Плитный фундамент, или как его еще называют – монолитная плита, считается самой надежной опорой для строительства будущего дома. Такой фундамент подходит практически для любых типов строений, начиная от деревянных, и заканчивая бетонными, блочными или кирпичными малоэтажными частными домами.
Еще одним неоспоримым качеством плитного фундамента является то, что технология заложения настолько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками.
Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько этапов.
Содержание статьи:
- Особенности разметки плитного фундамента
- Глубина заложения и копка котлована
- Песчано-гравийная подушка плитного фундамента
- Устройство опалубки и гидроизоляция
- Армирование и заливка плитного фундамента
- Советы по устройству плитного фундамента
Особенности разметки плитного фундамента
Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.
Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:
- Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
- Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
- Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.
Глубина заложения и копка котлована
Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.
- В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, как правило, около
50 смглубиной.
- Если на участке присутствуют очень слабые породы грунта, такие как торф, например, тогда необходимо эти слои полностью снять. Глубина такого котлована может достигать
1 метри более.
- Дно выкопанного котлована необходимо выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все же примерно ровно должно быть.
- Для копки котлована необходимо нанять спецтехнику. Копать своими руками — значительно дороже и дольше. Вручную можно только выровнять дно и края, а также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
- Если экскаватор копнет в некоторых местах глубже, чем Вам необходимо, то ни в коем случае не засыпайте эти ямы тем же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
- В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это необходимо сразу учесть и все отводы прокопать заранее с учетом перепада высоты.
Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.
Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента
После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:
- В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось
менее 20 см, для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.
- Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в
30-40 смнеобходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел.
- Уже на этом этапе, или даже раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и потом ввести, то о воде и канализации нужно будет подумать заранее.
- Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, либо подобный материал. Он предотвратит смешивание песка со следующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Так как в слое щебня будет множество пустот, и если, со временем, они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом — просядет.
- На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около
20 см). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образуемая осадками, либо какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, затем распределяясь равномерно в грунт. Также, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и дома на грунт.
- Гравий должен быть распределен по песку равномерно, и так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем грунта на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверять нивелиром, либо обычным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позже, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.
Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.
Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками
В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:
- Следующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, толщиной
50 мм. Не перепутайте, котлован был выкопан на1 метрбольше в каждую сторону, а опалубку выставляем именно по периметру дома, остальная часть будет использоваться в качестве дренажа.
- Опалубку необходимо выставить на высоту, равную толщине плиты, а также, с помощью шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не возникал. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты —
20-30 см.
- После того, как опалубка выставлена и жестко закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляция выполняется из рулонных материалов на битумной основе.
- Полосы гидроизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются между собой. Это не позволит воде и влаге из грунта проникнуть к фундаментной плите. Напуск на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, исключению дыр между досками, а также это позволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.
Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.
Армирование плитного фундамента и заливка бетона
Армирование плитного фундамента выполняется только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.
- Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но, как правило, используется арматура диаметром
10-14 мм.
- Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на специальные фиксаторы, чтобы между арматурой и гидроизоляцией было
5-7см. Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом20-25см. Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока.
- Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона, арматура скрылась внутри минимум на
5 см. Оба ряда необходимо связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они нужны, во-первых, для удержания верхнего ряда сетки, а во-вторых, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
- Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от
М200и выше. Очень часто используют марку М300. Бетон необходимо залить за один раз. Другими словами, если хотите прочный и надежный плитный фундамент – заливайте его за один день. Причем, чем меньше будут промежутки между доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон желательно провибрировать промышленным вибратором.
- Залитую плиту необходимо выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет потом, в процессе возведения стен и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, либо ровной рейкой или доской.
- После того, как бетон залит и выровнен, ему необходимо отстоятся
28 суток, до полного отвердевания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона –+20оС, а также влажность около80%. Поэтому, если на улице жарко, то необходимо на следующий день его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге быстро испариться. В зимний период – необходимо позаботиться о прогреве бетона.
Стоит отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на долго, а особенно на целую зиму без крыши, необходимо позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтобы исключить попадание осадков на него.
Советы по устройству плитного фундамента своими руками
- Если у Вас на участке болотистый грунт, то любой фундамент, в том числе и плитный, необходимо обеспечить надежной дренажной системой. Она будет способствовать отведению воды из под него, улучшая тем самым поведение фундамента на грунте.
- Не слушайте тех, кто говорит, что для плиты достаточно одного ряда арматурной сетки. Для того, чтобы фундамент был надежным, необходимо связать два ряда, один выше основания на
5-7 см, а второй, соответственно, ниже верхней плоскости плиты на те же5-7см. - Арматуру необходимо связать так надежно, чтобы при заливке и давлении на нее текучего бетона, она оставалась на своем месте, смещения не допустимы.
- При расчетах, покупайте все всегда с запасом. Нехватка любого материала может остановить процесс строительства на день и даже дольше.
- Не нагружайте фундамент до его полного затвердевания
(28 суток). Это может привести к неисправимым последствиям. - При объеме бетона более
2-3 метров кубических, приготовление его своими руками за один день — трудновыполнимая задача. Поэтому лучше использовать покупной бетон, там и качество будет выше.
Монолитный фундамент (плитный) для дома: инструкция заливки от А до Я, правильный расчет, опалубка, армирование
Основа здания, залог его устойчивости и долголетия – фундамент. Абсолютно вся нагрузка, которую дают вышестоящие конструкции и материалы сооружения, распределяется по основанию.
Есть несколько типов фундамента. Наиболее долговечный, надежный и доступный по цене – монолитный фундамент. Хотя проектирование может быть как дешевым, так и дорогим, все зависит от масштабов планируемого строительства и состава почвы.
