальное сечение бруса: 100 на 150 и 150 на 150 мм. Лучше выбирать хвойные породы деревьев. Брус может быть обычный, профилированный и клееный.

Обычный брус содержит естественную влагу, поэтому будет подвергаться высыханию, растрескиванию и деформации.

Профилированный брус изготавливается из массива древесины и имеет пазы для соединения с другими брусьями.

Клееный брус представляет собой склеенные части древесины хвойных пород. Этот брус также обладает крепежными пазами.

Лучше всего выбирать профилированный и клееный брус, подвергнутые высыханию. Они будут несколько дороже, зато гарантируют качественную и быструю постройку.

Шаг 2. Установка фундамента

Обычно дом из бруса является не слишком тяжелой конструкцией, поэтому можно использовать облегченный фундамент. Существуют следующие варианты такого фундамента:

  • монолитный ленточный (он используется, когда в доме планируют постройку подвала или погреба);
  • столбчатый фундамент (столбы изготавливаются из бетонных блоков и устанавливаются по периметру и местоположению несущих стен на расстоянии 1,5 метра);
  • свайно-винтовой (эта сборная металлическая конструкция используется на рыхлых и влажных почвах);
  • плитный монолитный фундамент (при его использовании не требуются затраты на обустройство пола).

Чаще всего используется ленточный фундамент, который предполагает выполнение следующих работ:

  • расчищается и размечается участок;
  • под всеми несущими стенами роется траншея несколько шире, чем толщина стен;
  • на дно траншеи засыпается песок и гравий высотой 10-15 см., пропитывается водой и утрамбовывается;
  • делается монтаж деревянной опалубки;
  • устанавливается арматура и заливается бетон.

Шаг 3. Строительство стен и пола

Перед возведением стен следует произвести гидроизоляцию фундамента. Для этого на слой битума укладывается рубероид.

Под первым венцом необходимо разместить укладочную доску. Начальный слой брусьев и укладочная доска должны быть предварительно обработаны антисептиком. Базовый венец делается в полдерева.

Прежде чем укладывать следующий слой брусьев, требуется уложить утеплитель, который закрепляется степлером. Брусья крепятся между собой с помощью деревянных нагелей. Верхний брус сверлится насквозь, а нижний наполовину. Нагель вбивается в образовавшееся отверстие. Рекомендованное расстояние между ними — около 1,5 метра.

Специальные бруски (лаги), предназначенные для настила напольной доски, устанавливаются после укладки первого и второго венца. Лаги укладываются либо на цоколь дома, либо врезаются в первый венец на расстоянии 0,4-0,7 метра. Затем укладываются доски наката и слой гидроизоляции. Следующий слой между лагами — теплоизоляционный материал, после него – слой пароизоляции. И наконец, монтаж пола.

Внутренние стены устанавливаются после возведения основной коробки. Это необходимо, так как они врезаются в капитальные стены.

Шаг 4. Установка дверных и оконных проемов

Дверные и оконные проемы могут монтироваться двумя способами. Первый заключается в том, что брусья изначально укладываются так, чтобы в образовавшийся проем могли вписаться окно или дверь. В таком случае с обеих сторон проема брусья крепятся нагелями. Это достаточно трудоемко, к тому же в процессе высыхания древесины проем будет увеличиваться, что необходимо изначально учитывать.

Шаг 3. Строительство стен и пола

Перед возведением стен следует произвести гидроизоляцию фундамента. Для этого на слой битума укладывается рубероид.

Под первым венцом необходимо разместить укладочную доску. Начальный слой брусьев и укладочная доска должны быть предварительно обработаны антисептиком. Базовый венец делается в полдерева.

Прежде чем укладывать следующий слой брусьев, требуется уложить утеплитель, который закрепляется степлером. Брусья крепятся между собой с помощью деревянных нагелей. Верхний брус сверлится насквозь, а нижний наполовину. Нагель вбивается в образовавшееся отверстие. Рекомендованное расстояние между ними — около 1,5 метра.

Специальные бруски (лаги), предназначенные для настила напольной доски, устанавливаются после укладки первого и второго венца. Лаги укладываются либо на цоколь дома, либо врезаются в первый венец на расстоянии 0,4-0,7 метра. Затем укладываются доски наката и слой гидроизоляции. Следующий слой между лагами — теплоизоляционный материал, после него – слой пароизоляции. И наконец, монтаж пола.

Внутренние стены устанавливаются после возведения основной коробки. Это необходимо, так как они врезаются в капитальные стены.

Шаг 4. Установка дверных и оконных проемов

Дверные и оконные проемы могут монтироваться двумя способами. Первый заключается в том, что брусья изначально укладываются так, чтобы в образовавшийся проем могли вписаться окно или дверь. В таком случае с обеих сторон проема брусья крепятся нагелями. Это достаточно трудоемко, к тому же в процессе высыхания древесины проем будет увеличиваться, что необходимо изначально учитывать.

