Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция под баню

Решение построить баню всегда сопровождается вопросом об устройстве для неё надёжного фундамента, на котором было бы удобно устроить слив воды. Конструктив основания должен выбираться в зависимости от качества грунта и степени его влажности, да только вряд ли при возведении хозпостроек кто-то производит такие исследования. Проще сразу выбрать плитный фундамент для бани, который можно устроить в любых условиях – был бы только ровный пятачок земли для постройки.

Главным преимуществом сплошных фундаментов является площадь опоры, соответствующая площади всего строения, им не свойственно опрокидывание, как это может случиться с неправильно спроектированным ленточным основанием. Плита идеально распределяет нагрузки и минимально давит на грунт, поэтому неравномерных просадок не провоцирует.

Экономичным этот вид фундамента не назовёшь, так как из-за большой площади расход бетона и арматуры увеличивается. Однако тот факт, что параллельно вы получаете готовое, ровное и стабильное основание для чистового пола, этот недостаток вполне компенсирует — к тому же, и объём земляных работ, и количество пиломатериала для опалубки, здесь минимальны.

В целом, положительные и отрицательные стороны фундамента плиты для бани можно охарактеризовать так:

Плюсы	Минусы
Высокая способность к восприятию нагрузок.	Повышенный расход материала, себестоимость выше, чем у ленты.
Высокая пространственная устойчивость благодаря большой площади подошвы.	Сложность проектирования и строительства на неровном рельефе.
Высокая сопротивляемость изгибающим нагрузкам.	Доступ к коммуникациям, которые проходят под плитой, затруднён, поэтому желательно сразу прокладывать дублирующую линию.
Не требует устройства дополнительных опор под внутренние стены или печь.
Одновременно с функцией фундамента служит черновым полом, который можно утеплить в процессе строительства.
Не боится морозного пучения, поэтому может строиться на любых грунтах.
При небольшой площади монолитный фундамент для бани можно забетонировать за день и без использования бетононасоса.

Существует несколько разновидностей плитных фундаментов, которые могут различаться как по глубине заложения, так и по форме. В закладке ниже границ промерзания, при строительстве небольшой отдельно стоящей бани, смысла нет (этот вариант хорош только для цокольного этажа), поэтому говорить будем только о плитах мелкозаглублённых и поверхностных.

• Разница между ними в том, что при мелком заложении сама плита находится на две трети своей высоты ниже уровня грунта. Поверхностная плита, она же плавающая, не заглубляется вовсе: в грунте находится только песчаная подушка, а отметка подошвы монолита совпадает с планировочной отметкой грунта.
• С глубиной разобрались, теперь о форме. Обычная плоская плита хороша только на сухих непучинистых и плотных грунтах. Степень пучинистости зависит не только от типа почвы, но и степени её увлажнения. Без проводимых исследований, уверенными, что грунт на участке обладает теми или иными свойствами, невозможно. Только когда место для бани находится на возвышенности, можно быть уверенными, что в грунте нет подземной влаги, и не будет процесса пучения. Баню вообще рекомендуется ставить на наиболее высоком месте — другое дело, что выбор бывает далеко не у всех.
• На пучинистых грунтах плиту лучше строить плиту с рёбрами жёсткости, которые могут быть направлены вниз или вверх. Первый вариант всегда заглубляется не менее чем на 50 см, и используется обычно с подфундаментным утеплением, идеально защищающим плиту от морозного пучения.
• Такая плита хороша для устройства в регионах с глубоким промерзанием грунта или близким расположением грунтовых вод, в неё удобно заложить напольное отопление, что для бани весьма ценное удовольствие. Рёбра в грунте фактически являются фундаментной лентой, воспринимающей на себя большую часть нагрузок, поэтому горизонтальную часть плиты можно сделать минимальной толщины (150 мм).
• На такой плите, как и на обычной плоской, цоколь придётся выкладывать из кирпича или полнотелых бетонных камней. Как вариант, можно начинать кладку газоблоков прямо по плите (без цоколя) — это удобно для строительства, но не для каждой местности подходит. Когда зимой выпадает высокий снег, нижняя часть стен будет подвержена интенсивному воздействию влаги – а это плохо для любого стенового материала, тем более для газобетона.

В официальной строительной документации минимальная толщина плитного фундамента определена в 50 см — но это под полноценные здания со значительными нагрузками. Небольшая баня, даже каменная, относится к лёгким постройкам, поэтому и толщина плиты может быть меньше.