Монолитный плитный фундамент
Классифицируют монолитные основания, как незаглубленные плавающие фундаменты. Они могут быть мелкого заложения. Выглядит такое основание, как крупная плита на всю площадь здания.
Очень часто это единственный вариант фундамента, который возможен на сыпучих, глинистых и нестабильных грунтах, а также там, где почва промерзает на значительную глубину.
УШМ Nocord, 720 Вт, диск 125 мм, NCG-720.125.0
Конструкционные особенности монолитного фундамента
Устройство монолитного фундамента подразумевает непременное сооружение гравийной или песочной прослойки, которая работает как демпфер в условиях морозов и вероятных пучений основания, перераспределяя все возможные нагрузки от сооружения.
В изготовлении монолитной плиты применяется очень много арматуры и бетона, он должен быть высокой марки, как минимум В30, потому что армироваться, а затем бетонироваться будет площадь всего здания.
Для расчета арматуры можно воспользоваться калькулятором:
Расчет веса арматуры
Очень часто в готовом виде такой масштаб требует приличных затрат, но точный расчет можно сделать, только зная особенности конкретного участка и используемых стройматериалов. Иногда монолитное основание намного дешевле ленточного, поскольку не нужно большой подготовки и можно сэкономить на бетонировании.
Чтобы понять, на какую именно глубину нужно опустить монолитную плиту, нужно посмотреть на тип почвы и общий вес строения. Если сделать незначительное заложение, там где грунт может пучиться, то здание будет гулять вверх-вниз.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Nocord, 20В, 2х1.5 А·ч Li-Ion, в кейсе + 24 предмета оснастки, NCD-20.2.15.C
Типы монолитного фундамента
Классический тип. Имеет подушку из песка и гравия, дополнительное утепление приветствуется, но особой необходимости в нем нет. С учетом общей массы постройки и особенностей грунта бетонное покрытие может иметь толщину от двадцати сантиметров до полуметра.
Фото: Podarkiguru.ru.
Чтобы определить размеры подушки, учитывают глубину, на которой залегает слой с плодородной почвой – его снимают, после чего засыпают котлован на 2/3 песком, смешанным с гравием.
Русский тип. Представляет собой плиты, к которым дополнительно предусмотрены ребра жесткости. Они нужны для укрепления фундаментальных конструкций при возведении тяжелых сооружений. Жесткость и габариты ребер разные, их нужно заказывать отдельно от плит, что повышает степень сложности строительных манипуляций.
Шведская плита с утеплением (УШП), идет сразу со встроенным теплым полом. Опалубка несъемная, состоит из пенополистирольных L-образных блоков. Это помогает снизить затраты, связанные с утечками тепла – обогрев максимально эффективный.
Сверху необходимо укладывать трубы для теплого пола, обустроив сверху или снизу них арматуру и залив на 10 см бетонной смесью. Эти коммуникации необходимо проектировать не раньше подготовки основания.
Как только основание будет готово, можно подводить инженерные коммуникации – это ускоряет весь процесс строительства, хотя и увеличивает стоимость монолитного фундамента.
Экономия энергоносителей – это одна из приоритетных задач мировых производителей. Подавляющая часть оснований сегодня изготавливается сразу с утеплением. В этом случае можно обойтись и без дополнительной изоляции.
Нужно выбирать монолитный фундамент для дома, учитывая особенности проекта, финансовые и технические возможности, а также желаемый результат.
Пила DEKO DKRS1000, 063-4194
Пошаговая инструкция заливки монолитного фундамента
Сначала проектируют основу. Рабочий котлован должен хотя бы на один метр быть больше, чем площадь низа здания.
Далее полностью снимается плодородный слой почвы – это примерно 30 см, иногда немного больше. Снять его нужно абсолютно весь. Следом выкладывают трубы для дренажа. Их необходимо выложить по краю ямы, немного ниже уровня днища.
Далее необходимо выровнять дно, убрав горбы и засыпав ямы. Уровень горизонта тщательно ровняют, и дно уплотняют. По днищу раскатывают специально предназначенную для таких операций ткань, захватывая стены. Полотна раскатывают с нахлестом, склеивая края. С помощью этого материала замедляют рост корней, оставшихся в грунте, и предотвращают вымывание песчаного слоя.
Сверху на полотно высыпают песок, около 30 см. Высота слоя регулируется горизонтально натянутыми шнурами, которые привязывают к вбитым в землю колышкам. Смесь равномерно распределяют и утрамбовывают.
Сверху насыпается слой щебня, равномерно распределяется по всей площади и максимально плотно утрамбовывается.
После этого необходимо заложить водопровод и канализацию. Выкапываются канавы, с таким расчетом, чтобы впоследствии остался запас пространства вокруг элементов.
Следом укладываются трубы, насыпается песок, тщательно выравнивается и уплотняется доской или лопатой. Важно не перестараться, поскольку из-за чрезмерной трамбовки могут появиться трещины.
Лопата штыковая FISKARS Solid Prof 1050649
Основные работы
Правильный расчет монолитного фундамента поможет соорудить надежное и долговечное основание.
В соответствии с ним необходимо выставить опалубку по всему периметру подготовленного котлована, используя 40 мм доски или 20 мм фанеру. Подпирают укосинами, упорами снаружи – нешуточное давление, которое создает масса бетона, опалубка должна выдерживать.
Утрамбованный гравий заливается бетоном, достаточно десяти сантиметров. Качественная заливка станет надежной основой для укладки утеплителя и гидроизоляции, а также для полноценного распределения нагрузок.
Монолитную плиту нужно грамотно изолировать от воды. Для этого используют обмазочные и рулонные материалы. Предварительно основу очищают от пыли и пропитывают грунтовкой вместе с бетонными боками.
