Инструкция для лодочного мотора ветерок 8м

Автор статьи Андрей Князев за румпелем «Ветерка» Новые шланги и хомуты топливной системы
Снимаем карбюратор и клапанную крышку:

Резьба у штуцеров топливной магистрали коническая. В зависимости от начала нитки резьбы может так получиться, что штуцер при заворачивании будет смотреть не в ту сторону. Проблему решит немецкая подмотка для труб отопления, похожая на изоленту.
Схема измерения параметров тиристоров Вид сверху на печатную плату магдино
Катушки зажигания надежные, но они могут выйти из строя при проворачивании маховика даже от руки при снятых наконечниках со свечей. Снять наконечник и провернуть маховик можно случайно, при этом могут быть три варианта событий. Первый — вам повезло и ничего страшного не случилось, второй — вам тоже повезло в том плане, что катушка вышла из строя полностью, что легко определяется по отсутствию искры и третий вариант самый плохой. Катушка работает, но вместо, например, пяти искр формирует только четыре. Пятый разряд происходит внутри самой катушки. Если в катушке произошло небольшое межвитковое замыкание, то мощность искры значительно падает. Найти такую неисправность можно с помощью любой старой, но рабочей свечи с наполовину отогнутым боковым лепестком. Свеча отводится в сторону от свечного отверстия, а резьбовая часть свечи соединяется проводом с массой. Тестировать катушку, поднося высоковольтный провод к массе не рекомендую, так как рука может дрогнуть и искровой промежуток может оказаться сильно большим с последующим выходом исправной катушки из строя.

Некоторые выводы по применению масел.
Чистый поршень после использования специальных масел
Есть один момент. После двухнедельного отстоя заглянул за клапанную крышку. После более дешевого Шеврона всё выглядело свежесмазаным, а после более дорогой Тексики такого эффекта нет. На сезон 2003 года закуплен только Шеврон.
Масла, применявшиеся автором
Полировка винта — а надо ли?

Перечисленные недостатки, к сожалению, с вероятностью процентов встретятся и у вас. Но устранить их совсем несложно и времени потребуется максимум пару выходных.

Установка мотора на лодку.
Установка мотора на транце лодки
А теперь проанализируем, как поведут себя дюралевые и надувные лодки, если будут отклонения «от нормы».

На надувной лодке, к сожалению, всё будет выглядеть иначе. Лодка так же попытается быстро выйти на глиссер, но в момент выхода лодки на глиссер днище будет стремиться собраться в гармошку, а на стиральной доске далеко и быстро не уедешь. Частично проблему можно решить докачиванием баллонов лодки и кильсона после охлаждения в воде и избыточной мощностью мотора. Волнообразное движение днища будет ощущаться только в момент выхода на глиссер, затем по мере увеличения скорости исчезнет. У кого запас мощности мотора невелик, получит постоянный переходный режим и плохое настроение. Ещё надо отметить, что чем плотнее материал днища, тем меньше проявляется эффект гармошки. В силу конструктивных особенностей на Лидере 340 эффект гармошки проявляется только при плохо накаченном кильсоне.

Доработка и модернизация мотора «Ветерок» — вариант №1

В конструкции этого, в общем, отличного мотора имеются мелкие недоработки, которые несложно устранить самому.

Несмотря на то, что у лодочного мотора «Ветерок» имеется в наличии специальный винт в поплавковой камере карбюратора, слить оттуда бензин не так-то просто — для этого приходится снимать карбюратор.

Я просверлил отверстие в поддоне кожуха мотора «Ветерок» напротив указанного винта и поставил в него латунный винт с барашком. Сливать отстой стало гораздо удобнее.

Хотя регулировочный винт главного жиклера имеет накатку на головке, регулировка возможна только с применением отвертки. Во время работы мотора это не очень удобно, тем более что винт находится в глубине поддона. Кроме того, неизвестно, насколько открыт жиклер.

Я напаял на иглу жиклера удлинитель с головкой в виде маховичка, которую можно поворачивать пальцами. На маховичке нанесены риски, благодаря которым можно контролировать степень открытия жиклера.

Регулировка газа и опережения зажигания не такая плавная, как, например, у «Москвы». Требуется приложить очень большое усилие, чтобы рычаг начал открывать дроссель, поэтому средние обороты держать трудно — либо малый ход, либо полный. Немного спилив горб рычага, я добился более плавной регулировки.

Существенным недостатком карбюратора мотора «Ветерок-8» является отсутствие противопламенной сетки на всасывающем патрубке, что может быть причиной пожара на лодке. Я поставил кольцо-насадку с сеткой.

Серьезным дефектом конструкции является неудачное крепление гребного винта на валу. Срезаемый штифт, как правило, оставляет заусенец, который слегка изгибается, и снять винт или просто повернуть его иной раз чрезвычайно трудно. Однажды я был свидетелем, как владелец «Ветерка» потерял выходной день только потому, что не мог снять винт со срезанным штифтом (наличие продольных пазов в ступице винта не помогает, так как не всегда удается повернуть винт на валике).

Простой съемник, показанный на эскизе, значительно упрощает эту операцию. Рекомендую спилить все приливы на винте, образовавшиеся в процессе литья и вызывающие вредные завихрения потока, а заодно и отполировать винт и всю подводную часть дейдвуда. Мне это позволило на 2 км/час повысить скорость лодки. Непонятно, почему элементарной доводкой винта не занимается завод-изготовитель.

При запуске холодного мотора прикрытие воздушной заслонки помогает плохо, поэтому я сделал специальный наконечник к шлангу для впрыска топлива в диффузор карбюратора.

Держа бензопроводный шланг в левой руке и прижимая штуцер наконечника к шарику в соединительной муфте шланга, я одновременно нажимаю на подкачивающую грушу; при этом из наконечника появляется тонкая сильная струя, глубоко проникающая в карбюратор.

Если лодочный мотор «Ветерок-8» эксплуатируется на микромотолодках, то можно установить переделанный гребной винт от «Ветерка-12». Концы лопастей следует опилить до диаметра 190 мм, ширину лопасти уменьшить на 8—10 мм, толщину и очертания лопасти на концах и по кромкам довести до профиля штатного винта «Ветерка-8». Все приливы удаляются, поверхность винта, особенно опорная, зачищается и полируется.

В результате применения такого винта лодка длиной 2,9 м с одним водителем показывает почти такую же скорость, как и под десятисильной «Москвой» — 30—31 км/час.

А вообще желательно, чтобы Ульяновский завод обеспечивал каждый мотор двумя штатными гребными винтами — грузовым и скоростным. Выпускает же Ржевский двух- и трехлопастные винты с разными характеристиками.

В. Г. Родников, (Москва), «Катера и яхты», 1971 г.

Запасной штифт имеется в комплекте запасных частей, прикладываемых к мотору

Направление вращения рукоятки румпеля в сторону уменьшения и увеличения подачи топлива показано стрелками с надписями “малый” и “полный”. Запуск мотора производится с помощью ручного пускового механизма (рис. 9) с самоубирающнмся шнуром. Нормальное зацепление шестерни с маховиком обеспечивается регулировкой винтом 6 и установкой штифта 9 в одно из двух отверстий шкива (см. раздел “Разборка и сборка”).

Доработка и модернизация лодочного мотора «Ветерок» — вариант №2

Мотор «Ветерок-8», установленный на моей самодельной лодке (типа «морские сани») весом 85 кг и полным водоизмещением около 260 кг, при полностью открытой дроссельной заслонке развивал всего 4100 об/мин на ходу и 3780 об/мин на швартовах. Для того чтобы увеличить сжатие топливной смеси в картере, я уменьшил толщину клапанной перегородки в местах соприкасания с картером и утопил ее в картер на 1,2 мм. Одновременно опилил и зашкурил края окон под клапанами.

Замерил эффективную степень сжатия по методике, описанной в № 16 «Катеров и яхт» за 1968 г., в цилиндрах и выяснил, что она составляет 5,9. Чтобы повысить ее, затянул болты головки цилиндров и тем самым уменьшил толщину прокладки крышки цилиндра на 0,45 мм. Увеличил пропускную способность диффузора карбюратора, расточив его диаметр на 0,4 мм. В результате число оборотов двигателя в минуту увеличилось до 4600.

При переборке мотора после трехмесячной эксплуатации выяснилось, что выпускные окна при положении поршня в нижней мертвой точке перекрываются на 2 мм и больше, т. е. сечения окон полностью не используются. Чтобы не портить блок цилиндров, я решил снять фаски 1,5х45° с головки поршня со стороны и выпускных и продувочных окон. Опилил острые кромки окон и в блоке цилиндров, особенно выпускных окон в районе соединения с промежуточным корпусом, где много выступов и неровностей, убрал наросты и снял фаски на стыке блока цилиндров и картера в окнах продувочно-подающего тракта.

Для увеличения разрежения в промежуточном корпусе и лучшего отсоса выхлопных газов заострил кромки выхлопного подводного канала.

При настройке выпускной системы я исходил из того, что образование волны давления в выхлопном тракте происходит при положении поршня около нижней мертвой точки. Эта волна должна подойти к выпускным окнам за 15-20° до их закрытия. При фазе выпуска в 140° волна давления должна пройти туда и обратно по выхлопному тракту за время, в течение которого коленчатый вал повернется на угол γ равный: γ = 140° — (угол поворота до нижней мертвой точки + 20°) = 140° — 90°=50°.

Скорость распространения волны давления в газовой среде (W1) составляет 500 м/сек (без учета охлаждения выхлопных газов). Учитывая наличие охлаждения и небольшого ресивера (выпускная коробка), среднюю скорость распространения волны давления (W2) я принял равной 400 м/сек.

При номинальном числе оборотов двигателя (4800 об/мин.) время поворота коленчатого вала на 50° (τ) составляет:

τ = 50 • 60 / 4800 • 360 = 0,0017 сек.

Так как это время равно времени прохождения туда и обратно волны давления, то необходимая длина патрубка определяется по формуле:

2L = W2• τ = 400 • 0,0017 = 0,68 м, откуда L = 0,68/ 2 + 0,34 м.

Но уместить такой величины патрубок в промежуточном корпусе я не мог. Пришлось снять установленную в этом корпусе перегородку и поставить другую, длиной 255 мм из листа δ = 1,5 мм. Отражательную шайбу сделал в виде трапеции со сторонами 15x15x10 мм и толщиной 1,5 мм, посадил ее на трехмиллиметровый стержень, который вывел в верхнюю стенку выпускной коробки, и закрепил гайкой.

После этой доводки двигатель выводит на глиссирование лодку с двумя пассажирами.

В. С. Мухоротов (Волгоград), «Катера и яхты», 1971 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Регулировка муфты холостого хода

Износ рабочих поверхностей кулачков муфты холостого хода и неправильная регулировка муфты вызывают периодические удары в редукторе в результате самопроизвольного включения муфты. Износ и выработка возникают в основном в результате неправильного регулирования величины перемещения ведомой муфты, когда кулачки муфты не входят в сопряжение по всей высоте, а лишь касаются друг друга вершинами.

Причиной выработки может послужить также частое включение переднего хода на слишком высоких оборотах коленчатого вала, так как при этом возникают большие ударные нагрузки на вершины уступов.

Для регулировки муфты холостого хода сначала закрепите пружинный ограничитель ручки переключения в среднем положении. Плоскогубцами подтяните тягу до полного включения муфты холостого хода. Установите ручку переключения в положение «Ход» и, завертывая или вывертывая тягу, установите ее отогнутый конец строго против отверстия на рычаге. Вставив тягу в рычаг, зафиксируйте ее шплинтом.

Правильность регулировки муфты можно проверить, поворачивая с небольшим усилием гребной вал. При полном сцеплении кулачков ведущей и ведомой муфт у вала не должно быть большого хода, он будет лишь слегка покачиваться за счет зазоров в зубьях шестерен и кулачках муфт.

Включив ручку переключения в положение «Холостой ход», проверьте, разъединились ли муфты. Если разъединения не произошло, нужно вывернуть тягу на один оборот, повернув ее против часовой стрелки, и проверить еще раз.

Для качественной сборки редуктора желательно использовать ряд оправок. На рис. 7 приведены чертежи нескольких несложных в изготовлении оправок для запрессовки деталей редуктора.

Зазоры (натяги) в соединении деталей подводной части моторов «Ветерок» приведены в табл. 2.

в Тесты 0 23,

Подвесной лодочный мотор Ветерок-8М был куплен в далеком 1994 году новым спустя пару месяцев с даты выпуска с завода. Эксплуатировать его предполагалось на самодельной моторной лодке длиной 3,4 метра и в паре с мотором «Москва-М», но жизнь внесла свои коррективы и зачастую новый Ветерок работа «в одного». Так же для сравнения эксплуатационных качеств «нового с хорошо забытым старым» у соседа по стоянке имелся старенький «Ветерок-8» 1969 года выпуска, это к вопросу качества моторной техники, производимой в СССР.

Примечания – Система охлаждения

Доработка лодочного мотора ветерок 8 Взявшись большими пальцами за края замка кольца, а указательными упираясь в кольцо с противоположной стороны, осторожно разведите его так, чтобы оно вышло из своей канавки, снимите и закрепите его на листе против индекса его порядкового номера. Промывать поплавковую камеру карбюратора; 3 заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином.
Гибриды ВЕТЕРОК; ВСЁ о ЛОДОЧНЫХ ГИБРИДАХ Частенько приходилось браться за наждачку и смазку, но не смотря на это ничего по этой причине за прошедшие 7 лет 500 моточасов не сломалось и не износилось. Третья модернизация моторов Ветерок-8 произошла в 1995 году, мотор стали оснащать реверс-редуктором, а обновленный мотор получил обозначение Ветерок-8Р.
  • Мощность больше – моторесурс меньше
  • Не каждый «Ветерок» можно усилить
  • Улучшаем работу карбюратора
  • Увеличиваем продувочные каналы
  • Механические потери – до минимума

Первый взгляд и первый пуск мотора

После более тщательного осмотра мотора уже дома было обнаружено, что никакой смазки на крепежных деталях нет. Такое отношение отечественных производителей практикуется уже давно, благо это устраняется легко и просто. Из любопытства мотор был разобран на узлы, т.к. интересовало состояние редуктора и не зря. Смазки там было заметно меньше необходимого количества. Так же сомнение вызвала тяга переключение холостого хода, на вид она выглядела как сделанная из обычной стали, а не из нержавеющей, но опасения были напрасны — это была «нержавейка», она прослужила весь свой срок без проблем. И еще взгляд зацепился за то, что трубки подачи воды для охлаждения были зеркально блестящими, хотя раньше они всегда были латунными.

После сборки все крепежи были смазаны специальной смазкой АМС-3, но и обычный Литол-24 отлично подойдет.

Но самым проблемным у нового «Ветерка-8М» был скоростной винт, который приводил к биению вала и вообще был отлит не совсем корректно. Он сразу был отправлен на завод с требованием замены по гарантии, что производитель без лишних задержек выполнил.

Перед пуском еще проверили систему зажигания. Покрутили рукой маховик и на свечах были заметны и слышны искры. Искра пробивала на расстоянии примерно 10 мм, если отвести свечу от массы. Очень обнадеживающе.

Первый пуск нового отечественного подвесного лодочного мотора проходил весной в апреле на стоянке лодок. Судоходство еще не было открыто, лед сошел не везде, но очень хотелось завести мотор и посмотреть как он работает, а заниматься набором воды в бочку и сувать туда мотор совсем не хотелось. Расконсервации так же не делал, цилиндры не промывал, решил запускать так как есть. Подкачал топливо, закрыл заслонку и первый рывок шнура заставил «Ветерок-8М» только лишь чихнуть. Второй рывок уже с открытой заслонкой заставил его заработать. С тех пор все годы эксплуатации он так и заводиться все время. С системой зажигания вообще никаких проблем не было. Карбюратор так же проблем не доставил, никогда его не снимал и не чистил. Периодически бывали симптомы засорения, но слегка отвернув на ходу дозирующую иглу, все соринки проскакивали внутрь и все симптомы пропадали. А вообще не завелся Ветерок всего один раз, холодным майским утром. А причиной этого была вода в бензобаке, или топливо попалось «не очень» или конденсат скопился, но такой «косяк» с мотором был всего один раз.

Долгая эксплуатация мотора Ветерок-8М

Тяговые характеристики нового мотора проходили проверку в сравнении с его старшим братом 1969 года выпуска. Тяжелую моторную лодку самодельной конструкции, а еще и груженую «Ветерок-8М» толкал со скоростью 11 км/ч., когда его «собрат» смог развить лишь 9 км/ч. Это можно объяснить как грузовым винтом так и большей выходной мощностью. По расходу топлива ничего неожиданного — паспортные 4 литра в час на максимальных оборотах он и выдавал в среднем.

Конструктивные недостатки

Конструкторы «Ветерка» так и не избавились от одно конструктивного недостатка за несколько десятилетий — это помпа системы охлаждения. Ее корпус сделан из силумина (сплав алюминия и кремния), а внутри корпуса вклеен стальной стакан, а уже внутри этого стакана вращается резиновая крыльчатка. При эксплуатации в морской воде (а у нас кругом здесь именно такая вода) электрохимическая коррозия выдавливает донышко стакана внутрь, что в свою очередь приводит к заклиниванию крыльчатки и система охлаждения выходит из строя. Но по отзывам всех владельцев «Ветерков» подача воды для охлаждения мотора не случается вдруг, внезапно, так что где то посреди водоема вы не останетесь без двигательной силы, но за этим нужно постоянно следить. Сначала поток воды постепенно снижается и вот тут главное не упустить момент и заменить помпу до ее полного выхода из строя. Мне же пришлось менять помпу 2 раза за семь лет эксплуатации. Первый раз охлаждение перестало работать весной при проверке мотора в бочке после расконсервации, а второй раз напор струи снижался в течении сезона и при плановом ремонте помпа охлаждения бала заменена. Но тут кроется другая проблема, найти эти помпы или стаканы не так то просто. В свободной продаже их нет, только под заказ. В итоге борьба с помпой меня утомила и я сделал новый корпус из текстолита, а стакан из нержавейки. Такая конструкция абсолютно не подвержена коррозии и служит уже несколько лет.

Но проблемы в системе охлаждения помпой не ограничились. Те самые блестящие трубки подачи воды оказались из обычного железа и они начали ржаветь. Ну зачем было менять латунные на это вот безобразие. Экономия копеечная, а репутация мотора страдает. Но правда тут стоит учесть то, что у меня 100% времени эксплуатации это морская, соленая вода, а в пресной коррозия не так сильно, агрессивно и быстро воздействует на детали двигателя. Возможно это мои личные придирки.

Поломки во время эксплуатации

Кроме двух «косяков» в системе охлаждения мотора «Ветерок-8М» были и другие поломки за семилетний период эксплуатации, связанные с качеством некоторых узлов.

При заменен не качественного нового винта сразу было замечено, что он посажен гораздо плотнее и туже на вал по сравнению со старым «Ветерком». И эту особенность надо было бы сразу устранить. В какой то момент мне понадобилось заменить грузовой винт на скоростной, но снять гребной винт с вала так и не получилось, отвертка не помогла и бить молотком по ступице опасно да и по сути практически бесполезно из-за резинового демпфера. Тогда было принято такое решение, убрать срезной штифт, который передает вращение с вала на винт и защищает вал в случае удара винта о камень и винт должен был в один прекрасный момент провернуться на валу, но нет, он продолжал сидеть плотно как приклеенный. А вот провернулся он не в самый подходящий момент, когда мы были несколько далековато от берега. Благо на борту была проволока и обмотав ей вал и лопасти винта через отверстие вынутого штифта удалось как то вернуться на берег. С тех пор периодически смазываю вал консистентной смазкой.

На шестой год эксплуатации у «Ветерка» случилась еще одна неприятность — вышел из строя пластинчатый клапан, он поломался. Благо в тот момент мотор работа в паре и мы благополучно добрались до берега. На суше клапан заменил, но встал вопрос, как бороться с этой проблемой при работе мотора «соло». Таскать с собой пару клапанов смысла большого нет, т.к. пока дождешься поломки они все заржавеют. Где то видел совет — вырезать временный клапан из жести или консервной банки, но тут может возникнуть другая проблема, жесть эта очень мягкая и в случае если ее оторвет, то она прямиком полетит в цилиндр, а это уже другая, более серьезная проблема. На фоне всех прочитанных советов появилась идея взять на борт пластинку из алюминия или текстолита и в случае поломки клапана, перекрыть впускной канал. При таком варианте цилиндр будет питаться только через одно отверстие, мощность если и пропадет, то не более чем на 25% и уж до берега добраться всегда можно будет. Идея, правда слава богу, пока не проверялась.

Еще, при замене клапана, заметил, что поршневое кольцо в этом цилиндре поломано, но каких то симптомов оно не давало. Компрессия не падала, сам цилиндр не поврежден. Но само кольцо, конечно же заменил. И тут мы снова возвращаемся к первой претензии, отсутствие смазки крепежных болтов и гаек. И гайки, которые крепят головку цилиндров смазать забыли и все это дело за несколько лет благополучно прикипело друг к другу. Повозиться пришлось не слабо, пока все удалось открутить. И WD40 и другие жидкости шли в дело, чтобы разъединить детали. Но в итоге все удалось.

На седьмом году счастливого обладания лодочным мотором «Ветерок-8М» появился и стал постепенно увеличиться с каждым днем шум. В итоге шум стал настолько явным, что пришлось заняться этим вопросом вплотную. Было очевидно, что это один из коренных подшипников, но вот какой, нижний или верхний. Если начинает шуметь нижний подшипник, то нужно вытаскивать коленвал из картера, а это уже не так просто. Но бог миловал и после снятие верхней крышки картера сразу стало ясно, что причина шума верхний подшипник. Он весь был покрыт мелкими точками ржавчины (т.н. питтинг)

Возможная причина этого кроется в превышенной плотности при посадке подшипника на вал. Произошло превышение натяжения металла, а тут еще и недостаток смазки и как итоге, разрушение подшипника. Встал вопрос как снять внутреннее кольцо подшипника с вал без полной разборки двигателя. Тут нам поможет шлифовка, нужно сточить тоненький слой металла с помощью наждачного круга и дрели. Но не забудьте тщательно накрыть картер, чтобы туда ничего лишнего не попало. Новый подшипник для «Ветерка» обошелся в 30 рублей.

В начале седьмого года использования мотора почувствовал, что немного пропала тяга. Каких то заметных предпосылок или других симптомов не было. Поиски первопричины провалов привели к замене высоковольтного трансформатора.

Из других мелких поломок и неисправностей:

  • пару раз рвался пусковой шнур.
  • замена всех резиновых шлангов.
  • редкое заклинивание осей управления газом и холостым ходом, что устранялось смазкой.

Внешний вид

По поводу окраски могу сказать, что новый покрашен заметно хуже чем образец от 1996 года. После нескольких сезонов много мест с облупившейся краской и причина этого — экономия на грунтовке. На старичке тоже есть сколы, но там видно, что грунтовку не пожалели и нанесена она ровным слоем, а новый «братец» видимо грунтовали не везде. Самое плохое место в вопросе окрашивания это стальной бензобак. Мало того, что краску нанесли видимо в один слой, так под ней грунта вообще нет. И с каждым годом краска все больше набухала и коррозия съедала все больше и больше металла. В итоге решено было снять и полностью перекрасить бак. Полностью зачистил его от краски и ржавчины. Что порадовало, так это еще достаточная толщина хорошего металла. После этого нанес два слоя грунтовки и два слоя эмали ПФ115. Перед нанесением каждого слоя обязательная сушка на 24 часа. Так что бак, я думаю, прослужит еще долго.

Вообще, общее впечатление по поводу коррозийной стойкости нового Ветерка по сравнению со старым не очень положительное. Частенько приходилось браться за наждачку и смазку, но не смотря на это ничего по этой причине за прошедшие 7 лет 500 моточасов не сломалось и не износилось.

А вот редуктору отечественного лодочного мотора «Ветерок-8М» можно смело поставить 5 из 5. Сальники не текли, валы из углеродистой стали остались практически в первозданном виде (хотя очень даже они подвержены коррозии). Конструкция редуктора такова, что в него вообще не попадает вода, чем грешат такие мотора как «Москва», «Нептун» или «Привет». Так что в редуктор не лазил и ничего там не менял.

Последний сезон не принес никаких неприятностей. Отечественный лодочный мотор отработал его на отлично. Решил даже сравнить его с аналогичными японскими и американскими моторам. Так же замерялась компрессия в цилиндрах и в обоих она составила 7,5 атм, что говорит об отличном состоянии цилиндро-поршневой группы двигателя.

Что в сухом остатке

7 лет и 500 моточасов и можно с уверенностью сказать, что «Ветерок-8М» образца 1993 года показало себя очень хорошо. За весь этот период эксплуатации случилось всего две поломки, которые потребовали везти его на берег. Ремонтные работы не потребовали каких либо значительных временных и, что очень важно, финансовых затрат. И если заботиться и следить за мотором и периодически заглядывать в его нутро, то им вполне можно успешно пользоваться и это обойдется вам вполне по карману, в отличии от брендовых Ямах или Меркуриев.

От редакции

Признаемся, что когда ленинградец А. Савичев, приобревший осенью прошлого года новый «Ветерок», принес в редакцию свою статью, мы не сразу решились ее публиковать в журнале. Сомнительным представился материал, который мог быть воспринят читателями как рекомендация для каждого нового владельца мотора этой марки. Во-первых, надежность и качество мотора, только что покинувшего сборочный цех и прошедшего ОТК, гарантируется заводом. Разобрав мотор, а тем более — выполнив дополнительную механическую обработку ряда деталей, его владелец автоматически теряет право на бесплатное обслуживание и исправление заводского брака в течение гарантийного срока. Во-вторых, «залезать» внутрь мотора и выполнять его доработку может позволить себе достаточно квалифицированный механик или слесарь-сборщик, имеющий возможность воспользоваться соответствующим оборудованием. В противном случае не только не удастся исправить заводские недоработки, но можно и окончательно привести мотор в нерабочее состояние.

В какой-то мере опыт доработки «Ветерка» А. Савнчевым может пригодиться для владельцев моторов, гарантийный срок эксплуатации которых уже истек, но в этом случае статью желательно было бы снабдить необходимыми эскизами и технологическими указаниями.

И все же статью решено было публиковать как отзыв на серийную продукцию производственного объединения «АвтоУАЗ». Как признали работники объединения, ознакомившиеся со статьей А. Савичева, его замечания в своем большинстве справедливы: качество изготовления и технологическая дисциплина на предприятии в последние годы значительно снизились, причем без видимых объективных причин. Это тем более обидно, что коллектив предприятия сохраняет заинтересованность в выпуске этого вида продукции, здесь постоянно ведутся работы по совершенствованию конструкции и разработке перспективных моделей подвесных моторов. В магазинах «Ветерки» не залеживаются, но это следует отнести на счет отсутствия на прилавках моторов аналогичной мощности, но более высокого качества.

Публикуя статью, мы надеемся, что трудовой коллектив «АвтоУАЗа» правильно воспримет критику и по-серьезному займется устранением технологических недостатков производства «Ветерков».

Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник.

Фишбейн Е.И. Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник. Л., издательство «Судостроение», 1989. — 184 с.: ил.

Изложены сведения об устройстве подвесных лодочных моторов «Ветерок», даны рекомендации по их эксплуатации и ремонту. Рассмотрены наиболее характерные неисправности моторов, способы их обнаружения и устранения. Обобщен опыт многих любителей по самостоятельной разборке, сборке и усовершенствованию узлов мотора, приведены чертежи и схемы специальных приспособлений и устройств, применяемых при разборке и сборке моторов. Имеются справочные сведения, необходимые для мастеров-ремонтников.
Для любителей-водномоторников, владельцев моторов семейства «Ветерок», может быть использована также работниками ремонтных мастерских.

