Формирование перца в открытом грунте пошаговая инструкция

Культура любит влажную, рыхлую, насыщенную воздухом почву. Поливайте перец дважды в неделю, в жару – чаще. Почва не должна быть покрыта коркой. После каждого полива ее нужно рыхлить и пропалывать.

Растения детерминантного типа останавливают рост на высоте 50-60 см. Далее куст может расти только вширь. В умеренном климате детерминантный перец способен сформировать не более 12-15 полноценных плодов, поэтому лишние цветы и завязи надо удалить. Без нормировки завязей перцы будут мелкими, с тонкими стенками.

Сорта неограниченного роста предназначены для теплиц. Их выращивают в два стебля. Когда появится главная развилка, удаляют все листья ниже. Коронный бутон обязательно прищипывают. Если его оставить, то развитие растения сильно замедлится. Дальнейшая схема формирования перца такая же, как у обычных сортов.

Содержание

1. Особенности процедуры
2. Основные приемы
3. Пошаговые схемы
4. Как формировать в разных местах выращивания?
5. Нюансы формирования с учетом сорта
6. Возможные ошибки
7. Полезные советы

Итак, в пользу формирования говорят следующие моменты:

• прочность и устойчивость скелета растения;
• куст очищается от бесплодных побегов и не тратит на них силы;
• освещенность растения становится куда более равномерной;
• вентиляция куста также легко налаживается;
• нагрузка, которую провоцирует избыток завязей, снижается;
• все силы растение тратит на вызревание плодов;
• наконец, перец смотрится на грядке более эстетично.

Если огромную часть всего участка занимает перец, хозяину тяжело будет справиться с каждым кустиком. Но обычно этому растению выделена теплица или даже часть ее, а потому процедура вполне посильна.

А теперь поговорим подробнее об используемых приемах.

• Удаление коронных бутонов. Их можно заметить еще на стадии рассады, когда кустик уже не меньше 15 см. Культура ветвится, и в точке разветвления появляется бутон, вот его и придется убрать. Не нужно бояться: на его месте образуются побеги первого уровня. Потом из них надо выбрать пару-тройку самых крепеньких, впоследствии они станут скелетом растения. Так выглядит идеальный куст.

• Удаление лишних отростков. Появление 10-12 листочков на перце означает, что можно удалить все веточки, помимо, конечно, скелетных. Потом на главном стебле под точкой разветвления появятся пустые отростки и их тоже надо будет убрать. И со всеми бесплодными ветками поступить таким же образом.

• Обрывание листьев. Чтобы повысить урожайность перца, на один плод надо оставить пару листьев. А остальная листва избыточна, она только загущает куст. Отмирающие листочки тоже надо убирать, потому что они потенциально опасны, могут заразить все растение. В день удаляют примерно по 2 листика.

• Прищипывание. А это нужно, чтобы ускорить созревание перчиков. Выполняют прищипывание во время начального формирования плодов либо, наоборот, после сбора урожая. Прищипывать предстоит верхушки центральных побегов. Это поможет не расти веткам, а растение будет направлять силы на плодоформирование.

• Пасынкование. Пасынки формируются в междоузлиях стеблей. Процесс разрастания сладкого перца надо регулировать, то есть каждый день осматривать посадки.

И здесь тоже есть важная информация. Если ее не выяснить заранее, можно готовиться к возможным ошибкам и недостаточной урожайности перца.

• Низкорослые (это те, что дорастают максимум до полуметра). Их можно и не формировать, если высажены они не очень близко друг к другу. Если же высадка плотная, лишние побеги и листья следует обрезать, улучшив доступ воздуха к корням и наладив качественное освещение.
• Среднерослые (они дорастают до метра). Обрезать нижние бесплодные побеги у этих растений обязательно, потому что они непродуктивны, а силы культура на них тратит. Если облиственность выглядит густой, нужно удалять некоторые листья, иначе нехватка света скажется на развитии растения.
• Высокорослые (те, что дорастают до 2 м). Их формируют обязательно. Выращивают такие сорта в 1-3 стебля, своевременно удаляют пасынки, листочки, лишние побеги, тормозят рост главных веток на этапе созревания плодов.

Кажется, запомнить это несложно, и все вполне логично. Но огородники все равно допускают ошибки, зачастую нелепые.

Одна из таких ошибок – отказ от удаления коронного бутона. Растение все свои силы направит на его формирование. Только на паре кустиков можно оставить коронный бутон, если хочется потом получить высококачественные семена и поделиться ими с кем-то.

Вторая частая ошибка – использование нестерильного инструмента при проведении процедур. Это быстрый способ занести инфекцию. Не стоит брать инструмент у соседей, а если и брать, то сразу же обеззараживать.

Третья ошибка – удалять сразу много листьев с куста. Уже отмечалось, что для растения это бесспорный стресс, и операция обязательно подразумевает несколько подходов. Больше трех листиков за день с перца не удаляют.