Рулонный материал выпускают на 15 см за фундамент, раскатывая полотна с нахлестом и отслеживая появление волн и заломов. По краям проходят битумной мастикой, после чего их необходимо тщательно прижать.
Утепляют плиты при помощи плотного пенополистирола, толщина которого в среднем составляет 15 см. Минимум должно быть два слоя с перекрытием всех швов. Плиты, имеющие L-образный замок, можно уложить в один слой.
Мастика антикоррозийная каучуко-битумная Бикар 3,0л.
Утепление, с одной стороны, увеличивает сроки строительства, с другой – повышает качество работ, эксплуатационные характеристики сооружения и его долговечность.
Важно знать, что пенополистирол не слишком любит нефтепродукты, поэтому на него настилают полиэтиленовую пленку, а сверху – теплоизоляцию.
Железобетонный монолитный фундамент содержит арматуру AIII, ребристого типа, диаметром 12-14 мм. Сетка выкладывается в продольном и поперечном направлении с шагом 15-30 см, в один-два слоя (это зависит от расчетного веса здания).
Арматура А3 6мм стальная рифленая (3м) / Арматура А3/А500С 6мм стальная рифленая (3м)
От края плиты арматура должна отставать как минимум на 5 см, и лежать на специальных подставках, которые будут давать необходимый зазор. Получается клетка, прутки в которой соединяют либо мягкой проволокой, либо сваркой или пластиковыми хомутами. Преимущество – за первым способом.
Бетон для заливки должен быть не ниже марки В30. Толщина плиты составляет от 20 до 50 см. Периметр необходимо обработать в течение суток, не допуская образования вертикальных швов. Машины с бетоном должны подъезжать с таким интервалом, чтобы мастера могли распределить предыдущий объем смеси и тщательно его уплотнить.
Пескобетон Мастер Гарц Каток FC30 М-300, 30 кг
Иногда можно заливать монолитный ленточный фундамент горизонтальными слоями, не делая вертикальных делений, иначе по стыкам пойдут трещины.
Все работы лучше выполнять в теплое время года, предупреждая появление механических дефектов и поддерживая оптимальную влажность в 90%. Когда укладка будет готова, бетон накрывают брезентом или пленкой, укладывая на края плотно состыкованного материала груз. Также необходимо перекрыть досками с грузом нахлесты полотнищ, чтобы снизить их парусность.
Преимущества монолитного фундамента
- небольшое давление на грунт;
- простота обустройства;
- высокие эксплуатационные качества;
- гибкость, равномерно распределенная по всей площади плиты;
- возможность применения плит в качестве чернового пола.
К недостаткам можно отнести относительно высокую стоимость при сооружении полноценной конструкции с высокими несущими характеристиками, а также использование спецтехники. Постройка с подвалом невозможна на монолитном фундаменте.
В целом, монолитный фундамент можно считать универсальным решением. Цена его зависит от особенностей конкретной конструкции основания, общей площади и качества грунта на участке.
Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС Комфорт 118.5х58.5см 50мм 7 листов
Фото монолитного фундамента
Монолитный фундамент своими руками: целесообразность использования, преимущества. Монтаж и доставка конструкции, её приобретение обойдутся гораздо дешевле, чем работа с другими вариантами. Всё собирается прямо на месте. Не нужно нанимать кран, в отличие от тех же обычных разборных плит. На более поздних этапах работы всё равно необходимо будет использовать цементную стяжку на основе раствора.
Преимущества монолитного фундамента
Всю работу может выполнить сам владелец дома, если будет тщательно следовать технологиям, внимательно подготовится к будущему процессу. И не надо будет беспокоиться о привлечении специалистов с достаточно высоким уровнем квалификации.
Где вибрировать, куда лить и как вязать – самые главные факторы, без понимания которых не обойтись в данном случае.
Дома без подвалов и сложные грунты – условия, в которых лучше выбирать именно монолитный фундамент, собственными руками его возвести совсем несложно.
Он используется там, где сам фундамент выполняет функции основания, где не требуется возведение высоких цоколей. Важно не забыть провести надёжную тепло- и гидроизоляцию под самой плитой.
Преимущества монолитного фундамента
- Не нужно использовать дорогостоящее спецоборудование, чтобы осуществить бетонирование, на место просто приедут автобетоносмесители, выгрузят составы со своих лотков.
- Сравнительно невысокая стоимость.
В зонах, где грунт промерзает на большую глубину, монолитный плитный фундамент станет отличной и доступной альтернативой другим разновидностям материала. Потому подобное решение нередко используется на территории скандинавских стран.
Совет! Чтобы обеспечить развязку плиты из бетона с холодным грунтом, необходимо использовать качественные материалы.
Для этого фундаментную плиту из железобетона кладут на основание в виде «матраса», созданное из утеплителя. Раньше эта задача решалась с помощью пенопласта высокой прочности. Теперь его место занял экструдированный пенополистирол.
Такая теплоизоляция более современная и практичная. Материал не гниёт, может похвастаться высокими показателями по долговечности и прочности.
В основном, экструдированный пенополистирол используется для того, чтобы создать теплоизоляционную подушку в монолитном плитном фундаменте. Кроме того, он помогает утеплять полы подвальных помещений, стены.
Какие строительные материалы выбрать
Как и при строительстве ленточного фундамента, необходимо очень внимательно отнестись к выбору строительных материалов, чтобы добиться лучших результатов.
Нужна и качественная арматура для плитного фундамента. Прежде всего, нужно правильно подобрать сам бетон. Следующие параметры считаются наиболее подходящими:
- Величина морозостойкости: от F200;
- Критерий подвижности: хватит и П-3;
- Что касается марки или классификации крепости бетона, то она должна быть: От М300 (B22,5);
- Значение водонепроницаемости: начиная с W8.