В нашей стране, располагающей огромным количеством водоемов и водных путей, широко используемых для народного хозяйства, развития водного туризма, отдыха и спорта, большое распространение получило такое универсальное транспортное средство, как моторная лодка с подвесным лодочным мотором. Она применяется для перевозки людей и грузов, промысла рыбы, ведения водного хозяйства, на лесосплаве, для проведения гидротехнических работ и спасательных операции на воде, для отдыха населения и занятий спортом.

В отличие от стационарных энергетических установок подвесной лодочный мотор более удобен в эксплуатации, не занимает места в лодке, легок, прост в обслуживании и ремонте, и это сделало его популярным у многотысячной армии владельцев моторных лодок. Одними из наиболее часто применяемых отечественных лодочных моторов являются подвесные моторы семейства «Ветерок» мощностью 5,9 и 8,8 кВт (8 и 12 л. с), изготовленные Ульяновским моторным заводом производственного объединения «АвтоУАЗ». Моторы «Ветерок-8» выпускаются с 1965 г., «Ветерок-12» — с 1967 г. В 1969—1971 гг. заводом было освоено производство и выпущены небольшие партии модификаций моторов с удлиненным дейдвудом («Ветерок-8У», «Ветерок-12У») и в грузовом исполнении («Ветерок-8М», «Ветерок-12М»). В 1978 г. предприятие перешло на выпуск моделей с электронной бесконтактной системой зажигания («Ветерок-8Э», «Ветерок-12Э»).

Надежная работа моторов в течение длительного срока во многом зависит от умелой эксплуатации, квалифицированного обслуживания и своевременного ремонта. Недостаточность существующей сети мастерских по ремонту и обслуживанию лодочных моторов, с одной стороны, и желание приложить руку к своему мотору — с другой, приводят к тому, что большинство владельцев моторов «Ветерок» проводят обслуживание и профилактический ремонт моторов самостоятельно, не располагая, как правило, достаточными сведениями по особенностям конструкции, условиям разборки, сборки и регулировки узлов, способам повышения надежности и эксплуатационных качеств.

Цель настоящей книги — помочь владельцам «Ветерка» правильно эксплуатировать, ремонтировать и обслуживать моторы.

Вопросам теории работы двухтактных двигателей, широко освещенным в специальной литературе, уделено в книге минимальное внимание, в ней дается лишь общее представление о принципах работы узлов мотора.

Конструкция моторов постоянно совершенствуется, поэтому к моменту выхода книги возможно появление некоторых конструктивных изменений в узлах и деталях, проведенных с целью повышения надежности и долговечности, улучшения эксплуатационных качеств.

Мотор ветерок 8 бу – других нет, впуск Ветерка-8 прекращён в 2008 году.

Бывший в употреблении мотор Ветерок-8 можно недорого купить, доработать и использовать его для рыбалки на лодке, в том числе для троллинга. Мотор обойдется значительно дешевле нового китайского и бу японского. Мотор можно восстановить и поставить на него экономичный импортный карбюратор. Форумы водомоторников, ютюб содержат массу информации.

Но! На восстановление лодочного мотора и его доработку придётся потратить ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ! И надо иметь не кривые руки и какое-то оборудование.

Если в редукторе используются старые шестерни с пригодными зубьями, нужно установить те же прокладки и то же разрезное кольцо, при которых происходила приработка деталей редуктора. С 1988 года производственное объединение «АВТО УАЗ» перешло на выпуск модернизированной модели «Ветерок-8М».

Регулировка карбюратора лодочного мотора Ветерок

Приступая к регулировке карбюратора

, в положении полного газа отрегулируйте дроссельную заслонку на полное открытие. При необходимости ослабьте винт, крепящий рычаг привода заслонки, и гайку на оси заслонки (
рис. 7
). Регулировочную иглу и винт холостого хода сначала заверните полностью, а затем отверните на один-полтора оборота. Запустите мотор, прогрейте его на средних оборотах в течение 5-10 мин и переведите на минимальные частоты вращения холостого хода. Поворотом винта холостого хода в ту или иную сторону установите наиболее устойчивую частоту вращения. Проверьте и при необходимости отрегулируйте систему холостого хода при включенном гребном винте.

Следите за тем, чтобы два отверстия системы холостого хода (рис. 3

) в зоне заслонки были чистыми, особенно отверстие диаметром 0,5 мм, сечение которого может резко уменьшиться вследствие смятия его кромок дроссельной заслонкой. При необходимости прочистите отверстие калиброванной проволокой, а заусенцы зачистите. Для устойчивого включения гребного винта на малых частотах вращения рычаг дроссельной заслонки следует установить так, чтобы при совмещении ролик с треугольной меткой на кулачке блокировки дроссельная заслонка была приоткрыта на 1-2 мм. При регулировке допускается подогнуть рычаг привода, но не более чем на 2-3 мм от номинального положения.

Если отрегулированный лодочный мотор Ветерок

при включении гребного винта глохнет, необходимо сделать так, чтобы дроссельная заслонка открывалась при меньшем угле опережения зажигания. Для этого рычаг дроссельной заслонки подогните в сторону кулачка блокировки на основании магдино, а положение полного открытия дросселя отрегулируйте в месте соединения рычага с осью заслонки. Не подгибайте рычаг в сторону уменьшения расстояния между осями заслонки и ролика. Ось ролика при всех случаях должна оставаться по возможности параллельной оси дроссельной заслонки.

Отрегулировав частоту вращения малого газа, включите гребной винт и полностью откройте дроссельную заслонку. Дозирующую иглу отверните до ощутимого снижения частоты вращения, а затем медленно заворачивайте. В каком-то одном определенном положении иглы наблюдается самая устойчивая работа двигателя; даже на слух заметно, что он развивает при этом наибольшее число оборотов. Состав смеси, соответствующий этому положению иглы, называется мощностным, так как позволяет развивать максимальную мощность. Если теперь из этого положения иглу повернуть по часовой стрелке на 1/4-1/6 оборота, следя за тем, чтобы двигатель продолжал работать также ровно, без рывков, получится более экономичный состав горючей смеси. Расход топлива уменьшится на 5-7 % при крайне незначительном падении скорости.

От правильной регулировки карбюратора зависит экономичность работы двигателя, поэтому при отсутствии навыка рекомендуется проделать эту операцию несколько раз.

Регулируемый главный топливный жиклер карбюраторов серии К-33 налодочных моторах Ветерок

дает большие преимущества, позволяя производить точную настройку двигателя на самый оптимальный состав смеси в зависимости от сорта топлива, температуры воздуха и других внешних факторов.

При первых признаках засорения карбюратора можно прямо на ходу повернуть дозирующую иглу в сторону обогащения на полоборота, а затем снова вернуть в оптимальное положение. В большинстве случаев этого бывает достаточно, чтобы соринки проскочили и восстановилась нормальная работа мотора. Однако эта особенность конструкции карбюратора требует периодической проверки регулировки, поскольку в случае неправильного положения иглы возможно значительное снижение мощности мотора вплоть до полного нарушения работоспособности.

К сожалению, карбюраторы новой серии К-49, которыми в последнее время комплектуются «Ветерки», не имеют регулируемого главного жиклера. Кроме того, поплавок карбюраторов К-49 выполнен из карболита, и бахрома хрупкого облоя не зачищается заводом-изготовителем. Поэтому этот осыпающийся облой и вызывает засорение главного жиклера карбюратора. При разборке карбюратора К-49 для прочистки рекомендуется зачистить облой на поплавке напильником, покрыть зачищенные места клеем БФ-2 и хорошо просушить поплавок перед сборкой.

Поиск по сайту:

Запасной штифт имеется в комплекте запасных частей, прикладываемых к мотору

Направление вращения рукоятки румпеля в сторону уменьшения и увеличения подачи топлива показано стрелками с надписями “малый” и “полный”. Запуск мотора производится с помощью ручного пускового механизма (рис. 9) с самоубирающнмся шнуром. Нормальное зацепление шестерни с маховиком обеспечивается регулировкой винтом 6 и установкой штифта 9 в одно из двух отверстий шкива (см. раздел “Разборка и сборка”).

Держатель срабатывает автоматически при поднятии вверх подводной части мотора

Этот штифт служит предохранителем при ударе винта о подводное препятствие и, являясь самым слабым звеном в передаче от мотора к винту, срезается первым, предохраняя от поломки другие детали. В ступице винта имеется резиновый шлицевой демпфер 39, благодаря чему соединение вала с винтом является упругим, а демпфер может быть легко выпрессован и заменен. Рис. 11.Направление силы тяги гребного винта при различном положении мотора на транце. При столкновении с подводным препятствием мотор откидывается, что предохраняет его от поломки.

4. Не поступает вода в систему охлаждения двигателя. Причиной может явиться:— повреждение или износ крыльчатки помпы;— износ или отсутствие (после переборки) шпонки крыльчатки;— негерметичное уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру.

Проникновение в редуктор лодочного мотора воды является, практически, единственной причиной его неполадок и усиленного износа. Моторесурс лодочного мотора «Ветерок-8М» увеличился с 500 до 550 часов за счет усовершенствования ряда узлов и повышения качества изготовления деталей.

Установка китайского карбюратора на лодочный мотор Ветерок-8 бу

Больше всего времени ушло на установку карбюратора HUAYI от мотокультиватора. В первую очередь на изготовление переходника между импортным карбюратором и мотором, так как отверстия не совпадают. Переходник был сделан из двух пластин из пилы для деревообрабатывающего станка. Отверстия были проделаны болгаркой, сверлом и надфилем. Одна пластина крепится к карбюратору, вторая к мотору на винтах, в пластинах делаются отверстия под винты с потайной головкой. После карбюратор четырьмя болтами крепится к мотору. Небольшая проблема возникает с креплением тросика газа к карбюратору. Расход топлива уменьшился в два раза! Но холостой ход настроить не удалось, и товарищ говорит, что без наличия системы электронного зажигания настроить ХХ невозможно. На горячую мотор заводится хорошо, холодным только со шкворки.

Дальше начались проблемы с ходовой частью и её пришлось полностью заменить. На очерердных испытаниях старый ветерок заглох, и пришлось откатываться по реке 10 км. до дороги, где ловить попутку е ехать за своей машиной.

Начавшись в мае, эпопея с восстановлением лодочного мотора в сентябре завершилась удачным выездом на троллинг и поимкой десятка щук. Далее лодочный мотор ветерок 8 бу был брошен пылиться в гараже, так как появилось новое приложение рук – строительство бани.

источник

Ветерок 8М (эксплуатация) (Просматривает: 1)

владимир76

Купил новый ветерок-8 2003г.в. Задолбался заводить.Оказалось что в груше дырка.Заменил завёл.Он чихает на средних и холостых и глохнет. Заменил тиристоры на вт-151 поставил катушки зажигания от скутера заменил высоковольтные провода и колпаки свечей.Двадцать раз промывал карбюратор выставлял уровень регулировал.Проверил магдино тестером по паспорту-около 870 Ом и всё коту под хвост.Да когда снимаешь топливный шланг по мере выработки топлива начинает работать как часы.Игла держит проверял.Помогите ради бога.Подскажите что делать.

John9997

Re: ВЕТЕРОК ЧИХАЕТ

Простыл

Двигатель Лифан на лодочный мотор «Ветерок»

Установка двигателя Лифан 6 л.с на лодочный мотор Ветерок-8Э: подробные фото по переоборудованию.

Есть в наличии лодочный мотор Ветерок-8Э, 1986 года, часто ломается, да и прожорлив очень. Поэтому решил его модернизировать и переделать, для этого приобрёл двигатель Lifan 1P70FV-B (Этот двигатель с вертикальным валом) прямо со склада за 8800 р.

Дополнительно приобрёл в специализированном магазине запчасти:

  • — Переходная пластина.
  • — Комплект проставок.
  • — Комплект болтов.
  • — Торсионный вал с муфтой 22,2мм.
  • — Тросик газа.
  • — Подшипник 1201 (ставится в помпу).

Снял старую голову ветерка и нижний кожух, разобрал подводную. Делаем ревизию редуктора: замена подшипников, сальников, регулировка. Меняем износившиеся детали, например вилку включения передачи как у меня. Убираем помпу, как следствие водяные трубки тоже, убираем перегородку выхлопа. Допиливаем муфту торсионного вала, чтобы она безпроблемно садилась на вал двигателя. Внутри дейдвуда спиливаем полотном от ножовки по металлу ребро, упирающуюся в муфту. Некоторые ещё переносят ручку включения передачи — я лично не стал, у меня зазор 2 мм, который считаю достаточным.

Сборка подводной не очень удобная, так как торсионный вал надо сначала сверху завести в дейдвуд, а потом уже собирать низ — корпус помпы, зеркало помпы, стакан помпы с новым сальником, подшипник 1201, шестерня муфты. Вкручиваем тягу включения/выключения передачи в вилку включения передачи. И соответственно с новой прокладкой прикручиваем редуктор к дейдвуду. Нижняя часть готова.

Прикручиваем переходную пластину через проставки к дейдвуду. Далее так же через проставки устанавливаем сам двигатель, не забываем про шпонку муфты торсиона и вала. Часть болтов при сборке надо подрезать под нужную длинну. Желательно использовать самоконтрящиеся гайки или с гравером.

Для установки тросика газа сделал вот такой кронштейн.

В итоге получился переделанный лодочный мотор Ветерок, с но уже с более экономичным и практичным двигателем Лифан. Гребной винт поставлен скоростной — не подрезанный.

Как ведёт себя мотор на ходу? Уже прошли обкатку, за две недели наездил не очень много — на данный момент 10 моточасов — обкатка пройдена.

Экономичный — на расстояние 16 км (8 против течения и столько же обратно) уходит ровно бачок 1,7 литра. Заводится отлично, тащит тяжёлую плоскодонку и трёх человек по течению 18,4 км/ч, против течения 14 км/ч (по gps). По ощущениям чуть медленнее ветерка. В сравнение с моей же пятисильной Ямахой — та же лодка и так же 3 человека: по течения 19,5км/ч, против течения 15,4 км/ч. И сравним цены: переделка ветерка мне обошлась в 12500 р. Ямаха в 2013 году покупалась по акции со скидкой за 68000 р.

Работа переделанного мотора показана в этом видео: лодочный мотор Lifan 6 л.с + Ветерок.

Автор самоделки: Кокорин Анатолий. г. Северодвинск.

Источник

в Тесты 0 18,

Подвесной лодочный мотор Ветерок-8М был куплен в далеком 1994 году новым спустя пару месяцев с даты выпуска с завода. Эксплуатировать его предполагалось на самодельной моторной лодке длиной 3,4 метра и в паре с мотором «Москва-М», но жизнь внесла свои коррективы и зачастую новый Ветерок работа «в одного». Так же для сравнения эксплуатационных качеств «нового с хорошо забытым старым» у соседа по стоянке имелся старенький «Ветерок-8» 1969 года выпуска, это к вопросу качества моторной техники, производимой в СССР.

Неисправности, регулировка и сборка мотора «Ветерок»

Заключительная статья из серии материалов, посвященных эксплуатации и ремонту «Ветерка». Об обслуживании и ремонте двигателя — см. в №115, системы зажигания — в №116, системы питания — в №117.
Все детали подводной части моторов «Ветерок-8» и «-12» (дейдвуд, подвеска, редуктор) одинаковы, за исключением гребного винта. Поэтому приведенные ниже рекомендации распространяются на обе модели.

Возможны следующие неисправности подводной части мотора. 1. Попадание воды в редуктор. Ее причиной могут послужить:

  • износ или повреждение резиновых сальников;
  • изгиб гребного вала;
  • повышенный износ подшипников;
  • плохое уплотнение разъемов.

2. Не включается гребной винт. Это происходит в тех случаях, когда:

  • срезан штифт гребного винта;
  • провернулся демпфер гребного винта;
  • поломались шестерни редуктора;
  • поломался вертикальный вал.

3. Самопроизвольное расцепление муфты холостого хода. Это происходит в том случае, когда выкрошены или изношены зубья муфты.

4. Не поступает вода в систему охлаждения двигателя. Причиной может явиться:

  • повреждение или износ крыльчатки помпы;
  • износ или отсутствие (после переборки) шпонки крыльчатки;
  • негерметичное уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру.

Характеристики мотора «Ветерок-12» изменены в пользу увеличения мощности, но из-за ряда конструкционных недочётов, несколько пострадала надёжность модели:

  • мощность – 12 л. с.;
  • тип двигателя – 2-тактный, работает на бензине, имеет встроенный карбюратор;
  • цилиндры – 2 шт.;
  • обороты на полной ходу – 5000 об./мин.;

  • объём рабочей камеры – 249 см3;
  • размер цилиндра – 60 мм;
  • движение поршня – 44 мм;
  • уровень сжатия – 6;
  • тип зажигания – МЛ-10;
  • вместимость бака для горючего – 20 л;
  • рекомендуемая высота транца – 0,38 м;
  • вес – 26,5 кг.

Выпускалось много модификаций мотора, в некоторых использована другая система зажигания, обычно она аналогична моделям «Ветерок-8» одного периода выпуска.

Редуктор

Все неполадки в редукторе, его прогрессирующий износ происходят в основном в результате коррозии и проникновения воды во внутреннюю полость. Непременным условием долголетней безаварийной эксплуатации редуктора является своевременная (через 25 часов работы) замена смазки. При очередной замене необходимо убедиться в том, что в сливаемом масле не содержится вода. Перед сливом масла мотор должен простоять не менее часа, так как при вращении шестерен смазка интенсивно перемешивается с водой. Если после отворачивания нижней сливной пробки из редуктора сначала вытекает небольшое количество воды или сливаемое масло на только что заглушенном моторе имеет бурый цвет, это означает, что редуктор негерметичен.

Даже если количество воды небольшое, обязательно выявите причину негерметичности. Для этого отсоедините редуктор с проставкой от промежуточного корпуса, снимите водяную помпу, внутреннюю полость редуктора отмойте от остатков смазки.

Редуктор моторов «Ветерок» имеет по две уплотняющие манжеты на вертикальном и гребном валах, уплотняющее кольцо тяги муфты холостого хода и резиновое кольцо между стаканом сальника и шарикоподшипником № 205. Потеря герметичности этими уплотнениями может произойти в результате дефектов самого уплотнения либо больших радиальных люфтов проходящих через них деталей при износе подшипников. Люфты валов можно определить стрелочным индикатором, измерив перемещение в радиальном направлении валов в подшипниках.

Резина сальников должна быть достаточно эластичной, на ней не должно быть механических повреждений; диаметр рабочей кромки должен быть несколько меньше диаметра гребного вала. Следует убедиться в том, что стягивающая пружина сальника находится на месте. Размеры сальников редуктора приведены в табл. 1.

Вода может проникать в редуктор через уплотнение тяги муфты холостого хода при износе резиновой втулки. Внутренний диаметр втулки должен составлять 5,3 ±0,3.

Качество уплотнения сальника вертикального вала 26 (рис. 1) можно проверить следующим образом. В полость сальника со стороны, обращенной к муфте, налейте примерно 1 см 3 керосина. Легко проворачивая вал относительно стакана, следите за просачиванием керосина через уплотнение. Если сальник неисправен, то по другую его сторону на валике появится пятно.

В редуктор «Ветерка» следует заливать около 250 см 3 масла до уровня контрольной пробки. Не допускайте работы мотора при низком уровне смазки в редукторе (ниже верхней контрольной пробки), так как это приведет к недостаточной смазке расположенного в верхней части проставки подшипника № 201 вертикального вала.

Полная разборка редуктора необходима при замене шестерен и подшипников. При разборке торцевым ключом отверните две гайки крепления корпуса редуктора и отсоедините корпус редуктора от проставки. Затем снимите стопорное кольцо, запирающее стакан сальника гребного вала. Чтобы извлечь из корпуса редуктора гребной вал, нужно вставить в отверстие штифта 17 имеющийся в ЗИП вороток и легкими постукиваниями по нему молотка вынуть вал в сборе с ведомой шестерней и подшипником (см. рис. 1).

Снимите стопорное кольцо подшипника № 205, распрессуйте съемником подшипник и, выбив штифт, снимите ведомую шестерню с вала. Если подшипник № 201 сидит в корпусе плотно, извлеките его съемником. Ведущую шестерню выпрессуйте при помощи выколотки и молотка. Чтобы не повредить хвостовик шестерни, выколотку лучше всего изготовить из меди или алюминия.

Перед сборкой внимательно осмотрите все детали. Работавшие шестерни, имеющие следы приработки и износ, пригодны к эксплуатации лишь в том случае, если на них нет сколов и поломки зубьев. Не забудьте осмотреть пластмассовую вилку 21 переключения муфты холостого хода (см. рис. 1). Если муфта отрегулирована правильно, на верхней плоскости полочки вилки, где она касается буртика муфты, должен быть виден гладкий кольцевой износ глубиной 0,1—0,3 мм. При неправильной регулировке ведомая муфта слишком плотно прижимается к ведущей. Это приводит к большому износу и даже оплавлению капрона вилки в зоне контакта с муфтой.

При существующей технологии изготовления невозможно обеспечить полную взаимозаменяемость шестерен редуктора. Поэтому при ремонте величина бокового зазора в конической зубчатой передаче устанавливается за счет дополнительной регулировки при помощи так называемого компенсатора — паронитовой прокладки (или набора прокладок) между корпусом редуктора и проставкой, которая обеспечивает также герметичность соединения. Небрежное обращение с этой прокладкой, неправильная ее замена являются главными причинами преждевременного выхода из строя не только шестерен, ро и других ответственных деталей редуктора. Вырезать прокладку из первого попавшегося под руку материала нельзя. Нельзя и считать, что любая прокладка заводского изготовления может полноценно заменить испорченную. Нормальная работа редуктора будет обеспечена лишь в том случае, когда толщина устанавливаемой прокладки будет точно соответствовать толщине прежней.

Сборка редуктора

Установите ведомую шестерню на горизонтальный вал и соедините их штифтом (рис. 2). Напрессуйте на ведомую шестерню подшипник № 205. Подберите компенсационную шайбу и зафиксируйте подшипник кольцом. Установите подшипник № 7203 в проставку, замерьте расстояние от торца подшипника до плоскости разъема и подберите комплект прокладок. Недостающее число паронитовых прокладок можно изготовить из картона, пропитанного минеральным маслом. Толщина комплекта должна быть такой, чтобы при сборке она составила 7,5 мм (рис. 3).

Запрессуйте подшипник № 7203 на ведущую шестерню, затем шестерню на вал. При этом не допускайте ударов по зубчатому венцу. Запрессовку завершайте слабыми ударами, постоянно проверяя легкость вращения шестерни. При появлении сопротивления прекратите прессование и легкими ударами по хвостовику снимите излишний осевой натяг. Шестерня в подшипниках должна вращаться легко, но без ощутимого радиального люфта в коническом подшипнике.

Установите подобранный по подшипнику № 7203 комплект парони-товых прокладок и соедините проставку с корпусом редуктора. Запрессуйте в корпус редуктора подшипник № 201 и подберите набор регулировочных шайб.

Для начала установите горизонтальный вал с регулировочной шайбой наибольшей толщины. При этом зазор в зацеплении должен быть больше допустимого. Устанавливая последовательно шайбы меньшей толщины, обеспечьте величину зазора в зацеплении 0,16—0,28 мм.

Самой надежной является проверка величины бокового зазора при помощи индикаторной головки (рис. 4). Для этого в отверстие под штифт втулки гребного винта плотно вставьте шпильку из проволоки диаметром 4 мм. На корпусе редуктора укрепите при помощи струбцины или ручных .тисков штатив с индикаторной головкой так, чтобы измерительный штифт головки касался шпильки на радиусе, примерно равном среднему радиусу шестерни (на схеме показано штрих-пунктиром). Затем при включенном переднем ходе несколько раз качните гребиой вал в правую и левую стороны. По величине отклонения стрелки индикатора можно судить о величине бокового зазора. Следует помнить, что при проверке зазора в зацеплении ведущая шестерня должна оставаться неподвижной.

Величину зазора в передаче можно ориентировочно определить, если сперва наложить на поверхность шестерни тонкую пластину из пластилина, а затем повернуть гребной вал. Показателем величины зазора будет служить толщина оставшегося на поверхности зуба пластилина. О качестве сборки редуктора свидетельствует также отсутствие резкого шума при быстром проворачивании ведущей шестерни.

Правильность зацепления шестерен проверяется «на краску». Для этого нужно вынуть ведомую шестерню вместе с горизонтальным валом, смазать тонким слоем краски зубья ведомой шестерни и снова собрать, Ведущую шестерню следует провернуть по ходу на 3—4 оборота, затем вновь вынуть вал.

Регулировка муфты холостого хода

Износ рабочих поверхностей кулачков муфты холостого хода и неправильная регулировка муфты вызывают периодические удары в редукторе в результате самопроизвольного включения муфты. Износ и выработка возникают в основном в результате неправильного регулирования величины перемещения ведомой муфты, когда кулачки муфты не входят в сопряжение по всей высоте, а лишь касаются друг друга вершинами.

Причиной выработки может послужить также частое включение переднего хода на слишком высоких оборотах коленчатого вала, так как при этом возникают большие ударные нагрузки на вершины уступов.

Для регулировки муфты холостого хода сначала закрепите пружинный ограничитель ручки переключения в среднем положении. Плоскогубцами подтяните тягу до полного включения муфты холостого хода. Установите ручку переключения в положение «Ход» и, завертывая или вывертывая тягу, установите ее отогнутый конец строго против отверстия на рычаге. Вставив тягу в рычаг, зафиксируйте ее шплинтом.

Правильность регулировки муфты можно проверить, поворачивая с небольшим усилием гребной вал. При полном сцеплении кулачков ведущей и ведомой муфт у вала не должно быть большого хода, он будет лишь слегка покачиваться за счет зазоров в зубьях шестерен и кулачках муфт.

Включив ручку переключения в положение «Холостой ход», проверьте, разъединились ли муфты. Если разъединения не произошло, нужно вывернуть тягу на один оборот, повернув ее против часовой стрелки, и проверить еще раз.

Для качественной сборки редуктора желательно использовать ряд оправок. На рис. 7 приведены чертежи нескольких несложных в изготовлении оправок для запрессовки деталей редуктора.

Зазоры (натяги) в соединении деталей подводной части моторов «Ветерок» приведены в табл. 2.

