Фундамент под бытовку 6х3 своими руками пошаговая инструкция

Самостоятельная сборка каркасных бытовок 6х3

Любое строительство, особенно на начальных этапах, требует наличия специальных подсобных помещений для безопасного хранения материалов и инструментов — бытовок. Достаточно большая и качественно построенная бытовка способна годами обеспечивать рабочим комфорт во время отдыха и защиту от погодных условий, в той или иной степени заменяя полноценное жилище. После завершения стройки бытовка может найти себе применение на другом месте, или послужить в качестве сарая.

Несмотря на широкий выбор доступных в продаже моделей каркасного или контейнерного типа, их цена доступна только расточительным хозяевам или строительным подрядчикам, постоянно переезжающим с места на место. При постройке частного дома или дачи намного дешевле и практичней выйдет самостоятельно построить каркасную бытовку, сразу закладывая в нее все особенности, которые могут пригодиться в будущем.

Плюсы и минусы каркасной бытовки

• Цена — каркасные модели намного дешевле своих брусовых и контейнерных аналогов, особенно в деревянном исполнении.
• Вес — каркасно-щитовые конструкции очень легки.
• Универсальность — при сборке можно вложить в бытовку такие характеристики, которые нужны конкретному владельцу.
• Легкость монтажа — для сборки достаточно 1-2 человека и минимум инструментов.
• Простота разборки — при необходимости демонтировать бытовку можно еще быстрее, чем собрать.
• Относительная легкость перевозки — металлических, или деревянных в демонтированном виде. Собранные деревянные конструкции хрупки, и требуют особой техники для перевозки.

Виды каркасных бытовок

В зависимости от потребностей владельца, возможно выбрать один из 3 основных видов каркасных бытовок — деревянные, металлические, переносные. Такое деление достаточно условно, и основано в большой степени на особенностях применения.

Бытовка с деревянным каркасом

Выбрать этот вариант лучше всего для частного строительства, продолжающегося многие годы. По окончании строительства бытовка может быть перевезена в разобранном виде или оставлена в виде подсобного помещения. Во втором случае оснащается дополнительными удобствами, внешней и внутренней декоративной обшивкой, более прочным фундаментом, и так далее.

Каркас выполняется из деревянного бруса размерами 100х100 мм и более. При перевозке таких конструкций в собранном виде они быстро теряют прочность и долговечность. В несомненные достоинства деревянных бытовок можно записать их экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, низкую цену и способность хорошо вписываться в сельский ландшафт.

Бытовки с каркасом из металла

Самый лучший вариант для использования в качестве единственного дома на дачном участке. Представляет собой бытовку с деревянным каркасом, встроенную внутрь сварного каркаса из стальных швеллеров и угловых стоек. Стальной каркас защищает дерево от деформаций, придает конструкции значительную прочность и долговечность, позволяет ее достаточно безопасно переносить в собранном виде.

Такой вариант редко выбирается для сборки своими руками, имея слишком высокую цену для применения в сфере частного строительства, и слишком большой вес для использования в качестве переносного.

Переносные бытовки

Планируя серьезно заниматься строительным бизнесом, без такого временного жилья не обойтись. Существует два основных подвида — деревянные и металлические.

Деревянные отличаются от своих непередвижных аналогов отсутствием декоративной отделки, более простой внутренней отделкой, толстым каркасом. Для основных балок каркаса берется брус 150х100 мм и более. Установка таких конструкций не требует особенной подготовки и жесткого крепления к земле.

Металлические, или строительные вагончики, являются сборным аналогом заводских контейнерных бытовок. Хорошо собранная конструкция такого типа способна прослужить более 15 лет, постоянно переезжая с места на место. Каркас в этом случае выполняется из профилированной трубы 60х40, лаги — из трубы 40х40.

Стены снабжаются гидро- и теплоизоляцией и обшиваются профнастилом снаружи и ДСП изнутри. По необходимости, в вагончик может быть проведено электричество, водоснабжение, установлен обогрев. В недостатки такой модели можно записать наивысшую для всех каркасных вариантов цену материала, большой вес, необходимость следить за состоянием обшивки и подкрашивать её, большой объем сварочных работ.

Чертежи бытовок 6х3

Наиболее универсальными по площади, весу, наличию строительных материалов подходящего размера являются бытовки размером 6х3 м. Для каждого конкретного случая легко спроектировать свой оригинальный чертеж бытовки, взяв за основу типовую схему каркаса, и добавив необходимые проемы и перегородки. Внутренние перегородки устанавливаются, если строение будет служить как временное жилье, и необходимо отделить от жилой части складскую, туалетную, кухонную и так далее.