- Сульфатостойкий бетон будет грамотным решением для районов, где грунтовые воды поднимаются на высокий уровень.
Арматура
Можно сразу сказать, что арматура для плитного фундамента подходит самая обычная. Только от способа закрепления на каркасе зависит то, какую разновидность выберет покупатель. При традиционной вязке проволокой можно приобретать любой доступный класс.
Если же необходимо применять электросварку, лучшим решением станет Арматура А500С. Цифра говорит о пределе текучести или классе прочности. Именно эта разновидность стали предназначена для сваривания. Со стержнями 12-миллиметрового диаметра.
Любые материалы с гидроизоляционными свойствами подходят для организации защиты плиты. Например, допускается рулонная разновидность материалов. В частности, их битумно-полимерный вид. Производители выпускают множество решений в этом плане.
Такие изделия отличаются от обычных более высоким качеством состава. Битумно-полимерные составы мастика не боятся даже заниженных или завышенных температур.
Такого результата не дадут дешёвый гидростеклоизол, для изготовления которого применяется обычный строительный битум.
Монолитный фундамент своими руками
Для решения задачи нужен следующий комплект материалов и инструментов:
- Арматура 12 миллиметров и других марок;
- Проволока, крючок. С их помощи арматура 16 мм будет вязаться;
- Крепкие гвозди;
- Специальная ножовка;
- Топор;
- Надежный молоток;
- Оборудование для рытья котлованов и многое другое.
Монолитный фундамент своими руками — разметка
В общем виде, процедура создания фундамента предполагает, что необходимо будет залить бетон, установить арматуру, пробурить скважину, задав ей определённый диаметр.
Для создания скважины подходит даже обычный ручной строительный бур. В этом кроется одно из главных достоинств именно свайных фундаментов.
Довольно трудно сделать расчёт необходимого количества строительных материалов, если не обладать специальными знаниями. Нужно учесть не только общую нагрузку на фундамент, но и разделение нагрузок по плите, наличие наклонов и усадки, потенциальных деформаций. Осуществляя подобные расчёты, необходимо опираться только на определенные нормы.
Создание опалубки
Монолитный фундамент своими руками
На первом этапе надо сделать разметку на участке, который был предварительно выровнен, очищен от плодородного слоя. Нужно будет отметить все стороны будущей плиты. Это касается и реперных угловых точек. Правильность построения прямоугольника будет определяться равенством диагоналей.
Потом этапы можно описать следующим образом:
- Роем котлован. Выполняем проверку нивелиром, соизмерение точек перекрещивания, ручное выравнивание сторон. Площадь постройки должна быть на пару метров меньше отведённого участка.
- Укладываем песчаную подушку на дно котлована. Утрамбовываем всё обычной виброплитой. Но до этого необходимо постелить геотекстиль.
Устройство дренажной системы, нужных коммуникаций:
- Бетонный настил;
- Гидроизоляция;
- Теплоизоляция;
- Установка опалубки по периметру;
- Арматура;
- Заливка фундамента;
- Ликвидация опалубки;
- При мелкогзаглубленном фундаменте засыпаются пазухи;
- Покрытие плиты гидроизоляцией.
Как рассчитать потребление материалов
Любой может своими силами рассчитать, сколько ему понадобится материалов. Можно привести простой и понятный пример. Например, планируется строить одноэтажное здание, размером 64 м²., стены — 8х8. Такое же количество нужно материалов для теплоизоляции. Гидроизоляционных 2 слоя: 64х2=128. Для нахлестки потребуется определенное количество метров, какие оставляем про запас.
Когда закладывается ячейка в 20 см, количество прутков рассчитываем так: 800/20=40х2. В итоге получаем 160 шт. по 8 м. длиной.
Для вертикальных линий тоже оставляем задел, рассчитать арматуру для монолитного фундамента без этого сложно. Для любого соединения необходима проволока для связки: 40х40х2.
Результат: 3200 отрезков по 20 см. Высота плиты и площадь основания – главные характеристики для расчёта количества бетона. Это универсальная инструкция, которую можно использовать на любом объекте.
Монолитный фундамент: виды, плюсы и минусы, технология заливки своими руками для начинающих, устройство, подготовка, расчет
На сложных грунтах невозможно использовать большую часть разновидностей фундаментов. В этом случае прибегают к единственно верному и эффективному решению – начинают строительство монолитного основания.
Главное отличие такого сооружения – создание плиты под всей постройкой. Нужно изучить особенности конструкции и монтажа, чтобы начать процесс строительства.
Особенности устройства монолитного фундамента
Монолитный или плитный фундамент представляет собой подушку из железобетона под постройкой. Конструкция воспринимает на себя несущую нагрузку. Для этого нет необходимости в ее глубоком залегании в грунт.
Плитный фундамент компенсирует интенсивное воздействие на подошву при пучении, не позволяет зданию разрушаться. Подобные конструкции дают возможность правильно распределять нагрузку, оказываемую на грунт постройкой.
Главные особенности монолитного фундамента:
- Применение большого количества бетона;
- Наличие дренажной/демпферной «подушки» из песка, гравия под бетонной плитой;
- Марка цемента высокая;
- Защитный слой из геотекстиля;
- Гидроизоляция бетона;
- Применение металлоконструкций для создания армирующего пояса;
- Определение толщины основания с учетом величины нагрузки (размеров и веса постройки над фундаментом).