• В малоэтажном строительстве этот параметр обычно уменьшают за счёт комбинирования плиты с лентой – её роль, как уже было сказано выше, играют направленные вниз или вверх рёбра жёсткости. Они позволяют уменьшить толщину плиты до 250 мм даже под полноценный дом — правда, при этом интенсивность армирования нагруженных зон должна увеличиваться.
• Вряд ли осуществить такое проектирование можно, не имея специальных знаний — не стоит даже и пробовать. Баня бане рознь: один хозяин строит небольшую, размером 6*3 м с одной только парилкой и предбанником, а другой, затевая строительство на даче, планирует строение 6*6 с мансардой, которое будет весить почти в три раза больше.
• Найти золотую серединку для бани можно и без расчётов – тем более что получить точный баланс нагрузок, не имея конкретных данных о параметрах строения и грунте, на котором оно будет строиться, всё равно невозможно.
• Для сплошного монолита обычно берут среднее значение толщин, применяемых в малоэтажном строительстве: 250 мм для плоской плиты, и 200 мм для ребристой. Фундамент плита под баню с такой толщиной обеспечит не только хорошую несущую способность, но и будет иметь неплохой запас прочности.
• Для определения точной толщины плиты, в формулах применяется такая характеристика, как расчётное сопротивление грунта. Смысл вычислений заключается в том, чтобы суммарная нагрузка от веса строения не превысила прочностные возможности почвы, для чего и нужно точно знать её характеристики. Хотя в случае с плитой не страшно, если вес строения будет незначительно превышать прочность грунта на сжатие, потому что сплошной монолит опирается по всей площади строения и распределяет нагрузки равномерно.

Главное — правильно защитить подошву фундамента от пучения, для чего кроме песчаной подушки нужно сделать либо бетонную подготовку толщиной 7-10 мм, с наплавленной на неё битумной гидроизоляцией, либо уложить ПВХ-мембрану, а поверх неё — слой экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.

Далее для тех, кто решил строить плитный фундамент под баню, будет дана пошаговая инструкция работ – начиная с подготовки площадки, и заканчивая организацией уклона для стока воды.

Пусть баня и небольшой объект, но строить её тоже нужно по проекту. Если такового у вас нет, придётся выполнить самостоятельно. В частности, следует начертить план и разрез фундамента, в которые будут внесены такие данные:

1. конфигурация и внешние размеры фундамента (торец плиты может выступать относительно стен или быть с ними в одной плоскости);
2. расстояния между осями стен здания;
3. контур ростверка (если предусмотрен);
4. планировочная отметка поверхности земли;
5. отметка дна котлована;
6. толщина всех подготовительных слоёв;
7. отметка подошвы плиты (а если есть направленные в грунт рёбра, то и отметка их нижней плоскости);
8. контур котлована (для заглубляемой плиты нужно прибавить со всех сторон по 50-70 см для удобства установки опалубки).

Без таких данных работать будет крайне сложно, и можно легко ошибиться. Чертёж лучше делать на миллиметровой бумаге, в масштабе 1:100. Здесь же нужно сделать табличку, в которую внести подсчитанный объём бетона, вид и количество арматуры. Пример составления такого чертежа можно легко найти в сети.

Комфорт использования бани во многом зависит от выбранного для строительства места.

Подготовка площадки к строительству включает в себя работы по её очистке от покрытий, мусора, растений и слоя плодородной почвы. Рядом можно устроить площадку для хранения материалов, которые лучше закупить сразу.

Для приблизительного расчёта материалов удобно воспользоваться онлайн-калькулятором. Вводите в него запрашиваемые данные: размеры плиты; диаметр арматуры, шаг её установки и количество рядов; размер доски для опалубки, и получаете готовые данные.

Мы воспользовались одним из подобных сервисов, и для плиты размером 3000*6000*200 мм получили такой список материалов:

• для бетона М300 (объём 3,6 м3): цемент 1260 кг, песок 3024 кг, щебень 2167 кг;
• арматура 294 м (116,2 кг);
• доски 100*25 мм – 0,09 м3.

Разметку приходится выполнять несколько раз: контура котлована, фундамента и стенок цоколя, поэтому пользоваться обычными одинарными колышками не слишком удобно. Внешняя грань цоколя (или основных стен, если цоколя нет), может как совпадать с краем плиты, так и располагаться с отступом от торца, необходимым для установки утеплителя или облицовки. И все эти линии надо разметить.

Чтобы не забивать так много колышков, проще для разметки использовать обноску. Это тоже колышки, но двойные, с одной или двумя перекладинами между ними – их называют «скамеечки». На эти перекладины очень удобно саморезами прикручивать шнуры, обозначая линии фундамента, а так же переносить отметки с верха котлована на его дно.

Если допущена ошибка в разметке и шнур требуется переместить влево или вправо, достаточно просто перекрутить саморез, не нужно вытаскивать и снова забивать колышки. Обноска упрощает этот процесс, на ней вообще очень удобно обозначать несколько параллельных линий.

Принцип разметки по обноскам не отличается от процесса забивки обычных кольев. Взяв за ориентир забор, и отступив от него 1 м (это минимум), параллельно отчерчивается линия котлована. На ней вымеряется длина или ширина выемки (в зависимости от расположения постройки), и определяется первая угловая точка.

Отступив от неё в обе стороны одинаковое расстояние – например, по 50 см, забивается две скамеечки. То же самое делается с противоположной стороны после того, как на этой же линии отмерено нужное расстояние и намечен второй угол. Теперь определяется положение перпендикулярных сторон котлована, для чего от имеющихся точек с помощью угольника и рулетки проводятся линии.

