Двухскатная крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция для дома

Двускатная кровля распространена в частном строительстве очень широко. Благодаря устойчивой форме она хорошо противостоит даже сильным ветрам и защищает от осадков, которые быстро удаляются самотеком. Направленная вверх вершина придает устремленный в небо вид в отличие от плоского покрытия, делающего здание приземистым. Двухскатная крыша своими руками — задача непростая, но выполнимая. Наша инструкция поможет справиться с ней быстро и без ошибок.

Конструкция двускатной крыши

В основе ее находится стропильная система — каркас, который воспринимает усилия от собственного веса, кровельного покрытия, снеговой и ветровой нагрузки. Стропила расположены парами и связаны между собой коньком, прогонами, обрешеткой.

Основные компоненты стропильной системы:

• Мауэрлат — опорный брус или доска, уложенный по периметру сооружения и передающий нагрузку от кровли стенам.
• Стропила (стропильные ноги) — наклонные балки, опирающиеся на мауэрлат и соединенные в коньке. Их устанавливают с шагом 0,8-2 м, который зависит от действующих нагрузок и сечения балок.
• Стойки, ригели, затяжки, подкосы, прогоны — элементы, разгружающие систему и придающие ей устойчивость. Могут располагаться вертикально, горизонтально или с наклоном.
• Конек — горизонтальная балка в верхней точке крыши, служащая опорой для стропильных ног.
• Лежень — укладывается на внутреннюю несущую стену, используется в дополнение к мауэрлату, чтобы перераспределить нагрузку при большом пролете.
• Обрешетка — либо разреженный настил для укладки кровельных материалов, либо сплошная плита или щит для гибкой черепицы, ондулина. Дополнительно увеличивает жесткость конструкции.

Чаще всего стропильная система изготавливается из дерева атмосферной сушки II-III сорта. Сырую использовать нежелательно из-за склонности к кручению и растрескиванию. В качестве крепежа при сборке применяются гвозди, болты, скобы, накладки, скользящие опоры под усадку. Возможно также изготовление каркаса из металлических профилей, но в частном строительстве металлоконструкции применяются редко из-за более высокой цены и сложности монтажа.

Если чердак предполагается использовать под мансарду, при устройстве двускатной крыши между стропилами укладывается утеплитель с защитой от влаги и пара. В этом случае по стропилам сначала монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляцию и отведение конденсата, а затем обрешетка.

Угол наклона скатов

Уклон двускатной кровли в строительстве задается на этапе проектирования. Конструкции с углом до 30° считаются пологими, 30-45° — со средним уклоном, 45-60° — крутыми.

На выбор наклона скатов определяющее значение оказывают:

• Ветровые нагрузки. Чем больше подъем крыши, тем выше парусность и сильнее воздействие ветра. В районах, где часто бушуют ураганы, оптимальный угол 15-20°.
• Снеговые нагрузки. Здесь зависимость обратная. Чем уклон меньше, тем больше осадков скапливается на кровле. Чтобы воспринимать вес снега, требуется более мощная конструкция, что нецелесообразно. В снежных регионах самый благоприятный наклон скатов около 25-40°.
• Тип кровельного материала. Для каждого вида разработаны рекомендации о максимально и минимально допустимом угле монтажа. Если их не соблюдать, герметичность и внешний вид кровли могут пострадать.
• Конструктивные особенности. В проектах домов с двускатной крышей и мансардой уклон скатов должен обеспечивать необходимую высоту помещения. Иногда крыша делается ломаной, чтобы слишком не поднимать конек.

Наиболее универсальный угол наклона двускатной кровли — 20-45°.

Существуют еще разноуклонные крыши, где каждый скат расположен под своим углом. Но такие системы нужно использовать очень аккуратно, поскольку в плане архитектуры они достаточно нестандартные, а монтаж их сложнее, чем симметричных конструкций.

Как рассчитать угол

Наклон ската применяется при расчетах элементов стропильной системы. Он определяется в градусах или процентах, поэтому нужно провести некоторые математические действия.

Двускатная крыша в разрезе представляет собой равнобедренный треугольник (если скаты одинаковые). Ее условно можно разделить на 2 прямоугольных треугольника. Одна из сторон Н — высота до уровня конька, другая L — половина пролета дома. Они измеряются по готовым стенам и фронтону. Требуется рассчитать длину стропила B, которую можно найти исходя из тригонометрических формул.

Тангенс угла ската относительно горизонтали:

tgα= H/L

По таблице Брадиса или помощью с инженерного калькулятора находим соответствующее значение угла в градусах. Например, высота крыши 3 м, ширина дома 9 м, половина пролета 9/2=4,5 м.

tgα=3/4,5=0,6667

Этому тангенсу соответствует угол 34°, то есть крыша имеет средний уклон. Можно использовать функцию косинуса и посчитать длину стропила как B= L / соs 34° = 4,5/0,829=5,42 м.

Также информация об угле наклона нужна, чтобы сориентироваться в кровельных материалах.

Для расчета длины стропил ( и проверки) можно воспользоваться вторым способом — теоремой Пифагора:

B²=H²+L²= 9+20,25=29,25, откуда B =√29,25=5,41 м — длина стропила (без свеса).

Чтобы исключить попадание осадков на стены, нужно добавить не менее 40 см для свеса. Получаем для своего здания минимальную длину стропил 5,81 м при угле наклона ската 34°. Для удобства можно принять B=6 м, чему соответствует стандартная доска.

Виды стропильных систем

В зависимости от конструктивного решения стропила могут быть наслонными, висячими или комбинированными. При подборе схемы нужно учитывать размеры пролета и наличие внутренних несущих стен.

Наслонная стропильная система

Этот вид конструкций представляет собой стропильные ноги, опирающиеся на наружные и внутренние стены. Балки как бы «наслоняют», при этом в системе отсутствуют горизонтальные распирающие усилия, которые воспринимаются только капитальными опорами.

За счет меньших напряжений «наслонная» система имеет более простую и дешевую конструкцию. Мауэрлат может укладываться как по периметру здания (если стены недостаточно прочные), так и отдельными участками — коротышами по 60-70 см в местах опирания стропил.

Для усиления системы и уменьшения прогибов используются прогоны, подкосы, стойки. Они перераспределяют напряжения, что позволяет уменьшить сечение несущих элементов.

В коньковом узле стропила соединяются внахлест или встык. Дополнительно устанавливаются накладки на болтах или нагелях.

В зданиях, сложенных из бруса или бревен, роль мауэрлата играет верхний венец. В него врубается нижний конец стропил, который дополнительно закрепляется с помощью проволочных скруток или скоб.