Благодаря особенностям фундамент может строиться на грунтах многих типов, даже неустойчивых. В результате обеспечивается «плавающий» эффект, постройка легко выдерживает любые процессы, которые развиваются в грунте, причем переносит их без риска разрушения.
Преимущества и недостатки
Монолитный фундамент имеет широкую область применения. Его главные преимущества:
- Сниженная несущая способность почвы больше не является помехой для строительства крупных построек;
- Возможность монтажа на грунтах, склонных к вспучиванию;
- Строительство домов там, где нет возможности возводить объекты из-за особенностей почвы;
- Высокая прочность, за счет чего исключается риск повреждения дома
- Возможность строительства зданий на участках со значительной высотой залегания грунтовых вод.
Важно! Стоимость монолитного фундамента в некоторых случаях меньше, чем цена ленточного, т. к. объем земляных работ небольшой.
Все же монолитный фундамент – это не панацея. Его используют при возведении объектов на территории, где требуется усилить постройку. Значит, основание такого вида лишь расширяет возможности при строительстве.
Но использовать монолитный фундамент на заболоченных, переувлажненных грунтах, а также на участках с высоким риском просадок не рекомендуется.
Если подвижки грунта значительные, амплитуда колебаний монолитного фундамента будет слишком большой. Это приведет к увеличению внутреннего напряжения на изгиб.
Регулярные нагрузки такой силы и характера сокращают срок службы основы, а значит, и здания. Отмечают еще и отсутствие возможности строительства домов с подвалом на основе монолитной плиты.
Технология возведения
Высокий запас прочности фундамента объясняется применением особой технологии монтажа. Ее нарушение способствует снижению надежности, утрате свойств. Значит, важно придерживаться правил и сроков строительства, подготавливать только материалы, которые для этого рекомендованы.
Выбор вида фундамента
Характерные особенности монолитного фундамента присущи всем разновидностям подобных конструкций. Но в каждом случае имеются параметры, выделяющие основание среди других.
Какие виды существуют:
- Классический: бетонный слой на песчано-гравийной подушке, толщина меняется вот 20 до 50 см;
- УШП – монолитная плита, утепленная специальной прослойкой материала с изоляционными свойствами, предусматривается несъемная опалубка, в которую встраиваются плиты утеплителя (распространен пенополистирол), внутрь закладывается система коммуникаций, что позволит подводить систему отопления и водоснабжения дальнейшем;
- С ребрами жесткости: фундамент позволяет строить крупногабаритные, тяжелые конструкции, при этом усиление предусматривается под несущими стеновыми перекрытиями, за счет чего появляется возможность уменьшить толщину бетонной плиты до 15 см.
Выбор вида основания делают с учетом параметров здания, а также нагрузки, оказываемой им.
Подготовка основу под подошву фундамента
Роется котлован с размерами, которые напрямую зависят от параметров дома. Они должны превосходить габариты постройки с каждой стороны хотя бы на 1 м.
Инструкция подготовки основания:
- Снимают поверхностный слой грунта – до 30 см.
- По периметру котлована прокладывают дренажные трубы, они будут отводить влагу от фундамента.
- Разравнивают основание, удаляют выступы, ямы.
- Покрывают дно котлована геотекстилем, причем с нахлестом, края фиксируют скотчем.
- Формируют песчаную подушку – до 30 см. Рекомендуется использовать материал со средним размером фракций.
- Песок трамбуют. Одновременно регулируют толщину слоя – для этого устанавливают колья со шнурами по периметру.
- Формируют слой щебня, материал также трамбуется.
- Подготавливают канавы для укладки коммуникаций, причем они должны быть шире и глубже, чем диаметр трубопровода.
На этом этапе важно уже иметь на руках проект планировки помещений, коммуникаций. Это позволит правильно заложить трубы.
Работы с бетонным раствором
Начало монтажа – установка каркаса опалубки. Для этого применяют доски толщиной 40 мм, альтернативный вариант – фанерные щиты 20 мм. Высота опалубки определяется индивидуально. Она складывается из толщины всех слоев фундамента.
Причем опалубка должна быть съемной, т.к. это позволит снизить расход материала – применять доски для обустройства новой конструкции, чтобы выполнить заливку следующего слоя бетона. Снаружи она подпирается укосинами, т. к. важно обеспечить высокую надежность упора.
Выполняется бетонная подготовка, когда сначала заливают основание котлована раствором (слой 100 мм). Для этой цели используют более низкие марки – до В10. Такая мера способствует повышению надежности конструкции. Бетонную подготовку можно не использовать, но тогда и запас прочности фундамента будет ниже.
Гидроизоляция фундамента
Виды материалов, которые используют:
- Рулонные;
- Обмазочные.
Если используется последний из вариантов, сначала нужно обеспылить поверхности. Затем бетон покрывают праймером для повышения сцепки материалов. На последнем этапе используют обмазочную изоляцию.
Рулонный материал укладывается внахлест – с вылетом каждой полосы на 15 см. Края защищают битумом. Также возможен вариант укладки рулонного материала в 2 слоя. Для этой цели не рекомендуется применять рубероид, подойдет Технониколь, Гидроизол.
Важно! Для обеспечения более высокого качества гидроизоляции плиты используют жидкие составы, например, Бетонит. Благодаря проникновению на глубину до 60 см исключается риск переувлажнения бетона.
Применение утеплителя
Чтобы сохранить фундамент, увеличить срок его службы, предусматривают слой теплоизоляции. Ее укладывают в 2 слоя – последний перекрывает швы первого.
Пенополистирол – наиболее востребованный материал при строительстве фундамента. Изоляция такого вида плохо переносит контакт с нефтепродуктами, поэтому рекомендуется защитить ее полиэтиленом.
