Фундамент под гараж своими руками пошаговая инструкция ленточный фундамент

Конструкция зависит от массы сооружения, которую ей предстоит выдерживать, от особенности грунтов и их состава. На них оказывает влияние климат, глубина промерзания, уровень влажности в месте строительства. В одном и том же районе он может сильно отличатся в зависимости от того, где находится строительная площадка — в низине или на возвышенности, возле водоема или на большом расстоянии от него. Важна экономическая составляющая, удобство, возможность размещения специальной техники на участке. Стоит учитывать и то, сколько человек будут трудиться на объекте. Они должны успеть залить бетон, пока он не схватился, суметь установить тяжелый блок, организовать процесс так, чтобы никому не мешать. Чтобы без опыта работы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, нужна пошаговая инструкция.

Фундамент под гараж своими руками

Свойства грунта

• Минеральный состав
• Влажность и сезонные воды

Плитное основание

Ленточная конструкция

Столбы и сваи

Комбинированный вариант

Анализ почвы при выборе типа фундамента

Перед тем как сделать фундамент под гараж, нужно учесть особенности почвы — это один из важнейших факторов при выборе конструкции. Если она слишком мягкая и подвижная, придется закладывать глубокое основание с сильной арматурой, придающей ему гибкость. На сухой каменистой поверхности можно обойтись без этих мер предосторожности. На характеристики почвы оказывает влияние его минеральный состав и влажность.

Отличия по минеральному составу

В отдельную группу можно выделить каменистые и песчаные основы. Они обладают малой подвижностью и хорошо держат вес. При их использовании нет необходимости копать глубокие траншеи или забивать массивные сваи. Глубина заложения в данном случае в среднем составляет около 0,8 м. Обломочные породы, гравий и щебень отличает самая высокая несущая способность. Песок также обладает нужной твердостью и устойчивостью. В средней полосе его вместе с щебнем применяют для создания подушки, защищающей от воздействия подземных вод и гасящей деформации, которые возникают при перемещении подземных слоев. В этих регионах преобладают глинистые, торфяные грунты, суглинки. Если строить прямо на них, сооружение простоит не долго.

Для вышеперечисленных видов характерна высокая подвижность. Они хорошо удерживают воду, которая, расширяясь при замерзании, давит на постройку снизу. Весной, когда лед тает, происходит обратный процесс. Такого давления фундамент не выдержит даже при наличии усиленной арматуры. В этих условиях необходимо уделить должное внимание уровню его заложения. Она должна быть ниже уровня промерзания.

Постоянная влажность и сезонные воды

Этот фактор не играет значительной роли, если строительство ведется на скальных породах или песке. В средней полосе, где преобладают суглинки, он является одним из важнейшим при расчетах. Глина задерживает сырость, которая разрушает основание при сезонном замерзании и оттаивании. Кроме того, она размывает его, вызывает коррозию материала. Ситуация усугубляется весной и осенью, когда тает снег, и выпадает особенно много осадков. Сложнее всего приходится тем, чей участок находится в низине, особенно возле реки или озера, либо в болотистой местности. Чтобы решить проблему, необходимо вырыть дренажный канал.

Чтобы определить, насколько близко от поверхности находятся грунтовые воды, обычно бурят шурф — узкое вертикальное отверстие. Для этого используется шнек либо ручной инструмент —бур или лопата. Глубина фундамента под гараж должна быть больше их уровня минимум на 0,5 м.

Плитное основание

Платное основание может применяться в любых условиях и способно выдержать даже очень тяжелые стены. Представляет собой монолитную горизонтальную железобетонную плиту, расположенную на поверхности либо ниже уровня промерзания. Недостатком такого решения является трудоемкость — сложность расчетов и выполнения работ. Все это окупается долговечностью и надежностью. Проект относится к категории сложных и дорогостоящих. Он нужен лишь тогда, когда другие варианты не подходят. Основание может использоваться в качестве пола, что дает возможность сэкономить время и стройматериалы. Его создание проходит в несколько этапов.

Пошаговая инструкция

Сначала размечают площадь котлована с помощью веревки, привязанной к колышкам. Затем делают подушку из песка высотой 10 см. Сверху таким же слоем насыпают щебень размером 3-5 см. При большом содержании глины в почве слои желательно увеличить в два раза. Чтобы подушка не дала усадку, ее поливают из шланга и уплотняют ручной трамбовкой. Соорудить ее можно своими силами из тяжелого полена, приделав к нему рукоятку.

По периметру возводится опалубка из досок толщиной от 3 см. Чтобы раствор ее не распирал, она укрепляется перпендикулярными брусками и подпорками. По краям насыпается грунт. Изнутри опалубка выстилается полиэтиленом. Затем делается подбетонка. Дно покрывается геотекстилем, после чего производится его заливка бетонным раствором марки М100. Слой не должен превышать 2 см. После схватывания покрытие обрабатывается гидроизоляционным составом. Часто для этого используют битум.

После высыхания гидроизоляции приступают к созданию арматурного каркаса. Он представляет собой две сетки, уложенные сверху и снизу, скрепленные между собой стальными стержнями. Их сечение при толщине плиты 20 см должно быть не менее 1 см, при толщине 30 см-1,6 см. Стержни крепят с помощью монтажной проволоки с шагом 20-25 см. Каркас необходимо погрузить в смесь на глубину 5 см. Для этого его укладывают на специальные пластиковые подставки.

Заливка производится за один раз — иначе может возникнуть расслоение фундаментной плиты. Для уплотнения материала применяется глубинный вибратор либо толстый арматурный прут.

Ленточная конструкция

Представляет собой контур, сделанный методом опалубки, либо собранный из блоков. Он располагается по периметру гаража и служит опорой для его стен. Хорошо подходит для всех видов грунтов при условии его глубокого заложения.

Мелкое заложение используется только для легких одноэтажных построек без подвала. Почва должна содержать мало глины и иметь низкую или среднюю влажность. Такой вариант рекомендуется для любых регионов, включая северные, где глубина промерзания превышает один метр. Это объясняется тем, что рыть огромный котлован под нежилую постройку не целесообразно. Такое решение встречается наиболее часто. Оно наиболее выгодно и отвечает всем требованиям по прочности и надежности.

Если планируется устройство смотровой ямы, высота ее стен должна быть не меньше метра.

Выбор материала

• Шлакоблоки — применять следует полнотелые. Они стоют не дорого и имеют высокую прочность на сжатие. К недостаткам можно отнести низкую стойкость к поперечным нагрузкам и слабую влагостойкость, что делает его непригодным для глинистых влажных грунтов.
• Пеноблоки — имеют те же недостатки. Они обладают небольшой массой и удобны в обработке. Их отличительная особенность — хорошие теплоизоляционные характеристики. Пригодны для легких построек.
• Керамзитовые блоки — хорошо защищают от холода, но плохо переносят нагрузки. Из-за большого количества открытых пор требуется обязательная гидроизоляция. Керамзит сложно обрабатывать. При резке он крошится, образуя неровную кромку.
• Железобетон — универсальный вариант, позволяющий задавать технические характеристики в широких пределах. При необходимости в смесь можно ввести добавки, создающие поры, замедляющие или ускоряющие схватывание. Его срок службы составляет 150 лет, что в два раза больше, чем у предыдущих вариантов и в три раза больше, чем у кирпича.