Окна и двери следует устанавливать в последнюю очередь, когда дерево полностью высохло и деформация невозможна. Фото: shutterstock.com

Второй способ менее трудозатратный. Пространство для окна или двери выпиливается после возведения стены и высыхания бруса. Но в таком случае неизбежны потери в строительном материале. Окна и двери следует устанавливать в последнюю очередь, когда дерево полностью высохло и деформация невозможна. Рама из бруса устанавливается в готовые проемы. К ней в дальнейшем крепится конструкция окон и дверей.

Шаг 5. Возведение крыши

В домах из бруса крышу чаще всего делают двускатной или ломаной. Это позволяет обустроить комфортную мансарду, что еще больше придает привлекательности дому, построенному собственными руками.

Строительство крыши начинается на земле. Именно здесь собираются пары стропильных ног и соединяются затяжками. После этого полученная жесткая конструкция устанавливается на крыше. Два фронтона создаются путем установки двух крайних пар стропильных ног. Фронтоны соединяются коньковым брусом.

Затем выполняется монтаж следующих стропильных пар на расстоянии около 0,9 метра друг от друга. Стропила укрываются пароизоляцией, которая закрепляется степлером и сверху фиксируется специальными рейками, которые прибиваются к стропилам.

После этого набивается обрешетка с шагом примерно 0,4 метра. Затем делается покрытие из мягкого рулонного материала. Заключительным этапом становится укладка кровли. Можно использовать различный материал по мере улучшения его качества и соответственно удорожания: рубероид (от 15 руб. за кв. метр), шифер (от 100 руб. за кв. метр), ондулин (от 260 руб. за кв. метр), металлочерепица (от 300 руб. за кв. метр), гибкая черепица (от 300 руб. за кв. метр), профнастил (от 300 руб. за кв. метр), деревянная черепица (от 800 руб. за кв. метр).

Изнутри крыша требует хорошего утепления. С этой целью между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Снизу крепится пароизоляционная пленка. После этого потолок можно подшить вагонкой.

Шаг 6. Внутренние и внешние работы

Если при строительстве дома использовался материал из клееного бруса, то проводить внутреннюю и внешнюю отделку можно сразу. В том случае, когда применялись другие материалы, следует выждать до полугода, чтобы дом дал усадку.

Образовавшиеся в результате усадки щели и трещины необходимо законопатить и заделать мастикой.

Если дом изготовлен из клееного и профилированного бруса, то без внутренней отделки можно обойтись, поскольку исходный материал и так смотрится красиво. Если же применялся обычный брус, то его следует отшлифовать, после чего покрыть лаком или покрасить.

Внешняя отделка также, в основном, касается дома, построенного из обычного бруса. В данном случае можно использовать виниловый сайдинг, вагонку и другие строительные материалы.

Советы экспертов

  • Стены, фундамент и все системы жизнеобеспечения дома из бруса должны отвечать требованиям безопасности и комфорта.
  • При строительстве необходимо строго придерживаться технологии сборки.
  • Дом следует возводить только из качественного и сухого бруса.
  • При строительстве можно использовать термообработанную древесину, которая прошла специальный обжиг, имеет эстетичный вид и не содержит влаги.
  • Важно следить за состоянием фундамента, чтобы он не подтоплялся грунтовыми и поверхностными водами.
  • Каждые пять лет необходимо возобновлять защитное покрытие древесины.

Популярные вопросы и ответы

Павел Бунин, владелец банного комплекса«Баньскъ»:

Как снизить расходы на постройку дома из бруса?

Правильная технология позволяет дополнительно сократить расходы на строительство дома из бруса, при этом, экономия не должна быть в ущерб качеству.

Фундамент представляет собой такой элемент строительства дома, от которого во многом зависит количество затраченных средств. Я рекомендую делать столбчатый фундамент при возведении дома из профилированного бруса. Это позволит существенно сэкономить, так как на него уйдет в два раза меньше материалов, чем на ленточный фундамент.

На строительстве стен также можно существенно сэкономить, если правильно выбрать материал. Цена обрезного бруса примерно равна стоимости бревна, но здесь потребуются дополнительные работы. Профилированный брус, хотя и стоит дороже, позволит ускорить строительство. Существенно сэкономит время использование профилированного клееного бруса, который стоит еще дороже, но убыстряет работы благодаря удобному соединению брусьев. Создается повышенная герметичность, что снижает расходы на теплоизоляцию стен.

Строительство кровли также требует значительных затрат, части из которых можно избежать. Для этого не стоит возводить сложные архитектурные конструкции. Хорошим решением в плане экономии является использование мягкой черепицы, обладающей такими качествами, как легкость, надежность и невысокая цена.

Что лучше поручить специалистам?