Стандартный чертеж строительной бытовки 6х3 предусматривает наличие 3 комнат — основной, размера 3х4,5, оборудованной отоплением и прочими удобствами, коридора, размером 1,5х1,5 м, выполняющего функции температурного шлюза, кладовки/туалета, размером 1,5х1,5 м. Крыша для всех моделей берется из профнастила.

Схема каркаса бытовки

Основой каркаса бытовки являются 2 прямоугольника из бруса 100х100 мм или более, соединенные вертикальными стойками. Размеры — 6 м длина, 3 м ширина. Для нижнего прямоугольника рекомендуется брус 100х150 мм и более.

Нижний прямоугольник дополнительно укрепляется центральной продольной опорной балкой, набиванием сверху второго бруса 100х100 мм, и поперечными лагами для пола из бруса 50х100 мм с шагом 0,6 м.

Чтобы обеспечить необходимый угол наклона крыше, высота передних вертикальных стоек должны быть на полметра больше высоты задних. При расчетной высоте потолка бытовки 2,5 м задние стойки 2,3 м, передние — 2,8 м.

Необходимо по 2 дополнительных вертикальных стойки из бруса 50х100 мм на каждый торец здания, 4 на передний и 3 на задний фасад. Расположение стоек должно исходить из расположения окон и дверей, по заднему фасаду — равномерно с шагом 1,5 м.

К верхушке каждой угловой вертикальной стойки с двух сторон должны подходить диагональные раскосы доской 100х40 мм. К вспомогательным угловым стойкам, не имеющим фиксации оконными и дверными проемами, тоже нужно подвести подобные раскосы, хотя бы с одной стороны. Есть также варианты с подведением коротких раскосов с двух сторон к каждой стойке.

Стропила из бруса 50х100 мм расставляются равномерно поперек каркаса с шагом 0,6 м, выходя за каркас с обеих сторон на 30 см. Первое и последнее стропило дополнительно крепится поперечными досками к верхним торцевым балкам.

Как самому сделать каркас бытовки

Постройка бытовки технологически не очень сложна и не требует специальной подготовки или дорогих редких инструментов, однако неопытному строителю не стоит надеяться, что все пройдет быстро и без проблем. Количество необходимых операций по монтажу достаточно высоко, на полное их освоение в процессе возведения может уйти от месяца и больше.

Пошаговая инструкция постройка каркасной бытовки своими руками

Для строительства бытовки с нуля необходимо по порядку выполнить следующие действия:

Подготовка подходящей площадки

Желательно выбрать горизонтальную площадку с твердой почвой, другие варианты потребуют объемных земляных работ.

Подготовительные работы для фундамента

Необходимо снять почву на 30 см по всей площади бытовки с выходом в 0,5 метра за периметр и заменить ее утрамбованным песком. Для большей долговечности песок можно уложить на геотекстиль.

Установка фундамента

Возможные варианты — бетонные блоки, кирпичные столбы, шлакоблочные столбы, литые бетонные фундаменты под стальную опору и так далее, в зависимости от требований по долговечности. Глубина столбов — от 30 см. Укладывать столбы нужно по шнурам, выставленным и по горизонтали, и согласно чертежу каркаса. Для бытовки 6х3 понадобится 15 столбов, 3 в ширину, 5 в длину, выставленных с шагом 1,5 м. На свежеуложенном сыром фундаменте 7 дней нельзя производить дальнейшие работы.

Распилка древесины по размерам согласно чертежу

Обработка изготовленных деталей антисептиком и гидрофобными средствами. Дополнительная противопожарная обработка вряд ли обеспечит надежную защиту от открытого огня, но может предупредить случайный пожар от искр и окурков.

Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)

Перед укладкой венца столбы необходимо оснастить двухслойной рубероидной гидроизоляцией. Основа состоит из 3 продольных брусьев и 2 поперечных, размером 150х100 мм. Брусья выкладываются широкой стороной вниз согласно чертежу, выравниваются по уровню и крепятся анкерами/арматурной вязкой к столбам.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Производится закрепление бруса сечением 100х100 мм на венец строго по периметру конструкции. На срединную балку обвязка не производится. После монтажа нижней обвязки должна возникнуть ступенька 50 мм по всему внутреннему краю основы.

Установка лаг на пол

Для лаг нужен брус 50х100 мм, монтируют его ребром вниз, на 3 продольных балки венца, вставляя в прорезы размером 30 мм в нижней обвязке. Шаг берется 60 см.