Наслонные системы собираются на высоте по месту. Все элементы монтируются последовательно. Для временной фиксации используются различные приспособления типа подпорок или прикрученной к фасаду доски. Ускоряет сборку укладка прогона (конькового бруса) перед монтажом стропил.

Опора скользящая для стропил 200 мм KUCIS

Преимущества наслонных конструкций — возможность сборки без грузоподъемных механизмов, меньшие усилия в системе и как следствие, применение пиломатериалов небольшого сечения. Недостаток — при пролетах от 6,5 м нужна внутренняя несущая стена.

Висячие стропила

В отличие от наслонной системы этот вид применяется при отсутствии промежуточной капитальной опоры и достаточно большом пролете (от 6 до 14 м). Усилия в нижнем поясе возникают значительные, поэтому вводятся дополнительные элементы — горизонтальные затяжки или ригели, вертикальные бабки с опиранием на затяжку.

Очень часто висячая система сочетает функции перекрытия, то есть нижние балки используются как основа для потолка или пола. При пролетах до 5 м стропила соединяются затяжкой, более 6 м — добавляются усиливающие ригели, свыше 9 —конструкция включает дополнительные наклонные и горизонтальные связи. Отдельный фрагмент крыши из стропил, затяжки и связей называется фермой.

Крупные секции собираются на земле. Их поднимают на крышу с помощью механизированных устройств и устанавливают на мауэрлат. Предварительно по поверхности стены устраивается подкладка из гидроизоляционных материалов.

Поскольку ферма — жесткий элемент, крепление к коньковому брусу более сложное, чем при наслонном варианте. Здесь применяется врубка с усилением накладками из дерева или металла.

Иногда обе системы комбинируются. Между фермами, установленными с шагом 3-4 м, монтируются наслонные стропила. Это несколько упрощает и удешевляет строительство.

Преимущества висячих конструкций — высокая несущая способность, возможность перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. Недостаток — сложное изготовление и монтаж.

Проектирование и расчет двускатной кровли

Если вы решили самостоятельно построить крышу, требуется выполнить достаточно много расчетов. Для упрощения задачи в интернете есть специальные программы-калькуляторы. При ваших исходных данных они выдадут результат в виде раскладки всех элементов и списка (спецификации) основных строительных материалов.

Чтобы рассчитать крышу самостоятельно, вам понадобится следующая информация:

• размеры дома — ширина и длина;
• высота крыши и величина свеса (минимум 40 см);
• стандартное сечение стропил — 50х150 мм при пролете до 5 м с дополнительными подпорками;
• при пролете более 5 м, а также шаге от 1 м или малом угле наклона сечение стропил должно быть не менее 50х200 мм;
• шаг стропил при пологих крышах 60-80 см, среднего уклона 100 см, при крутых — 100-140 см, зависит также от наличия утеплителя;
• обрешетка из доски 25х100 или 30х100 мм;
• расстояние между рейками — принимается в зависимости от кровельного материала, например для металлочерепицы это 250 мм (в чистоте);
• мауэрлат — доска 50х150 мм или брус 150х150 мм;
• количество листов покрытия — предварительно сделать примерную раскладку с учетом рабочей ширины материала.

Если предполагается укладка гидроизоляции, утеплителя и контробрешетки, их нужно тоже включить в расчеты. Для климатических условий России рекомендуемая толщина теплоизоляции 100-200 мм.

Далее рисуется схема (чертеж) фасада здания с размерами, план кровли, раскладка элементов стропильной системы. Теперь можно посчитать, сколько и каких пиломатериалов потребуется, а также листов покрытия, утеплителя, паро- и гидроизоляции (нужно учитывать нахлест).

По окончании определяется количество крепежных изделий, накладок, антисептических средств и т.д. Все результаты занесите в таблицу. Покупать материалы рекомендуется с запасом 10-15%. Расчет висячей системы (ферм) лучше заказать у специалистов.

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция с фото

Работа включает несколько этапов:

• подготовку;
• установку стропильной системы;
• укладку гидро-, тепло- и пароизоляции;
• монтаж кровельного материала.

Пиломатериалы должны быть хорошо высушенными. Их хранят в штабелях под навесом или накрывают в непогоду пленкой, брезентом.

Подготовка

Если стены сложены из штучных материалов — блоков, кирпича, — рекомендуется устроить армированный пояс по периметру здания из железобетона. Это позволит собрать конструкцию воедино и выровнять поверхность под укладку мауэрлата.

На этом же этапе в свежий раствор замуровывают шпильки сечением 10 мм из оцинкованной стали. Начинать нужно от углов, шаг закладки — 60 см. Впоследствии на них будет насаживаться мауэрлат и закрепляться гайками.

Для исключения контакта древесины с бетоном устраивается гидроизоляция — поверхность армопояса промазывается горячим битумом и накрывается 2 слоями рубероида.

Укладка мауэрлата

В брусе просверливаются отверстия в тех местах, где из стен выступают шпильки. Мауэрлат укладывается на поверхность стены ближе к ее внутренней стороне, чтобы избежать сноса во время сильного ветра.

Брусья нужно выровнять по горизонтали. Можно вставить прокладки или стесать выступающие части.

Допускается укладывать мауэрлат не целиком на стену, а отдельными сегментами непосредственно под стропила. При кирпичных или бетонных стенах дополнительно используется крепление металлическими накладками, деревянными пробками и скобами, изогнутой арматурой.

По длине брус стыкуется косым или прямым замком. Угловые соединения запиливаются «в лапу» и крепятся к стене анкерами (шпильками).

Установка конькового бруса

В высших точках кровли укладывается прогон, который крепится к стойкам и лежню металлическими уголками и накладками. Шаг стоек 3-5 м.

Можно изменить последовательность и начать с установки стропил по торцам здания, но тогда придется крепить каждую пару балок раскосами или досками. В случае, когда имеется готовый прогон, сборка проходит быстрее и качественнее.

Монтаж стропил

Заготовку стропил лучше проводить по шаблону. В нижней части вырезается паз для опирания на мауэрлат. Глубина запила — не более 1/3 ширины доски.

Если для стропил пиломатериалы придется сращивать, используется соединение внахлест или с накладками. Рекомендуется делать стык на расстоянии не менее 1 м от точек опор, желательно примерно на 1/3 длины стропила. В центре соединять доски нельзя, поскольку в середине действует максимальный изгибающий момент, и балка может прогнуться в самом ослабленном месте.

