Инструкция kayo t2 250 enduro

Related Manuals for KAYO MOTOR T2

FAQ по мотоциклу KAYO T2

Основная цель: сбор здесь ссылок и различных документов относящихся к обслуживанию, эксплуатации и ремонту kayo t2.

Пожелания и предложения форумчан по структуре и наполнению, приветствуются и будут весьма кстати!!! Прошу помощи с наполнением данного FAQ. Вопросы которые остаются открытыми будут помечатся знаком «(?)».

1. Общие вопросы.

— Советы новичкам: что делать после покупки.

2. Характеристики

— Технические характеристики: (?)

— Отличия разных моделей/годов выпуска: T2_vs_T2-G, Kayo_T2-2018

— Расход топлива: (?)

3. Эксплуатация

— Мануал(сервис мануал): (?)

— Книга по мотоциклу.

4. Двигатель

— Переборка двигателя: vid1, vid2

— Прокладки ЦПГ: (?)

— Регулировка карбюратора: 1, 2

— “Нормальная” температура двигателя.

— Датчик температуры на двигатель: 1

— Длинна маслянного щупа.

— Какое/сколько масла лить: сколько, какое

— Свеча зажигания: 1

— Регулировка зазоров клапанов: vid1, 2, 3

— Бензиновый фильтр: 1

5. Подвеска

— Выбор масла в стойки: (?)

— Замена масла в переднем амортизаторе: vid1, 2, vid3

— Настройка передних амортизаторов: vid1

— Переборка заднего амортизатора.

— Замена масла в заднем амортизаторе.

— Втулки подшипников.

— Сальники и пыльники передней вилки: shop

— Как вытащить подшипники из маятника: 1

—

6. Рама

— Попытки закрепить задний номер: 1, 2, 3, 4, 5, 6

— Подкрылок крепления номера.

— Подшипники.

— Сальники.

— Руль, с 22мм на 28мм.

— Защита ручек руля: (?)

— Ремонт ролика натяжителя цепи.

— Размеры родной цепи.

— Цепь.

7. Колеса

— Выбор резины: (?)

— Выбор дисков: железные обода

— Тормозные колодки.

— Замена тормозных колодок: vid1

— Болты задней звезды.

8. Электрооборудование

— Регулировка спидометра.

— Решение проблемы с “залипшей” стрелкой тахометра: vid1

— Разборка приборной панели.

— Аккумулятор: 1

— Заметки по проводке: 1

— Ремонт стартера: vid1

— Ремонт поворотников: 1

— Подключение приборной панели: 1

9. Тюнинг / доп.оборудование

— Светодиодная фара: (?)

— Fix сапуна картера двигателя.

— Установка проставок в вилку

— Масляное охлаждение на Kayo T2.

— Японский задний тормозной цилиндр.

— Замена ГТЖ в стоковом карбюраторе.

— Замена рычага сцепления.

— Замена карбюратора на PZ30: vid1, vid2, vid3

PS: чтобы не захламлять тему, пишите мне в личку сообщения о том что вы хотели бы добавить или изменить.

Version: 1.2

Changelog:

2020-02-19 – Добавленна информация: “Масляное охлаждение на Kayo T2.” в тюнинг, “Разборка приборной панели.” в электрооборудование, “Подкрылок крепления номера.” в Раму, “Замена масла в заднем амортизаторе.” в подвеску.

2020-04-09 – Добавлено: “Японский задний тормозной цилиндр.” в Тюнинг, “Сальники и пыльники передней вилки” в Подвеску, “Тормозные колодки” в Колеса.

2020-04-13 – Добавлено: “Ремонт стартера”, “Ремонт поворотников” в Электрооборудование, “Как вытащить подшибники из маятника” в Подвеску.

2020-05-21 – Добавлено: “что делать после покупки” в общие вопросы, “Замена ГТЖ в стоковом карбюраторе.” в Тюнинг.

2020-06-02 – Переименовано “Переборка передних амортизаторов” в “Замена масла в переднем амортизаторе” добавлено видео по замене в Подвеска. Добавлено видео по “Решение проблемы с “залипшей” стрелкой тахометра” в Электрооборудование, “Замена тормозных колодок” в Колеса.

2020-06-10 – Добавлено: “Подключение приборной панели” в Электрооборудование, “Датчик температуры на двигатель” в Двигатель. Обновлена “Свеча зажигания” в Двигателе.

2021-04-04 – Добавлено: “Замена рычага сцепления” , “Замена карбюратора на PZ30” в тюнинг.

Изменено 4 апреля, 2021 пользователем varistor

1.2

Никогда не приходилось сталкиваться с Китайскими мотоциклами.
Только слышали отзывы. Попробуем…
Сразу оговорюсь в теме мы не будем описывать полный цикл ремонта, затронем наиболее интересные моменты.

Попал в руки мотоцикл Kayo T2 250 Enduro.
Владельцы лили в него 95 бензин. В один прекрасный момент он заглох и больше не запустился.

Замерили компрессию, прибор показал 0. Процесс разбора довольно увлекательный.
На каждом этапе нас ждала неожиданность в виде разно размерных болтов или гаек.
Но на удивление все легко откручивалось. Если мне память не изменяет пробег у него порядка 4-5 тыс. км.Когда дело доходит до болтов с внутренним шестигранником либо шурупов под отвертку филипс, начинаешь ощущать мягкость металла.

Один человек способен вынуть двигатель из рамы, и даже его обратно поставить. Правда, нужно быть физически развитым. 

Чтобы потом не мучиться с выставлением меток, рекомендую сразу найти верхнюю мертвую точку, и керном отбить метку на звезде и распределительном вале. Когда дело дойдет до демонтажа ГРМ звезду придется откручивать, а она может любой стороной устанавливаться на вал.

Снимаем головку, а затем приподнимаем цилиндр и видим красивую картину.

На поршне нахватает кусков, с одной стороны его сплющило и кольца зажало так что их не достать из канавок.
На ГБЦ серьезные задиры.

Более того один из клапанов погнут.
Седло гнутого клапана практически не пострадало. Правда притирать пришлось намного дольше чем целого клапана.

После притирки, на всякий случай проверяли герметичность.

С первого раза купить нужные з/ч не получилось. Пришлось брать образцы. Не поверите, даже у китайских запасных частей фирмы KAYO есть неоригинальные. Запасные части куплены, попробуем сравнить цилиндр и поршень.

Цилиндры немного отличаются собой, больше всего меня удивила хонинговка нового, она явно была нанесена кустарно, да и цвет металла был подозрительным. На старом цилиндре, хонинговка была сделана более качественно. (к сожалению фото получилось не четким увидел это через 2-е недели после завершении ремонта)

Сравниваем поршни. На новом поршне цифры отлиты не четкими, на старом все прекрасно читается.