Форум водкомоторников и водномоторников — катера, лодки, лодочные моторы, путешествия и рыбалка

Катера, лодки, лодочные моторы, мотоциклы, путешествия, мототуризм, фото видео съемка видеомонтаж

  • Home Гостевая книга
  • История болезни
  • История катера
  • Судовой журнал
      Путешествия по воде
  • Путешествия по земле
  • Фоторепортажи
  • Разбор полетов
  • Лавка
      Атрибутика и сувениры
  • Каталог
      » Водный транспорт – катера с жестким корпусом
  • – лодки класса РИБ
  • – надувные лодки
  • – СВП
  • – яхты
  • + добавить плавсредство
  • » Производители и дилеры
  • + добавить компанию
  • Фотогалерея
      Новые фотографии
  • » Водная тема » Катера Сплав Анграпа 2012
  • Сплав по Шешупе 2011
  • Тверская волна 2010
  • Яхты
  • Водный и активный отдых
  • Рыбалка
  • The Tall Ships’ Races BALTIC 2009 Klaipeda
  • Водномоторный сбор 2009
  • » Автомобили и пр. транспорт
      4х4 внедорожный транспорт
  • Авторалли и автоспорт
  • Автотранспорт остальной
  • » Мотоциклы
      Stunt Grand Prix 2011
  • Байк-шоу Миллениум 2010 Каунас
  • Мото-фестиваль Брест 2010
  • Мотоциклы, велосипеды и пр.
  • Мотоспорт
  • Мотосезон 2007
  • Открытие мотосезона 2006
  • » Окружающий мир
      Голландия — Бельгия
  • Исландия
  • Испания — Португалия
  • Италия
  • Норвегия
  • » Прибалтика Калининградская область
  • Пивной фестиваль Рига 2010
  • Словения
  • Франция — Монак
  • » Хорватия
      Халюдово
  • Природа
  • Панорама
  • Ладога
  • Macro (Макросъемка)
  • Фотоюмор
  • Усы, лапы, хвост, крылья, копыта.
  • » Разное
      9 мая 2010г. парад победы г.Минск
  • Аварии и поломки
  • Всяко-разно обо всем
  • Готовите ли вы себе достойную смену?
  • Грюнвальдская битва
  • Кинозал
      Водная тема
  • Сухопутная тема
  • » Видео из сети Рыбалка, яхты, катера, лодки
  • Мотоциклы и велосипеды
  • Юморное
  • Занимательное
  • Прочее видео
  • Правила и помощь
  • + Добавить видео
  • Полезное
      Катера и моторы
  • Материалы по фото
  • Материалы по видео
  • Информационный раздел
  • Мотоциклы, велосипеды и автомобили
  • Тест на профпригодность
  • Сайтостроительство
  • Рундук
      Карты и треки GPS
  • » Сервис мануалы Mercury
  • Suzuki
  • Honda
  • Tohatsu
  • Yamaha
  • Остальные моторы
  • Книжная полка
  • Документы, билеты
  • Полезное
  • + Загрузить
  • Объявления
      Категория — Вода
  • Категория — Суша
  • Куплю, приму, ищу
  • Правила
  • Дать объявление
  • вода в редукторе Ветерок 8

    Модератор: Valery

    вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение Barracuda » 09.06.2013 12:17

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение Valery » 09.06.2013 02:00

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение devis » 17.06.2013 04:48

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение Barracuda » 18.06.2013 06:13

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение neherta » 10.07.2013 06:49

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение Morax » 05.08.2015 06:37

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение vcmma » 05.08.2015 07:15

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение shkiper » 05.08.2015 08:51

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение Morax » 06.08.2015 10:44

    Ветерок 8М (эксплуатация) (Просматривает: 1)

    владимир76

    Купил новый ветерок-8 2003г.в. Задолбался заводить.Оказалось что в груше дырка.Заменил завёл.Он чихает на средних и холостых и глохнет. Заменил тиристоры на вт-151 поставил катушки зажигания от скутера заменил высоковольтные провода и колпаки свечей.Двадцать раз промывал карбюратор выставлял уровень регулировал.Проверил магдино тестером по паспорту-около 870 Ом и всё коту под хвост.Да когда снимаешь топливный шланг по мере выработки топлива начинает работать как часы.Игла держит проверял.Помогите ради бога.Подскажите что делать.

    «Садовый» четырехтактник против «Ветерка 8»

    #1 twoh

    Рулевой 3-го класса

    • Пассажиры
    • 109 сообщений
    • Из: ххх

    Подвесные лодочные моторы с четырехтактными двигателями воздушного охлаждения с вертикальным расположением коленчатого вала, первичное применение которых — садовая и мини-сельхозтехника, выпускаются уже серийно.

    Цель этого сообщения — прикинуть, что может дать замена ПМ «Ветерок-8» как двигателя для водоизмещающих лодок на подвесной мотор с «садовым» четырехтактным двигателем воздушного охлаждения.

    Преамбула-предупреждение. 1. Не нужно судить о двигателях воздушного охлаждения по полному недоразумению – безобразию для «Запоржцев». Тем более, двигатели для садовой техники рассчитаны на работу при температуре воздуха до плюс 40 градусов Цельсия, причем при сравнительно низкой влажности воздуха. 2. Никаких заявлений о том, что я пытаюсь что-то продать или рекламировать. Для сравнения взят первый попавшийся под руку подходящий двигатель, который легко купить в России.

    Отзывы владельцев

    Отзывы владельцев о лодочных моторах «Ветерок» найти несложно, так как за весь период производства их было выпущено сотни тысяч экземпляров.

    Александр:

    «В использовании „Ветерок-8“ с 1971 года и существенных нареканий не могу высказать, естественно, приходится кое-что подгонять, отшлифовать или перебирать, но это рабочие моменты, они много где встречаются. Работает мотор без существенных изъянов, правда, сейчас дефицит запасных частей с завода, а новые – в большей мере брак или подделка».

    Дмитрий:

    «Неприхотливость мотора заслуживает уважения, хотя по редуктору немало камней попало. Импортные модели за 1 случай проникновения камней нередко ломаются, и приходится переделывать редуктор. Стоимость починки иностранных моторов огромная, а «Ветерок» относительно дешёвый, часто удаётся обойтись собственными силами».

    Владислав:

    «Сейчас на досуге занимаюсь доводкой различных катамаранов, в том числе для глиссирования. На многих стоял „Привет-22“, я их заменил на „Ветерок-12“, это практически не привело к снижению скорости. Затем пошёл дальше и установил „Ветерок-8“, даже при загрузке катамаран «прёт» хорошо, но экономия горючего значительная».

    Эксперт и автор статей на сайте.

    Кандидат в мастера спорта, принимал участие в международных гонках на надувных лодках с подвесными моторами.

    Охотник и рыбак с 8-летним стажем. Призер чемпионатов России, призер Кубка России и Росохотрыболовсоюза по ловле спиннингом с лодки и на блесну. Член Ассоциации Росохотрыболовсоюз и Военно-Охотничьего Общества.

    Самодельные гибридные двигатели (отчеты и техинформация)

    Bushik

    Старожил

    . . . . В ЭТОЙ ТЕМЕ ВОПРОСЫ НЕ ЗАДАВАТЬ,ТОЛЬКО РАЗМЕЩАТЬ ОТЧЕТЫ И ТЕХИНФОРМАЦИЮ . . . . . . . . . . ВОПРОСЫ СЮДА ➡ Самодельные моторы для лодок . . . . ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСМОТРИ ПЕРВУЮ СТРАНИЦ У . . .

    ХОЧЕШЬ ПОСТРОИТЬ ГИБРИД — ЧИТАЙ , ПОСТРОИЛ -ОТЧИТАЙСЯ .

    МЫ СОБРАЛИ,ДЛЯ ВАС,САМОЕ ОСНОВНОЕ С ФОРУМОВ «ГИБРИДОСТРОИТЕЛЕЙ»

    СОБРАТЬ ГИБРИД МОЖНО ЗА ТРИ ДНЯ, А » НАСТРОИТЬ» КОМПЛЕКТ-УХОДИТ ОТ МЕСЯЦА ДО ГОДА РЕБЯТА ЗНАЙТЕ СОЕДИНИТЬ ДЕЙДВУД(НОГА) И ДВИЖОК — ЭТО ПРОСТО ,А ВОТ НАСТРОИТЬ КОМПЛЕКТ (ЛОДКА — МОТОР(ГИБРИД) — ВЕС ГРУЗА И ПРИ ЭТОМ ВЫЙТИ НА ГЛИССЕР 30 кмч) — СЛОЖНО , ДАЖЕ ДОРОГО: ПРИ ПОДБОРЕ ВИНТОВ, «НЕ ТВОЯ» ЛОДКА ПВХ (не держит твой вес и груз для выхода на глисс) и т.д.

    в Тесты 0 18,

    Подвесной лодочный мотор Ветерок-8М был куплен в далеком 1994 году новым спустя пару месяцев с даты выпуска с завода. Эксплуатировать его предполагалось на самодельной моторной лодке длиной 3,4 метра и в паре с мотором «Москва-М», но жизнь внесла свои коррективы и зачастую новый Ветерок работа «в одного». Так же для сравнения эксплуатационных качеств «нового с хорошо забытым старым» у соседа по стоянке имелся старенький «Ветерок-8» 1969 года выпуска, это к вопросу качества моторной техники, производимой в СССР.

    Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник.

    Фишбейн Е.И. Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник. Л., издательство «Судостроение», 1989. — 184 с.: ил.

    Изложены сведения об устройстве подвесных лодочных моторов «Ветерок», даны рекомендации по их эксплуатации и ремонту. Рассмотрены наиболее характерные неисправности моторов, способы их обнаружения и устранения. Обобщен опыт многих любителей по самостоятельной разборке, сборке и усовершенствованию узлов мотора, приведены чертежи и схемы специальных приспособлений и устройств, применяемых при разборке и сборке моторов. Имеются справочные сведения, необходимые для мастеров-ремонтников.
    Для любителей-водномоторников, владельцев моторов семейства «Ветерок», может быть использована также работниками ремонтных мастерских.

    В нашей стране, располагающей огромным количеством водоемов и водных путей, широко используемых для народного хозяйства, развития водного туризма, отдыха и спорта, большое распространение получило такое универсальное транспортное средство, как моторная лодка с подвесным лодочным мотором. Она применяется для перевозки людей и грузов, промысла рыбы, ведения водного хозяйства, на лесосплаве, для проведения гидротехнических работ и спасательных операции на воде, для отдыха населения и занятий спортом.

    В отличие от стационарных энергетических установок подвесной лодочный мотор более удобен в эксплуатации, не занимает места в лодке, легок, прост в обслуживании и ремонте, и это сделало его популярным у многотысячной армии владельцев моторных лодок. Одними из наиболее часто применяемых отечественных лодочных моторов являются подвесные моторы семейства «Ветерок» мощностью 5,9 и 8,8 кВт (8 и 12 л. с), изготовленные Ульяновским моторным заводом производственного объединения «АвтоУАЗ». Моторы «Ветерок-8» выпускаются с 1965 г., «Ветерок-12» — с 1967 г. В 1969—1971 гг. заводом было освоено производство и выпущены небольшие партии модификаций моторов с удлиненным дейдвудом («Ветерок-8У», «Ветерок-12У») и в грузовом исполнении («Ветерок-8М», «Ветерок-12М»). В 1978 г. предприятие перешло на выпуск моделей с электронной бесконтактной системой зажигания («Ветерок-8Э», «Ветерок-12Э»).

    Надежная работа моторов в течение длительного срока во многом зависит от умелой эксплуатации, квалифицированного обслуживания и своевременного ремонта. Недостаточность существующей сети мастерских по ремонту и обслуживанию лодочных моторов, с одной стороны, и желание приложить руку к своему мотору — с другой, приводят к тому, что большинство владельцев моторов «Ветерок» проводят обслуживание и профилактический ремонт моторов самостоятельно, не располагая, как правило, достаточными сведениями по особенностям конструкции, условиям разборки, сборки и регулировки узлов, способам повышения надежности и эксплуатационных качеств.

    Цель настоящей книги — помочь владельцам «Ветерка» правильно эксплуатировать, ремонтировать и обслуживать моторы.

    Вопросам теории работы двухтактных двигателей, широко освещенным в специальной литературе, уделено в книге минимальное внимание, в ней дается лишь общее представление о принципах работы узлов мотора.

    Конструкция моторов постоянно совершенствуется, поэтому к моменту выхода книги возможно появление некоторых конструктивных изменений в узлах и деталях, проведенных с целью повышения надежности и долговечности, улучшения эксплуатационных качеств.

    Самодельные гибридные двигатели (отчеты и техинформация)

    Bushik

    Старожил

    . . . . В ЭТОЙ ТЕМЕ ВОПРОСЫ НЕ ЗАДАВАТЬ,ТОЛЬКО РАЗМЕЩАТЬ ОТЧЕТЫ И ТЕХИНФОРМАЦИЮ . . . . . . . . . . ВОПРОСЫ СЮДА ➡ Самодельные моторы для лодок . . . . ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСМОТРИ ПЕРВУЮ СТРАНИЦ У . . .

    ХОЧЕШЬ ПОСТРОИТЬ ГИБРИД — ЧИТАЙ , ПОСТРОИЛ -ОТЧИТАЙСЯ .

    МЫ СОБРАЛИ,ДЛЯ ВАС,САМОЕ ОСНОВНОЕ С ФОРУМОВ «ГИБРИДОСТРОИТЕЛЕЙ»

    СОБРАТЬ ГИБРИД МОЖНО ЗА ТРИ ДНЯ, А » НАСТРОИТЬ» КОМПЛЕКТ-УХОДИТ ОТ МЕСЯЦА ДО ГОДА РЕБЯТА ЗНАЙТЕ СОЕДИНИТЬ ДЕЙДВУД(НОГА) И ДВИЖОК — ЭТО ПРОСТО ,А ВОТ НАСТРОИТЬ КОМПЛЕКТ (ЛОДКА — МОТОР(ГИБРИД) — ВЕС ГРУЗА И ПРИ ЭТОМ ВЫЙТИ НА ГЛИССЕР 30 кмч) — СЛОЖНО , ДАЖЕ ДОРОГО: ПРИ ПОДБОРЕ ВИНТОВ, «НЕ ТВОЯ» ЛОДКА ПВХ (не держит твой вес и груз для выхода на глисс) и т.д.

    ( 2 оценки, среднее 4 из 5 )

    Автор статьи Андрей Князев за румпелем «Ветерка» Новые шланги и хомуты топливной системы
    Снимаем карбюратор и клапанную крышку:

    Резьба у штуцеров топливной магистрали коническая. В зависимости от начала нитки резьбы может так получиться, что штуцер при заворачивании будет смотреть не в ту сторону. Проблему решит немецкая подмотка для труб отопления, похожая на изоленту.
    Схема измерения параметров тиристоров Вид сверху на печатную плату магдино
    Катушки зажигания надежные, но они могут выйти из строя при проворачивании маховика даже от руки при снятых наконечниках со свечей. Снять наконечник и провернуть маховик можно случайно, при этом могут быть три варианта событий. Первый — вам повезло и ничего страшного не случилось, второй — вам тоже повезло в том плане, что катушка вышла из строя полностью, что легко определяется по отсутствию искры и третий вариант самый плохой. Катушка работает, но вместо, например, пяти искр формирует только четыре. Пятый разряд происходит внутри самой катушки. Если в катушке произошло небольшое межвитковое замыкание, то мощность искры значительно падает. Найти такую неисправность можно с помощью любой старой, но рабочей свечи с наполовину отогнутым боковым лепестком. Свеча отводится в сторону от свечного отверстия, а резьбовая часть свечи соединяется проводом с массой. Тестировать катушку, поднося высоковольтный провод к массе не рекомендую, так как рука может дрогнуть и искровой промежуток может оказаться сильно большим с последующим выходом исправной катушки из строя.

    Некоторые выводы по применению масел.
    Чистый поршень после использования специальных масел
    Есть один момент. После двухнедельного отстоя заглянул за клапанную крышку. После более дешевого Шеврона всё выглядело свежесмазаным, а после более дорогой Тексики такого эффекта нет. На сезон 2003 года закуплен только Шеврон.
    Масла, применявшиеся автором
    Полировка винта — а надо ли?

    Перечисленные недостатки, к сожалению, с вероятностью процентов встретятся и у вас. Но устранить их совсем несложно и времени потребуется максимум пару выходных.

    Установка мотора на лодку.
    Установка мотора на транце лодки
    А теперь проанализируем, как поведут себя дюралевые и надувные лодки, если будут отклонения «от нормы».

    На надувной лодке, к сожалению, всё будет выглядеть иначе. Лодка так же попытается быстро выйти на глиссер, но в момент выхода лодки на глиссер днище будет стремиться собраться в гармошку, а на стиральной доске далеко и быстро не уедешь. Частично проблему можно решить докачиванием баллонов лодки и кильсона после охлаждения в воде и избыточной мощностью мотора. Волнообразное движение днища будет ощущаться только в момент выхода на глиссер, затем по мере увеличения скорости исчезнет. У кого запас мощности мотора невелик, получит постоянный переходный режим и плохое настроение. Ещё надо отметить, что чем плотнее материал днища, тем меньше проявляется эффект гармошки. В силу конструктивных особенностей на Лидере 340 эффект гармошки проявляется только при плохо накаченном кильсоне.

    Доработка и модернизация мотора «Ветерок» — вариант №1

    В конструкции этого, в общем, отличного мотора имеются мелкие недоработки, которые несложно устранить самому.

    Несмотря на то, что у лодочного мотора «Ветерок» имеется в наличии специальный винт в поплавковой камере карбюратора, слить оттуда бензин не так-то просто — для этого приходится снимать карбюратор.

    Я просверлил отверстие в поддоне кожуха мотора «Ветерок» напротив указанного винта и поставил в него латунный винт с барашком. Сливать отстой стало гораздо удобнее.

    Хотя регулировочный винт главного жиклера имеет накатку на головке, регулировка возможна только с применением отвертки. Во время работы мотора это не очень удобно, тем более что винт находится в глубине поддона. Кроме того, неизвестно, насколько открыт жиклер.

    Я напаял на иглу жиклера удлинитель с головкой в виде маховичка, которую можно поворачивать пальцами. На маховичке нанесены риски, благодаря которым можно контролировать степень открытия жиклера.

    Регулировка газа и опережения зажигания не такая плавная, как, например, у «Москвы». Требуется приложить очень большое усилие, чтобы рычаг начал открывать дроссель, поэтому средние обороты держать трудно — либо малый ход, либо полный. Немного спилив горб рычага, я добился более плавной регулировки.

    Существенным недостатком карбюратора мотора «Ветерок-8» является отсутствие противопламенной сетки на всасывающем патрубке, что может быть причиной пожара на лодке. Я поставил кольцо-насадку с сеткой.

    Серьезным дефектом конструкции является неудачное крепление гребного винта на валу. Срезаемый штифт, как правило, оставляет заусенец, который слегка изгибается, и снять винт или просто повернуть его иной раз чрезвычайно трудно. Однажды я был свидетелем, как владелец «Ветерка» потерял выходной день только потому, что не мог снять винт со срезанным штифтом (наличие продольных пазов в ступице винта не помогает, так как не всегда удается повернуть винт на валике).

    Простой съемник, показанный на эскизе, значительно упрощает эту операцию. Рекомендую спилить все приливы на винте, образовавшиеся в процессе литья и вызывающие вредные завихрения потока, а заодно и отполировать винт и всю подводную часть дейдвуда. Мне это позволило на 2 км/час повысить скорость лодки. Непонятно, почему элементарной доводкой винта не занимается завод-изготовитель.

    При запуске холодного мотора прикрытие воздушной заслонки помогает плохо, поэтому я сделал специальный наконечник к шлангу для впрыска топлива в диффузор карбюратора.

    Держа бензопроводный шланг в левой руке и прижимая штуцер наконечника к шарику в соединительной муфте шланга, я одновременно нажимаю на подкачивающую грушу; при этом из наконечника появляется тонкая сильная струя, глубоко проникающая в карбюратор.

    Если лодочный мотор «Ветерок-8» эксплуатируется на микромотолодках, то можно установить переделанный гребной винт от «Ветерка-12». Концы лопастей следует опилить до диаметра 190 мм, ширину лопасти уменьшить на 8—10 мм, толщину и очертания лопасти на концах и по кромкам довести до профиля штатного винта «Ветерка-8». Все приливы удаляются, поверхность винта, особенно опорная, зачищается и полируется.

    В результате применения такого винта лодка длиной 2,9 м с одним водителем показывает почти такую же скорость, как и под десятисильной «Москвой» — 30—31 км/час.

    А вообще желательно, чтобы Ульяновский завод обеспечивал каждый мотор двумя штатными гребными винтами — грузовым и скоростным. Выпускает же Ржевский двух- и трехлопастные винты с разными характеристиками.

    В. Г. Родников, (Москва), «Катера и яхты», 1971 г.

    Доработка и модернизация лодочного мотора «Ветерок» — вариант №2

    Мотор «Ветерок-8», установленный на моей самодельной лодке (типа «морские сани») весом 85 кг и полным водоизмещением около 260 кг, при полностью открытой дроссельной заслонке развивал всего 4100 об/мин на ходу и 3780 об/мин на швартовах. Для того чтобы увеличить сжатие топливной смеси в картере, я уменьшил толщину клапанной перегородки в местах соприкасания с картером и утопил ее в картер на 1,2 мм. Одновременно опилил и зашкурил края окон под клапанами.

    Замерил эффективную степень сжатия по методике, описанной в № 16 «Катеров и яхт» за 1968 г., в цилиндрах и выяснил, что она составляет 5,9. Чтобы повысить ее, затянул болты головки цилиндров и тем самым уменьшил толщину прокладки крышки цилиндра на 0,45 мм. Увеличил пропускную способность диффузора карбюратора, расточив его диаметр на 0,4 мм. В результате число оборотов двигателя в минуту увеличилось до 4600.

    При переборке мотора после трехмесячной эксплуатации выяснилось, что выпускные окна при положении поршня в нижней мертвой точке перекрываются на 2 мм и больше, т. е. сечения окон полностью не используются. Чтобы не портить блок цилиндров, я решил снять фаски 1,5х45° с головки поршня со стороны и выпускных и продувочных окон. Опилил острые кромки окон и в блоке цилиндров, особенно выпускных окон в районе соединения с промежуточным корпусом, где много выступов и неровностей, убрал наросты и снял фаски на стыке блока цилиндров и картера в окнах продувочно-подающего тракта.

    Для увеличения разрежения в промежуточном корпусе и лучшего отсоса выхлопных газов заострил кромки выхлопного подводного канала.

    При настройке выпускной системы я исходил из того, что образование волны давления в выхлопном тракте происходит при положении поршня около нижней мертвой точки. Эта волна должна подойти к выпускным окнам за 15-20° до их закрытия. При фазе выпуска в 140° волна давления должна пройти туда и обратно по выхлопному тракту за время, в течение которого коленчатый вал повернется на угол γ равный: γ = 140° — (угол поворота до нижней мертвой точки + 20°) = 140° — 90°=50°.

    Скорость распространения волны давления в газовой среде (W1) составляет 500 м/сек (без учета охлаждения выхлопных газов). Учитывая наличие охлаждения и небольшого ресивера (выпускная коробка), среднюю скорость распространения волны давления (W2) я принял равной 400 м/сек.

    При номинальном числе оборотов двигателя (4800 об/мин.) время поворота коленчатого вала на 50° (τ) составляет:

    τ = 50 • 60 / 4800 • 360 = 0,0017 сек.

    Так как это время равно времени прохождения туда и обратно волны давления, то необходимая длина патрубка определяется по формуле:

    2L = W2• τ = 400 • 0,0017 = 0,68 м, откуда L = 0,68/ 2 + 0,34 м.

    Но уместить такой величины патрубок в промежуточном корпусе я не мог. Пришлось снять установленную в этом корпусе перегородку и поставить другую, длиной 255 мм из листа δ = 1,5 мм. Отражательную шайбу сделал в виде трапеции со сторонами 15x15x10 мм и толщиной 1,5 мм, посадил ее на трехмиллиметровый стержень, который вывел в верхнюю стенку выпускной коробки, и закрепил гайкой.

    После этой доводки двигатель выводит на глиссирование лодку с двумя пассажирами.

    В. С. Мухоротов (Волгоград), «Катера и яхты», 1971 г.

    Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

    Технические характеристики и устройство моторов Ветерок

    Подвесные лодочные моторы семейства «Ветерок» предназначены для установки на лодки хозяйственного, прогулочного, туристского и спортивного назначения. Они успешно эксплуатируются на моторных и гребномоторных лодках, таких как «Казанка», «Южанка», «Форель», («Кефаль»), «Таймень», «Язь», «Автобот», «Казанка-6», «Романтика-2», «Таврия», на надувных резиновых лодках «Орион-8» и др. Широко используются эти моторы на деревянных водоизмещающих лодках, на разнообразных малых судах самостоятельной постройки, в качестве резервного двигателя для яхт.

    Моторы «Ветерок» предназначены для установки на лодки с высотой транца до 380 мм (модели с удлиненным дейдвудом «Ветерок-8У» и «Ветерок-12У» рассчитаны на высоту транца до 500 мм) и могут эксплуатироваться в любых водоемах глубиной не менее 500 мм. «Ветерок-12» применяется на спортивных мотолодках в классе двигателей с рабочим объемом 250 см3. «Ветерок-8» («Ветерок-8Э») и «Ветерок-12» («Ветерок-12Э») в значительной мере унифицированы (рис. 1). Моторы с индексом «Э» отличаются от исходных моделей только комплектацией электронной бесконтактной системой зажигания.

    Техническая характеристика моторов «Ветерок»

    «Ветерок-8Э» «Ветерок-12Э»Тип двигателя
    Тип двигателя Двухтактный карбюраторный бензиновый
    Номинальная мощность при частоте вращения 4800 об/мин, кВт (л. с.) 5,9 (8) 8,8 (12)
    Число цилиндров 2
    Рабочий объем цилиндров1, см3 173 249
    Диаметр цилиндра, мм … . 50 60
    Ход поршня 2, мм 44
    Эффективная степень сжатия3 6
    Направление вращения маховика при виде сверху По часовой стрелке
    Тяга на швартовах, не менее Н 588 784
    Система зажигания От маховичного магдино МБЭ-3 с выносными трансформатора­ми 2112
    Свеча зажигания АП (ГОСТ 2043—74)
    Напряжение, В/мощность, Вт, системы освещения 12/30
    Зазор между электродами в свече, мм 0,8—0,95
    Карбюратор КЗЗБ КЗЗВ
    Топливо и масло Бензин автомобильный А-76 (ГОСТ 2084—77) с добавлением масла М-8В1 (ГОСТ 10541—78)
    Часовой расход топлива, кг/ч не более 3,5 5
    Фазы газораспределения, град.:
    выпуск 140
    продувка 110
    Передаточное отношение редуктора 13:21
    Смазка редуктора Масло автомобильное трансмис­сионное ТАп-15В (ГОСТ 23652- 79)или другие автомобильные летние трансмиссионные масла
    Диаметр гребного винта, мм 202 210
    Шаг гребного винта, мм 190 225
    Число лопастей 3
    Емкость топливного бака, л 20
    Масса мотора, кг 25 26
    Габаритные размеры мотора (с поднятым вверх румпелем), мм:
    высота 1050
    ширина 350
    длина 500

    Моторы «Ветерок» состоят из следующих основных узлов и систем:

    моторной головки с верхним и нижним кожухами (двигатель в сборе с магдино, высоковольтными трансформаторами, пусковым механизмом, карбюратором, бензонасосом, деталями управления карбюратором и опережением зажигания);

    промежуточной передачи с подвеской (промежуточный корпус с механизмом переключения муфты холостого хода, плита управления с румпелем, подвеска с деталями крепления к транцу лодки, поворота и откидывания мотора);

    подводной части (редуктор с зубчатой передачей и валом гребного винта, проставка с муфтой холостого хода, водяной насос, гребной винт);

    системы питания двигателя (бензобак, бензиновый шланг с ручной подкачизающей грушей, карбюратор и диафрагменный бензонасос);

    системы зажигания (магдино, высоковольтные трансформаторы, свечи зажигания);

    системы охлаждения (всасывающий трубопровод, водяной насос, напорный трубопровод, рубашка охлаждения двигателя). Продольный разрез мотора показан на рис. 2.

    Внешние характеристики двигателей моторов «Ветерок» — зависимости мощности и удельного расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала при полностью открытой дроссельной заслонке карбюратора — изображены на графике (рис. 3).

    в Тесты 0 23,

    Подвесной лодочный мотор Ветерок-8М был куплен в далеком 1994 году новым спустя пару месяцев с даты выпуска с завода. Эксплуатировать его предполагалось на самодельной моторной лодке длиной 3,4 метра и в паре с мотором «Москва-М», но жизнь внесла свои коррективы и зачастую новый Ветерок работа «в одного». Так же для сравнения эксплуатационных качеств «нового с хорошо забытым старым» у соседа по стоянке имелся старенький «Ветерок-8» 1969 года выпуска, это к вопросу качества моторной техники, производимой в СССР.

    Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник.

    Фишбейн Е.И. Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник. Л., издательство «Судостроение», 1989. — 184 с.: ил.

    Изложены сведения об устройстве подвесных лодочных моторов «Ветерок», даны рекомендации по их эксплуатации и ремонту. Рассмотрены наиболее характерные неисправности моторов, способы их обнаружения и устранения. Обобщен опыт многих любителей по самостоятельной разборке, сборке и усовершенствованию узлов мотора, приведены чертежи и схемы специальных приспособлений и устройств, применяемых при разборке и сборке моторов. Имеются справочные сведения, необходимые для мастеров-ремонтников.