Отложив на этих линиях ширину котлована, обозначаете остальные углы, и с полуметровым отступом от них устанавливаете ещё по паре скамеечек. Останется только закрепить на них шнуры, и проверить правильность разметки путём замера длин диагоналей. При необходимости корректировки, шнуры можно легко передвинуть.

Если площадь фундамента бани составляет 20-30 м2, или даже меньше, копать котлован проще всего вручную – да и не факт, что во дворе, где есть дом или другие постройки, к нему сможет подъехать какая-либо техника. Если учесть, что плиту без нижних рёбер можно вообще не заглублять, котлован копается только для того, чтобы заложить в него песчаную и бетонную подушку, гидроизоляцию — или утеплитель, если таковой предусмотрен.

Глубина выемки должна соответствовать сумме толщин указанных материалов, поэтому на этапе разработки чертежа и должен быть выполнен разрез фундамента с указанием отметок каждого слоя. Нижним слоем является геотекстиль, которым котлован выстилается для того, чтобы укладываемая поверх него песчаная подушка не заиливалась, при увлажнении не смешивалась с материковым грунтом. Полотна укладывают с нахлёстом не менее 10-15 см, присыпая их сразу песком, чтобы не смещались при дуновении ветра.

При копке котлована следует контролировать глубину выемки с тем, чтобы не превысить нужную отметку, хотя незначительные огрехи будут выровнены песчаной подушкой. Минимальная толщина насыпного слоя в утрамбованном состоянии, на непучинистых грунтах составляет 150 мм. На пучинистых почвах подушку увеличивают до 300 мм, смешивая песок со щебнем в пропорции 60:40.

Засыпка и трамбование производится слоями по 10-15 см, с обязательной проливкой каждого слоя водой так, чтобы достичь почти естественной плотности грунта. На этом же этапе производится закладка трубы для слива воды – а так же водопровода, если таковой в вашей бане предусмотрен. На этом комплекс земляных работ можно считать завершённым.

Опалубку можно сделать из любого листового материала: плит OSB, водостойкой фанеры, плоского шифера, но учитывая их цены, более простой и доступной была и остаётся доска. Обтянув щиты изнутри тем же геотекстилем или рубероидом, пиломатериал можно будет использовать вторично – например, для изготовления обрешётки под кровельный материал той же бани.

Так как фундамент плита под баню имеет небольшие габариты, и давление бетона не будет таким уж значимым, толщины доски 25 мм вполне достаточно (для крупноформатных фундаментов берут не менее 40 мм). Ширина доски подбирается исходя из толщины плиты. На больших объектах со сложной конфигурацией, высота опалубки должна быть на 50 мм больше высоты плиты, и на внутренней стороне щитов производится разметка верха заливки. При небольшой площади монолита и простой прямоугольной форме, эти отметки можно совместить, чтобы верх опалубки служил ориентиром для заливки.

Основание, на котором устанавливается опалубка, должно быть прочным и желательно не мёрзлым – чтобы не просело при оттайке. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться, не повреждая торцов плиты, поэтому сначала нужно собрать щиты, а потом уже устанавливать их в заданное положение.

Опалубка может быть установлена как до монтажа арматуры, так и после, что зависит от способа сборки каркаса. Если его собирают из отдельных стержней, то опалубка будет мешать соединять торцы арматуры, и её ставят после. Плитный фундамент для бани 6х6 гораздо проще армировать готовыми сетками, поэтому и опалубку лучше выставить первой.

Для этого выносятся оси фундамента и закрепляются на обноске, после чего отметки переносятся на дно котлована. По этим осям и будут выставляться щиты: их положение должно быть таким, чтобы внутреннее расстояние между ними соответствовало размеру фундамента. Щит сбивается из пары уложенных встык досок, поперечно фиксируемых саморезами или гвоздями через бруски 40*50 или 50*50 мм.

Бруски набиваются через 70-80 мм. Через один они должны быть длинными и заострёнными, чтобы можно было забивать в грунт. Дополнительно опалубка плиты крепится упирающимися в колья подкосами, а через отверстия в брусках ещё и проволокой привязывается к каркасу.

Бетонной подушкой называют жёсткий подготовительный слой из тощего бетона, который устраивается поверх отсыпки из песка, ПГС или щебня. Её роль заключается в том, чтобы стать дополнительным противопучинистым барьером и защитой для гидроизоляции — и это классический вариант устройства плитного фундамента в проектируемом строительстве.

• Однако когда эта технология была придумана, не существовал такой материал, как ПВХ мембрана. Ещё пару десятков лет назад плиту под подошвой гидроизолировали исключительно материалами на битумной основе, которые обладали слабой механической прочностью и нуждались в защите от повреждений.
• Поливинилхлоридная мембрана этого недостатка лишена, поэтому в малоэтажном строительстве её активно используют в качестве альтернативы подбетонке. Главное достоинство такой замены заключается в том, что вы избавлены от лишних монолитных работ, и не приходится тратить время на набор прочности подбетонной плиты. То есть, работы ускоряются, да и затраты несколько уменьшаются.
• Если грунт на участке сильнопучинистый, переувлажнённый или глубокопромерзающий, фундамент-плита под баню будет гораздо лучше защищён, если вместо подбетонки уложить слой экструзионного пенополистирола (толщина 100 мм). В таком случае, сначала настилается мембрана, затем монтируются плиты ЭППС плотностью 45 кг/м3, сверху снова мембрана или уже любой другой вид рулонной гидроизоляции.

