Дорожки из пескобетона своими руками пошаговая инструкция

Один из способов благоустроить сад, двор частного дома или территорию дачи – изготовить бетонные дорожки своими руками. Такие сооружения популярны в частном секторе благодаря простоте изготовления.

Достоинства бетонных дорожек

Облагородить пешеходные тропинки можно разными способами: засыпать керамзитом или гравием, настелить плитку или залить бетоном.

Дорожка из бетона – оптимальное решение для тех, кто хочет изготовить ровное, прочное, долговечное, эстетичное покрытие для улицы и существенно сэкономить, а также возможность проявить творчество.

Как сделать бетонную дорожку

Изготовить бетонную дорожку своими руками легче и быстрее, чем уложить покрытие из плитки, сделанной своими руками или на производстве.

Видео: Заливка бетонной дорожки своими руками

Изготовление бетонной дорожки своими руками. Пошаговая инструкция

Рассмотрим пошагово, как делать бетонную дорожку.

Шаг 1. Проектирование дорожек

Перед тем как приступить к процессу изготовления дорожки, необходимо выбрать место и провести предварительные расчеты, чтобы сделать все правильно.

Хорошо продумайте, где будут пролегать дорожки, какую форму и конструкцию они будут иметь:

1. Выбирайте места для дорожек, где уже естественным образом сформировался трафик движения.

2. На небольшом участке бетонные дорожки могут быть узкими, но, если территория позволяет, желательно запроектировать ширину не меньше 60– 80 см.

3. Определитесь, будут ли использоваться бордюры. В случае, если вы решили обойтись без них, дорожку надо немного приподнимать над уровнем почвы.

4. Не стоит прокладывать бетонные дорожки под крупными деревьями; их корни могут со временем повредить покрытие, а капающая с крон вода будет создавать благоприятные для коррозии бетона условия.

5. Избегайте устройства дорожек над коммуникациями; это может затруднить их ремонт.

Использовать ли бордюры?

Для дорожек из брусчатки бордюры необходимы. В случае с бетонным покрытием на этот вопрос однозначного ответа нет.

Плюсы бордюров:

1. красивый ровный край дорожки;

2. края дорожки не крошатся и не осыпаются;

3. защита от проседания;

4. уменьшение объема земельных работ.

Минусы бордюров – удорожание и усложнение работ.

Следующий шаг – разметка.

Шаг 2. Разметка дорожек

Определившись с местоположением, шириной и конфигурацией будущих дорожек, приступайте к разметке.

Важно!

В целях предотвращения появления луж на дорожке должен быть предусмотрен уклон. Достаточно сделать уклон 2 мм на каждый метр дорожки. Особенно важен уклон поперек дорожки, но и в продольном направлении желательно его предусмотреть. Направляйте сток в сторону естественного снижения рельефа, чтобы вода не застаивалась; не отводите воду в сторону зданий, особенно, если дорожка примыкает к стене дома.

Для определения уровня используют нивелир или уровень, с помощью которого выставляются отметки.

Этапы разметки:

1. По периметру дорожки вбить колышки через каждые 3–5 м и обязательно в углах.

2. Сделать отметки.

3. Натянуть бечевку или леску по отметкам.

Шаг 3. Подготовительные работы

После того, как дорожки размечены, начинается этап подготовительных работ.

На этом этапе устанавливаются бордюры, если они будут использоваться, либо сооружается опалубка.

Как устанавливаются бордюры:

1. Вдоль краев дорожки лопатой выкапываются канавки.

2. На дно канавок наливается бетонный раствор.

3. На бетон устанавливаются бордюры и уплотняются путем постукивания резиновым или деревянным молоком. Верхний край бордюров ориентируется по натянутой леске.

Важно!

По леске выравниваем внутренний край бордюра.

Устройство опалубки и песчаной «подушки»

Если бордюры не используются, устанавливают опалубку:

1. Выкапывают траншею по ширине дорожки глубиной 15–20 см, если дорожка пешеходная или 20–40 см для дорожки, по которой будет ездить транспорт, либо для дорожки на слабом грунте.

2. Уплотняют грунт трамбовкой либо несколько раз проливают водой и дают высохнуть.