Правильная армировка
Для упрочнения фундамента используется металлический прут диаметром 12-14 мм. Причем он должен быть ребристым, что повысит надежность сцепки с бетоном. Формируется армировочная сетка в двух направлениях: поперечном, продольном.
Рекомендованный шаг установки прута – до 30 см. Выбор варианта делается с учетом уровня нагрузки.
Особенности каркаса:
- От края плиты до армировочной сетки оставляют не менее 5 см со всех сторон;
- Обеспечивают зазор над бетоном, для чего используют особые опоры;
- Арматуру укрепляют хомутами или проволокой на участках пересечения.
Проверяют арматуру – прутья должны располагаться в одной плоскости.
Заливка основной части бетона
Это одна из важных частей, поэтому необходимо придерживаться четкой инструкции:
- Подготавливают марку бетона – В30 и больше.
- Заливка выполняется за 1 день, при этом важно избегать появления вертикальных шовных соединений.
- Чтобы не задерживать процесс, подвозят готовый бетон.
- При заливке котлована смесью используют вибраторы, чтобы уплотнить слой материала.
- По мере высыхания бетона поддерживают достаточный уровень влажности – не менее 90%.
Рекомендованный период для выполнения таких работ – лето, когда температура выше +20°С. По мере высыхания фундамент должен находиться под пленкой. Важно закрепить полосы, уложенные внахлест – используют скотч, дополнительно сверху укладывают грузы на этих участках.
Перед тем, как прибегнуть к такой мере, фундамент орошают водой (через 8 часов после завершения заливки), защищают слоем опилок, что позволит задержать влагу.
Таким образом, при правильно выполненном строительстве можно получить полностью монолитную надежную плиту. Учитывают все нюансы: параметры окружающей среды, нагрузку будущей постройки, особенности грунта. Рекомендуется защитить фундамент от потерь тепла, переувлажнения с помощью специальных материалов.
Фото монолитного фундамента
Область применения и особенности расчета
Основное назначение – использование в качестве основания на слабых грунтах с предельным значением несущих способностей до 2.5 кг/см2. Сюда попадают пески – пылеватые и средней плотности, глины и суглинки пластичные, торфяные и увлажненные грунты. Причем именно уровень влажности грунта во многом определяет его несущие способности – при намокании он буквально «плывет», теряя свои прочностные свойства. Поэтому, дренажу, гидроизоляции и отмостке отведена важная роль при обустройстве этого вида основания.
Надежная гидроизоляция – важная составляющая любого фундаментаИсточник olestnicah.ru
В качестве одного из достоинств часто приводят аргумент, что монолитную плиту можно сделать своими руками. Но если даже не рассматривать вопросы выбора типа бетона и параметров арматурного каркаса, остается такой важный этап, как расчет размеров плиты. И если с площадью есть определенная ясность (размер дома плюс с каждой стороны небольшой запас), то толщину плиты рассчитать непросто.
Но в этот диапазон входит и «легкая постройка» в виде гаража или летней кухни, и двухэтажный дом с мансардой. Если сделать плиту недостаточно «толстой» или выбрать не ту толщину армирующего прутка (или размер ячейки), то она не сможет выдержать совокупной нагрузки. Излишний запас прочности приводит к удорожанию и без того недешевого основания, а избыточный объем бетонирования утяжелит всю конструкцию, и уже грунт может не выдержать совокупную нагрузку.
Есть еще один вариант с диаметрально противоположной сферой применения – плиту обустраивают на скальных и крупнообломочных грунтах с очень высокими несущими свойствами. В этом случае она скорее выравнивает площадку под строительство, а не перераспределяет нагрузку от конструкции.
Еще одна особенность этого основания – прокладку трубопроводов надо сделать на этапе нулевого циклаИсточник xpcenter.ru
Что такое монолитная плита
Монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, на которой строится дом. Она не создает значительной нагрузки на грунт, так как из-за большой площади удельное давление относительно невысокое.
Бетонная подушка вместе с домом свободно перемещается на поверхности грунта при его подвижках, жесткости плиты вполне хватает для обеспечения ровного и надежного основания постройки.
При строительстве выкапывают небольшой котлован — в большинстве случает просто удаляют верхний слой почвы. Затем создают слой песчаной засыпки, выравнивают и уплотняют ее, укладывают слой геотекстиля.
Поверх кладут утеплитель (в основном, специализированный пенополистирол), устанавливают опалубку и арматурный каркас. После этого заливают бетон и выдерживают плиту до набора технологической прочности.
В результате образуется прочное, утепленное основание, готовое к принятию нагрузок от постройки и устойчивое к воздействиям грунта.
Достоинства и недостатки
К достоинствам монолитного основания относят:
- Возможность строить дома на слабонесущих, пучинистых или обводненных грунтах.
- Высокая несущая способность плиты позволяет строить достаточно крупные и тяжелые здания.
- При правильном армировании плита способна противостоять всем воздействиям, которые могут возникать и исчезать внезапно. Все подвижки грунта воспринимаются достаточно легко, плита «плавает» на поверхности почвы словно плот.
- Конструкция плиты проста, что позволяет избегать серьезных ошибок при строительстве.
- Создание плиты сразу образует пол 1 этажа, что существенно упрощает дальнейшие работы.
Приверженцы этой технологии утверждают, что недостатков у монолитного фундамента нет.
Это не совсем верно:
- Плита не позволяет иметь подвальное помещение.
- Возможность ремонта основания практически отсутствует.
- Расход строительных материалов и объемы земляных работ весьма высоки.
- Стоимость такого фундамента весьма высока, что является дним из основных ограничивающих факторов.
Недостатки не слишком принципиальные, поскольку условия, в которых используется монолитная плита, чаще всего не годятся для альтернативных вариантов.