Наконец, отказ от удаления бесплодных завязей также оборачивается неправильным распределением сил у перца. Непродуктивные завязи будут расти и забирать питание на себя, что обделит нужными веществами продуктивные завязи.

Напоследок дадим несколько полезных рекомендаций от опытных садоводов.

• Обязательно надо контролировать плодовую нагрузку на куст. Один кустик даст максимум 2-2,5 десятка плодов. На большее количество у него просто не хватит питания. Он может нарастить и 30 перцев, но качество при этом пострадает. Как только число завязей стало оптимальным, надо прищипывать верхушки побегов.
• Почву вокруг кустиков надо рыхлить: эта рекомендация обязательна на всех этапах роста перца и после формирования тоже. Это улучшит воздухопроницаемость грунта.
• Если стоит жаркая погода, поливать перец надо дважды в неделю. Но не сразу после формирования.
• Формирование перца – не разовая процедура. Если вам советуют обрывать листья за раз, не жалея, удалять верхушки (и все в один день), нужно скептически отнестись к таким советам. Возможно, чьи-то растения такую немотивированную нагрузку и вынесли, но никакие советчики не вернут потерянный урожай тем, кто их послушал и прогадал.
• На рассаде коронный бутон может вырасти не один, а сразу два. Без раздумий удалять можно оба. На этом месте потом вырастут новые побеги, кустик станет выше, а его плодоносность увеличится.
• Если не прищипывать перцы, корневая система растения может вырасти слабой. Куст просто не будет добирать питания и воды из земли. Высокорослые сорта без прищипки точно нарастят зеленую массу, которая толку не даст, а силы у возможных цветов и плодов отберет.
• Считается, что перец, прошедший формирование, более устойчив к различным видам мозаики, безжалостно поражающей огородные культуры.
• Последнюю стрижку листьев на кусте многие огородники стараются провести за 1,5 месяца до поспевания плодов.

Первый цветок

Формирование растений нужно начинать еще на рассадном этапе. Часто рассаду перцев передерживают, и она начинает зацветать еще до высадки на постоянное место. Рекомендуется удалять все цветки, образовавшиеся в этот период, а не только тот, что появился в первой развилке, как часто об этом пишут. Когда растение начало цвести, то максимум питания будет направляться именно к цветкам, при этом развитие корневой системы приостанавливается. После пересаживания на постоянное место такие перцы сильно тормозят в росте и развитии.

Нужно удалять все цветки на рассаде, появившиеся до пересаживания в грунт

О первом цветке на перце нужно рассказать подробнее. Главный стебель растет до момента, когда на нем появляется первый цветок, после этого раздваивается — это специфика развития растения. Именно этот цветок на развилке называется первым (или коронным). Появляется очень рано — и если его оставить на растении, то он станет задерживать развитие корневой системы. Перец, конечно, будет продолжать расти и даже плодоносить, но его корни будут слабыми, питание к листве будет поступать недостаточное, что скажется на всем развитии.

Развилка. Здесь был первый цветок, который удалили сразу после появления

Листья на главном побеге

На главном побеге в течение всего срока вегетации образуются листья. Их нужно удалять, но не сразу после высаживания рассады в грунт, а после того, как образовалась главная развилка и сформировался первый ярус плодов.  

Главный побег. Все листья на нем следует удалить

Формирование на верхних ярусах

Во время роста основных побегов на них образуются узлы, в которых начинают появляться листья, цветки и дополнительные побеги. Правильное формирование заключается в следующем. В узле нужно оставить 1 лист, 1 цветок и 1 дополнительный побег (он будет тоньше основного). Как только уже на нем сформируется следующий узел, то в нем оставляют 2-3 листа (на крупноплодных сортах — 3-4 листа) и 1 завязь. Все остальное выщипывают.

Формирование: оставляем 1 плод на скелетном побеге и 1 на дополнительном

Сорта перцев с особенно крупными и тяжелыми плодами при хороших условиях произрастания можно формировать классическим способом. Однако если погода в текущем сезоне неблагоприятная или выращиваются они в не очень подходящем климате (в северных регионах), то для получения красивых и крупных плодов лучше оставлять завязи только на скелетных побегах, удаляя все дополнительные. Можно также не выламывать такой побег полностью, а убирать только завязь, сохраняя все листья для более полноценного питания оставленного плода.

В следующем видеоролике об этих важных приемах выращивания перцев рассказывает селекционер компании «Гавриш» Вадим Верба. Он на нескольких примерах в деталях показывает, как нужно формировать растение, а также делится еще одним приемом, позволяющим влиять на качество урожая, — прищипкой, объясняя, когда и для чего ее нужно делать. Все это лучше увидеть своими глазами, поэтому приглашаем к просмотру.