Некоторые работы, связанные со строительством дома, лучше поручить специалистам, так как здесь экономия может обернуться потерями. Прежде всего, это касается проекта дома. Стандартные проекты, имеющиеся в сети, не отличаются оригинальностью конструкции и не учитывают специфику участка. Профессиональные конструкторские агентства помогут сделать индивидуальный проект дома с учетом всех пожеланий заказчика. Они дадут также необходимые рекомендации по строительству с учетом особенностей участка, рельефа почвы, наличия подземных вод и т.п.

При расчёте и заказе материала также рекомендуется обращаться к специалистам. Непрофессионалу бывает затруднительно самостоятельно рассчитать количество и качество необходимого стройматериала. В том случае, когда вы обращаетесь за доставкой древесины непосредственно к поставщику, он, конечно, может самостоятельно просчитать и привезти нужное количество, однако в таком случае попадается и бракованный материал, который приведет к потере средств и затормозит строительство. Совет специалиста здесь будет незаменим.

Имеются ли нормативы строительства дома из бруса?

Расположение дома из бруса является важным этапом в строительстве, и здесь имеются свои нормативы. К ним относятся:

— Учет рельефа местности, наличие уклона, грунтовых вод, характер почвы и др.;
— Если на территории существует уклон, тогда дом следует располагать на возвышении, что обезопасит постройку от грунтовых вод и атмосферных осадков;
— Заранее необходимо продумать вопрос о подведении коммуникаций;
— При строительстве дома должны быть соблюдены все требования противопожарной безопасности.

Кроме того, на сегодняшний день действуют нормы, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке:

— Минимальное расстояние от дома из бруса до каменного жилого помещения – 10 метров;
— Между домом из бруса и соседними деревянными домами должно быть не менее 15 метров;
— Расстояние до соседского забора – не менее 3 метров;
— Расстояние до красной линии улицы – не менее 5 метров.

Источник

Использование при строительстве дома профилированного бруса обеспечивает удобство проведения и экономичность этого процесса.

Его конструкция отлично подходит для комфортного проживания в любых климатических условиях. Целесообразность постройки таких деревянных домов оправдана для территорий с развитым лесозаготовительным производством. В этом случае использование профилированного бруса дает максимальный экономический эффект.

Советы экспертов

  • Стены, фундамент и все системы жизнеобеспечения дома из бруса должны отвечать требованиям безопасности и комфорта.
  • При строительстве необходимо строго придерживаться технологии сборки.
  • Дом следует возводить только из качественного и сухого бруса.
  • При строительстве можно использовать термообработанную древесину, которая прошла специальный обжиг, имеет эстетичный вид и не содержит влаги.
  • Важно следить за состоянием фундамента, чтобы он не подтоплялся грунтовыми и поверхностными водами.
  • Каждые пять лет необходимо возобновлять защитное покрытие древесины.

Популярные вопросы и ответы

Павел Бунин, владелец банного комплекса«Баньскъ»:

Как снизить расходы на постройку дома из бруса?

Правильная технология позволяет дополнительно сократить расходы на строительство дома из бруса, при этом, экономия не должна быть в ущерб качеству.

Фундамент представляет собой такой элемент строительства дома, от которого во многом зависит количество затраченных средств. Я рекомендую делать столбчатый фундамент при возведении дома из профилированного бруса. Это позволит существенно сэкономить, так как на него уйдет в два раза меньше материалов, чем на ленточный фундамент.

На строительстве стен также можно существенно сэкономить, если правильно выбрать материал. Цена обрезного бруса примерно равна стоимости бревна, но здесь потребуются дополнительные работы. Профилированный брус, хотя и стоит дороже, позволит ускорить строительство. Существенно сэкономит время использование профилированного клееного бруса, который стоит еще дороже, но убыстряет работы благодаря удобному соединению брусьев. Создается повышенная герметичность, что снижает расходы на теплоизоляцию стен.

Строительство кровли также требует значительных затрат, части из которых можно избежать. Для этого не стоит возводить сложные архитектурные конструкции. Хорошим решением в плане экономии является использование мягкой черепицы, обладающей такими качествами, как легкость, надежность и невысокая цена.

Что лучше поручить специалистам?

Некоторые работы, связанные со строительством дома, лучше поручить специалистам, так как здесь экономия может обернуться потерями. Прежде всего, это касается проекта дома. Стандартные проекты, имеющиеся в сети, не отличаются оригинальностью конструкции и не учитывают специфику участка. Профессиональные конструкторские агентства помогут сделать индивидуальный проект дома с учетом всех пожеланий заказчика. Они дадут также необходимые рекомендации по строительству с учетом особенностей участка, рельефа почвы, наличия подземных вод и т.п.

