Фундамент плита для гаража своими руками пошаговая инструкция

Главным конструкционным достоинством плитного фундамента является большая площадь опоры, позволяющая даже не заглублять его в грунт, а располагать на поверхности. Эксплуатационное преимущество заключается в том, что поверхность плиты может одновременно служить полом. Это позволяет не делать двойную работу как в случае с лентой, когда приходится сначала заливать основание для стен, а потом формировать между ними полы по грунту — так что выгода очевидна. Рассмотрим, как рассчитать и залить плитный фундамент для гаража.

В выборе фундамента под гараж, как и в случае с домом, ориентироваться нужно на условия строительства, геологические особенности грунта, хотя имеет значение и степень капитальности строения. Если это, допустим, гараж-ракушка или металлический пенал, фундамент ему может и вовсе не понадобиться. В капитальном гараже, который зимой может даже отапливаться, есть и пол, и смотровая яма, позволяющая производить самостоятельно мелкий ремонт, поэтому и фундамент должен быть соответствующий.

Чтобы сделать правильный выбор типа фундамента, нужно ориентироваться на:

• рельеф местности;
• вид грунта;
• границы промерзания грунта;
• наличие грунтовых вод;
• материал стен и габариты постройки.

Понятно, что если дом поставили на сваи, значит, на то были веские причины. Таковыми могут быть:

1. Значительные перепады рельефа.
2. Вечная мерзлота.
3. Близость природного водоисточника, из-за которого уровень грунтовых вод может повышаться весной и осенью.
4. Грунты с высокой степенью просадочности, залегающие пластом значительной толщины.

Значит, и для гаража эти условия будут не слишком благоприятными, и его тоже придётся ставить на сваи. В таком случае о смотровой яме придётся забыть: в гараже полы оставляют земляными, хорошо вытрамбовывая грунт щебнем, либо заливают по сваям слегка заглублённый ростверк, с обязательной заменой под ним пучинистого грунта на непучинистый и желательно прокладкой экструзионным пенополистиролом.

В не столь печальной гидрогеологической обстановке выбирать приходится между ленточным фундаментом и плитным. Если под гаражом нужно сделать подвал, то конечно, более выгодным будет ленточный фундамент. Его можно сделать как в сборном варианте (из ФБС), так и в монолитном. Но тогда придётся формировать прочное перекрытие — оно будет служить полом гаража, поэтому кроме оборудования и людей должно выдерживать вес автомобиля.

Если подвал не нужен, а просто требуется сделать смотровую яму, фундамент плита под гараж будет наиболее оптимальным вариантом. Во-первых, её можно закладывать на любых типах грунта; во-вторых, не надо заливать отдельно пол – а это, вкупе с малым объёмом земляных работ, компенсирует более высокую материалоёмкость.

Плитный фундамент считается самым дорогим из-за высокого расхода бетона и металла. Но если сравнивать между собой стоимость конструкций вместе с полом, картина получится совсем другая. К тому же, есть возможность сделать плиту тоньше – например, если придать её сечению П-образную конфигурацию с помощью рёбер жёсткости.

Рёбра могут быть направлены вверх, при этом они выполняют функцию цоколя, на который опирают газобетонные стены. Такая плита пространственно устойчива и обеспечивает газобетонной кладке наилучшие условия эксплуатации, однако уменьшить её толщину не получится.

Когда рёбра направлены в грунт, именно они воспринимают основные нагрузки и фактически играют роль ленточного фундамента. В таком случае, горизонтальная часть плиты может иметь минимальную толщину 100-120 мм, что и даст желаемую экономию.

Вот как можно в целом обобщить достоинства и недостатки фундамента плиты для гаража:

Плюс	Минус
Без изысканий грунта плитный фундамент – единственное безошибочное решение, так как может устраиваться на любом грунте.	Не лучший выбор для строительства на склоне.
Поверхностной плите не страшны грунтовые воды — при необходимости нужно всего лишь сделать пристенный дренаж.	Неэкономично, если под гаражом надо сделать подвал.
В гараже будет не только надёжный фундамент, но и пол с высокой несущей способностью. Его просто нужно будет защитить плиткой или другим покрытием.
В тело плиты можно заложить напольную греющую систему – например: инфракрасную плёнку, и тем самым обеспечить экономичный обогрев гаража в зимние морозы без установки радиаторов.
Железобетонная плита – идеальный барьер для грызунов. Полы, устроенные в контуре ленточного фундамента по грунту, нередко проседают (особенно под весом тяжёлого автомобиля). Появляются щели, через которые мыши и проникают в гараж.

Многие считают, что фундамент плита под гараж, своими руками залитая, по цене получается более привлекательной, так как не приходится платить за услуги подрядчиков. Но по факту особой экономии нет — приходится тратить деньги на покупку инструментов и бетономешалки, пиломатериала для опалубки (у подрядчиков они обычно инвентарные, и в смету включается только аренда).

Без достаточного опыта даже и бетон нужной марки может не получиться – а это важнейшее условие получения качественного монолита, от которого зависит срок службы фундамента. Нужно ещё и правильно определить высоту монолита. Если основание плоское или с рёбрами вверх, оптимальная толщина фундаментной плиты под гараж будет 250 мм.

Умножив эту цифру на длину и ширину плиты, вы получите объём бетона. Но нам надо знать и количество требуемой арматуры. Чтобы не заниматься самостоятельными подсчётами, проще воспользоваться онлайн калькулятором, который выдаст так же и количество пиломатериала на опалубку.

Зайдя на один из таких сервисов, мы ввели запрашиваемые данные для плиты 6*4*0,25 м, и получили готовые данные:

1. Объём бетона — 6 м³;
2. Арматура 12 мм рабочая, при размере ячейки сетки 200*200 мм – 502,3 м (446 кг);
3. Арматура 6 мм вертикальная – 131,5 м (29 кг);
4. Доски на опалубку 40*150*6000 мм – 7 штук.

Правда, здесь дан перечень материалов только на саму плиту, без учета того, что требуется формировать ещё подфундаментный пирог. За более развёрнутой информацией лучше обратиться на сайт организации, которая занимается строительством фундаментов, и сделать предварительный сметный расчёт. Кроме того, что в нём будут подробно расписаны этапы работ с объёмами, вы ещё сможете сориентироваться по себестоимости. В крайнем случае, подставите свои цены на материалы и получите более точную картину.

Вот какие материалы потребуются для плиты, учитывая полный технологический процесс её устройства без подбетонки. Цены реальные, действующие в Московской области на апрель 2021 года:

№/п	Материалы на плитный фундамент для гаража 6х4	Ед. изм.	Количество	Цена (руб)	Сумма (руб)
1.	Геотекстиль (стелется с нахлёстом под песчаную подушку)	м²	36	46	1656
2.	Песок с доставкой из карьера	м³	6	650	3900
3.	Щебень, фракция 20-40, с доставкой	м³	3	1450	4350
4.	Мембрана ПВХ	м²	29	160	4640
5.	Доска для опалубки 40*150*6000 мм	м³	0,3	11600	3480
6.	Арматура AI 8 мм для подставок	кг	28	57	1596
7.	Арматура AIII 12 мм на каркас	кг	394	54	21276
8.	Вязальная проволока	кг	16	95	1520
9.	Бетон без доставки В22,5	м³	6	3200	19200
10	Расходные материалы	комплект	1	6000	6000
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				67618

Многие владельцы машин предпочитают заниматься мелким ремонтом самостоятельно, для чего в гараже нужна смотровая яма. Её стандартная длина составляет 3 м, ширина 0,8 м (что обусловлено размером колёсной базы легкового автомобиля), толщина стенки 0,15 м. Глубина может выбираться индивидуально, в зависимости от роста человека. Так как нужно ещё иметь возможность вытянуть вверх руки, в среднем получается 195 см.

Яму можно залить из бутобетона, но традиционно автовладельцы предпочитают железобетон. Вот какой перечень материалов, и в каких количествах вам при этом понадобится:

№/п	Материалы на смотровую яму	Ед. изм.	Количество	Цена (руб)	Сумма (руб)
1.	Рубероид	м²	40	32	1280
2.	Пиломатериал на опалубку	м³	0,79	11600	9164
3.	Арматура AIII 12 мм на каркас	тн	0,4	54000	21600
4.	Бетон В15	м³	3	3200	9600
5.	Металл для лестницы с монтажом	м	2	1500	3000
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44644

После того, как все объёмы просчитаны, а материалы приобретены, можно приступать к выполнению работ. Сначала подготовительный этап, который включает в себя: расчистку пятна застройки; срезку растительного слоя почвы; разбивку осей строения и их привязку к местности.

Работы должны вестись на основе проекта, пусть и самостоятельно выполненного. Главное, чтобы в нём были такие данные:

• геометрические параметры плиты;
• планировочная отметка грунта (0,000);
• отметка дна котлована;
• отметки низа и верха плиты (в том числе рёбер, если они предусмотрены);
• отметки всех насыпных слоёв подфундаментного пирога по вертикали;
• контур котлована в плане, так как он будет немного больше контура плиты (с каждой стороны для удобства работы добавляется по 50 см).