Канал ЗемляНика. Эксперты в саду предлагает целую библиотеку видеороликов для садоводов и огородников. Их авторы знают свое дело и делятся своим опытом с другими. Любителям комнатных растений и огорода на подоконнике рекомендуем заглянуть в подборку Красота на подоконнике. Ролики из плей-листа Овощи с грядки — школа огородников помогут вырастить достойный урожай овощей. Также на канале собрана практическая информация о том, как сделать дизайн своего сада, защитить растения от вредителей и болезней, грамотно выбрать семена для нового сезона, и еще много полезного для дачников.

Итак, очевидно, что вы заинтересовались таким агротехническим приемом для повышения урожайности и сокращения сроков созревания перцев, как формирование. Что ж, в данном материале вы найдете всю необходимую информацию, касающуюся того, надо ли вообще формировать перцы (в каких случаях нужно, а в каких нет), когда и как правильно это делать, в том числе пошаговые инструкции, а также необходимые фотоматериалы (схемы).

Принципы и способы формирования перцев в открытом грунте и теплице полностью одинаковые.

Стоит знать! Формирование перцев предполагает выполнение следующих процедур: удаление пасынков (пасынкование), обрезку нижних листьев, нормирование урожая и прищипка точек роста (верхушек).

Формирование — это более широкое понятие, чем пасынкование, хотя их часто используют как синонимы.

Зачем формировать перцы: цели и задачи

Главная цель формирования заключается в том, чтобы направить все силы растения на формирование и созревание урожая, а не на наращивание лишней зеленой массы (побегов и листьев). Причем для получения именно крупных окрашенных плодов в биологической спелости, а не большого числа мелких и зеленых (в технической спелости).

Таким образом, формирование, т.е. пасынкование (удаление пасынков), прищипку верхушек (точек роста) и нормировку урожая проводит для:

• Лучшего проветривания кустов.
• Хорошего освещения верхней части кустов.
• Удобства ухода за растением (полива и подкормки).
• Сокращения времени созревания урожая.
• Получения плодов заявленных характеристик (размеров).
• Максимизации урожая.

Мнение: Если растения не формировать, мы получим огромное количество мелких плодов в технической спелости. Формировка необходима, особенно в регионах, где тёплый период года не такой уж длительный».

Обязательно ли нужно формировать перцы, чтобы получить хороший урожай

Если вы живете в регионе с теплым и длинным летом (на Юге, в Нижнем Поволжье), то никакая формировка вам не нужна, у вас и так всё вырастет и созреет (хотя попробовать ради эксперимента стоит). Другое дело, если вы живете в регионе с коротким и прохладным летом (Северо-Запад, Урал, Сибирь, Средняя полоса и Подмосковье), то, чтобы получить плоды заявленных на упаковке характеристик (размеров), формировать перец вам просто необходимо (как минимум — очень желательно). Таким образом, вам нужно делать поправку на свою климатическую зону и условия выращивания.

Особенно актуальна процедура формирования для крупноплодных гибридов перцев.

Конечно, если у вас слишком много перцев (несколько больших грядок или целая плантация), то заниматься их формировкой будет довольно сложно — трудоемко и энергозатратно. Фермеры этим потому и не занимаются. Другое дело, если у вас всего 10-15 кустов или максимум — 20-25, т.е. всего 1 грядка.

Как правило, формируют только высокорослые сорта и гибриды крупноплодного перца, низкорослые (штамбовые) подобной процедуре не подвергают.

Но в любом случае вы можете поставить эксперимент и провести формирование только части перцев, а затем сравнить полученные результаты. Собственно, так всегда и нужно делать, когда вы пробуете новые для себя приемы выращивания.

Мнения по теме:

• «Да забейте вы на это «обрезание». Главное — поливайте, рыхлите, и, если погода позволит, то будете вы с перцами. А поливать хорошо настоянной крапивкой. Это то, что перцам нравится, и они отблагодарят вас за это».
• «Я никогда не пасынкую перец, и он очень урожайный».
• «У меня слишком много кустов, формировать их попросту нет времени. Урожаем довольна».
• «Я ничего не отрезаю. Пусть растет как заложено в нем программой, он знает, как ему расти. Да и другие опытные огородники ничего не пасынкуют на перцах. На пасынках перцы растут».
• «Моя бабушка ничего не обрезала, урожай всегда был хороший».
• «Не вижу смысла формировать перец, это не помидоры».
• «Выращиваю всего одну грядку перцев, формирую, и урожай намного превосходит соседский, у которых еще и кустов в 2-3 раза больше, но не исключаю, что они в целом ухаживают не очень правильно».
• «Я перец не формирую и даже не хочу заморачиваться с ним. Томатов хватает. Пасынкование уже посреди горла стоит…».
• «Может, проще лишний раз подкормить и ничего не выщипывать и не удалять?»
• «Я обрезаю всё до первой развилки, а далее всё растёт само по себе. Перца достаточно и крупный. Всё зависит от сорта. Приходится подвязывать, а то от тяжести плодов ветки обламываются. Главное — поливать и подкармливать вовремя!».
• «Я формирую. Удаляю те, которые внутрь растут. И куст красивый, и проветривается. И ничего сложного в этом нет».
• «Если хотите вырастить плоды более крупные, то растения лучше формировать даже в теплых регионах. На юге, конечно, плодов по количеству можно оставить больше, чем в Средней полосе».