3. Для опалубки применяют доски толщиной 20–30 см (у необрезной доски нужно обрезать один край) либо толстую фанеру (10 мм), нарезанную полосами шириной 15–20 см. Верхний край опалубки выравнивается по натянутой леске. Для укрепления опалубки можно засыпать ее землей с внешней стороны.

Важно!

Применение фанеры имеет свои преимущества и недостатки. Фанера легко гнется, позволяя придать дорожке плавную форму, но она менее устойчива, чем доска, поэтому колышки придется вбивать чаще.

1. Через каждые 1,5–2,5 м дорожки необходимо установить поперечные перегородки из дерева, металла или стекла. Таким образом, бетон будет заливаться секциями, а между плитами останутся температурно-деформационные швы, компенсирующие сезонные нагрузки. Если планируется армирование дорожки, перегородки можно делать реже.

2. Опалубку смазывают моющим средством или отработкой, чтобы впоследствии ее легко было снять.

3. Поверх уплотненного грунта устраивают основание дорожки – настилают геосетку или геотекстиль и насыпают песок либо песчано-гравийную смесь. Песок выполняет роль «подушки», уменьшающей деформации бетона и несет дренажные функции, а прослойка из текстиля необходима для предотвращения попадания песка в почву.

4. Песок или ПГС насыпают чуть больше, чем на половину глубины траншеи. Другой вариант – на слой песка насыпать слой щебня.

Важно!

Выбирая щебень для дорожки, не забывайте, что вам нужно получить ровное покрытие. Крупный щебень усложняет эту задачу, поэтому выбирайте материал с фракцией 5–20 мм.

Армирование

Для укрепления дорожек, особенно тех, которые будут подвергаться большим нагрузкам, предотвращения трещин, необходимо армировать их металлической сеткой толщиной 3–5 мм и размером ячеек 50-100 мм. В местах температурных швов сетку разделяют.

Сетка укладывается так, чтобы сверху ее закрывал возможно больший слой бетона, минимум, толщиной 3 см. Это необходимо для защиты ее от коррозии.

Видео: Дорожка 2 года спустя

Важно!

В частном строительстве для небольших садовых дорожек арматура применяется не всегда. Ее можно заменить добавлением в бетонный раствор фиброволокна. В случае, когда армирование производится, добавление фиброволокна обеспечивает дорожке дополнительную прочность.

Шаг 4. Приготовление бетонной смеси

Как залить бетонную дорожку своими руками?

Для заливки дорожек используют смеси на основе цемента марки 32,5-42,5 (по старой маркировке М400-М500).

Составы смеси могут быть разными, но обычно рекомендуют пропорцию: на одну часть цемента 2–3 части песка и 2–4 части щебня. Вода берется в таком количестве, чтобы получить густую смесь (примерно 1 часть).

Как приготовить бетонную смесь

Бетонный раствор замешивается бетономешалкой или строительным миксером в подходящей емкости. Обычно в бетономешалку засыпаются крупные заполнители, затем цемент и лишь после них заливается вода, но некоторые домашние мастера предпочитают сначала налить воду, затем насыпать заполнители и лишь в конце – цемент, поскольку в небольших бетономешалках таким способом получается более однородный раствор.

Важно!

Заливая дорожки, приготавливают очень густой раствор, при этом в домашнем бетонировании из-за отсутствия профессиональных инструментов обработка бетона вибрацией обычно недоступна. Бетон нужной консистенции может лечь неплотно, с пустотами, что будет способствовать низкой эксплуатационной прочности покрытия. Поэтому в условиях самостоятельного бетонирования без применения специальной техники критически важный шаг – добавление в бетонную смесь пластификатора. Он снижает количество воды в смеси, одновременно повышая подвижность и удобоукладываемость раствора и прочность готового бетона. Некоторые пластификаторы обладают комплексным действием, обеспечивая гидрофобизирующие, водоредуцирующие и прочие свойства бетона. Жидкий пластификатор можно добавить в воду затворения либо непосредственно в бетон при замесе.

Добавки для бетона Cemmix совместимы друг с другом.

Видео: Садовая дорожка своими руками

Шаг 5. Укладка бетона

Бетонную смесь нужно уложить в опалубку слоем 4–6 см для пешеходных дорожек и 6–10 см для дорожек, которые будут использоваться для подъезда и парковки транспорта.

На разровненную ПГС укладывается полиэтиленовая пленка, вспененный полиэтилен или геотекстиль, а сверху заливается бетон.