Устроение подпола

Необязательный шаг, продлевающий жизнь бытовке и немного утепляющий ее. Промежутки между столбами по периметру перекрываются тяжелым проницаемым материалом (строительный мусор, к примеру), а сам подпол от песка до лаг засыпается керамзитом.

Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм

Перед дальнейшим окончательным закреплением стойки выравниваются с помощью уровня и временных двусторонних реечных раскосов.

Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм

Задняя и торцевые балки должны крепиться в одной плоскости, на уровне задних стоек, фронтальная балка — выше, по верхней границе передних стоек.

Закрепление конструкции

Закрепление конструкции дополнительными вертикальными стойками из бруса 50х100 мм. Каждое окно или дверь требует двух стоек, между которыми будут проемы. Также нужно устанавливать стойки с шагом 1,5 метра на стенки без проемов.

• Установка горизонтальных брусьев 50х50 мм, ограничивающих оконные и дверные проемы.
• Замена временных реечных раскосов на постоянные из доски 100х40 мм.
• Установка стропил на верхнюю заднюю и фронтальную балку согласно схеме].
• Укладка на стропила обрешетки и кровельного материала согласно инструкции. Существует множество вариантов устройства крыши, но все их надо делать до укладки пола и обшивки стен.
• Монтаж чернового пола. Самым надежным вариантом станет шпунтовая доска 150х30 мм. Укладка производится в сплошной настил по трем балкам венца параллельно лагам.
• Укладка нижней гидроизоляционной мембраны на черновой пол. Подбирается непроницаемый для пара материал.
• Укладка утепления на мембрану между лагами. Используется пластины пенополистирола или минеральной ваты.
• Укладка поверх утеплителя и лаг единой полиэтиленовой мембраны.
• Монтаж настила поперек лаг из обрезной доски 150х40 мм.
• Внешняя обшивка каркаса паронепроницаемым материалом.
• Сплошная древесная обшивка каркаса, в зависимости от требований по виду и долговечности, это может быть вагонка, обрезная доска, щиты из толстой фанеры и так далее.
• Установка окон и дверей.
• Монтаж инженерных систем.
• Внутренняя обшивка каркаса полиэтиленом. В обшиваемые зазоры закладывается и крепится степлером теплоизоляция. Это касается также потолочной поверхности
• Внутренняя обшивка стен и потолка листовыми материалами (ДВП, ДСП, ОСП, фанера) или вагонкой.Установка перегородок из бруса 50х50 с креплением к полу, потолку и стенам, обшивка их листовым материалом.
• Декоративные работы — покраска или покрытие линолеумом пола, установка имитации бруса и тому подобное.

Сколько стоит построить каркасную бытовку

Чтобы рассчитать стоимость постройки, необходимо учитывать не только стоимость материалов, но и цену их доставки, поэтому желательно искать поставщиков не очень далеко от места постройки.

Для постройки качественной бытовки 6х3 по минимуму приблизительно понадобится:

• геотекстиль — 30 кв.м;
• песок — 3-6 кубов;
• материал на столбы;
• анкера — 9 шт.;
• керамзит — 2-3 куба;
• утеплитель — 8 кубов или 81 кв.м пластин;
• брус 150х100 мм — 18 м (0,27 куба);
• брус 100х100 мм — 47 м (0,47 куба);
• брус 50х100 мм — 95 м (0,47 куба);
• доска 40х100 мм — 40 м (0,16 куба);
• шпунтовая доска 30х150 мм — 0,54 куба;
• обрезная доска 40х150 мм — 0,72 куба;
• вагонка 22 мм — 1 куб;
• ОСП — 63 кв.м;
• крепеж — металлические уголки, гвозди или саморезы 80 мм, гвозди 150 мм, саморезы 70 мм и так далее. Количество рассчитывается исходя из техники крепления;гидроизоляционная мембрана и полиэтилен по 81 кв.м;
• обрешеточный брус 50х50 мм — 50 м (0,125 куба);
• профнастил — 21 кв.м;
• кровельные саморезы — 180 штук;
• наружная дверь;
• окна;
• внутренние двери по чертежу;
• дополнительные материалы для декоративной отделки, перегородок и инженерных систем.

С одной стороны, самостоятельное возведение бытовки — довольно длительное и затратное занятие, и многие откажутся от этого в пользу заводских решений. С другой, это хороший способ сэкономить деньги, построив бытовку из дешевых материалов, или наоборот, построить за те же деньги намного более качественную.