Чертежи лучше делать в реальном масштабе 1:100, без них будет работать сложно, и ошибки неизбежны.

Разметка в процессе устройства плиты выполняется несколько раз: сначала отбиваются линии фундамента, потом котлована, а если у плиты будут рёбра жёсткости, то размечаются и их контуры. Проще всего для вынесения осей использовать скамеечную или сплошную обноску, на которую можно нанести сразу все отметки.

Обноска устанавливается чуть дальше бровки котлована, оси отмечают натянутые между ними шнуры. На дно котлована эти линии переносят с помощью отвеса, обозначая углы отдельными колышками. Работать с П-образными или угловыми обносками очень удобно, это даёт возможность корректировать положение оси просто перекручивая с места на место саморез, а не выдёргивая, и снова забивая колышки.

Первым размечается контур здания по осям, он обязательно привязывается к какому-то ориентиру: фундаменту существующего строения, колодцу или забору. От него, в соответствии с заданным расстоянием, делается отступ и отчерчивается линия, на которой будет отложена длина гаража. От углов на одинаковое расстояние делается отступ, где и будут забиваться П-образные колышки.

Через углы здания прочерчиваются перпендикулярные линии, на которых откладывается ширина гаража, и делается такой же отступ для установки обносок. На их перекладинах вкручиваются саморезы и натягиваются шнуры, точки пересечения которых и обозначат оси стен. Здесь же, на перекладине обноски, от оси стен откладываются расстояния до кромки плиты.

Например, если толщина газобетонной стены составляет 300 мм, а её внешний контур совпадает с краем плиты, это расстояние составит 150 мм. От этой точки отмеряется ещё одно расстояние – от края плиты до стенки котлована (размер по дну), и именно здесь натягивается первый шнур.

Когда котлован будет готов, а его дно отсыпано и утрамбовано, шнур можно будет переставить на другую отметку — для визуализации контура опалубки. Что фундамент гаража, что котлован под него обычно имеют прямоугольную форму. Правильность разметки такой фигуры проверяется легко – путём замера и сравнения длин диагоналей.

Гараж гаражу, конечно, рознь – бывают варианты на 2 или 3 машины, которые не уступят в площади небольшому дому. Но в стандартном исполнении на 1 автомобиль его площадь редко превышает 30 м². Учитывая и небольшую глубину котлована, который роется обычно только для подстилающих слоёв, объём земляных работ получается маленький и выполнить его проще вручную, чем нанимать погрузчик с ковшом и тем более экскаватор.

При устройстве поверхностной плиты, глубина выемки соответствует сумме толщин насыпных подушек (20 см песок и 10 см щебень) и утеплителя, если такой слой вообще предусмотрен. Работать лопатой много ума не надо, главное здесь не переусердствовать и не вынуть грунт глубже требуемого уровня. Для любого фундамента очень важно сохранить на дне котлована естественную плотность грунта, чтобы не спровоцировать неравномерных просадок.

На дно котлована настилаются внахлёст полотна геотекстиля, поверх которого будет засыпаться смешанный со щебнем песок. Делается это для того, чтобы насыпная подушка не заиливалась глинистыми частицами — они способны к набуханию и удерживают влагу, что провоцирует пучение грунта.

Поверх утрамбованного основания расстилается поливинилхлоридная гидроизоляционная мембрана, с нахлёстами продольных и торцевых швов не менее 100 мм, и их проклейкой специальной лентой. Только после этого можно приступать к сборке опалубки и установке арматурного каркаса.

В принципе, каркас может собираться первым, а потом уже опалубка. Это зависит от того, из чего каркас будет собираться: если из отдельных стержней, то удобнее, когда щиты по периметру будущей плиты не мешают связывать хомутами торцы арматурин; если используются готовые сетки, устанавливать их проще в готовую опалубку.

• Второй вариант более удобен — достаточно приобрести заводские карты сеток из арматуры диаметром 12 мм с ячейкой 200х200 мм. Сетки образуют два уровня горизонтального рабочего армирования, расстояние между которыми определяется толщиной плиты минус сумма толщин нижней и верхней защитной оболочки бетона.
• При отсутствии под плитой бетонной подготовки, толщина бетона снизу должна быть 75 мм, сверху достаточно 35 мм. Таким образом, расстояние между сетками составит 250-110 = 140 мм.
• Отступ нижней сетки от основания обеспечивается за счёт пластиковых подставок-стульчиков. Отступ верхней сетки от нижней образуется за счёт использования арматурных подставок «лягушек», П-образных хомутов или плоских каркасов соответствующей высоты. Их устанавливают вертикально между сетками и привязывают к ним проволокой.

  

  Каркас фундаментной плиты

• Опалубку для плиты толщиной 250 мм проще всего сделать из досок шириной 150 мм. Две доски, соединённые поперечными брусками50*50 мм с шагом 70-80 см, образуют щит высотой 300 мм. Опалубка и должна быть на 50 мм выше верха плиты. Уровень заливки отмечают на внутренних стенках саморезами с натянутой леской, или отбивают линию красящим строительным шнуром.
• Если плита будет заливаться с верхними рёбрами жёсткости, высоту опалубки можно сразу сделать с учётом высоты цокольной части фундамента. Но это возможно только когда торцевая плоскость плиты совпадает с вертикальной поверхностью цоколя.
• После затвердевания плитной части фундамента останется установить щиты опалубки, формирующие ширину рёбер – и можно монтировать каркас, основу которого составляют ранее установленные и замоноличенные в плиту высокие П-образные хомуты. К ним останется привязать рабочую арматуру – и каркас цоколя готов.
• Чтобы не портить пиломатериал опалубки, который в процессе бетонирования напитывается цементным молоком и становится непригодным для дальнейшего использования, щиты обшивают изнутри любым гидроизоляционным материалом. Можно геотекстилем или даже простой плотной полиэтиленовой плёнкой. Благодаря ей и распалубка пройдёт легче, и поверхности фундамента будут гладкими.

  

  Формирование монолитного цоколя на плите

Для устройства фундаментной плиты должен использоваться бетон не ниже класса В20 (м²50). Его можно приготовить как из цемента марки М400, так и из М500. Вот как будут выглядеть соотношения цемента, песка и щебня в том и другом случае:

Марка портландцемента	Пропорции в массе (килограммы)	Пропорции в объёме (литры)
М400	1:2,1:3,9	10:19:34
М500	1:2,6:4,5	10:24:39

Столь небольшой объём бетона, который требуется на монолитный фундамент для гаража, обычно изготавливают в бетономешалке и заливают вручную. Процесс должен быть налажен так, чтобы работа выполнялась бесперебойно, и всё было сделано за один день.

Вот пошаговая инструкция бетонирования плиты:

1. Объёмными пропорциями в условиях стройплощадки пользоваться удобнее, чем массовыми, поэтому заранее подберите тару, которой будете отмерять ингредиенты бетона. Допустим, это будет 10-литровое ведро.
2. Согласно рецептуре высчитываете, сколько вёдер того или иного компонента нужно заложить в бетономешалку, поэтому ориентироваться следует на её объём.
3. Если на бетономешалку требуется 4 ведра воды, сначала заливаете только 2 ведра и запускаете мотор. В процессе вращения ёмкости её стенки омываются, и тем самым предотвращается прилипание к ним сухих компонентов.
4. Во вторую очередь добавляется часть щебня, задача которого на этом этапе – очистить остатки бетона от ранее выполненного замеса.
5. Следующим идёт цемент в полном объёме. Благодаря щебню он не образует комки, равномерно распределяется по массе смеси. Запускается реакция гидратации.
6. Песок тоже добавляется сразу в полном объёме.
7. Закладывается остаток щебня.
8. Добавляется остальная вода.

Бетон следует перемешивать не больше 2,5 минут, после чего бетономешалку опрокидывают на стальной лист — отсюда уже лопатой смесь забрасывается в опалубку. При такой небольшой толщине плиты заполнять её можно сразу по всей высоте, но направление укладки должно быть последовательным: сначала один квадрат, потом соседний и т.д. Для уплотнения бетона желательно использовать виброрейку, но за неимением таковой можно выполнять штыкование арматуриной с наваренной на верхний конец Т-образной рукояткой.

Уплотнённую плиту оставляют затвердевать. В жару (при температуре выше +15 градусов) бетон после схватывания нужно укрыть полиэтиленовой плёнкой, дабы замедлить процесс испарения влаги. Особенно быстро это происходит в ветреную погоду. В рамках ухода за бетоном в летнее время его нужно минимум 3 раза в сутки проливать водой днём — а когда очень жарко, то и один раз ночью. Опалубку снимают при достижении монолитом 50% прочности, что тоже зависит от окружающей температуры. При +15 градусах это произойдёт на четвёртые сутки, при +30 – на вторые.

