Eruntop 8586d инструкция на русском

Всем привет!
Сегодня посмотрим на одну недорогую паяльную станцию (фен + паяльник).
Покупал для замены разъемов в телефонах/планшетах, да и вообще для удобства при пайке, ибо обычный паяльник меня изрядно задолбал)
Ну посмотрим что из себя данная станция представляет.

Станция поставляется в простой коробке

Сама она компактная, места занимает совсем мало.
Управление простое — кнопками регулируется температура фена, слева регулятор потока воздуха, справа регулятор температуры паяльника. А так же раздельные выключатели.

Комплект достаточно богатый — есть набор жал из 12 штук, сопла для фена, пинцеты, присоска для снятия чипов, скальпель, оплетка, 2 катушки припоя, а так же запасные нагревательные элементы. Также на фото есть паяльная паста, но она в комплект не входит.


Так же в комплекте есть подставка для паяльника с мочалкой и губкой для очистки жала.

Фен самый простой с вентилятором в ручке


Паяльник

Разберем. Нагревательный элемент от работы почернел, но на работу это не влияет. Само жало на нагревателе сидит не плотно, чуть люфтит. Но в собранном состоянии никакого люфта нет.

Коннекторы хорошие, закручиваются к разъемам на станции.

Устройство в собранном состоянии.

Подставку можно прикрутить с любой стороны.

При нахождении фена на подставке фен не работает, Когда его снимаем — начинает работать. Если положить назад — нагреватель постепенно остужается и при достижении 100 гр выключается вентилятор фена.

Включаем фен — на дисплее отображается температура. Диапазон от 100 до 450 градусов.


Для оценки точности выставляемой температуры попробуем расплавить паяльную пасту при температуре 230 гр.
Через 15-20 секунд она расплавилась. Поток воздуха средний.
Если же поднять температуру, то естественно процесс пойдет куда быстрее.

Теперь паяльник. Температура 250 гр. На жало накрутил кусок припоя. Включаем.
Загорается индикатор

Через 40-50 секунд она тухнет, что означает, что паяльник прогрелся до заданной температуры. На регуляторе 300 гр — фотографировал потом уже

Прошло еще примерно 10-15 секунд и припой расплавился


Как видите, припой хорошо прилипает к жалу. Претензий к их качеству я не имею.
Обычно я паяю при температуре 300 гр, т.к немного долго прогревается место пайки. Если же паять тонким жалом — то паяю при 350гр. Совершенно не напрягает.
Кстати, на передней панели под заглушками есть регуляторы, с их помощью можно откалибровать температуру, если вдруг вместо 200 гр греет 150гр.

Попробовал выпаять и запаять микросхему с материнской платы компьютера и ноутбука. Выпаивал при 300 гр. Проблем никаких.

Ну и разберем, посмотрим что внутри. Я в этом мало понимаю, так что без комментариев.

Итак, за 54 бакса я получил неплохую паяльную станцию, и теперь пайка стала намного удобнее и быстрее. Так же появилась возможность менять разъемы microusb на планшетах и телефонах. Правда пока опыта немного, но на донорах уже потренировался и вроде получается)

Распаковка и немного пайки

Всем спасибо за внимание.
Кстати, есть доставка из России! Выбирайте комплектацию D и доставку из России

На данную станцию в сети большое количество обзоров, про ее работу, калибровку и т.п. рассказывать не буду, расскажу лишь про ее переделку. Станцию приобретал не для какого-то профессионального ремонта, а как вещь нужную в хозяйстве. Брал летом 2019 в районе 46$ с кучей насадок на фен и жалами.