Как залить фундамент под гараж

Чтобы понять, какой марки бетон нужен для фундамента гаража, требуется определить, какие параметры необходимы. Для песчаного и скального основания используются марки М200 и М250, для глинистого — М250 и М300. Чем выше марка, тем выше водонепроницаемость, поэтому при строительстве подвалов применяется М300. При небольшой массе стен и глубине заложения до 0,3 м подойдет М150. Для северных регионов лучше применять смеси с добавками, повышающими пластичность. При высоком уровне грунтовых вод следует сделать гидроизоляцию. В смесь можно ввести гидрофобные добавки.

Сначала нужно определиться с размерами, массой сооружения, свойствами почвы. Затем нужно провести расчет всех параметров основания и количества строительных материалов, необходимых для его создания. Когда расчет закончен, следует подготовить участок, по возможности освободив его ото всего, что будет мешать работе. Желательно заранее продумать расположение спецтехники и расчистить место для складирования.

На участке производится разметка с помощью кольев и веревки, натянутой между ними. Они устанавливаются по обе стороны будущей траншеи параллельно друг другу. Ее средняя ширина составляет около 40 см, глубина — 50 см.

Дно покрывается песчаной подушкой толщиной 20 см. Чтобы она не дала усадку при строительстве, ее уплотняют струей воды из шланга. Сверху насыпается гравий или щебень слоем 10 см. После этого делается опалубка из досок толщиной от 3 см. Она должна возвышаться над землей как минимум на 25 см. Верхнюю часть необходимо подпереть досками и укрепить землей с бруствера. Можно сделать между стенками деревянные перемычки, прибив их гвоздями. Чтобы доски не выгибались, их нужно сколотить вертикальными брусьями.

Когда опалубка готова, ее дно и низ стенок застилаются полиэтиленом или рубероидом. Арматурный каркас собирают из прутьев сечением от 0,8 до 1,5 см. Их связывают между собой тонкой монтажной проволокой. Продольные пускают снизу по краям, поперечные крепят к ним с шагом 20 см. Для подвижных грунтов необходим более массивный каркас с верхними продольными стержнями. Вместо поперечных часто применяются стальные скобы с круглым сечением. Чтобы металл не контактировал с окружающей средой, каркас ставят на пластмассовые стойки. Он должен быть утоплен в растворе на глубину от 3 до 5 см.

Нужно убедиться, что все инструменты в наличии, и доставке раствора к котловану ничто не мешает. Если ее привезет грузовик, нужно позаботиться о том, чтобы он смог въехать на участок. Удобнее использовать бетоносмеситель. Раствор необходимо уложить за один раз — иначе появятся трещины.

После заливки в жаркую погоду выступающие части лучше закрыть пленкой или другим материалом, так как при неравномерном высыхании могут появиться трещины в результате неравномерной усадки. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Он сможет выдерживать массу человека уже через десять дней, но дальнейшее строительство придется отложить до полного схватывания.

Свайный фундамент

Свайное основание необходимо, если строительство ведется на подвижных грунтах, а сооружение обладает большой массой. Чтобы вбить сваи потребуется специальная техника. Есть и другое решение. Столбы можно сделать своими руками прямо на участке.

По периметру будущего сооружения нужно выкопать ямки 50х50 см глубиной 75 см. Расположить их следует на расстоянии одного метра друг от друга. На дно засыпается песок слоем 20 см и утрамбовывается струей воды. По краям делается опалубка из листов фанеры или досок. Она должна выступать над поверхностью на пол метра. Со всех сторон она укрепляется подпорками, противоположные края стягиваются перемычками. Внутрь закладывается собранный заранее стальной каркас и заливается раствором.

Комбинированный фундамент

Он представляет собой сочетание ленточного и столбчатого. По периметру выкапывается траншея шириной 40 см. В ней с шагом один метр проделываются лунки от одного до двух метров. Они могут быть круглыми либо квадратными и иметь ширину больше, чем у траншеи. Глубокие узкие лунки проделываются с помощью ручного бура.

На дне устраивается песчаная подушка. Опалубкой может служить твердый гидроизоляционный материал, свернутый в рулон, или труба подходящего диаметра. Для круглой колонны делается стальной каркас из нескольких вертикальных стержней диаметром 0,8-1,5 см. Он перевязывается стержнями и проволокой с основным каркасом и заливается бетоном.

Зачем нужен фундамент?

1. Фундамент равномерно распределяет нагрузку от здания на землю.
2. Защищает основу от влаги.
3. Благодаря фундаменту подвал естественно проветривается.
4. Любая местность движется с разной интенсивностью. Хороший фундамент убережет конструкцию от повреждений, связанных с этим фактором.

Виды фундаментов для гаража

Для любого здания, где требуется фундамент, обычно есть несколько типов фундаментов на выбор. Каждый вид подходит для определенных грунтов, отличается сложностью монтажа и другими характеристиками.

Далее мы рассмотрим все возможные типы фундаментов, подходящих для гаражей.

Ленточный

Возведение ленточного фундамента для гаража производится так, как следует из названия. Под всеми несущими стенами сделана монолитная конструкция в виде бесконечной ленты. Этот вид фундамента требует больших усилий, денег, но он самый прочный и долговечный.

Паутинную конструкцию можно заглубить, а затем установить на слой почвы ниже глубины промерзания. Это слишком прочно для конструкций с небольшим весом. Но неглубокий ленточный фундамент подходит только для изделий из бревна, блоков. Глубина его установки обычно составляет не менее 70 см.

Ленту также можно собрать, установив специальные блоки, соединив их между собой в единую конструкцию.

Полосатый фундамент — обычно лучшее решение для строительства гаража.

Плитный

Это один из самых мощных видов конструкций, подходит для построек из блоков, кирпича, бревен. Такое основание называется плавающим, так как оно выдерживает движение любого грунта, в том числе торфа или глины.

Такое основание обязательно делается на подушке из песка и гравия и обычно набрасывается немного больше размеров гаража. Среди положительных особенностей листовых конструкций для гаража — скорость возведения невысока, а прочность высокая. Но смотровую яму или подвал сделать не получится, а для строительства потребуется кран.

В плиточном фундаменте для гаража создать смотровую яму не получится.

Свайный

Слабые грунты не выдерживают большой нагрузки фундамента, поэтому его можно укладывать на более плотные слои грунта, расположенные в глубине. Основание гаражной опоры защитит от смещения грунтов, их непоправимых неровностей и при правильной сборке правильно распределит вес конструкции на земле.

Сама конструкция состоит из свай, которые размещены на равном расстоянии друг от друга и соединены балкой, называемой сеткой. Решетка может быть деревянной или металлической.

Сваи можно вкручивать, направлять и разматывать. Здесь:

• Для гаражей агрегаты обычно не используют, так как они слишком дороги, массивны и требуют дополнительного оборудования для установки.
• Винтовые сваи сделаны из металла и имеют на концах лопасти, поэтому их можно вкручивать в землю. Их можно использовать для малоэтажных домов.
• Просверленные столбы предполагают, что в земле будут просверлены отверстия, залитые бетоном. Затем вершины опор обвязываются сеткой. Посты могут быть вооружены сеткой.

Важно!

Помните, что столбам потребуется гидроизоляция, особенно если они бетонные.

Свайный фундамент отлично подходит для заболоченных и подвижных грунтов

Столбчатый

Здесь возводятся каменные, кирпичные или бутовые столбы с шагом около 1 — 2,5 метра, в зависимости от размеров сооружения. Столбы ставят на пересечениях стен и во всех углах. Столбы соединены балками.