При расчёте и заказе материала также рекомендуется обращаться к специалистам. Непрофессионалу бывает затруднительно самостоятельно рассчитать количество и качество необходимого стройматериала. В том случае, когда вы обращаетесь за доставкой древесины непосредственно к поставщику, он, конечно, может самостоятельно просчитать и привезти нужное количество, однако в таком случае попадается и бракованный материал, который приведет к потере средств и затормозит строительство. Совет специалиста здесь будет незаменим.

Имеются ли нормативы строительства дома из бруса?

Расположение дома из бруса является важным этапом в строительстве, и здесь имеются свои нормативы. К ним относятся:

— Учет рельефа местности, наличие уклона, грунтовых вод, характер почвы и др.;
— Если на территории существует уклон, тогда дом следует располагать на возвышении, что обезопасит постройку от грунтовых вод и атмосферных осадков;
— Заранее необходимо продумать вопрос о подведении коммуникаций;
— При строительстве дома должны быть соблюдены все требования противопожарной безопасности.

Кроме того, на сегодняшний день действуют нормы, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке:

— Минимальное расстояние от дома из бруса до каменного жилого помещения – 10 метров;
— Между домом из бруса и соседними деревянными домами должно быть не менее 15 метров;
— Расстояние до соседского забора – не менее 3 метров;
— Расстояние до красной линии улицы – не менее 5 метров.

Источник

Использование при строительстве дома профилированного бруса обеспечивает удобство проведения и экономичность этого процесса.

Его конструкция отлично подходит для комфортного проживания в любых климатических условиях. Целесообразность постройки таких деревянных домов оправдана для территорий с развитым лесозаготовительным производством. В этом случае использование профилированного бруса дает максимальный экономический эффект.

Содержание

  1. Типы профилированных брусьев
  2. Технология строительства дома из профилированного бруса своими руками
  3. Возведение дома из профилированного бруса строительными бригадами

Типы профилированных брусьев

Профилированный брус может быть клееный или естественной влажности. Эти разновидности различаются способом изготовления и техническими характеристиками. Например, при производстве клееного бруса применяются тщательно высушенные доски, которые могут быть различных пород. Они склеиваются между собой до образования необходимо сечения профиля. Такая технология обеспечила этому профилированному строительному материалу:

  • повышенную точность геометрических параметров,
  • легковесность,
  • возможность простой реализации внутреннего (скрытого) размещения коммуникаций,
  • презентабельный внешний вид.

Для производства профилированного бруса естественной влажности используется хвойная древесина (ель, кедр, сосна). Процесс его изготовления заключается в обработке цельного бревна на фрезерном и другом деревообрабатывающем оборудовании. В результате получается строительный материал, обеспечивающий:

  • снижение производственных затрат,
  • равномерность усадки сруба,
  • удешевление отделочных работ,
  • экологичность.

Технология строительства дома из профилированного бруса своими руками

Основной принцип строительства дома из профилированных пиломатериалов определяется исходя из формы и размеров их сечения. Поэтому для бруса клееного и естественной влажности они будут одинаковыми. Так, в первую очередь должен быть сооружен фундамент, который может быть ленточным, свайным или столбчатым. Его поверхность должна быть покрыта слоем гидроизоляционного материала (битумной мастикой, рубероидом и др.).

Укладка бруса в сруб производится в соответствии с проектной документацией. Поэтому в комплекте для сборки дома все элементы имеют индексы для однозначного определения их положения в его конструкции. Сначала производится укладка окладного венца (самого нижнего). При этом необходимо тщательно выдержать горизонтальность, плоскостность и величину углов. Чаще всего в окладной венец производится и врезка половых лаг (также они могут быть оперты на фундамент).

После этого производится последовательная укладка брусьев последующих венцов. Для лучшей теплоизоляции и предотвращения продуваемости рекомендуется (а в углах обязательна) укладка уплотняющего материала. Между собой смежные венцы фиксируются нагелями, которые предотвращают относительный горизонтальный сдвиг и кручение брусьев, но не препятствуют усадке сруба.

Самый верхний венец сруба называется мауэрлат. На него производится установка стропильной системы крыши. Поэтому брусья мауэрлата должны обладать достаточной механической прочностью и быть тщательно закреплены.

Затем сооружается кровельное покрытие, предотвращающее попадание влаги внутрь сруба в период усадки, который длится несколько месяцев. После ее завершения можно приступать к отделочным работам. При этом сруб из профилированных брусьев не требует выполнения конопатки – благодаря их точным размерам и правильному режиму сушки исключается увеличение ширины межвенцовых стыков.