Убедившись в соответствии запасных частей мы поршень обильно смазали маслом затем установили цилиндр и поршень на свои места. После я немного покрутил коленчатый вал, имитируя работу ДВС. На стенках цилиндра образовались полоски…

Деваться некуда, будем дальше собирать, надеюсь, ресурса цилиндра и поршня хватит надолго.
Пока двигатель не установили в раму лучше сразу отрегулировать зазоры клапанов. Так как технологические окна для регулировки специфические, стандартный щуп пришлось гнуть на 90 градусов. Откровенно говоря мне жалко было портить инструмент, поэтому пришлось купить еще один комплект щупов.

Сборка мотоцикла не меньше увлекательна, чем разборка. Особенно после того как вы поместили ДВС в раму и начинаете сопрягать расположенные на раме кронштейны крепления двигателя с отверстиями в двигателе. Наживив болты в одном месте вы понимаете что в другом они ну ни как не хотят устанавливаться. И так практически везде. Хотя в двигателе таких проблем не было.
Выводы не буду расписывать. Предлагаю сделать это вам на основании фотографии ниже.
Подсказка найдите два лишних «предмета» внутри приборной панели.

Основные советы по эксплуатации мотоцикла.

Подготовка мотоцикла к первой поездке.

KAYO Motor Machinery Co.Ltd.

— Предпродажная проверка мотоцикла осуществляется официальным дилером KAYO. При приобретении мотоцикла вы получаете руководство по эксплуатации компании KAYO.

— Перед первой поездкой на мотоцикле, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию.

— Ознакомьтесь с движущими частями мотоцикла.

— Установите рычаг переключения скоростей и педаль тормоза в удобное для вас положение.

— Совершите пробную поездку по открытой площадке перед поездкой на дальнее расстояние. Стартуйте медленно, постепенно прибавляя скорость.

— Не съезжайте с дороги на участки, сложные для езды на мотоцикле.

— Руки все время держите на руле, а ноги – на подножках

— Снимайте ногу с педали тормоза по завершении процесса торможения. При постоянном давлении на педаль тормоза, перегревается тормозная система и преждевременно изнашивается.

— Не ставьте на мотоцикл KAYO детали других производителей и не вносите никаких модификаций. Использование других запчастей может привести к ухудшению работы мотоцикла и снизить степень его безопасности.

-Мотоцикл – агрегат, чувствительный к дополнительным нагрузкам. Если вы прихватили с собой багаж, поместите его посередине, вес рекомендуется распределить равномерно между передним и задним колесом. Не следует превышать максимально допустимую норму провозимого груза.

Первая поездка на мотоцикле.

Детали двигателя испытывают большую вибрацию, чем остальные части мотоцикла. Иногда отдельные детали двигателя ударяются друг о друга и это приводит к поломке мотоцикла. Поэтому в первые три часа эксплуатации избегайте разгонять мотоцикл более, чем на 50% от максимальной скорости двигателя (7000 оборотов в минуту). Избегайте заправлять топливный бак доверху. В течение последующих 12 часов эксплуатации скорость мотоцикла не должна превышать 75% от его максимальной скорости. Затем можно переходить к езде на более высокой скорости.

Внимание!

Этот внедорожный мотоцикл рассчитан на одного человека. Пожалуйста, строго соблюдайте это ограничение.

Перед поездкой на мотоцикле, пожалуйста, оденьте защитную одежду: соответствующую куртку, ботинки, шлем и перчатки. Защитная одежда должна быть ярких расцветок.

Воздержитесь от управления мотоциклом после употребления алкоголя или сильнодействующих медицинских препаратов.

Передняя и задняя покрышка мотоцикла должны иметь одинаковую спецификацию. В незнакомой местности следует ехать с осторожностью, не слишком разгоняясь, в соответствии с состоянием дорожного покрытия и уровнем ваших водительских навыков. Оптимально путешествовать в компании друзей, которые смогут помочь вам при возникновении затруднений.

Вовремя меняйте изношенную защитную одежду, ботинки, и перчатки. Если вы плохо видите дорогу из-за яркого света, немедленно остановитесь. После остановки мотоцикла, пожалуйста, выключайте двигатель, чтобы не беспокоить окружающих дополнительным шумом.
Инструкция
ОСМОТР ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
Для вашей собственной безопасности очень важно потратить немного времени, и перед поездкой осмотреть мотоцикл для проверки его состояния.

1. Проверьте уровень масла в двигателе. Недостаток масла приведет к преждевременному износу двигателя и поломки.
2. Проверьте уровень топлива. Плотно закройте крышку топливного бака. Проверьте, не перекрутился ли масляный шланг.
3. Проверьте натяжение приводной цепи. Слишком свободная цепь может слететь с звезды, а при слишком сильном натяжении цепь может порваться. При необходимости смажьте цепь и звезду. Слишком туго натянутая приводная цепь дает дополнительную нагрузку на систему трансмиссии и может стать причиной ее преждевременного выхода из строя. Кроме того, не исключен разрыв самой приводной цепи или поломка трансмиссии.
4. Проверьте покрышки. Проколотые или порезанные покрышки должны быть сменены. Рисунок протектора покрышек должен совпадать с рекомендованным производителем. В дополнение проверьте давление в покрышках. Недостаточная глубина рисунка протектора или несоответствующее давление в покрышках может существенно ухудшить качество езды.
5. Проверьте тормозную систему.

Проверьте правильность функционирования тормозной системы, при необходимости добавьте тормозную жидкость. Осмотрите поверхность тормозных дисков, не заводя двигатель. Если тормозной жидкости налито недостаточно, тормозная система может подтекать, а манжеты могут быть повреждены. Для предотвращения несчастных случаев, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой компании KAYO или ближайшим дилером KAYO для проведения проверки тормозной системы, в том числе тормозных шлангов, дисков, педали, рычага, а также величины хода тормозного рычага

1. Проверьте подсоединение всех кабелей мотоцикла

Запуск холодного двигателя
Перед запуском двигателя вставьте ключ в замок

зажигания, поверните его в положение ON (ВКЛ)

и убедитесь в том, что рычаг переключения скоростей стоит в нейтральной позиции.

Закройте дроссельную заслонку

Нажмите кнопку стартера

Внимание!

Во избежание травм наденьте мотоциклетные ботинки

Не запускайте двигатель в закрытом помещении: выхлопные газы ядовиты и могут привести к гибели людей.

Запуск двигателя должен запускаться в проветриваемом помещении

Перед нажатием на кнопку стартера, убедитесь, что рычаг переключения скоростей стоит в нейтральной позиции, в противном случае мотоцикл начнет двигаться самопроизвольно вперед.