В условиях, когда доставка покупной бытовки вообще невозможна, постройка своими руками — единственный вариант. Если вложить в работу все свое терпение и умение, можно превратить временную бытовку в надежное и комфортное жилище.

Вагончик своими руками

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Несущий каркас

Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Крыша

Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

Пол

Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Потолок

Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ  (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно  обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

Разработка и установка фундамента

Сооружение бытовки, которое Вы хотите осуществить своими руками, начинается с фундамента. Бытовка совсем не тяжелая постройка, из-за этого, чтобы ее построить, используют столбчатый фундамент. Если у Вас возникнет желание ее убрать с участка, разобрать такой фундамент не предоставит особой сложности. Для временного сооружения бытовки, лучше взять шлакоблоки, они будут и дешевле.

Необходимо расчертить разметку, а уже потом размещать колышки. На них натяните шнур, он будет показывать линии оснований. Шнур обязательно должен по центру пересекаться. По всем бокам, примерно после 3 м, необходимо отметить точки, на которые потом Вы будете устанавливать столбики.

Для начала, с поверхности земли нужно будет снять плодородный слой, осуществить трамбовку поверхности и застелить ее геотекстилем. После всего этого уже можно будет засыпать песком и еще раз утрамбовать. Когда основа будет сделана, можно будет устанавливать шлакоблоки, и расположить их по углам через 1,5 метра.

Когда Вам нужно будет выбирать арматуру, она должна быть с диаметром от 0,5 до 0,8 см. Каркас свяжите с любой проволокой, или воспользуйтесь сваркой, на расстоянии между прутками – 10 см. Чтобы вся конструкция была прочной, между каркасом и стенкой опалубки должен быть промежуток в 5 см. Это нужно для того, чтобы после заливки бетонной, возник не повредил арматуру.

Чтобы каркас не смог вольно перемещаться, когда будете делать бетонирование, привяжите в несколько мест кусочки бетона или кирпича (с расстоянием до 5 сантиметров). Вне зависимости от того, как будет делаться фундамент для бытовки, необходимо будет проводить гидроизоляцию. Чтобы это осуществить, необходимо верхнюю часть фундамента накрыть рубероидом, после этого, вверху устанавливайте обвязку из бруска, его сечение должно быть 100*100 мм. Когда скрепите несколько брусков, возьмите металлические уголки, это очень быстрый способ соединения, который будет прочно держать всю конструкцию. Для того, чтобы не возникло гниение бруса, лучше хорошо обработайте его антисептическим раствором.

Дата публикации:

19/07/2017

Наличие приподнятого над уровнем земли опорного основания обеспечит эффективное вентилирование нижней части конструкции бытовки и предотвратит образование коррозии металла и гниения деревянных элементов. Кроме этого сооружение будет устойчивым в процессе эксплуатации без просадок и перекосов, способных нарушить целостность конструкции.

В отличие от тяжелых капитальных строений фундамент для бытовки имеет ряд конструктивных особенностей, связанных с небольшим весом модуля и условиями временной эксплуатации. Сооружение тяжелого капитального основания под бытовку не целесообразно и в большинстве случаев для ее установки применяются упрощенные легкие опоры из фундаментных блоков, выложенных каменных столбов, на сваях и даже из автомобильных покрышек.

Фундамент для бытовки должен быть достаточно прочным, недорогим и простым по конструкции. Его устройство не должно требовать привлечения специальной строительной техники и может быть выполнено своими руками.

Установка на блоки

Применение блоков для устройства фундамента бытовки это один из самых простых и быстрых вариантов строительства. Однако монтаж блочных опор имеет смысл при наличии у вас бывших в употреблении материалов или возможности недорогой покупки. Приобретение новых бетонных фундаментных блоков может оказаться нецелесообразным из-за их высокой стоимости.

Блочный фундамент возводят на плотных устойчивых грунтах. Для этого площадку необходимо очистить от имеющейся растительности и снять верхний слой грунта на глубину 20-25 см в местах будущей установки блоков. Дно выкопанных траншей подсыпается песком, щебнем или гравием и после этого хорошо уплотняется при помощи трамбовки. Высота слоя подсыпки должна обеспечить одинаковую высоту блоков над поверхностью земли в горизонте.