Утеплитель можно выложить только по горизонтали, а вертикальные поверхности оклеить пенопластом уже после распалубки плиты. Но удобнее сразу же установить ЭППС и по вертикали, он идеально сцепится с бетоном при его затвердевании. В таком случае, внутренний размер опалубки нужно сразу увеличить на толщину теплоизоляционных плит.

Что касается армирования, придерживаться нужно таких норм:

• С применением стальной арматуры, минимальный диаметр рабочих стержней составляет 10-12 мм (сталь А400 для вязки или А500С для сварки); либо диаметр 8-10 мм, если арматура композитная.
• Для поперечного соединения можно брать арматуру более низкого класса А240С, диаметр 6-8 мм.
• Шаг между продольной и поперечной арматурой не более 200 мм. Удобнее всего использовать готовые сетки.
• Отступ между двумя уровнями сеток обеспечивается путём установки на ребро плоских каркасов. Расстояние между ними – не более 400 мм.

Защитный слой бетона обеспечивается за счёт применения пластиковых подставок-стульчиков снизу (высота 75 мм), и фиксаторов-звёздочек по бокам. Сверху нужная толщина оболочки образуется благодаря разности высот верха плиты и верхнего яруса каркаса, которую нужно предусмотреть в процессе монтажа арматуры. Сверху и по бокам толщина слоя бетона составляет не менее 35 мм.

После сборки каркаса устройство монолитной плиты для бани выходит на финишную прямую: остаётся только правильно изготовить бетон и произвести заливку.

Порядок смешивания компонентов таков:

1. Отмерьте ингредиенты из расчёта объёма имеющейся бетономешалки (проще всего отсчитывать части вёдрами).

   

   
   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   На заметку: Пропорции сухих ингредиентов для бетона В20 на одну часть цемента М400 составляет: песок 2,1; щебень 3,9. Водоцементное соотношение для данной марки бетона — 0,61 (это отношение массы воды к массе вяжущего).
2. Сначала в бункер заливается часть воды и мотор бетономешалки запускается. Омывая стенки, вода исключает прилипание и комкование добавляемых далее сухих ингредиентов.
3. Засыпается половина щебня, чтобы он мог механически очистить стенки бетономешалки от остатков предыдущего замеса.
4. Добавляется весь цемент. Благодаря находящемуся в воде щебню, его комки разбиваются. Вяжущее начинает активную гидратацию.
5. Следующий на очереди песок, его засыпают сразу в полном объёме.
6. Высыпается оставшаяся часть щебня.
7. Доливается оставшаяся вода.

Перемешивание бетона производится в общей сложности 2-2,5 минуты, после чего он выливается на металлический лист и подаётся в опалубку. Укладывать смесь нужно не сразу по всей площади, а разделив плиту визуально на блоки. Если вдруг сломается бетономешалка или выключат электроэнергию, у вас будет возможность сделать рабочий шов бетонирования.

Если толщина плиты не превышает 250 мм, бетонировать, а затем уплотнять её, можно сразу по всей высоте. Уплотнение плит производят виброрейкой, но при небольшом объёме работ можно произвести обычное штыкование.

И вот фундамент плита для бани готов: монолит залит, утрамбован и остаётся только дожидаться набора прочности. Бетон – вещь капризная, для правильной гидратации требует определённых условий. Идеальным условием является температура воздуха +10…+15 градусов, при которой влага и не замерзает, и не испаряется слишком быстро.

В более холодное время процесс твердения замедляется, что требует применения регуляторов твердения или подогрева. В более жаркое время вода активно испаряется, и очень важно поддерживать режим влажности. Делается это путём регулярного полива монолита до 3-х раз в сутки, укрывая его от воздействия солнечных лучей мокрой рогожей или просто целлофаном.

В зависимости от температур график твердения сдвигается, поэтому полная прочность может наступить как на 14 день (при +30), так и на 28-й (при +20). Снимать опалубку в таких условиях можно уже на третьи сутки — за это время набирается 50% прочности (в первую неделю процесс её набора движется быстро). Безопасно начинать работы на фундаменте при таких температурах можно уже через неделю, когда массив наберёт не меньше 70% прочности.

В процессе устройства фундамента закладывается сразу и трубопровод, через который вода из моечного отделения будет стекать к фильтрующему колодцу или домовой канализации. Самотечность стоков обеспечивается за счёт уклона трубопровода в сторону принимающей ёмкости или трубы.