Сборка стропил начинается от фронтонов. Сначала выставляются первые и последние фрагменты, затем натягивается шнур и производится разметка. Шпильки не должны попадать в места опирания, чтобы не создавать проблем с врубкой. Читайте подробно про крепление стропил к мауэрлату в отдельной статье.

Крепятся стропила с соседними элементами с помощью упоров, подкосов и стяжек. Важно прочно зафиксировать систему в пространстве.

Крепление обрешетки

Основа для укладки кровельного покрытия изготавливается из досок, реек, плит ОСП или влагостойкой фанеры. Выбор материала зависит от вида покрытия:

• для металлочерепицы — доска с шагом 35-45 см, равным длине поперечной волны;
• гибкая черепица, ондулин, рулонная кровля — сплошной настил;
• асбестоцементный шифер — обрешетка с шагом 450-750 в зависимости от угла наклона.

Доски или рейки укладываются перпендикулярно стропилам. В каждом месте крепления прикручиваются двумя саморезами. Обрешетка дополнительно придает стропильной системе жесткость и устойчивость.

Заключение

Двухскатная крыша своими руками — это возможность сэкономить на работе наемных строителей. Для качественного результата нужно сделать предварительный расчет, выбрать оптимальную схему стропильной системы и провести монтаж в соответствии с технологическими требованиями.

Стропильная система двухскатной крыши — чертежи, схемы и расчеты, устройство двухскатной крыши и монтаж, висячая, с мансардой

Нередко для владельца частного сектора оптимальным решением становится выбор недорогого варианта дома, где крыша устанавливается с двумя скатами.

Практичность и надежность подобной кровли способна обеспечить хорошие условия с защитой от непогоды. Кроме того, она отличается прочностью наряду с надежностью.

Рекомендуется обстоятельно узнать об устройстве системы со стропилами, так как это главный элемент конструкции кровли с двумя скатами.

Содержание

Особенности двухскатной крыши

Выбирая наклон, стоит учесть особенности климата в конкретном регионе. Если уровень снежных осадков значительный, у стропильной системы должен быть предусмотрен больший угол наклона без учета конкретики применяемого материала.

В основном угловой диапазон составляет от 45 градусов до 60-ти. В этом случае поверхность не задерживает снег.

Дополнительно учитывается нагрузка сильного ветра. Практичное решение, когда выбирается конструкция в виде треугольника с равнобедренными сторонами.

Покрытие кровли из металла позволяет устанавливать шаг стропил не более 120 сантиметров. При большем весе он уменьшается до 60-ти. Точность полученных расчетных данных обязательно перепроверяется.

Преимущества

Достаточно просто определиться с преимуществами, если провести сравнение с прочими конструкциями.

Основные преимущества:

• Относительно простое проектирование наряду с возведением;
• Простой уход;
• Последствия от осадков недолго будет устранить;
• Покрывается кровля недолго;
• Присутствует совсем немного ребер наряду со стыками, а также соединениями;
• Нагрузка распределена равномерно на все элементы, несущие нагрузку.

Недостатки двухскатных крыш

Если сравнивать с крышами в четыре ската, можно удостовериться, что:

• У двухскатных меньше пространство чердака или мансарды;
• Потолок расположен ниже;
• Конструкция может перекоситься, если расчеты для обеих сторон были неправильно выполнены;
• Дополнительно потребуется укрепить стропила;
• Обязательно наличие слуховых оконных проемов.
• Оба пункта связаны с дополнительными расходами.

Последние два пункта связаны с необходимостью дополнительных расходов.

Виды стропил

Есть два основополагающих вида, которые определяют любой вариант конструкции.

Наслонные

Когда пролет кровли составляет от 9 до 15 метров, применяют именно этот вид. Сверху стропила закрепляются на прогон с коньком. Их нижняя часть – на мауэрлат.

Когда величина пролета 15 и более метров, коньковый прогон заменяется двумя по бокам. Их дополнительно фиксируют при помощи стоек. Создавая чердак, предстоит задействовать стену, как опорный элемент.

Висячие стропилы

Когда пролет до 5 метров, оптимальными будут именно они. Внутренние перегородки не потребуются.

Мауэрлат окажется в качестве нижней опоры. Уменьшить конструкционный распор на основные опорные части сооружения поможет затяжка.

Стропильные перекрытий располагаются внизу.

Конструктивные элементы кровли с двумя скатами

Стропильные ноги и мауэрлат

Брус, установленный на основных стенах, крепится при помощи анкеров или резьбовым соединением. Они предварительно туда монтируются. Подобное приспособление — мауэрлат — передает создаваемую нагрузку на нижние стены от «ног»:

• Материал выполняется из хвойных древесных пород. Размер сечения в квадрате может быть либо 100 на 100 либо 150 на 150 миллиметров. Расположение балок должно быть параллельным, тогда длина ножных частей будет равной.
• Нога стропила изготавливается из досочных фрагментов с сечением 50 на 150 и 100 на 150. Их назначение – формировать контур в виде треугольника для кровли. Всю общую нагрузку они ведут к мауэрлату, а он уже на стенную часть.

Коньковый прогон и подкосы

Элемент конька располагается по горизонтали. В точках сверху с его помощью скаты соединяются. Его образующие, соединенные сверху стропильные составляющие, ставятся во время устройства всей кровли.

Обрезанный досочный фрагмент, подкос, монтируется не прямо, а с наклоном. Это помогает ему обеспечивать передачу от стропил нагрузочную силу вниз от основных элементов.

Несколько применяемых подкосов – детали фермы. Она не только выдерживает определенную нагрузку, но и отдает ее на каждую стену в равной степени.

Затяжки — схватки, ригели

Элементы конструкции висячего типа, образующие геометрическую треугольную фигуру со стропильными составляющими Они определяет их устойчивость по отношению к одному и тому же месту.

Затяжка не позволяет скрепленным элементам разъехаться по сторонам.

Лежень, стойки и балки перекрытия

Внутри на несущей стенке есть брус, который прикрепляется в горизонтальном положении. Это лежень, который обеспечивает передачу нагрузочного момента, от кровельных стоек уже впоследствии во время эксплуатации.

У стропил есть вертикально расположенные элементы, которые от кровельного конька действуют на внутренние несущие стены постройки.

Необходимые инструменты и материалы для монтажа

До начала работ по сооружению стропильной системы готовится требуемый инвентарь:

• Дрель электрическая с шуруповертом;
• Гвоздодер с молотком;
• Крепежные элементы, то есть саморезы, а также шурупы с гвоздями;
• Ножовка;
• Уровень для строительных работ, рулетка и отвес.