Блочное основание может иметь ленточную, поперечную или столбчатую конструкцию. В первом случае блоки укладывают по периметру бытовки или вдоль продольных опорных балок. Поперечное расположение предусматривает установку блоков перпендикулярно продольной оси модуля, а столбчатое с разрывами между опорами в 1,5-2,0 метра. Для возведения столбчатых опор кроме бетона можно использовать полнотелый кирпич, бутовый камень и другие материалы с малой пористостью. Между опорным столбом и продольной балкой бытовки необходимо уложить слой гидроизоляции.

Оптимальная высота верха фундамента составляет 30-40 см. Такое положение обеспечит эффективное вентилирование нижней части сооружения и исключит образование влаги под бытовкой. Для снижения тепловых потерь в холодное время года цокольную часть фундамента рекомендуется зашить доской или листовым материалом, оставив при этом вентиляционные проемы на противоположных сторонах.

Весь процесс можно объединить в несколько этапов

1. Подготовка основания: гидроизоляции и песочной подушки, разметка и установка блоков.
2. Выравнивание горизонта. Можно использовать как лазерный уровень так и гидро.
3. Установка основания. Как правило на блоках устраивают каркас из деревянного бруса. Это распределяет нагрузку бытовки на фундамент более равномерно.

Использование автомобильных покрышек

Оригинальным решением устройства фундамента под бытовку это применение старых автомобильных покрышек. Этот способ часто используют при установке легких модульных конструкций на дачном участке.

На дно выкопанных ям подсыпают щебень или гравий и укладывают несколько покрышек одна на другую. Внутрь получившегося резинового столба заливают бетонную смесь. В этом случае резина служит амортизирующей опалубкой, а бетонные столбы служат прочной опорой. Такой фундамент способен выдержать вес как деревянного так и контейнера.

Самое главное выставить шины строго вертикально и на одну горизонтальную высоту для равномерного распределения веса бытовки. Обратная засыпка выполняется нерудными материалами.

Фундамент на сваях

Свайные основания применяют на глинистой почве с возможной сезонной подвижкой, в регионах с глубоким промерзанием грунта или при значительных перепадах высот на участке застройки. В частном строительстве используют три вида свайных опор:

• забиваемые в грунт;
• винтовые;
• буронабивные.

Вертикально установленные сваи с опиранием на твердые слои почвы ниже точки промерзания способны выдерживать большие весовые нагрузки, и неподвержены сезонным подвижкам грунта.

Забивной метод предусматривает использование ручного молота, который представляет собой высокую треногу с подвешенным на ней грузом. Молот приподнимается на тросе и падает на забиваемую сваю, постепенно загоняя ее в грунт на необходимую глубину.

Винтовые сваи представляют собой металлическую трубу с заостренным концом, на котором приварены винтовые лепестки. Заглубление происходит путем ввинчивания такого винта в землю. Максимальная глубина погружения может достигать 6 метров.

Пошаговая инструкция по монтажу

Применение буронабивной технологии является самым доступным способом устройства свайного фундамента на слабо устойчивых грунтах. Для монтажа такой конструкции необходимо:

• произвести разметку расположения блоков, которые должны находиться по углам и на расстоянии не более 2 метра друг от друга;
• выкопать лопатой небольшие приямки глубиной до полуметра;
• установить в полученные шурфы опалубку из асбоцементных, металлических или пластиковых труб диаметром от 200 мм;
• разместить внутри опалубки арматурные пруты и залить внутрь бетонную смесь;
• уплотнить бетон способом штыкования или постукивая молотком по опалубке.

Верх свай соединить бетонным или металлическим ростверком для создания надежной опоры для бытовки.

Капитальный фундамент

Если вам необходимо установить бытовку на долгосрочный период, целесообразно сделать капитальный фундамент. Достаточно С0 см углубления в грунт что бы обеспечить необходимую устойчивость конструкции. Подойдет бетон марки м300-400, сам процесс ничем не отличается от устройства мелкозаглубленного фундамента под любую другую постройку.

• Готовится траншея глубиной 30-35 См, угли можно сделать глубже — 40-60 См. что бы превысить уровень промерзания в грунта в вашем регионе. Ширины будет достаточно в пределах 30-40 См.
• Устанавливается арматурный в каркас, 2-4 луча по всему периметру. Здесь важно использовать проволочное соединение прутьев.
• Устанавливается опалубку, если она необходима, таким образом чтобы выровнять горизонт. Если не использовать этот способ, уровень можно вывести несколькими рядами кирпича.
• На дно траншеи засыпается песчаная подушка, которая будет служить буфером между грунтом и бетоном. Заливается сам бетон.

На таком фундаменте любое, на тяжелое строение, в том числе и блок-контейнер, простоит достаточно долго.