Подумать! Иначе говоря, многие огородники даже не пробовали формировать перцы, т.к. довольны результатом, который у них есть и без формировки. Поэтому вам сначала стоит попробовать заняться формировкой, а затем уже отказываться от этого агротехнического приема, если эксперимент окажется неудачным.

Совет! Если вы принципиально не хотите заниматься формировкой перцев, тогда хотя бы чаще их подкармливайте, чтобы растения были полностью обеспечены всем необходимым питанием, тогда они точно смогут «выносить» любой урожай даже на пасынковых побегах.

Как правильно формировать перцы: сроки, основные правила, процедуры

Формировка перцев, как правило, начинается с прищипки (удаления) коронного цветка (причем еще на стадии выращивания рассады), затем наступает момент пасынкования, позднее проводят удаление нижних листьев, нормировку урожая и прищипку точек роста (верхушек).

Когда начинать формировать

После того как вы высадите рассаду в грунт, они (перцы) приживутся и начнут активно расти (примерно через 2 недель после высадки), вот тогда вам и можно будет заняться их формировкой, т.е. начать пасынковать и прищипывать.

Обратите внимание! Если у вас уже образовалась развилка, а в ней появился коронный цветок или даже несколько, при этом рассада всё еще стоит у вас дома, в стаканчиках, на подоконнике, короче говоря, еще не высажена в грунт на постоянное место, то вы можете сделать прищипку, т.е. удалить этот центральный (коронный) цветок, растущий в развилке.

Однако! Необходимость удаления первого (коронного) цветка является предметом споров многих дачников…

Пасынкование

Зачем и как правильно пасынковать перцы:

• По мере роста и развития куста у перцев в пазухах нижних листьев образуются боковые или пасынковые побеги (пасынки).
• Пасынки (пасынковые побеги) отбирают много сил у основных ветвей, на которых мы планируем получить урожай.
• Соответственно, вам следует оперативно удалять все нижние пасынки, находящиеся ниже основной развилки.

Если вы будете своевременно удалять пасынки, то они не будут отбирать лишние силы у растения, а значит, сократится время созревания вашего урожая и повысится общая урожайность.

Также удалять следует и листья, из пазух которых образуются пасынки, хотя именно листья лучше удалять в последнюю очередь.

• Таким образом, одно из базовых правил формирования перца — это удаление всех пасынков и листьев до развилки.

Кстати! Если у вашего сорта (гибрида) пасынки вообще не образуются до развилки, то в самом конце выращивания вам нужно будет просто удалить все листья, в том числе рядом с развилкой.

Важно! Через некоторое время после удаления пасынкового побега (пасынка) в том же месте может начать образовываться новый, его также вам будет нужно уже повторно удалить.

Как правильно пасынковать?

• Пасынки можно удалять пальцами (выщипывать) или отстригать ножницами, оставляя пеньки (пенёчки высотой 2-3 мм).

Можно ли удалять пасынки, на которых уже образовались цветки?

• Да, можно. Лучше поздно, чем никогда.

Вопрос: «Если природой заложено формировать эти пасынки, то почему во вред себе?».

Ответ: «За счёт большого количества пасынков растение имеет возможность оставить много плодов, то есть потомства. Но плоды будут мелкими, если не отрегулировать их численность».

Удаление нижних листьев

Некоторые огородники удаляют нижние листья вместе с пасынками, растущими ниже основной развилки, делая это одновременно. Другие считают, что даже нижние листья не следует удалять слишком рано, поэтому их обрезают только под конец вегетации, т.е. не раньше августа месяца (ведь листья всё-таки участвует в процессе фотосинтеза).

Для чего удалять нижние листья у перца?

• Чтобы кусты лучше проветривались (продувались ветром), не было застоя влага (повышенной влажности), иначе говоря, для уменьшения риска поражения перцев грибковыми заболеваниями. Причем этот риск возрастает в августе, когда становится прохладнее.

Иначе говоря, цели и причины те же, что и удаление нижних листьев у томатов.

Нормировка урожая (количества плодов)

Считается, на 1 растении (на 1 кусту) можно оставить до 12-16 плодов и не более. Причем крупноплодных перцев лучше оставить всего 8-10 штук (в Средней полосе и Подмосковье). Иначе говоря, чем крупнее плоды, тем меньше их следует оставлять, тогда они точно смогут соответствовать заявленным размерам и успеют достичь не только технической (зеленой окраски и соответствующих размеров), но и биологической спелости (красной окраски и полной зрелости).