Такой фундамент подходит для легких грунтов, не подверженных подвижкам, а также для глубокого промерзания.

Стоимость такого гаражного фундамента средняя, ​​сделать его можно быстро, гидроизоляция тоже не требуется. Отлично подходит для простых малоэтажных построек, однако не позволит сделать подвал.

Строительство столбчатого фундамента.

Бутобетонный

Устройство напоминает ленточную конструкцию, но по своим техническим характеристикам существенно отличается от нее. При строительстве бетонного основания вы получаете:

• экономия до 30% по сравнению с железобетонными конструкциями;
• по надежности и долговечности не уступает другим способам устройства фундамента;
• подходит для строительства во всех климатических зонах, так как промерзание и оттаивание грунта не оказывает на него негативного влияния.

Недостатки:

• трудно найти оптимальный пломбировочный материал. Для этого необходима консультация специалистов;
• обработка и укладка материала требуют определенных навыков со стороны производителя. Бетонный фундамент из бутового камня желательно не возводить самостоятельно, а доверить работу каменщику;
• не подходит для неустойчивых почв, плавающих в чрезмерной влажности.

Плавающий

Плавающий фундамент — это монолитная конструкция, свойства которой позволяют обеспечить надежную опору здания даже на подвижном и плавучем грунте. Перепады высот поглощаются или фундамент немного подстраивается под смещение грунта, что предотвращает его разрушение.

Плюсы плавучего основания для строительства гаража:

• легко возводить;
• адаптируется к любой поверхности;
• предотвращает попадание в помещение насекомых и мелких животных;
• помещение будет сухим даже при высоком уровне грунтовых вод под постройкой;
• позволяет интегрировать систему теплого пола, повышая комфорт окружающей среды.

Недостатки:

• о погребе или смотровой яме придется забыть;
• высокие затраты на покупку бетона и его арматуры.

Важно! Не рекомендуется возводить на наклонных поверхностях. Лист может соскользнуть вниз под действием собственного веса.

Монолитный

По своему исполнению монолитный фундамент представляет собой сплошную плиту, которая служит основанием и служит перекрытием для строящегося гаража. Выбор в пользу монолитной плиты делается при эксплуатации конструкции в сложных условиях:

• в местности с болотистой местностью;
• с близостью к грунтовым водам;
• в случае подъема земли.

Основание, сформированное специалистами, имеет характеристики высокой прочности и способно выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки. Однако из-за необходимости значительных финансовых затрат на формирование монолитный фундамент имеет ограниченное применение. Для обеспечения достаточной эффективности основания предварительно проводится технический расчет будущего сооружения.

Это важно! Перед тем, как выбрать монолитный фундамент, следует оценить свои финансовые возможности, так как это самый дорогой вариант из всех.

Какой лучше выбрать?

Учитывая количество типов фундамента, первым делом нужно выбрать только один, наиболее подходящий. Сделать это будет проще, если учесть несколько важных моментов:

• Заболоченные почвы имеют высокий уровень грунтовых вод, подвалов и смотровых колодцев здесь быть не должно, поэтому выбирают плитный или свайный фундамент. Такие же типы фундаментов понадобятся, если в холодное время года земля сильно промерзает.
• Основание плиты и основание из неглубокого полотна подходят для обычных грунтов, если нет необходимости делать подвал или смотровую яму.
• Сложный рельеф предполагает только свайный фундамент, желательно с железобетонной сеткой.

Полноценный ленточный фундамент — единственный подходящий тип, если есть подвал или смотровая яма.

Выбор основания

Требования к основанию типичны для закрытых, но неотапливаемых построек — конструкция должна выдерживать вес стен гаража без смещения и защищать их от всасывания почвенной влаги. К особенностям конструкции можно отнести необходимость калитки (нагрузка на фундамент может быть неравномерной), создание смотровой ямы и достаточный воздухообмен в нижней зоне.

Решение о типе фундамента принимается на основании:

Утяжеленные грузы. Традиционный материал для строительства гаража — бетонные блоки, кирпич и газобетон, для которых необходим прочный и ровный фундамент со средней несущей способностью.

Каркасные конструкции можно устанавливать на ровный фундамент.

• ГВЛ и необходимость принятия дополнительных мер по удалению влаги из фундамента. Выбранный тип фундамента должен обеспечивать достаточную защиту транспортных средств и инструментов от коррозии.
• Планировка гаража. Если внутри гаража есть необходимость прокладывать смотровую яму, подвал или подвал, предпочтение отдается лентам и комбинированным разновидностям.
• Состав и однородность почвы. При высоких рисках смещения конструкций под действием морозных подъемных сил фундамент необходимо углубить ниже линии промерзания или принять дополнительные меры по его изоляции и укреплению.

Пошаговая инструкция по возведению

Для упрощения работ возведение фундамента проводится в несколько этапов, начиная с подготовительных и земляных работ и заканчивая уходом за заливным бетоном и гидроизоляцией набравших прочность конструкций. В котором:

1. На начальном этапе основной упор делается на расчистку участка, удаление корней и мусора, разметку и транспортировку достаточного количества строительных материалов.
2. В ходе рытья траншей обязательно уточняют отметки, а при необходимости стены укрепляют.
3. На этапе подготовки основания дно траншей выравнивается, утрамбовывается и засыпается слоями песка и гравия (также утрамбовывается).При строительстве на сложных грунтах слои разделяют геотекстилем, под подошвы опор укладывают рулонную гидроизоляцию или заливают бетонное основание.
4. Границы фундамента формируются сплошной опалубкой без трещин, промасленной отработанным маслом или покрытой полиэтиленовой пленкой.
5. В опалубку опускается соединенный каркас, устанавливаемый на пластиковые опоры.
6. Фаза заливки выполняется в подходящих атмосферных условиях, с послойной, но непрерывной заливкой раствора, нагнетанием воздуха и выравниванием каждого слоя на 20 см.
7. Набравшие прочность конструкции покрывают или покрывают гидроизоляционными материалами, сверху и по бокам.

Подготовительный этап

Итак, независимо от технологии изготовления опорного основания, перед началом строительства необходимо провести ряд подготовительных работ, которые заключаются в следующем:

• исследование площадки для определения гидрогеологических условий на предполагаемой строительной площадке;
• подбор подходящего типа фундаментной опоры;
• проектирование гаража с учетом конструктивных особенностей;
• расчет и покупка всех необходимых расходных материалов;
• расчет площади предполагаемого фундамента, снятие слоя грунта не только в месте основания, но и по его краям, на расстоянии не менее 10-15 см по всему периметру;
• разметить и вырыть траншеи, для чего можно использовать колышки, шнурки.

Особенности устройства ленточного фундамента.

После того, как все эти проблемы будут решены, можно приступать к закладке фундамента под гараж.

Особенности конструкции гаража

Перед началом строительства владелец гаража должен определиться с типом конструкции, которую он хочет построить.

