Электрошокер своими руками схема пошаговая инструкция

Данная модель электрошокового устройства была собрана пару дней назад, хотя и до этого собирались аналогичные модели ЭШУ повышенной выходной мощности. Пиковая мощность данной модели доходит до 135 ватт — и это абсолютный рекорд мощности при таких габаритах. Шокер получился вполне карманным, имеет достаточно стильный дизайн благодаря покрытию из 3D карбона (в магазине метр такого карбона стоит порядка 4$)
Сам шокер сделан в корпусе от китайского светодиодного фонарика, конечно, пришлось повозиться с переделкой корпуса. 
Несмотря на повышенную выходную мощность, шокер имеет простую конструкцию и весит не более 250гр. 

Все началось с того, что на аукционе eBay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов с емкостью 1200мА при напряжении 12 Вольт (по паспорту 11,1 Вольт). Ток КЗ таких аккумуляторов свыше 25 Ампер. Но для таких аккумуляторов грех не сделать мощный преобразователь. Недолго думая была собрана схема мощного высоковольтного инвертора 12-2500 Вольт 

Схема построена на мощных N-канальных полевых ключах серии IRFZ48, но выбор транзисторов не критичен. Позже транзисторы были заменены на более мощные IRF3205, именно благодаря такой замене мощность удалось повысить на 20-30 ватт. 

Примененный в умножителе конденсатор 5кВ 2200пФ сможет отдавать мощность 0,0275 Дж/сек, в умножителе 4 таких конденсатора. 
Достаточно большие потери в преобразователе, в дросселе и в диодах умножителя. 

Напряжение на выходе — 25-30кВ
Максимальная мощность — 135 ватт
Долговременная мощность — 70 ватт
Частота разрядов 1000-1350Гц
Расстояние между выходными контактами — 27мм 
Питание — аккумулятор (LI-Po 11.1V 1200mAh)
Фонарик — имеет
Предохранитель — имеет
Зарядка — бестрансформаторная, от сети 220 Вольт
Вес — не более 250гр

Трансформатор — был взят из китайского электронного трансформатора для питания галогенных ламп с мощностью 50 ватт. 
Нужно заранее снять все штатные обмотки с трансформатора и мотать новые. 

Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами медного провода, каждый из жил имеет диаметр 0,4-0,5мм. Таким образом, в первичной обмотке имеем провод с общим диаметром порядка 2,5мм. 

Для начала нужно отрезать 10 кусков указанного провода, длина каждого куска  15см. Далее собираем две идентичные шины из 5 витков. 
Первичную обмотку мотаем сразу двумя шинами — 4-5 витков по всему каркасу. Далее лишний провод с концов обмоток отрезаем, снимаем лак, жилы скручиваем и залужаем 

Далее первичную обмотку изолируем 10-15 слоями обыкновенным прозрачным скотчем и начинаем намотку вторичной (повышающей обмотки) 
Обмотка мотается по слоям, в каждом слою 70-80 витков. Мотают эту обмотку проводом 0,08-0,1мм, количество витков 900-1200. 

 

Межслойные изоляции делаются тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда укладываем 3-5 слоев изоляции.
Готовый трансформатор нельзя включить без нагрузки, в заливке смолой не нуждается. 

Высоковольтная часть

Умножитель напряжения.  Тут использованы высоковольтные диоды серии КЦ123Б, можно заменить на КЦ106Г или любые другие высоковольтные с обратным напряжением не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой более 15кГц. 

Готовый умножитель заливается эпоксидной смолой прямо в корпусе ЭШУ. 

Выходные штыки сделаны из твердого нержавеющего материала, расстояние между ними чуть больше 25мм. Не стоит раздвигать штыки на большое расстояние, хотя пробой воздуха может доходить до 45мм. 

Выключатель и кнопку нужно подобрать с током 3 А и более.  Светодиоды для фонарика были сняты от китайского светильника, обычные сверхяркие. 
Они подключаются последовательно, питание подается через ограничительный резистор 10 Ом 0,25 ватт. 

Зарядка выполнена по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение 12 Вольт при токе 45-мА. Сейчас многие подумают, что немыслимо заряжать такие аккумуляторы этим зарядником, но ток ничтожный, заряжается долго, но аккумуляторы не вздуваются, к тому же схема простая и работает стабильно, не греется и не боится КЗ. Разумеется, если есть возможность, то желательно использовать нормальное ЗУ для зарядки таких аккумуляторов, а в моем случае такой возможности не было. 

Наш шокер в десятки раз мощнее промышленных моделей ЭШУ, которые можно найти в магазинах, даже знаменитая схема Павла Богуна (ЗЛОЙ ШОКЕР) перед этим девайсом — просто игрушка.

Ну, на этой ноте и завершим нашу статью, шокер вышел хорошим, обладает супер высокой мощностью, только пока не проверялся на людях, но с таким девайсом можно смело гулять по улицам даже самых опасных районов. 

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
T1, T2	MOSFET-транзистор	IRF3205	2		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
VDS1	Выпрямительный диод	1N4007	4		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
VD2-VD5	Диод	КЦ123Б	4		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
	Стабилитрон	1N4744A	1	15В	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
C1	Конденсатор	0.68мкФ 400В	1		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
C2-C5	Конденсатор	2200пФ 5кВ	4		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R1, R2	Резистор	680 Ом	2		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R3	Резистор	220 кОм	1		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R4	Резистор	6.8 Ом	1		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R5	Резистор	1 кОм	1		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
R6	Резистор	560 кОм	1		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Tr1	Трансформатор		1		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
HL1-HL6	Светодиод	3.7В	6	Белый	Поиск в магазине Отрон	В блокнот
FV1	Разрядник	3кВ	1		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
Bat1	АКБ	Li-po 12В 1200 мА/ч	1		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
	Выключатель	без фиксатора	1		Поиск в магазине Отрон	В блокнот
	Добавить все

^{Скачать список элементов (PDF)}

Теги:

Опубликована: 24.05.2013

7

KOMITART — развлекательно-познавательный портал

Разделы сайта

GNEZDO NEWS

Друзья сайта

Статистика

Мощнейший шокер. Делаем сами.

Мощнейший шокер. Делаем сами.

Электрошокер своими руками

В этой статье мы с вами рассмотрим схему электрошокера, и опишем как его собрать своими руками. Конечно некоторые могут сказать, что их и готовые можно купить, но уж поверьте, то что можно приобрести промышленного производства просто игрушки детские по сравнению с этим монстром. Для начала опишем характеристики, так сказать технические:

● Выходное напряжение. 25. 30 кВ;
● Рmax. 135 Вт;
● Рдолговременная. 70 Вт;
● Частота разрядов. 1000. 1350 Гц;
● Расстояние между контактами. 24. 26 мм;
● Фонарь. имеется.

Схема шокера изображена на рисунке ниже:

В левой части схемы изображено зарядное устройство. Как видите, оно реализовано без понижающего трансформатора. Зарядка осуществляется от бытовой сети переменного напряжения 220 вольт. С такой схемой аккумулятор заряжается током 45 мА, поэтому времени на подзарядку уходит довольно много, поэтому если у вас имеется зарядное устройство для зарядки подобных аккумуляторов, лучше заряжать им, а этот из схемы шокера вообще исключить.

Внешний вид литий-полимерных аккумуляторов смотрите на следующем рисунке.

Плюсом таких аккумуляторов является то, что они выдерживают большие токи короткого замыкания.

Перейдем непосредственно к схеме шокера. Она содержит мощный высоковольтный инвертор, преобразующий 12 вольт в 2500, и умножитель напряжения. В преобразователе стоят мощные N-канальные полевые ключи Т1 и Т2 (IRF3205), и трансформатор, выполненный на ферритовом сердечнике. Трансформатор, это наверно самая трудоемкая часть работы при сборке этой схемы, поэтому о намотке транса расскажем подробнее.