Почему не стоит оставлять больше плодов?

• Если оставить слишком много плодов, то последние перцы будут очень маленькими и тонкими, при этом еще сухими и жесткими, короче говоря, малопригодными для потребления и других кулинарных целей, в том числе для консервации.
• Таким образом, если плодов будет слишком много, то они попросту не успеют все созреть, так и останутся не только зелеными, но небольшого размера.

Прищипка верхушки (точки роста) 

Приблизительно за 40 дней до сбора урожая (окончания теплого сезона) вам нужно прищипнуть верхушки (точки роста), чтобы успели созреть все завязавшиеся плоды. Таким образом, процесс формирования куста заканчивается после образования нужного количества плодов и прищипки точек роста (верхушек или макушек побегов).

Как правильно прищипнуть верхушку (точку роста)?

• Вам нужно прищипнуть (отщипнуть) макушку-верхушку, оставив плод и один или несколько листочков.

Иначе говоря, когда растение сформирует 8-10 крупных или 12-16 плодов среднего размера, вам нужно будет прищипнуть все точки роста, чтобы оно (растение) направило все силы на рост и созревание уже завязавшихся плодов, а не на продолжение роста побегов (которые вы прищипнули, тех самым остановив их дальнейший рост).

Особенности формирования перцев в один, два и три стебля

Как правило, у перцев оставляют всего 2-3 лидирующих побега, с которых затем и собирают урожай, т.е. формируют в 2 или 3 стебля, в более редких случаях — в 1 стебель.

Иначе говоря, до развилки убирают все пасынки и листья, а после развилки оставляют 2-3 побега. Но некоторые огородники и вовсе формируют всего в 1 стебель.

В развилке чаще всего образуется именно 2-3 побега, а может и 4-5, но иногда образуется всего 1.

Важно! Что делать, если куст сам формируется в один стебель? Как его сформировать в 2-3 стебля?

• Как правило, у перцев образуется развилка, из которой мы и выбираем самые сильные побеги (чаще всего их 2, мы оба и оставляем, либо 3, тогда уже формируем в 3 или 2, т.е. более слабый удаляем). Но если вдруг развилки нет (перец растет в 1 стебель), что бывает крайне редко, то формировать можно, оставив 2-3 сильных пасынка (боковых = пасынковых побега).

Формирование перцев в 2 стебля

Пошаговая инструкция по формированию перцев в 2 стебля:

• Еще в рассадный период в месте основной развилки может образоваться коронный (первый) цветок, если это произойдет, то вам можно будет провести его прищипку, т.е. удаление.

Удалять или не удалять коронный цветок (бутон) — это дело каждого, даже у экспертов нет однозначного ответа…

• Спустя пару недель после высадки, когда рассада хорошо приживется на новом месте и пойдет в рост, ниже места развилки, в пазухах листьев, могут начать образовываться боковые побеги, которые еще называют пасынковыми, вот именно их нужно будет удалять (пасынковать), т.е. проводить процедуру пасынкования.

Вместе с пасынками также следует удалить и нижние листья, в том числе самые нижние — семядольные, если они сами не отпадут еще в рассадный период или после высадки в грунт. Но их лучше удалить в самую последнюю очередь, а не сразу (одновременно с пасынками).

• Примерно в это же время (спустя 2 недели или более после высадки) вам следует удалить лишние побеги, если их образовалось 3 или более, т.е. оставив 2 стебля.
• Далее многие рекомендуют удалять (прищипывать) коронные цветки в развилках побегов второго порядка (во вторых развилках), которые будут образовываться на оставленных 2 главных стеблях первого порядка.

Считается, что удаление коронных цветков во вторых и последующих развилках особенно актуально для крупноплодных сортов и гибридов.

• По мере образования на двух основных стеблях побегов второго порядка вам нужно будет оставлять более сильные, удаляя слабые. Так сказать, «ослеплять побеги», оставляя сверху по одному или несколько листьев над плодом. Иначе говоря, делать процедуру прищипки верхушек (точек роста).

Если побеги второго порядка выглядят примерно одинаково, то удалить нужно те, которые смотрят внутрь куста, чтобы они не затеняли и не загущали кусты.

Подумать! Некоторые считают, что выше развилки растение можно больше не формировать, так сказать, «отпустить в свободное плавание», а вот до первой развилки обязательно регулярно следить за появлением и своевременно удалять пасынки, а в конце теплого сезона и листья.

• За 40 дней до сбора урожая вам нужно будет сделать финальную прищипку всех оставшихся побегов второго порядка, которые прежде раздвоятся несколько раз (2-3).
• В итоге на каждом стебле у вас должно быть по 4-8 плодов, а всего 8-10 крупных или 12-16 средних.