На местном аукционе по цене нового фена и паяльника была приобретена еще одна станция 8586D+, как утверждал продавец — «слетела прошивка», и это было действительно так, после установки живого МК с рабочей станции, вторая станция заработала. Зачем я приобрел ее? — наверное на запчасти, про переделку по началу даже и не думал. Но спустя месяц, от делать нечего возник вопрос — где взять прошивку или как клонировать МК? На 4пда наткнулся на топик про подобную станцию, в основном представлены версии 8586 с одним экраном. У 8586D+ и одноэкранной 8586 схемы разные, но типовая неисправность одна — неисправность микроконтроллера или слетевшая прошивка. Симптомы — при включении станции фен автоматически дует холодным экран не горит, также может не регулироваться температура фена или паяльника. В общем заводская Atmega8 защищена от перезаписей и клонирования, прошивок для двухэкранной станции нет.
Для себя нашел самый простой вариант — собрать станцию по готовой схеме и упаковать в заводской корпус. Меня заинтересовал вариант на сайте d-serviss и более подробно. Кстати плата от нерабочей станции уехала к создателю прошивки для одноэкранной 8586, возможно в скором времени появится прошивка и для 8586D+.
Схему использовал такую:

В процессе сборки в данную схему был добавлен вывод для геркона (28 нога Atmega) и вывод реле (13 нога Atmega), т.к. изначально я не собирался их задействовать. Часть комплектующих можно выпаять из нерабочей 8586D+. Экран не обязательно использовать с I2C, но тогда необходимо на плату будет добавить подстроечник для изменения контраста и дополнительные пины для дисплея. SMD компоненты можно заменить на обычные.

Этап 1 изготовление печатной платы

Плату делал в первый раз, получилось конечно же немного кривовато. Бумагу использовал «специальную» для ЛУТа, по факту эта же самая бумага используется в рулонах с самоклеющейся пленкой. Также экспериментировал с фотобумагой для струйных принтеров. На удивление фотобумага при печати не прилипла к тефлоновому валу лазерного принтера, но лучше отказать от данного способа. Травил в лимонной кислоте 30 г + перекись 100 мл + поваренная соль 5 г, и подогревал это все на паровой бане (лучше делать в проветриваемом помещении, иначе при испарении кислоты будет раздражение слизистых, как в моем случае). Самое долгое в изготовлении платы оказалось проделать отверстия, да и сверла специального в наличии не было, по этому заточил самое маленькое, которое имелось дома.

Этап 2 прошивка МК

Для прошивки МК использовал свою старую Arduino Leonardo, загрузчик optiboot, руководствовался — инструкция и инструкция 2 (на версии Ardunio Ide > 1.8 шаг 2 и редактирование programmers.txt можно пропустить). После прошивки загрузчика залил скетч для проверки с мигающим светодиодом. Возможно метод прошивки через arduino ide не правильный, т.к. на форуме многие используют непонятную для меня AVRDude, тем не менее у меня все работает нормально. Прошивку станции использовал от Link 2.0 (версия final не заработала), вообще под используемую схему платы есть большое количество прошивок, которые встают с минимальными переделками платы и скетча.

Этап 3 сборка и отладка

При лужении и монтировании элементов, самое главное не спаять вместе соседние дорожки, т.к. они находятся очень близко. Как сказал ранее smd можно заменить на обычные элементы, в моем случае это конденсаторы на 1 мкф и 100 мкф, резистор 10 ком.

На верхней части платы проклеил все панельки, разъемы и провода для надежности (один провод идущий к переменным резисторам к сожалению отвалился). Радиаторы на транзисторы, симистор и стабилизатор на 5в можно и не ставить, т.к. корпус хорошо обдувается вентиляторами (сбоку 50 мм, сзади 60 мм). Вообще использование стабилизатора 7812 и 7805 в данной схеме лишнее, т.к. их можно заменить на платку mini360, при условии, что у Вас корпусные вентиляторы будут питаться от отдельного блока питания. 7812 сам по себе греется неплохо, для охлаждения закрепил на корпусе станции.

Т.к. я использовал заводской корпус от 8586D+ это упростило сборку, свободного места достаточно, пилить и проделывать отверстия пришлось по минимуму. Экран встает как родной, остается лишь убрать перегородку. Переменные резисторы и светодиоды индикации нагрева установил вместо родных кнопок регулировки температуры. По поводу светодиодов — необходимо использовать с низким потреблением, иначе оптопара не будет срабатывать. Подстроечники для калибровки оставил на плате, откалибровал один раз и забыл.