Ищем подходящий сердечник. Нам попался неисправный (производства China) преобразователь, с помощью которого питались 50 ваттные галогеновые лампы, с него и повзаимствовали. Имеющиеся обмотки нам не подойдут, убираем с каркаса все что там намотано. Внешний вид трансформатора изображен на рисунке ниже.

Готово? Теперь нам предстоит намотать первичную и вторичную обмотки заново.

Мотаем первичную обмотку: берем медный провод диаметром порядка 0,4. 0,5 мм, из 5-ти жил этого провода делаем 2 одинаковых жгута длиной примерно по 20 см каждый, т.е. получается что один жгут будет соответствовать проводу диаметром примерно 2,5 мм. Одновременно двумя жгутами наматываем на каркас 5 витков, витки распределяем от края до края каркаса, как показано на следующем рисунке.

Теперь первичную обмотку нужно хорошенько изолировать, можно изоляционной лентой, а можно обычным прозрачным скотчем не менее 10 слоев . Если вывода жгутов обмоток получились слишком длинные, откусите лишнее бокорезами, зачистите каждый провод от лака, скрутите обратно и облудите. Первичная обмотка готова.

Мотаем вторичную обмотку: вторичка у нас повышающая, высоковольтная, поэтому будем мотать ее слоями. Всего намотать нужно 1000. 1200 витков провода диаметром 0,08. 0,1 мм. В каждом слое будем делать порядка 80 витков, между слоями так же делаем изоляцию (не менее 3 слоев). В дополнительной заливке компаундом трансформатор не нуждается.

Важно. Не включайте трансформатор, если у него отсутствует нагрузка.

Собираем умножитель, т.е. высоковольтную часть. В схеме применены диоды КЦ123Б, их возможная замена — КЦ106Г. Это не единственный вариант замены высоковольтных диодов, можно подобрать и другие, главное чтобы они были рассчитаны на Uобр в районе 8. 10 кВ, а рабочая частота лежала в пределах 15 кГц.

Вставляем собранный умножитель в корпус, подпаиваем выходные электроды и выводы вторичной обмотки трансформатора, заливаем умножитель компаундом или эпоксидной смолой.

Монтаж элементов в корпус электрошокера

Расстояние между электродами делаем в районе 2,5 см. Хоть шокер и способен пробить до 4,5 см воздушного пространства, большое расстояние между электродами делать не стоит.

Электрошокер смонтирован в корпус светодиодного фонаря производства Китай, отделка пленкой карбон. Контакты кнопки выдерживают ток 3 ампера. Светодиоды HL1 — HL3 сверхяркого свечения, резистор R4 6,8. 10 Ом.

Готовый шокер в сборе изображен на следующем рисунке.

Испытания на людях не проводились.

Уважаемый Пользователь!
О том, как получить нужный материал, прочитайте информацию по кнопке ниже:

Источник

Электрошокер своими руками схема пошаговая инструкция

Вторник 15.02.2022

—>

« Май 2013 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31

—>

Уважаемые гости и пользователи сайта, чувствуйте себя как дома!

Вот так выглядит оригинальная схема злого шокера. А теперь мы заменим инвертер с пушпульного на обратноходный. ВВ (высоковольтная) часть останется прежней.

Вот на этом инвертере я делал свой злой шокер. Инвертер обратноходный на шим контроллере UC3845 и силовом ключе IRFZ44.

У данной схемы есть некоторые особенности которые лучше знать:

1.2 Рассчет частоты генератора

К микросхеме uc3845 имеется несколько даташитов от различных фирм производителей, где рассказывается о параметрах микросхемы. Мне приглянулся даташит фирмы Fairchild Semiconductor , скачать его можно здесь. Даташит полностью на английском, на русском нет к сожалению. Из него нам потребуется формула рассчета частоты генератора. Формула находится на стр. 6 прямо под рисунком №5.

Вот она: f=1.8/RTCT Где f-частота генератора, CТ-частотозадающий конденсатор, RT-частотозадающий резистор.

Нам известны параметры частотозадающих деталей — 1нанафарад (конденсатор) и 12ком (резистор).

Получаем: f=1.8/12*1 = 0.15 (150кгц — частота генератора)
Зная частоту можем посчитать период открытия/закрытия микросхемы.
(Частота — количество периодов в секунду)
Tc=1сек/150000гц = 0,0000066сек. 6,6мкс

Так же следует учесть, частота на выходе микросхемы вполовину меньше частоты генератора — информация из даташита.

В этой статье расчет производился немного по другому, по формуле из того же даташита сразу рассчитывался период, а по периоду прикидывалась частота. В итоге так же получили период 6,6мкс.

По этим формулам легко можно рассчитать нужную частоту, для любых номиналов частотозадающих деталей.

Итак, как рассчитывать частоту мы знаем, перейдем к намотке трансформатора.

Повы шающий трансформатор выбран на броневом сердечнике, по чему на броневом? Компактный, высокий кпд, высокочастотный, экспериментально зарекомендовал себя как наиболее успешный. Всякие там «ш-образные» оставим для баловства и пускания дужек =)

Наилучшим применением в нашем случае будет RM8, заказать можно в дипчипе правда стоит дороговато.

Не у всех есть возможность заказать данный сердечник, поэтому отправляемся на радиорынок. Там то наверняка будут вот такие. У нас продавались по 5руб за штуку =).

Если у вас рм8 проблем с разбором не возникнет; если же бу транс с радиорынка, то может быть заклеен эпоксидкой или клеем. Категорически воспрещается еб@шить ножом, молотком, зубилом. Возьмите кипяток, транс в чашку и заливаем. Даем поваляться минут 5-7, после чего чашки должны легко разъединиться, откуда достаем шпульку. (Если после кипятка чашки транса не разъединились — можно бросить в растворитель).

Медицинский парафин, для накладывания масок на лицо, продается в аптеке. Кусок 10см*10см*4см обошелся мне в 70руб. Почему именно медицинский. На опытах оч хорошо себя зарекомендовал, после засыхания становится весьма плотный, в отличие от свечичного. Так же вв (высоковольтный трансформатор) пропитанный этим парафином держит искру в 4см, свечечный пробивается после 2х см. Как бэ для сравнения =)

Берем банку из под пива, крошим наш парафин ножом, чтобы пролез в банку и на медленном огне растапливаем наш парафин. Можно поставить на конфорку и попить чаю между делом, при этом огонь на канфорке должен быть минимальным.

Погружаем нашу шпульку в растопленный парафин и оставляем там до тех пор пока поверхность парафина не начнет покрываться пленкой. Тогда все, или почти все пустоты в обмотке будут заполнены парафином, что многократно увеличит степень ее изоляции. Достаем шпульку и сушим ее 20 минут до полного затвердения парафина. Можно даже положить в холодильник, для ускорения процесса.

Изолируем вторичку несколькими слоями прозрачного скотча, если нет скотча под рукой можем взять конденсаторную пленку либо прозрачную пленку от цветочных букетов. Фиксируем изоляцию капелькой суперклея, начинаем мотать первичку.

Первичка мотается в том же направлении что и вторичка, не путаем начало и конецобмотки. С того края где выходит начальный вывод вторички, в том же направлении мотаем и первичку. Первичка будет содержать от 5 до 8 витковпровода 0.3-0.6 сложеного в несколько жил. Сначала мотаем 8 витков первички, затем смыкаем чашки транса и плотно стягиваем скотчем внесколько слоев. Сматываем так тобы можно было легко размотать — это необходимо во время настройки инвертера. Я временно скреплял тонким оффисным скотчем — вполне удобно.