Пошаговая инструкция строительства дома из профилированного бруса своими руками:

№ этапа Название Содержание
1. Проектирование – типовой проект дома из профилированного бруса;
– индивидуальный проект (уникальный).
2. Фундамент – определение вида (ленточный, свайный, плитный);
– расчет характеристик;
– земляные работы;
– устройство опалубки;
– монтаж арматурного каркаса;
– заливка бетона;
– набор прочности.
3. Строительство коробки дома – гидроизоляция;
– первый венец.
4. Черновой пол – укладывается в период строительства стен.
5. Сборка коробки – последующие венцы;
– межкомнатные перегородки;
– межэтажные перекрытия.
6. Монтаж стропильной системы – стропильная система крыши;
– утепление подкровельного пространства;
– укладка кровельного материала.
7. Монтаж отдельных элементов – установка колонн, опор и других вертикальных элементов;
– установка оконных и дверных блоков;
– устройство лестницы на второй этаж (мансарду, чердак).
8. Отделка внутренняя – подключение коммуникаций;
– отделка (облицовка) помещения.
9. Наружная обработка стен – шлифовка;
– обработка антисептиком, грунтовкой, антипиреном, покраска.

Возведение дома из профилированного бруса строительными бригадами

Выгода привлечения специализированных бригад для строительства домов из профилированного бруса состоит в:

  • наличии необходимого оборудования и инструментов,
  • практическом опыте выполнения подобных работ,
  • ответственности за качество построенного объекта,
  • возможности заказа возведения как просто сруба, так и полностью дома под отделочные работы или «под ключ».

Многие компании, производящие строительные материалы, предлагают и возведение из них различных объектов. Все производимые работы могут быть выполнены как силами собственного персонала, так и с привлечение фирм-партнеров. В любом случае заказчик может быть уверен в высоком качестве результата строительства и завершении его в установленный договором срок.

Помогла ли вам статья?

Владимир

Задать вопрос

Задавайте вопросы в комментариях, а также пишите ваши рекомендации

Источник

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Дом из бруса станет отличным вариантом для дачи или загородного участка

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Проект двухэтажного дома из бруса 9х6 (9х4.5)

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

  • Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Профилированный брус лучше сохраняет тепло внутри помещений, нежели его аналоги

Профилированный брус лучше сохраняет тепло внутри помещений, нежели его аналоги

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

  • Утеплитель.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

Утеплять брус можно как с фасад, так и с внутренней стороны

  • Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
  • Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
  • Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
  • Арматура (если планируется ленточный фундамент).
  • Пила.
  • Электролобзик.
  • Шуруповёрт.
  • Молоток.
  • Строительный резиновый молот.
  • Рулетка.
  • Строительный уровень.
  • Отвес.
  • Дисковая пила.
  • Трубы для водоснабжения и канализации.
  • Кабель для проводки электричества, ТВ.
  • Мастерок.
  • Конопатка.
  • Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20, а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

Заготавливать древесину лучше всего зимой

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Брус необходимо хранить в штабелях

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.

Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

Фундамент из кирпичной кладки

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

  1. Свайно-винтовой.
  2. Гнездовой.
  3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент.

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Устройство свайно-винтового фундамента

Устройство свайно-винтового фундамента

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Фундамент из монолитный бетонных опор

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Ленточный фундамент является самым популярным, так как способен выдерживать двух- и более этажные постройки

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

  • Кирпичный.
  • Бетонный.
  • Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

 Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Ленточный фундамент из камня

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Пояс армирования позволяет возвести надёжный и долговечный фундамент

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» — это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Схема крепления первого ряда венцов

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол.

Схема обустройства и утепления пола из бруса

Схема обустройства и утепления пола из бруса

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

  • «С остатком» — это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
  • «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Виды торцевых врубов

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа, необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Как крепить венцы при помощи деревянных нагелей

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Оформление дверных и оконных проёмов

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Формы скатных крыш

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Устройство двускатной стропильной системы

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Дом из бруса своими руками – это быстро, просто, красиво и недорого

Дом из бруса своими руками – это быстро, просто, красиво и недорого

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Источник

Дома из профилированного бруса – это современный взгляд на деревянное зодчество. Технология по достоинству оценена за границей, где используется уже много лет. Теперь она приобрела широкую популярность и в России, чему способствуют простота строительства и комфортность проживания. Такие сооружения можно возвести, заказав строительство «под ключ» у специализированной компании или осуществить монтаж своими руками.

foto 1

Плюсы и минусы

Секрет успеха кроется в специфических свойствах данного строительного материала. Он изготавливается из натуральной древесины и проходит сушку в производственных условиях. Наиболее распространенный материал – сосна, ель, лиственница, но можно найти брусья и из лиственных пород – дуб, осина.

Главное его отличие от обычного бруса – наличие с двух сторон (по всей длине) профиля, обеспечивающего замковое соединение по системе «шип-паз». Монтаж сооружений из него осуществляется по принципу детского конструктора, стыкуя элементы между собой.

Основные преимущества указанных домов:

  • экологическая чистота;
  • простота и быстрота проведения монтажных работ;
  • высокие теплоизоляционные параметры материала;
  • малая усадка при использовании хорошо высушенного бруса;
  • эстетичный внешний вид, роднящий с природой;
  • приемлемая стоимость материалов и всего строительства;
  • ремонтоспособность;
  • возможность использования всевозможных отделочных и облицовочных материалов.

foto 2Недостатки домов из профилированного бруса обусловлены свойствами древесины:

  • низкая влагостойкость;
  • склонность к гниению;
  • растрескивание при определенных нагрузках и замерзании влаги;
  • усадочные явления в процессе эксплуатации.