Если функции пола у вас в гараже будет выполнять плитный фундамент, залитый из высокомарочного бетона класса В20 и более, то, обладая высокой несущей способностью, ни в каком особом упрочнении он не нуждается. Однако на бетонную плиту будут воздействовать не только сжимающие нагрузки, но и истирающие – учитывая, что по ней будет регулярно перемещаться автомобиль. Также в гараже на пол могут попадать масла, бензин, какие-то смазки, которые могут негативно воздействовать на бетон, поэтому ему попросту требуется защитное покрытие.

Варианты могут быть самыми разными: облицовка керамогранитом; наклейка резиновой плитки; нанесение износостойкой эмали на алкидно-уретановой основе. Но проще всего, да и дешевле, использовать пропитки на полимерной или эпоксидной основе типа Протексил или Эпоксол. Существуют и другие технологии упрочнения бетонных поверхностей: железнение цементом, топпинг сухими смесями (кварцевыми, металлизированными, корундовыми). Но это варианты для промышленного применения — и не для плитных фундаментов, а для полов по грунту, для устройства которых используется бетон более низкой марки.

Гараж хотя и не считается технически сложным строением, но требует такого же основательного подхода к выбору фундамента, как и для дома. Особенно это важно, если он будет возводиться на нестабильных грунтах или в условиях их повышенной влажности. В этом случае выбор у застройщика невелик — фундаментная плита под гараж. Чтобы она получилась прочной, нужно выполнить расчеты с учетом нагрузок, от которых во многом зависит толщина фундамента под гараж и глубина его заложения.

Когда нужна плита в качестве фундамента под гараж

Многие застройщики стараются избегать монолитных оснований, особенно при возведении небольших строений, поскольку основания могут стоить дороже самих зданий. С другой стороны, участок может быть не самым благополучным для строительства, поэтому и выбирается под гараж железобетонная монолитная плита.

Такому основанию отдают предпочтение, если:

• строение будет много весить;
• почва неустойчива, склонна к просадке из-за наличия в ней слоев глины или песка;
• водоносные слои расположены рядом с поверхностью;
• нужен гараж без заливки бетонного пола.

При других условиях возводить плитный фундамент под гараж экономически невыгодно.

Преимущества и недостатки железобетонной плиты

Фундамент для гаража в виде монолита обладает плюсами и минусами. Их нужно учесть, перед тем как делать выбор в его пользу. Среди преимуществ:

• Для плиты подойдет любой грунт, даже «неблагополучный». Владельца не будут беспокоить такие проблемы, как проседание (сдвиг) почвы, поскольку плавающая плита из бетона под гараж выдержит их.
• Монолитной конструкции не угрожает затопление из-за подъема воды в почве, особенно, если произвести гидроизоляцию, а на затопляемых паводками и ливнями участках сделать дренажную систему.
• Фундамент-плита станет для гаража одновременно его полом. Такой пол способен выдержать вес машины. Бетонной поверхности не страшны механические повреждения.
• Монолитная плита подходит для укладки теплого пола. Проведенные под стяжкой трубы незаметны и не занимают места, при этом строение будет утеплено.
• Плита одновременно является фундаментом, на котором можно возводить тяжелые конструкции, и защитой от насекомых и грызунов.

К недостаткам можно отнести:

• стоимость;
• дополнительные сложности при сооружении смотровой ямы.

Если строительный участок находится на склоне, то лучше выбрать другой тип основания, например, свайный. Плита, даже самая качественная, может со временем сползти из-за вымывания почвы.

От чего зависит толщина плиты фундамента

Составляя проект гаража, нужно правильно рассчитать глубину заложения основания. Для монолитной плиты фундамента — это ее толщина. Она зависит:

• от веса готового строения;
• от максимальной изгибающей нагрузки посередине, где будет стоять автомобиль.

Слишком большая толщина гаражного фундамента (от 50 см) делает его малоподвижным, отчего он хуже сопротивляется сдвигам грунта.

Определение толщины монолитной плиты

Чтобы рассчитать размер основания, нужно определить тип почвы. Это поможет понять ее несущие возможности. Последние определяются в кПа (килопаскали) или кгс/см². Определить несущую способность грунта можно по таблице, представленной ниже.

Вряд ли эти параметры применимы для всех расчетов, поскольку на одном участке могут присутствовать разные типы грунтов, но в качестве основы их можно использовать. Важно учитывать оптимальное давление на почву веса конструкции с ее сопротивлением нагрузкам.

В строках таблицы выделенных цветом указаны типы грунтов, на которых монолитная плита заливается в крайних случаях.

Расчеты толщины плиты проводятся по формуле:

Достаточно подставить параметры будущего гаража, чтобы вычислить глубину его подошвы. Чтобы получить нужные показатели, придется производить расчеты по весу стен, основания, перекрытий и крыши, снежной нагрузки. Такую ответственную работу лучше доверить специалистам.

Материалы для фундамента

После произведенных расчетов толщины основания можно понять, сколько на него потребуется материалов: песка, гальки (при необходимости), арматуры, геотекстиля, гидроизоляции, досок для опалубки, бетона. Выбирая марку последнего, нужно ориентироваться на показатели:

• прочность — М300–М400;
• подвижность — П3 или П4 (последний показатель требует применения бетононасоса, который упрощает работу);
• водонепроницаемость — W4;
• устойчивость к морозам — F200.

Также потребуются:

• лопаты;
• мешалка и насос для бетона;
• веревка (шпагат) для разметки;
• рулетка и отвес.

Расчет материалов

Залить плиту под гараж своими руками сложно, но можно. Чтобы не осталось много материалов после сооружения и так дорогого монолита, нужно рассчитать, сколько их потребуется. Чтобы это сделать правильно, потребуется учесть множество факторов, так что лучше доверить эту работу профессионалам.

Подушка из песка

Ее слой зависит от типа грунта, нахождения водоносных слоев в нем и точки промерзания. Получив результаты проверки почвы на участке, застройщик определяет толщину слоя: она может варьироваться от 15 до 60 см.

Арматура

Для усиления монолита в его каркасе устанавливают два слоя армированной сетки. Расстояние между верхним и нижним не может превышать 5 см. Зная размеры основания, можно рассчитать, сколько стержней понадобится.

Например, строится монолитный фундамент под гараж на две машины размером 8х8 м. Для него нужно взять прутья диаметра 10 мм. Расстояние между прутьями составляет 20 см. Чтобы высчитать количество, нужно 8 (ширина основания) разделить на 0.2 (размер шага в метрах), добавить 1 прут. Получаем 41 штуку. Так как в сетке стержни связываются перпендикулярно, то результат удваивается: 41 х 2 = 82.

Столько же арматуры необходимо для второго слоя, значит, всего 82 х 2 = 164. Если пруты стандартные (длина 6 м), то нужно купить 984 м (164 х 6).

Чтобы узнать, сколько потребуется стержней для связывания, нужно высчитать количество точек соединения. Для этого 41 х 41 = 1684 точек. Для скрепления арматуры потребуются прутья длиной 0.1 м. Для связывания всех точек нужно 0.1 х 1684 = 168.4 м.

Всего для сооружения армированных сеток надо будет купить 1152.1 м: 984 (количество прутьев для сетки в метрах) + 168.1 (количество прутьев для связывания в метрах). Так как арматура продается по весу, то нужно общее количество прутьев умножить на 0.6 кг (средний вес прутьев). Получается: 1152.1 х 0.6 = 691 кг.

Бетон

Чтобы рассчитать, сколько потребуется бетона, надо сначала определить объем плиты: площадь умножается на толщину. Например, площадь гаража 4х6 м, значит, площадь основания составит 24 м². При толщине фундамента 15 см объем раствора равен: 24 х 0.15 = 3.6 м³.

Если плита, заливаемая под гараж, будет иметь ребра жесткости, то раствора потребуется больше. Ниже приведен пример расхода для плиты размером 6х6 м:

При проведении расчетов нужно учесть вес строения. Это позволит понять — сделать основание толще или укрепить его ребрами жесткости. Проводится эта работа на этапе составления проекта гаража.

Последовательность сооружения фундамента

Любой проект начинается с плана. Строительство гаража — не исключение. После проведения расчетов начинается подготовительный этап работ:

• проводится очистка места от мусора;
• делается разметка;
• снимается верхний слой почвы.

После этого начинаются земельные работы.

Котлован

Если гараж небольшой, а основание неглубокое, то можно подготовить под него площадку вручную, но для котлована глубиной 40–100 см потребуется спецтехника. Его глубина зависит от точки промерзания земли или ее свойств, например, подвижности.

Когда котлован будет готов, можно приступать к укладке подушки. Ее слой рассчитывается заранее. Песок насыпается на дно, поливается водой и трамбуется. После песчаного слоя насыпается гравийный (10 см). Его также утрамбовывают. После подушки делается подбетонка — дно котлована покрывается слоем раствора. На очень нестабильных грунтах опытные застройщики устанавливают дополнительный каркас из арматуры прямо на подбетонку.