Настройка инвертера проводится с нагрузкой. Без нее почти 100% шанс пробоя трансформатора, вылета полевика. Для настройки инвертера вам необходим высоковольтный (пробный) трансформатор на котором будем проводить испытания. Как мотать ВВ (высоковольтный трансформатор) будет расписано ниже, а пока лучше намотать 20 витков первички на ферритовом стержне (любом) и сверху 300 витков вторички, в один слой. Опустить все это дело в парафин как описано выше до получения равномерного парафинового погрытия на поверхности вторички. Подключаем все это дело по классической схеме и смотрим частоту. Разрядник желательно взять плановый epcos 1400 v. Иначе можете запороть поджигающий конденсатор.

Сама настройка: Начинаем подбирать зазор трансформатора (если у вас советский броневой трансформатор) подкладываем поочередно вырезанные из бумаги колечки и сматываем плотно чашки. Так же необходимо поэкспериментировать с витками первички отмотать или домотать.
У кого сердечник RM8 — подбираем только витками. (от 6 до 8 витков содержит первичка). Добиваемся получения максимальной частоты разрядов. При этом полевик не должен греться, если сильно греется значит транс отстроен не до конца.

И неправильный вариант настройки (для тех кому похуй) Подбираем частоту задающего генератора резистором до получения максимальной частоты. Настоятельно рекомендую настраивать первым методом иначе не поймете процесс работы инвертера и\или наебнете детальки.

Ну вот — частота максимальная, полевик не греется, вроде полет нормальный. Переходим к следующей стадии.

Не сложный, но немаловажный этап. На практике было выявленно следующее:

В данном шокере я использовал диоды fr207 так как они дешевые (по 3рубля) и они единственные более-менее подходящие есть в нашем радиомагазине. Шокер работает уже с 2мя последовательными диодами. Тоесть для злой схемы получится 4 диода. По опыту хочу отметить — диоды вылетают и при 5 последовательных, в особенности если коснуться одним рожком к металлу\жертве. А вот с 6-ю последовательными диодами все хорошо до сих пор — как не издевался на своим шокером. После последних экспериментов убедился — диоды умирают в следствии утечек (микро разрядов) с вв трансформатора. В последнем варианте работает с 3мя диодами вполне стабильно. Выносите диоды подальше от вв трансформатора.

Поджигающий и боевой конденсатор необходимы одинакового номинала, иначе не получите максимальной полезной отдачи энергии. Плановые конденсаторы 0.33мк 1000 вольт — epcos умирали при использовании в этой схеме, при этом в оригинальной схеме ЗШ они работают нормально. Если взять 3 параллельных конденсатора 0.1 мк 1000 вольт того же производителя — избавимся от проблемы вылета. В злой схеме получим уже 6 конденсаторов соответственно. Кондеры необходимо зашунтировать резисторами 10 Мом, что так же благотворно скажется на их дальнейшей работе. (0.33мк умирали с резисторами 5 Мом)

Разрядник газовый epcos 1400 v. если внедрить самодельный то — скорее всего здохнут конденсаторы, частота шокера будет не постоянной.

Одна из самых сложных частей шокера — ВВ трансформатор. В моем случае получился 20 витков первичка (мотается сначала) и 450-550 витков вторичка. Первичка мотавтся толстым проводом 0.8 мм виток к витку в центре сердечника. Далее изолируем и мотаем вторичку проводом 0.2 — 0.4мм. Намотка производилась на сердечнике из ферритовой антены из старого приемника, диаметром 9 и длинной 60 мм. Сердечник из весьма стремного феррита, лучше конечно брать от твса, но для ЗШ этого хватает. Длина искры должна быть не менее 2.5 см.

Внимание! Намотку необходимо осуществлять в разных направлениях. Это увеличивает длинны пробоя за счет того, что первичка начинает как бы дополнять вторичку. При этом 400 витков вторички — 2,5см искры 550-600витков 3,5см искры, 800витков искра более. Тут можно ознакомиться с приемом намотки ВВ трансформатора.

Изоляция осуществлялась фторопластовой лентой, так же можно изолировать пленку от букетов цветов. Скотчем не рекомендуется — так как им изолируют только лохи =). Почему не рекомендуется изолировать скотчем. Дело в том что скотч дает утечки. Если поглядеть на работающий транс в темноте, можем увидить тончайшие разряды-паутинки, бегущие по поверхности. Так вот эти разряды «херачут» внутри слоев, что слильно снижает длительность импульса разряда и его мощность. У меня был транс намотанный по долбоебичной-скотчевой технологии, как выражаются придурки с чушокера — «скотчевая технология ака», технология известная мне еще со школы, задолго до появления ака. Так вот, транс этот держал искру 5см, его не пробивало из за утечек. На выходе искра визуально была куда тоньше той, что получается при использовании фторопласта. Так же, при вакуумировании трансформаторов со «скотчевыми технологиями» эпоксидка не проникает в под слои изоляции из за склеивания их скотчем.

При намотке вторички зазор от края должен быть не менее 1 см, иначе дуга будет шить через слои обмотки . Заливать трансформатор лучше эпоксидной смолой в вакуумной установке, но так же неплохо держит пробой и медицинский парафин.

Со всей серьезностью необходимо подойти к вопросу намотки ВВ трансформатора, иначе могут быть плачевные последствия. Если трансформатор дает необходимую искру дуги в макетном варианте, то в корпусе, где детали максимально близко друг к другу расположены, возможность пробоя возрастает. Как правило если не сам транс подохнет то непременно угробит диоды (вы это поймете по характерному тонкому писку включаемого шокера). При использовании fr102 было неоднократно. При помещении в корпус и первых запусках можно вглянуть на работу устройства в полной темноте. Как раз в темноте будут видны очень тонкие искры идущии от транса к деталям. Если таковые есть — тщательнее заизолировать ваш трансформатор.

При правильной намотке вы получите искру 2.5 и более см. Для проверки, желательно, развести еще на 1 см. и погонять. Это необходимый для нормальной работы запас, так как пробой воздуха в достаточной мере зависит от влажности воздуха. Если разряд ухоит в «корону» при еще большем разведении усиков — ваш трансформатор намотан качественно.

Вот была искра все хорошо, и тут треск стал тихим и искра куда-то пропала. При поднесении к выводам трансформатора металлического предмета, наблюдается малая 3-5 мм искра. Ваш трансформатор пробило вследствии некачественной намотки.

1. Не использовать сомнительные диэлектрики вроде скотча, конденсаторной бумаги, конденсаторной пленки. Лучше обзавестись фторопластовой лентой, на худой конец сходить в цветочный магазин за прозрачной букетной пленкой. Всякие там клейкие ленты — в топку. На небезывестном чушокере есть такая «скотчевая технология АКА» Ака — один недолекий краб шокеростроения выдумал этот бред, который в свою очередь был подхвачен бабкой — шаманом, батаном гречкой и кучей новичков. Оказалось что после намотки по этой бредотехнологии у людей если и не пробивало ВВ транс, то несомненно разряд оставлял желать лучшего.

2. При намотки не допускать наскоки одних витков на других, стараться максимально четко мотать виток к витку.

3. Отступ от края стержня не менее 1см.

4. Пропитку осуществлять либо под вакуумом эпоксидной смолой (предпочтительнее), либо на худой конец в медицинском парафине.

На выходе имеем красивую яркую голубовато-фиолетовую искру.
Частота 30 и более гц.
Мощность 20-30 ватт.
Пробой воздуха 2-2.5 см (с запасом 3-3.5см)
Правильно собранный шокер поджигает бумагу.
Так же правильно собранный шокер пережигает пердохранитель 200 ма.