Непрерывное время стартера составляет не более 5 секунд.

Не газуйте на не прогретом двигатели, не добавляйте большие обороты, поскольку поршень в этом случае нагревается быстрее, чем охлаждается водой, и это может привести к повреждению двигателя.

Примечание

Если перерыв в пользовании мотоциклом составляет более недели, необходимо слить горючее из топливной камеры карбюратора. После заправки новым топливом, вы можете сразу заводить двигатель.

Фиксатор слива топлива

Запуск горячего двигателя
Перед запуском двигателя поверните кран резерва в положение FUEL после вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение ON (ВКЛ) и убедитесь в том, что рычаг переключения скоростей стоит в нейтральной позиции.

Закройте воздушную заслонку

Нажмите кнопку стартера
Попадание излишков топлива в двигатель

Когда мотоцикл приходит в движение, в двигатель попадает большее количество горючего. Для того, чтобы удалить излишки топлива и обеспечить работу двигателя на высоких оборотах, нажимайте на кнопку стартера в течение 5 секунд, а затем произведите обычную процедуру запуска двигателя (см. выше). Если двигатель не заводится, открутите и протрите свечи зажигания.
Примечание

Карбюратор мотоцикла представляет собой ускорительную помпу. Каждый раз, когда поднимается дроссельная заслонка, в канал карбюратора попадает топливо. Поэтому при старте откройте дроссельную заслонку один раз.

Старт

Нажмите на рычаг переключения скоростей и поставьте его на первую передачу. Медленно отпустите педаль сцепления.
Переключение скоростей

Разогнав мотоцикл до нужной скорости, переходите на следующую передачу. Для этого сбросьте газ, выжмите рычаг сцепления, после нажмите уверенным движением носком ботинка на рычаг трансмиссии переводя его на следующую передачу, отпустите рычаг сцепления и добавьте газа.
При необходимости используйте рычаг трансмиссии при переключении на более низкую скорость. Закрыв газ, выжмите рычаг сцепления, переключитесь на другую передачу и плавно отпустите рычаг сцепления.
Инструкции по вождению

Система охлаждения мотоцикла рассчитана на условия обычных соревнований При вождении мотоцикла в жарком климате, пожалуйста, обращайте внимание на систему охлаждения. Если вы решили остановиться на некоторое время, обязательно выключите двигатель. Не нажимайте слишком часто на рычаг сцепления – это приведет к нагреванию масла и как следствие, снижение эффективности охлаждающий системы. Не нажимайте на рычаг сцепления при разгоне мотоцикла при езде на первой или второй скорости.

Пожалуйста, убедитесь в исправности мотоцикла после повторного запуска двигателя. При неисправности руля мотоцикла его следует заменить, а не пытаться отрегулировать.

При холодном запуске двигателя не разгоняйтесь сразу до больших скоростей, поскольку это может сократить срок службы двигателя. Рекомендуем вам проехать несколько километров не спеша и затем, после разогрева двигателя, прибавить скорость.

Если во время езды мотоцикл сильно вибрирует, проверьте, туго ли затянуты крепящие двигатель болты.

Если во время езды мотоцикл издает странные звуки или подвергается чрезмерной тряске, немедленно заглушите двигатель и свяжитесь с дилерами компании KAYO.

На педаль или рычаг тормоза следует нажимать, одновременно прикрывая дроссельную заслонку. При нахождении на влажной, песчаной или асфальтированной поверхности, пожалуйста, используйте задний тормоз. Осторожно нажимайте на педаль тормоза. Резкое торможение может привести к падению с мотоцикла. Перед вхождением в поворот сбросьте скорость, переключитесь на более низкую передачу. При спуске с холма переключитесь на более низкую передачу (на одну-две), не допускайте, чтобы двигатель работал на высоких оборотах, тогда вам не придется тормозить слишком резко, и тормозная система не подвергнется перегреву. При поездке в дождливую погоду эффективность тормозных дисков может снизиться. Сразу по прибытии на место назначения, влажные тормозные диски следует тщательно протереть.

Соль и грязь на дорожном покрытии также снижают эффективность тормозной системы. По окончании поездки тормозные диски должны быть очищены и протерты. При частом нажатии на тормоз происходит нагревание тормозной системы, и тормозной жидкости, что становится причиной снижения эффективности торможения. В результате сильного перегрева, тормозная система может полностью отказать, поэтому, в случае существенного нагрева тормозной жидкости, лучше остановиться и дать мотоциклу остыть.

Если тормозная педаль выжимается слишком легко, а тормозной рычаг выжимается без усилий, тормозная система, скорее всего, вышла из строя. Немедленно свяжитесь с дилером компании KAYO. После соответствующей проверки и устранения неполадок вы сможете вновь пользоваться мотоциклом.

Нажмите на педаль тормоза до упора, поставьте рычаг переключения скоростей в нейтральную позицию, выключите зажигание, отключите подачу топлива и припаркуйте мотоцикл на твердой поверхности.

Во время езды двигатель сильно нагревается, а также глушитель и тормозные диски, поэтому не прикасайтесь к ним. Избегайте парковок в местах большого скопления народа.

Двигатель можно остановить при помощи специальной кнопки глушения двигателя.(Двиг-стоп)

При длительном перерыве в эксплуатации мотоцикла, перекройте доступ(краник положение OFF) топлива в карбюратор, чтобы избежать залива топливом цилиндра.

Не паркуйте мотоцикл на поверхности, покрытой сухой травой или вблизи легковоспламеняющихся субстанций во избежание возгорания.

Для данной марки мотоцикла следует использовать бензин с октановым числом 93 и выше.

Перед поездкой на мотоцикле уберите боковую подставку. При парковке мотоцикла установите боковую подставку, чтобы предотвратить его падение.

Внимание!

Боковая подставка рассчитана только на вес мотоцикла. Если вы не убираете боковую подставку перед тем, как сесть на мотоцикл, она может сломаться, и это приведет к падению мотоцикла. Пожалуйста, используйте боковую подставку правильно.
Заправка бака топливом
Для обеспечения бесперебойной работы двигателя вам необходимо заправить мотоцикл бензином с октановым числом 93 и выше.

Бензин является легковоспламеняющейся и ядовитой субстанцией, будьте крайне осторожны при его использовании. Никогда не курите во время заправки мотоцикла, не заправляйтесь вблизи источников открытого огня, перед заправкой всегда глушите двигатель.
Во время заправки не допускайте попадания бензина на горячий двигатель и выхлопную трубу. Если вы случайно забрызгали бензином двигатель или выхлопную трубу, незамедлительно протрите их. При попадании бензина на кожу или слизистую оболочку глаз немедленно обратитесь к врачу.