После этих работ проводится гидроизоляция дна котлована. Для этого рулоны рубероида укладываются внахлест или спаиваются горелкой на стыках. Крайние листы загибаются на стенки котлована на 15–20 см. Вместо рубероида можно использовать полимерный битум. Его можно наносить прямо на подбетонку валиком.

Опалубка

Она необходима для сдерживания раствора от растекания. Делают опалубку чаще всего из щитов, сбитых из досок. Также можно использовать металлические листы, ДСП или влагоустойчивую фанеру. Между собой щиты крепятся гвоздями. Работу по монтажу опалубки можно начинать с любого угла котлована, двигаясь дальше по его периметру.

Пошаговая инструкция простая:

1. Сначала по периметру котлована вбиваются стойки.
2. К ним крепятся щиты.
3. Для поддержки стен опалубки с внешней стороны устанавливаются подпорки. Чем менее жесткие стенки опалубки, тем больше подпорок придется ставить.

После этого можно приступать к армированию основания.

Создание армированной сетки

Из арматурных стержней вяжутся две сетки с ячейками шириной 20 см. Для неустойчивых грунтов лучше соединять точки пересечения проволокой. Она сделает плиту более подвижной. Армирование основания проводится так:

• Вбиваются несущие стержни (30 см) прямо в изолированную рубероидом песчано-гравийную подушку.
• К ним привязываются продольные прутья в 5 см от подушки. Так поэтапно создается первая сетка.
• Подобным образом связываются прутья второй сетки.

Крайние прутья решетки не должны касаться стенок котлована. Когда будет заливаться раствор, он «замурует» их, защищая от коррозии. Готовую сетку нужно проверить на горизонтальность.

Заливка бетонного раствора

После земляных работ и подготовки котлована заливается раствор. Работу нужно начинать с угла, продвигаясь постепенно к середине основания. Заливка бетонной плиты под гараж выполняется за один раз. При этом нужно тщательно разровнять раствор и обработать виброинструментом. Если в толщи слоя образуются пузыри, то целостность фундамента со временем будет нарушена.

После окончания данного этапа работ остается только ждать, когда плита высохнет:

• Если на улице +10°–20°C, то поверхность будет сохнуть две недели.
• При нагреве воздуха выше +20°C — 10 суток.

На протяжении всего периода высыхания раствора за ним нужно следить. При необходимости поливать водой или закрывать от солнечных лучей полиэтиленовой пленкой.

Усиление фундамента

Иногда даже монолитная плита нуждается в укреплении. Сделать это можно еще на этапе ее возведения, после высыхания или спустя время. Чтобы усилить плиту, достаточно вырыть дополнительную траншею по периметру котлована или в его низкой части, если гараж строится на возвышенности. Траншея засыпается песчаной подушкой и бетонируется одновременно с основанием.

Высохшую плиту можно усилить при помощи дополнительной гидроизоляции или покраски.

Подводя итоги
Монолитное основание под гаражом не пользуется популярностью у застройщиков из-за дороговизны, но если почва не подходит для других типов фундамента, то крепче и надежнее его нет. Траты на него оправданы на нестабильных грунтах, торфяниках, а также при близко расположенных водоносных слоях.

Сделать самостоятельно плитное основание сложно, так как нужно произвести множество расчетов, вплоть до количества стройматериалов. Для подготовки котлована и заливки раствора необходима спецтехника.

Если во время работы были допущены ошибки, например, плохо утрамбована подушка или использовался песок ненадлежащего качества, то возможно проседание плиты из-за образованных под ней пустот. С каждым ливнем или паводком они будут наполняться водой, замерзающей зимой. Часть плиты может приподняться, что скажется на качестве закрывания дверей строения, а со временем начнут трескаться его стены. Чтобы избежать таких проблем, возводить монолитную плиту должны специалисты.

Видео по теме

Определение и использование коэффициента надежности

Данный параметр необходим для определения запаса несущей способности железобетонной конструкции. При самостоятельной заливке следует собрать максимальное количество данных о способностях материалов противостоять нагрузкам.

Для ЖБИ установлен коэффициент 1,3. Он используется при проведении расчетов толщины сооружения (Т) при среднем удельном весе 2500 кг/м³.

Получить искомый результат можно, используя такие величины:

• вес здания с вещами и людьми (В);
• масса ЖБИ (М);
• площадь плиты (П).

Расчет проводится по формуле:

Полученный результат округляется в большую сторону. Рекомендуется добавить к нему несколько сантиметров из расчета установки нового оборудования или обустройства в будущем деревянной мансарды.

Преимущества и недостатки

У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей. Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.). Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

Когда стоит делать сплошной фундамент

Монолитный фундамент рекомендуется выбирать в случае сложных и подвижных грунтов на участке строительства. Так вы обезопасите себя от трещин на стенах и глубоких проседаний конструкции. Также плиту возводят при повышенной влажности почвы и высоком залегании грунтовых вод.

Для строительства монолитного основания важно правильно спланировать участок и избежать больших перепадов высот. В противном случае понадобится залить большой объем бетона, что экономически не выгодно. Плитное основание выгодно для небольших объектов, потому что за минимальную сумму вы получаете эффективное основание с высоким пределом прочности

Плитное основание выгодно для небольших объектов, потому что за минимальную сумму вы получаете эффективное основание с высоким пределом прочности.

Варианты конструктивного решения

У индивидуального застройщика есть выбор между монолитной плитой, которая заливается прямо на участке, и сборным вариантом, состоящим из нескольких железобетонных дорожных плит. Первый вариант предпочтителен ввиду простоты проведения строительных работ и высоких показателей надежности цельной конструкции. Второй требует участия подъемной и прочей спецтехники, а впоследствии – заливки выравнивающей стяжки. Поэтому далее мы будем рассматривать возведение монолитного варианта. Данное решение впоследствии будет играть роль перекрытия цокольного этажа, которое целесообразно применять для домов без высокого цоколя и подвала.

Опалубка

Для изготовления опалубки используются доски толщиной от 25 мм. Они сбиваются в щиты и устанавливаются по периметру будущей плиты, прочно фиксируясь подкосами и колышками. В одной из статей мы более подробно описывали данный процесс – советуем ознакомиться с представленной там информацией.

Армирование

Для вязки каркаса используют стальные стержни периодического профиля (ребристые), диаметром от 12 мм. Последний параметр подбирается исходя из будущих нагрузок на основание и характера грунта на строительной площадке. В целом, можно отталкиваться от толщины самой плиты: для типовых одно и двухэтажных построек, для которых строится монолитная плита толщиной 250-300 мм, целесообразно использовать арматуру 14 мм. Вязку осуществляют сетками 200 на 200 мм в два уровня. Вязка арматуры осуществляется проволокой или сваркой

В последнем случае при выборе стальных сержней стоит обращать внимание на наличие индекса «С», который следует после обозначения класса стали, например, использовать арматуру А500с

Выбор бетона

При выборе бетона для заливки такого основания под постройку целесообразно отдавать предпочтение смесям марки не ниже м-300 (класс прочности 22,5). Если приводить другие параметры бетонной смеси, то W >=8, F>=200, П = 3-4. Подробнее о бетоне можно прочитать на нашем сайте в соответствующей статье, посвященной этой строительной смеси.

Этапы работы

Возведение начинается с разметки участка и проведения земляных работ. Можете вздохнуть с облегчением – по сравнению с лентой, наш случай не отличается большой трудоемкостью. Необходимо выкопать котлован глубиной 200-300 мм, в который впоследствии будет заложена песчаная подушка.
Песок плотно трамбуется, поливается водой, уплотняется до состояния, когда на его поверхности не будут оставаться отпечатки ног работника.
На следующем этапе монтируют вводные части коммуникаций: водопровод, канализацию и т.п.
Для предотвращения повреждения песчаной подушки в результате дальнейших работ она может покрываться 100 мм цементной стяжкой (раствор м-100).
Далее возводят опалубку, одновременно заботясь о боковой теплоизоляции (закладывают листы пенопласта).
После застывания стяжки ее поверхность необходимо накрыть гидроизоляцией, обеспечив при этом герметичность швов между отдельными листами. Лучше использовать два слоя гидроизоляции, одним из которых (верхним) будет плотная полиэтиленовая пленка.
Монтируется арматурный каркас в два уровня. Вертикальные составляющие арматуры вяжут с шагом не более 400 мм. Предпочтительно использовать вместо них штучные пластиковые элементы-опоры, которые служат как для выдерживания расстояния между нижней сеткой и слоем гидроизоляции, так и для ориентирования двух сеток между собой

Важно соблюдать расстояние в 50 мм от наружных слоев будущей плиты до элементов арматуры (или более, толщина защитного слоя арматуры определяется расчетом).
Далее следует заливка бетона и его выдержка до набора необходимой прочности.