Лично я старался подойти к вопросу с минимальными денежными затратами. А именно — 3 li-ion аккумулятора и один пальчиковый аккумулятор. Вообще планировал питать от 3х аккумуляторов, но отсек на 3 аккумулятора был мне как-то мал, а на 4 — сидел в руке весьма удобно. Так же получаем небольшой прирост по мощности, мелочь конечно, но гораздо удобнее всяких там перемычек. Сначала ставим 3 аккума li-ion, затем батарейку(ni-cd аккум), так безопаснее для всех аккумов.

Итак 3 аккумулятора по 120 руб и зарядник за 300руб, который у меня уже был. Отсек для 4х пальчиковых батарей — 30 руб. Используя заводскую зарядку мы избавляемся от многих сложных манипуляций и риска преждевременно угробить аккумы. Так же используя готовый отсек мы избавляемся от проблемы лезть во внутрь шокера, если какой-нить из аккумов выйдет из строя.

Источник

Электрошокер — устройство очень полезное, но то, что продается в магазине, вас не защитит в реальных «боевых» ситуациях.

Стоит в лишний раз напомнить, что по ГОСТ-у гражданские лица (простые смертные) не могут носить и применить электрошоковые устройства, мощность которых превышает 3 Ватт. Это смешная мощность, которой хватит только для отпугивания псов и пьяных алкашей, но никак не для обороны.

Электрошоковое устройство должно иметь высокую эффективность, чтобы защитить своего хозяина в любых ситуациях, но в магазине таких увы… нет.

Так как же быть в таком случае? Ответ прост — собрать электрошокер своими руками в домашних условиях. У некоторых из вас может возникнуть вопрос: безопасно ли это для нападающих? Безопасно, если знаешь что собирать. Мы в этой статье предложим шокер, который обладает титанической выходной мощностью 70 ватт (130 ватт в пике) и может уложить любого человека за доли секунды.

В паспортных данных промышленных электрошоковых устройств можно увидеть параметр — ЭФФЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Это время напрямую зависит от мощности.

Для штатных 3-х ваттных шокеров время воздействия составляет 3-4 секунд, но естественно никто еще не смог подержать 3 секунды, поскольку из-за ничтожной выходной мощности, нападающий быстро сообразит в чем дело и набросится повторно.

В этой ситуации ваша жизнь будет под угрозой и если нечем оборонятся, то последствия могут быть трагическими.

Давайте перейдем к сборке электрошокера своими руками.

Но прежде, хочу сказать, что данный материал изложен в сети впервые, содержимое полностью авторское, спасибо хорошему другу Евгению за предложение использовать в высоковольтной части двухтактного умножителя.

Последовательный умножитель (часто используемый в шокерах) обладает довольно низким КПД, а в этом случае мощность передается к телу нападающего без особых потерь.

Ниже представляем основные параметры электрошокера:

Номинальная выходная мощность	70 Ватт
Максимальная выходная мощность	100 Ватт
Пиковая выходная мощность	130 Ватт
Выходное напряжение на разрядниках	35000 Вольт
Частота искрообразования	1200 Гц
Расстояние между выходными электродами	30 мм
Максимальный пробой воздуха	45 мм
Фонарик	имеет
Предохранитель	имеет
Питание	аккумулятор  (LI-po 12V 1200mA)

Инвертор

Использовалась мощная схема двухтактного инвертора с применением  N-канальных силовых ключей. Такая схема простого мультивибратора имеет минимальное количество комплектующих компонентов и «жрет» ток до 11 Ампер, а после замены транзисторов на более мощные, то потребления вырос до 16 Ампер — немало для такого компактного инвертора.

Но если имеется такой мощный преобразователь, то нужен соответствующий источник питания. Несколько недель назад на аукционе ebay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов, емкость которых составляет 1200мА при напряжении 12 Вольт. Позже удалось накопать в сети некоторые данные про эти аккумуляторы.

Один из источников сообщал, что ток КЗ данных аккумуляторов составляет 15 Ампер, но потом из более достоверных источников стало понятно, что ток КЗ достигает до 34-х Ампер!!! Дикие аккумуляторы при достаточно компактных размерах. Следует заметить, что 34 А — это кратковременный отдаваемый ток короткого замыкания.

После выбора источника питания нужно приступать к сборке начинки электрошокера.

В инверторе можно использовать полевые транзисторы  IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48, можно и более мощные — IRL3705, IRF3205 (именно последний вариант использован у меня).

Импульсный трансформатор был намотан на сердечнике от электронных трансформаторов на 50 Ватт. Такие китайские трансформаторы предназначены для питания 12-Вольтовых галогенных ламп и стоят копейки (чуть больше 1 доллара США).

Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами провода 0,5 мм (каждая). Обмотка содержит 2х5 витков и мотается сразу двумя шинами, каждая шина состоит из 5 витков, как говорилось выше.

Сразу двумя шинами по всему каркасу мотаем 5 витков, т.к у нас в итоге получается 4 вывода первичной обмотки.

Вторичная обмотка состоит из 800 витков и намотана проводом 0,1мм. Обмотку мотаем слоями — каждый слой состоит из 70-80 витков. Межслойную изоляцию ставим тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда 3-5 слоев изоляции.

1. 
2. Готовый трансформатор можно залить эпоксидной смолой, чего я никогда не делаю, поскольку технология намотки отработана и пока что ни один трансформатор не пробивал.
3. Дальше с концов обмотки сдираем лак и залужаем их.
4. 
5. 
6. Умножитель

Продолжаем собирать электрошокер своими руками. В высоковольтной части использованы два двухтактных умножителя последовательно соединенных. В них использованы достаточно распространенные высоковольтные компоненты — конденсаторы 5кВ 2200пФ и диоды КЦ123 или КЦ106 (первые работают лучше из-за повышенного обратного напряжения).

Особо пояснять нечего, собираем тупо по схеме. Готовый умножитель получается довольно компактным, его нужно залить эпоксидной смолой после того, как он будет смонтирован в корпусе.

С такого умножителя можно снять до 5-6 см чистой дуги, но не стоит раздвигать выходные контакты на большое расстояние во избежание нежелательных последствий.

Корпус и монтаж

Корпус был взят от китайского светодиодного фонарика, правда пришлось чуть переделать его. Аккумуляторы расположены в задней части корпуса.

В качестве предохранителя используется выключатель по питанию. Можно использовать практически любые с током 4-5 Ампер и более. Выключатели были сняты из китайских ночников (цена в магазине менее доллара).

Кнопку без фиксации тоже следует брать с большим током. В моем случае кнопка имеет два положения.

Фонарик собран на обычных белых светодиодах. 3 светодиода от фонарика соединены последовательно и через ограничительный резистор 10Ом подключаются к аккумулятору. Светит такой фонарик достаточно ярко, для освящения ночной дороги вполне подходит.

1. После окончательного монтажа стоит лишний раз проверить всю схему на исправность.
2. Для заливки умножителя напряжения я использовал эпоксидную смолу, которая продается в шприцах, вес всего 28-29 Грамм, но одной упаковки хватит для заливки двух таких умножителей.
3. Готовый электрошокер получается очень компактным и дико мощным.
4. Благодаря повышенной частоте искрообразования к телу человека подается больше джоулей в секунду, поэтому время эффективного воздействия шокером составляет микросекунды!
5. Зарядка осуществляется бестрансформаторной схемой, о конструкции которой мы поговорим как-нибудь в другой раз.
6. Готовый шокер был покрыт 3D карбоном (цена порядка 4 доллар за 1 метр).
7. Вот таким образом можно сделать электрошокер своими руками, при этом он будет значительно лучше по сравнению с заводскими вариантами.
8. Впервые я приготовил несколько подробных видеоуроков по сборке этого электрошокера.
15. А на этом я с вами прощаюсь, до новых встреч — АКА КАСЬЯН

Источник: https://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/sborka_samogo_moshhnogo_ehlektroshokera_aka_22/2-1-0-382

Как сделать электрошокер в домашних условиях

Есть множество способов чувствовать себя уверенно в темной подворотне или на узких неосвещенных улицах, но большинство из них либо незаконны, либо требуют большого количества времени.