В зависимости от решения нужно будет учесть ряд нюансов, характерных для каждого отдельного вида:

1. Крытый гараж. Дешевый и простой гаражный вариант. Для его установки не требуется специальной подготовки основания. Конструкция представляет собой металлический ящик, разделенный на две части. Одна стационарная, неподвижная, другая откидная, выполняющая роль ворот.
2. Металлическая коробка. Еще один бюджетный гаражный вариант, по надежности немного превосходящий ракушечный. В большинстве случаев его возводят без закладки фундамента, и единственным преимуществом такого сооружения, помимо цены, является возможность при необходимости перенести постройку с одного места на другое.
3. Капитальное строительство. Самый дорогой и надежный вид гаража, построенный из прочных материалов на специально подготовленной основе. Такой гараж оборудован ямой и другими элементами, облегчающими хранение и уход за автомобилем.

Непосредственное влияние грунтов

При строительстве фундамента здания обращайте внимание на тип грунта под его фундаментом. Это необходимо для обеспечения надежности и долговечности конструкции. Давайте подробнее рассмотрим влияние каждого ландшафта:

• Глинистые почвы.

Неудачный выбор здания. Дело в том, что глина удерживает и накапливает влагу, а при наступлении холода вода замерзает и расширяется. Этот эффект оказывает огромное давление на основание здания и способствует его разрушению.

• Слабые почвы.

К ним относятся песчаные, супесчаные и суглинистые почвы. При возведении на них фундамента строители предварительно укрепляют грунт, утрамбовывая и уплотняя его с помощью виброплиты, пневматических трамбовок или кулачковых катков.

• Средние почвы.

Они достаточно плотные, чтобы выдерживать вес конструкции с основанием без предварительного уплотнения.

• Скалистые поверхности.

Лучший выбор для строительства любого дома, позволяющий не беспокоиться о просадке фундамента.

Примечание! Если у вас нет выбора и вам нужно построить здание на «плохом» участке, выкопайте яму под основанием глубже, чем должно быть, и засыпьте ее оптимальным типом грунта. Не забудьте хорошо его раздавить.

Отличия по минеральному составу

В отдельную группу можно выделить каменистые и песчаные фундаменты. Они малоподвижны и хорошо держат вес. При их использовании нет необходимости рыть глубокие траншеи или забивать огромные сваи. Глубина кладки в этом случае в среднем составляет около 0,8 м. Наиболее высокой несущей способностью отличаются обломочные породы, гравий и щебень. Песок также обладает необходимой твердостью и стабильностью. В средней полосе вместе с щебнем он используется для создания подушки, защищающей от воздействия грунтовых вод и демпфирующих деформаций, возникающих при движении подземных слоев. В этих регионах преобладают глинистые, торфяные, глинистые почвы. Если строить прямо на них, конструкция долго не прослужит.

Вышеуказанные виды отличаются высокой подвижностью. Они хорошо удерживают воду, которая, расширяясь при замерзании, давит на здание снизу. Весной, когда лед тает, происходит обратный процесс. Фундамент не выдержит такого давления даже с усиленной арматурой. В этих условиях необходимо уделять должное внимание уровню его начала. Он должен быть ниже уровня замерзания.

Подготавливаем материалы и инструменты

Итак, все расчеты выполнены, пора подготовить инструменты и материалы для строительства. Из материалов нам понадобятся:

• песок;
• колотый камень;
• воды;
• гравий;
• цемент;
• опалубочные доски;
• металлическая фурнитура.

Инструменты для работы:

• бетономешалка;
• тачка;
• лопата;
• уровень;
• рулетка;
• ведро;
• моток веревки;
• молоток.

Примечание! В зависимости от типа фундамента список материалов и инструментов может быть изменен.

Как провести расчет?

Гараж — довольно важное сооружение, а потому на расчет фундамента стоит обратить особое внимание. Гараж должен защищать машину от негативного воздействия климатических условий.

Тип ленточного фундамента выполняется на глубину до 1,7 м, глубже делать это просто не нужно.

На данный момент оптимальным вариантом для средней полосы будет сочетание ленточного и плитного фундамента.

Рассчитать цены можно, например, если гараж 6 на 8 метров:

1. Земляные работы: 24м3 × 700 руб. = 16 800 руб
2. Подушка песочная 10м3х500 руб. = 5000 руб.
3. Бетон на полосе 4м3 × 5000 руб. = 20000 руб.
4. Заливка песком 10м3 × 500 руб. = 5000 руб.
5. Бетон за плиту 5м3 × 5000 руб. = 25000 руб
6. Арматура A-III 12 мм 1200мx26 руб. = 31 200 руб

Итого материалы получены за 103 000 руб. Если вы оплачиваете работу, вам нужно добавить еще примерно 80%.

Рассчитываем ширину и глубину

Перед тем, как возводить будущую конструкцию, необходимо произвести расчеты для определения ее размеров. Глубина фундамента рассчитывается исходя из степени промерзания почвы и уровня наличия грунтовых вод. В зависимости от этих показателей получается следующая глубина заливки:

1. 40 сантиметров — это минимальное значение, на которое нужно опускать землю. Такой вариант выбирают при слабом промерзании почвы и большой глубине залегания грунтовых вод.
2. Для почв со средними показателями промерзания и наличием грунтовых вод глубина засыпки составляет 80 сантиметров.
3. Заболоченные, глинистые или глинистые почвы требуют от строителей заливки фундамента на глубину от 1 до 1,5 метров.

Существует универсальная формула, которую строители используют для определения глубины заливки. Берется глубина промерзания грунта на строительной площадке и к ней добавляется 20% от первоначальной стоимости. Такой подход позволит построить прочный и надежный фундамент для гаража. Если гараж выполнен с ямой или подвалом, учитывайте их глубину при заливке.

Ширина рассчитывается исходя из предполагаемой толщины стен гаража. Например, толщина кладки 12 сантиметров. Расчет производится следующим образом:

2,5×2 + 3,6 + 12 = 20,6 см, где:

• 12 — ширина кирпича;
• 3,6 — 30% ширины кирпича;
• 2,5 — это толщина панели, из которой строится опалубка.

Таблица: типы грунта

Имя	Описание
Слабая земля	Пыльно-песчаные, глинистые и песчаные почвы. Уходите и меняйте положение под тяжелыми грузами. Такой грунт необходимо дополнительно уплотнить. Это делается в углублении, вырытом под основанием с помощью виброплиты или хорошего прессования. На этой земле можно построить любой фундамент.
Средние и гравийные почвы	На таком участке возводятся не слишком тяжелые конструкции. Им не нужны дополнительные шпоры. Подходит для строительства любого типа фундамента.
Обломочная и каменистая местность	Они относятся к самым прочным почвам. Они не двигаются, не размываются, не поднимаются от низких температур. Хорошая несущая способность этих грунтов позволяет выдерживать тяжелые конструкции.
Глинистая почва	Этот тип грунта считается одним из самых проблемных для строительства. Главный недостаток — подъем. Это связано с тем, что проникающая в такой грунт влага практически остается в нем. С наступлением морозов вода превращается в лед и расширяется. Это давит на основы, причем с большой силой. Его деформации неизбежны. Чтобы снизить давление, можно заложить фундамент ниже уровня промерзания. Но это не устраняет проблему полностью. Конечно, есть варианты утепления и устройства водоотведения. Но все это значительно усложняет работу.

Любую местность всегда можно заменить на более подходящую. Для этого выкапывают большую яму, превышающую размер фундамента, и заменяют имеющийся грунт на более удобный.

Алгоритм действий

По окончании разметочных работ выкапывается траншея. Она должна быть подходящей глубины для выбранного типа фундамента. Но, как правило, под гараж хватает траншеи глубиной от 50 до 100 см.