Важно!

В случае невозможности выполнить заливку раствора в один день прерывайте работу на температурном шве.

Бетон разравнивают доской или гладилкой. Хорошо выравнивает верхний слой имитация вибрации, выполняемая с помощью планки.

При этом на поверхности выделяется цементное молочко.

Шаг 6. Уход за бетоном

Залитый в форму бетонный раствор не просто высыхает: он застывает. Чтобы смесь из цемента, ПГС и воды стала прочным искусственным камнем, необходимо, чтобы в ней прошли реакции гидратации, в ходе которых образуются новые химические соединения. Для успешного протекания этих реакций требуются определенные условия: температура воздуха 18–20° С и высокая влажность.

При высыхании бетона реакции гидратации прекращаются, что негативно отражается на прочности готового изделии.

Поэтому через 3–4 часа, когда вынуты все маяки, бетон укрывают пленкой. В жаркую сухую погоду желательно в первые сутки несколько раз пролить бетон водой.

Через 5–7 дней можно снимать опалубку и давать небольшую нагрузку, но окончательной прочности бетон достигнет не ранее, чем через 4 недели.

Важно!

Оптимальное время для заливки бетонной дорожки – поздняя весна либо ранняя осень, когда температура воздуха выше нуля, но не слишком жарко. При необходимости изготовить дорожку в условиях низких температур (5° С и ниже), используйте противоморозные добавки для бетона.

Декоративный бетон

Простая бетонная дорожка – практичное и красивое сооружение, но иногда, в соответствии с замыслом автора, требуется что-то более нарядное, например, введение цвета или имитация дорожки из брусчатки.

В этих случаях воспользуйтесь одним из многочисленных декорирующих приемов, которые можно применять самостоятельно. Комбинируя их, можно получать интересные декоративные эффекты.

На строительных рынках можно приобрести специальные пигменты любого цвета для бетона.

Совет!

Обычный цемент имеет серый оттенок, который сохраняется и при подкрашивании, придавая любому цвету серый оттенок. Чтобы получить яркие цвета, применяйте специальный супербелый цемент.

Чтобы сэкономить пигмент и дорогой белый цемент, можно подготовить 2 вида раствора и залить двумя слоями: сначала обычный, а сверху цветной. Промежуток между заливками – не более 20 минут.

Подкрасить бетон можно не только в массе, но и на поверхности. Для этого можно использовать цветной закрепитель бетона. Его рассыпают по поверхности свежеуложенного бетона и разглаживают.

Затем, чтобы получить ровный тон без проплешин, рассыпают еще немного закрепителя и снова разглаживают. Верхний слой бетона таким образом окрашивается в выбранный цвет, но имеет сероватый оттенок и выглядит очень натурально.

Инкрустация

Хороший способ украсить бетонную дорожку – инкрустировать ее кусочками цветной плитки или галькой, вдавленными в поверхность свежеуложенного бетона. Можно выкладывать декоративные элементы произвольно или, в соответствии с задумкой, в виде орнамента.

Рельеф

Свежеуложенному бетону можно придать рельеф, имитирующий брусчатку, камень, дерево или другую фактуру методом штамповки. Формы для штамповки бывают мягкими и жесткими. Штампы прикладывают к бетону и прижимают, а затем снимают и присыпают рисунок песком; получается рельефный узор.

Нанести рисунок на свежий бетон можно даже пальцем или шпателем.

После этого «швы» посыпают песком и дают бетону схватиться. Результат – рельефная поверхность.

Поверх рельефа можно нанести пропитку, которая может придать поверхности, к примеру, глянец, вид мокрого камня и другие декоративные эффекты.

Бетонные дорожки можно сделать своими руками, и они могут быть не только утилитарным, но и декоративным сооружением. Применяя приемы декорирования бетона можно создать садовую дорожку, по эстетическим качествам не уступающую сооружениям из брусчатки, сэкономив время и деньги. В условиях отсутствия специальной техники для обработки бетона большое значение приобретает использование специальных добавок для бетона, прежде всего, пластификаторов и фиброволокна, а при необходимости – противоморозных добавок и пропиток для бетона.