Не каждый может запросто потратить 20-30 тысяч рублей на травматическое оружие да еще и потратить пару месяцев на обучение и получение лицензии.

То же относится и к боевым искусствам – несколько лет отрабатывания приемов в зале не гарантирует защиты, а научиться драться за месяц невозможно.

Одним из лучших вариантов для защиты себя и близких от посягательств злоумышленников – электрошокер. Он не требует лицензии на ношение и не подлежит регистрации в МВД, легко умещается в кармане или дамской сумочке.

Купить его может любой совершеннолетний гражданин России, но не всем это по карману.

Мы рассмотрим один из многочисленных способов как своими руками собрать простой и мощный электрошокер, со схемами и картинками, иллюстрирующими процесс создания.

Перед тем как начать

Самодельные электрошокеры фактически запрещены, так как для использования на территории Российской Федерации допускаются только устройства российского производства, имеющие лицензию. Сам факт обладания таким изделием может привлечь интерес правоохранительных органов.

Что такое электрошокер

Типичный представитель электрического устройства для самообороны состоит из пяти узлов: элемента питания, преобразователя напряжения, конденсатора, разрядника и трансформатора.

Механизм работы таков: конденсатор с некоторой периодичностью разряжает накопленный заряд на трансформатор, на выходе которого происходит разряд – та самая искра.

Проблема такой конструкции – этот трансформатор, который создается в заводских условиях из особых материалов по тайной схеме, которую не найти на просторах интернета.

Поэтому схема будет несколько иной – основанной на паре поджигающего и боевого конденсаторов. Суть такова:

• По нажатию кнопки поджигающий конденсатор действует так же, как и в оригинальной схеме – разряжается на трансформатор, а тот – дает искру. Эта искра – ионизированный слой воздуха, с гораздо меньшим сопротивлением, чем обычный воздух.

• в момент появления искры срабатывает боевой конденсатор, который бьет всей накопленной мощностью через этот канал практически без потерь.

Как результат – при меньшей общей мощности изделия и экономии на трансформаторе получается такой же, если не злее, электрошокер, при этом в полтора раза меньше.

Изображение с сайта day.org.ru

Как можно сделать самый простой электрошокер дома: с чего начать

Изготовление начинается с самого сложного – трансформатора. Причина этого – в сложности его намотки, так что если сборщик не вытерпит и выберет более простой способ получения устройства самообороны (его покупки), то не будут затрачены силы на изготовление остальных частей.

Основой станет магнитный броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Броневым он называется потому, что это закрытая со всех сторон штука с двумя выводами. Выглядит как обычная катушка, вроде той, которая вставляется в швейную машинку.

Правда, вместо ниток в него наматывается тонкий лакированный провод диаметром примерно 0,1 миллиметр. Его можно купить на радиорынке или достать из будильника.

Перед началом намотки припаяйте к концам провода выводы, чтобы сделать конструкцию прочнее и устойчивее к обрыву.

Мотать нужно вручную до того, как свободного пространства на катушке не останется около 1,5 миллиметра. Для достижения наилучшего эффекта лучше мотать слоями, изолируя их друг от друга изолентой или другим диэлектриком. А если найдете провод ПЭЛШО, то и вовсе никакой изоляции не потребуется – она уже есть в конструкции провода: просто мотайте внавал и прокапайте немного машинным маслом.

После окончания намотки заизолируйте витки парой мотков изоленты и поверх намотайте 6 витков более толстой проволоки (0,7-0,9 миллиметров). На середине намотки нужно сделать отвод – просто сделайте скрутку и выведите ее наружу. Всю проволоку лучше зафиксировать цианоакрилатом, а две половинки катушки зафиксируйте друг с другом цианоакрилатом или изолентой,

Изображение с сайта el-shema.ru

Делаем выходной трансформатор

Это самая сложная часть создания электрошокера своими руками. Так как стандартный слоевой трансформатор сделать дома не получится, то упростим конструкцию – сделаем ее секционной.

В качестве основы возьмем обычную пропиленовую трубку диаметром 2 сантиметра. Если у вас остались такие после ремонта в ванной – пора ими воспользоваться, если нет – купите в магазине сантехники. Главное, чтобы она не была армирована металлом. Нам потребуется отрезок длиной 5-6 сантиметров.

Сделать из нее секционный каркас просто – зафиксируйте заготовку и нарежьте по ее диаметру канавки шириной и глубиной 2 миллиметра через каждые два миллиметра. Будьте внимательны – трубу прорезать нельзя. После этого вдоль каркаса прорежьте канавку шириной 3 миллиметра.

Изображение с сайта cxem.net

Осталось только сделать намотку. Она выполняется из провода диаметром 2 миллиметра, который наматывается на все секции в пределах трубки. К началу провода следует припаять вывод и зафиксировать его клеем во избежание случайного обрыва.

Изображение с сайта cxem.net

В качестве сердечника для трансформатора подойдет ферритовый стержень диаметром 1 сантиметр и длиной приблизительно 5 сантиметров.

Подходящий материал можно найти в трансформаторах строчной развертки в старых советских телевизорах – нужно только подогнать его под размеры и обточить до достижения формы, собственно, стержня.

Это довольно пыльная работа, так что не стоит выполнять ее дома и без респиратора. Если мастерской или гаража поблизости нет – воспользуйтесь ферритовыми кольцами, склеив их между собой, или купите на радиорынке.

Изображение с сайта cxem.net

Стержень нужно обмотать изолентой и сделать на нем обмотку из провода 0,8 (его мы использовали для второй обмотки трансформатора преобразователя. Обмотка делается по всей длине сердечника, не доходя до краев 5-10 миллиметров, и фиксируется изолентой.

Важно

Обмотка сердечника наматывается в ту же сторону, что и обмотка на пропиленовой трубке – по часовой стрелке или против.

После этого заизолируйте сердечник изолентой, но следите за диаметром – он должен плотно проходить в трубку. С той стороны, где у намотки на трубке нет припаянного провода, спаяйте две намотки (внешнюю и внутреннюю) вместе. Таким образом у вас получится три вывода – два оконечника намоток и общая точка.

Если вам непонятен процесс, можете посмотреть видео на Ютубе о том, как сделать электрошокер своими руками в домашних условиях.

Завершающий этап – заливка парафином. Подойдет любой – главное не кипятить его во избежание повреждения внутренних элементов трансформатора. Сделайте небольшой короб высотой чуть больше высоты трансформатора.

Поместите в него трансформатор, провода выведите наружу и залейте точки выхода клеем. После этого залейте парафин в коробок и поставьте на батарею для того, чтобы парафин не остыл, а все пузырьки воздуха вышли.

Запас по высоте нам нужен по причине усадки остывающего парафина. Лишнее уберите ножом.

Изображение с сайта vrtp.ru

Электрошокер своими руками из подручных материалов: распайка

Дальше – проще.

Изображение с сайта cxem.net

Теперь пора взглянуть на принципиальную схему электрошокера. Она выглядит следующим образом:

• через диодный мост заряжается поджигающий конденсатор

• через дополнительные диоды заряжается боевой конденсатор.

Для преобразователя подойдут практически любые MOSFET-транзисторы по 330 ом, выбор резисторов тоже некритичен. Конденсаторы на 3300 пикофарад нужны для ограничения силы тока при запуске устройства, то есть для защиты преобразователя. Если вы используете мощные транзисторы (вроде IRFZ44+), то такая защита не требуется. и вы можете обойтись без установки таких конденсаторов.