Преимущества и недостатки «плавающей» плиты

Схематическое изображение плавающего плитного основания Общепризнанным плюсом такого основания является возможность его устройства для двухэтажного здания из кирпича или блоков. При этом, плиты можно устанавливать на разных типах грунтов, включая сыпучие и просадочные. Однако хорошие показатели прочности напрямую зависят от соблюдения норм закладки «пирога» основания.

Но, несмотря на существенные преимущества, плавающая плита обходится застройщику значительно дороже, чем, скажем, ленточное основание или использование технологии ТИСЭ. Чаще всего, плитное основание выбирают из-за надежности и отсутствия необходимости делать перекрытия подпольных участков дома.

Основные ошибки и советы по строительству

Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:

1. Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350. Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

   Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.

2. Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.
3. Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе

Технические особенности

Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Область применения

Ленточный фундамент – оптимальный вариант в большинстве случаев

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

Плюсы технологии

Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Прежде чем заливать бетон, необходимо подготовить ровную площадку и как следует утрамбовать её специальной машиной (виброплитой).Виброплита своими руками: (прочитать подробнее)

Перечень материалов, необходимых для устройства фундамента:

• песок средней фракции;
• щебень средней крупности;
• геотекстиль;
• пенополистирол экструзионный толщиной 100 мм;
• дренажные трубы;
• доски деревянные;
• прутья арматуры;
• проволока вязальная;
• трубы разного диаметра для инженерных коммуникаций и водяного теплого пола;
• нейлоновые хомуты;

Для работы понадобятся такие инструменты:

• совковые и штыковые лопатки;
• тачка;
• нивелир;

L-блоки облицованы плоским шифером для выкладки фундамента.

• строительный уровень;
• шуруповерт;
• нож;
• болгарка;
• виброплита;
• глубинный вибратор;
• ножовка;
• бетономешалка;
• кельма;
• защитная одежда.

Подготовительное обустройство плиты под гараж и засыпка «пирога» под плиту

Схематическое отображение местонахождения гравийного пирога основания под гараж Плитное основание не требует особых сложных расчетов, хотя ряд основных требований в последовательности выполнения работ должен быть выполнен:

• определяются размеры гаража в привязке к строительному участку. Вбиваются колышки по углам будущего строения;
• удаляется растительный слой;
• глубина определяется проектом, и может колебаться от 0,2 до 0,5 м;
• при наличии отмостки, площадь дополнительно увеличивается (от 0,8 до 1,5м) от размеченного фундамента;
• котлован утрамбовывается;
• при запланированном устройстве дренажной системы, подготавливаются дренажные канавы.

В утрамбованный котлован выполняют засыпку гравия. Объем материала определяется из следующего расчета. Если размеры гаража 6,5х6,5 м, то для засыпки потребуется около 20 тонн гравия. Толщина гравийного слоя приподнимет плиту от 35 до 50см.

Собственно, это и есть «подушка» под плиту основания с хорошими характеристиками надежности и дренажной системой.

Хитрости при устройстве монолитной плиты под гараж

Бетонная плита и гидроизоляция. Ребра располагаются по периметру плиты и внутри периметра в виде сетки. Усиленный пояс по периметру предполагает подготовку дополнительной траншеи шириной около 0,45 м и глубиной 0,5-0,55 м. Ее основание должно армироваться и усиливаться стяжкой из щебня и песка.

В поясе усиления арматурная сетка выводится внутрь монолитной плиты под фундамент, и связываться в один объединённый каркас.

Чтобы утеплить пол гаража следует положить 2-3 слоя полиэтиленовой пленки, она выполнит теплоизоляционную роль. Монолитную плиту для фундамента рекомендуем соорудить шире, чем предполагаемый гараж.

Бетонную поверхность пола важно гладко затереть с использованием специальной уплотняющей смеси. Такой способ позволит избежать пылеобразования и неровностей поверхности после полного застывания бетонной смеси

Основные ошибки и советы по строительству

Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:

Бетон низкого или, наоборот, слишком высокого качества. Для строительства фундамента под гараж оптимальные марки бетона М250 – М350.

Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

Выбор бетона марок М400 и выше может оказаться экономически нецелесообразным в заданных условиях.

• Слишком много арматуры. Монтаж арматурного каркаса требует строго расчета и соблюдения правил вязания арматурных стержней. Готовую сетку укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Любой другой металлолом не подходит для армирования основания.
• Послойное заливание бетона. Когда ведется не крупномасштабное строительство, мастер старается все сделать своими руками, в том числе замешать раствор для стяжки. При этом нужно учитывать, что бетон по всей поверхности нужно заливать одновременно, иначе предыдущий слой успеет схватиться и массив монолита будет иметь неоднородную структуру, что скажется на его качестве. Поэтому для работы с раствором стоит привлечь помощников.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе

Как рассчитать толщину фундаментной плиты

Определившись с типом плитного фундамента, приступают к расчёту параметров железобетонной плиты. Её толщину определяют таким образом, чтобы обеспечить оптимальное удельное давление на грунт

Достичь в этом вопросе равновесия чрезвычайно важно, иначе при чрезмерной нагрузке на грунт дом будет усаживаться, а при недостаточной — перекосится

При расчёте учитывают несколько факторов:

• тип и особенности грунта;
• массу самого плитного фундамента;
• вес строительных материалов, необходимых для строительства здания;
• полезную нагрузку в виде оборудования, мебели, инженерных коммуникаций и элементов инфраструктуры;
• снеговую и ветровую нагрузку.

Определение толщины фундаментной плиты под крупномасштабное строительство — тема для отдельной статьи. Если необходимо рассчитать основание под небольшой жилой дом, то пользуются упрощённой методикой.

1. Вычисляют суммарный вес здания с отделкой и коммуникациями, после чего к полученному значению прибавляют климатическую (снег, дождь, ветер) и эксплуатационную (обстановка, оборудование, люди) нагрузку.
2. По суммарному весу и площади сооружения в плане рассчитывают давление на грунт (вес фундамента не учитывается).
3. По данным из представленной ниже таблицы (цифры в скобках) определяют вес, которого не хватает для достижения оптимальной нагрузки на грунт.
4. Учитывая, что плотность армированного железобетона равняется 2,7 г/см3, а также на основании данных о площади, вычисляют толщину плиты.
5. Полученное число округляют до 5 см в ближайшую сторону. При этом допустимое отклонение от оптимального давления должно составлять не более 25%.

Таблица: расчёт толщины плитного фундамента

Грунт	кгс/см2
Щебень, гравий	5
Пески крупные, гравелистые	4
Пески средней крупности	3
Пески мелкие и пылеватые плотные	2 (0,35)
Пески мелкие средней плотности	1,5 (0,25)
Супеси твёрдые и пластичные	2,5 (0,5)
Суглинки твёрдые и пластичные	1,5 (0,35)
Глины твёрдые	4 (0,5)
Глины пластичные	1,5 (0,25)

Возможен вариант, когда рассчитанное значение превышает 35 см. Это говорит о том, что при выборе типа основания была допущена ошибка и дом свободно сможет стоять на ленточном или столбчатом фундаменте. Если же вышло так, что толщина плиты должна составлять 15 см, то это свидетельствует о чрезмерном весе здания — в этом случае его постройку лучше доверить специалистам.

Устройство опалубки, процесс армирования

Чтобы ленточный фундамент соорудить правильно, вырытые каналы обязательно окантовываются деревянными досками, фанерой, кусками металлочерепицы. Все звенья платформы скрепляются шурупами или гвоздями. Полученная конструкция выступает за пределыгрунта минимум на тридцать сантиметров. Сразу продумывайте ходы для канализационных труб.

На дно углублений трамбуется песок для снижения нагрузок на ленточный фундамент в межсезонье и для экономии денежных средств. Поверх смоченного водой песка укладывается и выравнивается слой щебня. Также делается гидроизоляция ленточного фундамента своими руками. Слой полиэтиленовой пленки или рубероида подойдет.

Процессы армирования проходят по отработанной схеме. Для усиления металлической формы арматурные стержни крепятся проволокой для получения квадратных ячеек. В траншеи части армирования не должны соприкасаться со стенками опалубки, чтобы «скелет» оказался внутри монолита.

Выбор фундамента под гараж

Перед началом строительства собственного гаража, важно соблюсти общие для всех объектов правила. Определиться с типом основания нужно не только на основании своих личных пожеланий, но и с обязательным расчетом технических характеристик объекта

Если точно знать нагрузку, которую будет создавать гараж, и технические параметры подстилающих грунтов, в том числе показатели подземных вод, то можно создать оптимальный фундамент для конкретного объекта. Универсального лучшего варианта попросту не существует.

Разновидности фундаментов для гаража

Для строительства гаража есть несколько вариантов фундаментов, которые можно встретить чаще всего:

1. Классическое ленточное основание, слегка скорректированное с учетом масштабов строительства.
2. Возведение фундамента в виде монолитной плиты под всей площадью гаража.
3. Основание на опорах разного вида.