Собирать все воедино рано — проверяем на коленке работу станции и калибруем с помощью термопары. Самое главное не забыть, что нагрев фена от 220 в. При тестировании возникали такие проблемы — у паяльника или фена отображалось warning, фен грел, но не шел поток воздуха, реле некорректно работало. При возникновении Warning — проверяем полярность термопар.

Если не идет обдув фена — проверяем транзистор напротив 7805 (у меня был непропай).
Согласно схеме ниже, один вывод катушки реле подключается к + (5, 12, 24), второй к общему минусу через npn транзистор, на базу которого подается сигнальные 5 в от МК. При возникновении неисправности (имитировал пробой терпомпары) реле размыкало цепь 220 в, но при этом МК зависал через 5 секунд и хаотично щелкал катушкой. Возможно проблема была в транзисторе s9013, который я использовал, но разбираться в этом я не стал, просто заменил на готовый модуль с 2мя реле 5 в. Почему модуль с двумя реле? — компоненты использовал, те что валялись дома и не были нигде задействованы. Реле здесь используется для защиты обрыва термопары, пробоя симистора и отключения нагрева при активном герконе (фен на подставке).

Когда все отлажено работает, собираем воедино. Вместо заводского трансформатора использовал блок питания 24в 3а, корпусные вентиляторы на всякий случай запитал от БП 12 в, чтобы не нагружать основной БП. Вообще потребление по низковольтной части около 50 Вт — максимальный нагрев паяльника и обдув фена.

Финальный вариант выглядит так (экран 1602 на самом деле для глаза виден отлично):

Короткое видео работы:

Фен благополучно упал перед записью — в итоге такое дребезжание (уже исправлено). Хотелось бы добавить и по поводу посторонних звуков при работе обдува фена — в большинстве прошивок частота ШИМ обдува задана TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x02, при максимальных оборотах посторонние звуки отсутствуют, но при уменьшении появляется противный писк, решается изменением 0x02 на 0x04. В использованной прошивке для быстрого нагрева фена, обдув устанавливается на минимальные обороты, а при приближении к заданному значению обороты становятся, те которые выставлены. Изначально я думал что это баг, который я пытался устранить два дня, но оказалась фича. Финальная прошивка от Link у меня работала некорректно — при охлаждении фена обдув был на минимальных оборотах, хотя в версии 2.0 обороты уменьшаются только при нагреве. Более подробная информация по прошивкам, схемам, работе алгоритмов и т.д. на сайте Arduino.ru.
Если сравнивать заводской и самодельный вариант, то разницы в работе практически нет. К достоинствам самодельной станции могу отнести наличие реле которое размыкает цепь 220 в нагрева фена при внештатных ситуациях, а также отсутствие шумящего и греющегося трансформатора, который установлен в заводской версии. По затратам — переделка вышла в районе 15$ без учета БП, реле и Arduino, которые были в наличии. При желании можно сэкономить используя компоненты с нерабочей станции, а оставшиеся заказать с Aliexpress. Вариант сборки с нуля думаю не целесообразен, т.к. стоимость становится больше заводской станции, но а покупать ее или нет решать вам.

Паяльная станция 8586D.

В отличии от предыдущей версии имеет два дисплея на индикацию температуры фена и паяльника.
На задней части отдельный выход для заземления.

Индикаторы довольно тусклые на всех цифрах кроме «1», «-«.

Изначально при 320 выставленных градусов на паяльнике, по факту на жале имеели больше около 354-355.

Калибровка по поверенному «Магистру». Добился разницу в 5 градусов ниже, дальше не стал мучиться.

По сути под каждое жало надо делать свою калибровку.

Разбираем и смотрим.
Это питающий всё трансформатор.

И что как и в предыдущей нет дополнительного радиатора на транзисторе который отвечает за скорость вентилятора фена.

При скорости «5» менее чем за минуту нагревы до 57,5 градусов.

Дальше греть не стал и установил дополнительный радиатор.

Конструкция паяльника имеет заземление жала.

Толщина нагревательного элемента 3,76мм.

Родное жало имеет внутренний диаметр 4.26мм.

Конечно я понимаю что под терморасширение надо иметь запас, но тут многовато как-то.
Поскольку привык к медным жалам. Решил заказать их и сюда.