Установка двухскатной стропильной системы

С учетом того, что на практике применяются различные виды организации стропильной системы, чтобы результат оправдал все ожидания в отношении качества, надежности, прочности и быстроты, предстоит заняться их максимально эффективным комбинированием друг с другом:

• Занимаясь обустройством собственной двухскатной крыши, потребуется, не смотря на относительную дороговизну, потратится на исключительно высококачественный материал.
• Древесная порода должна быть без дефектов, хорошо просушена предварительно и обработана. Для этих целей специально используется антисептический состав, который помогает предотвратить последующую порчу материала.
• На сегодняшний день у стропил имеется свой стандартный размер соответствующий 50 на 50 на 6000 миллиметров. Элементы обустраиваются обязательно попарно, то есть одновременно с одного и другого конца.
• На земле выбирается участок, где будет удобно не только размечать необходимые элементы, но и подгонять их впоследствии под нужный размер.
• Для максимальной устойчивости опор в них проделываются врезки. Они выполняются с обязательным учетом мауэрлата.
• При выполнении монтирования с нахлестом осуществляется контроль за всеми стыковыми участками. Выступов на них не должно быть вообще.
• Необходимо добиться того, чтобы все врезки оказались одинаковыми. Экономя время на это, просто выполняется шаблон. В этих целях лучше всего задействовать фанерный или плотный картонный лист.
• Направление врезок идет под прямым углом. Это определяется необходимостью, так как на них будет действовать нагрузочная верхняя сила.
• Когда распилы выполнены неправильно, это обязательно негативно скажется на прочностных характеристиках конструкции.
• Закончив с обустройством стропил с боковых частей, между ними потребуется выполнить натяжку шнура.
• Регулировка по высоте ног стропил будет идти конкретно по нему. При наличии малой погрешности по высоте, она устраняется просто.
• Подкладывается деревянный отрезок. Если имеются большие недочеты, такой вариант не подойдет, так как приведет к нарушению прочности целой конструкции.
• Помогут увеличить в таких случаях подкосы, если их расположить следующим образом. Одним концом он будет находиться на нижней части стропилины.
• Другой упрется в середину той, которая находится с противоположной стороны. Благодаря подобному приспособлению вся конструкция обретает прочность, не давая ветру или сильному снегопаду вызвать разрушения.
• При выполнении пролетов больших размеров, они также подлежат усилению подкосами. Они помогут равномерно передать тяжесть на несущие стенные участки.
• Расположение подкоса должно соответствовать углу в 45 градусов. Нагелями предстоит соединить лежень со стойкой для опоры, а также подкосами.
• Хорошим дополнением станут связи по диагонали. Расположив их промеж стропил, можно добиться максимальной прочности крыши. Она станет способна вынести любую нагрузку от любого кровельного материала.

Покрывая крышу в два ската, требуется качественно выполнить обрешетку.

Полезные рекомендации

Рекомендации для наслонных стропил:

• Толщина любой из частей конструкции должна укладываться в 5 сантиметров;
• Элементы на поверхности должны быть обработанными, а также не шероховатыми;
• Расчет нагрузок для каждого отдельного элемента должен быть проверен и перепроверен;
• По отношению к вертикальным опорам мауэрлат должен быть установлен строго по горизонтали;
• Должна присутствовать симметрия в процессе монтажа стоек и подкосов;
• Отсутствие гниения обеспечит хорошая вентиляция;
• Хорошую гидроизоляцию выполняют в местах соединения с кирпичом всех элементов.

Существенные дополнения для висячих стропил:

1. Применять ноги, как основной элемент для опоры не стоит. Оптимально воспользоваться кобылкой, когда у свеса ширина не превышает метр;
2. При влажности в древесине больше, чем 20%, предстоит быть готовым к тому, что высыхая, система «ходит». Когда в качестве крепежных элементов задействованы резьбовые болты – это хороший выход, так как их просто подтягивают;
3. Поверху кровли в обязательном порядке предстоит зафиксировать ветровую доску. Она пойдет до конька от мауэрлата. Угол ставится со стороны мансарды. Крыша обретет устойчивость к ветру.

Создание стропильной системы для крыши с двумя скатами потребует очень точного выполнения и перепроверки всех расчетов, чтобы впоследствии не возникли значительные неполадки.

Кроме того, потребуется запастись всем необходимым, включая удобный инструмент и качественный материал без признаков дефектов.

Самостоятельному исполнению поспособствуют рекомендации опытных кровельщиков.

Фото, схемы и чертежи стропильной системы двухскатной крыши

Об авторе: Эксперт в области деревообработки, кровли

Задать вопрос

Дом — такое сооружение, в котором нельзя просчитаться во время постройки. А крыша — один из главных элементов. Она должна быть надежная и теплая, особенно, если вы решились сделать мансарду.

Весь монтаж начинается со стропил: балок, расположенных треугольником. Они — основа. И возникает вопрос: как делаются и устанавливаются стропила для двухскатной крыши своими руками?

Что для установки нужно знать, какие приспособления понадобятся. Без подробной инструкции и сопроводительного видео тоже не обойтись. Все шаги и этапы вас ожидают внизу!

Конструкция двускатной крыши

Первое в работе — подкровельное пространство: оно у вас будет жилое (мансарда) или в виде чердака (нежилой холодный верх дома)?

Если вы решили сделать мансарду — значит ее нужно утеплить. Утеплитель укладывается между стропил.

Если же выбрали чердачный тип — утепляется само перекрытие.

Если касаться холивара на тему, что лучше: чердачное перекрытие или мансарда — первое намного проще в исполнение. Любые отступления от классических решений в пользу дизайнерский отклонений всегда идут в ущерб функциональности и их осуществление небюджетно.

Т.е. для тех, кто не хочет загружаться с постройкой конструкции — лучше выбрать чердак.

Формы стропильной системы бывают самые разные. Чаще всего люди для себя рассматривают двускатную крышу, ее тип постройки. Но есть еще вальмовая крыша.

Вальмовая более сложная в изготовлении, чем двускатная кровля. Но у нее есть ряд преимуществ:

• она отводит остатки воды от стен дома со всех 4-х сторон;

• устойчива к сильным ветрам.

Но здесь речь идет только о функциональности. Если же затрагивать дизайнерские решения и их внедрение — выбирается второй тип. Он то и будет рассмотрен с подробными фото и пошаговой инструкцией; как осуществляется установка стропил двухскатной крыши своими руками.