    Для любителей-водномоторников, владельцев моторов семейства «Ветерок», может быть использована также работниками ремонтных мастерских.

    В нашей стране, располагающей огромным количеством водоемов и водных путей, широко используемых для народного хозяйства, развития водного туризма, отдыха и спорта, большое распространение получило такое универсальное транспортное средство, как моторная лодка с подвесным лодочным мотором. Она применяется для перевозки людей и грузов, промысла рыбы, ведения водного хозяйства, на лесосплаве, для проведения гидротехнических работ и спасательных операции на воде, для отдыха населения и занятий спортом.

    В отличие от стационарных энергетических установок подвесной лодочный мотор более удобен в эксплуатации, не занимает места в лодке, легок, прост в обслуживании и ремонте, и это сделало его популярным у многотысячной армии владельцев моторных лодок. Одними из наиболее часто применяемых отечественных лодочных моторов являются подвесные моторы семейства «Ветерок» мощностью 5,9 и 8,8 кВт (8 и 12 л. с), изготовленные Ульяновским моторным заводом производственного объединения «АвтоУАЗ». Моторы «Ветерок-8» выпускаются с 1965 г., «Ветерок-12» — с 1967 г. В 1969—1971 гг. заводом было освоено производство и выпущены небольшие партии модификаций моторов с удлиненным дейдвудом («Ветерок-8У», «Ветерок-12У») и в грузовом исполнении («Ветерок-8М», «Ветерок-12М»). В 1978 г. предприятие перешло на выпуск моделей с электронной бесконтактной системой зажигания («Ветерок-8Э», «Ветерок-12Э»).

    Надежная работа моторов в течение длительного срока во многом зависит от умелой эксплуатации, квалифицированного обслуживания и своевременного ремонта. Недостаточность существующей сети мастерских по ремонту и обслуживанию лодочных моторов, с одной стороны, и желание приложить руку к своему мотору — с другой, приводят к тому, что большинство владельцев моторов «Ветерок» проводят обслуживание и профилактический ремонт моторов самостоятельно, не располагая, как правило, достаточными сведениями по особенностям конструкции, условиям разборки, сборки и регулировки узлов, способам повышения надежности и эксплуатационных качеств.

    Цель настоящей книги — помочь владельцам «Ветерка» правильно эксплуатировать, ремонтировать и обслуживать моторы.

    Вопросам теории работы двухтактных двигателей, широко освещенным в специальной литературе, уделено в книге минимальное внимание, в ней дается лишь общее представление о принципах работы узлов мотора.

    Конструкция моторов постоянно совершенствуется, поэтому к моменту выхода книги возможно появление некоторых конструктивных изменений в узлах и деталях, проведенных с целью повышения надежности и долговечности, улучшения эксплуатационных качеств.

    Источник

    Первый взгляд и первый пуск мотора

    После более тщательного осмотра мотора уже дома было обнаружено, что никакой смазки на крепежных деталях нет. Такое отношение отечественных производителей практикуется уже давно, благо это устраняется легко и просто. Из любопытства мотор был разобран на узлы, т.к. интересовало состояние редуктора и не зря. Смазки там было заметно меньше необходимого количества. Так же сомнение вызвала тяга переключение холостого хода, на вид она выглядела как сделанная из обычной стали, а не из нержавеющей, но опасения были напрасны — это была «нержавейка», она прослужила весь свой срок без проблем. И еще взгляд зацепился за то, что трубки подачи воды для охлаждения были зеркально блестящими, хотя раньше они всегда были латунными.

    После сборки все крепежи были смазаны специальной смазкой АМС-3, но и обычный Литол-24 отлично подойдет.

    Но самым проблемным у нового «Ветерка-8М» был скоростной винт, который приводил к биению вала и вообще был отлит не совсем корректно. Он сразу был отправлен на завод с требованием замены по гарантии, что производитель без лишних задержек выполнил.

    Перед пуском еще проверили систему зажигания. Покрутили рукой маховик и на свечах были заметны и слышны искры. Искра пробивала на расстоянии примерно 10 мм, если отвести свечу от массы. Очень обнадеживающе.

    Первый пуск нового отечественного подвесного лодочного мотора проходил весной в апреле на стоянке лодок. Судоходство еще не было открыто, лед сошел не везде, но очень хотелось завести мотор и посмотреть как он работает, а заниматься набором воды в бочку и сувать туда мотор совсем не хотелось. Расконсервации так же не делал, цилиндры не промывал, решил запускать так как есть. Подкачал топливо, закрыл заслонку и первый рывок шнура заставил «Ветерок-8М» только лишь чихнуть. Второй рывок уже с открытой заслонкой заставил его заработать. С тех пор все годы эксплуатации он так и заводиться все время. С системой зажигания вообще никаких проблем не было. Карбюратор так же проблем не доставил, никогда его не снимал и не чистил. Периодически бывали симптомы засорения, но слегка отвернув на ходу дозирующую иглу, все соринки проскакивали внутрь и все симптомы пропадали. А вообще не завелся Ветерок всего один раз, холодным майским утром. А причиной этого была вода в бензобаке, или топливо попалось «не очень» или конденсат скопился, но такой «косяк» с мотором был всего один раз.

    Долгая эксплуатация мотора Ветерок-8М

    Тяговые характеристики нового мотора проходили проверку в сравнении с его старшим братом 1969 года выпуска. Тяжелую моторную лодку самодельной конструкции, а еще и груженую «Ветерок-8М» толкал со скоростью 11 км/ч., когда его «собрат» смог развить лишь 9 км/ч. Это можно объяснить как грузовым винтом так и большей выходной мощностью. По расходу топлива ничего неожиданного — паспортные 4 литра в час на максимальных оборотах он и выдавал в среднем.

    Конструктивные недостатки

    Конструкторы «Ветерка» так и не избавились от одно конструктивного недостатка за несколько десятилетий — это помпа системы охлаждения. Ее корпус сделан из силумина (сплав алюминия и кремния), а внутри корпуса вклеен стальной стакан, а уже внутри этого стакана вращается резиновая крыльчатка. При эксплуатации в морской воде (а у нас кругом здесь именно такая вода) электрохимическая коррозия выдавливает донышко стакана внутрь, что в свою очередь приводит к заклиниванию крыльчатки и система охлаждения выходит из строя. Но по отзывам всех владельцев «Ветерков» подача воды для охлаждения мотора не случается вдруг, внезапно, так что где то посреди водоема вы не останетесь без двигательной силы, но за этим нужно постоянно следить. Сначала поток воды постепенно снижается и вот тут главное не упустить момент и заменить помпу до ее полного выхода из строя. Мне же пришлось менять помпу 2 раза за семь лет эксплуатации. Первый раз охлаждение перестало работать весной при проверке мотора в бочке после расконсервации, а второй раз напор струи снижался в течении сезона и при плановом ремонте помпа охлаждения бала заменена. Но тут кроется другая проблема, найти эти помпы или стаканы не так то просто. В свободной продаже их нет, только под заказ. В итоге борьба с помпой меня утомила и я сделал новый корпус из текстолита, а стакан из нержавейки. Такая конструкция абсолютно не подвержена коррозии и служит уже несколько лет.

    Но проблемы в системе охлаждения помпой не ограничились. Те самые блестящие трубки подачи воды оказались из обычного железа и они начали ржаветь. Ну зачем было менять латунные на это вот безобразие. Экономия копеечная, а репутация мотора страдает. Но правда тут стоит учесть то, что у меня 100% времени эксплуатации это морская, соленая вода, а в пресной коррозия не так сильно, агрессивно и быстро воздействует на детали двигателя. Возможно это мои личные придирки.

    Поломки во время эксплуатации

    Кроме двух «косяков» в системе охлаждения мотора «Ветерок-8М» были и другие поломки за семилетний период эксплуатации, связанные с качеством некоторых узлов.

    При заменен не качественного нового винта сразу было замечено, что он посажен гораздо плотнее и туже на вал по сравнению со старым «Ветерком». И эту особенность надо было бы сразу устранить. В какой то момент мне понадобилось заменить грузовой винт на скоростной, но снять гребной винт с вала так и не получилось, отвертка не помогла и бить молотком по ступице опасно да и по сути практически бесполезно из-за резинового демпфера. Тогда было принято такое решение, убрать срезной штифт, который передает вращение с вала на винт и защищает вал в случае удара винта о камень и винт должен был в один прекрасный момент провернуться на валу, но нет, он продолжал сидеть плотно как приклеенный. А вот провернулся он не в самый подходящий момент, когда мы были несколько далековато от берега. Благо на борту была проволока и обмотав ей вал и лопасти винта через отверстие вынутого штифта удалось как то вернуться на берег. С тех пор периодически смазываю вал консистентной смазкой.

    На шестой год эксплуатации у «Ветерка» случилась еще одна неприятность — вышел из строя пластинчатый клапан, он поломался. Благо в тот момент мотор работа в паре и мы благополучно добрались до берега. На суше клапан заменил, но встал вопрос, как бороться с этой проблемой при работе мотора «соло». Таскать с собой пару клапанов смысла большого нет, т.к. пока дождешься поломки они все заржавеют. Где то видел совет — вырезать временный клапан из жести или консервной банки, но тут может возникнуть другая проблема, жесть эта очень мягкая и в случае если ее оторвет, то она прямиком полетит в цилиндр, а это уже другая, более серьезная проблема. На фоне всех прочитанных советов появилась идея взять на борт пластинку из алюминия или текстолита и в случае поломки клапана, перекрыть впускной канал. При таком варианте цилиндр будет питаться только через одно отверстие, мощность если и пропадет, то не более чем на 25% и уж до берега добраться всегда можно будет. Идея, правда слава богу, пока не проверялась.

    Еще, при замене клапана, заметил, что поршневое кольцо в этом цилиндре поломано, но каких то симптомов оно не давало. Компрессия не падала, сам цилиндр не поврежден. Но само кольцо, конечно же заменил. И тут мы снова возвращаемся к первой претензии, отсутствие смазки крепежных болтов и гаек. И гайки, которые крепят головку цилиндров смазать забыли и все это дело за несколько лет благополучно прикипело друг к другу. Повозиться пришлось не слабо, пока все удалось открутить. И WD40 и другие жидкости шли в дело, чтобы разъединить детали. Но в итоге все удалось.

    На седьмом году счастливого обладания лодочным мотором «Ветерок-8М» появился и стал постепенно увеличиться с каждым днем шум. В итоге шум стал настолько явным, что пришлось заняться этим вопросом вплотную. Было очевидно, что это один из коренных подшипников, но вот какой, нижний или верхний. Если начинает шуметь нижний подшипник, то нужно вытаскивать коленвал из картера, а это уже не так просто. Но бог миловал и после снятие верхней крышки картера сразу стало ясно, что причина шума верхний подшипник. Он весь был покрыт мелкими точками ржавчины (т.н. питтинг)

    Возможная причина этого кроется в превышенной плотности при посадке подшипника на вал. Произошло превышение натяжения металла, а тут еще и недостаток смазки и как итоге, разрушение подшипника. Встал вопрос как снять внутреннее кольцо подшипника с вал без полной разборки двигателя. Тут нам поможет шлифовка, нужно сточить тоненький слой металла с помощью наждачного круга и дрели. Но не забудьте тщательно накрыть картер, чтобы туда ничего лишнего не попало. Новый подшипник для «Ветерка» обошелся в 30 рублей.

    В начале седьмого года использования мотора почувствовал, что немного пропала тяга. Каких то заметных предпосылок или других симптомов не было. Поиски первопричины провалов привели к замене высоковольтного трансформатора.

    Из других мелких поломок и неисправностей:

    • пару раз рвался пусковой шнур.
    • замена всех резиновых шлангов.
    • редкое заклинивание осей управления газом и холостым ходом, что устранялось смазкой.

    Внешний вид

    По поводу окраски могу сказать, что новый покрашен заметно хуже чем образец от 1996 года. После нескольких сезонов много мест с облупившейся краской и причина этого — экономия на грунтовке. На старичке тоже есть сколы, но там видно, что грунтовку не пожалели и нанесена она ровным слоем, а новый «братец» видимо грунтовали не везде. Самое плохое место в вопросе окрашивания это стальной бензобак. Мало того, что краску нанесли видимо в один слой, так под ней грунта вообще нет. И с каждым годом краска все больше набухала и коррозия съедала все больше и больше металла. В итоге решено было снять и полностью перекрасить бак. Полностью зачистил его от краски и ржавчины. Что порадовало, так это еще достаточная толщина хорошего металла. После этого нанес два слоя грунтовки и два слоя эмали ПФ115. Перед нанесением каждого слоя обязательная сушка на 24 часа. Так что бак, я думаю, прослужит еще долго.

    Вообще, общее впечатление по поводу коррозийной стойкости нового Ветерка по сравнению со старым не очень положительное. Частенько приходилось браться за наждачку и смазку, но не смотря на это ничего по этой причине за прошедшие 7 лет 500 моточасов не сломалось и не износилось.

    А вот редуктору отечественного лодочного мотора «Ветерок-8М» можно смело поставить 5 из 5. Сальники не текли, валы из углеродистой стали остались практически в первозданном виде (хотя очень даже они подвержены коррозии). Конструкция редуктора такова, что в него вообще не попадает вода, чем грешат такие мотора как «Москва», «Нептун» или «Привет». Так что в редуктор не лазил и ничего там не менял.

    Последний сезон не принес никаких неприятностей. Отечественный лодочный мотор отработал его на отлично. Решил даже сравнить его с аналогичными японскими и американскими моторам. Так же замерялась компрессия в цилиндрах и в обоих она составила 7,5 атм, что говорит об отличном состоянии цилиндро-поршневой группы двигателя.

    Что в сухом остатке

    7 лет и 500 моточасов и можно с уверенностью сказать, что «Ветерок-8М» образца 1993 года показало себя очень хорошо. За весь этот период эксплуатации случилось всего две поломки, которые потребовали везти его на берег. Ремонтные работы не потребовали каких либо значительных временных и, что очень важно, финансовых затрат. И если заботиться и следить за мотором и периодически заглядывать в его нутро, то им вполне можно успешно пользоваться и это обойдется вам вполне по карману, в отличии от брендовых Ямах или Меркуриев.

    Работы по ремонту лодочного мотора Ветерок 8

    Через каждые 25 часов работы мотора:

    1. осматривать электроды свечей очищать их от нагара, промывать и устанавливать нужный зазор между электродами (0,85—1,00)
    2. проверять затяжку наружных болтов, винтов и гаек, при необходимости подтягивать их. Проверять крепление плиты управления к подвеске и правильность затяжки винта основания магдино. (рис. 12). Примечание. Затяжку гайки маховика можно производить ударами молотка по рукоятке ключа
    3. проверять наличие масла в редукторе через заливное (контрольное) отверстие и отсутствие воды через сливное отверстие. Перед этим мотор должен быть выдержан в вертикальном положении в течение не менее 10 час.

    Через каждые 50 часов работы мотора:

    1) смазывать несколькими каплями масла или солидолом наружные трущиеся поверхности (шестерни и оси румпеля, резьбу зажимных винтов подвески, подшипники и пружины пускового механизма и т. п.) без разборки узлов 2) снимать отстойник и сетчатый фильтр топливного насоса и промывать их. Промывать поплавковую камеру карбюратора; 3) заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином. Масло заливать до уровня заливной пробки, около 250 куб.см. Для ускорения заполнения редуктора масло рекомендуется подогревать до 50—70° С.

    Контроль уровня масла производить после выдержки мотора в вертикальном положении в течение не менее 15 мин. (при прогретом масле).

    Через каждые 100 часов работы мотора:

    1) снимать маховик, основание магдино и смазывать консталином или другой тугоплавкой смазкой посадочное место основания на крышке картера. Смазывать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика. 2) очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца. Для этого снять двигатель, а затем блок цилиндров.

    Рис. 12. Затяжка винта основания магдино.

    Поршневые кольца, в случае их снятия для чистки, необходимо устанавливать в том же порядке, в каком они работали; 3) после снятия двигателя смазать шлицевое соединение коленвала с вертикальным валом тугоплавкой смазкой.

    Рекомендуется следующий способ очистки от нагара без разборки двигателя. Разогретый мотор установить свечными отверстиями вверх, поставить поршни так, чтобы выпускные окна обоих цилиндров были закрыты; залить через свечные отверстия в каждый цилиндр смесь, состоящую из двух частей ацетона, одной части керосина, одной части масла для двигателя. Когда прекратится вспенивание смеси, ввернуть свечи и оставить мотор в таком положении на 8—10 часов, после чего слить смесь, запустить мотор и дать ему поработать несколько минут.

    Через 500 часов работы мотора:

    Произвести разборку мотора для осмотра и чистки деталей. Детали, имеющие повышенный износ, заменить.

    При разборке и сборке руководствоваться указаниями раздела «Разборка и сборка мотора».

    После ремонта с заменой основных деталей мотор должен пройти обкатку по режиму обкатки нового мотора.

    Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник.

    Фишбейн Е.И. Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник. Л., издательство «Судостроение», 1989. — 184 с.: ил.

    Изложены сведения об устройстве подвесных лодочных моторов «Ветерок», даны рекомендации по их эксплуатации и ремонту. Рассмотрены наиболее характерные неисправности моторов, способы их обнаружения и устранения. Обобщен опыт многих любителей по самостоятельной разборке, сборке и усовершенствованию узлов мотора, приведены чертежи и схемы специальных приспособлений и устройств, применяемых при разборке и сборке моторов. Имеются справочные сведения, необходимые для мастеров-ремонтников.
    Для любителей-водномоторников, владельцев моторов семейства «Ветерок», может быть использована также работниками ремонтных мастерских.

    В нашей стране, располагающей огромным количеством водоемов и водных путей, широко используемых для народного хозяйства, развития водного туризма, отдыха и спорта, большое распространение получило такое универсальное транспортное средство, как моторная лодка с подвесным лодочным мотором. Она применяется для перевозки людей и грузов, промысла рыбы, ведения водного хозяйства, на лесосплаве, для проведения гидротехнических работ и спасательных операции на воде, для отдыха населения и занятий спортом.

    В отличие от стационарных энергетических установок подвесной лодочный мотор более удобен в эксплуатации, не занимает места в лодке, легок, прост в обслуживании и ремонте, и это сделало его популярным у многотысячной армии владельцев моторных лодок. Одними из наиболее часто применяемых отечественных лодочных моторов являются подвесные моторы семейства «Ветерок» мощностью 5,9 и 8,8 кВт (8 и 12 л. с), изготовленные Ульяновским моторным заводом производственного объединения «АвтоУАЗ». Моторы «Ветерок-8» выпускаются с 1965 г., «Ветерок-12» — с 1967 г. В 1969—1971 гг. заводом было освоено производство и выпущены небольшие партии модификаций моторов с удлиненным дейдвудом («Ветерок-8У», «Ветерок-12У») и в грузовом исполнении («Ветерок-8М», «Ветерок-12М»). В 1978 г. предприятие перешло на выпуск моделей с электронной бесконтактной системой зажигания («Ветерок-8Э», «Ветерок-12Э»).

    Надежная работа моторов в течение длительного срока во многом зависит от умелой эксплуатации, квалифицированного обслуживания и своевременного ремонта. Недостаточность существующей сети мастерских по ремонту и обслуживанию лодочных моторов, с одной стороны, и желание приложить руку к своему мотору — с другой, приводят к тому, что большинство владельцев моторов «Ветерок» проводят обслуживание и профилактический ремонт моторов самостоятельно, не располагая, как правило, достаточными сведениями по особенностям конструкции, условиям разборки, сборки и регулировки узлов, способам повышения надежности и эксплуатационных качеств.

    Цель настоящей книги — помочь владельцам «Ветерка» правильно эксплуатировать, ремонтировать и обслуживать моторы.

    Вопросам теории работы двухтактных двигателей, широко освещенным в специальной литературе, уделено в книге минимальное внимание, в ней дается лишь общее представление о принципах работы узлов мотора.

    Конструкция моторов постоянно совершенствуется, поэтому к моменту выхода книги возможно появление некоторых конструктивных изменений в узлах и деталях, проведенных с целью повышения надежности и долговечности, улучшения эксплуатационных качеств.

    Доработка и модернизация мотора «Ветерок» — вариант №1

    В конструкции этого, в общем, отличного мотора имеются мелкие недоработки, которые несложно устранить самому.

    Несмотря на то, что у лодочного мотора «Ветерок» имеется в наличии специальный винт в поплавковой камере карбюратора, слить оттуда бензин не так-то просто — для этого приходится снимать карбюратор.

    Я просверлил отверстие в поддоне кожуха мотора «Ветерок» напротив указанного винта и поставил в него латунный винт с барашком. Сливать отстой стало гораздо удобнее.

    Хотя регулировочный винт главного жиклера имеет накатку на головке, регулировка возможна только с применением отвертки. Во время работы мотора это не очень удобно, тем более что винт находится в глубине поддона. Кроме того, неизвестно, насколько открыт жиклер.

    Я напаял на иглу жиклера удлинитель с головкой в виде маховичка, которую можно поворачивать пальцами. На маховичке нанесены риски, благодаря которым можно контролировать степень открытия жиклера.

    Регулировка газа и опережения зажигания не такая плавная, как, например, у «Москвы». Требуется приложить очень большое усилие, чтобы рычаг начал открывать дроссель, поэтому средние обороты держать трудно — либо малый ход, либо полный. Немного спилив горб рычага, я добился более плавной регулировки.

    Существенным недостатком карбюратора мотора «Ветерок-8» является отсутствие противопламенной сетки на всасывающем патрубке, что может быть причиной пожара на лодке. Я поставил кольцо-насадку с сеткой.

    Серьезным дефектом конструкции является неудачное крепление гребного винта на валу. Срезаемый штифт, как правило, оставляет заусенец, который слегка изгибается, и снять винт или просто повернуть его иной раз чрезвычайно трудно. Однажды я был свидетелем, как владелец «Ветерка» потерял выходной день только потому, что не мог снять винт со срезанным штифтом (наличие продольных пазов в ступице винта не помогает, так как не всегда удается повернуть винт на валике).

    Простой съемник, показанный на эскизе, значительно упрощает эту операцию. Рекомендую спилить все приливы на винте, образовавшиеся в процессе литья и вызывающие вредные завихрения потока, а заодно и отполировать винт и всю подводную часть дейдвуда. Мне это позволило на 2 км/час повысить скорость лодки. Непонятно, почему элементарной доводкой винта не занимается завод-изготовитель.

    При запуске холодного мотора прикрытие воздушной заслонки помогает плохо, поэтому я сделал специальный наконечник к шлангу для впрыска топлива в диффузор карбюратора.

    Держа бензопроводный шланг в левой руке и прижимая штуцер наконечника к шарику в соединительной муфте шланга, я одновременно нажимаю на подкачивающую грушу; при этом из наконечника появляется тонкая сильная струя, глубоко проникающая в карбюратор.

    Если лодочный мотор «Ветерок-8» эксплуатируется на микромотолодках, то можно установить переделанный гребной винт от «Ветерка-12». Концы лопастей следует опилить до диаметра 190 мм, ширину лопасти уменьшить на 8—10 мм, толщину и очертания лопасти на концах и по кромкам довести до профиля штатного винта «Ветерка-8». Все приливы удаляются, поверхность винта, особенно опорная, зачищается и полируется.

    В результате применения такого винта лодка длиной 2,9 м с одним водителем показывает почти такую же скорость, как и под десятисильной «Москвой» — 30—31 км/час.

    А вообще желательно, чтобы Ульяновский завод обеспечивал каждый мотор двумя штатными гребными винтами — грузовым и скоростным. Выпускает же Ржевский двух- и трехлопастные винты с разными характеристиками.

    В. Г. Родников, (Москва), «Катера и яхты», 1971 г.

    Если в редукторе используются старые шестерни с пригодными зубьями, нужно установить те же прокладки и то же разрезное кольцо, при которых происходила приработка деталей редуктора. С 1988 года производственное объединение «АВТО УАЗ» перешло на выпуск модернизированной модели «Ветерок-8М».

    Запасной штифт имеется в комплекте запасных частей, прикладываемых к мотору

    Направление вращения рукоятки румпеля в сторону уменьшения и увеличения подачи топлива показано стрелками с надписями “малый” и “полный”. Запуск мотора производится с помощью ручного пускового механизма (рис. 9) с самоубирающнмся шнуром. Нормальное зацепление шестерни с маховиком обеспечивается регулировкой винтом 6 и установкой штифта 9 в одно из двух отверстий шкива (см. раздел “Разборка и сборка”).

    Держатель срабатывает автоматически при поднятии вверх подводной части мотора

    Этот штифт служит предохранителем при ударе винта о подводное препятствие и, являясь самым слабым звеном в передаче от мотора к винту, срезается первым, предохраняя от поломки другие детали. В ступице винта имеется резиновый шлицевой демпфер 39, благодаря чему соединение вала с винтом является упругим, а демпфер может быть легко выпрессован и заменен. Рис. 11.Направление силы тяги гребного винта при различном положении мотора на транце. При столкновении с подводным препятствием мотор откидывается, что предохраняет его от поломки.

    4. Не поступает вода в систему охлаждения двигателя. Причиной может явиться:— повреждение или износ крыльчатки помпы;— износ или отсутствие (после переборки) шпонки крыльчатки;— негерметичное уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру.

    Проникновение в редуктор лодочного мотора воды является, практически, единственной причиной его неполадок и усиленного износа. Моторесурс лодочного мотора «Ветерок-8М» увеличился с 500 до 550 часов за счет усовершенствования ряда узлов и повышения качества изготовления деталей.

    Устранение заводских огрехов нового мотора «»

    Автор статьи Андрей Князев среди скал Байкала ————————————————————————————————————————————— Автор статьи Андрей Князев за румпелем «Ветерка» Новые шланги и хомуты топливной системы
    Снимаем карбюратор и клапанную крышку:

    Резьба у штуцеров топливной магистрали коническая. В зависимости от начала нитки резьбы может так получиться, что штуцер при заворачивании будет смотреть не в ту сторону. Проблему решит немецкая подмотка для труб отопления, похожая на изоленту.
    Схема измерения параметров тиристоров Вид сверху на печатную плату магдино
    Катушки зажигания надежные, но они могут выйти из строя при проворачивании маховика даже от руки при снятых наконечниках со свечей. Снять наконечник и провернуть маховик можно случайно, при этом могут быть три варианта событий. Первый — вам повезло и ничего страшного не случилось, второй — вам тоже повезло в том плане, что катушка вышла из строя полностью, что легко определяется по отсутствию искры и третий вариант самый плохой. Катушка работает, но вместо, например, пяти искр формирует только четыре. Пятый разряд происходит внутри самой катушки. Если в катушке произошло небольшое межвитковое замыкание, то мощность искры значительно падает. Найти такую неисправность можно с помощью любой старой, но рабочей свечи с наполовину отогнутым боковым лепестком. Свеча отводится в сторону от свечного отверстия, а резьбовая часть свечи соединяется проводом с массой. Тестировать катушку, поднося высоковольтный провод к массе не рекомендую, так как рука может дрогнуть и искровой промежуток может оказаться сильно большим с последующим выходом исправной катушки из строя.

    Некоторые выводы по применению масел.
    Чистый поршень после использования специальных масел
    Есть один момент. После двухнедельного отстоя заглянул за клапанную крышку. После более дешевого Шеврона всё выглядело свежесмазаным, а после более дорогой Тексики такого эффекта нет. На сезон 2003 года закуплен только Шеврон.
    Масла, применявшиеся автором
    Полировка винта — а надо ли?

    Перечисленные недостатки, к сожалению, с вероятностью процентов встретятся и у вас. Но устранить их совсем несложно и времени потребуется максимум пару выходных.

    Установка мотора на лодку.
    Установка мотора на транце лодки
    А теперь проанализируем, как поведут себя дюралевые и надувные лодки, если будут отклонения «от нормы».