Далее траншея засыпается сухими смесями: сначала идет слой щебня или мелкого гравия — его толщина должна быть 20-30 см. После тщательного разравнивания и уплотнения первый слой насыпают речным кварцевым песком. Для таких целей морской песок не очень подходит.

Толщина этого слоя должна быть от 15 до 20 см, песок тоже утрамбовывается, что проще сделать поливом и разравниванием.

Устройство опалубки

Следующим этапом устройства фундамента под гараж станет установка опалубки.

Для изготовления этого элемента конструкции подходят следующие расходные материалы:

• строганный край;
• водостойкая фанера толщиной не менее 1,2 см;
• дСП;
• металлическая фольга;
• бетонная древесно-стружечная плита.

Можно взять и еще что-нибудь. Главное, чтобы это была гладкая формовочная поверхность.

Перед установкой опалубки котлован под фундамент необходимо покрыть гидроизоляцией. Для этих целей подойдет рубероид, уложенный в 2 слоя. Также на этом этапе необходимо предусмотреть подъезд для коммуникаций, если он есть, в гараж. Ставим на вход пластиковую или асбоцементную трубу.

Опалубка монтируется следующим образом:

1. По заранее сделанным приметам с помощью шнуровки или колышков берем стойки из бруса сечением 50 мм. Расстояние между ними должно соответствовать размеру материала плиты или предварительно забитых досок.
2. Панели или ширмы крепятся к опорным стойкам с помощью саморезов изнутри.
3. По ширине опалубку дополнительно укрепляют дугами, благодаря которым конструкция опирается на землю.

Армирование фундамента

В зависимости от веса будущей конструкции подбираются стержни для изготовления арматурной составляющей опорного основания. В случае строительства гаража подойдет фурнитура Ø8-10 мм.

Алгоритм построения арматурной сетки следующий:

1. Формируем первый армирующий слой на расстоянии 5 см от гидроизоляции.
   На этом этапе, как правило, используется кирпичный мусор. Расстояние между стержнями должно быть около 12-14 см, и они прикрепляются друг к другу с помощью вязальной проволоки из мягкой стали.
2. Вторым этапом будет установка стоек, которые используются в качестве арматуры пропила.
3. Второй и последующие слои арматуры следует формировать с зазором 14-15 см от первого, сохраняя те же размеры.
   Не допускается выход арматурных элементов за пределы бетонного основания. Это спровоцирует развитие коррозии элементов фундамента и его частичное, а значит и полное разрушение.

Бетонирование основы

Завершающий этап фундамента под гараж — бетонный. Основание заливается раствором на основе бетона марки 300.

Принцип его приготовления следующий:

• бетон марки М400 — 1 часть;
• средне-мелкий песок — 4 части;
• средний щебень — 4 части.

Фундаментный стол для строительства гаража.

Объем воды зависит от качества и характеристик вышеупомянутых расходных материалов. В среднем для этого набора для сыпучей смеси потребуется около 4-5 ведер воды.

при приготовлении почвенного раствора важно соблюдать осторожность. Все сухие материалы предварительно перемешивают до полного растворения друг в друге, и только затем постепенно небольшими порциями вводят воду.

Также стоит отметить, что для приготовления бетона лучше использовать очищенную воду без органических примесей или включений в виде водных растений и другой растительности.

Приготовив раствор, приступаем к заливке фундамента. Этот процесс выполняется послойно. Каждый слой аккуратно отжимается и дает усадку. Такой подход убережет опорное основание от пузырей, негативно влияющих на качество основания.

Бетон сохнет не менее недели, а полное его застывание наступает где-то через 28-30 дней. Все зависит от климатических условий, в которых велись строительные работы.

При высыхании бетонного основания его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, а в жаркое время года фундамент необходимо несколько раз в день смачивать водой, что предотвратит его последующий выход из строя.

Остается только демонтировать опалубку и провести гидроизоляционные работы. Чаще всего для этого используют битумную мастику, для чего поверхность необходимо подготовить, обработав ее грунтовкой.

После нанесения битумной мастики дайте основанию постоять 20-24 часа, после чего мастику наносят вторым слоем. И только по истечении суток можно устраивать заливку и гидроизоляцию бетонного основания рубероидом и гравием / щебнем.

Руководствуясь подробной инструкцией, описанной выше, можно самостоятельно устроить фундамент под гараж любой конфигурации, даже не обладая навыками строительства.

Требования к арматуре перед заливом бетона

Из-за небольшой глубины и повышенных требований к надежности фундамент гаража всегда армируют объемным каркасом. Отдельные элементы соединяются зажимами или проволокой и размещаются равномерно, с шагом не более 20 см по вертикали, 30-40 — по горизонтали.

Важно! Конкретные правила предполагают прокладку 5-сантиметрового углубления из ламината от краев конструкций; при частом контакте фундамента с влагой предпочтение отдается композитным сортам.

Фундамент ленточный под гараж

Полосатая основа становится все более популярной. Он используется во многих проектах из-за относительно невысокой стоимости по сравнению с листом и хорошей несущей способности. Если вам нужна смотровая яма или подвал для гаража, ленточный фундамент облегчит их строительство.

Перед тем, как возвести монолитный ленточный фундамент под гараж, необходимо рассчитать его глубину и ширину.

Неглубокий полосатый фундамент очень распространен. Достаточно недорого. Для его возведения потребуется небольшое количество строительных материалов: опалубка, броня и железобетон. Минимальная глубина ленточного фундамента — 40 см. Такой фундамент можно возводить, если подстилающий грунт не тяжелый, не рыхлый. Не допускается строительство на органической почве. Большинство других грунтов отлично подходят для монолитных ленточных фундаментов.

Ленточный фундамент закладывают на глубину 2-3 м. На тяжелых почвах фундамент под гараж опускается ниже максимальной глубины промерзания. На рыхлых грунтах рекомендуется закладывать фундамент под фундамент как можно глубже. Чем глубже фундамент, тем выше прочность на сжатие. Глубокие фундаменты имеют меньший риск значительной усадки.

Ширина фундамента должна быть не менее чем на 10 см шире ширины стен.

Разметив место расположения ленточного фундамента, необходимо выкопать котлован на глубину его наличия с допуском песчаной подушки 10-20 см.

Чаще встречается установка опалубки во всю высоту всех стен фундамента с последующим армированием и заливкой железобетонной смесью.

реже ленточный фундамент кладут в два этапа. Если на фундаменте работает небольшая бригада рабочих, нужно несколько подходов. Вы можете не успеть приготовить необходимое количество смеси в бетономешалке за одни сутки. Если возникает проблема с нехваткой времени, сначала основную часть фундамента заливают прямо в траншею, предварительно проведя армирование. После застывания железобетона устанавливается и фиксируется на необходимой высоте опалубка, а фундамент снова заливается до конца.

Какая должна быть опалубка для фундамента гаража определяется исходя из бюджета строительства гаража и его общего дизайна.

Имеется несъемная опалубка: металл, железобетон, пенополистирол. Опалубку такого типа необходимо обшить материалом, который можно подобрать исходя из общей конструкции гаража. При использовании несъемной опалубки не нужно тратить время на ее снятие.

Несъемная опалубка состоит из деревянных досок или листов фанеры. Для монтажа панели опалубки плотно стыкуются и фиксируются вязальной нитью.

необходимо укрепить фундамент, чтобы усилить его несущие качества.