Угол наклона скатов

Пора переходить на определение угла наклона. Здесь все просто! Чем выше крыша — тем меньше она боится снега и тем больше восприимчива к ветру. И наоборот, низкая кровля спокойно относится к ветряным порывам, зато снежная масса на такой будет накапливаться в больших количествах.

Здесь уже все зависит от вас и вашего климата. Проживая в Сибири, на Урале или в Подмосковье, никак нельзя устанавливать низкое верхнее покрытие дома.

Несмотря на то, что снег является утеплителем — такая схема утепления зимой работает только на чердачных поддержках. В мансардных делается вентилируемый зазор, который сведет на нет такое утепление.

Не нужно выбирать слишком низкий угол наклона еще потому, что минимальным углом для металлочерепицы считаются 14 градусов.

Слишком высокий треугольный угол тоже не нужен, он обладает большой парусностью: при сильных порывах ветра будет испытывать сильную нагрузку на все крепления.

Угол 35 градусов является классическим. Это тот самый расчет градусов, при котором не будет скапливаться снежная масса и перекрытие будет минимально подвержено ветровым нагрузкам.

Вынос кровли на фронтоне

Монтаж двухскатной крыши предполагает и определение с величиной выноса кровли с фронтона и свеса ее с карниза. Фронтон — уже завершающая часть любого дома, ограничивающаяся двумя скатами.

Свесы делаются для защиты стен от осадков.

Даже если все стоки собираются водоностной системой — стены все равно будут намокать от косого дождя. Это, конечно, сокращает срок службы фасадной отделки.

Величина свеса должна начинаться от 50 см. Но чтобы свес вписался в архитектурный облик дома — нужно учитывать размеры и высоту строения.

Считается, что чем больше выпирающая часть — тем лучше: она будет прикрывать фасад от дождей и т.п.

Но вместе с этим увеличивается и нагрузка на верхнюю часть вашего домика, а также уменьшается освещенность в помещениях из-за этой мини-крыши сбоку.

По нормамам скат нельзя делать меньше, чем на 40 см, иначе будет происходить заливание. Для таких домов, которые расположены в умеренном климате с минимальным количеством осадков допустимым будут значени 50-60 см, для остальных же домов вынос кровли на фронтах выходит в 120 см, свес кровли с карниза в 100 см.

Свес карниза делается и формируется с помощью «кобылок». Кобылка — это доска или брусок. Она крепится к стропилу. Также, свес можно сделать с помощью самих стропил, крепящихся к стенам. В «Кобылке» есть смысл использования, если вам не хватает длины стропильной «ноги».

Вынос на фронтах можно сделать разными способами. Самый распространенный из них такой: внешние стропила упираются на консольный брус, который выходит за пределы стены.

Нижний брусок крепится к стенке. Под верхней делается каркас. В качестве центральной опоры используется доска. Крепится она к стойкам, на которые опираются стропила.

Как же будет выполняться такая стропильная система двухскатной крыши своими руками?

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция с фото

Обговорив все нюансы, как осуществляется монтаж такого типа верхнего покрытия, пора переходить к устройству установки, подробной инструкции в сопровождении  с фотографиями. Начинается все с подготовки!

Укладка мауэрлата

Как считают строители, один из самых приятных моментов в установке крыши — строительство мансардной кровли. Все начинается с укладки мауэрлата: части кровли, которая предназначена для распределения точечной нагрузки. Она представляет собой чаще всего брус 150х150 мм, 150х100 мм, 200х200 мм.

Еще важный нюанс! Крепится мауэрлат разными способами:

• на арматуру;

• на анкера;

• вязальной проволокой;

• на шпильку диаметром 14 мм с шагом 1,5 м.

Выберите последний вариант крепежа — он удобнее. Укладываются бруски по периметру несущих стен. Но длина дома может не соответствовать длине бруска. В таком случае производится стыкование. Делается запил на всех углах.

• Вначале все брусы смазываются антисептиком.
• После обработки брусок обрезается под конкретную длину.

• Далее за обрезкой следует обработать торцы антисептиком, закрыв волокна древесиной.
• Необходимо выровнять все неровности клеем для газоблока.

• Пока клей сохнет — нужно нарезать гидроизоляцию под мауэрлат.
• Когда клей высохнет — можно приступать к монтажу гидроизоляции.

• Она выкладывается поверх. Если вы выбрали шпильки — то изоляцию нужно проткнуть в тех местах, где они проходят.
• Пора переходить к силовым нагрузкам.

• Перед монтажом обрежьте выпирающие куски мауэрлата.
• Примерьте его для разметки. Разметка выполняется с помощью уголка.

• Вы должны подставить доску и ручкой показать на деревяшке прохождение в длину шпилек и тоное их нахождение посередине.
• Снимите мауэрлат и сделайте в нем отверстия.

• После просверливания отверстия уложите гипсовый уплотнитель из льна толщиной 6 мм. Он уменьшает щели.
• Далее уже ложится поверх брусок.
• Затягивание производится с помощью шайбы, гайки и обычного ключа.

Установка конькового бруса

Коньковый прогон — это брус, крепящийся горизонтально на створках. Он выполняет функцию опоры и связующей во всей конструкции.

• На этом этапе монтируется временный прогон.
• Выбираются самые ровные досточки.

• Прогон делается из 3-х стоек и 2-х направляющих.
• Под нижней направляющей делается разметка.

• Крепятся они с помощью уголков и шурупов. Сразу сделайте распорки с запада и востока.
• Затем устанавливается противоположная стойка.

• Далее ставится конькова направляющая. С двумя конструкциями это сделать проще.
• Эта деревяшка должна распологаться между двумя распорками в углубление, специально вырезанном под нее.

• Затем направляющая поднимается до коньковой высоты (3 м 40 см)
• Делаются створки на севере и юге.
• Так создается временный коньковый прогон.

Монтаж стропил

Двухскатная крыша своими руками переходит на один из главных этапов — устройство монтажа стропила.

Итак, как сделать стропила на будущей крыше-кровле?

• Перед началом работы покройте доски антисептиком.
• После обрежьте доску для проектной длины.
• Нужно промерить и выставить прогон: насколько ровно он будет замерен — настолько хорошо лягут стропики.

• Монтировать стропила нужна от одного фронтона к другому.
• Прогон будет демонстрироваться.
• Дополнительно на фронтонах закрепите прогон брусками.

• Одна стропильная «нога» опирается на мауэрлат и прогон.
• После делается разметка в нижней части бруском 5х5 см.
• «Нога» снимается и делается разрез в «пятке». Стропила ставится обратно.

• Посередине перегона делается разметка с помощью обычного уровня.
• От стропил отрежьте ненужную часть.
• Крепится «нога» уголком.