    На надувной лодке, к сожалению, всё будет выглядеть иначе. Лодка так же попытается быстро выйти на глиссер, но в момент выхода лодки на глиссер днище будет стремиться собраться в гармошку, а на стиральной доске далеко и быстро не уедешь. Частично проблему можно решить докачиванием баллонов лодки и кильсона после охлаждения в воде и избыточной мощностью мотора. Волнообразное движение днища будет ощущаться только в момент выхода на глиссер, затем по мере увеличения скорости исчезнет. У кого запас мощности мотора невелик, получит постоянный переходный режим и плохое настроение. Ещё надо отметить, что чем плотнее материал днища, тем меньше проявляется эффект гармошки. В силу конструктивных особенностей на Лидере 340 эффект гармошки проявляется только при плохо накаченном кильсоне.

    Угол между мотором и транцем немного увеличен.
    Трубка, надетая на упорный штырь мотора

    Ветерок 8М (эксплуатация) (Просматривает: 1)

    владимир76

    Купил новый ветерок-8 2003г.в. Задолбался заводить.Оказалось что в груше дырка.Заменил завёл.Он чихает на средних и холостых и глохнет. Заменил тиристоры на вт-151 поставил катушки зажигания от скутера заменил высоковольтные провода и колпаки свечей.Двадцать раз промывал карбюратор выставлял уровень регулировал.Проверил магдино тестером по паспорту-около 870 Ом и всё коту под хвост.Да когда снимаешь топливный шланг по мере выработки топлива начинает работать как часы.Игла держит проверял.Помогите ради бога.Подскажите что делать.

    John9997

    Re: ВЕТЕРОК ЧИХАЕТ

    Простыл

    Мой товарищ по случаю купил Ветерок-8 за 100 баксов. Вообще предложения о продаже мотора закивают и за 300 баков. Но покупать надо только со специалистом, который может оценить состояние всех частей мотора. Надо сказать, что товарищ с техникой на “ты”, постоянно что-то мастерит, в том числе сам ремонтирует машину. Все делает сам. Есть гараж со всем инструментом. И племянник бесплатно подогнал японский карбюратор от мотоблока. И надо сказать что для товарища больший интерес вызывает возня с техникой, чем рыбалка.

    Сразу без труда была сделана звукоизоляция на крышку моторы. Просто со внутренней стороны крышка обклеена тонким пенопластом. Децибелы не считали, но шумность значительно была снижена.

    Первые выезды на рыбалку вскрыли множество проблем. Пришлось менять резинки, сальники. Хотя мотор брал рабочим сразу пришлось поменять водяную помпу. Корпус помпы и новая крыльчатка обошлись в 12 баксов. Мотор работ, но был большой расход топлива 20 литров за 3 часа.

    Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник.

    Фишбейн Е.И. Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник. Л., издательство «Судостроение», 1989. — 184 с.: ил.

    Изложены сведения об устройстве подвесных лодочных моторов «Ветерок», даны рекомендации по их эксплуатации и ремонту. Рассмотрены наиболее характерные неисправности моторов, способы их обнаружения и устранения. Обобщен опыт многих любителей по самостоятельной разборке, сборке и усовершенствованию узлов мотора, приведены чертежи и схемы специальных приспособлений и устройств, применяемых при разборке и сборке моторов. Имеются справочные сведения, необходимые для мастеров-ремонтников.
    Для любителей-водномоторников, владельцев моторов семейства «Ветерок», может быть использована также работниками ремонтных мастерских.

    В нашей стране, располагающей огромным количеством водоемов и водных путей, широко используемых для народного хозяйства, развития водного туризма, отдыха и спорта, большое распространение получило такое универсальное транспортное средство, как моторная лодка с подвесным лодочным мотором. Она применяется для перевозки людей и грузов, промысла рыбы, ведения водного хозяйства, на лесосплаве, для проведения гидротехнических работ и спасательных операции на воде, для отдыха населения и занятий спортом.

    В отличие от стационарных энергетических установок подвесной лодочный мотор более удобен в эксплуатации, не занимает места в лодке, легок, прост в обслуживании и ремонте, и это сделало его популярным у многотысячной армии владельцев моторных лодок. Одними из наиболее часто применяемых отечественных лодочных моторов являются подвесные моторы семейства «Ветерок» мощностью 5,9 и 8,8 кВт (8 и 12 л. с), изготовленные Ульяновским моторным заводом производственного объединения «АвтоУАЗ». Моторы «Ветерок-8» выпускаются с 1965 г., «Ветерок-12» — с 1967 г. В 1969—1971 гг. заводом было освоено производство и выпущены небольшие партии модификаций моторов с удлиненным дейдвудом («Ветерок-8У», «Ветерок-12У») и в грузовом исполнении («Ветерок-8М», «Ветерок-12М»). В 1978 г. предприятие перешло на выпуск моделей с электронной бесконтактной системой зажигания («Ветерок-8Э», «Ветерок-12Э»).

    Надежная работа моторов в течение длительного срока во многом зависит от умелой эксплуатации, квалифицированного обслуживания и своевременного ремонта. Недостаточность существующей сети мастерских по ремонту и обслуживанию лодочных моторов, с одной стороны, и желание приложить руку к своему мотору — с другой, приводят к тому, что большинство владельцев моторов «Ветерок» проводят обслуживание и профилактический ремонт моторов самостоятельно, не располагая, как правило, достаточными сведениями по особенностям конструкции, условиям разборки, сборки и регулировки узлов, способам повышения надежности и эксплуатационных качеств.

    Цель настоящей книги — помочь владельцам «Ветерка» правильно эксплуатировать, ремонтировать и обслуживать моторы.

    Вопросам теории работы двухтактных двигателей, широко освещенным в специальной литературе, уделено в книге минимальное внимание, в ней дается лишь общее представление о принципах работы узлов мотора.

    Конструкция моторов постоянно совершенствуется, поэтому к моменту выхода книги возможно появление некоторых конструктивных изменений в узлах и деталях, проведенных с целью повышения надежности и долговечности, улучшения эксплуатационных качеств.

    Мотор ветерок 8 бу – других нет, впуск Ветерка-8 прекращён в 2008 году.

    Бывший в употреблении мотор Ветерок-8 можно недорого купить, доработать и использовать его для рыбалки на лодке, в том числе для троллинга. Мотор обойдется значительно дешевле нового китайского и бу японского. Мотор можно восстановить и поставить на него экономичный импортный карбюратор. Форумы водомоторников, ютюб содержат массу информации.

    Но! На восстановление лодочного мотора и его доработку придётся потратить ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ! И надо иметь не кривые руки и какое-то оборудование.

    Руководство по эксплуатации мотора “Ветерок-8М”

    Если в редукторе используются старые шестерни с пригодными зубьями, нужно установить те же прокладки и то же разрезное кольцо, при которых происходила приработка деталей редуктора. С 1988 года производственное объединение «АВТО УАЗ» перешло на выпуск модернизированной модели «Ветерок-8М».

    Регулировка карбюратора лодочного мотора Ветерок

    Приступая к регулировке карбюратора

    , в положении полного газа отрегулируйте дроссельную заслонку на полное открытие. При необходимости ослабьте винт, крепящий рычаг привода заслонки, и гайку на оси заслонки (
    рис. 7
    ). Регулировочную иглу и винт холостого хода сначала заверните полностью, а затем отверните на один-полтора оборота. Запустите мотор, прогрейте его на средних оборотах в течение 5-10 мин и переведите на минимальные частоты вращения холостого хода. Поворотом винта холостого хода в ту или иную сторону установите наиболее устойчивую частоту вращения. Проверьте и при необходимости отрегулируйте систему холостого хода при включенном гребном винте.

    Следите за тем, чтобы два отверстия системы холостого хода (рис. 3

    ) в зоне заслонки были чистыми, особенно отверстие диаметром 0,5 мм, сечение которого может резко уменьшиться вследствие смятия его кромок дроссельной заслонкой. При необходимости прочистите отверстие калиброванной проволокой, а заусенцы зачистите. Для устойчивого включения гребного винта на малых частотах вращения рычаг дроссельной заслонки следует установить так, чтобы при совмещении ролик с треугольной меткой на кулачке блокировки дроссельная заслонка была приоткрыта на 1-2 мм. При регулировке допускается подогнуть рычаг привода, но не более чем на 2-3 мм от номинального положения.

    Если отрегулированный лодочный мотор Ветерок

    при включении гребного винта глохнет, необходимо сделать так, чтобы дроссельная заслонка открывалась при меньшем угле опережения зажигания. Для этого рычаг дроссельной заслонки подогните в сторону кулачка блокировки на основании магдино, а положение полного открытия дросселя отрегулируйте в месте соединения рычага с осью заслонки. Не подгибайте рычаг в сторону уменьшения расстояния между осями заслонки и ролика. Ось ролика при всех случаях должна оставаться по возможности параллельной оси дроссельной заслонки.

    Отрегулировав частоту вращения малого газа, включите гребной винт и полностью откройте дроссельную заслонку. Дозирующую иглу отверните до ощутимого снижения частоты вращения, а затем медленно заворачивайте. В каком-то одном определенном положении иглы наблюдается самая устойчивая работа двигателя; даже на слух заметно, что он развивает при этом наибольшее число оборотов. Состав смеси, соответствующий этому положению иглы, называется мощностным, так как позволяет развивать максимальную мощность. Если теперь из этого положения иглу повернуть по часовой стрелке на 1/4-1/6 оборота, следя за тем, чтобы двигатель продолжал работать также ровно, без рывков, получится более экономичный состав горючей смеси. Расход топлива уменьшится на 5-7 % при крайне незначительном падении скорости.

    От правильной регулировки карбюратора зависит экономичность работы двигателя, поэтому при отсутствии навыка рекомендуется проделать эту операцию несколько раз.

    Регулируемый главный топливный жиклер карбюраторов серии К-33 налодочных моторах Ветерок

    дает большие преимущества, позволяя производить точную настройку двигателя на самый оптимальный состав смеси в зависимости от сорта топлива, температуры воздуха и других внешних факторов.

    При первых признаках засорения карбюратора можно прямо на ходу повернуть дозирующую иглу в сторону обогащения на полоборота, а затем снова вернуть в оптимальное положение. В большинстве случаев этого бывает достаточно, чтобы соринки проскочили и восстановилась нормальная работа мотора. Однако эта особенность конструкции карбюратора требует периодической проверки регулировки, поскольку в случае неправильного положения иглы возможно значительное снижение мощности мотора вплоть до полного нарушения работоспособности.

    К сожалению, карбюраторы новой серии К-49, которыми в последнее время комплектуются «Ветерки», не имеют регулируемого главного жиклера. Кроме того, поплавок карбюраторов К-49 выполнен из карболита, и бахрома хрупкого облоя не зачищается заводом-изготовителем. Поэтому этот осыпающийся облой и вызывает засорение главного жиклера карбюратора. При разборке карбюратора К-49 для прочистки рекомендуется зачистить облой на поплавке напильником, покрыть зачищенные места клеем БФ-2 и хорошо просушить поплавок перед сборкой.

    Поиск по сайту:

    Запасной штифт имеется в комплекте запасных частей, прикладываемых к мотору

    Направление вращения рукоятки румпеля в сторону уменьшения и увеличения подачи топлива показано стрелками с надписями “малый” и “полный”. Запуск мотора производится с помощью ручного пускового механизма (рис. 9) с самоубирающнмся шнуром. Нормальное зацепление шестерни с маховиком обеспечивается регулировкой винтом 6 и установкой штифта 9 в одно из двух отверстий шкива (см. раздел “Разборка и сборка”).

    Держатель срабатывает автоматически при поднятии вверх подводной части мотора

    Этот штифт служит предохранителем при ударе винта о подводное препятствие и, являясь самым слабым звеном в передаче от мотора к винту, срезается первым, предохраняя от поломки другие детали. В ступице винта имеется резиновый шлицевой демпфер 39, благодаря чему соединение вала с винтом является упругим, а демпфер может быть легко выпрессован и заменен. Рис. 11.Направление силы тяги гребного винта при различном положении мотора на транце. При столкновении с подводным препятствием мотор откидывается, что предохраняет его от поломки.

    4. Не поступает вода в систему охлаждения двигателя. Причиной может явиться:— повреждение или износ крыльчатки помпы;— износ или отсутствие (после переборки) шпонки крыльчатки;— негерметичное уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру.

    Проникновение в редуктор лодочного мотора воды является, практически, единственной причиной его неполадок и усиленного износа. Моторесурс лодочного мотора «Ветерок-8М» увеличился с 500 до 550 часов за счет усовершенствования ряда узлов и повышения качества изготовления деталей.

    Установка китайского карбюратора на лодочный мотор Ветерок-8 бу

    Больше всего времени ушло на установку карбюратора HUAYI от мотокультиватора. В первую очередь на изготовление переходника между импортным карбюратором и мотором, так как отверстия не совпадают. Переходник был сделан из двух пластин из пилы для деревообрабатывающего станка. Отверстия были проделаны болгаркой, сверлом и надфилем. Одна пластина крепится к карбюратору, вторая к мотору на винтах, в пластинах делаются отверстия под винты с потайной головкой. После карбюратор четырьмя болтами крепится к мотору. Небольшая проблема возникает с креплением тросика газа к карбюратору. Расход топлива уменьшился в два раза! Но холостой ход настроить не удалось, и товарищ говорит, что без наличия системы электронного зажигания настроить ХХ невозможно. На горячую мотор заводится хорошо, холодным только со шкворки.

    Дальше начались проблемы с ходовой частью и её пришлось полностью заменить. На очерердных испытаниях старый ветерок заглох, и пришлось откатываться по реке 10 км. до дороги, где ловить попутку е ехать за своей машиной.

    Начавшись в мае, эпопея с восстановлением лодочного мотора в сентябре завершилась удачным выездом на троллинг и поимкой десятка щук. Далее лодочный мотор ветерок 8 бу был брошен пылиться в гараже, так как появилось новое приложение рук – строительство бани.

    источник

    Ветерок 8М (эксплуатация) (Просматривает: 1)

    владимир76

    Купил новый ветерок-8 2003г.в. Задолбался заводить.Оказалось что в груше дырка.Заменил завёл.Он чихает на средних и холостых и глохнет. Заменил тиристоры на вт-151 поставил катушки зажигания от скутера заменил высоковольтные провода и колпаки свечей.Двадцать раз промывал карбюратор выставлял уровень регулировал.Проверил магдино тестером по паспорту-около 870 Ом и всё коту под хвост.Да когда снимаешь топливный шланг по мере выработки топлива начинает работать как часы.Игла держит проверял.Помогите ради бога.Подскажите что делать.

    John9997

    Re: ВЕТЕРОК ЧИХАЕТ

    Простыл

    Двигатель Лифан на лодочный мотор «Ветерок»

    Установка двигателя Лифан 6 л.с на лодочный мотор Ветерок-8Э: подробные фото по переоборудованию.

    Есть в наличии лодочный мотор Ветерок-8Э, 1986 года, часто ломается, да и прожорлив очень. Поэтому решил его модернизировать и переделать, для этого приобрёл двигатель Lifan 1P70FV-B (Этот двигатель с вертикальным валом) прямо со склада за 8800 р.

    Дополнительно приобрёл в специализированном магазине запчасти:

    • — Переходная пластина.
    • — Комплект проставок.
    • — Комплект болтов.
    • — Торсионный вал с муфтой 22,2мм.
    • — Тросик газа.
    • — Подшипник 1201 (ставится в помпу).

    Снял старую голову ветерка и нижний кожух, разобрал подводную. Делаем ревизию редуктора: замена подшипников, сальников, регулировка. Меняем износившиеся детали, например вилку включения передачи как у меня. Убираем помпу, как следствие водяные трубки тоже, убираем перегородку выхлопа. Допиливаем муфту торсионного вала, чтобы она безпроблемно садилась на вал двигателя. Внутри дейдвуда спиливаем полотном от ножовки по металлу ребро, упирающуюся в муфту. Некоторые ещё переносят ручку включения передачи — я лично не стал, у меня зазор 2 мм, который считаю достаточным.

    Сборка подводной не очень удобная, так как торсионный вал надо сначала сверху завести в дейдвуд, а потом уже собирать низ — корпус помпы, зеркало помпы, стакан помпы с новым сальником, подшипник 1201, шестерня муфты. Вкручиваем тягу включения/выключения передачи в вилку включения передачи. И соответственно с новой прокладкой прикручиваем редуктор к дейдвуду. Нижняя часть готова.

    Прикручиваем переходную пластину через проставки к дейдвуду. Далее так же через проставки устанавливаем сам двигатель, не забываем про шпонку муфты торсиона и вала. Часть болтов при сборке надо подрезать под нужную длинну. Желательно использовать самоконтрящиеся гайки или с гравером.

    Для установки тросика газа сделал вот такой кронштейн.

    В итоге получился переделанный лодочный мотор Ветерок, с но уже с более экономичным и практичным двигателем Лифан. Гребной винт поставлен скоростной — не подрезанный.

    Как ведёт себя мотор на ходу? Уже прошли обкатку, за две недели наездил не очень много — на данный момент 10 моточасов — обкатка пройдена.

    Экономичный — на расстояние 16 км (8 против течения и столько же обратно) уходит ровно бачок 1,7 литра. Заводится отлично, тащит тяжёлую плоскодонку и трёх человек по течению 18,4 км/ч, против течения 14 км/ч (по gps). По ощущениям чуть медленнее ветерка. В сравнение с моей же пятисильной Ямахой — та же лодка и так же 3 человека: по течения 19,5км/ч, против течения 15,4 км/ч. И сравним цены: переделка ветерка мне обошлась в 12500 р. Ямаха в 2013 году покупалась по акции со скидкой за 68000 р.

    Работа переделанного мотора показана в этом видео: лодочный мотор Lifan 6 л.с + Ветерок.

    Автор самоделки: Кокорин Анатолий. г. Северодвинск.

    Источник

    в Тесты 0 18,

    Подвесной лодочный мотор Ветерок-8М был куплен в далеком 1994 году новым спустя пару месяцев с даты выпуска с завода. Эксплуатировать его предполагалось на самодельной моторной лодке длиной 3,4 метра и в паре с мотором «Москва-М», но жизнь внесла свои коррективы и зачастую новый Ветерок работа «в одного». Так же для сравнения эксплуатационных качеств «нового с хорошо забытым старым» у соседа по стоянке имелся старенький «Ветерок-8» 1969 года выпуска, это к вопросу качества моторной техники, производимой в СССР.

    Неисправности, регулировка и сборка мотора «Ветерок»

    Заключительная статья из серии материалов, посвященных эксплуатации и ремонту «Ветерка». Об обслуживании и ремонте двигателя — см. в №115, системы зажигания — в №116, системы питания — в №117.
    Все детали подводной части моторов «Ветерок-8» и «-12» (дейдвуд, подвеска, редуктор) одинаковы, за исключением гребного винта. Поэтому приведенные ниже рекомендации распространяются на обе модели.

    Возможны следующие неисправности подводной части мотора. 1. Попадание воды в редуктор. Ее причиной могут послужить:

    • износ или повреждение резиновых сальников;
    • изгиб гребного вала;
    • повышенный износ подшипников;
    • плохое уплотнение разъемов.

    2. Не включается гребной винт. Это происходит в тех случаях, когда:

    • срезан штифт гребного винта;
    • провернулся демпфер гребного винта;
    • поломались шестерни редуктора;
    • поломался вертикальный вал.

    3. Самопроизвольное расцепление муфты холостого хода. Это происходит в том случае, когда выкрошены или изношены зубья муфты.

    4. Не поступает вода в систему охлаждения двигателя. Причиной может явиться:

    • повреждение или износ крыльчатки помпы;
    • износ или отсутствие (после переборки) шпонки крыльчатки;
    • негерметичное уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру.

    Характеристики мотора «Ветерок-12» изменены в пользу увеличения мощности, но из-за ряда конструкционных недочётов, несколько пострадала надёжность модели:

    • мощность – 12 л. с.;
    • тип двигателя – 2-тактный, работает на бензине, имеет встроенный карбюратор;
    • цилиндры – 2 шт.;
    • обороты на полной ходу – 5000 об./мин.;

    • объём рабочей камеры – 249 см3;
    • размер цилиндра – 60 мм;
    • движение поршня – 44 мм;
    • уровень сжатия – 6;
    • тип зажигания – МЛ-10;
    • вместимость бака для горючего – 20 л;
    • рекомендуемая высота транца – 0,38 м;
    • вес – 26,5 кг.

    Выпускалось много модификаций мотора, в некоторых использована другая система зажигания, обычно она аналогична моделям «Ветерок-8» одного периода выпуска.

    Редуктор

    Все неполадки в редукторе, его прогрессирующий износ происходят в основном в результате коррозии и проникновения воды во внутреннюю полость. Непременным условием долголетней безаварийной эксплуатации редуктора является своевременная (через 25 часов работы) замена смазки. При очередной замене необходимо убедиться в том, что в сливаемом масле не содержится вода. Перед сливом масла мотор должен простоять не менее часа, так как при вращении шестерен смазка интенсивно перемешивается с водой. Если после отворачивания нижней сливной пробки из редуктора сначала вытекает небольшое количество воды или сливаемое масло на только что заглушенном моторе имеет бурый цвет, это означает, что редуктор негерметичен.

    Даже если количество воды небольшое, обязательно выявите причину негерметичности. Для этого отсоедините редуктор с проставкой от промежуточного корпуса, снимите водяную помпу, внутреннюю полость редуктора отмойте от остатков смазки.

    Редуктор моторов «Ветерок» имеет по две уплотняющие манжеты на вертикальном и гребном валах, уплотняющее кольцо тяги муфты холостого хода и резиновое кольцо между стаканом сальника и шарикоподшипником № 205. Потеря герметичности этими уплотнениями может произойти в результате дефектов самого уплотнения либо больших радиальных люфтов проходящих через них деталей при износе подшипников. Люфты валов можно определить стрелочным индикатором, измерив перемещение в радиальном направлении валов в подшипниках.

    Резина сальников должна быть достаточно эластичной, на ней не должно быть механических повреждений; диаметр рабочей кромки должен быть несколько меньше диаметра гребного вала. Следует убедиться в том, что стягивающая пружина сальника находится на месте. Размеры сальников редуктора приведены в табл. 1.

    Вода может проникать в редуктор через уплотнение тяги муфты холостого хода при износе резиновой втулки. Внутренний диаметр втулки должен составлять 5,3 ±0,3.

    Качество уплотнения сальника вертикального вала 26 (рис. 1) можно проверить следующим образом. В полость сальника со стороны, обращенной к муфте, налейте примерно 1 см 3 керосина. Легко проворачивая вал относительно стакана, следите за просачиванием керосина через уплотнение. Если сальник неисправен, то по другую его сторону на валике появится пятно.

    В редуктор «Ветерка» следует заливать около 250 см 3 масла до уровня контрольной пробки. Не допускайте работы мотора при низком уровне смазки в редукторе (ниже верхней контрольной пробки), так как это приведет к недостаточной смазке расположенного в верхней части проставки подшипника № 201 вертикального вала.

    Полная разборка редуктора необходима при замене шестерен и подшипников. При разборке торцевым ключом отверните две гайки крепления корпуса редуктора и отсоедините корпус редуктора от проставки. Затем снимите стопорное кольцо, запирающее стакан сальника гребного вала. Чтобы извлечь из корпуса редуктора гребной вал, нужно вставить в отверстие штифта 17 имеющийся в ЗИП вороток и легкими постукиваниями по нему молотка вынуть вал в сборе с ведомой шестерней и подшипником (см. рис. 1).

    Снимите стопорное кольцо подшипника № 205, распрессуйте съемником подшипник и, выбив штифт, снимите ведомую шестерню с вала. Если подшипник № 201 сидит в корпусе плотно, извлеките его съемником. Ведущую шестерню выпрессуйте при помощи выколотки и молотка. Чтобы не повредить хвостовик шестерни, выколотку лучше всего изготовить из меди или алюминия.

    Перед сборкой внимательно осмотрите все детали. Работавшие шестерни, имеющие следы приработки и износ, пригодны к эксплуатации лишь в том случае, если на них нет сколов и поломки зубьев. Не забудьте осмотреть пластмассовую вилку 21 переключения муфты холостого хода (см. рис. 1). Если муфта отрегулирована правильно, на верхней плоскости полочки вилки, где она касается буртика муфты, должен быть виден гладкий кольцевой износ глубиной 0,1—0,3 мм. При неправильной регулировке ведомая муфта слишком плотно прижимается к ведущей. Это приводит к большому износу и даже оплавлению капрона вилки в зоне контакта с муфтой.

    При существующей технологии изготовления невозможно обеспечить полную взаимозаменяемость шестерен редуктора. Поэтому при ремонте величина бокового зазора в конической зубчатой передаче устанавливается за счет дополнительной регулировки при помощи так называемого компенсатора — паронитовой прокладки (или набора прокладок) между корпусом редуктора и проставкой, которая обеспечивает также герметичность соединения. Небрежное обращение с этой прокладкой, неправильная ее замена являются главными причинами преждевременного выхода из строя не только шестерен, ро и других ответственных деталей редуктора. Вырезать прокладку из первого попавшегося под руку материала нельзя. Нельзя и считать, что любая прокладка заводского изготовления может полноценно заменить испорченную. Нормальная работа редуктора будет обеспечена лишь в том случае, когда толщина устанавливаемой прокладки будет точно соответствовать толщине прежней.

    Сборка редуктора

    Установите ведомую шестерню на горизонтальный вал и соедините их штифтом (рис. 2). Напрессуйте на ведомую шестерню подшипник № 205. Подберите компенсационную шайбу и зафиксируйте подшипник кольцом. Установите подшипник № 7203 в проставку, замерьте расстояние от торца подшипника до плоскости разъема и подберите комплект прокладок. Недостающее число паронитовых прокладок можно изготовить из картона, пропитанного минеральным маслом. Толщина комплекта должна быть такой, чтобы при сборке она составила 7,5 мм (рис. 3).

    Запрессуйте подшипник № 7203 на ведущую шестерню, затем шестерню на вал. При этом не допускайте ударов по зубчатому венцу. Запрессовку завершайте слабыми ударами, постоянно проверяя легкость вращения шестерни. При появлении сопротивления прекратите прессование и легкими ударами по хвостовику снимите излишний осевой натяг. Шестерня в подшипниках должна вращаться легко, но без ощутимого радиального люфта в коническом подшипнике.

    Установите подобранный по подшипнику № 7203 комплект парони-товых прокладок и соедините проставку с корпусом редуктора. Запрессуйте в корпус редуктора подшипник № 201 и подберите набор регулировочных шайб.

    Для начала установите горизонтальный вал с регулировочной шайбой наибольшей толщины. При этом зазор в зацеплении должен быть больше допустимого. Устанавливая последовательно шайбы меньшей толщины, обеспечьте величину зазора в зацеплении 0,16—0,28 мм.

    Самой надежной является проверка величины бокового зазора при помощи индикаторной головки (рис. 4). Для этого в отверстие под штифт втулки гребного винта плотно вставьте шпильку из проволоки диаметром 4 мм. На корпусе редуктора укрепите при помощи струбцины или ручных .тисков штатив с индикаторной головкой так, чтобы измерительный штифт головки касался шпильки на радиусе, примерно равном среднему радиусу шестерни (на схеме показано штрих-пунктиром). Затем при включенном переднем ходе несколько раз качните гребиой вал в правую и левую стороны. По величине отклонения стрелки индикатора можно судить о величине бокового зазора. Следует помнить, что при проверке зазора в зацеплении ведущая шестерня должна оставаться неподвижной.

    Величину зазора в передаче можно ориентировочно определить, если сперва наложить на поверхность шестерни тонкую пластину из пластилина, а затем повернуть гребной вал. Показателем величины зазора будет служить толщина оставшегося на поверхности зуба пластилина. О качестве сборки редуктора свидетельствует также отсутствие резкого шума при быстром проворачивании ведущей шестерни.