При нагревании бензин расширяется, поэтому не наливайте топливный бак доверху (см рисунок).
Исправность деталей и потребление горючего

Для участия в гонках свяжитесь с дилером компании KAYO
100 литров бензина должно хватать на 15 часов езды	10 часов/70 литров	20 часов/270 литров	40 часов/ 470 литров	60 часов/ 400 литров	80 часов/ 540 литров
Может быть поврежден диск сцепления		х	х	х	х
Проверьте длину пружины диска сцепления		х	х	х	х
Сцепление передачи может быть повреждено				х	х
Проверьте рычаг включения сцепления				х	х
Может быть повреждена головка цилиндра или поршень
Может быть неисправна клапанная крышка				х	х
Проверьте распределительный вал (визуально)				х	х
Проверить постели клапанов				х	х
Проверить направляющею клапанов				х	х
Необходима замена клапанов				х	х
Необходима замена пружины клапанов				х	х
Провереть исправность натяжителя цепи				х	х
Может быть неисправен коленчатый вал				х	х
				х	х
Необходима замена коренного подшипника коленвала				х	х
				х	х
Необходимо заменить уплотнительное кольцо заднего тормозного контура	х	х	х	х	х
Необходимо заменить форсунки карбюратора				х	х

Внимание!

Для обеспечения вашей безопасности для проведения проверки и замены деталей всегда обращайтесь к дилерам компании KAYO.

При использовании на мойке воды под высоким давлением, избегайте ее попадания на электрические детали мотоцикла, изоляцию, кабель зажигания, подшипники и карбюратор, поскольку это может стать причиной преждевременного выхода из строя данных деталей.

При транспортировке мотоцикла используйте фиксирующую ленту для закрепления транспортного средства. Обязательно откройте крышку топливного бака – это предотвратит протекание карбюратора и топливного бака в случае падения мотоцикла.

Для крепления карбюратора может быть использован только специальный болт, выпущенный компанией KAYO, Использование любого другого болта может привести к протеканию карбюратора.

— Чтобы избежать ожогов от соприкосновения с горячей поверхностью, перед ремонтом мотоцикла дайте ему остыть.

— Использованное масло нельзя сливать в водоемы, поскольку 1 литр использованного масла загрязняет около 1 млн литров воды.

Замена пружины амортизатора

Открутить нижнее и верхнее регулировочные кольца, используя специальный гаечный ключ. Заменить пружину.

Внимание!

Перед заменой пружины запомните позицию, в которой она находится. Поворот кольца пружины изменит степень ее натяжения. Поворот по часовой стрелке усилит натяжение пружины, тогда как поворот против часовой стрелки ослабит его.

Опора заднего амортизатора

Соединение поворотного кулака и стойки опоры заднего амортизатора следует смазывать PTFE- средствами на основе тефлона. Применение обычного смазочного масла и иных смазочных материалов существенно сократит срок службы амортизатора.
При использовании воды под высоким давлением старайтесь избегать ее попадания на соединительные части амортизатора.

Базовые настройки подвески не включает вес водителя.

Для достижения наилучших условий эксплуатации мотоцикла, и избежание повреждения амортизаторов, передней вилки и каркаса мотоцикла следует правильно распределять вес водителя. Максимальный вес водителя внедорожного мотоцикла KAYO должен составлять 75 кг (включая вес защитной экипировки). Если ваш вес превышает максимально допустимый, очень важно правильно отрегулировать пружины. При весе меньше 75 кг следует отрегулировать преднатяг пружины, при весе, превышающем 75 кг отрегулируйте пружину заднего амортизатора.

Проверка амортизатора

При проверке амортизатора убедитесь, что степень натяжения пружины соответствует вашему весу. Очень важно правильно отрегулировать степень свободного хода пружины до эксплуатации мотоцикла. Никогда не регулируйте пружину амортизатора на ходу.
Свободный ход пружины должен составлять 60 мм. Добавление дополнительных 2 мм может привести к существенному ухудшению качества езды.

Процедура регулировки пружины:

Поставьте мотоцикл на подставку таким образом, чтобы заднее колесо не касалось земли.

Измерьте расстояние от центра оси заднего колеса до точки на заднем свесе. Запишите результат, как «значение А». (см. рисунок)

Опустите заднее колесо на землю.

Попросите помощника приподнять переднее колесо мотоцикла и измерьте расстояние от центра оси заднего колеса до точки на заднем свесе. Запишите результат, как «значение В».

Степень свободного хода пружины заднего колеса является разницей между значением А и значением Б.

Кольцевые гонщицкие амбиции были вдребезги разбиты семейными обстоятельствами. Противостояние между мужем и женой никак не находило равновесного решения. Фразеологизм «она-же-мать» зазвучал в новых красках и оттенках. Японскую шестисотку пришлось заменить китайской эндуркой. Мысль «это временно, это удобно, это практично» встречала отчаянное сопротивление со стороны собственного эго, тщеславия, его аналогов и прочих подобных психологических суррогатов.

Поначалу у нас с KAYO T2 никак не складывалось, поскольку я умела то, что не умел он, а он умел то, чего пока не умела я.  После трех спортбайков подряд пришлось менять все: от экипа до осанки. Руки непривычно не затекали в стоячих пробках при маневрировании медленном, скоростное же пришлось свести на нет, ведь 20,4 лошадиных силенок 105-килограммового аппарата не хватало даже на обгон сторонней коллеги-домохозяйки в Хиундае. О динамичных прошивках транспортного потока и вовсе пришлось забыть, потому что даже самая захудалая кастрюля на асфальте раскочегаривалась быстрее моей чахотки. Междурядье перестало быть таким же комфортным, как на спортбайке: расположенный на уровне зеркал сторонних машин широкий руль наводил тоску по низким клипонам и первое время с непривычки заставлял вспоминать унизительные слова извинений первосезонника за неумелое просачивание в особо узких местах. Но время лечит. И вскоре “лекарственной” болгаркой ширина руля была изменена на комфортную. Образовавшаяся по мановению пилы высочайшая маневренность KAYO T2, которую я возможно путаю с легкостью мотоцикла и непревзойденным по сравнению с Yamaha YZF R6 широчайшим (практически наизнанку) углом поворота руля, позволила прокладывать путь жизни без учета шахматного порядка кучкующихся пробочников, регулярно встающих на моем не особо законопослушном пути.

Постепенно я стала входить во вкус. Вопрос престижности бренда уравновешивался сохранением душевного комфорта в определенных ситуациях: оставленные в одних и тех же условиях на улице без присмотра KAYO и например Husqvarna жгут существенно разное количество нервных клеток. Если коротко, то нас конечно же рать.