Изображение с сайта ay.by

В схеме есть одна особенность: при коротком замыкании контактов (например, при прикосновении к коже, а не к одежде) шокер не работает корректно, так как боевой конденсатор не успевает зарядиться. Если же вы хотите избавиться от такого недостатка – поставьте второй разрядник последовательно с одним из выходов.

Вся схема (при правильной компоновке элементов на плате) вполне умещается на площадке 4 на 5 сантиметров. Для питания возьмем 6 никель-кадмиевых аккумуляторов емкостью в 300 миллиампер-часов размером в половину пальчиковой батарейки мощностью примерно 15 ватт. Таким образом все устройство помещается в корпус размером с сигаретную пачку.

Изображение с сайта intrashopping.com

Для контактов лучше всего взять алюминиевые заклепки. Они обладают достаточной токопроводностью и имеют стальной средечник. Он дает сразу два преимущества: прочность контактов значительно увеличивается и не возникает проблем с пайкой алюминия. Если их нет, то подойдут и обычные стальные пластинки любой формы.

Сборку делать можно либо на вытравленной текстолитовой плате, либо распаивать элементы проводами. Но для начала лучше собрать это на макете для того, чтобы не тратить силы и время на переделку платы в случае, если что-то пойдет не так. Высоковольтные выводы стоит зафиксировать на небольшом расстоянии (около полутора сантиметров) чтобы не сгорел трансформатор.

После распайки включаем устройство. Питание нужно брать сразу с аккумуляторов – не следует использовать блоки питания. Настройка ему не потребуется и он должен заработать сразу после включения, частота образования искр – приблизительно 35 герц. Если она значительно меньше – причина скорее всего в неправильно намотанном трансформаторе или в неправильных транзисторах.

Если все работает корректно, то разведите выходные контакты на сантиметр и запустите устройство еще раз. У стандартного шокера расстояние между контактами 2,5 сантиметров.

Если все работает правильно, то разведите контакты еще на сантиметр и протестируйте устройство еще раз. Если оно работает все хорошо  – сведите их обратно на стандартные 2,5 сантиметра.

Такой запас мощности нужен для того, чтобы устройство работало в любых условиях влажности и давления.

Если детали не дымят и не плавятся – все хорошо, можете запаивать элементы на плату и переходите к последнему этапу – созданию корпуса.

Корпус для электрошокера в домашних условиях

Так как штамповка корпуса в домашних условиях недоступна, а 3D-принтеры доступны не везде и не всем, то воспользуемся народным средством – эпоксидной смолой. Формовка такого короба – кропотливый процесс, но у такого материала есть ряд преимуществ:

• монолитность;
• герметичность;
• электроизоляция.

Для создания потребуется сама эпоксидная смола, картон в качестве каркаса, клеевой пистолет и некоторые мелочи.

Процесс лучше начинать с вырезания из картона задней крышки корпуса с предварительно начерченным планом расположения деталей, после чего обклеить его полосками картона по периметру при помощи клеевого пистолета. Полоски должны быть длиной с ширину шокера (примерно 3 сантиметра) плюс запас для наклейки. Клеить нужно с внешней стороны основы, при этом внимательно следите за тем,чтобы шов был герметичен.

Изображение с сайта cxem.net

После того как все полоски будут приклеены, поместите внутрь элементы схемы и оцените правильность их компоновки. Также определите, где у вас будет располагаться кнопка запуска и разъем для зарядки аккумуляторов.

Если все устраивает, то проверьте корректность соединения элементов между собой и работу шокера еще раз.

Особое внимание уделите герметичности корпуса – эпоксидка умеет проникать в незаметные щели и оставлять трудновыводимые пятна на любой поверхности.

Пора приступать к заливке формы эпоксидной смолой. Залитую форму отставьте в сторону и подождите 6-8 часов. После этого времени она не станет твердой, но будет достаточно пластичной для того, чтобы придать корпусу желаемую эргономичную форму. После полного застывания обработайте эпоксидку наждачной бумагой и залакируйте любым лаком, например, цапонлаком.

В результате вы получите надежное и прочное устройство, не боящееся ударов, падений и воды. Как его протестировать? Возьмите предохранитель на 0,25 ампер и расположите между контактами.

После запуска устройства предохранитель сгорит – это показывает, что мощность устройства превышает 250 миллиампер, что является значительной мощью, которая может остановить даже самого рьяного и габаритного злоумышленника.

Источник: https://pro100security.ru/articles/private-security/kak-sdelat-elektroshoker-v-domashnikh-usloviyakh.html

Мощный электрошок своими руками

Мощный электрошок своими руками на 100 Вт

Данный электрошок своими руками может собрать почти любой радиолюбитель в домашних условиях. Пиковая мощность данной модели доходит до 135 ватт — и это абсолютный рекорд мощности при таких габаритах.

 Шокер получился вполне карманным, имеет достаточно стильный дизайн благодаря покрытию из 3D карбона (в магазине метр такого карбона стоит порядка 4 гр .Сам шокер сделан в корпусе от китайского светодиодного фонарика, конечно, пришлось повозиться с переделкой корпуса.

Несмотря на повышенную выходную мощность, шокер имеет простую конструкцию и весит не более 250гр.

Все началось с того, что на аукционе eBay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов с емкостью 1200мА при напряжении 12 Вольт (по паспорту 11,1 Вольт). Ток КЗ таких аккумуляторов свыше 25 Ампер. Но для таких аккумуляторов грех не сделать мощный преобразователь. Недолго думая была собрана схема мощного высоковольтного инвертора 12-2500 Вольт.

Схема построена на мощных N-канальных полевых ключах серии IRFZ48, но выбор транзисторов не критичен. Позже транзисторы были заменены на более мощные IRF3205, именно благодаря такой замене мощность удалось повысить на 20-30 ватт.

Примененный в умножителе конденсатор 5кВ 2200пФ сможет отдавать мощность 0,0275 Дж/сек, в умножителе 4 таких конденсатора. Достаточно большие потери в преобразователе, в дросселе и в диодах умножителя.

1. 
2. Технические характеристики:

Напряжение на выходе — 25-30кВМаксимальная мощность — 135 ваттДолговременная мощность — 70 ваттЧастота разрядов 1000-1350ГцРасстояние между выходными контактами — 27мм Питание — аккумулятор (LI-Po 11.1V 1200mAh)Фонарик — имеетПредохранитель — имеетЗарядка — бестрансформаторная, от сети 220 Вольт

Вес — не более 250гр

Трансформатор — был взят из китайского электронного трансформатора для питания галогенных ламп с мощностью 50 ватт. Нужно заранее снять все штатные обмотки с трансформатора и мотать новые.

Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами медного провода, каждый из жил имеет диаметр 0,4-0,5мм. Таким образом, в первичной обмотке имеем провод с общим диаметром порядка 2,5мм.

Для начала нужно отрезать 10 кусков указанного провода, длина каждого куска  15см. Далее собираем две идентичные шины из 5 витков. Первичную обмотку мотаем сразу двумя шинами — 4-5 витков по всему каркасу. Далее лишний провод с концов обмоток отрезаем, снимаем лак, жилы скручиваем и залужаем .

Далее первичную обмотку изолируем 10-15 слоями обыкновенным прозрачным скотчем и начинаем намотку вторичной (повышающей обмотки) Обмотка мотается по слоям, в каждом слою 70-80 витков. Мотают эту обмотку проводом 0,08-0,1мм, количество витков 900-1200.

Межслойные изоляции делаются тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда укладываем 3-5 слоев изоляции.Готовый трансформатор нельзя включить без нагрузки, в заливке смолой не нуждается.

Высоковольтная часть

Умножитель напряжения.  Тут использованы высоковольтные диоды серии КЦ123Б, можно заменить на КЦ106Г или любые другие высоковольтные с обратным напряжением не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой более 15кГц.