Большинство строителей определяют следующие базовые параметры, оказывающие влияние на выбор типа основания. Среди них упоминаются следующие:

1. Вид конструктивного материала, из которого будет возводиться гараж.
2. Эксплуатационные характеристики грунтов на участке строительства.
3. Уровень залегания грунтовых вод, а также их химическая активность.
4. Финансовые и временные возможности для реализации проекта.

Ленточное основание в качестве фундамента для гаража

Плитный фундамент под гараж обеспечивает пользователя высокими техническими и эксплуатационными характеристиками

Но важно понимать, что такой фундамент для гаража будет соответствовать стандартам только при правильном выполнении всех этапов возведения. В противном случае монолитная плита под гараж может оказаться неверным выбором и привести к сложным последствиям

Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Монолитный фундамент в виде плиты представляет собой массивную железобетонную конструкцию, не требующую заглубления в грунт в отличие от остальных типов.

Рисунок 1. Конструктивная схема классического плитного основания

Классический «пирог» такого основания состоит из таких конструктивных элементов:

1. Уплотненный грунт – хорошо утрамбованное дно котлована (обычно земляные работы предполагают только снятие верхнего плодородного слоя почвы).
2. Подушка – традиционно делается из песка либо его смеси с щебнем или гравием. Она служит для гашения вибраций и минимизирует воздействующие снизу на основание нагрузки, а также для отведения грунтовых вод.
3. Полотно геотекстиля – чаще применяется дорнит, который защищает подушки от заиливания и армирует ее. Дополнительно может укладываться между слоями песка и щебня для повышения прочностных характеристик.
4. Бетонная подготовка – называется еще выравнивающим слоем. Выполняется из бетона, толщина обычно не превышает 50 мм. Служит для более качественной гидроизоляции и правильной установки армирующего каркаса.
5. Гидроизоляционный слой – водонепроницаемая мембрана защищает фундамент от капиллярного подсоса влаги. Классический материал – рулонные битумные холсты, укладываемые в несколько слоев.
6. Армирующий каркас – обеспечивает высокую несущую способность основания и устойчивость к изгибающим нагрузкам, предупреждая растрескивание бетона.
7. Бетонная основа – непосредственно основание, толщина которого определяется в зависимости от предполагаемых нагрузок, высоты здания и используемых стеновых материалов.

Однако «пирог» может включать и другие элементы – все зависит от разновидности основания. Так, устройство фундамента типа УШП (утепленная шведская плита) предполагает необходимость применение экструдированного пенополистирола, поверх которого уже сооружается бетонное основание.

Рисунок 2. «Пирог» утепленной шведской плиты

Толщина фундаментной основы

Толщину железобетонной плиты под гараж выбирают, учитывая два основных параметра:

• тип почвы;
• проектный вес постройки.

Если почва неустойчивая и со значительной глубиной промерзания, то под силовую конструкцию вырабатывают котлован на глубине 0,6–1,0 м.

Чтобы фундамент опирался на устойчивое грунтовое основание, для него устраивают на дне выемки утрамбованную прослойку из песка средней фракции (высота слоя – 0,2–0,3 м).

Кроме геологических особенностей участка, определяющее значение имеет вес самого сооружения. Например, для одноэтажного этажа из таких легких материалов, как пеноблоки, достаточно высоты монолитной плиты в 10 см с армированием в один слой. Если застройщик проектирует двухэтажное сооружение, либо гараж из кирпича или бетона, то толщину плиту нужно увеличить на 5 см.

На практике толщину плиты для гаража принимают несколько завышенной от рекомендованных значений. Такой выбор обусловлен несколькими причинами:

• чтобы в холодное время года лед и снег не мешали использовать распашные двери;
• чтобы ливневая и дождевая вода не попадали вовнутрь помещения;
• чтобы обеспечить нормальное пользование гаражом даже в непредвиденных ситуациях, например, если просядет часть фундамента, или грунт перед входом поднимется в результате действия сил пучения.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Технология строительства плитного фундамента под гараж предполагает последовательность следующих работ:

• подготовка участка: уборка строительного мусора, разметка по периметру конструкции;
• земляные работы: выборка котлована на проектную глубину, выравнивание дна, укладывания слоя геотекстиля на землю;
• устройство подушки из нерудных материалов: послойно высыпают слои щебня и песка высотой каждого 10–20 см, каждый слой тщательно трамбуют;
• гидроизоляция и теплоизоляция фундамента: на подушку выкладывают листовой гидроизолятор (рубероид, полиэтиленовую пленку и т.д.) с перехлестом, сверху, при необходимости, – листы утеплителя (пенополистирола);
• монтаж опалубки: по периметру котлована строят съемную щитовую или несъемную из пеноплекса опалубку;
• устройство армирующего каркаса из стальных прутьев диаметром 10–12 мм с размером ячейки 20 на 20 см;
• бетонирование стяжки за один прием;
• демонтаж опалубки, внешняя гидроизоляция монолитной плиты.

Отличия монтажа ж/б плит от заливки монолита

Железобетонные плиты имеют большой вес, поэтому их перемещают по стройплощадке с помощью автокрана. Закладные детали устраивают сверху на слои гидро- и теплоизоляции.

Если шов между плитами больше 5 мм, то его заделывают монтажной пеной. Сверху плит ставят в один слой армирующую сетку на пластиковых подпорках, а затем делают стяжку бетона.

Когда стоит использовать плитное основание и почему?

Закладка плитного фундамента – практичное решение для строительства гаража на любом грунте: на подвижной почве подошва поднимается и опускается вместе со слоями земли, а на рыхлой – монолитное основание защищает гараж от неравномерной усадки. Когда на участке грунтовые воды залегают близко от поверхности земли, то качественная гидроизоляция силовой конструкции станет экраном и не позволит почвенной влаге проникнуть в стены сооружения.

Таким образом, при грамотном проектировании и соблюдении технологии строительства гараж на плитном фундаменте простоит десятки лет без трещин в полу и стенах.

Плитный фундамент характеризуется достаточной несущей способностью, чтобы выдержать давление гаража из любых строительных материалов (кирпича, газобетона, бруса), а также вес автомобиля.

В разных случаях параметры плиты и глубина котлована будут зависеть от проектных нагрузок. Технология позволяет подобрать оптимальную высоту монолита и характеристики подошвы, чтобы построить даже двухэтажную конструкцию большой площади.

Цельный или из ж/б плит?

По способу устройства плитный фундамент может быть двух видов:

1. Монолитной, когда в подготовленном пространстве монтируют арматурный каркас и заливают его бетонным раствором.
2. Сборной – на подушку укладывают заводские железобетонные плиты, а сверху делают стяжку небольшой высоты.

Относительно эксплуатационных характеристик, оба варианта подходят для строительства гаража.

Поэтому выбор индивидуального застройщика между монолитом и ж/б плитами основывается на материальных возможностях и личных предпочтениях.

Основные этапы работ по постройке каркасного гаража

Основные этапы строительства таковы:

• подготовка строительной площадки включает выбор участка под строительство, его очищение от мусора;
• организация котлована, создание фундамента;
• выполнение разметки, монтаж каркаса строения, обвязка каркаса;
• возведение кровли на заранее подготовленные стойки каркаса;
• обустройство пола;
• утеплительные работы внутри строения;
• обшивка стен отделочными материалами;
• установка гаражных ворот на обшитый каркас гаража.

Рассмотрим каждый из упомянутых процессов более подробно, чтобы читатель смог справиться с их выполнением своими силами без особых трудностей.

Подготовительные работы

Строительные работы начинают с подготовки участка, на котором будет сооружаться гараж. Устройство места под фундамент осуществляется в два последовательных этапа, с особенностями которых нужно разобраться.

Разметка

Очень важно заранее определить размеры фундаментного котлована и разметить территорию, где он будет выкапываться. Делать фундамент без предварительной разметки нельзя, так как в будущем из-за этого появятся проблемы с созданием крыш или стенок

Чтобы правильно разметить участок, понадобятся такие инструменты:

• шнурка;
• колья;
• рулетка;
• шпагат.

Сначала в одном из углов будущего строения устанавливается колышек, после чего определяют остальные углы и устанавливают на их месте оставшиеся разметочные колья. Затем между колышками натягивают шнурку, которая является границей гаража и фундамента.

Первое с чего начинается строительство гаража, это выбор типа фундамента для будущей постройки и его изготовление. В качестве материала для изготовления стен гаража часто применяются пеноблоки, т. к. это практичный, теплый и относительно легкий материал.

Так какой фундамент, под гараж из пеноблоков оптимально подойдет?
На этот вопрос и постараемся ответить в этой статье.

Требования к основанию и влияние на него типа грунта

Самое основное требование, это прочность. Конструкция фундамента должна выдерживать нагрузку от стен и при этом не проседать во избежание трещин.

Второе, это практичность — некоторые виды фундамента могут служить не только основанием для стен, но и полом для будущего гаража. И последнее, это то, что конструкция должна быть максимально защищена от негативного влияния грунта, на котором она устанавливается. Например, это пучинистость и высокая влажность.