Садовые и дачные тропинки нуждаются в благоустройстве. Сделать это можно по-разному: засыпка гравием или керамзитом, укладка плитки. Есть еще один вариант: заливка бетонной смесью. Получается долговечное, прочное, ровное уличное покрытие. Если есть желание, его можно украсить и получить качественную имитацию мокрого камня, брусчатки, плитки. Разберемся во всех тонкостях изготовления садовых дорожек из бетона своими руками.

Как залить бетоном тропинку

Какими бывают дорожки из бетона
Инструкция по изготовлению ленты-монолита
— Проектирование
— Разметка
— Подготовка основания
— Заливка раствора

Виды тропинок из бетона

Бетон можно считать разновидностью искусственного камня, его можно купить или изготовить самостоятельно. Покупают обычно бетонную уличную плитку. Она выпускается в самых разных расцветках и формах: имитация камня, брусчатки, всевозможные геометрические и абстрактные фигуры. Владельцу остается только уложить ее на место. Но есть и другие разновидности бетонных дорожек. Коротко охарактеризуем каждую.

Монолитная лента

Заливается цельными полосами, что дает сооружению высокую прочность. При правильном обустройстве способна выдержать вес не только людей, но и транспорта. Лента может быть любой формы, ее, если есть желание, изготавливают самостоятельно. Бетон долговечен и прост в уходе, его можно декорировать по своему вкусу. К недостаткам монолита относят сложность в обустройстве и проектировании. Если допущены ошибки, бетонная смесь в короткое время покроется трещинами и раскрошится. 

Отливка дорожек с помощью форм

Раствор заливается в уложенные на подготовленную основу формы-опалубки, в которых и отвердевает. Получается отделка, имитирующая камень, кирпичную кладку. Формы самых разных размеров и вида можно купить в строительных магазинах.

Иногда, если нужна несложная конфигурация, их делают самостоятельно. Изготовить садовые дорожки из бетона с помощью формы проще, чем монолит. Ведь работать приходится с небольшими фрагментами. Если форм-опалубок несколько, процесс заливки движется очень быстро. 

Штампованный бетон

Разновидность монолита. После заливки на мокрый раствор специальным штампом наносится рисунок. Это может быть имитация брусчатки, дикого камня, дерева, плитки. Штамп с усилием утапливается во влажный материал, после чего поверхность посыпается песком. После отвердения на бетонной основе остаются отпечатки, из которых складывается рисунок. Поверхность может быть окрашена и дополнительно покрыта защитными составами. Примеры можно увидеть на фото.

Инструкция по обустройству монолитной дорожки-ленты

Вариантов обустройства садовой тропинки из бетона много. Один из самых востребованных — лента-монолит. Мы подготовили подробную инструкцию, как залить монолитную дорожку из бетона на даче своими руками. 

1. Проектирование сооружения

Начинают с выбора места, где будет проложена тропка, и ее направления. Выбирать нужно участки, по которым чаще всего ходят. На новой территории траектории движения пока нет, ее придется прокладывать, ориентируясь на свои предположения. Например, понадобится тропа к хозяйственным постройкам, цветнику, бассейну и т.п.

Надо обойти объекты, около которых нежелательно укладывать бетонное покрытие. Это, к примеру, деревья, особенно крупные. Со временем их корневая система способна разрушить сооружение, а стекающая с кроны вода будет провоцировать порчу бетона. Нежелательно укладывать покрытие поверх инженерных коммуникаций. Это затруднит их ремонт и может повредить магистралям. 

Определив направление дорожек, выбирают их ширину. Комфортной считается ширина 0,6-0,8 м, но, если участок небольшой, можно сделать тропинки уже.

Последним надо решить, нужны ли бордюры. Они защищают сооружение от осыпаний, помогают вывести четкий край и уменьшают объем земельных работ при монтаже. Правда, при этом усложнят работы и делают их дороже. Поэтому их используют не всегда. 

2. Разметка тропинки

По всей длине будущей тропы вбивают колышки. Расстояние между ними должно быть 300-500 см. Обязательно ставят колышки в углах, на поворотах. С помощью строительного уровня намечают уклон сооружения. Его нужно делать обязательно, чтобы на поверхности не образовывались лужи. Уклон от центра тропы к краям выполняют по ходу заливки. А вот продольный наклон дорожки закладывается в процессе разметки.