Арматурный каркас состоит как минимум из двух рядов вертикальных стержней. Горизонтальные стержни обычно располагаются с шагом 30 см, и их количество увеличивается пропорционально глубине фундамента.

После установки опалубки и арматуры фундамент под гараж необходимо залить железобетоном. Готовую смесь можно купить в строительном магазине или сделать самостоятельно. Смешивать бетон, песок, щебень нужно в соотношении 1: 3: 5. Заливать фундамент можно в два этапа, но монолитный ленточный фундамент, залитый за один этап, будет намного прочнее.

Строители часто выбирают монолитный фундамент. Высокие материальные затраты и достаточно сложный процесс монтажа оправдываются хорошими несущими качествами, высокой износостойкостью и возможностью установки практически на любом типе грунта.

Виды

ЛФ возводят заливкой бетона в опалубку с армированием или кладкой фундаментных стен из сборного железобетона.

Поэтому фундамент бывает 2-х видов.

Сборный

Сборные фундаменты, как и все строительные конструкции, имеют свои достоинства и недостатки. Популярность ленточных железобетонных фундаментов достаточно высока.

Это связано со следующими преимуществами:

• скорость возведения фундамента гаража обусловлена ​​кладкой несущих стен из крупных фундаментных блоков и подушек;
• на сокращение сроков строительства влияет отсутствие мокрых процессов. Нет необходимости ждать месяц, пока монолит восстановит несущую способность;
• монтаж быстровозводимых фундаментов осуществляется в любое время года;
• нет необходимости тратить время и материалы на монтаж / демонтаж опалубки и плетение армированных каркасов.

Наряду с неоспоримыми достоинствами необходимо отметить некоторые недостатки:

• стоимость возведения сборного ЛФ может оказаться существенно выше стоимости затопленного фундамента;
• монтаж железобетонных блоков можно производить только с помощью подъемных устройств (обычно для этого нанимается автокран);
• межблочные швы требуют тщательной герметизации качественным раствором и гидроизоляционными устройствами.

Заливной

Железобетонный монолитный ленточный фундамент — один из самых распространенных видов фундамента гаража.

Преимущества неглубокого НЧ:

1. Надежность и прочность LF оправдывают затраты на земляные работы, укладку армированных каркасов, монтаж и демонтаж опалубки, подготовку и заливку жидкого бетона.
2. Он позволяет построить гараж из кирпича, газо- и шлакоблоков, а также пенобетона.
3. Простота возведения монолитного фундамента позволяет обойтись без привлечения дорогостоящей строительной техники.

Монолитная лента, помимо своих достоинств, имеет два основных недостатка.

1. Большие временные затраты на земляные работы, опалубку, армирование и упрочнение бетона (около 1 месяца).
2. Невозможность заложить фундамент в холодное время года. Утепление бетона зимой существенно повлияет на увеличение сметной стоимости строительства гаражного бокса.

Ленточный фундамент в виде не заглубленного или глубоко уложенного фундамента для гаража не используется. В первом случае это слабая грузоподъемность НЧ. Во втором варианте фундамент может стоить намного дороже, чем стоимость остальной конструкции.

Вид снизу LF:

Как сделать основу из неглубокой ленты своими руками — советы знатоков в видео:

Как рассчитать габариты ленты?

Размеры LF — это длина, высота и ширина фундамента. Определите их следующим образом.

Длина

Длина монолитной ленты рассчитывается исходя из пола гаража. Если внутри постройки есть перегородка, то под нее тоже подводят ленту, длина которой прибавляется к общему размеру НЧ.

Высота

Высота ленточного фундамента складывается из двух частей: глубины подошвы и вертикального размера основания (надземная часть LF). Обычно высота цоколя составляет 150-200 мм над уровнем земли. То есть при глубине 300 мм высота ленты будет 500 мм.

Правила разметки

Правильная и четкая разметка фундамента под гараж — задача не из легких и требует, как минимум, наличия партнера для проведения точных расчетов. Технология разметки внешних и внутренних границ фундамента разная, а ее детали можно уточнить у специалистов.

Делая разметку, не забывайте следующие правила:

1. Во время земляных работ целостность ограниченного участка фундамента может быть нарушена, и потребуется внести изменения.
2. Сложные конструкции состоят из простых частей, которые далее соединяются в цепь. Это упростит и ускорит работу по разметке.

Для проведения маркировочных работ вам потребуются:

• рулетка;
• деревянные или металлические колышки;
• прочный кабель;
• уровень, желательно вода.

Делаем опалубку

Опалубку устанавливают на дно вырытой траншеи под основанием гаража. Для опалубки используются следующие материалы:

• деревянная доска или лист ДСП — шириной не более 2 сантиметров;
• пиломатериал 40х40.

Алгоритм монтажа и заливки опалубки:

• вбиваем через равные промежутки времени в брус, расстояние между которыми 40 сантиметров;
• к дереву пришивается доска или ДСП;
• для увеличения прочности верхнюю часть опалубки укрепляют распорками;
• заливка опалубки осуществляется единовременно или постепенно, слой за слоем;
• для предотвращения образования воздушных полостей в бетонной массе, после заливки ее в нескольких местах протыкают стержнем.

Заливаем бетоном

Чтобы правильно залить опалубку под фундамент гаража, следуйте инструкции ниже:

1. Замешиваем бетон из расчета: 1 лопата для бетона, 4 лопаты для щебня и 3 лопаты для песка.
2. Бетон средней вязкости.
3. Заливать фундамент рекомендуется через 1 рабочий день. В этом случае основание получится монолитным и более прочным.
4. Опалубку не снимают в течение 7 дней после заливки, пока бетон не затвердеет. После этого ему нужно дать еще 3 дня для дальнейшего высыхания.

Гидроизоляция

Сделано из следующих материалов:

• рубероид, гидробарьеры, ленточные уплотнители;
• герметик;
• гидрофобные материалы;
• шпатлевка;
• лакокрасочные материалы, в состав которых входят полимерные соединения.

Гидроизоляция бывает:

• вертикальный;
• горизонтальный.

Вертикаль применяется в помещениях без ямы и гаражах, как самый простой вариант защиты. В гаражах со смотровой ямой желательно проводить горизонтальную гидроизоляцию.

Закладка основания из других материалов

Укладка фундамента гаража из других материалов требует определенных знаний или оборудования. Не рекомендуется проводить его без наблюдения специалистов.

Примеры альтернативных материалов включают:

• использование дорожных плит. Здесь вам понадобятся услуги крановщика и спецтехника;
• из покрышек различной техники и большой авиации. Подходит только для легких построек;
• со шпалами.

Завершающие этапы работы

После заливки ленту накрывают полиэтиленом, защищая от палящих лучей солнца. Первые три дня каждые 4 часа воду обрызгивают из шланга. Затем ее поливают в течение 7 дней трижды в день, после чего опалубку снимают и ленту оставляют открытой до полного затвердевания, что считается завершенным через 28 дней после заливки.

Готовую ленту гидроизоляют битумной мастикой или горячим дегтем, при необходимости устанавливают утеплитель (рекомендуется при наличии подвала). Грудь траншеи заполняется после гидроизоляции и установки утеплителя.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются

Основная проблема, с которой сталкиваются строители, — оборудовать помещение смотровой ямой. После его установки в комнате будет образовываться конденсат и накапливаться влага. Причина этого явления — разница температур.