• Таким же образом делается зарез «пятки» на противоположной стороне.
• Затем стропило ставится на прогончик и делается разметка.
• Снова отрезается ненужная часть и примеряется заново.

• Если все хорошо село — можно укрепить стропильную пару на пластины и балки.
• Шаг между стропилами 59 см. Так делается узел.
• Остальные брусья ставятся аналогичным способом.

• Если где-то получилась большая щель — забейте туда клин.

Крепление обрешетки

Обрешетка — сплошной настил. Он устанавливается поверх «ног». Для работы нужны бруски.

• До монтажа обрешетки ставятся стойки. Далее нужны ригели.
• Начинается работа с разметки того, как и на каком растоянии друг от друга будут выставлен брусья.
• Она делается лазерным уровнем.

• Потом создается эталонный шаблон, помогающий в изготовлении затяжек.
• От разметки с 2-х сторон делается отступление в 5 мм.
• Посчитайте длину и ширину своих несущих каркасных деревяшек.

• Отпилите лишнюю часть.
• Теперь нужен шаблон для малой конькой затяжки.
• Покройте все антисептиком для древесины.

• Сначала крепятся крайние затяжки.
• между ними натягивается капроновая нить.
• Крепятся они ацелконовыми шурупами.

• Перед установкой прибивается брусок.
• Затем затяжку можно облокотить на 2 выпирающих с 2-х сторон брусочка.
• Остальные монтируются аналогичным способом.

• Далее следует обрешетка. Бруски для нее обычно берутся с сечением 60х60 мм и подкладкой толщиной 3 мм. Шаг 75 мм.
• На каждый брусочек наклейте вспененный полиэтилен. Крепите его на скобы.
• После отрежьте нужные размеры каждой деревяшки.

• В качестве мембраны используйте трехслойную мембрану из эспана. Отрежьте нужную вам длину от нее.
• На кабельник наклейте двустороннюю ленту.
• Мембрану крепите на контробрешетку.

• Контрбрусок крепится на гвозди 8 см.
• Обрешеточка будет монтироваться по верхним краям. Расстояние между ними 35 см.
• Самая первая дощечка монтируется вровень с лобовой доской.

• Вторую крепите на расстоянии 25 см.
• Последующие доски монтируются по шаблону. Ниже представлены чертежи.
• На самом верху укладываются рядом друг с другом 2 дощечки, прибиваясь к основанию на гвозди.

Стропильная система двухскатной крыши — чертежи с размерами, монтаж и устройство системы с мансардой + фото варианты стропильной системы

В основании любой крыши находится большущее число балок, стропил, стояков с прогонами – это всё в общем именуют стропильной системой.

За многие века истории её конфигураций и методов реализации – набралось множество, и каждая в отдельности обладает собственными отличиями в создании примыканий и врубок.

Рассмотрим подробности о стропильной системе на двухскатной кровле – их виды, особенности крепежа и остальные свойства системы.

Содержание

Конструктив двухскатной кровли

Из наименования можно понять, что структура кровли заключена в 2-х скатах, обладающих формой наклонённого прямоугольника в плоскости. По большей части скаты обладают одинаковой размерностью, но известны несимметричные конструкции, в них пролёты отличаются один от другого по габаритам.

Полосой сочетания является брусок конька, входящий в стропильную систему. По-простонародному его называют коньком, и он считается высшей позицией кровли. Боковые поверхности, созданные скатами, носят название фронтоны.

Они выглядят треугольной фигурой. После формирования кровли, боковые участки отделывают сырьём из листов и панелек: ОСП, фанера, также доски и остальное.

Составляющие стропильной системы с двумя скатами

В конструкционной основе скатов находятся стропильные опоры, носят простое название стропила. Производят их из пиломатериалов в виде брусочков и досок, или из профиля стали, типа уголка и швеллера.

В личном возведении домов используется дерево. С ним проще проводить рабочие действия, да и пиленые материалы стоят дешевле. В структуру комплекса стропил кровли из двух скатов входят не только стропила.

Помимо них имеются ещё 2-3 единицы необходимых компонентов. Составляющие такого комплекса стропил:

1. Мауэрлат – представляется балкой, на неё приходится упор стропил. Её назначение в том, чтобы в равной мере рассредоточивать тяжести от стропильных лап на стенки дома. Если не применить мауэрлат, то стропила станут надавливать на стены в участках, то есть в делянках монтажа появятся огромные напряжения, что приведёт к стеновым трещинам.
2. Стропила ставятся под надлежащим уклоном.
3. Конёк состоит из бруска либо прогона. Его назначение – создать делянку соприкосновения для стропильных ног. Коньковый брусок – не всегда 100% нужный компонент для крыши с 2-мя скатами. Известны проекты, что его не предусматривают.
4. Затяжки. Применяются не всегда, а конкретно на висячих стропилах или, если комплект стропил монтируется на дом большой ширины.
5. Перекрывающие балки. Они создают комнатный потолок и чердачный пол.
6. Отдельная из конструкционных балок носит название лежень. На ней лежит добавочный функционал основы для упирающих стоек, кои удерживают стропила. Задействуется не во всех случаях.
7. Опорные стояки. Их задача в том, чтобы укрепить стропильные ноги. Они необходимы только тогда, когда удлинение пролёта дома не меньше 6 м.
8. Подкосы – подпорки диагонального типа. Они применяются, когда опирающие стойки не в состоянии гарантировать общую крепость стропильного комплекса.

Ещё один компонент – опирающие стойки для бруса конька. Они монтируются, если структура стропильного набора вмещает немалую массу. Имеется ввиду, когда постройка венчается утяжелённым кровельным сырьём, например, черепицей из керамики.

Основу составляют стропила

Основной составляющей каркаса для построения кровельного покрытия считаются стропила или стропильные лапы. Другие комплектующие могут задействоваться, а могут и нет, отталкиваясь от архитектуры и размерности кровли.

Стропила, идущие на сооружение двух покатой крыши разделяются на:

• наклонные стропильные лапы, их 2 пяточки содержат прочные опоры. Низовой край такого стропила опирается на мауэрлат либо в конец сруба на потолке. Местом опоры для верхового участка способен выступить прогон, он представляется положенной балкой под коньком. В первичной вариации комплект стропил именуется распорным, а во втором – без распорного;
• висячие модели. Их верх втыкается один во второй, а низ основывается на добавочной балке — затяжке. Затяжка сочетает 2 низовые пятки соседних стропильных лап, в итоге выходит ферма треугольником. Затяжка погашает процессы растягивания, за счёт чего на стенки влияет исключительно тяжесть устремлённая по вертикали. Структура висячих стропил считается распорной, но натиск на стенки не отдаёт.