    Правильность зацепления шестерен проверяется «на краску». Для этого нужно вынуть ведомую шестерню вместе с горизонтальным валом, смазать тонким слоем краски зубья ведомой шестерни и снова собрать, Ведущую шестерню следует провернуть по ходу на 3—4 оборота, затем вновь вынуть вал.

    Регулировка муфты холостого хода

    Износ рабочих поверхностей кулачков муфты холостого хода и неправильная регулировка муфты вызывают периодические удары в редукторе в результате самопроизвольного включения муфты. Износ и выработка возникают в основном в результате неправильного регулирования величины перемещения ведомой муфты, когда кулачки муфты не входят в сопряжение по всей высоте, а лишь касаются друг друга вершинами.

    Причиной выработки может послужить также частое включение переднего хода на слишком высоких оборотах коленчатого вала, так как при этом возникают большие ударные нагрузки на вершины уступов.

    Для регулировки муфты холостого хода сначала закрепите пружинный ограничитель ручки переключения в среднем положении. Плоскогубцами подтяните тягу до полного включения муфты холостого хода. Установите ручку переключения в положение «Ход» и, завертывая или вывертывая тягу, установите ее отогнутый конец строго против отверстия на рычаге. Вставив тягу в рычаг, зафиксируйте ее шплинтом.

    Правильность регулировки муфты можно проверить, поворачивая с небольшим усилием гребной вал. При полном сцеплении кулачков ведущей и ведомой муфт у вала не должно быть большого хода, он будет лишь слегка покачиваться за счет зазоров в зубьях шестерен и кулачках муфт.

    Включив ручку переключения в положение «Холостой ход», проверьте, разъединились ли муфты. Если разъединения не произошло, нужно вывернуть тягу на один оборот, повернув ее против часовой стрелки, и проверить еще раз.

    Для качественной сборки редуктора желательно использовать ряд оправок. На рис. 7 приведены чертежи нескольких несложных в изготовлении оправок для запрессовки деталей редуктора.

    Зазоры (натяги) в соединении деталей подводной части моторов «Ветерок» приведены в табл. 2.

    Форум водкомоторников и водномоторников — катера, лодки, лодочные моторы, путешествия и рыбалка

    Катера, лодки, лодочные моторы, мотоциклы, путешествия, мототуризм, фото видео съемка видеомонтаж

    • Home Гостевая книга
    • История болезни
    • История катера
  • Судовой журнал
      Путешествия по воде
  • Путешествия по земле
  • Фоторепортажи
  • Разбор полетов
  • Лавка
      Атрибутика и сувениры
  • Каталог
      » Водный транспорт – катера с жестким корпусом
  • – лодки класса РИБ
  • – надувные лодки
  • – СВП
  • – яхты
  • + добавить плавсредство
  • » Производители и дилеры
  • + добавить компанию
  • Фотогалерея
      Новые фотографии
  • » Водная тема » Катера Сплав Анграпа 2012
  • Сплав по Шешупе 2011
  • Тверская волна 2010
  • Яхты
  • Водный и активный отдых
  • Рыбалка
  • The Tall Ships’ Races BALTIC 2009 Klaipeda
  • Водномоторный сбор 2009
  • » Автомобили и пр. транспорт
      4х4 внедорожный транспорт
  • Авторалли и автоспорт
  • Автотранспорт остальной
  • » Мотоциклы
      Stunt Grand Prix 2011
  • Байк-шоу Миллениум 2010 Каунас
  • Мото-фестиваль Брест 2010
  • Мотоциклы, велосипеды и пр.
  • Мотоспорт
  • Мотосезон 2007
  • Открытие мотосезона 2006
  • » Окружающий мир
      Голландия — Бельгия
  • Исландия
  • Испания — Португалия
  • Италия
  • Норвегия
  • » Прибалтика Калининградская область
  • Пивной фестиваль Рига 2010
  • Словения
  • Франция — Монак
  • » Хорватия
      Халюдово
  • Природа
  • Панорама
  • Ладога
  • Macro (Макросъемка)
  • Фотоюмор
  • Усы, лапы, хвост, крылья, копыта.
  • » Разное
      9 мая 2010г. парад победы г.Минск
  • Аварии и поломки
  • Всяко-разно обо всем
  • Готовите ли вы себе достойную смену?
  • Грюнвальдская битва
  • Кинозал
      Водная тема
  • Сухопутная тема
  • » Видео из сети Рыбалка, яхты, катера, лодки
  • Мотоциклы и велосипеды
  • Юморное
  • Занимательное
  • Прочее видео
  • Правила и помощь
  • + Добавить видео
  • Полезное
      Катера и моторы
  • Материалы по фото
  • Материалы по видео
  • Информационный раздел
  • Мотоциклы, велосипеды и автомобили
  • Тест на профпригодность
  • Сайтостроительство
  • Рундук
      Карты и треки GPS
  • » Сервис мануалы Mercury
  • Suzuki
  • Honda
  • Tohatsu
  • Yamaha
  • Остальные моторы
  • Книжная полка
  • Документы, билеты
  • Полезное
  • + Загрузить
  • Объявления
      Категория — Вода
  • Категория — Суша
  • Куплю, приму, ищу
  • Правила
  • Дать объявление
  • вода в редукторе Ветерок 8

    Модератор: Valery

    вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение Barracuda » 09.06.2013 12:17

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение Valery » 09.06.2013 02:00

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение devis » 17.06.2013 04:48

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение Barracuda » 18.06.2013 06:13

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение neherta » 10.07.2013 06:49

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение Morax » 05.08.2015 06:37

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение vcmma » 05.08.2015 07:15

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение shkiper » 05.08.2015 08:51

    Re: вода в редукторе Ветерок 8

    Сообщение Morax » 06.08.2015 10:44

    Ветерок 8М (эксплуатация) (Просматривает: 1)

    владимир76

    Купил новый ветерок-8 2003г.в. Задолбался заводить.Оказалось что в груше дырка.Заменил завёл.Он чихает на средних и холостых и глохнет. Заменил тиристоры на вт-151 поставил катушки зажигания от скутера заменил высоковольтные провода и колпаки свечей.Двадцать раз промывал карбюратор выставлял уровень регулировал.Проверил магдино тестером по паспорту-около 870 Ом и всё коту под хвост.Да когда снимаешь топливный шланг по мере выработки топлива начинает работать как часы.Игла держит проверял.Помогите ради бога.Подскажите что делать.

    «Садовый» четырехтактник против «Ветерка 8»

    #1 twoh

    Рулевой 3-го класса

    • Пассажиры
    • 109 сообщений
    • Из: ххх

    Подвесные лодочные моторы с четырехтактными двигателями воздушного охлаждения с вертикальным расположением коленчатого вала, первичное применение которых — садовая и мини-сельхозтехника, выпускаются уже серийно.

    Цель этого сообщения — прикинуть, что может дать замена ПМ «Ветерок-8» как двигателя для водоизмещающих лодок на подвесной мотор с «садовым» четырехтактным двигателем воздушного охлаждения.

    Преамбула-предупреждение. 1. Не нужно судить о двигателях воздушного охлаждения по полному недоразумению – безобразию для «Запоржцев». Тем более, двигатели для садовой техники рассчитаны на работу при температуре воздуха до плюс 40 градусов Цельсия, причем при сравнительно низкой влажности воздуха. 2. Никаких заявлений о том, что я пытаюсь что-то продать или рекламировать. Для сравнения взят первый попавшийся под руку подходящий двигатель, который легко купить в России.

    Отзывы владельцев

    Отзывы владельцев о лодочных моторах «Ветерок» найти несложно, так как за весь период производства их было выпущено сотни тысяч экземпляров.

    Александр:

    «В использовании „Ветерок-8“ с 1971 года и существенных нареканий не могу высказать, естественно, приходится кое-что подгонять, отшлифовать или перебирать, но это рабочие моменты, они много где встречаются. Работает мотор без существенных изъянов, правда, сейчас дефицит запасных частей с завода, а новые – в большей мере брак или подделка».

    Дмитрий:

    «Неприхотливость мотора заслуживает уважения, хотя по редуктору немало камней попало. Импортные модели за 1 случай проникновения камней нередко ломаются, и приходится переделывать редуктор. Стоимость починки иностранных моторов огромная, а «Ветерок» относительно дешёвый, часто удаётся обойтись собственными силами».

    Владислав:

    «Сейчас на досуге занимаюсь доводкой различных катамаранов, в том числе для глиссирования. На многих стоял „Привет-22“, я их заменил на „Ветерок-12“, это практически не привело к снижению скорости. Затем пошёл дальше и установил „Ветерок-8“, даже при загрузке катамаран «прёт» хорошо, но экономия горючего значительная».

    Эксперт и автор статей на сайте.

    Кандидат в мастера спорта, принимал участие в международных гонках на надувных лодках с подвесными моторами.

    Охотник и рыбак с 8-летним стажем. Призер чемпионатов России, призер Кубка России и Росохотрыболовсоюза по ловле спиннингом с лодки и на блесну. Член Ассоциации Росохотрыболовсоюз и Военно-Охотничьего Общества.

    Самодельные гибридные двигатели (отчеты и техинформация)

    Bushik

    Старожил

    . . . . В ЭТОЙ ТЕМЕ ВОПРОСЫ НЕ ЗАДАВАТЬ,ТОЛЬКО РАЗМЕЩАТЬ ОТЧЕТЫ И ТЕХИНФОРМАЦИЮ . . . . . . . . . . ВОПРОСЫ СЮДА ➡ Самодельные моторы для лодок . . . . ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСМОТРИ ПЕРВУЮ СТРАНИЦ У . . .

    ХОЧЕШЬ ПОСТРОИТЬ ГИБРИД — ЧИТАЙ , ПОСТРОИЛ -ОТЧИТАЙСЯ .

    МЫ СОБРАЛИ,ДЛЯ ВАС,САМОЕ ОСНОВНОЕ С ФОРУМОВ «ГИБРИДОСТРОИТЕЛЕЙ»

    СОБРАТЬ ГИБРИД МОЖНО ЗА ТРИ ДНЯ, А » НАСТРОИТЬ» КОМПЛЕКТ-УХОДИТ ОТ МЕСЯЦА ДО ГОДА РЕБЯТА ЗНАЙТЕ СОЕДИНИТЬ ДЕЙДВУД(НОГА) И ДВИЖОК — ЭТО ПРОСТО ,А ВОТ НАСТРОИТЬ КОМПЛЕКТ (ЛОДКА — МОТОР(ГИБРИД) — ВЕС ГРУЗА И ПРИ ЭТОМ ВЫЙТИ НА ГЛИССЕР 30 кмч) — СЛОЖНО , ДАЖЕ ДОРОГО: ПРИ ПОДБОРЕ ВИНТОВ, «НЕ ТВОЯ» ЛОДКА ПВХ (не держит твой вес и груз для выхода на глисс) и т.д.

    Ветерок 8 Инструкция

    В настоящей инструкции дано краткое описание подвесного лодочного Подвесной лодочный мотор “ ВЕТЕРОК — 8М ” предназначен для установки на.

    Мотор Ветерок 8Э после ремонта зажигания. Alimpas. SubscribeSubscribed. Ветерок 8М полный тюнинг! — Duration: 2:39. by 26fyt.

    Руководство по эксплуатации мотора “Ветерок-8М”

    При проектировании лодок конструктору, как профессионалу, так и любителю, необходимо нетолько знать мощность подвесного мотора, но и еще массу дополнительных сведений — максимальные кглы поворота и откидывания, габариты, расположение точек подсоединения ДУ, присоединительные размеры и многое другое. В инструкциях к моторам данных явно недостаточно — сообщаются только общие габариты и рекомендованное заглубление. А ведь размеры рецесса и присоединительные размеры подвески, влияющие на конструктивное решение корпуса, у моторов даже равной мощности могут сильно отличаться, в чем легко убедится, взглянув на приведенные таблицы. В руководстве приведены общие сведения о моторах Ветерок-6, Ветерок-8, Ветерок-9 и Ветерок-12. Технические данные, таблицы зазоров и натягов. Информация по смазке. Инструкции по ремонту всех узлов. Процесс разборки самого сложного узла мотора — двигателя довольно сложен: требуются специальные съемники и приспособления, которые не входят в ЗИП, да и сведения по разборке мотора, приведенные в инструкции, носят самый общий характер. По многочисленным способам читателей работник Ульяновского завода Б. И. Черненькое знакомит владельцев моторов «Ветерок» с правильной разборкой и сборкой двигателя. Плохо запускающийся Ветерок нередко эксплуатируют без верхнего кожуха—рывок за шнур, намотанный на’маховик, дает лучшие результаты, чем запуск с помощью штатного устройства. Однако в этом случае есть опасность, что при откидывании мотора вращающийся маховик может нанести травму водителю. Поэтому лучше позаботиться о том, чтобы пуск работал надежно. Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник. Книги, Ветерок, Ветерок-8, Ветерок-12 Фишбейн Е.И., Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник. Л., издательство «Судостроение», 1989. — 184 с.: ил. Изложены сведения об устройстве подвесных лодочных моторов «Ветерок», даны рекомендации по их эксплуатации и ремонту. Рассмотрены наиболее характерные неисправности моторов, способы их обнаружения и устранения. Обобщен опыт многих любителей по самостоятельной разборке, сборке и усовершенствованию узлов мотора, приведены чертежи и схемы специальных приспособлений и устройств, применяемых при разборке и сборке моторов. Имеются справочные сведения, необходимые для мастеров-ремонтников. Для любителей-водномоторников, владельцев моторов семейства «Ветерок», может быть использована также работниками ремонтных мастерских. По моим подсчетам, подрезав головку блока цилиндров мотора «Ветерок-8», я смогу повысить степень сжатия с 6 до 7. Правильно ли я рассчитал? Насколько увеличится мощность? В какой литературе можно прочитать о форсировке? Как отражается форсировка на моторесурсе? Каждому владельцу моторной лодки приходится сталкиваться с тем, что лодочный мотор иногда не запускается или внезапно останавливается во время работы. Нередки случаи, когда лодочный мотор начинает работать с перебоями или работает сначала некоторое время лишь на одном цилиндре. В большинстве случаев это вызывается небольшими неисправностями в топливной системе или в системе зажигания. Ветерок-8 (лодочный мотор) Ветерок, Ветерок-8 Годы выпуска: 1964 — 2008 Страна производитель: СССР/Россия Завод: Ульяновский моторный завод Тип двигателя: бензиновый, двухтактный, карбюраторный Мощность на коленвалу: 8 — 8,25 л. с. Число цилиндров: 2 Диаметр цилиндров: 50 мм Ход поршня: 44 мм Рабочий объем: 172,6 см3 Степень сжатия (эффективная): 6 — 7 Высота транца лодки: 380/510 мм Вес мотора: 24,5 — 26 кг Радость от покупки нового «Ветерка-8Э» была недолгой. Придя домой, я обнаружил множество неисправностей, но обо всем по порядку. Пытаюсь провернуть гребной винт в положении холостой ход. Пол-оборота винт делает бесшумно, а дальше в редукторе раздается треск, и я с трудом проворачиваю винт до полного оборота. Следующие обороты происходят так же. Я привык, что у «Нептуна» гребной вал вращается совершенно бесшумно и очень легко, поэтому мне кажется неприемлемым такое состояние в редукторе «Ветерка». Придется разобрать редуктор, чтобы выяснить причину; оказывается — для того чтобы снять редуктор, нужно снимать двигатель. Что ж, заодно посмотрю и все остальное и ознакомлюсь с мотором более подробно. Конструкторским отделом Ульяновского моторного завода разработаны две модификации моторов «Ветерок-8» и «Ветерок-12»: с удлиненным дейдвудом и в грузовом исполнении (для тяжелых водоизмещающих лодок). Моторы «Ветерок-8У» и «Ветерок-12У» предназначены для установки на суда с высотой транца до 510 мм (в обыкновенном исполнении моторы рассчитаны на транец высотой до 380 мм). Подвесные лодочные моторы отечественного производства «Ветерок», «Салют» Книги, Ветерок, Ветерок-8, Ветерок-12, Салют Пособие по эксплуатации, ремонту и усовершенствованию. — М.: «Издательский дом Рученькиных», 2006. — 272 с, издание четвертое. В справочнике изложены сведения по устройству подвесных лодочных моторов «Ветерок» и «Салют» различных модификаций. Приведены технические характеристики моторов и рекомендации по их грамотной эксплуатации, ремонту и обслуживанию. Рассмотрены наиболее типичные неисправности, методы их диагностики и устранения своими силами. Широко использован долголетний опыт многих водномоторников по усовершенствованию и ремонту различных узлов и систем подвесных моторов. Приводятся чертежи и схемы приспособлений и устройств, применяемых при ремонте, а также справочные сведения, необходимые для мастеров-ремонтников. Пособие предназначено для владельцев подвесных моторов и может быть использовано работниками ремонтных мастерских.

    ветерок 8 инструкция

    Руководство по эксплуатации, ремонт и регулировка лодочных моторов Ветерок 8, 8Э, 12, 12Э. Компания МОТО-ВЕЛО. Куплю, мотоциклы, мопеды.

    Серийно выпускались три модели лодочных моторов « Ветерок » мощностью 8, 9,9 и 12 лошадиных сил, которые получили соответствующие торговые.

    ветерок 8 инструкцияветерок 8 инструкцияветерок 8 инструкция

    Данная инструкция рассчитана на квалифицированных специалистов, но может. Карбюраторы моторов « Ветерок 8 » и «Ветерок 12» одинаковы по.

    Motorka.org » Облако тегов » Ветерок — 8 входят в ЗИП, да и сведения по разборке мотора, приведенные в инструкции, носят самый общий характер.

    Подвесной лодочный мотор Ветерок отвечает вкусу и желанию широкого круга потребителей. В соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции мы Подскажите!На Ветерке 8 как зоводишь его он сразу начинает.