После того, как вся баня будет достроена, останется только обеспечить уклон пола в сторону сточного отверстия, для чего поверх плиты заливается цементно-песчаная стяжка. Около воронки она имеет минимальную толщину, а утолщается ближе к стенам. Чтобы на таком неровном полу было удобно находиться человеку, разницу в высоте ликвидируют путём установки кирпичных столбиков, на которые опирают прокинутый от стены к стене деревянный трап.

Плитный фундамент под баню своими руками

Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

 Виды банных фундаментов

Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:

• Материал стен строения;
• Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
• Этажность и площадь строения;
• Почвенные условия в месте строительства;
• Расчетная масса всей конструкции.

Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:

1. Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
2. Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
3. Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
4. Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.

к оглавлению ↑

Фундаменты из отдельных опор

Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.

Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.

В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.

к оглавлению ↑

Ленточная опора для бани

Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.

Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.

Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.

к оглавлению ↑

Плитное основание для бани

Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.

Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.

к оглавлению ↑

Строим плитный фундамент

Разметка местности

В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.

Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.

Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.

В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:

1. В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
2. Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
3. От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:

• Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
• Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.

1. Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.

Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.

к оглавлению ↑

Копаем углубление для заливки плиты

Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.

Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.

к оглавлению ↑

Установка опалубки – важный этап работ

Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.

Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.

Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.

к оглавлению ↑

Обязательный элемент – отсыпка дна котлована

Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:

1. Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
2. На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
3. На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.

к оглавлению ↑

Изготовление бетонной подушки

Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.

В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.

Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.

к оглавлению ↑

Монтаж армирующего каркаса

Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.

Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.

к оглавлению ↑

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.

Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.

Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.

к оглавлению ↑

Заливаем плитный фундамент бетоном

Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.

Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.

Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.

Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.

к оглавлению ↑

Завершающий этап строительства

После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.

Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки плитного основания

Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:

• Высокую «плавучесть» основания;
• Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
• Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
• Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;

Недостатками конструкции являются:

• Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
• Большое количество земляных работ;
• Большие затраты рабочей силы;
• Необходимость использования специализированной строительной техники.

При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.

Плитное основание как для бани, так и для любой другой постройки отличается существенными материальными и трудовыми затратами на ее возведение. Однако несмотря на такие недостатки, иногда только такой тип фундамента можно использовать для возведения. Ведь остальные фундаменты при определенных моментах использовать из-за ряда ограничений невозможно. Кроме того, баня на плитном фундаменте прослужит довольно долго, так как такое основание отличается самой высокой прочностью и надежностью. Срок службы плиты составляет более 100 лет, поэтому затраты на ее возведение с лихвой окупаются этими показателями. Другой несомненный плюс, который есть у такого фундамента — возможность самостоятельного изготовления без помощи сторонних специалистов. Далее в этом материале расскажем, какие виды плитного фундамента существуют, их плюсы и минусы, а также опишем, как сделать плитный фундамент для бани своими руками.

Где используется плитное основание

Чтобы возвести монолитный фундамент для бани или любой другой постройки, надо выполнить большие по объему работы. Это связано с тем, что надо будет сделать такие виды работ:

• Извлечь приличный объем почвы во время подготовки котлована под плиту.
• Приобрести арматурные прутья, вязальную проволоку и иные необходимые материалы для монтажа армокаркаса.
• Вывести наружу все закладные элементы и коммуникации.
• Сделать заливку большого объема бетонного раствора за один раз. При этом перерыв в заливке не должен превышать 3 часов.
• Иные необходимые строительные работы, которые выполняются при заливке плиты (обустройство дренажной системы, гидроизоляция основания и так далее)

Надо понимать, что фундамент плита под баню сможет прослужить несколько десятков лет даже в очень проблемных местах, например, на болотистых почвах, нестабильных грунтах и торфяниках.

Монолитное основание отличается наличием высокой несущей способности, поэтому на нем можно возводить бани из таких довольно тяжелых материалов:

• кирпичей;
• брусьев;
• цемента.

Кроме того, для такого прочного фундамента даже баня в 2 и более этажей не является проблемой.

Достоинства и недостатки

Если в качестве основания выбрана фундамент-плита для бани, то эта технология строительства будет отличаться наличием следующих преимуществ:

• Особенность такого фундамента заключается в том, что он может «плавать». То есть он двигается вместе с грунтом, подвижки которого вызваны силами морозного пучения. В связи с этим возведенная постройка не испытывает никаких дополнительных нагрузок, которые связаны с геологическими особенностями данной конкретной площадки.
• Опорная площадь у такого фундамента очень большая, поэтому он отличается наличием высокой несущей способности. За счет таких свойств плиту используют в тех случаях, когда надо возвести бани с массивными стенками и тяжелыми печками.
• Как и упоминалось ранее в статье, основание имеет продолжительный срок эксплуатации, который может превышать 100 лет.
• Это основание всегда можно обустроить самостоятельно без привлечения сторонних специалистов.

У этого фундамента есть и свои недостатки. К ним можно отнести следующие моменты:

• Чтобы возвести плитный фундамент для бани, надо будет потратить большое количество стройматериалов.
• Высокие трудовые затраты.
• Потребуется арендовать специальную технику, так как без нее заливка такого фундамента невозможна.
• Наличие низкой эффективности при строительстве в местах, где имеется сложный рельеф.