Оптимальная величина уклона — 2 мм на каждый метр длины. Сток нужно направлять по естественному снижению рельефа. Если такого нет, надо продумать, куда будет поступать отводящаяся с дороги вода. Нельзя, чтобы она направлялась, например, под стены здания. На колышки наносят отметки, показывающие будущий уровень поверхности. Затем по ним натягивают шнуры, которые станут ориентирами при строительстве. 

3. Подготовка основания

Технология подготовительных работ зависит от того, будет устанавливаться бордюр или нет. Разберем оба варианта.

С монтажом бордюра

Начинают с подготовки канавок для установки бордюрных камней. Для этого вдоль тропки выкапывают ямы шириной чуть больше ширины бордюра. Глубина должна быть такой, чтобы две трети высоты камня находилось на поверхности. Когда все будет готово, приступают к установке. На дно канавки выливают порцию цементно-песчаной смеси. На нее ставят бордюрный камень. Его внутренний край выставляют точно по натянутому шнуру. Правильно выставленный бордюр простукивают резиновой киянкой или деревянным молотком, чтобы уплотнить соединение. Остальные камни укладывают аналогично. 

С установкой опалубки

Опалубку ставят, если бордюров не будет. Она «удерживает» жидкую бетонную массу до отвердения. Потом конструкцию снимают. Для ее изготовления берут доски или фанеру. Потребуется доска толщиной 2-3 см. Можно брать необрезную, но один край все равно придется подрезать. Это нужно, чтобы край дорожки был ровным. Фанера гладкая, но менее прочная. Она хорошо гнется, поэтому ее выбирают, если тропка будет изогнутой. Работы по изготовлению опалубки проводятся в такой последовательности. 

1. Копают траншею. Ее ширина должна быть равна ширине будущей тропинки. Глубина зависит от типа сооружения. Если предполагается, что по покрытию будет ездить транспорт, углубляют на 250-400 мм. Такую же глубину выбирают и для слабых грунтов. Для пешеходных тропинок достаточно 200-250 мм глубины.
2. Дно выкопанной траншеи уплотняют. Можно сделать это трамбовкой или несколько раз пролить поверхность водой, немного утрамбовать и дать высохнуть. 
3. Устанавливают опалубку. Выставляют доски или полосы фанеры, ориентируясь на разметочный шнур. Чтобы детали не упали, с внешней стороны их подсыпают землей. Перед заливкой опалубку смазывают отработкой или жидким мылом, чтобы проще было потом снять. 
4. Ставят поперечные перегородки. Они могут быть металлическими, деревянными или пластиковыми. Перегородки нужны для формирования температурно-компенсационных швов, необходимых для нивелирования сезонных нагрузок. Расстояние между перегородками — 150-250 см. Если будет выполняться армирование, поперечины ставят реже.

После установки опалубки или бордюров основание накрывают геотекстилем или геосеткой. Поверх него обустраивают песчаную подушку. Ее высота — немного больше половины глубины траншеи. Можно поступить иначе. На дно засыпать песок, а сверху слой щебня. Но при этом надо понимать, что щебенка должна быть некрупной, фракция — не больше 20 мм. 

Следующий этап — армирование. Оно проводится не всегда, только если будущая дорожка будет подвергаться значительным нагрузкам или грунт под ней слабый и пучинистый. Для армирования берут сетку из прутка толщиной 0,3-0,5 см с размерами ячеек от 5 до 10 см. Укладывают арматуру, разделяя ее на участках компенсационных швов. Глубина закладки должна быть такой, чтобы поверх прутков находилось минимум 3 см бетонной смеси. Иначе металл начнет ржаветь. 

4. Залив дорожки бетоном

Цементно-песчаную смесь готовят на площадке или заказывают в готовом виде. В любом случае ее надо достаточно быстро залить в опалубку. Рекомендуемая высота бетонного слоя — от 40 до 60 мм для пешеходных тропинок и от 60 до 100 мм — для площадок под транспорт. Поступающий раствор распределяют до создания слоя необходимой толщины. Его надо разровнять. Лучше всего это делать с помощью вибратора. Если такого инструмента нет, разравнивают гладилкой, доской или планкой, с помощью которой имитируют вибрацию. Ровняют поверхность до тех пор, пока на ней не выступит цементное молочко.  Желательно залить всю ленту одновременно. Но это возможно не всегда. В таком случае работу останавливают на температурно-компенсационном шве.