Во избежание попадания влаги и плесени переместите яму за пределы гаража или оборудуйте ее толстой крышкой, которую при необходимости можно снять. В остальном, сделанный правильно, с соблюдением всех технологий, фундамент не должен доставить хозяину никаких проблем.

Частые ошибки и советы по строительству

Основная ошибка новичков — экономия. Уменьшение глубины или сечения конструкций, отказ от армирования или утепления, заливка растворов с низкой степенью прочности приводит к перекосам и деформациям фундамента и стен гаража. Также к ошибкам относятся:

• Строительство сборных или немонолитных фундаментов гаражей из блочных материалов.
• Без цоколя / цоколя и горизонтальных изоляционных каркасов. Гаражные постройки не отапливаются и нуждаются в надежной защите от грунта и влажности в помещении. Подземный цоколь или низкий подвал, отсутствие гидроизоляционных или изоляционных слоев между землей, фундаментом и стенами гаража приводят к скоплению влаги в конструкциях и последующему разрушению.
• Попытки поднять высоту цоколя за счет кирпичного пояса при высокой пористости материала стен гаража. Эти действия не считаются серьезным нарушением, но при строительстве гаража из газобетона кирпичная кладка не обеспечивает достаточной ровности и не защищает стены от попадания влаги, в отличие от 2-сантиметрового слоя цементного раствора или шпаклевки.
• Кладка монолитных конструкций без вентиляционных каналов и проемов для коммуникаций.
• Игнорирование необходимости открытия. Заранее продумываются способы укрепления ворот и обустройства прохода; прямое транспортное давление на фундамент допустимо, но нежелательно.

Чтобы избежать подобных ошибок, тип и параметры фундамента обосновываются расчетом, после указания планировки гаража и условий его эксплуатации.

Совет. Расчет конструкций и каркаса арматуры лучше производить с помощью строительного калькулятора или доверить его профессионалам.

Итог

Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы добавить следующее:

1. Самая главная вещь
   — это правильно выбрать тип фундамента, ведь от этого зависит долговечность здания, на котором он построен.
2. Расходные материалы
   — еще одно важное условие возведения качественного фундамента под сооружение. Здесь лучше отдать предпочтение расходным материалам известных производителей.
3. Поэтапное соблюдение производства.
   Придерживаясь алгоритма возведения фундамента, человек даже без строительного образования и специальных навыков может самостоятельно выполнить поставленную задачу.

Делаем фундамент под гараж своими руками

Строительство гаража, как и любого другого сооружения, начинается с создания основания – фундамента. Надежная основа обеспечит «дому» для вашего автомобиля максимально долгий срок службы.

Разновидности

Рассмотрим четыре основных категории фундаментов.

Столбчатый

Ленточный

Наименование фундамента целиком соответствует зрительному представлению его структуры. Это лента из железобетона, протянутая под всеми несущими внешними и внутренними стенами постройки.

Изготовление такой основы требует выполнения больших масштабов земляных работ и затрат строительных материалов, по сравнению с вышеописанным аналогом.

Свайный

Опуская каждую сваю на рассчитанную глубину, можно без проблем получить ровную по горизонтали поверхность балки для возведения стен.

Плитный (шведская плита)

Мощное и тяжеловесное основание для постройки сооружений из блоков, бревен, кирпича. Этот тип основания еще именуют плавающим, и использовать его можно почти на любых почвах (в том числе глинистых, торфяных и с повышенным уровнем пучения). Плитный фундамент отливается на песчано-гравийной подушке под размер сооружения либо чуть побольше.

При подвижках почвы основание «плавает», что спасает строение от разрушения.

Ее особенность – утепленные экструдированным пенополистиролом боковые кромки и низ, проведение коммуникаций внутри платформы, а также «теплого пола». УШП – это основание с подогревом под половое покрытие, фундамент, перекрытие первого этажа.

На этой плите можно сразу возводить стены, а по завершении строительства класть финишное покрытие полов.

Какой выбрать?

Выбор подходящего фундамента является задачей еще более ответственной и важной, нежели строительство самого гаража (кроме гаража типа пенал). Поскольку от надежности, устойчивости и крепости основания будет зависеть продолжительность срока службы всего сооружения.

Как рассчитать?

Обязательно берите в расчет дополнительную дистанцию для изготовления песчаной либо гравийной подушки – 20-30 см.

Габариты

Можно установить персональные размеры: добавьте к длине и ширине автомобиля по 1-1.5 м (либо иную величину, наиболее оптимальную для вас).

Как сделать поэтапно своими руками?

Самый распространенный тип фундамента под гараж – ленточный. На его примере мы и разберем пошаговый процесс сооружения основания.

Разметка

Опалубка

Как залить бетоном?

Запомните! Верхний слой нельзя разравнивать, для более крепкого сцепления с последующими слоями она должна быть неровной.

Гидроизоляция

Закладка основания из других материалов

Особенности стыковки с домом

Наименьшее расстояние дверей и окон в доме от технического сооружения – 2.5 метра, а наименьшее расстояние от балкона до конька гаражной крыши – 2 метра. Поскольку пристройка относится к пожароопасным техническим зданиям, при ее строительстве обязательно строгое соблюдение всех необходимых условий касательно пожаробезопасности.

Если между домом и гаражом планируется установка распашных дверей, то понадобится соблюдение «слепой зоны» либо свободное пространство для передвижения полотен.

Нюансы строительства гаража на склоне

Полезный совет: при любом наклоне площадки здание надо располагать в его верхней точке, чтобы создать условия для естественного стока воды. При этом надлежит принимать в расчет: если выше по наклонной плоскости находятся еще участки, значит, надо устроить сток воды с этих мест не по рвам, а по специально предусмотренным трубопроводам, что минимизирует размывание грунта.

При постройке здания выбор необходимо делать в пользу площадки, на которой уклон направлен на запад либо юг, это отразится на скорости нагревания почвы, в особенности по весне. Чем больше отвесность наклонной плоскости к солнечным лучам, тем больше она примет тепла. Это сильно видно при таянии снега весной.

О том, как правильно выкопать траншею под ленточный фундамент, вы можете узнать посмотрев видео немного ниже.

Ленточный фундамент является признанным лидером среди всех видов опорных конструкций, популярность и предпочтение которого невозможно переоценить.

Основное преимущество ленты — способность с одинаковым успехом нести как массивные и тяжелые здания, так и малые и относительно легкие постройки вспомогательного назначения.

Для таких сооружений использование ленточного фундамента становится оптимальным и экономичным вариантом, позволяющим обходиться минимальным количеством материалов при полноценно результате.

Кроме того, появляется возможность строить основание без привлечения специальной техники, что существенно расширяет возможности и позволяет производить работы в труднодоступных участках или в непосредственной близости от уже использующихся построек.

Одним из подобных вариантов является строительство гаража.

Подходит ли ленточный фундамент под гараж

С точки зрения технологии строительства, лента является оптимальным вариантом при строительстве гаража.

Основные технологии возведения оснований в подобных случаях:

• Плитное.
• Столбчатый тип.
• Лента.

В этот список намеренно не включены такие виды, как свайный и свайно- винтовой фундамент, так как они имеют специфический характер и не получили широкого распространения.

Недостатками первого и второго типов фундамента является невозможность строительства подвала (погреба) или смотровой ямы. В результате гараж становится лишь помещением для хранения автомобилей, что не устроит большинство автовладельцев.