Расчет толщины плиты

Как отмечалось не раз в этом материале, монолитное основание является самым дорогостоящим видом фундамента. Этим то и легко объяснить желание строителей узнать минимальную толщину плитного основания, которая была бы оптимальной и позволяла выдерживать проектное давление с определенным запасом. Толщина плитного основания зависит от таких показателей:

• Высоты армокаркаса.
• Толщины цементного слоя как под сеткой, так и над ней.
• Толщины арматурного прутка.

Если планируется возвести баню из легких материалов (каркасно-щитовую либо деревянную), нужно просто суммировать 3 этих показателя, чтобы определить толщину монолитной плиты. Оптимальная толщина плиты в этому случае будет 20–30 см.

Надо не забывать про толщину подушки, которая будет отсыпаться. Зачастую ее размер составляет 50 см. При этом толщина песчаной подушки равняется 30 см, а щебеночной — 20 см. Если строительство ведется в регионе, где присутствуют резкие температурные колебания, специалисты рекомендуют укладывать под плитой утеплитель, толщина которого может составлять около 10 см.

Для бани 6х6 метров и более крупных размеров, описанный выше вариант расчета толщины плиты не подойдет. Это связано с тем, что данный объект для постройки довольно большой и тяжелый, поэтому здесь необходимо обязательно учитывать массу строения, ведь есть большая вероятность того, что плитный фундамент может просесть под действием большой нагрузки. Зачастую это случается в местах, где имеются нестабильные и подвижные грунты. Для таких массивных построек толщина плиты должна быть увеличена до 0.35-0.4 м. По показателям экономической целесообразности, монолитную плиту можно заменить на основание из готовых железобетонных плит заводского изготовления, либо возвести фундамент с ребрами жесткости.

Расчет толщины плитного фундамента можно сделать при помощи онлайн-калькуляторов. Эти сервисы позволяют вычислить толщину монолитной плиты довольно точно. Надо только ввести размер постройки, вид грунтов и иные нужные показатели. Специалисты рекомендуют выполнять расчеты сразу на нескольких сервисах, чтобы рассчитать и получить усредненное значение толщины плитного основания.

Монолитная плита для бани своими руками: пошаговая инструкция

Приведенная ниже пошаговая инструкция позволит возвести монолитное основание для бани своими руками. Главное четко следовать приведенным инструкциям и использовать для строительства только качественные стройматериалы. В этом случае любой застройщик сможет самостоятельно возвести прочное и надежное основание без привлечения дорогостоящих сторонних специалистов.

Размечаем площадку

Как только будет готов проект на строительство и застройщик подготовит все необходимые строительные материалы, оборудование и инструменты, можно начинать первый этап работ, который заключается в разметке стройучастка. Перед разметкой участка надо будет сделать такие подготовительные мероприятия — очистить территорию для строительства от мусора и других предметов, которые могут мешать работе. Выполняется разметка на основании заранее подготовленного плана. Размер котлована под основание должен быть больше габаритов банной постройки примерно на 100–200 см. Для разметки участка можно использовать колышки и шнуры. Иногда вместо колышков используются арматурные стержни. Колышки забиваются в нужных местах, а между ними натягиваются шнуры. После разметки участка надо сделать проверку соразмерности при помощи сравнения диагоналей размеченной площадки.

Выполнение земляных работ

Затем застройщик должен откопать котлован, глубина которого должна соответствовать проектному значению. Если копать котлован при помощи лопаты, то на это придется потратить довольно много времени и сил. Ведь кроме копки котлована, надо будет удалять различные корневища (деревьев и кустарников). Копают котлован на глубину от 50 до 100 см. Глубина в этом случае зависит от вида грунтов на площадке и других условий, заложенных в проекте на строительство. Днище котлована нужно выровнять и утрамбовать. Для проверки горизонтальности дна котлована, можно использовать строительный нивелир.

Монтируем опалубку

Опалубка играют важную роль, ведь именно за счет нее обеспечиваются проектные размеры и четкая форма плитного основания. Можно смонтировать как съемную опалубку (из дерева, металла или пластика), так и несъемную (из пеноплекса). В последнем случае материал опалубки становится утеплителем для конструкции основания.

Зачастую застройщики останавливаются на самом бюджетном варианте. Они монтируют щитовую опалубку из дерева, которую делают своими руками из подручных средств (деревянных досок или фанерных листов). Опалубка возводится вдоль всего периметра котлована. Снаружи она фиксируется подпорками, шаг которых составляет от 50 до 100 см.

Чтобы усилить опалубку, можно также снаружи набить деревянные планки. Они не позволят конструкции разойтись во время заливки бетонного раствора. Несъемную опалубку утепляют изнутри при помощи плитного пенополистирола или иного утеплителя, которые имеет низкую степень теплопроводности.