Время показало, что «Пердь» — невероятно доброе создание (да, я стала звать KAYO T2 “пердь поднебесная”. Кто слышал звук выхлопа – тот поймет.). Это всеобъемлящее ощущение доброты (то есть полная предсказуемость поведения мотоцикла и отсутствие неконтролируемой динамики. Ну то есть чахлость))) позволяло приобщать подрастающее поколение к мототеме, одновременно облегчая себе жизнь сокращением времени следования до детского садика. Расстояние – 4 дома, вторая передача (первая уж очень коротка), удобная перекладинка на руле для того, чтобы за нее держались маленькие ручки 3-хлетней тогде еще доченьки, страховка мамиными коленями с обеих сторон. Так и становятся звездой детского садика: «Мама привезла меня на мотоцикле!». В последствии конечно оказалось, что «крутым мотогонщиком» может быть только папа, и маме (то есть мне) было запрещено тошнить 20 метров с ребенком в качестве пассажира. Поэтому пришлось ждать, пока моя малышка не подрастет до того возраста, в котором дети уже умеют хранить секреты))

Впрочем, я вполне могу понять, простить и даже немного разделить неприязнь супруга к моей пердяжке. В день покупки он заявил, что отказывается помогать мне в техническом обслуживании этого недоноска безымянных узкоглазых инженеров. Естественно, спустя некоторое время, удлиннившийся до некомфортного тормозной путь, борщ и пара скромных, но эффективных навыков семейной жизни свели в одном гараже опытного рукастого мужчину в лице мужа и KAYO T2 с целью прокачать задний тормоз. В тот раз истинное наслаждение тупиковой ситуацией нам доставило расположение тормозной машинки, избравшей себе место, гарантирующее воздушный мешок при сколь угодно интенсивном прокачивании заднего тормоза (северо-восток тормозного диска). Воистину, китайскую инженерию может осилить только русская смекалка. Но и она в конце концов сталкивается с прославленной сказками иванушкиной ленью и все заканчивается установкой завалявшейся в гараже тормомозной системой  Nissin.

Говорят, все пары счастливы одинаково, но каждая несчастна по-своему. Мы с “пердью” исключением не стали. В добром ее и моем здравии я наслаждалась звуком, процессом, междурядьем, дорожной пылью, непередаваемым удобством, легкостью управления и изящным женственным хулиганством на ДОПах.  Но увы и ах, счастье не может длиться вечно. Настал и мой первый “светофор недоумения”.  Я ей газу, а она мне в ответ “ни шмагла я, хазяина-сан”. “Жидкий металл”, визитная карточка “желтой” техники второй поставки, дал знать о себе в развалившейся ступице заднего колеса. Лечение “фирменной болезни” предлагалось в двух вариантах: доктор Аргон Степаныч или новое колесо. Ни в том, ни в другом случае невысокие затраты не лишали меня визита в маникюрный салон, поэтому я решила попробовать замену колеса. Однако это не я такая глупая, потому что беловолосая. Это поставщик уже переориентировался к этому моменту (спустя 4 месяца к слову) на следующее “поколение” пердяжек, у которых – вот ведь свинство – не получится быть запчастевым донором моей уже как пить дать устаревшей “перди”. На этом мой персональный миф о доступности запчастей на китайскую технику был разрушен, в сердце стала просачиваться искренняя неприязнь, которую смогло растопить исключительно душевное отношение поставщика к моей проблеме. Подходящее колесо было-таки найдено, но к тому времени мое доверие к отечественной сварке уже было глубже.

Единственным, пожалуй, неразрешимым вопросом стала проблема «мокрой жопки». После дождя, садясь даже на сухое сиденье, я приезжала в пункт назначения с болотом на заднице. На работе меня стали встречать комментарии коллег «оказывается, тебе НАСТОЛЬКО нравится ездить на мотоцикле». Мне было не смешно, но ничего с просачивающейся сквозь швы и остающейся в сиденье водой я так поделать и не смогла.

Завершили мы 95-моточасовой сезон легкой прогулкой по лесу. 

В том, чтобы не испытывать к технике «ни любви, ни тоски, ни жалости», тоже есть своя прелесть. На этой мажорной ноте я приняла решение передохнуть от техники подобного рода. Однако, от китайской техники – как от отдыха в Турции – не стоит навсегда зарекаться. 

И все же… если есть возможность… в туда ее… товарищи…

В каком месте брешут?

Интересный такой вопрос..

я думаю что наши брешут, т.к. на алибабе такие движки 233куб.см

но вот не понятно другое, мануал на кайо как и на многие другие мотоциклы сборная солянка из нескольких частей, внимательно читая мануал создаётся такое ощущение что информацию просто выдернули кусками от куда-то, несвязный текст, порядок пунктов хаотичный, информация разнится, даже элементарные данные о замене масла, сначала пишут 1.3 литра, через пару страниц 1.2 литра..

думаю мотоциклы из китая поставляются без мануалов, и наши уже составляют их в сотвествии с воображением и умственными способностями автора..

ну ладно, дали там взятку в орг. выдающее соответствие ТС к нашим нормам, типа важную бумагу для выдачи ПТС, тоесть всё происходит на высших инстанциях и с крупными суммами, но ёпт какой-то зачуханный мануал, который ничего не стоит, они не могли напечатать с завышенной информацией, либо это русская тупость и полнейшая неорганизованность, либо косяк который они сами не заметили..

вот мой птс, там написано 20 лошадей

Никогда не приходилось сталкиваться с Китайскими мотоциклами.
Только слышали отзывы. Попробуем.
Сразу оговорюсь в теме мы не будем описывать полный цикл ремонта, затронем наиболее интересные моменты.

Попал в руки мотоцикл Kayo T2 250 Enduro.
Владельцы лили в него 95 бензин. В один прекрасный момент он заглох и больше не запустился.

Замерили компрессию, прибор показал 0. Процесс разбора довольно увлекательный.
На каждом этапе нас ждала неожиданность в виде разно размерных болтов или гаек.
Но на удивление все легко откручивалось. Если мне память не изменяет пробег у него порядка 4-5 тыс. км.Когда дело доходит до болтов с внутренним шестигранником либо шурупов под отвертку филипс, начинаешь ощущать мягкость металла.

Один человек способен вынуть двигатель из рамы, и даже его обратно поставить. Правда, нужно быть физически развитым.

Чтобы потом не мучиться с выставлением меток, рекомендую сразу найти верхнюю мертвую точку, и керном отбить метку на звезде и распределительном вале. Когда дело дойдет до демонтажа ГРМ звезду придется откручивать, а она может любой стороной устанавливаться на вал.

Снимаем головку, а затем приподнимаем цилиндр и видим красивую картину.