Чтобы бетон правильно отвердел, надо создать для него благоприятные условия. Через три-четыре часа после заливки его накрывают пленкой, чтобы вода не испарялась слишком быстро. В жару желательно даже несколько раз полить отвердевающую цементно-песчаную смесь водой. Через пять-семь суток пленку убирают, опалубку снимают. Но полноценно нагружать сооружение можно только через три-четыре недели.  

Бетонная дорожка на даче или в саду станет настоящим украшением, если в процессе ее обустройства применить простые декоративные приемы. Чтобы получить красивый цвет, в готовящийся раствор добавляют красящие пигменты. Или по свежезалитой поверхности рассыпают цветной закрепитель и втирают его в основание. Для замеса цветного покрытия лучше использовать белый цемент, тогда оттенки будут яркими и насыщенными. Можно дополнительно украсить поверхность штампами или нанести рисунок шпателем, палочкой, даже пальцем. 

Садовые дорожки из бетона долговечны и неприхотливы. По ним удобно ходить и перевозить тачку с грузом, не рискуя испачкать ноги или вытоптать ценный газон. Зная детально технологию, благоустроить участок можно собственными руками, без лишних трат на наемный труд.

Особенности бетона как материала для покрытия дорожек

Бетон — самый распространенный материал для устройства дорожных покрытий. Он прочный, относительно недорогой и несложный в укладке. Но необходимо учитывать некоторые особенности.

Склонность к температурно-усадочным деформациям

Первое, что может привести к быстрому разрушению бетона, сильная усадка при твердении. При испарении влаги объем монолита уменьшается, на поверхности образуются трещины. Со временем они углубляются и разрастаются.

Снизить влияние усадки позволит:

• минимальное количество воды при изготовлении смеси;
• армирование;
• правильный уход.

Бетон плохо работает на растяжение. Именно поэтому длинные садовые дорожки чаще растрескиваются, чем короткие. Для предупреждения нежелательного явления необходимо устроить деформационные швы:

• прорезать бетон на 1-3 толщины;
• заполнить щель силиконовым герметиком для наружных работ.

Швы прокладываются через каждые 10 м, а также в местах поворотов дорожки и сопряжений с другими конструкциями.

Разрушение от пучения грунта

На образование трещин значительно влияет тип грунта, его влагоудерживающая способность. Легкие проницаемые супеси хорошо пропускают воду, не накапливая ее между порами. Бетон на таких почвах стабилен при условии, что устроен подстилающий дренажный слой и уклон для стекания воды.

Пучинистые грунты (суглинки, глины и т.д.) ведут себя по-другому. При замерзании они сильно увеличиваются в объеме, при оттаивании — опять оседают. Бетонное покрытие от таких колебаний буквально за пару лет превращается в груду обломков.

Монолитные дорожки заливать на таких грунтах не рекомендуется. Лучший выбор — кладка из плитки или камня, которые конечно тоже будут «играть», но не разрушатся. А отдельные участки потом можно отремонтировать, переложив элементы заново.

Невысокая морозостойкость

Дорожки эксплуатируются в очень агрессивной среде. Холод, жара, влага, мороз — все это неблагоприятно отражается на состоянии покрытия. Особенно опасны периодические оттепели и заморозки, когда вода, попавшая в поры, превращается в лед и разрывает капилляры в теле бетона.

Морозостойкость находится в прямой зависимости от плотности и водонепроницаемости бетона. Для их увеличения необходимо снизить водоцементное соотношение.

Воды по отношению к цементу ее должно быть не более 0,45-0,55%. Бетон при заливке остается пластичным, но не жидким. Для сохранения пластичности при укладке добавляются пластификаторы, которые выпускаются химической промышленностью в большом ассортименте. Применяя недорогие добавки, можно значительно улучшить удобоукладываемость раствора и облегчить себе работу.

Особенности устройства подстилающих слоев

Просто замешать раствор и вылить его на землю — это зря потраченные время, труд и деньги. Для любого покрытия, особенно для бетонного, необходимо устройство правильного основания.