Заявленный внутренний диаметр 4мм, оказался фикцией, хотя жала и вправду медные.

От непродолжительной работы жала темнеют. Но легко очищаются шкуркой.

Скорость нагрева до 260 градусов, (припой ПОС-61 намотанное на жало отвалилось) около 39-41 секунды.

Жалом тип «топорик» удобно залуживать печатные платы как полигоны, так и тонкие дорожки.

Теоретически её даже как выжигатель можно использовать. Правда для этого лучше купить отдельный комплект жал и дополнительный нагревательный элемент. Т.к. при 290 градусов вы скорее протрете дерево насквозь, чем прожжете его, а при температуре более 400 жала умирать отправятся после третьей картины.

Решил рассказать немного о своей паяльной станции, которую приобрёл на али в июне прошлого года. То есть прошло более полугода её использования, поэтому уже сформировалось определённое впечатление. Кроме того начали появляться небольшие, но полезные доработки. И вот зачем о них умалчивать, когда есть форум и можно рассказать?

До этого я паял старым советским паяльником ЭПСН 25/24, на котором даже ГОСТ выбит Отличный паяльник, но нагревается долго и нет стабилизации температуры жала.

Поэтому паяльник станции буду сравнивать именно с ним. Есть конечно и другие паяльники у меня в использовании — это и на 40, и на 60, и на 100 Вт, но 25-ти ваттный больше подходит для сравнения.

Итак, китайцы мне прислали вот такую коробку размером 260х170х145.

И вот её содержимое.

Теперь по отдельности. Блок управления. Он единый и для термофена, и для паяльника. Сбоку к нему прикручивается подставка для термофена. На передней панели отдельные выключатели для термофена (слева) и паяльника (справа). Температура фена регулируется красными кнопками с шагом 1 градус и от 100 до 450 градусов. Блок управления запоминает последнее использованное значение температуры термофена и при включении несколько секунд отображает его на индикаторе. Скорость потока воздуха термофена и температура жала паяльника регулируются вращающимися рукоятками. Температуру жала можно устанавливать от 200 до 480 градусов.

Термофен. Использую в основном для отклейки дисплейных модулей, стёкол и тачей телефонов и планшетов и изредка для осаживания термоусадки. Поэтому работаю с температурой от 130 до 200. До рабочей температуры нагревается быстро, буквально 5-10 секунд и пошёл горячий воздух. Не рекомендуется его выключать нагретый. Нужно класть на специально для этого предназначенную подставку. В неё встроены магнитики, которые вызывают срабатывание геркона в корпусе термофена и он начинает постепенно снижать температуру до 100 градусов. А потом сам автоматически выключается. При снятии с подставки фен включается и быстро набирает рабочую температуру.

Паяльник. Заявленных китайцами 60 Вт в нём и в помине нет. По моим ощущениям и в сравнении с советским 25-ти ваттным в этом паяльнике примерно 15-20 Вт. Для пайки мелочовки норм. А вот что-то помассивнее, ну там толстые провода, то надо паяльник помощнее брать. Комплектные жала все металлические, а два из них даже магнитятся. Тонкие, полые, массивным деталям тепло отдают быстро и нагреться снова не успевают, поэтому только для мелочи.

Подставка для паяльника. С металлическим корытцем для припоя, канифоли или каких-нибудь других паяльных флюсов. А внутрь удобно укладывается металлическая щётка для мытья посуды. Я её применяю для очистки жала от излишков припоя и нагара от флюсов.

Оловоотсос. Фигня. Есть у меня отличный по качеству изготовления, советский. Но не пользуюсь им. Пробовал, не понравилось, лучше по старинке, оплёткой.

Демонтажные инструменты. Вот это вещь! Подрезать что-нибудь на плате, поскоблить, зачистить, обмести. А поддевателем хрупких элементов никогда не пользовался и сейчас не вижу не обходимости.

Пинцеты. Фигня. Грубая штамповка из листовой стали. Все магнитятся. Даже распечатывать не стал.

Запасные нагреватели. По одному для паяльника и термофена. Упакованы в отдельную коробочку.