На поршне нахватает кусков, с одной стороны его сплющило и кольца зажало так что их не достать из канавок.
На ГБЦ серьезные задиры.

Более того один из клапанов погнут.
Седло гнутого клапана практически не пострадало. Правда притирать пришлось намного дольше чем целого клапана.

После притирки, на всякий случай проверяли герметичность.

С первого раза купить нужные з/ч не получилось. Пришлось брать образцы. Не поверите, даже у китайских запасных частей фирмы KAYO есть неоригинальные. Запасные части куплены, попробуем сравнить цилиндр и поршень.

Цилиндры немного отличаются собой, больше всего меня удивила хонинговка нового, она явно была нанесена кустарно, да и цвет металла был подозрительным. На старом цилиндре, хонинговка была сделана более качественно. (к сожалению фото получилось не четким увидел это через 2-е недели после завершении ремонта)

Сравниваем поршни. На новом поршне цифры отлиты не четкими, на старом все прекрасно читается.

Убедившись в соответствии запасных частей мы поршень обильно смазали маслом затем установили цилиндр и поршень на свои места. После я немного покрутил коленчатый вал, имитируя работу ДВС. На стенках цилиндра образовались полоски.

Деваться некуда, будем дальше собирать, надеюсь, ресурса цилиндра и поршня хватит надолго.
Пока двигатель не установили в раму лучше сразу отрегулировать зазоры клапанов. Так как технологические окна для регулировки специфические, стандартный щуп пришлось гнуть на 90 градусов. Откровенно говоря мне жалко было портить инструмент, поэтому пришлось купить еще один комплект щупов.

Сборка мотоцикла не меньше увлекательна, чем разборка. Особенно после того как вы поместили ДВС в раму и начинаете сопрягать расположенные на раме кронштейны крепления двигателя с отверстиями в двигателе. Наживив болты в одном месте вы понимаете что в другом они ну ни как не хотят устанавливаться. И так практически везде. Хотя в двигателе таких проблем не было.
Выводы не буду расписывать. Предлагаю сделать это вам на основании фотографии ниже.
Подсказка найдите два лишних «предмета» внутри приборной панели.

Источник

Схема проводки kayo t2 250 enduro

Наступил второй день возни. Наполеоновских планов я не строил — были дела, к тому же я до конца не понимал, как мне поднять мот. Однако с этим как раз удалось справиться довольно быстро.

Я откопал в углу гаража хтоничный таль неведомо каких годов, попердолился с подвешиванием его на швеллер (весит эта хтонь немало, а поднять её нужно было на вытянутых руках), пропустил через раму ленту от стяжки, и с помощью этой конструкции вполне успешно подвесил мот. Цепи отвёл в сторону, чтоб не мешали. Получилось даже лучше, чем с какой-нибудь самодельной подставкой — потому что неосторожным движением мотоцикл нельзя сбить.

Чтоб было понятно, насколько эта хреновина массивная, вот вам фотки крюка и цепи.

А теперь к мотоциклу. Вывесив передок, я смог приступить к выдёргиванию перьев. Эта процедура много времени не заняла — каждое перо держат три болта, два под шестигранник на 5 на нижней траверсе и один на 6 на верхней. На левом пере также висят суппорт и датчик скорости. Их, естественно, тоже скинул.

Процедуру замены масла проводил по какому-то гайду с Ютуба. Понадобилось две пятишки и двухлитровка. Двушку обрезал, чтоб ставить в неё перья, у одной пятишки вырезал боковину, чтоб заливать туда новое масло (позже она же выступит в роли канистры для слива масла с движка). Вторая пятишка служила для слива того, что было в перьях. Слил — и закрыл плотно крышкой. Открытая канистра для слива — это, конечно, хорошо, но я себя хорошо знаю: где-нибудь в самом конце процесса я бы обязательно в неё наступил и изгваздал всё вокруг.

Боялся, что придётся вкидывать перья обратно в траверсы, потому что забыл сдёрнуть крышки перед снятием. Но нет, открутились и на снятых. Ключ на 22 через салфетку, пара лёгких резких ударов в него молотком — и крышки страгивались без каких-либо проблем.

Процесс слива жыжы и залива новой я не фоткал, снимал только на экшенку со штатива. Но там ничего сложного и нет — открутил крышку, перевернул перо в двухлитровку обрезанную, покачал. Перевернул перо, отставил в сторону. Шприцем на 200 кубов перекачал слитую жыжу из двушки в целую пятишку. В левом пере было залито примерно 230 мл — вроде нормально. Только масло было какое-то… странное. Со взвесью, что ли. На фото не вышло передать, но там как будто плавала ещё одна фракция, чуть более тёмного оттенка и консистенции.

Вылил из новой канисты в обрезанную пятишку нового вилочного масла и в два захода шприцем влил в перо те же 230 мл. Между заливами прокачивал. Сравнил перо с новым маслом и с заводским — стало ощутимо более упруго ходить, увереннее, с лучшей отдачей. Короче, что бы там ни было залито с завода, оно как минимум менее вязкое.

В правом пере масла было меньше. И оно пованивало конкретной тухлятиной. То есть туда вообще что-то старое залили, сработанное. Новые масла, даже плохого качества, так не пахнут. Залил масло, понагружал перья — вроде одинаково всё. Отставил их пока в сторону. Излишки нового масла из пятишки тем же шприцем перекачал обратно в канистру. Ещё на одну замену как раз хватит. На очереди были подшипники рулевой колонки

Для удобства снятия и установки развёл в стороны все тросы и проводку. Отогнул один из кронштейнов, чтобы отвести косу.

Если в передней ступице со смазкой в подшипниках всё было в принципе нормально, то в рулевой — нет. Смотрите сами. Пара плевков синькой.

Верхний подш не фоткал, но там было примерно столько же. Набил смазки, прокатал. Обратно собирал опять же по мануалам: накинул колонку, гайку сильно затянул, чтобы подшипники встали как надо, после чего гайку ослабил и затянул от руки. В итоге и люфта в колонке нет, и ходит она нормально, без сопротивления и закусываний. Накинул верхнюю консоль, вставил перья, чтоб сразу выровнять консоли. Ну и аккуратненько всё затянул.

Не зафиксировал, насколько выходили перья из верхней консоли по заводу. Я сначала выставил вровень крышку и плоскость консоли, но потом поднял чуть повыше — чтобы верхняя консоль после затяжки болта обжимала именно тело пера, а не крышку. Хотя там снята фаска, повредить не должно было, но мало ли.