    ветерок 8 инструкция

    ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Принцип работы двигателя Основные технические данные 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 3. КОНСТРУКЦИЯ МОТОРА Двигатель Промежуточный корпус с подвеской Подводная часть 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОРА И УХОД ЗА НИМ Расконсервация мотора Приготовление топливной смеси Установка мотора на лодку Запуск мотора Регулировка карбюратора Регулировка системы зажигания Остановка мотора Обкатка мотора Эксплуатация мотора Снятие мотора с лодки Хранение мотора Регламентные работы Возможные неисправности и способы их устранения Управление и правила пользования лодкой 5. РАЗБОРКА И СБОРКА МОТОРА 6. ГАРАНТИЯ ЗАВОДА Перечень гарантийных мастерских ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Комплект ЗИП, прикладываемый к мотору ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень основных узлов и деталей мотора В настоящей инструкции дано краткое описание подвесного лодочного мотора “ВЕТЕРОК-8М” и указания по его эксплуатации и уходу за ним. Прежде чем приступить к эксплуатации мотора, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Исправная работа, экономичность и долговечность мотора могут быть обеспечены только при соблюдении указанных в инструкции правил. Нельзя поручать эксплуатацию мотора лицам, не знакомым с его устройством и не изучившим настоящее руководство. Предприятие не несет ответственности за неисправную работу мотора при невыполнении требований настоящего руководства. Примечание. В связи с работами по совершенствованию конструкции мотора возможны некоторые изменения, не отраженные в руководстве. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Подвесной лодочный мотор “ВЕТЕРОК-8М” предназначен для установки на лодки с высотой транца до 380 мм и может эксплуатироваться в любых водоемах глубиной не менее 500 мм. Мотор оборудован системой бесконтактного электронного зажигания. Имеется вывод для подключения системы питания сигнальных огней лодки. Запуск мотора производится с помощью пускового механизма с самоубирающимся шнуром. Нижнее расположение пускового механизма уменьшает откидывание мотора при запуске. Управление лодкой и режимом работы двигателя производится посредством румпеля. Охлаждение мотора производится забортной водой при помощи водяной помпы. Для удобства эксплуатации мотор снабжен муфтой холостого хода, держателем мотора в откинутом положении и пружинной подвеской, уменьшающей передачу вибрации на лодку. Топливный бак — переносный, его можно поместить в любом месте лодки. Объем топливного бака обеспечивает непрерывную работу мотора на максимальном режиме в течение 3 часов. 1.1. Принцип работы двигателя Двигатель работает по двухтактному циклу и имеет кривошипно-камерную дефлекторную продувку. Принципиальная схема дана на рис.2. При двухтактном цикле процессы всасывания, сжатия, рабочего хода и выпуска совершаются за два хода поршня, то есть за один оборот коленчатого вала. При движении поршня вверх в полости картера под поршнем образуется разрежение, вследствие чего рабочая смесь из карбюратора при открытии впускных клапанов устремляется в полость картера (положение А). При движении поршня вниз, клапаны автоматически закрываются и происходит сжатие смеси в картере (положение Б). При дальнейшем движении поршня вниз, после открытия выпускных и продувочных окон, сжатая в картере смесь по продувочным каналам направляется в цилиндр (положение Г). Происходит продувка цилиндра и заполнение его свежей смесью. Пройдя нижнюю мертвую точку, поршень начинает движение вверх. При этом некоторое время продолжается процесс продувки цилиндра. Как только поршень при движении вверх закроет продувочные и выпускные окна, начинается процесс сжатия в цилиндре (положение А). В конце хода поршня сжатая в цилиндре смесь воспламеняется от запальной свечи. Начинается процесс сгорания смеси, а затем рабочий ход при котором поршень под давлением газов перемещается вниз (положение Б). При дальнейшем движении поршня вниз, с открытием выпускных окон, начинается выпуск отработанных газов (положение В). Давление газов в цилиндре резко падает и становится меньше, чем давление свежей смеси в полости картера. Вследствие этого при последующем открытии продувочных окон выпуск сопровождается продувкой цилиндра свежей смесью (положение Г). При каждом обороте коленчатого вала все эти процессы повторяются. 1.2. Основные технические данные 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ При эксплуатации мотора следует строго соблюдать основные правила безопасности: не приступать к работе с мотором, не изучив руководство по эксплуатации; постоянно поддерживать мотор в исправном состоянии; не производить подтяжку крепления и другие работы на моторе во время его работы; не эксплуатировать мотор без верхнего кожуха; не допускать подтекания топлива в системе питания мотора; исключить возможности воспламенения топлива при расконсервации мотора, при приготовлении топливной смеси и заправке топлива в бак. Внимание! 3. КОНСТРУКЦИЯ МОТОРА Подвесной лодочный мотор состоит из следующих узлов: моторной головки, в которую входит двигатель, пусковой механизм, кожухи двигателя; промежуточный передачи с подвеской, состоящей из плиты управления с румпелем, корпуса промежуточного и подвески мотора; подводной части, в которую входят редуктор, водяной насос, муфта холостого хода и гребной винт. 3.1. Двигатель Двигатель мотора “ВЕТЕРОК”—двухтактный, карбюраторный, с кривошипно-камерной дефлекторной продувкой и впуском топливной смеси в картер через автоматические пластинчатые клапаны. Двигатель имеет водяное охлаждение. Система зажигания — от маховичного магдино. 3.1.1. Крипошипно-шатунный механизм КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ 1 (рис.3) туннельного типа отлит из алюминиевого сплава. Сверху к картеру крепится крышка картера 7 с шариковым и игольчатым подшипниками верхней опоры коленчатого вала и сальником. В нижней части картера установлены два сальника 68 и шарикоподшипник 69. Блок цилиндров центрируется с картером с помощью двух конических штифтов. Крепление картера с блоком осуществляется шестью винтами. В алюминиевый блок цилиндров залиты чугунные гильзы. В гильзе выполнено шесть круглые окон: три продувочных и три выхлопных. Со стороны продувочных окон к блоку цилиндров крепится вставка 23 (рис. 6) с выступами, служащими для направления топливной смеси к продувочным окнам. Со стороны выхлопных окон к блоку цилиндров крепится проставка 22 и крышка блока 21, между которыми пропускается охлаждающая вода. К блоку цилиндров на армированной асбестовой прокладке крепится головка блока цилиндров 20 (рис.3). В головку блока ввернуты свечи зажигания 19. К передней части картера крепится перегородка 2 со стальными пластинчатыми впускными клапанами и ограничителями клапанов, а также впускной патрубок с карбюратором 4 и пусковым механизмом. Полости верхнего и нижнего цилиндров разделяются средней опорой, которой выполнены лабиринтные канавки. В опоре смонтирован игольчатый подшипник средней шейки коленчатого вала. Его обойма состоит из двух половин. Средняя опора также состоит из двух половин, соединенных на двух штифтах и стягиваемых между собой двумя винтами. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 13 — стальной, штампованный. В верхней части коленчатого вала на шпонке 10 устанавливается маховик 11. Нижняя шейка коленчатого вала имеет внутренние шлицы для соединения с вертикальным валом 23. ШАТУНЫ ДВИГАТЕЛЯ 14 — стальные, штампованные. Кривошипные головки шатунов вращаются на роликах 1,5х12,6 мм (по 25 штук). Такие же ролики установлены в верхней и средней опорах коленчатого вала (по 28 штук). Верхняя головка шатуна имеет игольчатый подшипник. Поршневой палец 15 — стальной, плавающего типа, фиксируется с обоих концов стопорными кольцами 18. ПОРШЕНЬ 16 отлит из алюминиевого сплава. Три чугунных поршневых кольца фиксируются от проворачивания стальным стопором в таком положении, чтобы их замки не совпадали с окнами цилиндра. 3.1.2. Система охлаждения Система охлаждения обеспечивает отвод тепла от цилиндров и головки цилиндров. В блоке и головке выполнены полости, по которым циркулирует вода, нагнетаемая крыльчаткой помпы 29. Для контроля работы системы охлаждения в верхнем фланце промежуточного корпуса с правой стороны по ходу лодки имеется отверстие, через которое при работе мотора вытекает вода. Вода в помпу поступает через водоприемник 38 и трубку 34. При работе мотора нужно следить, чтобы водоприемник и отверстие Г не забились песком и илом. Попадание песка и грязи в помпу ведет к быстрому износу резиновой крыльчатки и корпуса помпы. Температура охлаждающей воды на выходе из контрольного отверстия должна быть не более 70°С. 3.1.3. Система зажигания и освещения . ТОПЛИВНЫЙ БАК может быть расположен в любом месте лодки в зависимости от длины соединительного шланга. Сверху он имеет ручку для переноса, заливочную горловину с резьбовой пробкой и штуцер с заборником для подсоединения к топливному шлангу. В пробке бака 1 имеется винт 2, который при работе мотора должен быть вывернут до отказа для того, чтобы по мере выработки топлива через отверстие в пробке в бак мог поступить воздух. При неработающем моторе винт нужно завернуть во избежании утечки и испарения топлива. Топливо из бака в мотор поступает через заборник 3. Заборник представляет собой трубку, на одном конце которой имеется сетчатый фильтр, другой конец припаян к штуцеру, ввернутому в топливный бак. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 11 изготовлен из бензостойкой резины, его длина 2,6 м. Одним концом шланг надет на штуцер заборника топливного бака, на другом конце имеется муфта 5, которая надевается на штуцер 6 мотора. Внутри муфты находится шариковый клапан. Под действием пружины шарик закрывает выход топлива из шланга, когда он отсоединен от мотора. Штуцер 6 имеет обратный клапан, предотвращающий утечку топлива через штуцер при отсоединенном шланге. При надевании муфты на штуцер конец штуцера отжимает шарик, а шарик отжимает обратный клапан, давая проход топливу. Надевая муфту на штуцер, нужно повернуть ее так, чтобы выступы на штуцере вошли в пазы на муфте. Перед запуском мотора всю систему нужно заполнить топливом. Для этого в средней части шланга имеется подкачивающая груша 4, вмонтированная в соединительный шланг. После подсоединения шланга к мотору нужно несколько раз сжать и отпустить грушу, пока вся система не заполнится. Благодаря клапанам в штуцере груши (1 шт.) и в топливном насосе (2 шт.) топливо при нажатии на грушу подается из бака в карбюратор. ТОПЛИВНЫЙ НАСОС служит для подачи топлива из бака к карбюратору принудительно. Насос диафрагменного типа приводится в действие от изменения давления в полости картера верхнего цилиндра в зависимости от положения поршня двигателя. Корпус насоса состоит из двух частей — верхней и нижней, стянутых винтами, между которыми зажата диафрагма 10 из бензомаслостойкой прорезиненной ткани. Верхняя часть корпуса над диафрагмой соединена шлангом с продувочным каналом верхнего цилиндра. Нижняя часть полости является частью топливной магистрали и имеет на входе и выходе пластинчатые клапаны, пропускающие топливо в направлении от бака к мотору. При изменении давления в продувочном канале диафрагма колеблется вверх и вниз, засасывая топливо из бака и выталкивая его в карбюратор. Когда поплавковая камера карбюратора заполнится и его игольчатый клапан закроется, подача топлива насосом прекратится, так как давление, создаваемое насосом, недостаточно велико для того, чтобы открыть клапян. Благодаря этому при работе двигателя насос подает топлива столько, сколько его расходуется. В насосе топливо проходит через отстойник 9 и сетчатый фильтр. Между отстойником и корпусом насоса ставится уплотнительная резиновая прокладка. Для снятия отстойника нужно отвернуть рукой гайку 7 и отвести серьгу 8. В процессе эксплуатации необходимо периодически очищать отстойник топливного насоса и его фильтр (сетку). При установке отстойника на место необходимо плотно прижать прокладку, чтобы исключить возможность подтекания топлива. КАРБЮРАТОР (принципиальная схема показана на рис. 7) обеспечивает распыление топлива и работу двигателя на всех режимах. Топливо из насоса поступает по шлангу в поплавковую камеру 1 через отверстие в крышке карбюратора. Постоянный уровень топлива в поплавковой камере (ниже верхней плоскости камеры на 16—19 мм) поддерживается поплавком 2 с игольчатым клапаном. Из поплавковой камеры топливо через главный жиклер, проходное сечение которого регулируется дозирующей иглой 15, и распылитель 8 поступает в диффузор и далее в смесительную камеру 12, где оно смешивается с засасываемым воздухом. При повороте дозирующей иглы по часовой стрелке проходное сечение жиклера уменьшается, смесь обедняется, а при повороте против часовой стрелки — обогащается. При работе мотора на малом газе (когда дроссельная заслонка прикрыта) разрежение в диффузоре 7 мало и топливо через главный жиклер не подсасывается. За дроссельной заслонкой и в канале 11 создается значительное разрежение, вследствие чего топливо через жиклер малого газа 16 и отверстие в трубке 10 поступает в канал 11 и, смешиваясь с воздухом образует эмульсию. В смесительной камере 12 эмульсия разбавляется воздухом и в виде смеси топлива с воздухом засасывается в полость картера. Сечение отверстия 4, через которое поступает воздух в канал 11, регулируется винтом малого газа 5. При открытии дроссельной заслонки одновременно с увеличением оборотов мотора возрастает разрежение в диффузоре 7, вследствии чего начинается истечение топлива через распылитель 8. При дальнейшем открытии дроссельной заслонки, после того, как уровень топлива в колодце 14 понизится до уровня начала канала распылителя 8, воздух поступающий через трубку 6, будет притормаживать истечение топлива из распылителя и способствовать необходимому обеднению смеси. Обогащение смеси при резком открытии дроссельной заслонки достигается за счет некоторого запаса топлива, находящегося в топливном колодце 14. Для обогащения смеси при запуске мотора служит воздушная заслонка 3, которой прикрывается входное отверстие карбюратора в процессе прокрутки мотора перед запуском, что создает большое разрежение в диффузоре при малом расходе воздуха. Благодаря этому смесь обогащается. Общий вид карбюратора показан на рис. 8. 3.2. Промежуточный корпус с подвеской Промежуточный корпус 21 (рис.3) служит для соединения двигателя с подводной частью мотора. Корпус промежуточный верхним фланцем крепится к картеру и блоку цилиндров, нижним фланцем — к проставке 56 подводной части. К корпусу промежуточному на двух пружинах 70 (из проволоки диаметром 4 мм) и двух пружин 57 (из проволоки диаметром 5 мм) крепится подвеска с плитой управления 71. Плита управления имеет румпель с вращающейся ручкой для управления мотором. Румпель с плитой управления соединен двумя осями с запорными кольцами. Опоры подвески 63 крепятся к транцу лодки посредством двух винтов 65. В кронштейне подвески 61 в капроновых подшипниках 64 и 59 вращается труба подвески 65, связанная через плиту управления и пружины с корпусом промежуточным. Мотор в кронштейне подвески должен проворачиваться с некоторым усилием. Если посадка ослабнет, необходимое трение можно обеспечить затяжкой винта на кронштейне подвески. Сбоку корпуса имеется отверстие для ручки переключения муфты холостого хода. Ручка через рычаг 22 связана с тягой 24, проходящей внутри корпуса. Внутри корпуса проходит также вертикальный вал 23 и трубка, по которой подается вода от помпы. Нижний конец водяной трубки уплотняется в корпусе помпы резиновой втулкой, а верхний конец — резиновым кольцом 2, установленным между шайбой 3 на промежуточном корпусе и картером (рис. 10). Для улучшения запуска и работы мотора на малых оборотах внутренняя полость корпуса промежуточного сообщается с атмосферой через отверстие В (рис. 3.) Чтобы при работе на среднем и полном открытии дросселя из этого отверстия не выходили выхлопные газы, выполнен водяной затвор, выходящая из двигателя вода направляется по стенке в карман Б и выливается из отверстия В, препятствуя свободному выходу выхлопных газов. 3.3. Подводная часть В верхней части проставки 56 (рис.3) четырьмя винтами крепятся стакан 33 с сальником 31 и шарикоподшипником 32, водяная помпа, состоящая из корпуса 27, пластины 30 и резиновой крыльчатки 20, которая приводится во вращение вертикальным валом с помощью шпонки 28. Впуск воды в помпу производится через трубку 34. Между корпусом помпы и стаканом установлена резиновая втулка, уплотняющая место выхода тяги муфты холостого хода из проставки. Муфта холостого хода состоит из муфты ведущей 35, соединенной с вертикальным валом штифтом, и муфты ведомой 37, которая перемещается по шлицам ведущей шестерни 52 с помощью вилки 36. Редуктор мотора представляет собой шестеренчатую коническую передачу. Корпус редуктора соединяется с проставкой двумя шпильками. Между корпусом редуктора и проставкой имеется 1—2 паронитовые регулировочные прокладки. Горизонтальный вал редуктора 51 соединяется штифтом с ведомой шестерней 49. На шестерню напрессован подшипник 47, который упирается в буртик корпуса редуктора через регулировочную шайбу 48. Наружная обойма подшипника входит в корпус свободно и удерживается от проворачивания и осевого смещения резиновым кольцом 46, которое одновременно служит для уплотнения корпуса. Уплотнение по горизонтальному валу производится сальником 43, запрессованным в стакан 45. Запирается стакан пружинным кольцом 44. Гребной винт 42 связан с валом штифтом 40, изготовленным из стали 40 (отожженой). Этот штифт служит предохранителем при ударе винта о подводное препятствие и, являясь самым слабым звеном в передаче от мотора к винту, срезается первым, предохраняя от поломки другие детали. Запасной штифт имеется в комплекте запасных частей, прикладываемых к мотору. В ступице винта имеется резиновый шлицевой демпфер 39, благодаря чему соединение вала с винтом является упругим, а демпфер может быть легко выпрессован и заменен. На конец горизонтального валика редуктора надевается пластмассовый колпачек 41, удерживающий штифт 40. Втулка гребного винта имеет пазы для облегчения снятия винта при срезе штифта. При снятии винта необходимо пазы совместить с отверстием под штифт на валике. Заливка масла в редуктор производится через отверстие в проставке, а слив масла — через отверстие в корпусе редуктора. Оба отверстия закрываются одинаковыми резьбовыми пробками с резиновыми уплотнительными прокладками. В редуктор заливается масло до уровня заливной (контрольной) пробки (около 250 см3). 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОРА И УХОД ЗА НИМ 4.1. Расконсервация мотора. После распаковки мотор необходимо осмотреть и убедиться в наличии бортсумки с инструментом и запчастей согласно приложению 1. Для предохранения деталей от коррозии мотор поступает с завода законсервированным. Прежде чем приступить к эксплуатации мотора, его необходимо расконсервировать в следующем порядке. 1) снять верхний кожух, протереть мотор снаружи тряпкой; 2) снять с свечей зажигания наконечники проводов и, во избежании выхода из строя трансформаторов, возникновения искры и воспламенения бензина при прокручивании мотора, замкнуть свободные концы проводов на массу; 3) вывернуть свечи, установить мотор свечными отверстиями вверх с некоторым наклоном цилиндров в сторону продувочных окон (в сторону топливного насоса), установить поочередно поршни в положение нижней мертвой точки и через свечные отверстия залить в цилиндры по 100 — 150 см3 топливной смеси; 4) установить мотор в рабочее положение и прокрутить коленчатый вал до осушения полостей цилиндров. При этом через свечные отверстия должен выходить чистый воздух; 5) промыть свечи бензином, просушить и поставить на место, надеть наконечники проводов. Надеть верхний кожух; 6) промыть топливный бак бензином; 7) проверить наличие масла в редукторе, отвернув заливную (контрольную) пробку в проставке; 8) промыть инструмент. Запчасти расконсервировать по мере надобности; 9) заправить топливный бак топливной смесью. После выполнения указанных работ мотор готов к эксплуатации. 4.2. Приготовление топливной смеси Мотор работает на смеси бензина с маслом. Содержание масла в топливной смеси М-8В1 — 3% (0,3 л масла на 10 бензина), МГД-14М или М-12ТП — 2% (0,2 л масла на 10 л бензина). В период обкатки (время выработки 2-х топливных баков) содержание масла в смеси следует увеличить в 2 раза. Смешивание масла с бензином необходимо производить тщательно (желательно в отдельной чистой посуде), до полного растворения масла в бензине. Если бензин и масло смешиваются непосредственно в баке, то сначала нужно влить половину всего количества бензина, затем все масло и хорошо перемешать смесь. После этого добавляется остальная часть бензина и снова перемешивается. Заливать топливо в топливный бак следует через воронку с мелкой сеткой. Эксплуатация мотора при недостаточном содержании масла в бензине совершенно недопустима, так как приводит к выходу мотора из строя. Повышенное содержание масла в смеси затрудняет запуск мотора вследствие замасливания электродов свечей, ухудшает работу карбюратора и приводит к значительному образованию нагара. 4 3. Установка мотора на лодку Мотор устанавливается на лодку, имеющую достаточно прочный транец высотой около 380 мм. Если лодка имеет другую высоту транца, то транец следует подогнать до этой высоты. При меньшей высоте транца увеличивается сопротивление подводной части, что приводит к уменьшению скорости движения лодки. Установка мотора на транец высотой более 380 мм приводит к оголению гребного винта, увеличению числа оборотов, что отрицательно влияет на работу мотора. При установке мотора на лодку необходимо поставить его на транец опорами на всю глубину их пазов и надежно завернуть винты усилием руки. В процессе эксплуатации следует периодически проверять затяжку винтов. Мотор должен быть установлен точно посредине транца, иначе при движении лодки будет чувствоваться уход ее в сторону, что затрудняет управление лодкой. При установке мотора необходимо обеспечить горизонтальное положение оси гребного винта (с учетом положения лодки при движении) путем перестановки упора в отверстиях опор подвески. На рис. 11. показано направление силы тяги гребного винта при различном положении мотора на транце. При столкновении с подводным препятствием мотор откидывается, что предохраняет его от поломки. Во избежание возможности срыва мотора с транца в случае наезда на препятствие рекомендуется привязывать его к лодке за промежуточный корпус. Для удержания мотора в поднятом из воды положении служит держатель, расположенный на кронштейне с правой стороны мотора (по ходу лодки). Держатель срабатывает автоматически при поднятии вверх подводной части мотора. Для возвращения мотора в рабочее положение необходимо оттянуть держатель за головку и плавно опустить мотор. 4.4. Запуск мотора Запуск мотора следует производить в следующем порядке: 1) установить ручку переключения в положение холостого хода (в крайнее положение от себя); 2) отвернуть винт в пробке топливного бака до отказа так, чтобы он держался в этом положении; 3) подсоединить шланг топливного бака к штуцеру мотора; 4) наполнить поплавковую камеру карбюратора топливом с помощью подкачивающей груши (в средней части шланга). Грушу нужно нажимать и отпускать несколько раз, пока не наполнится поплавковая камера. (При наполненной камере груша становится менее податливой); 5) приоткрыть дроссельную заслонку карбюратора поворотом рукоятки румпеля против часовой стрелки так, чтобы метка на рукоятке наводилась против надписи “пуск” или несколько дальше (до 5 мм) в сторону увеличения газа; 6) если двигатель холодный, закрыть воздушную заслонку, повернув ручку воздушной заслонки против часовой стрелки до отказа; 7) сделать 2—3 рывка пусковым механизмом. Сначала плавными движением ввести шестерню в зацепление с маховиком, затем резко вытянуть шнур. Не следует вытягивать шнур до самого конца и бросать его после запуска; 8) открыть воздушную заслонку и произвести несколько рывков. После того, как мотор запустился, установить малую частоту вращения коленчатого вала и проверить, вытекает ли вода из контрольного отверстия. Если вода не вытекает, то включить гребной винт на 15~20 сек, до появления воды из контрольного отверстия, после чего продолжить прогрев мотора на холостом ходу. Если же вода не появилась, немедленно остановить мотор, осмотреть и прочистить контрольное отверстие и заборник воды. Если мотор заработал нормально, то дать ему проработать 2~3 минуты на малом газе. При запуске мотора после кратковременной остановки закрывать воздушную заслонку не следует. Если же мотор не завелся с третьей попытки, воздушную заслонку прикрыть, произвести 2~3 рывка и снова открыть. Если мотор не дает вспышек, то в первую очередь проверить состояние свечей и наличие искры на магдино. 4.5. Регулировка карбюратора Карбюратор имеет два регулировочных элемента: дозирующую иглу 5 и винт регулировки малого газа 3 (рис. 8). При завертывании дозирующей иглы (поворотом по часовой стрелке) происходит уменьшение подачи топлива; рабочая смесь обедняется. При отвертывании дозирующей иглы происходит обогащение рабочей смеси. При завертывании винта регулировки малого газа происходит обогащение рабочей смеси на малом газе, а при отвертыванни — обеднение. Оба дозирующих элемента отрегулированы на заводе. В случаях, когда наблюдается неустойчивая работа мотора или повышенный расход топлива, необходимо отрегулировать карбюратор следующим образом: 1) дозирующую иглу и винт малого газа завернуть до отказа, а затем отвернуть их предварительно на 2—3,5 оборота; 2) запустить двигатель, дать ему проработать 10—15 минут на средней частоте вращения, затем перевести на режим минимальной частоты вращения; 3) поворотом винта малого газа в ту или другую сторону установить минимальную устойчивую частоту вращения; 4) перевести мотор на полный газ (при включенном гребном винте), затем поворотом дозирующей иглы в ту или другую сторону вывести мотор на максимальную частоту вращения; 5) медленно заворачивать дозирующую иглу до начала снижения частоты вращения (определяется на слух) и отвернуть иглу с этого положения на 1/3—1/2 оборота. 4.6. Регулировка системы зажигания Регулировка системы зажигания сводится к проверке или установке максимального угла опережения зажигания и производится следующим образом: 1) поворотом рукоятки румпеля до отказа установить основание магдино в положение “Полный газ”; 2) повернуть коленвал за маховик по ходу так, чтобы метка (риска) М на ободе маховика совпала с меткой (риской) на диске основания магдино (см рис. 4); 3) через свечное отверстие верхнего цилиндра проверить ход поршня до верхней мертвой точки (ВМТ) от указанного в пункте 2 положения коленвала, который должен быть в пределах 3,2~3,7 мм, что соответствует углу опережения зажигания около 30° при работе мотора с полной нагрузкой. В случае, если ход поршня меньше или больше указанной величины, то угол опережения зажигания отрегулировать следующим образом. 1) установить коленвал в положение, когда ход поршня верхнего цилиндра до ВМТ будет равен указанной в пункте 3 величине; 2) ослабить гайку Г и винт В, повернуть основание магдино до совпадения меток, затем завернуть винт В до упора в выступ впускного патрубка и законтрить его гайкой. Примечание: При совмещении меток необходимо смотреть так, чтобы глаз, метки и ось выступающего над маховиком гонца коленвала находились в одной плоскости. 4.7. Остановка мотора Чтобы остановить мотор, надо рукоятку румпеля повернуть по часовой стрелке до упора. Если двигатель не останавливается при полном повороте рукоятки румпеля, закрыть воздушную заслонку карбюратора. 4.8. Обкатка мотора Новый мотор нельзя эксплуатировать сразу с полной нагрузкой Продолжительность обкатки мотора должна быть 10—12 часов Во время обкатки мотора необходимо работать на пониженных оборотах. После 5—6 часов работы нужно осмотреть и очистить электроды свечей зажигания, проверить затяжку всех наружных болтов, винтов и гаек, в том числе гайки маховика, винтов крепления хомута 26 (рис 3) и при необходимости подтянуть их После обкатки следует слить масло из редуктора, промыть его бензином и залить свежее масло 4.9. Эксплуатация мотора В процессе эксплуатации мотора необходимо выполнять следующие правила: 1) не давать мотору полной нагрузки до окончания обкатки; 2) не допускать работу мотора без охлаждающей воды; 3) поворот рукоятки румпеля как на увеличение, так и на уменьшение частоты вращения производить плавно, 4) переводить ручку переключения муфты холостого хода только на малой устойчивой частоте вращения, 5) после запуска, до выхода на полный газ в течение 1—1,5 мин произвести прогрев мотора на малом газе, 6) остановку мотора производить после предварительного охлаждения его на малой частоте вращения в течение 0,5—1 мин , 7) в случае среза штифта гребного винта немедленно сбросить газ и остановить мотор во избежание выхода его из строя из за большой частоты вращения, 8) при регулировках и осмотрах проворачивать мотор от руки только в направлении вращения при помощи пускового механизма или за маховик (по часовой стрелке, если смотреть сверху). Проворачивать мотор за гребной винт не следует, так как это может вызвать заворачивание лопастей крыльчатки водяной помпы. 9) не допускать работы мотора на чистом бензине без добавления масла; 10) при эксплуатации мотора в морской воде, после окончания работы поместить его в бак с пресной водой, запустить и дать проработать 2 — 3 мин. Затем обмыть наружную поверхность мотора пресной водой и протереть насухо; 11) при эксплуатации мотора в холодную погоду, после работы следует слить воду из системы охлаждения во избежание выхода его из строя. Мотор нужно вынуть из воды и медленно прокрутить пусковым механизмом 6 — 8 раз, чтобы вода вышла из двигателя Для слива воды из водяной помпы положить мотор свечными отверстиями вниз и так же медленно прокрутить его несколько раз. Слить воду из полостей блока (в случае если засорилось отверстие диаметром 2 мм в нижней части блока), для чего положить мотор свечными отверстиями вверх (горизонтально) на несколько минут; 12) не рекомендуется оставлять неработающий мотор в воде на продолжительное время во избежание коррозии деталей; 13) при откидывании мотора следует повернуть его влево (тик, чтобы поплавковая камера карбюратора была внизу) во избежание утечки топлива из карбюратора. 4.10. Снятие мотора с лодки Снятие мотора с лодки производится в следующем порядке: 1) завернуть винт на пробке топливного бака и отсоединить шланг от мотора; 2) отвернуть два винта крепления мотора к транцу лодки; 3) поднять мотор вверх, снять с транцевой доски, вынуть из воды и держать в вертикальном положении, пока вода не вытечет из полостей. Переносить мотор и класть его необходимо так, чтобы двигатель был выше подводной части из-за возможного попадания остатков воды в цилиндр двигателя и магдино. 4.11. Хранение мотора Мотор необходимо хранить в сухом помещении. Для длительного хранения, например, на зиму, производится консервация мотора следующим образом: 1) если мотор работал в морской воде, дать ему некоторое время поработать в баке с пресной водой (для удаления солей). Смыть соли с наружных поверхностей, 2) слить воду из системы охлаждения (см. раздел “Эксплуатации мотора”), 3) отсоединить шланг подачи топлива от мотора; 4) слить топливо из бака и карбюратора. Промыть бак чистым бензином, затем залить 0,5 л масла, взболтать его и слить; 5) протереть наружную поверхность деталей насухо, а затем неокрашенныс детали протереть промасленной тряпкой, 6) снять гребной винт, смазать валик и установить винт на место; 7) слить масло из редуктора и промыть редуктор чистым бензином; 8) заполнить редуктор обезвоженным трансмиссионным маслом; 9) смазать места трения наружных деталей консистент ной смазкой, 10) вывернуть свечи зажигания и установить мотор свеч ными отверстиями вверх с наклоном в сторону продувочных окон (в сторону топливного насоса) Установить поочередно поршни в положение нижней мертвой точки и через свечные отверстия залить в цилиндры по 50 см3 чистого обезвоженно го масла для двигателя. Дать выдержку 1—2 мин. при положении каждого из поршней в НМТ для протекания масла в картер, после чего провернуть мотор от пускового механизма 3—4 раза. Поставить мотор в нормальное положение и повернуть еще 3—4 раза. Смазать впускные клапаны заливкой 15—20 см3 масла через карбюратор; при этом мотор поставить так, чтобы перегородка с клапанами была в горизонтальном положении, а затем наклоняя его в разные стороны обеспечить смазку всех клапанов; 11) снять маховик и смазать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика. После этого маховик установить на место и закрепить; 12) очистить свечи зажигания от нагара, смазать резьбу маслом и поставть на место; 13) поставить заглушки из бумаги или дерева в отверстия карбюратора и проставки. В качестве консистентной смазки применять солидол ГОСТ 1033-79. Обезвоживание масла производится нагревом его до 105—110° С с выдержкой до прекращения выделения пены и потрескивания. 4.12. Регламентные работы Через каждые 25 часов работы мотора: 1) осматривать электроды свечей очищать их от нагара, промывать и устанавливать нужный зазор между электродами (0,85—1,00); 2) проверять затяжку наружных болтов, винтов и гаек, при необходимости подтягивать их. Проверять крепление плиты управления к подвеске и правильность затяжки винта основания магдино. (рис. 12); Примечание. Затяжку гайки маховика можно производить ударами молотка по рукоятке ключа; 3) проверять наличие масла в редукторе через заливное (контрольное) отверстие и отсутствие воды через сливное отверстие. Перед этим мотор должен быть выдержан в вертикальном положении в течение не менее 10 час. Через каждые 50 часов работы мотора: 1) смазывать несколькими каплями масла или солидолом наружные трущиеся поверхности (шестерни и оси румпеля, резьбу зажимных винтов подвески, подшипники и пружины пускового механизма и т. п.) без разборки узлов; 2) снимать отстойник и сетчатый фильтр топливного насоса и промывать их. Промывать поплавковую камеру карбюратора; 3) заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином. Масло заливать до уровня заливной пробки, около 250 куб.см. Для ускорения заполнения редуктора масло рскомен дуется подогревать до 50—70° С. Контроль уровня масла производить после выдержки мотора в вертикальном положении в течение не менее 15 мин. (при прогретом масле). Через каждые 100 часов работы мотора: 1) снимать маховик, основание магдино и смазывать консталином или другой тугоплавкой смазкой посадочное место основания на крышке картера. Смазывать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика. 2) очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца. Для этого снять двигатель, а затем блок цилиндров. Поршневые кольца, в случае их снятия для чистки, необходимо устанавливать в том же порядке, в каком они работали; 3)после снятия двигателя смазать шлицевое соединение коленвала с вертикальным валом тугоплавкой смазкой. Рекомендуется следующий способ очистки от нагара без разборки двигателя. Разогретый мотор установить свечными отверстиями вверх, поставить поршни так, чтобы выпускные окна обоих цилиндров были закрыты; залить через свечные отверстия в каждый цилиндр смесь, состоящую из двух частей ацетона, одной части керосина, одной части масла для двигателя. Когда прекратится вспенивание смеси, ввернуть свечи и оставить мотор в таком положении на 8—10 часов, после чего слить смесь, запустить мотор и дать ему поработать несколько минут. Через 500 часов работы мотора: Произвести разборку мотора для осмотра и чистки деталей. Детали, имеющие повышенный износ, заменить. При разборке и сборке руководствоваться указаниями раздела «Разборка и сборка мотора». После ремонта с заменой основных деталей мотор должен пройти обкатку по режиму обкатки нового мотора. 4.13. Возможные неисправности и способы их устранения Мотор работает с перебоями Не отрегулирован карбюратор (смесь слишком бедная или слишком богатая). Отрегулировать карбюратор (см. раздел «Регулировка карбюратора»). Бензин засорен или плохо перемешан с маслом. В бензин попала вода. Промыть топливную систему. Заменить топливо. Неисправно зажигание. См. выше. Поломка впускного клапана (признак — выбрасывание топливной смеси через карбюратор наружу). Поломанный клапан удалить из картера или продувочного канала. При появлении выбоин на перегородке в месте поломки клапана их необходимо устранить притиркой всей поверхности. Появление калильного зажигания (при полной нагрузке), сопровождающегося самопроизвольным падением оборотов и «жесткой» работой мотора, по причине повышенного угла опережения зажигания, скопления нагара в цилиндрах, неудовлетворительного состояния свечей и обеднения топливной смеси. Уменьшить несколько угол опережения зажигания поворотом рукоятки румпеля (в сторону малого газа), и зафиксировать крайнее положение основания магдино винтом В (рис. 4), ввертывая его до 5 мм от первоначального положения, почистить или заменить свечи, удалить нагар при очередных регламентных работах, отрегулировать карбюратор. * Величины сопротивления при замере омметром с входным сопротивлением не менее 20 кОм. 4.14 Управление и правила пользования лодкой Изменение скорости движения лодки осуществляется путем изменения режима работы мотора. Для увеличения скорости движения лодки рукоятку румпеля необходимо поворачивать в сторону полного газа (против часовой стрелки), а для уменьшения скорости — в сторону малого газа: Изменение направления движения лодки осуществляется путем плавного поворота мотора вокруг вертикальной оси за румпель. Крутые повороты необходимо выполнять на малых оборотах двигателя. Эксплуатация мотора разрешается на лодках в соответствии с «Правилами плавания по внутренним судоходным путям» и с правилами плавания в водоемах в данном районе. Необходимо всегда иметь в лодке свечи и бортинструмент. Лодка должна быть укомплектована веслами, водоотливными и спасательными средствами. При ночном выходе необходимо иметь сигнальные огни в соответствии с правилами плавания. 5. РАЗБОРКА И СБОРКА МОТОРА При необходимости разборку мотора и его узлов рекомендуется производить в нижеуказанной последовательности. При разборке следует запомнить положение деталей перед разборкой. Разбирать мотор следует лишь в объеме, определяемом целью разборки. 5.1. Разборка на узлы 1. Снять верхний кожух мотора. 2. Отсоединить и снять шланг с топливного насоса, карбюратора, крышки продувочных окон. 3. Отвернуть гайки и снять карбюратор. 4. Отвернуть от свечей провода и вывернуть свечи. 5. Отвернуть винты крепления топливного насоса и снять насос. 6. Отвернуть винты крепления впускного патрубка и снять его вместе с пусковым механизмом. 7. Снять клапанную перегородку. 8. Отвернуть гайку крепления маховика и снять его съемником. 9. Отвернуть гайку крепления кронштейна трансформаторов, ослабить фиксирующий винт основания магдино и снять основание вместе с трансформаторами. 10. Вывернуть винты крепления корпуса промежуточного к двигателю и отсоединить двигатель. 11. Отвернуть винты крепления хомута нижних пружин подвески, отсоединить корпус промежуточный от подвески и снять пружины. 12. Отсоединить тягу переключения от рычага. 13. Отвернуть болты крепления и отсоединить редуктор от корпуса промежуточного. 5.2. Разборка двигателя 1. Вывернуть винты и снять крышку выхлопа и перегородку. 2. Вывернуть винты крепления вставок продувочных окон и снять вставки. 3. Отвернуть гайки крепления головки блока, снять головку и прокладку. 4. Вывернуть винты крепления картера с блоком. Снять блок. 5. Вывернуть болты крепления крышек шатунов, снять крышки и ролики. Ролики двух шатунов при хранении и сборке не путать. 6. Соединить крышки шатунов с шатунами. Отметить на поршнях положение их в блоке (верхний или нижний). 7. Отвернуть винты крепления крышки картера. Выпрессовать коленчатый вал из картера, предварительно вывернув фиксирующий винт средней опоры. 5.3. Разборка пускового механизма 1. Придерживая отверткой упор 8 (рис. 9), вытащить штифт 9, после чего плавно спустить пружину. 2. Отвернуть винты верхнего подшипника, снять подшипник и шкив. 3. Вынуть пружину механизма с упорами. 5.4. Разборка подвески 1. Отвернуть винты и снять замок 59 (рис. 3), вытащить трубу 65 из кронштейна, снять подшипники скольжения. 2. Отвернуть винты соединительной пластины и болт кронштейна, разобрать подвеску. 5.5. Разборка подводной части 1. Отвернуть четыре винта и снять корпус помпы вместе со стаканом подшипника, валом вертикальным, тягой, вилкой и муфтой ведомой. 2. Выбить штифт, соединяющий ведущую муфту с валом снять муфту и вал вертикальный. 3. Отвернуть две гайки крепления проставки с корпусом редуктора, отсоединить корпус. 4. Выпрессовать ведущую шестерню из проставки. 5. Снять колпачок гребного винта, выбить штифт и снять гребной винт. 6. Снять стопорное кольцо и, постукивая деревянным молотком по корпусу редуктора, вынуть горизонтальный вал с ведомой шестерней и подшипником, стакан сальника. 7. Снять стакан сальника и резиновое кольцо. 8. Спрессовать подшипник с шестерни, выбить штифт и снять шестерню. 5.6 Сборка Сборку мотора производить в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой мотора все снятые детали очистить с промывкой в чистом бензине и просушить. При сборке трущиеся поверхности деталей смазать маслом. Регулировка зацепления производится с помощью прокладок между корпусом редуктора и проставкой, а также подбором толщины шайбы между буртиком корпуса и подшипником 205. Для облегчения регулировки общая толщина прокладок подбирается так, чтобы расстояние между проставкой с прокладками и упорным торцем ведущей шестерни было 7,1—7,5 мм. Правильность зацепления шестерен проверить следующим образом: вынуть ведомую шестерню вместе с горизонтальным валом, смазать тонким слоем краски зубья ведомой шестерни и вновь собрать. Повернуть ведущую шестерню по ходу 3—4 раза и разобрать. По следам контакта зубьев определить величину зацепления их по длине. Несовпадение торцев зубьев по наружному диаметру шестерен должно быть не более 0,5 мм. На собранном редукторе при быстром проворачивании ведущей шестерни не должно быть резкого шума. Крыльчатку водяной помпы установить так, чтобы ее лопасти были направлены против часовой стрелки (рис. 14). При установке новой помпы натяг крыльчатки в корпусе по высоте ступицы должен быть в пределах 0,3—0,6 мм. Перед установкой двигателя отрегулировать положение муфты переключения следующим образом: ручку переключения поставить п положение «ход», ввести в зацепление муфты, оттягивая вверх тягу и повернув вертикальный вал при этом на 0,5 — 1 оборот; затем, ввертывая или вывертывая тягу, совместить ее отогнутый конец с отверстием в рычаге и собрать. При установке румпеля необходимо совместить ролик рычага привода дроссельной заслонки карбюратора со стрелкой выбитой на кулачке основания магдино, и стрелку «пуск» на румпеле с белой меткой на рукоятке румпеля. При повороте рукоятки румпеля в сторону полною газа п,о упора дроссельная заслонка карбюратора должна быть полностью открыта. Пложение дроссельной заслонки регулируется поворотом рычага привода относительно заслонки. При сборке пускового механизма не допускать перекоса подшипников механизма, что может вызвать заедание шкива. Завертыванием пли отвертываиисм винта 1 (рис. 15) установить шестерню 4 т.чк, чюбы между торцами зубьев шестерни и маховика был зазор в пределах 3—7 мм. а верхний торец шестерни был на одном уровне или выше до 1,5 мм относительно верхней кромки одного из отверстий шкива 3. Винт 1 законтрить гайкой 6. Затем плотно намотать на шкив шнур и, удерживая шкив от поворота, закрутить (отверткой за упор) внутреннюю пружину на 5—6 оборотов против часовой стрелки н поставигь в отверстие шкнва (через паз упора) штифт 2. Боковой зазор между зубьями должен быть не более 0,4 мм (регулируется перемещением подшипников пускового механизма за счет металлических прокладок 5). 6. ГАРАНТИЯ ЗАВОДА И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ «ВЕТЕРОК» Гарантийный срок службы лодочных моторов «Ветерок» а течение 18 месяцев со дня приобретения потребителем. Завод принимает претензии на пришедшие в негодность детали и узлы мотора в течение указанного гарантийного срока при условии соблюдения правил ухода и обслуживания, изложенных в инструкции по эксплуатации. Для определения причин поломки деталей или узлов составляется акт В акте необходимо указать: 1) фамилию, имя, отчество владельца или наименование организации, полный почтовый адрес; 2) заводской номер мотора, дату выпуска и продажи торгующей организацией, 3) длительность работы мотора в часах с начала эксплуатации: 4) условия, при которых произошла поломка (какой водоем, тип лодки, загрузка, скорость, применяемое горючее); 5) документ о принадлежности мотора и судна владельцу и их регистрации: 6) номер удостоверения и наименование организации, выдавшей права на вождение с механическим двигателем. 7) наимечование даталей или узлов, вышедших из строя; Акт должен быть подписан владельцем мотора с участием компетентного представителя незаинтересованной стороны (механика морского клуба или механика спасательной станции ДОСААФ СССР) и скреплен печатью. После составления акта владелец мотора имеет право обратиться с рекламацией в гарантийную мастерскую. К рекламационному акту необходимо приложить паспорт мотора и после заключения мастерской предъявить для гарантийного ремонта мотор. В случае отсутствия гарантийной мастерской обращаться по адресу: 432006 Ульяновск, УМЗ, ОТК и после письменного разрешения направить на завод мотор или вышедшие из строя детали и узлы. В посылку следует вложить паспорт на мотор и акт. Завод не несет ответственности эа преждевременный выход из строя мотора в следующих случаях: 1} при небрежном хранении, обращении и плохой транспортировке; 2) при нарушении правил ухода и эксплуатации; 3) при проведении самостоятельного ремонта и переделке деталей и узлов мотора; 4) при отсутствии паспорта или отметки о дате продажи мотора; 5) при отсутствии прав вождения судна с механическими двигателями; 6) при разборке двигателя (за исключением частичной разборки для регламентных работ) и редуктора без согласия завода. На недостачу ЗИПв, технической документации и на все дефекты, связанные с повреждением наружных деталей и внешнего вида мотора, завод непосредственно от потребителей претензии не принимает. В этих случаях потребитель должен предъявить претензии торгующей организации, продавшей мотор. При отказе магдино претензии и рекламационные акты необходимо направлять на завод-изготовитель по адресу: 325000, г. Херсон, проспект Ушакова, 57, электромашиностроительный завод, ОТК. ПЕРЕЧЕНЬ ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ ПО РЕМОНТУ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ «ВЕТЕРОК» Адрес Наименование предприятий. Архангельск, ул. Володарского Зб. Объединение «Архангельск облбыттехника». Астрахань-1 ул. Ленина, 9. Производственное объединение «Облрембыттехника». Барнаул, ул. Красноармейская,2б. 0бъединение «Алтайкрайбыттехника». Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская. Объединение «Волгоградоблбыттехника». Вологда, ул. Маяковского, 67. Станция технического обслуживания. Владивосток, ул. Фокина, 2. Объединение «Примрембыттехника». Горький, ул. Гаршина, 4. Областное производственное объединение «Металлобытремонт». Гомель, Инженерный проезд, 15. Объединение «Автотехобслуживание». Днепропетровск, пр. Кирова, завод «Рембыттехни- ка». Жданов, пр. Строителей, 39. Завод по ремонту техники сложных машин и приборов. Запорожье, ул. Запорожская, ЗЗ-а. «Рембыттехника». Киров, ул. Блюхера, 52. Объединение «Кировоблбыттехника». Киев, ул. Р. Окипной, 9. Ремонтно-эксплуатацивнная база. Казань, ул. Волочаевская, 15. Объединение «Татавтотехобслуживание Красноярск, ул. Затонская, 11. Объединение «Крайбыттехника». Кременчуг, ул. Переяславская, 55. Завод «Рембыттехника». Полтава, ул. Шевченко, 56. Завод «Рембыттехника». Калинин, ул. Урицкого, 24. Объединение «Рембыттехника». Куйбышев, пос. Зубчаниновка, ул.Станции технического обслужива-Электрофицированная, 348. имя автомобилей № 3. Каунас, ул. Гоголя, 2. Республиканский спорт-технический морской клуб. Кострома, ул. Горная, 29. Объединение «Рембыттехника». Ленинград, пр. Стачек, 105. Объединение «Автотехобслуживание». Минск, ул. Осиповичская, 16. Объединение «Автотехобслуживание». Муром, ул. Энгельса, 3. Завод «Рембытмашприбор». Москва, ул. Минская, 9, корпус 3. ввод ремонта металлоизделий № 2. Могилев, Гомельское шоссе. Объединение «Автотехобслуживание». Новосибирск, ул. Есенина, 1-а. Филиал № 1 объединения «Новосибоблавтотехобслуживания». Норильск, ул. Талнахская, 79. Комбинат бытового обслуживания. Николаев, Внутриквартальный проезд, 2. Завод «Рембыттехникв». Новгород, ул. Большевиков, 7-а. Объединение «Новоблбыттехника». Новомосковск, Сучкова, 17. «Горбыткомбинат». Одесса, ул. Моисеенко, 24-А. Завод «Рембыттехника». Омск, ул. Краснофлотская, 27. Объединение «Омскобпбыттехника». Оренбург, пр-кт Бр. Коростелевых.Объединение «Оренбургоблбыттехника». Пермь, ул. Пушкина, 43-а. Объединение «Пермоблбыттехника». Петрозаводск, Первомайский пр. 90-Объединение «Карелрембыттехника». Псков ул. Вокзальная, 16-а. Областное автохозяйство УБО. Рига, ул. Силмачу, 4. Производственное объединение «ДАРБС». Ростов-на-Дону, 8-я Линия, 27. Объединение «Донские Зори». Сыктывкар, ул. Интернациональная, 98. Объединение «Комибыттехника». Свердловск, ул. Машиностроителей.Объединенне «Свердлгорбыттехника». Саратов, ул. Кутякова, 2. Морская школа ДОСААФ. Томск, Герцена, 72. Завод «Рембыттехника». Тюмень, ул. Червишевский тракт, 1. Объединение «Тюменьоблбыттехника». Хабаровск-30, Шеронова, 75. Производственное объединение «Рембыттехника». Херсон, ул. Советская, 40. Областная водно-моторная пристань. Черкассы, с. Дахновка, Водно-моторная пристань. Чебоксары, ул. Свердлова, 39. Республиканский Совет ОСВОДА. Якутск, ул. Попова, 27. Объединение «Рембыттехника». Ярославль, Рыбинская, 40. Гол. пред. «Точная механика». Калининград, ул. Литовский вал. Объединениа «Калининградоблбыттехника». Нижний Тагил, ул. Газетная, 22. «Горбыткомбинат». Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 32. Завод по ремонту бытовых машин и приборов. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КОМПЛЕКТ ЗИП, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЙ К МОТОРУ