Отсыпаем песчано-гравийную подушку

Подвижки грунта могут оказывать существенное воздействие на основание банной постройки. Для уменьшения таких нагрузок, на дне котлована отсыпают подушку из песка и щебенки. Прежде чем отсыпать эту подушку, дно котлована застилается геотекстителем. Он одновременно выполняет 2 функции — предотвращает смешение грунтов и отсыпанной подушки, становится своеобразным барьером между подземными водами и фундаментом постройки.

Размер подушки из песка должен составлять, как минимум 30 см. Она должна быть выровнена и тщательно утрамбована. Трамбовка подушки зачастую делается вручную, но специалисты рекомендуют в этом случае брать в аренду виброплиту, которая позволяет намного быстрее и лучше выполнять такие работы. Поверх песчаной подушки отсыпается слой щебня, толщина которого должна составлять от 20 до 30 см. Для получения максимально уплотненного и стабильного дна, сыпучие материалы надо тщательно выравнивать и трамбовать.

Бетонная подушка

По своей сути, бетонная подушка — это стяжка, которая позволяет сделать максимально ровным возводимый фундамент для бани. Ни в коем случае нельзя путать ее с самой плитой, ведь данная стяжка имеет довольно небольшую толщину. В связи с тем, что при заливке бетонной подушки нет большого расхода стройматериалов, застройщики не экономят и заливают качественный бетон из высоких марок. После заливки такой подушки надо будет подождать около 10 дней. За это время она нормально просохнет и застынет. Заливается бетонная подушка поверх тепло- и гидроизоляционных слоев основания. Полиэтиленовая пленка и рубероид используются в качестве гидроизоляторв, а В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку или рубероид, а ЭППС используется для обустройства теплоизоляции.

Установка армирующего каркаса

Армирование позволяет значительно усилить всю конструкцию основания. Благодаря этому повышается прочность и надежность не только фундамента, но и всей постройки в целом. Для усиления основания монтируют армокаркас, который представляет собой конструкцию из арматурных металлических прутков, связанных вязальной проволокой. Зачастую монтируется 2 горизонтальные сетки, которые соединяются между собой при помощи вертикальных прутков. Предназначение армирования — обеспечение стойкости фундаментной плиты по отношению к нагрузкам на растяжение. Ведь данные нагрузки оказывают наибольшее воздействие на основание, в то время, как с нагрузками на сжатие оно справляется более-менее нормально даже без усиления. Изготовление армирующего каркаса регламентируется требованиями, которые прописаны в последней редакции СНиПа «Бетонные и железобетонные конструкции». Армокаркас можно как изготовить самостоятельно, так и приобрести в готовом виде.

Системы водоотвода и электроснабжения

Если разместить водоотводящие элементы в плите основания, эксплуатировать баню будет намного удобнее. Для продления срока эксплуатации деталей канализационного стока, их размещают внутри специальных гильз. Так как воздушные водопроводные линии отсутствуют, защищать систему водоснабжения от промерзаний не требуется.

Система электроснабжения можно также размещать в плитном основании. Кроме того, текущие технологии дают возможность закладывать в плите фундамента трубопровод спирального типа. Горячая вода будет перемещаться по нему и подогревать пол постройки. Получится своеобразный «теплый пол», который позволит уменьшить затраты на прогрев такого помещения.

Заливаем бетонную плиту

После обустройства армокаркаса в опалубке можно заливать бетонный раствор. Данный этап строительства основания считается самым тяжелым, так как для него требуется большой объем бетонного раствора, который требуется провести за один раз. Перерыв между заливкой бетонного раствора не должен превышать 3 часа. Если не выдержать данное условие, поверхность нижнего слоя цемента уже успеет схватиться и получится разнородное монолитное основание, прочностные характеристики которого будут намного ниже проектных значений.

Если планируется заливка небольшой плиты, можно приготовить бетонный раствор самостоятельно или взять в аренду бетономешалку. Для бани большого размера (6×6 м, 8×8 м и других), лучше заказать готовый товарный бетон. Поставщик доставит его на стройплощадку в момент заливки основания. При этому будут полностью выдержаны все условия технологии возведения плитных оснований.

Во время заливки фундамента, в нем могут образовываться пузырьки с воздухом, которые после застывания понижают прочностные свойства конструкции. Для получения плотного и однородного монолита, их нужно обязательно удалить в момент заливки. Самый простой вариант удаления таких неоднородностей — штыкованием поверхности бетонного раствора при помощи арматуры. Однако специалисты рекомендуют делать это виброустановкой, так как при ее использовании работа намного упрощается, а достигаемый результат будет заведомо выше.

Как ухаживать за бетоном и когда снимать опалубку

Согласно действующей технологии строительства, затвердевание и высыхание бетона должно происходить при высокой влажности (от 90 до 100%) и температуре не ниже +5°C. Заливку основания лучше всего делать в теплое время года, когда температура воздуха составляет примерно +20^°C. В холодное время года заливку делать не рекомендуется, так как есть большая вероятность того, что требуемых показателей прочности и надежности достичь не получится. Кроме того, надо будет добавлять специальные пластификаторы, которые отвечают за нормальное затвердевание бетонных растворов при холодных температурах. Надо исключить быстрое высыхание основание, ведь в этом случае в бетонной плите могут образоваться трещины и сколы.