Долговечность брусчатых стен деревянного дома полностью зависит от защитных мер – пропитка противогнилостным составом и надежная гидроизоляция.

[stextbox id=’alert’]Важно. Не следует забывать, что древесина относится к легко воспламеняющимся материалам, что требует соответствующей обработки негорючими средствами.[/stextbox]

Проектная стадия строительства

Любое капитальное строительство начинается с нескольких важных мероприятий.

Проектирование

Оно может проводиться путем выбора типового проекта или заказа индивидуального. Дом из профилированного бруса может иметь каркасную конструкцию или возводиться в виде сруба (почитайте: как сделать сруб для бани из бревна и бруса).

Документы

Капитальное строительство можно проводить только при наличии необходимой технической документации:

  1. План-чертеж фундамента на основании расчетов и характеристик почвы (уровень грунтовых вод и промерзания), со спецификацией по потребности в материалах.
  2. План всего сооружения на базе предыдущего документа.
  3. Подробный план с поэтажной разбивкой, размещением помещений и капитальных элементов (печь, камин, лестница и т.п.).
  4. Подробный план брусчатых стен с расбрусовкой и разрезом в основных зонах.
  5. Спецификация отдельных частей сооружения.
  6. Чертеж кровли с деталировкой стропильной системы и кровельного покрытия.
  7. Общий вид дома с внешней стороны.

Проведение расчета бруса для дома

foto 3Рассчитать необходимое сечение бруса с учетом нагрузок очень сложно, а потому при выборе размера бруса для стен пользуются такими нормами:

  • хозяйственные строения и небольшие дачи – 10х10 см;
  • стандартные дома для постоянного проживания, бани – 15х15 см;
  • большие дома и коттеджи элитного класса – 20х20 см.

Расчет количества пиломатериала проводится на основании подробного плана стен с расбрусовкой. Потребный объем бруса (V) для стеновой кладки определяется, как произведение Р*H*b,

где Р – полный периметр дома со всеми выступами (м), Н – высота стен (м), b – ширина бруса (м), за вычетом оконных и дверных проемов.

Количество брусьев определяется, как V/(b*h*l), где b ширина, h высота, l длина бруса (м). Конкретная длина брусьев определяется по расбрусовке стен.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание: рекомендуется увеличить расчетную потребность на 6-8 процентов для учета отходов.[/stextbox]

Фундамент

Закладка и возведение фундамента осуществляется в следующем порядке:

  1. Выбор типа фундамента – ленточный или столбчатый (свайный). Для жилых домов наиболее подходит ленточный вариант. При строительстве небольших сооружений предпочтение отдается столбчатой опоре.
  2. Расчет размеров фундамента. На стадии проектирования определяется глубина фундамента и ширина ленты (площадь и количество столбов, свай). Для домов из бруса строится мелкозаглубленный фундамент глубиной, равной уровню промерзания грунта (чаще всего 60-80 см).
  3. Рытье траншеи или ям для столбов. Засыпка подушки из песка и щебня.
  4. Монтаж деревянной опалубки.
  5. Укладка армирующих элементов из стальных стержней диаметром не менее 12 мм. Увязка их по горизонтали и вертикали.
  6. Заливка бетона с тщательным уплотнением с помощью вибратора.
  7. Наложение гидроизоляции и теплоизоляции. Слой рубероида укладывается поверх подушки. Боковая поверхность фундамента покрывается битумом, а затем рубероидом. Теплоизоляция боковых стенок выполняется из керамзита, пенопласта или минеральной ваты.

foto 4

[stextbox id=’warning’]Возведение стен начинается после набора прочности бетоном, т.е. не ранее, чем через 7-10 суток после заливки.[/stextbox]

Строительство дома

Строительство стен начинается с монтажа коробки, как принято называть первый венец сруба. Для него применяется брус с размером, превышающим размер основных элементов. В типовых проектах предусматривается применение бруса 15х20 см. Эта деталь дома должна особо тщательно обрабатываться антисептиком. Кроме того, рекомендуется использовать брус из лиственницы.

Порядок работ:

  1. Укладка поверх бетона гидроизоляции из рубероида.
  2. Закрепление в бетоне металлических штырей для фиксации нижнего венца сруба.
  3. Установка закладочной доски из лиственницы по всему периметру дома.
  4. Установка подготовленных брусьев на штыри, формирование рамы коробки.
  5. Проверка горизонтальности с помощью строительного уровня.