Разновидности
Существует несколько разновидностей плитного основания:
- Сборная плита. Состоит из готовых Ж/Б плит, уложенных на подготовленную площадку.
- Монолитная плита, которую заливают прямо на площадке.
По типу конструкции различают:
- Сплошная плита. Используется для построек относительно легких и небольших.
- Ребристая плита. Подошва такого основания имеет ребра жесткости, которые прочно закрепляют опорную конструкцию в грунте, не позволяя перемещаться по горизонтали. Кроме того, наличие ребер способствует более равномерному распределению нагрузок от веса постройки.
- Коробка. Тип плиты, в которой пол первого этажа представляет собой отдельное перекрытие, а поверхность плиты образует цокольное помещение.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Плитные основания не популярны в нашей стране из-за больших расходов на строительство, поэтому конструкционные вопросы пока отработаны слабо
Подходящие условия
Плитный фундамент предназначен для использования в регионах с неустойчивыми, пучинистыми или обводненными грунтами.
Обычно он является альтернативой свайному фундаменту, когда нет возможности доставить или использовать спецтехнику.
Как вариант, плитные основания применяются при слишком глубоком залегании плотных слоев грунта, когда длины свай не хватает.
Монтаж опалубки и гидроизоляция
После этого формируют дренажную систему, посредством которой в последующем будут отводиться грунтовые воды от здания и его основы. Здесь же проводят и утеплительные мероприятия – дно траншей покрывают утеплителем, роль которого зачастую играет пенополистирол. Поверх него насыпают дренажную подушку, состоящую из прослойки песка и щебня. Высота каждого слоя составляет порядка 25-30 см – обязательным является обильная поливка его водой и тщательная трамбовка.
Для гидроизоляции применяют полиэтиленовую плёнку и рубероид, укладывая материалы поверх готовой песчано-щебневой подушки. Далее поэтапный процесс монтажа предусматривает обустройство опалубки. Возводят её из обрезной или необрезной доски. толщиной порядка 25-30 мм, дополняя конструкцию укосами для большей жёсткости и прочности. Не стоит экономить на количестве материала и его качестве – это может иметь весьма плачевные последствия и повлечь в итоге ещё более значительные финансовые вложения, не говоря уже о понапрасну затраченном времени.
Гидроизоляция и утепление
При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.
Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:
- Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
- Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
- Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).
Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.
Технология строительства фундамента своими руками
Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.
Подготовка котлована
Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:
- Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
- Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.
Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.
Подложка
На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:
- На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
- Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.
- Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
- Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
- Поверх подушки расстелите геотекстиль.
Опалубка и утепление
Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:
- Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
- Для конструкции используйте доски на 50 мм.
- Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
- После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
- Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.
Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.
Армирование и заливка
Для выполнения армирования, вам поможет следующая пошаговая инструкция:
- Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
- Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
- Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.
После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.
Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.
Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.
Плитный фундамент — что это
Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.
Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.
Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.
Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.
Есть четыре типа плитного фундамента:
Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
- Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
- Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.
Особенности разметки для монолитной плиты
Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:
- Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
- С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
- Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.
Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.
Кой-какие понятия
Давайте вначале усвоим разницу между терминами, значение которых часто путают: усадкой, осадкой и просадкой. На самом деле:
- Усадка – величина уменьшения объема материала в процессе формирования его структуры. Напр., бетон при застывании несколько уменьшается в объеме. А у воды усадка отрицательная, она при замерзании довольно сильно распухает, потому лед и плавает. Степень усадки от внешних нагрузок, как правило, не зависит.
- Осадка – уменьшение объема материала под воздействием внешней нагрузки без изменения его внутренней структуры; попросту – его уплотнение. Под вновь построенным зданием грунт уплотняется, и дом немного оседает, пока уплотнившийся грунт не окажется способен нести его вес.
- Просадка – объем материала уменьшается от внешних воздействий не механического характера: увлажнения, усыхания. Внешняя нагрузка может спровоцировать просадку и усилить ее. Структура исходного материала при этом меняется на более связную. Величина просадки, как правило, значительна, а конечная структура оказывается стабильной. Это позволяет, искусственно вызвав просадку, улучшить механические свойства материала.
Вначале о земле
Также нередко пишут, что плитные фундаменты позволяют строиться на «проблемных», они же «сложные», грунтах: пучинистых, просадочных, топких. Во-первых, топкий грунт потому и топкий, что в нем все тонет практически при нулевой нагрузке от объекта. Топкие грунты могут быть и сухими, напр. зыбучий песок. Единственный тип фундамента, который позволяет более-менее надежно на них строиться, это свайный.
Во-вторых, к просадочным грунтам относятся пористые не переувлажненные со слабой связностью: лёссы, сухие рыхлые глины и др. покровные грунты. При сильном увлажнении они уменьшаются в объеме под незначительным, с несколько раз меньше несущей способности грунта в сухом или умеренно увлажненном виде, давлением или даже под собственным весом.
Просадочные грунты делятся на 2 категории. I-я проседает не более чем на 5 см на каждый метр мощности просадочного слоя. II-я – более, до 30 см/м и больше. На грунтах II категории без мер по их укреплению можно строить только опять же, на сваях, заглубленных много ниже просадочного слоя, т.к. самым сильным и резким будет проседание от увлажнения снизу грунтовыми водами. Представьте себе дом в 300 т весом, это небольшой. Какая у него инерция? Что будет, если довольно хрупкая конструкция враз ухнет на полметра, а то и более?
Поскольку проседание грунта неразрывно связано с увлажнением, то просадочный грунт обязательно будет и пучинистым. Грунты I-й категории, естественно, и пучиться будут меньше. Как правило, их несущая способность тоже выше, но поскольку фундамент – монолитная плита под индивидуальным жилым домом создает давление на грунт того же порядка, что и лыжник, здесь более важна степень пучинистости.