Исходя из этих требований, можно сделать вывод какой фундамент для гаража из пеноблоков предпочтительнее.

Если тип грунта пучинистый, например, глина или суглинок, то можно применять два вида фундамента — это свайно-винтовой и плитный. Ленточный фундамент сразу отпадает, т. к. его потребуется заглублять ниже точки промерзания почвы, а это потребует дополнительных затрат.

Свайно-винтовой не очень подходит для такой постройки как гараж, т. к. обязательно возникнет проблема с организацией пола, к тому же при строительстве гаража зачастую требуется организовать в нем смотровую яму, что в данном случае сделать будет невозможно.

Плитный фундамент в данном случае будет являться лучшим вариантом, т. к. одновременно будет использоваться и как пол гаража, к тому же проблем с организацией смотровой ямы не возникнет.

При высоком уровне грунтовых вод вариант с основанием в виде монолитной плиты тоже будет предпочтительнее всех остальных, по той причине, что его не нужно заглублять на большое расстояние, а достаточно опустить на глубину не более 30 см.

Если грунт песчаный или каменистый, то можно использовать ленточный фундамент мелкого заложения на песчаной подушке. В дальнейшем придется отдельно заливать пол, что не очень удобно. Плитный фундамент, за счет того, что он изготавливается одной монолитной армированной плитой, будет надежнее.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что при прочих равных условиях плитный фундамент как нельзя лучше подходит для строительства на его основе гаража. Рассмотрим как правильно сделать плитный фундамент своими руками.

Расчет плитного фундамента

Теперь рассмотрим какое количество материалов потребуется для строительства плитного фундамента.

Пример расчета плитного фундамента

Оптимальные размеры фундамента под гараж из пеноблоков 4 на 4 метра, то есть площадью 16 квадратных метров. Первое что необходимо, это геополотно, которым застилается дно и боковые стенки котлована под будущий фундамент. Площадь дна котлована нам известна, остается высчитать площадь боковых стенок. Для этого их длину умножаем на ширину: 16 м *0,3 м = 4,8 м2. Значит для того чтобы укрыть весь котлован с боковыми стенками потребуется 20,8 м2 +10% на перекрытие.

Далее рассчитаем объем песка и щебня. Для этого перемножим площадь поверхности на высоту подушки каждого из материалов. Для нормального функционирования песчаной подушки под плитой фундамента достаточно слоя в 10 см, соответственно 20 см остается под щебенку. В итоге получаем: 0,1м * 16 м2 = 1,6 м3 это необходимый объем песка. 0,2 м * 16 м2 = 3,2 м3 это объем щебня.

Теперь посчитаем объем раствора. Для гаража из пеноблоков минимальная толщина бетона должна быть не менее 15 см. Соответственно: 16 м2 * 0,15 м = 2,4 м3 бетона.

Для армирования, лучше использовать металлическую арматуру сечением не менее 10 мм. Её шаг должен составлять примерно 15 см. Длина хлыстов должна быть ровной 4 метрам, по ширине каждой из сторон.

Для определения требуемого количества арматуры необходимо поделить длину стороны на шаг арматуры. В итоге получаем: 4 м/0,15м = 26,6 округляем в большую сторону до 27 штук и умножаем это количество на 2, т. к. арматура должна укладываться перпендикулярно. В итоге потребуется: 54 шт * 4 м = 216 погонных метров арматуры.

Также для организации дренажной системы потребуется перфорированная дренажная труба, которая укладывается по периметру фундамента в слой со щебнем, для отсечения влаги поступающей из почвы. Её общая длина равняется длине периметра фундамента и составляет 16 погонных метров плюс количество, необходимое для вывода дренажа до приемного колодца.

Подведем итог, для строительства фундамента 4 х 4 из монолитной армированной плиты потребуется:

•  23 м2 геоматериала;
•  1,6 м3 песка;
•  3,2 м3 щебня;
•  2,4 м3 бетона;
•  216 погонных метров арматуры сечением 10 мм;
•  Минимум 20 погонных метров дренажной трубы и все необходимые для неё фитинги.

[stextbox id=»1_wazhno»]Важно: эти расчеты не являются эталонными, а сделаны для того, чтобы было понятно, как можно более-менее точно рассчитать необходимое количество материалов для изготовления монолитного плитного фундамента.[/stextbox]
Также следует заметить, что потребуется минимум 16 метров погонных теса для строительства опалубки.

Плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

Строительство любой постройки начинается с подготовки под нее места. Следует очистить территорию от старых пней и молодых побегов деревьев, если таковые имеются. После этого можно приступать к разметке.

Разметка фундамента

Разметка один из важных этапов в начале любого строительства, т. к. от нее зависит насколько ровной получится будущая постройка. Вторая причина, по которой к разметке нужно отнестись с максимальной ответственностью, это то что неправильная разметка может повлечь за собой проблемы при строительстве стен и особенно крыши будущего гаража. Рассмотрим как разметить фундамент для дома своими руками.

Для проведения разметки необходимо иметь рулетку, шпагат или строительную шнурку, а также деревянные колья. Работу необходимо проводить с напарником, т. к. одному сделать это достаточно проблематично.

В первую очередь необходимо отмерить и обозначить кольями расположение любой из сторон, по которой можно сориентировать положение будущего гаража относительно других построек.

[stextbox id=»2_znat»]Совет: если гараж планируется делать заподлицо с ограждением участка, то первую стену отмечают на линии ограждения и все дальнейшие размеры откладываются и корректируются от нее.[/stextbox]

Далее, необходимо обозначить три других стороны. Делается это поочередно для каждой из сторон, стараясь на глаз выдержать угол в 90 градусов, между основной стороной (от которой идет отсчет) и прилегающих к ней боковых. После того как стороны примерно обозначены, необходимо выровнять диагонали.

[stextbox id=»1_wazhno»]Важно: если диагонали не равны, значит периметр размечен не верно и следует продолжать разметку, при этом можно передвигать только колья, которые не обозначают основную сторону.[/stextbox]
Итак, разметка проведена, диагонали одинаковые и все стороны будущего гаража равны четырем метрам, теперь можно приступать к выборке грунта.

Выборка грунта

Как было оговорено ранее, для гаража размером 4*4 метра достаточно монолитной  плиты фундамента толщиной 15 см и хорошо утрамбованной подушки в 30 см. Для гаража из пеноблоков глубины фундамента в 30 см будет достаточно. Выборку грунта удобнее осуществлять при помощи строительной тележки, которая позволит не выкидывать землю по краям будущего фундамента, а сразу вывозить плодородный слой в то место, где он может пригодится.

Делаем  пластовый дренаж и песчаную подушку

После того, как грунт выбран, необходимо максимально выровнять дно получившегося котлована, после чего застелить его геотканью. Она необходима для фильтрации влаги, которая будет проникать из земли в подушку, а затем выводится из нее при помощи дренажа. Ткань расстилается с нахлестом в 10 см, при этом края котлована тоже необходимо укрывать.

На следующем этапе в котлован насыпается и утрамбовывается песок. Толщина песчаного слоя должна составлять 10 см, причем нужно стараться сделать песчаную подсыпку максимально ровной. В качестве трамбовки удобнее всего использовать виброплиту, это специальная установка с бензиновым двигателем, которая за счет вибрации своей платформы утрамбовывает песок.

Далее аналогичным образом насыпается щебень и тоже трамбуется, а параллельно, по краям периметра укладывается дренажная труба. Толщина слоя щебенки должна составлять примерно 20 см, при этом дренажную трубу для такой системы фундамента можно использовать не толстую диаметром 110 мм, а среднюю, например, на 50 мм с дополнительной фильтрующей обмоткой. На этом же этапе устанавливаются и смотровые колодцы для дренажной системы.

[stextbox id=»3_na_zam»]Необходимо помнить, что в тех местах где устанавливаются смотровые колодцы, трубы должны иметь доступ внутрь, это нужно для их дальнейшего обслуживания.[/stextbox]

Стоит помнить, что дренажные трубы должны укладываться с соблюдением уклона, который не должен быть меньше двух градусов.После того, как слой щебня утрамбован, необходимо провести гидроизоляцию. В качестве изоляции можно использовать любой доступный рулонный материал.

Далее по наружному краю периметра устанавливается опалубка. Ее высота должна быть не менее 15 см. Если в качестве опалубки применяется тес шириной 20 см, то после установки при помощи строительного уровня необходимо разметить уровень, до которого будет производится заливка бетона.

Последний этап подготовки к заливке фундамента, это вязка арматуры. Вяжут арматуру при помощи специальной вязальной проволоки.

[stextbox id=»1_wazhno»]Важно: при армировании фундамента строго запрещено применять сварку, так как в таком случае конструкция получается жесткой, что при линейном расширении в зимний период может вызвать появление трещин.[/stextbox]

Арматуру обязательно нужно приподнять при помощи специальных подкладок, это необходимо для обеспечения минимально необходимого защитного слоя бетона.