Устройство чернового пола

Черновой пол или напольное перекрытие изготавливается из деревянных лаг, которые закрепляются на коробке дома. На нижних брусьях вырезается паз, совпадающий с размером лаг. На низ паза укладывается шумоизолирующая, резиновая прокладка. Брусья лаг укладываются параллельно с шагом 40-60 см. Если перекрытие оказывается высоко приподнятым над грунтом, то устанавливаются опорные рамы.

foto 5Между лагами настилается гидроизоляция из рубероида или полиэтиленовой пленки и укладывается утеплитель.

Наиболее часто используется керамзит, зола или древесные опилки. Можно применить минеральную вату или пенопласт.

Поверх лаг настилается черновой пол из досок толщиной не менее 25 мм.

Первая доска закрепляется на расстоянии 1-1,5 см от стены, образуя демпферный зазор.

Сборка стен

Стены строятся путем поочередной укладки венцов по всему периметру дома с формированием проемов и отведением внутренних, промежуточных стен. Выделяется несколько нюансов строительства, которые будут освещены ниже.

Сращивание бруса

Надежно соединить брусья встык можно такими способами:

  1. Прямой накладной замок. Он формируется по принципу «в полбруса», но дополнительно создается соединение «шип-паз». Общая длина стыка – (3-4)h.
  2. Косой накладной замок. Брусья стыкуются по наклонной плоскости (под углом не более 40 градусов), на которой выполнена ступенька. Длина стыковочного участка (3,5-5)h.
  3. «Ласточкин хвост». На торцах брусьев вырезаются шип и паз соответствующей, трапециевидной формы.
  4. Соединение шпунтом. На торцах брусьев в центре вырезаются пазы, в которые после стыковки вбивается деревянный шпунт.

Для упрочнения соединения стыкуемые поверхности покрываются клеем. Дополнительно можно укрепить шурупами или гвоздями.

Угловое соединение

Формирование угла дома считается важной операцией, отвечающей за надежность и внешний вид всего сруба. Именно поэтому этот элемент нормируется ГОСТом 30974-2002.

foto 6

Предусматриваются такие способы:

  1. Встык (впритык). Это наиболее простое, но наименее надежное соединение. Торец бруса просто упирается в боковую грань другого бруса. Следующий венец перекрывает соединение.
  2. «В полдерева» или «в полбруса». На концах стыкуемых элементов вырезается ровно половина бруса, а затем эти участки сочленяются.
  3. «Теплый угол». Предыдущие варианты создают сквозные каналы, куда может проникнуть холод. Устранение «мостиков холода» можно обеспечить формированием соединения по системе «коренной шип», «ласточкин хвост», угол с остатком. В первом случае используется принцип «шип-паз» с прямоугольным профилем. «Ласточкин хвост» имеет тот же принцип, но элементы соединения имеют трапециевидную форму. При создании угла с остатком производится врубка одного бруса в другой, а их торцы выводятся за пределы поверхности стены.

Формирование простенка

Врезка простенка в основные венцы сруба может обеспечиваться такими способами:

  1. Коренной шип Т-образной формы.
  2. «Ласточкин хвост».
  3. «В чашу». Этот профиль стыка нарезается в производственных условиях. При покупке полного комплекта брусьев для типового дома соединение производится по инструкции.

Крепление бруса нагелями

foto 7Венцы сруба при монтаже скрепляются с помощью деревянных нагелей. Они представляют собой деревянный стержень диаметром 16 — 22 мм и длиной 1,5 — 2 высоты бруса.

Диаметр этого элемента должен превышать размер отверстия в брусьях на 3-5 мм. Установка нагелей производится с учетом таких нюансов:

  • Сверлится отверстие в трех брусьях. Оно должно начинаться в середине самого нижнего бруса, проходить насквозь через средний венец и заканчиваться в середине третьего бруса.
  • Нагель вбивается киянкой в это отверстие, соединяя между собой 3 венца.
  • Первое отверстие сверлится на расстоянии не менее 20-25 см от торца бруса. При более близком его расположении возникает риск раскола древесины при вбивании нагеля.
  • Шаг установки нагелей – 1,4-2,2 м.
  • Нагель не должен доставать до дна отверстия для обеспечения усадки.

Варианты утепления при монтаже

Шов между венцами – это участок вероятного «мостика холода», что требует утепления. Считается, что можно без него обойтись только при использовании «немецкой гребенки» в качестве замкового профиля. Но и в этом случае лучше произвести внешнюю конопатку шва.

В других вариантах по всей длине брусьев в паз укладывается теплоизоляционный волокнистый материал – джут, лен. Толщина такой прокладки не должна превышать 5-8 мм.

Рекомендуются также современные средства, позволяющие надежно герметизировать швы – акриловый герметик Perma-Chink, акриловый каучук Remmers Acril, эластомер Check Mate, латексы «Акцент» и «Атакамаст».