Дренаж

Цель этого мероприятия — отвести излишнюю влагу и уменьшить деформации, возникающие в результате пучения грунта. Почва срезается на глубину 25-30 см, основание хорошо трамбуется. Сильно заглубляться не стоит. Это увеличит расход материалов, а на прочности и долговечности дорожки никак не отразится

На образовавшееся плотное ложе укладывается щебень и песок. Общая толщина подсыпки должна быть не менее 10-20 см. Все послойно трамбуется.

Для защиты основание от прорастания растительности и заиливания щебня рекомендуется использовать геотекстиль. Это нетканый полимерный материал, который пропускает воду, но фильтрует загрязнения. Лишним он точно не будет.

Гидроизоляция

Многие думают, что садовой дорожке гидроизоляция не требуется, но это не совсем так. Нужно учитывать, что для твердения бетона необходима влага. А поскольку реакция гидратации цемента при недостатке воды происходит неполноценно, на начальном этапе твердения обезвоживания допускать нельзя.

Чтобы вода из свежего материала не просачивалась в землю, укладывается гидроизоляция — рубероид, плотный полиэтилен, мембрана. Вода в растворе сохраняется, и процесс твердения проходит нормально.

Параметры садовой дорожки

Чтобы по участку было удобно ходить и перевозить тачку, ширина дорожки не должна быть менее 80 см. Это позволит проехаться с без риска завалить груженое устройство на газон или грядку. Более узкий проход дает возможность прогуляться только пешком.

Чтобы на дорожке не застаивалась вода, необходимо сделать уклон. На узких дорожках он может располагаться вдоль, на широких — лучше устроить еще и разуклонку на обе стороны. Вода должна стекать только в противоположном направлении от дома, погреба и других строений. Это позволит не провоцировать застой воды под фундаментом.

Дорожку желательно приподнять на несколько см над уровнем земли, чтобы защитить ее от заливания дождями и талыми водами. Грязи будет накапливаться гораздо меньше. А для очистки достаточно смести с бетона листья или промыть его из шланга.

Для предупреждения падений на скользкой мокрой поверхности желательно придать ей небольшую шероховатость. Это можно сделать с помощью декоративных приемов, сформировав фактурный слой на еще влажном бетоне.

Как приготовить бетон для дорожек: технология, состав

Изготовление бетона — не очень трудоемкий процесс, особенно если его доверить бетономешалке. Сначала засыпаются все сухие компоненты, после их смешивания заливаются вода и жидкие добавки. Для небольшого объема бетон можно замешать вручную.

Готовый бетон должен быть прочным и морозостойким, чтобы выдерживать механические нагрузки и множество циклов замораживания-оттаивания. В качестве вяжущего рекомендуется использовать цемент марки не ниже М400, а заполнителей — чистый песок крупностью до 3,5 мм, щебень или гравий фракций 20-80 мм. Воды потребуется около 20% от объема смеси.

Примерная пропорция Ц:П:Щ:В = 1:2,8:4,8:0,2, цемент к общему объему щебня с песком должен соотноситься как 1:8. Пластификаторы добавляются по инструкции изготовителя.

При соблюдении пропорций бетон будет иметь марку М200, или класс В15, что вполне достаточно. Если использовать ПЦ М500, количество цемента можно уменьшить на 25%.

Как сделать бетонные садовые дорожки своими руками

Работы по бетонированию лучше проводить в сухую теплую погоду. От жары раствор быстро пересыхает, а при температуре ниже +5°С резко замедляются гидратация цемента и набор прочности.

Разметка

В зависимости от желаемой траектории движения дорожка может быть прямой или криволинейной. Для разметки ее границ по периметру забиваются колышки и натягивается шнур.

Если изгиб должен соответствовать определенному радиусу окружности, нужно рассчитать, где будет расположен ее центр. В эту точку вбить кол, привязать к нему веревку заданной длины. Затем отметить необходимое количество точек. Окружность получится идеальной.

Подготовка котлована

Выкопать по разметке траншею нужной ширины и длины, сделать небольшой уклон для стока воды. Основание уплотнить.

Постелить геотекстиль. Насыпать слой щебня с песком, утрамбовать. На подсыпку положить гидроизоляцию.

Монтаж опалубки

Можно изготовить ее из подручных материалов — досок, остатков фанеры, полос металла. Если дорожка узкая, то для удобства выравнивания бетона закрепить их по контуру и выставить в одном уровне. Тогда края опалубки будут играть роль маяков.