Для защиты основания от прямых солнечных лучей и ветра, его накрывают различными материалами — брезентом, пленкой, сеном и так далее. Проще всего конечно сделать это при помощи пленки. Если температура окружающего воздуха более +5 градусов, то через 8 часов после завершения заливки, бетон поливается водой. При этом надо делать капельное орошение, а струйное исключить. Поливают залитое основание поверх настеленного укрывного материала. За счет этого обеспечивается нужный уровень влажности бетона. Если температура на улице ниже +5 градусов, увлажнение бетона не требуется.

Рекомендации специалистов

Главная проблема не только для бани, но и для любых других построек, пучинистые и влагонасыщенные грунты. Это связано с тем, что их точно нельзя рассматривать в качестве надежного основания для постройки. Увеличение подушки в некоторых случаях помогает решать такие проблемы.

Если баня возводится на достаточно прочных грунтах, то тогда можно использовать бетон с маркой не ниже В20. При возведении тяжелых построек и наличии нестабильных грунтов, рекомендуется использовать бетон марки В22.5 и выше. Добавка к раствору различных пластификаторов позволяет повысить морозо- и влагоустойчивость бетонного основания.

Исходя из практического опыта в области возведения таких оснований, часто одного слоя гидроизоляции на щебеночно-песчаной подушке недостаточно. Специалисты советуют защищать также от влаги и внешнюю поверхность основания. Для этих целей подойдет жидкая резина или битумная мастика. Благодаря этому срок службы строения заметно увеличится.

Строительство печки и бани на одном и том же фундаменте не рекомендуется, так как при таком варианте нарушаются требования пожарной безопасности. Для печи надо предусмотреть свое основание, которое в зависимости от ее массы может быть различных видов (столбчатое или плитное глубокозаглубленное).

Подводя итоги

Монолитное основание — это практичное решение в том случае, когда застройщик принял решение возводить баню в местах с пучинистыми и нестабильными грунтами. Основные преимущества плитного основания: высокая надежность и прочность, обустройство всегда можно выполнить самостоятельно. Главный минус такого фундамента заключается в высокой стоимости и больших трудозатратах. Во время проектирования основания для бани нужно уделить расчету толщины плиты, так как именно она должна будет выдерживать и распределять на грунт все возникающие нагрузки.

Видео по теме

В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.

Монолитная плита и ее особенности

Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Так как бетонный монолит имеет большую прочность, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стен бани.

Преимущества и недостатки

Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:

• «Плавающая» подвижность фундаментной конструкции.
• Высокий показатель несущей способности цельной плиты.
• Верхняя горизонтальная поверхность плиты служит полом помещения бани.
• Неограниченный срок эксплуатации.

К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:

• Значительные денежные затраты на покупку строительного материала и на производство работ по устройству монолита.
• Большой объем земляных работ.
• Увеличенные трудозатраты при проведении земляных работ.

При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.

Процесс изготовления фундаментной плиты

Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:

1. Подготовительные работы.
2. Разметка фундамента.
3. Земляные работы.
4. Установка ограничительной опалубки.
5. Бетонная подушка и утепление.
6. Сборка и монтаж арматурного каркаса.
7. Заполнение фундаментной конструкции бетонной смесью.
8. Уход за бетоном.

Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.

По возможности лучше всего использовать покупной бетон нужной марки, изготовленный в заводских условиях.

Подготовка площадки

Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка. Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 – 2 часа.

Площадку необходимо освободить от растущих кустарников и деревьев путем корчевания и не оставлять остатки корней в теле будущего фундамента.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции. Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

1. Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.
2. По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.
3. Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Если разметка выполнена правильно, то диагонали будут равны. Допускается погрешность в 10 – 15 мм.

Земляные работы

Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки. В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором. В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм. Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно – песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.

Ограничительная опалубка

Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.

Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.

Бетонная подушка и утепление

Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента. При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.

Подготовительная бетонная подушка готова к следующему этапу производства работ через 7 – 8 суток после полного затвердевания бетонной смеси.

Арматурный каркас

Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.

Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.

Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм. В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты. Чтобы объединить две арматурные сетки в единую конструкцию используют монтажную арматуру. Все части каркаса связываются между собой мягкой вязальной стальной проволокой.

При установке арматурного каркаса необходимо помнить о создании защитного слоя в 25-30 мм до наружного края фундаментной плиты.

Укладка бетона

До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.

Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом. Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Уход за бетоном

После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой. Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента. Впоследствии их придется заполнять жидким цементным раствором. Щиты опалубки снимают на третий день, а после 28-30 дней монолитная бетонная фундаментная плита набирает полную 100%-ную прочность.

Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:

После ознакомления с технологической цепочкой выполнения работ монолитной плиты можно выполнить бетонный фундамент под баню своими руками. В результате получится надежное прочное основание для постройки, которая прослужит не один десяток лет.