Ленточное основание, при полноценной способности нести вес стен и крыши, вполне позволяет строить подвальное помещение практически любых размеров, какие возможны в данных гидрогеологических условиях.

Прочность и устойчивость к нагрузкам, исходящим как от грунта, так и от внешних источников, значительно превосходит возможности столбчатых оснований и, как минимум, не уступает плитным типам.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленты под гараж относятся:

• Прочность, высокая несущая способность основания.
• Устойчивость к внешним нагрузкам, хорошая переносимость воздействия морозного пучения.
• Возможность равномерного распределения нагрузки по всей длине ленты.
• Высокая скорость строительства (особенно при использовании сборных типов ленты).

Недостатками являются:

• Имеется зависимость от типа грунта и уровня залегания водоносных горизонтов.
• При строительстве монолитной ленты много времени уходит на затвердение бетона.
• Учитывая необходимость заливки бетонного пола и дополнительные элементы конструкции, расход стройматериалов достаточно высок.

Какой вид подходит и его глубина заложения

Для строительства гаража могут быть использованы следующие виды ленты:

• Монолитная. Изготавливается методом отливки из бетона непосредственно на площадке. Позволяет получить прочное и надежное основание, но на затвердение бетона уходит слишком много времени — почти месяц с момента заливки.
• Сборная. Состоит из отдельных элементов. Использование штучных материалов (кирпич, шлакоблок) существенно снижает несущие способности основания. Если строительство производится с применением специализированных фундаментных блоков (ФБС), время постройки значительно сокращается, но увеличивается объем земляных работ и требуется участие подъемной техники.

Кроме того, могут быть использованы разные типы ленты по глубине заложения:

• Мелкозаглубленный вид ленты экономичен, трудозатраты и расход строительных материалов уменьшены. При этом, такой вариант возможен только на подходящих типах грунта.
• Заглубленный тип. Требует погружения на глубину, превышающую величину промерзания грунта в холодное время года. Обладает максимальными несущими способностями, но требует больших объемов земляных работ с использованием спецтехники.

Гараж представляет собой легкую постройку, поэтому подавляющее большинство подобных сооружений строят на мелкозаглубленных ленточных основаниях, эксплуатационные качества которых вполне достаточны для нагрузок такого уровня.

Глубина погружения ленты обычно составляет 0,5-0,7 м в зависимости от условий участка, размеров гаража и используемых материалов.

Общая схема монтажа

Строительство фундамента под гараж практически ничем не отличается от общепринятой методики.

Схема работ следующая:

• Подготовка участка. Удаление верхнего слоя грунта, разметка и рытье траншеи (котлована).
• Создание слоя песчаной подготовки (подушки).
• Строительство и установка опалубки.
• Армирование будущей ленты.
• Заливка бетона.
• Выдержка, процедуры по созданию оптимального режима затвердения материала.
• Распалубка, завершение срока выдержки.
• Последующие работы, окончание строительства фундамента.

Некоторые подробности ведения работ опущены, но общий порядок действий всегда следует изложенному перечню.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма для заливки бетона, которая собирается из разных материалов непосредственно на площадке.

Для создания используются либо обрезные доски толщиной 25-40 мм, либо фанера толщиной от 14 мм. В большинстве случаев предпочитают доски, так как с ними проще и легче работать.

Опалубка состоит из двух параллельных рядов, набранных из щитов. Каждый из них имеет ширину, немного превышающую высоту ленты. Сборка производится с максимальной аккуратностью, щели или зазоры недопустимы и сразу же заполняются паклей или тонкими лучинами.

Это важно, так как утечка бетона может полностью нарушить весь процесс создания фундамента.

Установленные щиты выравнивают по осям траншеи и фиксируют кольями и наклонными упорами. Расстояние между щитами определяет ширину ленты и фиксируется поперечинами.

Монтаж выполняется с максимальной прочностью. Все соединения делаются снаружи, чтобы впоследствии было можно аккуратно разобрать опалубку, не повреждая ленту.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Ширина ленты под стены гаража обычно не превышает 30 см (чаще всего она намного меньше и составляет 20-25 см).

Для такого фундамента оптимальным вариантом будет выбор рабочих (горизонтальных) стержней диаметром 10 мм и вспомогательных гладких прутков толщиной 6 мм.

В качестве рабочей арматуры могут использоваться металлические или композитные (стеклопластиковые) оребренные стержни. Композитная арматура устойчива к коррозии, способна нести большие нагрузки.

Тем не менее, большинство строителей предпочитает выбирать традиционные металлические стержни, проверенные многолетней практикой.

Армирование

Арматурный каркас состоит из горизонтальных стержней, расположенных в толще бетонной отливки на глубине 2-5 см от поверхности. Мелкозаглубленная лента обычно имеет 4 рабочих стержня, 2 сверху и 2 снизу.

Вертикальная арматура необходима лишь для поддержания рабочих прутков в необходимом положении до момента заливки. Ее используют в виде хомутов — П-образных элементов, к которым крепятся рабочие стержни.

Шаг установки хомутов в данном случае составляет 0,4-0,7 м.

Вязка арматуры

Соединение стержней армпояса проще всего производить методом вязки. Используется мягкая стальная проволока толщиной 1-1,2 мм. Она нарезается на куски по 25-30 см.

Для соединения используется специальный инструмент — крючок, который можно купить в магазине или, проще, сделать самостоятельно из сварочного электрода или длинного гвоздя.

Процесс вязки прост. Кусок проволоки складывается пополам и заводится снизу под перекрестное или продольное соединение. Концы проволоки поднимаются вверх, плотно обхватывают место соединения.

Затем конец крючка вставляется в петлю и несколько раз закручивается вокруг второго свободного конца, в результате чего получается плотная и прочная скрутка. Работа несложная и не требует подключения к сети электропитания.

Заливка

Для заливки рекомендуется использовать бетон марки М200. Менее плотные марки применять не рекомендуется, это может сделать ленту ослабленной и менее прочной. Процесс заливки должен быть максимально коротким, чтобы качество материала получилось однородным по всей длине.

Для этого следует заранее организовать доставку или изготовление материала в необходимом количестве. Бетон рекомендуется заливать в нескольких точках опалубки, чтобы ускорить процесс. Для удаления пузырей воздуха применяют вибромашины или сплошное штыкование.

Завершающие этапы работы

После заливки ленту накрывают полиэтиленом, защищая от палящих лучей солнца. Первые три дня каждые 4 часа производят полив водой из шланга. Затем 7 дней поливают трижды в сутки, после чего опалубку снимают и выдерживают ленту в открытом виде до полного затвердения, которое считается завершенным через 28 дней после заливки.

Готовую ленту гидроизолируют битумной мастикой или горячим гудроном, при необходимости устанавливают утеплитель (это рекомендуется делать при наличии подвала). Засыпку пазух траншеи производят после гидроизоляции и монтажа утеплителя.

Затем заливается отмостка, перекрывающая доступ к ленте дождевой воды.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента под гараж своими руками:

Заключение

Ленточный фундамент для гаража — наиболее простой, экономичный и надежный вариант опорной конструкции. Он позволяет строить смотровые ямы или полноценные подвальные помещения, не нарушая устойчивости или прочности основания.

Расход материалов и трудозатраты относительно невелики, а долговечность и прочность фундамента позволяют считать его лидером среди альтернативных вариантов.

Выбор ленты для гаража — оптимальный способ решения вопроса с основанием, которым пользуется подавляющее большинство строителей.