Если поискать схемы формирования перца в 2 стебля в Интернете, то самая популярная схема будет выглядеть следующим образом:

Вот эта же схема, но более расширенная (касательно прищипки побегов второго порядка, их верхушек):

А вот еще одна схема формировки перца в два стебля:

Обратите внимание! На схемах оставлены коронные цветки в развилках 2-ого порядка, хотя при выращивании крупноплодных перцев их часто рекомендуют удалять.

Формирование перцев в 3 стебля

В общем-то, принципиальных отличий от формировки в 2 стебля нет, разве что вам должно повезти и в развилке у вас должно образоваться сразу 3 стебля или даже 4 (тогда вам нужно будет выбрать самый слабый и его удалить). При формировке перцев в 3 стебля вам нужно будет сильнее контролировать количество завязей, т.е. на каждом стебле (из 3) у вас должно быть от 2-3 до 5-6 перцев.

Вопрос: «Что делать, когда образовалось четыре полноценных развилки, т.е. основной ствол разделился не на два стебля, а на четыре? Я не понимаю- два удалить?»

Ответ: «Можно и оставить, но нужно понимать, что плодов будет больше, что может сказаться на их весе. А лучше 1 или даже 2 удалить и формировать в 3 или 2 стебля».

Формирование в 1 стебель

Суть формировки куста перца в 1 стебель в том, чтобы оставить всего 1 самый мощный и хорошо развитый стебель, а 1 или 2 других — удалить, при этом также можно и даже будет очень правильно оставить коронный цветок (или несколько).

Главное преимущество формировки в 1 стебель состоит в том, что таким образом вы сможете добиться получения самых больших плодов и максимально быстрого их созревания.

Мнение: «В один ствол хорошо получаются кубовидные толстостенные сорта перца. Урожай ранний, и перчик крупный».

А еще формирование в 1 стебель отлично подойдет для загущенных посадок (по вполне понятным причинам).

Надеемся, что советы из данной статьи по формированию перцев помогут вам вырастить максимально возможный и ранний урожай. Удачи вам в ваших начинаниях и экспериментах!

И всё же, стоит признать, что формирование томатов, а также огурцов даёт более значимые результаты, чем формирование перцев.

Видео: все тонкости и нюансы формирования болгарского перца

Уход за перцем в теплице имеет некоторые отличия от выращивания в открытом грунте. Рост зеленой массы часто бывает слишком интенсивным, из-за чего страдает плодоношение. Чтобы повысить урожайность, необходимо следить за ростом кустов. Их самостоятельно формируют на всех этапах выращивания, от посадки до сбора урожая.

Если вас интересует, почему желтеют листья у баклажанов а у огурцов желтеют и опадают завязи, то пройдите по указанным ссылкам. Чем полезна древесная зола для растений и зачем их необходимо поливать янтарной кислотой.

Формирование позволяет повысить урожайность растений и предотвратить или вовремя выявить некоторых их заболевания. Существует несколько способов и приемов формирования кустов. Сроки и способы применения каждого из них зависят от конкретного сорта растения. Некоторые сорта болгарского перца вообще, не требуют этой процедуры.

Чтобы провести формирование правильно и не допустить серьезных ошибок, важно придерживаться правил выполнения этой процедуры.

Обрезка, прищипывание и прочие операции по формированию – не одноразовые манипуляции. Для повышения урожайности и получения более крупных плоды, их нужно проводить в соответствии с графиком.

Особенности

При выращивании в традиционной теплице из поликарбоната обязательно удаляют лишние части растения. Делать это нужно аккуратно, в соответствии с правилами, чтобы не навредить растению. На разных этапах выращивания проводят следующие процедуры:

Удаление коронных бутонов. Цветочный бутон образуется тогда, когда главный стебель достигает роста в 20-25 см. В этот момент начинается процесс его ветвления. И чтобы он проходил благополучно, следует удалить так называемый, коронный бутон. Делают это сразу же после его появления.

Прищипывание побегов. У здорового и плодоносящего перца должно быть 2-3 сильных и здоровых побега. Все побеги, которые появляются помимо них, стоит удалить. Делать это лучше, обрезая верхушку или точку роста побегов.

Удаление нижних листочков. Нижние листы, так же, как и бесплодные побеги, часто разрастаются, если их не удалять. От них важно своевременно избавляться, так как эти части растения способны затенять посадку и ухудшать качество опыления.

После того как собрано большое количество созревших плодов, проводится прищипывание скелетных веточек. Удалению подвергают все ростовые точки, которые находятся на главных стеблях растения. Главная цель этой процедуры – снизить рост зеленой части растения. Таким образом, удастся направить всю энергию на подпитку остального урожая, который только созревает в этот момент.

Если правильно и в соответствии с технологией выполнить удаление лишних частей растения, оно сможет направить все питательные вещества на формирование и рост плодов.