Кстати, вопрос по затяжке болтов в консолях, которые держат перья. Насколько сильно надо затягивать? Там же и болты пластилиновые, и консоли сами из какого-то силумина сделаны… Я затягивал без особого усилия. Посоветовался с другом, у которого японский мот. Тот сказал, что по мануалу у него что-то около 24 Нм затяжка этих болтов. Ну примерно с таким усилием я и затянул. Но если у кого есть точные цифры — буду благодарен. Динамометрический ключ у меня есть, я просто значений в интернетах не нашёл. Только форумы с обсуждениями.

Решил не накидывать пока переднее колесо. Вместо этого, пока мот ровно подвешен, решил выставить зазоры в клапанах. Щупы у меня оказались не совсем правильные — тоньше 0,1 был только 0,05 мм. Что ж, будем выставлять 0,1 везде. Это вполне допустимо.

Первое, на что я обратил внимание — это на то, что метки НМТ и ВМТ одинаковые. Надо осознать, что ВМТ ловится на такте компрессии. Завтра буду перепроверять, а то мало ли. Сам процесс элементарный. Ключом на 24 (или клещами, как в моём случае) откручиваем крышки, ключом или головкой на 10 ослабляем фиксирующую гайку и начинаем регулировку. Всех терминов я не знаю, поэтому описываю, как видел 🙂 С завода, как все и везде говорят, зазора не было вообще — щуп на 0,05 не пролезал. По первому разу, конечно, возился я довольно долго. На оба клапана ушло, наверное, минут 15-20. Я несколько раз перепроверял, подлезал то так, то этак, чтоб было удобнее. Набивал руку, короче.

Для доступа к крышке впускного клапана нужно открутить два болта кронштейна двигателя от рамы и ослабить болт на самом двигателе, после чего просто отвести кронштейн в сторону.

Завтра проверю, всё ли я сделал правильно, и не перепутал ли я ВМТ с НМТ. А то мало ли…

Кстати, багажник я нашёл. Зря в прошлом посте волновался 🙂 Правда, в пластике под него отверстие завод-изготовитель не предусмотрел. Придётся сверлить.

Завтра по плану окончательно освободить мот от транспортировочной рамы, поставить переднее колесо, собрать заднюю подвеску, установить руль и развести провода и тросы, поменять масло. Короче, максимально приблизиться к первому выезду уже. Правда, теперь как раз и спешить вроде как некуда — дожди зарядили…

Источник

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

Вся представленная ниже информация, носит ознакомительный характер.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО.

Благодарим Вас за выбор мотоцикла нашей марки!

В процессе производства этого транспортного средства были соблюдены все существующие и действующие законы и нормы, касающиеся шума и воздействия на окружающую среду.

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с устройством мотоцикла и всеми его органами управления. Настоятельно рекомендуется бережно относиться к мотоциклу, осуществляя его техническое обслуживание в полном соответствии с рекомендациями компании-производителя. Неукоснительно соблюдайте регламент технического обслуживания. Кроме того, необходимо следовать рекомендациям, касающимся обкатки мотоцикла, а также в полном объеме выполнять рекомендации по проведению контрольного осмотра мотоцикла перед поездкой и иные виды обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Подростки могут не иметь достаточных навыков, необходимых для безопасного управления мотоциклом. Лица младше 16 лет, должны управлять данным транспортным средством строго под наблюдением взрослого, даже после прохождения учебного курса.

Рост подростка, управляющего мотоциклом, должен быть достаточным, чтобы он касался ногами земли, сидя на мотоцикле вертикально. Он должен обладать достаточной физической силой, позволяющей поднять лежащий на боку мотоцикл.

Подросток, управляющий мотоциклом, и его родители должны в совершенстве знать устройство мотоцикла, уметь пользоваться всеми органами управления и знать их предназначение. Также им следует досконально изучить данное руководство до того, как приступить к эксплуатации.

В целях обеспечения безопасности вашего ребенка позаботьтесь о том, чтобы неукоснительно соблюдались правила проведения технического обслуживания, а также о том, чтобы ребенок осознал важность тщательной проверки мотоцикла перед поездкой.

ВНИМАНИЕ: Помните, Ваш кроссовый мотоцикл не предназначен для дорог общего пользования.

Мотоцикл данной модели предназначен для перевозки исключительно водителя.

Установленные ограничения по загрузке мотоцикла и конструкция его седел не позволяют безопасно перевозить пассажиров.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Всегда используйте шлем, соответствующий стандартам безопасности, средства защиты глаз и иную защитную экипировку, при езде на мотоцикле.

Управление мотоциклом без шлема повышает риск серьёзной травмы или смертельного исхода при дорожно-транспортном происшествии.

Вождение мотоцикла отличается от управления другими транспортными средствами, включая автомобили. Даже при совершении обычных маневров, таких как повороты, въезд в гору или езда по неровной поверхности могут легко произойти столкновение или переворачивание транспортного средства, если не будут соблюдены меры предосторожности.

Мотоцикл является средством повышенной опасности — запрещается управление мотоциклом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Всегда будьте предельно осторожны и двигайтесь с медленной скоростью при движении по незнакомой местности. Будьте готовы к изменениям рельефных условий при управлении мотоциклом.

Не управляйте мотоциклом на неровных, скользких и дорогах с поврежденным покрытием, пока не научитесь и не приобретёте практические навыки, необходимые для контроля мотоцикла в таких условиях.

Никогда не выбирайте слишком высокую скорость, если она не соответствует вашим навыкам и условиям эксплуатации. Всегда выбирайте скорость в соответствии с дорожными условиями и вашим опытом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОТОЦИКЛА.

Подготовка к выезду.

Тщательная подготовка и проверка мотоцикла перед выездом является залогом безотказной работы и предотвращает неполадки в пути.

Перед выездом необходимо внимательно осмотреть мотоцикл и проверить:
— Надёжность закрепления резьбовых соединений, особое внимание обратить на закрепление руля, колёс, двигателя и маятниковой вилки;
— Работу механизмов, приборов освещения и сигнализации, согласно требованиям Правил дорожного движения;
— Ручки газа и укладки торса, а также свободный ход газа, при необходимости отрегулировать или заменить;
— Работу тормозного механизма и сцепления, при необходимости отрегулировать;
— Состояние шин и давления в них, наличие топлива и масла.

Перед каждым использованием мотоцикла убедитесь, что он в исправном состоянии и безопасен для управления.

Инспекция воздушного фильтра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед первой поездкой обязательно обслужите поролоновый фильтрующий элемент, так как с завода он поставляется сухим (без пропитки маслом).

Обслуживание воздушного фильтра:
1) Ослабьте отвёрткой стяжной хомут приёмной трубки корпуса фильтра;
2) Снимите фильтр с корпуса карбюратора, удалив при этом транспортировочную сетку.