Для прочности, сооружения снабжаются скосами и добавочными стояками. Создание костяка двух покатой крыши может проводиться без стропильного комплекта. Здесь поверхности скатных покрытий формируются балками, положенными прямиком на фронтоны, играющие несущую функцию.

Нюансы состыковки стропильных лап

Крепёж стропильного остова к стенкам из газобетона, кирпича, пенобетона, осуществляется через мауэрлат, он крепится за счёт анкеров.

Меж мауэрлатом, состоящим их древесной рамки и стенками из упомянутых материалов, необходимо проложить изолирующий воду слой из рубероида или гидроизола.

Верхушка кирпичных стенок порой предусмотрительно укладывается так, чтоб по внешнему краю вышел невысокий пьедестал. Так делается, чтоб помещённый в середине пьедестала мауэрлат и стенки не раздвигали ножки стропил.

Стропила остова кровли древесных домиков упираются на верховой венец или на балки в потолке. Сочетание всегда проводится врубкой и дополняется гвоздками, болтами, пластинками из железа или древа.

Установка системы стропил двускатной кровли

Две разновидности стропильной системы имеют два вида методики их сборки. Далее будет рассмотрение их по отдельности.

Обустройство наслонных вариантов

Практикуются разработанные предписания собирания наслонных стропил.

1. Обустраиваются 2 крайние опирающие стойки для бруса конька. Они будут выполнять роль подпоры брусу и считаться компонентами, создающими фронтоны постройки. Они крепятся в низовом участке к мауэрлату. Их надо строго выставить вертикально, а верховые торцы в единой плоскости по горизонтали. В этом случае меж стойками протягивается крепкая нитка, по ней уровнем проверяется горизонт. Если имеются расхождения, то опору, что пониже подымают за счёт древесных подпор.
2. По нитке протянутой по горизонту, устанавливаются стойки промежуточного типа с удалением 2-2,5 м. Чтобы брусья стоек не сдвигались, они подпираются временными элементами крепежа в виде подпор или затяжек.
3. На стойки выкладывается брус конька, к ним он потом и прикрепляется.
4. Проводится попарный монтаж стропил двух покатой кровли. Монтаж возможно начинать с произвольного бока. Крепёж незамедлительно производится на мауэрлат и конёк. Основное здесь – соблюсти удаление меж ногами, оно устанавливается, отталкиваясь от натиска груза и несущих свойств кровельного сырья. В плане дома этот аспект обычно прописывается.
5. Если есть потребность, устанавливаются промежуточные опирающие стояки с подкосами.

Обустройство висящих стропил

Здесь методика установки совсем иная. Первым делом всё сооружение, состоящее из стропил с затяжкой, конструируется на дворе. Заранее готовятся фермы на кровлю в потребном объёме, затем они вытягиваются на крышу.

Порой спецы своего дела компонуют фермы непосредственно на крыше. Сбили одну, потом установили, сбивают следующую. Надо сказать, что данные фермы обладают большим весом.

Вытягивать их руками трудно и опасно, потому прибегают к работе крана. Однако это повышает стоимость строения. Самое трудное – установить фермы.

Все они монтируются на делянку установки с планируемым отступом, где на время прикрепляются раскосами и подпорами. Потом меж последними фермами протягивается нитка. Её следует расположить так дабы она была растянута по горизонту, а ещё согласно конструкции, что повыше других.

Останется только приподымать изделия, оказавшиеся пониже растянутой нити. Последним штрихом прибивается обрешётка, она скрепит все фермы в общий стропильный состав. В низовом участке стопила надо прикрепить к мауэрлату.

Как не прибегать к сложным вычислениям?

Ожидается что профиль и размерности древесных балок будут предусмотрены проектом. Проектант предоставит надлежащие расчёты геометрическим составляющим дощечек или брусьев с учётом оказываемой тяжести и погодных сюрпризов. Если у хозяина отсутствует проект, то стоит работать с похожей кровельной структурой.

Число этажей здесь роли не сыграет. Узнать расчёт нагрузки на 1м2 крыши можно у прораба, работающего в отдельном регионе. Удаление меж стропилинами обуславливается массой и типом накрытия.

Чем оно массивнее, тем поменьше должен устраиваться промежуток меж лапами стропил. Для выкладывания керамической черепицы, лучшим промежутком меж стропилинами ног являются: 0,6-0,7 м, а для установки проф листа или металлочерепицы оставляется 1,5-2 м.

Народные мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным отличиям строения, разделяя удлинение ската на одинаковые промежутки. Для кровель с утеплением промежуток меж стропилами выбирается, отталкиваясь от широты плит теплоизоляции.

Мансардное обустройство

Вариация с монтажом ригеля – применяется при формировке под крышей обжитого дома мансарды. Здесь он считается основанием для подбивания потолочной части, находящейся ниже комнаты.

Для прочной работоспособности такой конструкции, врубка ригеля будет проводиться жёстко. Лучшая вариация – наполовину сковороднем. В обратном виде кровля получится нестойкой к нагрузкам.

В этом чертеже имеется мауэрлат, а края стропил станут высовываться за стены. Для их крепежа и примыкания к мауэрлату совершается врубка по треугольному типу. Здесь при неравном давлении на скаты, крыша останется в стабильном состоянии.

Для большущих домин

При немалой удалённости, меж 2-мя внешними стенками обустраивается бабка или скосы. Такая структура имеет большую жёсткость, ведь нагрузки компенсируются. При этом удлинённом пролёте (до 14 м) сформировать затяжку целостной трудно, так что её делают их 2-х балок. Состыковывается она прямо или прирубом накось.

Для прочности примыкания участок сочетания укрепляется пластинчатой сталью, закреплённой на болтики. Ожидается что её габариты будут превосходить размерность врубки – последние болты закручиваются на удалении 5 см от кромки.

Чтобы комплекс действовал надлежащим образом надо верно собрать подкосы. Они перемещают и рассредоточивают долю тяжести от стропильных лап на затяжку и наделяют сооружение жёсткостью.

Применение железных прокладок усиливает примыкание. Из статьи можно усвоить, что имеются 2 стропильные структуры двускатного типа кровли, которые составляют её основу.

Избирается тот вид, что более всего подходит под габариты дома. Аспектом выбора также являются и нагрузки, оказываемые на них. Потому стоит всё грамотно взвесить, беря во внимание детали строительства.