Прищипывание помогает избавиться от перегруженности куста большим количеством завязей и соцветий. Правильно сформированные растения полноценно получают солнечный свет и свежий воздух.

Куст выглядит более гармоничным и красивым.

Для чего это делают и когда начинают

Результаты правильного и своевременного выполнения формирования куста заметны, когда на нем появляются плоды. Плодов может быть не так много, как в случае с несформированными растениями, но они более крупные и мясистые, имеют толстые и сочные стенки. Перцы, выросшие на сформированных кустах, обычно вкуснее и мясистее.

Но не только качество плодов указывает на то, что формирование куста необходимо. Благодаря этой процедуре улучшается проветривание растения и облегчается уход за ними.

Существует мнение, что начинать формирование кустов следует при появлении завязей или по достижении растением определенной высоты. Но более правильным методом считается начало формирование сразу после того как на центральном стебле появляется первая развилка. До этого момента не требуется никаких действий.

При пересадке саженцев в теплицу начинать формирование нужно только тогда, когда он хорошо укоренится и выпустит новые листья. До того как куст окрепнет на новом месте, любыми манипуляциями его можно только ослабить.

Кроме того, прищипывание сразу после пересадки в теплицу может привести к более обильному разрастанию растения в ущерб плодам.

Время для формирования может отличаться в зависимости от климатических условий в конкретном регионе.

Макушки стеблей лучше прищипывать в середине или конце августа. К этому моменту должны завязаться плоды. В результате этой процедуры, будущие перчики созреют быстрее.

Если коротко и последовательно расписать схему формирования, она будет выглядеть так:

• Когда на развилке из веточек на высоте 25 см появляется цветок, сразу удаляем его.
• Если замечаем, что ниже скелетных веточек появились побеги – пасынки, их также обрезаем. Эту процедуру повторяем все время, пока куст находится в процессе роста и развития.
• При возникновении очередной развилки выбираем наиболее крепкую. На более слабой, оставляем только одно междоузлие, на конце которого листовая пазуха. Ветку прищипываем сразу после пазухи, оставляя листочки.
• На всех ветках оставляем 5 или 6 завязей. Затем, чтобы остановить рост макушки веточки, прищипываем ее. Прищипывать макушку можно также примерно за 40 дней до того момента, когда закончится вегетация. Если сорт высокорослый или гибридный, количество завязей может быть неограниченным. В этом случае, прищипывая макушку, нужно обращать внимание только на ориентировочную дату окончания вегетационного периода.
• Для завязи плодов можно провести искусственное опыление при помощи кисточки, касаясь тычинок с пыльниками и пестиков цветков.

Все скелетные веточки обрабатываем тем же способом. Коронные бутоны иногда можно не удалять. Это касается только тех случаев, когда планируется сбор семян для дальнейшей посадки. Лучшими будут именно семена в таком бутоне.

Эта схема лучше всего работает применительно к сортам среднего роста. Низкорослые формируются немного по-другому.

Схема формирования кустов перца от посадки до урожая в теплице

При выращивании перца в теплице формирование выполняют по определенной схеме. Существует несколько методов, по которым можно проделать эту процедуру:

• В один стебель.
• В два стебля.
• В три стебля.

Выбор каждого из этих способов определяется сортом растения, особенностями его роста и посадки в теплице. Основной критерий, по которому используют тот или иной метод формирования – количество кустов, высаженных в теплице. В любом случае при тепличном выращивании обрезку проводят в несколько этапов. Это позволит избавить растения от лишнего стресса.

В один стебель

Этот способ предусматривает обрезку всех боковых ответвлений, которые появляются на центральном стебле. После процедуры растение получается высоким, растет строго вверх, а листья и цветочные кисточки вырастают на самом стебле. Когда с ростом перца на стебле появляются новые стебли, их тоже нужно удалять, оставляя только соцветие и пару листочков сверху.

Центральный стебель позже, также подлежит обрезке, но только после того как на растении сформируется 12 плодов. Таким образом, мы останавливаем рост зеленой части растения, обеспечивая будущие перчики максимальным количеством питания.

В один стебель формируют растение в том случае, когда растения высажены достаточно близко. Обычно так делают, когда размер теплицы не располагает достаточным количеством места для выращивания большого количества объемных кустов. Способ не самый распространенный. Значительно чаще используют формирование в 2 стебля.

В два стебля

При таком методе обрезки растение получается наиболее компактным. Оно принимает V-образную форму и будет давать более 20 крупных плодов с одного саженца. Процесс формирования предусматривает следующую последовательность:

1. При разветвлении основного ствола отщипываем коронный бутон, который находится в развилке.
2. Удаляем боковые ответвления, образованные на центральном стебле, оставив только первый из них. В результате должен остаться куст — с двумя скелетными веточками.
3. Когда на скелетных веточках образуются ответвления, оставляем только самый развитый побег, а остальные обрезаем чуть выше соцветия и первого листочка.
4. До тех пор пока растение образует 20-25 плодов, те же действия повторяем каждый раз, когда вырастают новые побеги.