ВНИМАНИЕ: Эксплуатация мотоцикла не предполагает дальнейшего использования транспортировочной сетки;

3) Воспользуйтесь специальным спреем для пропитки поролонового фильтра, в случае отсутствия такового, допускается использование моторного масла для четырёхтактных двигателей, к примеру 10W40 API SG/SH;
4) Снимите крупно ячеистый поролоновый цилиндр с корпуса фильтра, затем напылите или нанесите равномерно по окружности поверхности фильтрующего элемента небольшое количество масла. Несколько раз сожмите фильтрующий элемент в плоскости внутренней формовочной пружины фильтра, таким образом равномерно пропитав маслом всю поверхность поролона. Излишки и подтёки масла следует удалить ветошью;
5) В обратной последовательности установить крупно ячеистый поролоновый цилиндр на корпус фильтра (пропитка не требуется);
6) Закрепить фильтр на впускном патрубке карбюратора, затянув хомут отвёрткой.

Запуск двигателя.

Никогда не запускайте двигатель в закрытом непроветриваемом помещении.

Перед запуском двигателя убедитесь, что на мотоцикле установлена нейтральная передача.

Переместите вентиль топливного крана в положение подачи топлива. Поставьте мотоцикл на подножку, вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «ON». При наличии кнопки экстренного выключения двигателя, переведите селектор в положение «Включено». Переведите рычаг обогатителя на карбюраторе в рабочее положение (вверх).

Ввести в зацепление сектор пускового механизма с храповой шестернёй, для чего слегка нажать на рычаг кик-стартера.

Резко, но без удара нажать на рычаг кик-стартера. Запустив двигатель, необходимо прогреть его на малой скорости вращения в течении 2-4 минут, после чего вернуть рычаг обогатителя в исходное положение.

Нормально отрегулированный двигатель (после прогрева) должен устойчиво работать на холостых оборотах двигателя.

Обкатка двигателя.

Новый мотоцикл, несмотря на высокую точность изготовления его деталей, необходимо подвергнуть обкатке (5 моточасов, либо выработки полутора объёмов топливного бака) для лучшей приработки всех трущихся частей.

Необходимо помнить: для того, чтобы двигатель в дальнейшем развивал максимальную мощность и безотказно служил больший срок, необходимо очень тщательно выполнять все правила его обкатки.
— Исключить длительное движение на мотоцикле на низких передачах;
— Избегать работу двигателя в режиме максимальной мощности, используя ручку газа не более, чем на 2/3 от полного хода;
— В первые 5 моточасов эксплуатации стараться избегать сложных дорожных условий: сыпучий грунт, глина, песок, затяжные подъёмы и т.д.;
— Внимательно инспектировать уровень технических жидкостей и следить за температурным режимом двигателя.

Проверка и замена моторного масла.

ВНИМАНИЕ: При достижении первых 5 моточасов, либо выработки полутора объёмов топливного бака, следует произвести замену моторного масла, а также масляного фильтра, при наличии такового.

К качеству моторного масла предъявляется ряд требований, одно из которых — соответствие вязкости моторного масла температуре окружающей среды и условий эксплуатации (см. таблицу):

Рекомендованные масла:
Лето: MOTUL 7100 20W50
Зима: MOTUL710010W40

Либо заменители классом не ниже: API SL/SG/SH/SJ; JASO МА.

Проверяйте уровень масла каждый день перед поездкой, необходимо:
— Установить мотоцикл на ровную площадку;
— Вынуть масляный щуп и очистить его от масла;
— Вставить щуп в маслозаливное отверстие картера, уровень масла в картере двигателя должен быть между верхней и нижней отметкой масляного щупа.

Гарантийные условия.

Компания «EPIDAVR» SRL гарантирует, что качество транспортного средства соответствует характеристикам завода-изготовителя.

На транспортное средство устанавливается гарантийный срок эксплуатации – 30 (тридцать) календарных дней с момента продажи или 20 (двадцать) моточасов, для техники, оборудованной счётчиком моточасов, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше.

Компания «EPIDAVR» SRL, обязуются оказывать сервисную поддержку на гарантийный срок эксплуатации техники, оставляя за собой право заменить неисправную технику, либо заменить неисправную часть исправной, с сохранением срока гарантии, в соответствии с действующими положениями законодательства Республики Молдова.

Гарантийные обязательства не распространяются:
— На детали и системы двигателя, подвергающиеся износу, зависящему от качества топлива и смазочных материалов, интенсивности, условий эксплуатации. В том числе, на детали и узлы (тормозные колодки, тормозные диски и барабаны, патрубки, пластмассовые изделия, амортизаторы, аккумулятор, шины, шланги, и т.п.), как результат естественного износа;
— На расходные детали (лампочки, предохранители и т.д.);
— На детали и материалы с регламентированными пробегами (свечи зажигания, фильтры, масла, охлаждающая и тормозная жидкости);
— На нарушение лакокрасочного покрытия и других повреждений, полученных вследствие неправильной установки или небрежной эксплуатации товара;
— На последствия от воздействия внешних факторов, таких как: хранение транспортного средства в несоответствующих условиях, ударов камней, промышленных выбросов, смолистых осадков деревьев, соли, града, шторма, молний, стихийных бедствий или других природных и экологических явлений.

Гарантийные обязательства утрачивают силу до истечения гарантийного периода в следующих случаях:

— Невыполнение очередного технического обслуживания транспортного средства;
— Повреждения, вызванные проведением неквалифицированного ремонта узлов и агрегатов транспортного средства;
— Внесения в конструкцию транспортного средства изменений, проведенных по инициативе покупателя и установки дополнительных электропотребителей, не одобренных письменно заводом-изготовителем;
— Повреждения транспортного средства в результате аварии;
— Несоблюдения владельцем требований руководства по эксплуатации, в том числе по применению указанных в руководстве эксплуатационных материалов, а также нарушения обязательств договора купли-продажи;
— В случаях, если на транспортном средстве, был заменен прибор учёта моточасов;
— При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи, штампа продавца и подписи покупателя.

Сервисное обслуживание.

Рекомендуется доверить проведение работ по техническому обслуживанию специалистам компании «EPIDAVR» SRL.

В противном случае, при самостоятельном техническом обслуживание или ремонте, гарантийные обязательства утрачивают силу.

При возникновении любых вопросов или необходимости проведения технического обслуживания или ремонтных работ помните, что лучше всего с устройством мотоцикла знакомы специалисты компании «EPIDAVR» SRL, который готов выполнить все необходимые виды работ с наилучшим качеством.

ТО-1: 5 моточасов, либо выработка полутора объемов бак, либо 5 календарных дней;

ТО-2: 20 моточасов, либо выработка 6 объемов топливного бака, либо 15 календарных дней;

ТО-3: 40 моточасов, либо выработка 7,5 объемов топливного бака, либо 30 календарных дней.

Источник