Фото примеры двухскатной стропильной крыши

ап

Об авторе: Эксперт в области бань, кладки и отделки

Задать вопрос

Двускатная крыша дома своими руками: монтаж, установка, порядок сборки стропильной системы + расчеты, схемы и чертежи

Летний сезон – время строительства дачных домиков, бань, домов и других сооружений. Хотите научиться мастерить своими руками? Начните с азов. Одним из важных элементов в строительстве дома является кровля.

В большинстве застройщики предпочитают двускатный тип крыш за их универсальность и надежность. Для каждой крыши можно придумать свой вариант постройки, почувствовать себя дизайнером.

Но для такого вида построений нужно иметь за плечами опыт в выполнении кровельных работ. Лучше выполнять все поэтапно, в строгой последовательности.

Из чего состоит двускатная крыша

Основная часть двускатной крыши – каркас (стропильная система). Стропила располагаются парно, их соединяют прогонами, обрешеткой, коньком. Каркасу постижимы усилия своего веса, кровельного покрытия, ветровой и снеговой нагрузки.

Стропильная система включает в себя несколько составляющих:

1. Мауэрлат – служит опорой каркаса, которая принимает и передает нагрузку от кровли стенам;
2. Стропила – система скатной крыши, которая состоит из балок, подкосов и вертикальных стоек;
3. Стойка – расположена в центре под коньком, является опорой, передающей нагрузку на стяжку;
4. Лежень – дополнительная опора для стойки;
5. Обрешетка – доски, монтируемые поперек стропил, на нее укладывают кровельный материал.

Как собрать несущую систему двускатной крыши

• Для начала выставляют готовые крайние деревянные конструкции, которые образуют завершенный фасад здания. Их выравнивают и укрепляют с помощью временных упоров. Возможно, возникнет необходимость в установке временного крепления: для этого забивают доску, которая будет торчать над стенами. Это маленькое сооружение поможет выровнять первую ферму, но это только в том случае, если стена ровная;
• Следующим шагом будет установка шпагата между двумя крайними фермами, который ставится там, где заканчиваются стропильные ноги. Горизонтальность натянутого шпагата проверяют специальным уровнем. В случае выявленных отклонений появится необходимость в подпилке стропильных ног одной из фермы, если каждая из них выставлена строго в вертикальном положении. Чтобы убедиться в правильной геометрии крайних ферм, между ними натягивают шпагат;
• После этого данные фермы надо прикрепить к мауэрлату. Тип выбранной системы определяет способ ее крепления – будут они скользящими или нет;
• Оставшиеся фермы устанавливают, глядя на натянутые шпагаты. Для подстраховки лучше всего сначала поставить на мауэрлате нужный шаг установки стропил, тем самым проверив правильность нанесения разметки. А уж после этих действий поднимать и расставлять фермы. Для того чтобы во время работы случайно не сбивались поставленные стропила, их скрепляют друг с дружкой временными балками, ставят укосы и распорки. Их можно спокойно снять после набивки обрешетки;
• Готовую стропильную систему «начинают» гидроизоляционным слоем для укрепления, затем сверху набивают обрешетку. Мембрана должна быть установлена в обязательном порядке во избежание попадания влаги на утепление, ведь если это дело размокнет, то деньги будут выброшены на ветер! Холодные крыши не требуют обязательной гидроизоляции.

Что такое мауэрлат и его предназначение

На самом деле крыша довольно функциональная часть дома, ведь она не только защищает дом от внешних воздействий окружающей среды и украшает фасад, но и оказывает большую нагрузку на несущие составляющие сооружения.

Она может воздействовать точечно или распределяться по всему периметру – это зависит от конструкции и крепления стропильной системы.

Такому распределению как раз-таки способствует мауэрлат (брус, являющийся опорой для всех элементов крыши). Строительство домов производится из разных видов материала, некоторые из них не способны выдержать нагрузку в одной точке, хотя сами по себе являются достаточно прочными.

К другим материалам крепление стропильной системы вызывает трудности за счет их высокой твердости.

Как устанавливается стропильная система (пошаговая инструкция)

Существуют следующие типы стропильных систем:

1. Наслонные – если концы упираются в стены дома, а середину крепят на дополнительную опору;
2. Висячие – упираются только в стены;
3. Фермы висячие со шпалами – они имеют дополнительные опоры, увеличивающие покрываемое расстояние до 12-15 м.

Основные этапы

Работа по установке стропил производится в следующем порядке:

• Для начала надо определиться с видом стропильной системы, которая вас устроит, ведь этих видов не сосчитать на пальцах;
• Для упрощения работы из тонких досок изобретают шаблоны для всех запилов и прочих подобных деталей;

Виды стропильных систем

Далее сборочный процесс находится в прямой зависимости от вида вашей стропильной системы.

1. Наслонные надо ставить постепенно, собирая из элементов сразу на крыше.
2. Сборка висячих стропил производится на земле и готовое сооружение поднимается на крышу, выставляется в вертикальном положении и крепится к мауэрлату.
3. По поводу такого вида установки складывается двоякое мнение – с одной стороны, заниматься сборкой на земле куда удобней, чем на верху, зато поднимать такое габаритное сооружение бывает очень сложно, если речь идет о серьезных больших зданиях.
4. Для облегчения таких работ ставятся две наклонные доски, упирающиеся одним концом в землю.
5. Второй конец торчит немного над стеной. Затем фермы транспортируют с помощью таких «подъемников».
6. Но помните, что такой вид работ требует определенных знаний и умений, один малейший неправильный шаг – и ваше строительство не приведет ни к чему хорошему. Важно изучить эту тему от и до и иметь конкретные навыки.

Также важно выбрать правильный угол наклона крыши, хотя многие профессиональные строители не относятся всерьез к этому пункту, а зря!

К примеру, наклон двускатных крыш должен в среднем составлять от 30 до 45 градусов.

Расчет угла наклона крыши

Именно от угла наклона будет зависеть уровень противостояния крыши следующим факторам:

1. Нагрузке от дождя и ветра;
2. Давлению выпавшего снега;
3. Весу находящегося на крыше объекта. К примеру, человека.

Расчет фронтонов крыши

Для расчетов фронтов двускатных крыш создан специальный онлайн – калькулятор, который:

• Отлично определит площадь покрытия крыши и вес выбранного кровельного материала;
• Вычислит угол наклона крыши и сразу даст рекомендации о выборе материала покрытия – подходит он для такого угла наклона или нет;
• Определит длину стропил;
• Вычислит количество рядов обрешетки.

Фото двускатной крыши дома