Для прямых нешироких дорожек удобна переносная опалубка с ручками. На изогнутых участках можно использовать гибкую опалубку из пластика или тонкого металла, закрепив ее колышками.

Если уже стоят бордюры или поребрики, необходимости в опалубке нет, и бетон заливается между ними.

Армирование, укладка бетона и выравнивание

На гидроизоляцию укладываются армирующие сетки, обрезки труб и другие остатки металла. Согласно нормативам между поверхностью бетона и арматуры нужно соблюдать толщину защитного слоя не менее 30 мм, чтобы уберечь металл от ранней коррозии. Для этого используются негниющие подкладки, а также арматура фиксируется по краям.

Бетонирование производится небольшими захватками. Приготовленная смесь раскладывается и выравнивается по направлению к себе с помощью правила. В качестве маяков используются как верхние кромки опалубки, так и промежуточные полосы из брусков или уголков. После укладки они достаются из бетона, а щели заливаются раствором и заглаживаются.

Чтобы выгнать воздушные пузыри, нужно стараться хорошо уплотнять раствор. При использовании пластификатора их количество минимально.

Дизайн поверхности

Пока бетон не до конца схватился, можно украсить дорожку по своему вкусу:

• прорезать неглубокие швы с помощью арматурного стержня;
• создать шероховатую фактуру плотной пористой губкой;
• окрасить специальными составами для бетона, которые дополнительно увеличивают водонепроницаемость поверхности.

Дизайн может проводиться еще на этапе заливки с помощью фигурных форм. Такая дорожка выглядит очень эффектно.

Уход

Бетон нужно беречь от солнца и дождя, поэтому поверхность рекомендуется накрыть пленкой. В очень жаркий день уже схватившийся слой нужно смачивать водой из лейки или шланга. Струя не должна быть слишком сильной, чтобы не смыть цементное молочко.

Ходить по дорожке можно через 3-5 дней. Возить тачку с грузом — не раньше 7 дней. Проезд более тяжелого транспорта разрешается через 3-4 недели, когда бетон наберет марочную прочность.

Бетонные дорожки пошагово из самодельной плитки

Укладка штучных изделий более трудоемкая, зато покрытие получается устойчивым к растрескиванию и не разрушается при пучении грунта. Весной плитка может местами просесть или подняться, но ее легко снять и переложить заново.

Изготовление бетонной плитки

Это не самый быстрый процесс, поскольку на каждый квадрат площади нужно подготовить энное число плиток. Потребуется разборная или съемная форма, несколько дней времени и место в затенении, где бетон будет набирать прочность. Если площадь дорожки значительная, то времени нужно еще больше. Но в результате вы сможете получить изделия любой формы и цвета по своему желанию.

Мини-опалубка для заливки плиток сваривается из листового металла толщиной 4 мм. Он прочен, не впитывает влагу, легко отстает от бетона. Высота формы — не менее 60 мм. Более тонкая плитка впоследствии может не выдержать нагрузки и расколоться.

Для придания прочности в смесь добавляется микрофибра. Это армирующее волокно, которое усиливает связи между частицами бетона, улучшая тем самым его устойчивость к изгибающим и растягивающим нагрузкам.

После заливки бетона в форму нужно выдержать 1-2 суток для набора прочности. Складируется готовая плитка под навесом без доступа солнечных лучей.

Укладка

При монтаже штучных материалов необходимо соблюдать такие же правила, что и при монолитных работах:

• уплотнить грунтовое основание;
• устроить подстилающий слой из щебня и песка;
• сделать уклон в сторону от дома.

Гидроизоляция под плитку не требуется. Влага должна просачиваться в швы и уходить в грунт.

Укладка начинается с монтажа бордюров, чтобы плитка не смещалась и не сползала по краям. Поребрики устанавливаются в канавку на раствор, выравниваются по натянутому шнуру. Пазухи заполняются пескобетоном.

Плитки укладываются на идеально ровное основание в направлении от себя. По ним сразу же можно ходить. Швы засыпаются песком, покрытие трамбуется. После сметания излишков песка дорожка из самодельной плитки готова.

Заключение

Садовая дорожка из бетона — практичное и недорогое решение для дачного или приусадебного участка. А если вы освоите правильную технологию монолитных работ или укладку плитки, то служить она будет очень долго.