Крыша

Кровля дома из бруса делается на основе стропильной системы и имеет, как правило, двухскатное исполнение.

foto 8

Выделяются такие этапы:

  1. Монтаж балок потолочного перекрытия. Для этого используется брус 15х10 см. Балки врезаются в верхний венец сруба. Места врезки усиливаются дюбелями или анкерами. Шаг монтажа балок – 60-80 см.
  2. Установка стропильных ног. Для стропил применяется брус 10х10, 15х5 или 10х15 см. Угол ската крыши зависит от интенсивности осадков и типа чердака. Сверху стропильные треугольники соединяются коньком. В качестве упрочняющих элементов используются раскосы, ригели, стойки. Шаг установки стропил – 80-100 см.
  3. Обрешетка. Она изготавливается из необрезной доски, которая закрепляется на стропилах.
  4. Гидроизоляция крыши. Поверх обрешетки укладывается рубероид. Если делается теплый чердак, то под гидроизоляцией накладывается утеплитель (пенополистирол, минеральная вата).
  5. Монтаж кровельного покрытия.
  6. Настил деревянного, чернового потолка. Укладка теплоизоляции и пароизоляции. Настил чернового, чердачного пола.

Монтаж отдельных элементов

При строительстве дома невозможно обойтись без некоторых специфических элементов. Они создают определенные нюансы в процессе работ:

  1. Проемы окон и дверей. Данные проемы формируются путем установки соответствующей деревянной коробки. Между нею и стеной оставляется компенсационный зазор, который устраняет риск деформации окон и дверей в процессе естественной усадки сооружения. Это пространство не следует заполнять монтажной пеной. Подходящим материалом считается волокнистый утеплитель в паронепроницаемой обертке.
  2. Вертикальные элементы. К ним можно отнести колонны и различные опорные стойки или столбы. Во избежание разрушения при усадке, они размешаются на регулируемом основании (домкрате).
  3. Кровельные детали. Для компенсации усадочной нагрузки в стропилах, в месте их крепления к срубу предусматривается скользящий элемент. В ряде случаев возможность проскальзывания обеспечивается и в районе конька.
  4. Лестница. Она устанавливается для попадания на чердак (мансарду) или в двухэтажном доме. Рекомендуется осуществлять окончательный монтаж после полной усадки деревянной конструкции (через 10-12 месяцев). Несущим элементом лестницы является тетива или косоур, которые закрепляются между напольным и потолочным (межэтажным) перекрытием.

foto 9

[stextbox id=’alert’]Внимание. Лестничные элементы не рекомендуется крепить к срубу, чтобы не создавать обоюдные нагрузки при усадке.[/stextbox]

Внутренняя отделка дома

В качестве внутренней отделки стен из бруса часто используется гипсокартон, монтируемый на обрешетку с утеплителем или непосредственно на поверхность сруба, а также штукатурное покрытие. Оба варианта можно осуществлять только после полной усадки древесины.

Особенно бессмысленно раньше времени производить штукатурку или накладывать кафель. Покрытие просто потрескается в течение года, а плитка – отлетит.

Наружная обработка стен

Наружная обработка брусчатого сруба тоже необходима. Для защиты используются такие пропиточные и покровные средства:

  • Составы для обеспечения биологической и пожарной безопасности. Рекомендуются – ОЗОН-007, Сенеж, Фенилакс, Неомид.
  • Антисептические средства – Сенеж, грунтовка Акватекс, концентрат Нортекс.
  • Пропиточные составы с декоративным эффектом – Сенеж-Аквадекор, Красула.

Как формируется стоимость дома?

Цена готового скромного, типового дома под усадку из профилированного бруса составляет от 400 тыс. рублей и выше.

foto 10

Цена формируется с учетом таких особенностей:

  • габариты сооружения;
  • используемый основной и расходный материал;
  • стоимость проектирования, разрешительных процедур и транспортировки материалов;
  • расходы на аренду оборудования и наем рабочей силы;
  • затраты на подведение коммуникаций и использование электроэнергии.

Полезные видео

Красивый дом из профилированного бруса 150 x 200 мм — порядок сборки:
[yvideo number=»7McilIOPQHo»]
Сборка стен, теплый угол, ласточкин хвост, запиливание бруса при помощи шаблона, смотрим:
[yvideo number=»gaovi2uB_D0″]
Строительство дома из профилированного бруса 150 х 150 мм — реальный опыт возведения, смотрим:
[yvideo number=»dCx7ouA_WME»]
Дома из профилированного бруса получают все большее распространение в разных регионах страны. Простота и скорость строительства, а также другие преимущества обеспечивают их популярность среди людей разного достатка.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Должностные инструкции центр обработки данных
  • Дом из осб своими руками пошаговая инструкция с фото как построить
  • Должностные инструкции художественного руководителя театра
  • Долфин для промывания носа инструкция по применению взрослым при гайморите
  • Должностные инструкции учителя начальных классов скачать