Заливка бетона

Последний этап строительства фундамента это заливка и выравнивание бетона. Для фундамента под гараж из пеноблоков подойдет бетон марки М100. Чтобы залить плиту фундамента своими руками потребуется иметь бетономешалку, но гораздо удобнее заказать бетон в специализированной организации, которая поставит его на участок в миксере и зальет при помощи специальных раздаточных рукавов в опалубку.

Плюс к этому, покупая готовый бетон можно быть уверенным, что он соответствует заявленной марке. В то время как при самостоятельном его изготовлении, зачастую замесы производятся с примерным соблюдением пропорций. К тому же приготовить почти три куба бетона, это достаточно трудоемкий процесс.

После того как бетон залит, его оставляют на сутки для набора крепости, после чего его необходимо полить водой и укрыть полиэтиленовой пленкой. Таким образом можно предупредить появление трещин, которые возникают по причине его быстрого высыхания.

Вывод

Самостоятельное изготовление монолитного мелкозаглубленного плитного фундамента под гараж из пеноблоков, это несложный процесс. При желании справиться с ним может любой человек, даже не имеющий навыков в строительстве.

Стоимость такого фундамента будет ниже чем у ленточного, а в дополнение получится уже готовый пол. При необходимости в процессе его изготовления, можно сразу подготовить и залить смотровую яму.

Полезное видео

Заливка плитного фундамента под гараж:

Качественный и правильно обустроенный фундамент – гарантия того, что здание сможет максимально долго выполнять свои функции. Монолитный фундамент под гараж представляет собой не только надежную опору для несущих стен, но и является местом для размещения автомобиля, а потому должен выдерживать вес всей конструкции.

Устройство монолитной плиты

Монолитное основание для гаража – очень надежное сооружение. Конструкция представляет собой бетонный монолит, выполненный на армированном каркасе. Такая структура способствует значительному увеличению прочностных показателей и эксплуатационных качеств. Плитный фундамент одновременно служит напольным основанием, не требуя дополнительных затрат.

Достоинства и недостатки

Высокие технические и эксплуатационные характеристики бетонного монолита объясняют большое количество положительных моментов этой конструкции. Сравнительный анализ плитного фундамента с остальными вариантами устройства основания выявил ряд значительных преимуществ, но и недостатков.

Как определить толщину и глубину заложения

Толщина фундаментной основы определяется двумя основными параметрами:

• типом грунта;
• расчетным весом сооружения.

При неустойчивых грунтах с достаточно большой глубиной промерзания для фундамента вырабатывается котлован глубиной 0,6–1,0 м. На дно выемки укладывают слой песка 0,2–0,3 м.

Основной расчет проводится, исходя из веса постройки:

1. Одноэтажный гараж из пеноблоков можно установить на армированную плиту толщиной не более 0,1 м.
2. Гараж из бетонных блоков или кирпича, либо двухэтажное строение требует увеличения толщины плиты до 40 см.

Однако опытные строители советуют выбирать толщину плиты несколько больше, чем получается по расчетам. Это объясняется следующими причинами:

• чтобы в зимнее время снег и лед не мешали открывать распашные ворота;
• чтобы дождевая и талая вода не могли попасть в гараж;
• чтобы при случайном проседании грунта можно было пользоваться постройкой.

Сооружение плиты под гараж: инструкция

Плитный фундамент бывает двух видов: полностью или частично армированный.

Планирование участка

Прежде чем приступить непосредственно к заливке бетона, необходимо провести ряд подготовительных работ. Начинаются они с планировки участка.

1. Сначала всю территорию следует очистить от камней, веток, пней и кустарника.
2. Затем необходимо снять верхний слой почвы (15–30 см) и складировать на отдельном участке.
3. Затем начинают линейную разметку. Согласно рабочей схеме, наружные углы строения размечаются при помощи деревянных колышков или обрезков арматуры, вбитых в землю.
4. Между ними натягивают шнур. Правильность разметки проверяют, делая контрольный замер диагоналей – их длина должна быть одинаковой.
5. Габариты котлована определяют, исходя из размеров гаража.

Земляные работы

Устройство плитного фундамента требует обязательного проведения земляных работ. Они могут выполняться как ручным, так и механизированным способом, с использованием спецтехники.

1. Глубина котлована составляет 0,3-0,5 м. и зависит от веса строительных материалов, из которых планируется возводить стены постройки.
2. Бетонные блоки и кирпич весят больше, чем пенобетон, а потому и котлован под них должен быть глубже.
3. Дно котлована выравнивают и засыпают слоем щебня, который плотно утрамбовывают. Толщина слоя щебня должна быть не менее 0,1 м.

Подушка из песка

Песчаная подушка является одним из наиболее значимых элементов монолитного фундамента. Именно она играет решающую роль в равномерном распределении нагрузки и защите плиты от негативного воздействия грунтовых вод.

1. Кварцевый песок средней фракции равномерно размещают поверх слоя щебня, при этом толщина песчаной подушки должна быть равна толщине щебеночного слоя.
2. Двухслойная амортизационная подушка способствует максимальному сохранению плиты.
3. Песок смачивают водой и утрамбовывают ручными или автоматическими трамбовками.

Гидроизоляция

Гидроизоляция представляет собой обязательный этап обустройства фундамента. Она помогает защитить его от воздействия подземных вод и атмосферных осадков. Самый простой и доступный способ – изготовление гидроизоляционного ковра из рулонных материалов на основе битума (рубероид, рубемаст) или современных материалов (техноэласт, акваизол и пр).

1. Он укладывается на дно котлована внахлест на 10-12 см, в два или три слоя, при этом полосы одного слоя должны быть перпендикулярны полосам другого.
2. За счет этого обеспечивается полная герметичность.
3. Стенки котлована также должны быть закрыты изоляцией.
4. Полосы скрепляют горячей битумной мастикой.

Опалубочные работы

Чтобы избежать растекания смеси при заливке бетона, на объект устанавливают опалубку. Она может быть выполнена из фанеры, досок, любого другого материала, обладающего необходимой жесткостью и прочностью.

1. Каркас опалубки закрепляют по периметру котлована, отступая на 2-3 см от внешних размеров стен.
2. Щиты должны быть ровными, без зазоров и трещин.
3. Чтобы избежать разрушения опалубки, ее соединяют в единую конструкцию и надежно закрепляют боковыми упорами.

Установка каркаса арматуры

После установки опалубки, для улучшения прочности конструкции, необходимо выполнить арматурный каркас.

1. Он изготавливается из прутьев сечением не менее 12 мм.
2. Арматуру укладывают крест-накрест и скрепляют вязальной проволокой или сваривают при помощи точечной сварки. Расстояние между прутьями составляет от 5 до 20 см.
3. Предпочтительнее скреплять арматуру именно проволокой, так как такой каркас более гибкий, а значит лучше выдержит возможные перемещения автомобиля по полу гаража.
4. Сборка армирующей решетки проводится с обязательным учетом места ее расположения. От опалубки она должна располагаться на расстоянии 5-10 см.
5. Арматурный каркас должен быть полностью закрыт бетоном, то есть сверху и снизу также должен находиться бетон. Для достижения этого решетку равномерно приподнимают над основанием, подкладывая под нее специальные подставки.

Если в гараже предполагается наличие коммуникаций, то они прокладываются именно на данном этапе. Далее начинается заливка бетона.

Бетонирование

Получение качественного фундамента напрямую связано с темпами заливки бетонной смеси. Идеально, если она поступает равномерно и непрерывно. В противном случае возможно неравномерное застывание смеси, образование каверн и пустот.

Оптимальный вариант – заполнение опалубки с противоположных углов, с одновременным уплотнением смеси вибраторами.

1. Для получения фундаментной плиты небольших размеров можно сделать бетонную смесь самостоятельно, однако при значительных габаритах основания лучше использовать готовый бетон, который поставляется в миксерах непосредственно с РБУ.
2. Не стоит экономить на материалах, так как в этом случае основание может быстро разрушиться. Эксперты рекомендуют использовать для монолитного фундамента бетон марки М350.

Уход за бетоном

Свежеуложенный бетон требует обязательного ухода.

1. Поверхность необходимо время от времени увлажнять, обеспечивая равномерное затвердевание монолита.
2. В солнечную погоду фундамент необходимо закрыть плотной полиэтиленовой пленкой.
3. Через 10 дней бетонное основание затвердеет, но своих проектных показателей достигнет только через 28 суток.
4. Только после этого можно продолжать строительство.

Хитрости и советы

1. Монолитный фундамент лучше всего выполнять не по размерам гаража, а на 3-5 см больше. Такая конструкция более устойчива и надежна.
2. Чтобы минимизировать количество пыли в сооружении и сделать поверхность пола максимально ровной, используют специальную затирку.
3. С этой же целью пол можно покрыть краской на полимерной основе.