Никакой грунт не вспучивается/проседает точно вверх-вниз. Дом на любом плавающем фундаменте при сезонных подвижках грунта неизбежно будет крениться. Это, разумеется, не пойдет на пользу как конструкции здания, так и подведенным к нему коммуникациям. Поэтому строить капитальный дом на сильно- и чрезмернопучинистых грунтах можно только на фундаменте большого заглубления, «цепляющемся» за не пучащийся грунт в глубине.
Исходя из всех этих обстоятельств, можно сделать вывод, что плитный фундамент будет достаточно надежен только на просадочных грунтах I-й категории до среднепучинистых включительно. Показания к его применению – грунты слабые, с несущей способностью менее 2,5 кг/кв. см (или 25 т/кв. м) в сухом состоянии. На них фундамент-плита действительно окажется надежнее, дешевле и менее трудоемким, чем прочие.
На каких грунтах можно закладывать под фундамент для дома плавающую плиту, показано в табл. на рис.:
На каких грунтах оправдан плитный фундамент
Графы, не залитые цветом – о плите не думаем, лента или столбы будут дешевле и надежнее. Красные графы – грунты «под плиту». Желтые – нужен профессиональный сравнительный расчет и технико-экономический анализ. Напр., у супесей несущая способность довольно высока, плита понадобится толстая (см. далее, о расчете). Тогда заглубленная лента может оказаться дешевле и проще, и она сопротивляется пучению, а плита – нет. У размокших глин несущая способность падает до 1 кг/кв. см и менее, но глины твердые как правило пористы, проседают по ΙΙ категории, и чрезмернопучинисты. Тут может оказаться, что надежность обеспечат только сваи.
Виды
Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:
-
Монолитные;
-
Сборно-монолитные.
Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.
Схема фундамента плиты
По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.
Этапы работ
Строительство фундамента любого типа начинается с производства земляных работ.
Этап 1 – земляные работы
Рельеф выравнивается, при необходимости, подсыпается грунт, трамбуется при помощи виброплощадки. После этого контуры фундамента выносятся на местность (с помощью колышков и шнура). Разметив таким образом габариты монолита, можно приступать к рытью котлована. Глубина его – 300-500 мм.
По периметру размер земляного корыта должен превышать аналогичные параметры фундаментной плиты на метр. Так вы обеспечите себе достаточную степень свободы действий при выполнении дальнейших работ.
На этом же этапе обустраивается дренажная система. Для этого на дне корыта выкапываются несколько траншей (в поперечном направлении) и покрываются геотекстилем.
Поверх своеобразного фильтра укладываются пластиковые трубы, просверленные в нескольких местах для поступления в них грунтовых вод.
Трубы прокладываются до дренажного колодца с уклоном в его сторону. Уложенная таким образом дренажная система засыпается щебнем и сверху снова накрывается слоем геотекстиля.
Этап 2 – устройство подушки
Данный этап заключается в засыпке на дно котлована слоя песка с последующим его увлажнением.
Влажный песок уплотняется и на него насыпается слой щебня (все слои тщательно трамбуются).
Полученная подушка скрепляется пятисантиметровым слоем цементно-песчаного раствора.
Этап 3 — гидроизоляция
При устройстве плитного фундамента своими руками не следует забывать о защите монолитной плиты (технология устройства фундамента монолитная плита) от воздействия влаги. Гидроизоляционный материал укладывается поверх подбетонки. Стыки отдельных листов герметизируют.
Специалисты рекомендуют гидроизоляцию выполнять в два слоя, верхним из которых будет служить прочная полиэтиленовая пленка.
Она защитит от повреждений основной гидроизоляционный слой, состоящий из мастики и рубероида.
Этап 4 – устройство опалубки
Для изготовления опалубки подойдут доски толщиной до 25 мм. Они строгаются с одной стороны. Доски сбиваются в щиты, а затем монтируются внутри котлована.
Струганная сторона должна быть обращена в сторону бетона (то есть внутрь корыта). В процессе заливки доски опалубки будут испытывать большие нагрузки, поэтому их предусмотрительно укрепляют укосами.
Этап 5 – армирование плиты
Арматурный каркас собирается на земле, а затем переносится в опалубку.
При этом нижний его пояс должен устанавливаться на подпорки: таким образом можно обеспечить полное закрытие каркаса бетоном.
Чтобы соблюсти необходимый зазор между нижним и верхним поясами, на первую сетку ставятся кирпичи, а на них укладывается верхняя сетка. Вертикальные распорки лучше не варить, а вязать.
Этап 6 – заливка
Заливку опалубки бетонной смесью лучше производить при помощи насоса или строительного миксера. А как сделать плитный фундамент своими руками, если подобных приспособлений нет? В этом случае сооружается простейший желоб, по которому бетон подается в котлован.
При этом течь быстрее ему помогают лопатой. В процессе заливки надо несколько раз пройтись по залитой массе глубинным вибратором – это освободит массу от воздушных скоплений. Залитую массу выглаживают виброплитой, накрывают полиэтиленом – и оставляют в покое до полного созревания бетона.
При хорошей погоде недели через три монолит наберет нужную прочность, и вы можете приступать к строительству надземной части здания.
Ну и возможно, после прочтения этой статьи, Вам не понравился плитный фундамент. Просмотрите тогда наши статьи о ленточном фундаменте, свайном фундаменте и столбчатом фундаменте.
Возможно Вы сделаете лучший выбор фундамента для Вас.
Видео плитный фундамент своими руками.
https://youtube.com/watch?v=FkKKYb8R3y4