    Ветерок-8

    У Нас Вихрь-25 и Ветерок — 8м. Ну жизнь 8 903 901 34 40. коля-. Согласно инструкции, полностью начиная с пункта «1.1. Принцип.

    Работа лодочного мотора » ветерок 8М » свой «ветерок» я завожу вот так: прикручиваю его к бочке с водой, завожу, одеваю бескозырку.

    Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник.

    Фишбейн Е.И. Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник. Л., издательство «Судостроение», 1989. — 184 с.: ил.

    Изложены сведения об устройстве подвесных лодочных моторов «Ветерок», даны рекомендации по их эксплуатации и ремонту. Рассмотрены наиболее характерные неисправности моторов, способы их обнаружения и устранения. Обобщен опыт многих любителей по самостоятельной разборке, сборке и усовершенствованию узлов мотора, приведены чертежи и схемы специальных приспособлений и устройств, применяемых при разборке и сборке моторов. Имеются справочные сведения, необходимые для мастеров-ремонтников.
    Для любителей-водномоторников, владельцев моторов семейства «Ветерок», может быть использована также работниками ремонтных мастерских.

    В нашей стране, располагающей огромным количеством водоемов и водных путей, широко используемых для народного хозяйства, развития водного туризма, отдыха и спорта, большое распространение получило такое универсальное транспортное средство, как моторная лодка с подвесным лодочным мотором. Она применяется для перевозки людей и грузов, промысла рыбы, ведения водного хозяйства, на лесосплаве, для проведения гидротехнических работ и спасательных операции на воде, для отдыха населения и занятий спортом.

    В отличие от стационарных энергетических установок подвесной лодочный мотор более удобен в эксплуатации, не занимает места в лодке, легок, прост в обслуживании и ремонте, и это сделало его популярным у многотысячной армии владельцев моторных лодок. Одними из наиболее часто применяемых отечественных лодочных моторов являются подвесные моторы семейства «Ветерок» мощностью 5,9 и 8,8 кВт (8 и 12 л. с), изготовленные Ульяновским моторным заводом производственного объединения «АвтоУАЗ». Моторы «Ветерок-8» выпускаются с 1965 г., «Ветерок-12» — с 1967 г. В 1969—1971 гг. заводом было освоено производство и выпущены небольшие партии модификаций моторов с удлиненным дейдвудом («Ветерок-8У», «Ветерок-12У») и в грузовом исполнении («Ветерок-8М», «Ветерок-12М»). В 1978 г. предприятие перешло на выпуск моделей с электронной бесконтактной системой зажигания («Ветерок-8Э», «Ветерок-12Э»).

    Надежная работа моторов в течение длительного срока во многом зависит от умелой эксплуатации, квалифицированного обслуживания и своевременного ремонта. Недостаточность существующей сети мастерских по ремонту и обслуживанию лодочных моторов, с одной стороны, и желание приложить руку к своему мотору — с другой, приводят к тому, что большинство владельцев моторов «Ветерок» проводят обслуживание и профилактический ремонт моторов самостоятельно, не располагая, как правило, достаточными сведениями по особенностям конструкции, условиям разборки, сборки и регулировки узлов, способам повышения надежности и эксплуатационных качеств.

    Цель настоящей книги — помочь владельцам «Ветерка» правильно эксплуатировать, ремонтировать и обслуживать моторы.

    Вопросам теории работы двухтактных двигателей, широко освещенным в специальной литературе, уделено в книге минимальное внимание, в ней дается лишь общее представление о принципах работы узлов мотора.

    Конструкция моторов постоянно совершенствуется, поэтому к моменту выхода книги возможно появление некоторых конструктивных изменений в узлах и деталях, проведенных с целью повышения надежности и долговечности, улучшения эксплуатационных качеств.

    Мотор ветерок 8 бу – других нет, впуск Ветерка-8 прекращён в 2008 году.

    Бывший в употреблении мотор Ветерок-8 можно недорого купить, доработать и использовать его для рыбалки на лодке, в том числе для троллинга. Мотор обойдется значительно дешевле нового китайского и бу японского. Мотор можно восстановить и поставить на него экономичный импортный карбюратор. Форумы водомоторников, ютюб содержат массу информации.

    Но! На восстановление лодочного мотора и его доработку придётся потратить ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ! И надо иметь не кривые руки и какое-то оборудование.

    Руководство по эксплуатации мотора “Ветерок-8М”

    Если в редукторе используются старые шестерни с пригодными зубьями, нужно установить те же прокладки и то же разрезное кольцо, при которых происходила приработка деталей редуктора. С 1988 года производственное объединение «АВТО УАЗ» перешло на выпуск модернизированной модели «Ветерок-8М».

    Регулировка карбюратора лодочного мотора Ветерок

    Приступая к регулировке карбюратора

    , в положении полного газа отрегулируйте дроссельную заслонку на полное открытие. При необходимости ослабьте винт, крепящий рычаг привода заслонки, и гайку на оси заслонки (
    рис. 7
    ). Регулировочную иглу и винт холостого хода сначала заверните полностью, а затем отверните на один-полтора оборота. Запустите мотор, прогрейте его на средних оборотах в течение 5-10 мин и переведите на минимальные частоты вращения холостого хода. Поворотом винта холостого хода в ту или иную сторону установите наиболее устойчивую частоту вращения. Проверьте и при необходимости отрегулируйте систему холостого хода при включенном гребном винте.

    Следите за тем, чтобы два отверстия системы холостого хода (рис. 3

    ) в зоне заслонки были чистыми, особенно отверстие диаметром 0,5 мм, сечение которого может резко уменьшиться вследствие смятия его кромок дроссельной заслонкой. При необходимости прочистите отверстие калиброванной проволокой, а заусенцы зачистите. Для устойчивого включения гребного винта на малых частотах вращения рычаг дроссельной заслонки следует установить так, чтобы при совмещении ролик с треугольной меткой на кулачке блокировки дроссельная заслонка была приоткрыта на 1-2 мм. При регулировке допускается подогнуть рычаг привода, но не более чем на 2-3 мм от номинального положения.

    Если отрегулированный лодочный мотор Ветерок

    при включении гребного винта глохнет, необходимо сделать так, чтобы дроссельная заслонка открывалась при меньшем угле опережения зажигания. Для этого рычаг дроссельной заслонки подогните в сторону кулачка блокировки на основании магдино, а положение полного открытия дросселя отрегулируйте в месте соединения рычага с осью заслонки. Не подгибайте рычаг в сторону уменьшения расстояния между осями заслонки и ролика. Ось ролика при всех случаях должна оставаться по возможности параллельной оси дроссельной заслонки.

    Отрегулировав частоту вращения малого газа, включите гребной винт и полностью откройте дроссельную заслонку. Дозирующую иглу отверните до ощутимого снижения частоты вращения, а затем медленно заворачивайте. В каком-то одном определенном положении иглы наблюдается самая устойчивая работа двигателя; даже на слух заметно, что он развивает при этом наибольшее число оборотов. Состав смеси, соответствующий этому положению иглы, называется мощностным, так как позволяет развивать максимальную мощность. Если теперь из этого положения иглу повернуть по часовой стрелке на 1/4-1/6 оборота, следя за тем, чтобы двигатель продолжал работать также ровно, без рывков, получится более экономичный состав горючей смеси. Расход топлива уменьшится на 5-7 % при крайне незначительном падении скорости.

    От правильной регулировки карбюратора зависит экономичность работы двигателя, поэтому при отсутствии навыка рекомендуется проделать эту операцию несколько раз.

    Регулируемый главный топливный жиклер карбюраторов серии К-33 налодочных моторах Ветерок

    дает большие преимущества, позволяя производить точную настройку двигателя на самый оптимальный состав смеси в зависимости от сорта топлива, температуры воздуха и других внешних факторов.

    При первых признаках засорения карбюратора можно прямо на ходу повернуть дозирующую иглу в сторону обогащения на полоборота, а затем снова вернуть в оптимальное положение. В большинстве случаев этого бывает достаточно, чтобы соринки проскочили и восстановилась нормальная работа мотора. Однако эта особенность конструкции карбюратора требует периодической проверки регулировки, поскольку в случае неправильного положения иглы возможно значительное снижение мощности мотора вплоть до полного нарушения работоспособности.

    К сожалению, карбюраторы новой серии К-49, которыми в последнее время комплектуются «Ветерки», не имеют регулируемого главного жиклера. Кроме того, поплавок карбюраторов К-49 выполнен из карболита, и бахрома хрупкого облоя не зачищается заводом-изготовителем. Поэтому этот осыпающийся облой и вызывает засорение главного жиклера карбюратора. При разборке карбюратора К-49 для прочистки рекомендуется зачистить облой на поплавке напильником, покрыть зачищенные места клеем БФ-2 и хорошо просушить поплавок перед сборкой.

    Поиск по сайту:

    Запасной штифт имеется в комплекте запасных частей, прикладываемых к мотору

    Направление вращения рукоятки румпеля в сторону уменьшения и увеличения подачи топлива показано стрелками с надписями “малый” и “полный”. Запуск мотора производится с помощью ручного пускового механизма (рис. 9) с самоубирающнмся шнуром. Нормальное зацепление шестерни с маховиком обеспечивается регулировкой винтом 6 и установкой штифта 9 в одно из двух отверстий шкива (см. раздел “Разборка и сборка”).

    Держатель срабатывает автоматически при поднятии вверх подводной части мотора

    Этот штифт служит предохранителем при ударе винта о подводное препятствие и, являясь самым слабым звеном в передаче от мотора к винту, срезается первым, предохраняя от поломки другие детали. В ступице винта имеется резиновый шлицевой демпфер 39, благодаря чему соединение вала с винтом является упругим, а демпфер может быть легко выпрессован и заменен. Рис. 11.Направление силы тяги гребного винта при различном положении мотора на транце. При столкновении с подводным препятствием мотор откидывается, что предохраняет его от поломки.

    4. Не поступает вода в систему охлаждения двигателя. Причиной может явиться:— повреждение или износ крыльчатки помпы;— износ или отсутствие (после переборки) шпонки крыльчатки;— негерметичное уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру.

    Проникновение в редуктор лодочного мотора воды является, практически, единственной причиной его неполадок и усиленного износа. Моторесурс лодочного мотора «Ветерок-8М» увеличился с 500 до 550 часов за счет усовершенствования ряда узлов и повышения качества изготовления деталей.

    Установка китайского карбюратора на лодочный мотор Ветерок-8 бу

    Больше всего времени ушло на установку карбюратора HUAYI от мотокультиватора. В первую очередь на изготовление переходника между импортным карбюратором и мотором, так как отверстия не совпадают. Переходник был сделан из двух пластин из пилы для деревообрабатывающего станка. Отверстия были проделаны болгаркой, сверлом и надфилем. Одна пластина крепится к карбюратору, вторая к мотору на винтах, в пластинах делаются отверстия под винты с потайной головкой. После карбюратор четырьмя болтами крепится к мотору. Небольшая проблема возникает с креплением тросика газа к карбюратору. Расход топлива уменьшился в два раза! Но холостой ход настроить не удалось, и товарищ говорит, что без наличия системы электронного зажигания настроить ХХ невозможно. На горячую мотор заводится хорошо, холодным только со шкворки.

    Дальше начались проблемы с ходовой частью и её пришлось полностью заменить. На очерердных испытаниях старый ветерок заглох, и пришлось откатываться по реке 10 км. до дороги, где ловить попутку е ехать за своей машиной.

    Начавшись в мае, эпопея с восстановлением лодочного мотора в сентябре завершилась удачным выездом на троллинг и поимкой десятка щук. Далее лодочный мотор ветерок 8 бу был брошен пылиться в гараже, так как появилось новое приложение рук – строительство бани.

    источник

    Ветерок 8М (эксплуатация) (Просматривает: 1)

    владимир76

    Купил новый ветерок-8 2003г.в. Задолбался заводить.Оказалось что в груше дырка.Заменил завёл.Он чихает на средних и холостых и глохнет. Заменил тиристоры на вт-151 поставил катушки зажигания от скутера заменил высоковольтные провода и колпаки свечей.Двадцать раз промывал карбюратор выставлял уровень регулировал.Проверил магдино тестером по паспорту-около 870 Ом и всё коту под хвост.Да когда снимаешь топливный шланг по мере выработки топлива начинает работать как часы.Игла держит проверял.Помогите ради бога.Подскажите что делать.

    John9997

    Re: ВЕТЕРОК ЧИХАЕТ

    Простыл

    Двигатель Лифан на лодочный мотор «Ветерок»

    Установка двигателя Лифан 6 л.с на лодочный мотор Ветерок-8Э: подробные фото по переоборудованию.

    Есть в наличии лодочный мотор Ветерок-8Э, 1986 года, часто ломается, да и прожорлив очень. Поэтому решил его модернизировать и переделать, для этого приобрёл двигатель Lifan 1P70FV-B (Этот двигатель с вертикальным валом) прямо со склада за 8800 р.

    Дополнительно приобрёл в специализированном магазине запчасти:

    • — Переходная пластина.
    • — Комплект проставок.
    • — Комплект болтов.
    • — Торсионный вал с муфтой 22,2мм.
    • — Тросик газа.
    • — Подшипник 1201 (ставится в помпу).

    Снял старую голову ветерка и нижний кожух, разобрал подводную. Делаем ревизию редуктора: замена подшипников, сальников, регулировка. Меняем износившиеся детали, например вилку включения передачи как у меня. Убираем помпу, как следствие водяные трубки тоже, убираем перегородку выхлопа. Допиливаем муфту торсионного вала, чтобы она безпроблемно садилась на вал двигателя. Внутри дейдвуда спиливаем полотном от ножовки по металлу ребро, упирающуюся в муфту. Некоторые ещё переносят ручку включения передачи — я лично не стал, у меня зазор 2 мм, который считаю достаточным.

    Сборка подводной не очень удобная, так как торсионный вал надо сначала сверху завести в дейдвуд, а потом уже собирать низ — корпус помпы, зеркало помпы, стакан помпы с новым сальником, подшипник 1201, шестерня муфты. Вкручиваем тягу включения/выключения передачи в вилку включения передачи. И соответственно с новой прокладкой прикручиваем редуктор к дейдвуду. Нижняя часть готова.

    Прикручиваем переходную пластину через проставки к дейдвуду. Далее так же через проставки устанавливаем сам двигатель, не забываем про шпонку муфты торсиона и вала. Часть болтов при сборке надо подрезать под нужную длинну. Желательно использовать самоконтрящиеся гайки или с гравером.

    Для установки тросика газа сделал вот такой кронштейн.

    В итоге получился переделанный лодочный мотор Ветерок, с но уже с более экономичным и практичным двигателем Лифан. Гребной винт поставлен скоростной — не подрезанный.

    Как ведёт себя мотор на ходу? Уже прошли обкатку, за две недели наездил не очень много — на данный момент 10 моточасов — обкатка пройдена.

    Экономичный — на расстояние 16 км (8 против течения и столько же обратно) уходит ровно бачок 1,7 литра. Заводится отлично, тащит тяжёлую плоскодонку и трёх человек по течению 18,4 км/ч, против течения 14 км/ч (по gps). По ощущениям чуть медленнее ветерка. В сравнение с моей же пятисильной Ямахой — та же лодка и так же 3 человека: по течения 19,5км/ч, против течения 15,4 км/ч. И сравним цены: переделка ветерка мне обошлась в 12500 р. Ямаха в 2013 году покупалась по акции со скидкой за 68000 р.

    Работа переделанного мотора показана в этом видео: лодочный мотор Lifan 6 л.с + Ветерок.

    Автор самоделки: Кокорин Анатолий. г. Северодвинск.

    Источник

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Инструкция для ловца человеков священник даниил сысоев
  • Инструкция для лиц пользующихся грузоподъемными машинами управляемыми с пола
  • Инструкция для лего френдс сцена
  • Инструкция для лего техник скачать
  • Инструкция для лего самоделок из разных деталей