• Готовый умножитель заливается эпоксидной смолой прямо в корпусе ЭШУ.

Выходные штыки сделаны из твердого нержавеющего материала, расстояние между ними чуть больше 25мм. Не стоит раздвигать штыки на большое расстояние, хотя пробой воздуха может доходить до 45мм.

Выключатель и кнопку нужно подобрать с током 3 А и более.  Светодиоды для фонарика были сняты от китайского светильника, обычные сверхяркие. Они подключаются последовательно, питание подается через ограничительный резистор 10 Ом 0,25 ватт.

Зарядка выполнена по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение 12 Вольт при токе 45-мА.

Сейчас многие подумают, что немыслимо заряжать такие аккумуляторы этим зарядником, но ток ничтожный, заряжается долго, но аккумуляторы не вздуваются, к тому же схема простая и работает стабильно, не греется и не боится КЗ.

Разумеется, если есть возможность, то желательно использовать нормальное ЗУ для зарядки таких аккумуляторов, а в моем случае такой возможности не было.

1. Наш шокер в десятки раз мощнее промышленных моделей ЭШУ, которые можно найти в магазинах, даже знаменитая схема Павла Богуна (ЗЛОЙ ШОКЕР) перед этим девайсом — просто игрушка.
2. Ну, на этой ноте и завершим нашу статью, шокер вышел хорошим, обладает супер высокой мощностью, только пока не проверялся на людях, но с таким девайсом можно смело гулять по улицам даже самых опасных районов.
3. Видео смотрите в нашей группе ВК
4. Скачать печатку
5.  АКА КАСЯН

Источник: http://radiostroi.ru/index.php/vdomik/180-2013

Несложный электрошокер своими руками

Итак: как сделать электрошоковое устройство самостоятельно. Именно это в этой статье мы с вами и рассмотрим. К тому же стоимость самоделки будет намного меньше чем промышленной. А качество зачастую ничуть не хуже.

Технические характеристики нашего устройства.

Само собой разумеется, прежде чем приступить к выполнению, необходимо рассмотреть, что же мы будем делать. Мы уже говорили ранее, что это мощное устройство. Теперь перейдем к деталям. Итак, его характеристики следующие:

Мощность номинальная/максимальная/пиковая, Ватт – 70/100/130; Частота искрообразования, Герц – 1200; Выходное напряжение, на разрядниках, Вольт – 35000; Напряжение питания (аккумулятор, LI-po 1200 мА/ч) – 12 Вольт; Пробой воздуха, номинальное значение, Вольт – до 30000;

Пробой воздуха, максимальное значение, Вольт – до 45000;

Устройство так же оснащено фонариком и защитой – предохранителем. Как видите, довольно мощная и серьезная система для самообороны. Теперь приступим непосредственно к схеме устройства.

Схема нашего электрошокера.

Схема двухтактного инвертора с использованием N-канальных силовых ключей.

Как понятно из схемы, в ней применен двухтактный умножитель. Благодаря подобной схеме удалось существенно увеличить коэффициент полезного действия и эффективность шокера. Кроме того, благодаря использованию мощных силовых ключей и двухтактной схеме, как мы уже говорили ранее, в схеме используется минимальное количество комплектующих.

По причине большой мощности, потребляемой устройством, потребуется использовать мощные источники тока — аккумуляторы. Ток при его использовании достигает 11 Ампер, при использовании более мощных ключевых транзисторов возрастет до 16 Ампер. Это налагает существенное ограничения по применению источника питания – абы какие не подойдут.

Мы использовали литий-полимерные аккумуляторы с номинальным напряжением 12 Вольт, емкость которых составляет 1200мА. Они позволяют получить ток до 34 ампер (ток короткого замыкания, как утверждают некоторые независимые источники). Одним словом — то, что нам надо. Поэтому и будем на них ориентироваться.

Что касается транзисторов, Вы можете использовать не только указанные на принципиальной схеме, но и установить их аналоги, такие как, IRFZ46, IRFZ48, IRFZ44, можно установить более мощные транзисторы, такие как IRL3705, IRF3205. В общем, поищите аналог по справочникам, возможно, тот, который у Вас в наличии, вполне подойдет.

Самая сложная  деталь – импульсный трансформатор. Его лучше всего намотать самостоятельно. Для этого нужен сердечник от электронного трансформатора мощностью пятьдесят Ватт. Кстати, подобный трансформатор стоит совсем недорого, и обойдется Вам практически в «копейки» – порядка сотни российских рублей.  На нижних рисунках мы показываем образец.

Подходящий трансформатор для шокера.

Рисунок 3. Трансформатор для шокера.

Как мы уже говорили выше, его придется немного доработать — перемотать. Для первичной обмотки нужен провод, состоящий из пяти жил медного экранированного провода диаметром 0.5 миллиметра каждая. Мотаем сразу двумя шинами, в результате получаем четыре вывода первичной обмотки.

Рисунок 4. первичная обмотка импульсного трансформатора шокера 5 витков.

После того, как обмотка будет намотана, ее необходимо изолировать десятью, пятнадцатью слоями прозрачного скотча. Не забывайте, там создается очень высокое напряжение.

Рисунок 5. Первичная обмотка импульсного трансформатора и ее изоляция.

Вторичную обмотку наматывают слоями проводом 0.1 миллиметра. Изоляцию между слоями делают так же прозрачным скотчем, при этом используют три, пять слоев каждый. Этого будет вполне достаточно для надежной работы устройства.

Вторичная обмотка состоит из 800 витков.

Уже готовый трансформатор желательно залить дополнительным изолятором, например, эпоксидной смолой. Но это не обязательное условие, можно оставить как есть. Наконец, последний штрих – удаляем с концов обмотки лак и заслуживаем проводники. В результате получаем вот такую симпатичную деталь.

Дальнейшую сборку будем производить по схеме (смотрите рисунок 1), это не должно  вызвать у Вас никаких затруднений. Готовое устройство не будет занимать много места, но после того, как оно будет готово и смонтировано в корпусе, его будет необходимо залить эпоксидной смолой.

Следует так же отметить, что с  шокера можно снять до 6 сантиметров чистой дуги. Но не раздвигайте контакты на большое расстояние, так как могут возникнуть нежелательные последствия. Коробку для изделия можно взять готовую, подойдет старый светодиодный фонарик, но его придется немного доработать. Аккумуляторы расположим в задней части корпуса.

Корпус для Вашего шокера.

В качестве предохранителя лучше всего использовать стандартный (как Вы уже догадались – китайский) выключатель питания. Подойдет любой, рассчитанный на ток 4 или 5 Ампер. Они достаточно распространены у нас и стоят совсем недорого. Так что проблем с поиском возникнуть не должно. В качестве примера мы предлагаем свой вариант – рисунок 10.

В качестве предохранителя лучше всего использовать стандартный (китайский) выключатель.

Кнопку включения используют без фиксации, она так же должна быть рассчитана на значительный ток. Выбор за Вами.  Монтаж можете посмотреть на рисунке 11.

 Кнопку активации можете выбрать на свой вкус и «цвет».

Будет нелишним добавить в шокер и светодиоды. Получится эффективный и экономичный фонарик. Для этого возьмите три белых светодиода, соедините их последовательно и запитайте через резистор номиналом десять Ом от источника питания — аккумулятора.

Они позволят освещать ночную дорогу, а при необходимости можете использовать фонарик в качестве подсветки. Трех светодиодов будет вполне достаточно. Выбирайте поярче и подходящего размера. Например, как на рисунке 12.

Светодиод не будет лишним в шокере. Устройство станет более функциональным.

После того, как Вы провели окончательный монтаж, необходимо еще раз проверить его на работоспособность. Далее возьмите эпоксидную смолу, еще сейчас продают в очень удобной упаковке — шприцах (рисунок 13).