Затем, прищипываем верхнюю часть скелетных веточек. Эта операция позволит остановить рост растения и активизирует процесс созревания маленьких перчиков.

В три стебля

Формирование в три стебля применяется редко. Метод может пригодиться только в теплицах, где перцы высажены редко. Благодаря такому способу есть возможность получить большое количество крупных плодов. Растения получают хорошее освещение, все части куста в достаточной мере снабжаются солнечным светом. Алгоритм следующий:

1. После того, как главный ствол разделится, оставляем 3 сильных побега, удаляя остальные. В тех случаях, когда на кусте сразу вырастают только 2 веточки, нужно дождаться появления третьего побега.
2. Когда на первичных скелетных веточках образуются разветвления, на каждой из них оставляем только один самый сильный побег. Остальные обрезаем. На этом этапе срез делается над двумя листьями и первой почкой.
3. Те же действия повторяем до тех пор, пока перец не даст от 25 до 30 стручков.

Завершаем процесс формирования в 3 стебля прищипыванием верхушек скелетных веточек. Эта манипуляция позволяет остановить рост зеленой части растения, тем самым, давая больше возможностей для созревания плодов.

Правила и исключения

Говоря о правилах формирования перцев, специалисты и опытные огородники напоминают, что главное правило пикирования – удалить все пасынки и листья, которые находятся ниже основных веточек. Даже если на них образуются цветочки, эти части растения не нужны для дальнейшего плодоношения.

Затем, оставляют два или три основных побега. Далее, когда на основном побеге образуется развилка, прищипывают точку роста, сохраняя остальную часть для дальнейшего роста. На остальных побегах также важно следить, чтобы остались основные листья, плод, а точку роста также лучше прищипывать. Так же, нужно поступить с остальными основными и боковыми побегами.

Иногда растение само формирует 3 побега. В таком случае прищипывание не требуется. Оно само образует достаточное количество завязей и плодов. Если опыление происходит слабо, желательно делать это самостоятельно, используя обычную небольшую кисточку. Кисточкой собираем пыльцу и наносим на рыльце цветка. Так можно быть уверенными в том, что все цветы в результате дадут урожай.

Формирование необходимо для высокорослых и крупных видов перца. Не нуждаются в формировании низкорослые сорта, а также те разновидности, которые обладают слабой способностью к ветвлению. Большинство гибридных сортов также можно не формировать, так как они чрезмерно не разрастаются.

К слабоветвящимся сортам, не требующим формирования, относятся:

• Флорида,
• Зодиак,
• Баргузин,
• Алеша Попович,
• Багратион,
• Виктория,
• Богатырь.

Гибридные сорта со слабым ветвлением:

• Буратино F1,
• Отелло F1,
• Клаудио F1,
• Максим F1,
• Гудвин F.

Они также не нуждаются в специальном формировании.

Как формировать перец в открытом грунте

Если перец выращивается в открытом грунте, формируются только растения высокорослых сортов и гибридов. У среднерослых можно удалять только нижние и бесплодные побеги. Эта мера повысит качество освещения и проветривания для всего куста.

Все низкорослые сорта при выращивании в грунте не требуют формирования за исключением поломанных или кривых побегов, а также побегов, растущих внутрь. Чтобы усилить боковое ветвление, на растениях, принадлежащих к средне- и низкорослым сортам, можно только прищипывать центральные побеги.

В общем, достаточно следить, чтобы общее количество плодоносных побегов не было больше 4 – 6. В таком случае, количество плодов будет составлять от 15 до 25 (этот показатель во многом зависит от сорта).

При посадке высокорослых сортов, важно стимулировать растение к росту и формированию боковых побегов. Верхушку нужно прищепить на главных стеблях (25 – 30 см выше уровня земли), а также обрезать коронные бутоны. Удалить желательно и ненужные скелетные побеги, оставив только 4-5 побега.

Формирование куста в открытом грунте, предусматривает удаление лишних побегов. Для полноценного плодоношения оставляют не более 5 сильных побегов, которые растут от развилки. Когда они вырастают, образуется пышный куст, но энергия растения направляется не на наращивание зеленой массы, а на развитие плодов.

Формирование кроны — важный этап выращивания перца. Это касается как тепличной, так и открытой посадки. Правильная и своевременная обрезка лишних побегов и листьев позволит плодам набрать больше силы и энергии.

Освободив растение от лишней массы, вырастить крупные и вкусные перчики. Стоит помнить, что некоторые сорта и гибриды в таких манипуляциях не нуждаются. Это позволит упростить уход за растениями и избежать лишних процедур.