Данного количества, порядка тридцати граммов, вполне будет достаточно для заливки пары подобных умножителей. Если Вы никогда не работали с эпоксидной смолой, присмотритесь к рисунку 14, где все понятно без слов.

1.  Эпоксидную смолу продают в шприцах — удобно и практично.
2.  Использование эпоксидной смолы.
3. Ниже, на рисунке 16 приведена рабочая часть шокера с высоковольтными конденсаторами.
4.  Лицевая (рабочая) часть шокера, где отчетливо видны его высоковольтные контакты и конденсаторы умножителя.
5. Пример монтажа импульсного трансформатора в корпусе устройства.

В результате Вашей деятельности Вы получаете мощнейшее и очень компактное электрошоковое устройство. Кстати, наше устройство мы покрыли 3D карбоном, что значительно улучшило его внешний вид – хоть на выставку достижений отправляй. Ниже мы еще привели несколько фотографий, на которых можно увидеть результат нашего труда.

• Смонтированное устройство с установленным светодиодом.
• Вариант компоновки устройства крупным планом.
• Компоновка шокера крупным планом.

Отметим так же, воздействие на тело человека электрического тока высокого напряжения составляет миллисекунды благодаря повышенной частоте искрообразования. Зарядку устройства можно осуществить с помощью бестрансформаторной схемы, но это уже другая история. Мы обязательно приведем схему в следующий раз. Заходите к нам, у нас много интересного и полезного.

 Внешний вид полностью готового устройства.

Подводя итоги, можно отметить, что наше электрошоковое устройство отличается повышенной надежностью и огромной эффективностью. Если Вы решили собрать его своими руками, он будет отличаться лучшими характеристиками по сравнению с заводскими изделиями.

Но и еще Вы можете быть спокойны не только на улице – если вдруг возникнут с ним проблемы, всегда может устранить их самостоятельно, без обращения в ремонтные мастерские. Но в любом случае получите огромное удовлетворение от работы. Заходите к нам, у нас еще много интересного. Удачи Вам!

Автор; АКА КАСЬЯН

Источник: https://xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai/neslozhnyj-elektroshoker-svoimi-rukami/

Электрошокер своими руками

Электрошокер — отличное оружие для самообороны. Сегодня его может купить любое физическое лицо которому исполнилось 18 лет, это вполне легально! Шокер не требует дополнительных документов со стороны покупателя и его использование законно.

Предназначен электрошокер для активной обороны от грабителей и хулиганов, но все не так просто. Дело в том, что закон нашей страны не разрешает нам, простым смертным носить электрошокеры с мощностью более 3 — х ватт.

Напряжение шокера (длина дуги) не имеет никакого значения и предназначена только для пробоя одежды, от этого следует, что шокер с напряжением в несколько миллионов вольт в трудную минуту может оказаться просто игрушкой…

Реально мощные шокеры используют только органы, если у вас имеется  «полицейский » шокер, можете не читать эту статью, а всем остальным прошу разогреть паяльники и приготовить детали для девайса.

К вашему вниманию представляю конструкцию электрошокера с мощностью в 7 — 10 Ватт (зависит от источника питания), который вы сможете сделать своими руками. Конструкция была подобрана как самая простая для того, чтобы с ней справились даже новички, подбор деталей и материалов тоже доступны новичкам.

Преобразователь напряжения выполнен по схеме блокинг — генератора на одном транзисторе, использован полевой транзистор обратной проводимости типа IRF3705, что позволяет выжимать от источника питания «все соки», могут также использоваться транзисторы IRFZ44 или IRL3205, особой разницы почти нету. Также, нужен резистор на 100 Ом с мощностью 0.5-1 Ватт (я использовал резистор на 0.25 ватт, но крайне не советую повторять мою ошибку).

Конечным и самым главным элементом преобразователя является повышающий трансформатор. Для трансформатора был использован сердечник от импульсного блока питания от DVD-проигрывателя. Сначала снимаем все старые обмотки с трансформатора и мотаем новые.

Первичная обмотка содержит 12 витков с отводом от середины, то есть сначала мотаем 6 витков, затем делаем, провод скручиваем и в том же направлении на каркасе мотаем еще 6 витков, диаметр провода первичной обмотки 0.5 – 0.8 мм. После этого первичную обмотку изолируем 5 — ю слоями прозрачного скотча и мотаем вторичную. И первичную и вторичную обмотку нужно мотать в одинаковом направлении.

Вторичная обмотка содержит 600 витков провода с диаметром 0.08 – 0.1 мм. Но провод мотаем не навалом, а по специальной технологии!
Через каждые 50 витков ставим изоляцию скотчем (в 2 слоя ), таким образом трансформатор будет надежно защищен от пробоев в высоковольтной обмотке.

Трансформатор намотанный по такой технологии не нуждается в заливке, хотя на всякий случай его можно залить эпоксидной смолой. К выводам вторичной обмотки припаиваем многожильный изолированный провод. Транзистор желательно установить на небольшой алюминиевый теплоотвод. 

После того, как преобразователь готов, его нужно испытать. Для этого собираем схему без высоковольтной части, на выходе трансформатора должен быть «жгучий ток», если он есть значит все работает. Далее, нужно спаять умножитель напряжения.

Керамические конденсаторы имеют емкость 4700 пикофарад, емкость не критична, главное подобрать конденсаторы с напряжением не менее 3 киловольт. При уменьшении емкостей конденсаторов, частота разрядов увеличивается, но падает мощность шокера, при повышении емкости частота импульсов снижается, взамен возрастает мощность шокера.

Диоды в умножителе нужны высоковольтные типа КЦ106, их можно достать разломав умножитель советского телевизора или просто купить на радио рынке.

Далее, соединяем умножитель к преобразователю по схеме и включаем шокер, дуга должна быть 1 — 2 см (если использовать все номиналы, которые указаны в схеме). Шокер издает громкие хлопки с частотой 300 — 350 Герц.

В качестве источника питания можно использовать литий ионные АКБ от мобильных телефонов с емкостью от 600 мА, возможно также применение никелевых аккумуляторов с напряжением 1.

2 вольт, в моей конструкции были использованы четыре никель — металл — гибридные батарейки с емкостью 650 мА, за счет мощного полевого транзистора батарейки работают под сильной нагрузкой (близко к КЗ), но тем не менее их емкости хватает на 2 минуты постоянной работы шокера, а это согласитесь очень много для такого компактного и мощного электрошокера!

Монтаж — выполняется в любом удобном пластмассовом корпусе (у меня к счастью под рукой оказался подходящий корпус от старого электрошокера Оса). Высоковольтную часть схемы нужно покрыть силиконом (для надежности). Штыками послужит обрезанная вилка, гвозди или шуруп. Электрошокер необходимо дополнить выключателем и кнопкой без фиксации, это нужно для избегания самовключения в кармане.

В конце, несколько слов о параметрах шокера — напряжение на разрядниках свыше 10 киловольт, пробой одежды 1.

5 — 2 см, средняя мощность 7 Ватт, шокер также дополнен встроенным зарядным устройством и светодиодным фонариком, схема зарядного устройства взята от китайского светодиодного фонарика.

Выключатель имеет три положения, светодиод к источнику питания нужно подключить через резистор 10 Ом (чтобы не спалить светодиод).

Данный шокер получился достаточно компактным за счет умножителя и вполне подойдет для наших любимых дам. По сравнению с заводскими электрошокерами, которые продают в магазинах, наш шокер гораздо мощнее, а если все — же хотите поднять мощность, то можно повысить питание до 7.2 вольт, т.к. от емкости батареек зависит тоже очень многое.

Список радиоэлементов

Скачать список элементов (PDF)

Источник: https://cxem.net/house/1-218.php