Инструкция по самостоятельной установке кондиционера

Мало купить кондиционер. Нужно его еще установить! Говорят, монтаж сплит-системы — дело хлопотное, трудоемкое. Так ли это на самом деле? В этой статье разбираемся, куда лучше вешать кондиционер и как вообще его устанавливать самостоятельно — а, может, лучше и вовсе отдать эти заботы мастерам. Спойлер: делегировать — точно лучше.

Особенности выбора места установки

Итак, вы прочитали кучу статей по выбору кондиционера, определились с моделью и приобрели подходящую именно для вашего помещения сплит-систему. Как ее установить? Вариантов ровно два: заплатить другим людям или попробовать сделать это самому (но лучше довериться профессионалам. Посмотрим, на что нужно обратить внимание в первую очередь. 

Для начала определимся с местом установки как внешнего, так и внутреннего блоков. От этого будет зависеть комфорт и безопасность использования кондиционера, а также эффективность его работы.

Место для внутреннего блока

Внутренний блок нужно располагать таким образом, чтобы он НЕ находился прямо напротив мест, где люди бывают наиболее часто: спальные места, диваны, обеденные столы, рабочее место. Холодный воздух из внутреннего блока кондиционера выходит прямо (направление можно немного регулировать по горизонтали или вертикали с помощью управляемых жалюзи кондиционера) и нельзя допускать его попадания на вас. Иначе, как вы уже догадались — привет, постоянные простуды.

В спальне желательно устанавливать внутренний блок на максимально удаленном расстоянии от кровати, но, если комната небольшая, то оптимальный вариант — над изголовьем, тогда поток воздуха будет попадать только на ноги спящих людей, которые обычно закрыты одеялом.

Современные внешние блоки сплит-систем имеют следующие типовые варианты вывода трубок хладагента (фреона) и дренажа. Трубки внутреннего блока обычно расположены справа (если смотреть с лицевой стороны), и для нужного направления их можно аккуратно выгибать. Некоторые модели кондиционеров имеют возможность перестановки дренажной трубки с правой стороны на левую.

Высота установки внутреннего блока должна составлять не менее 1.8 м от уровня пола, а от стен и потолка расстояние должно быть не меньше 50 мм. Причем, чем мощнее сплит-система, тем больше требуется расстояние от стен (например, для кондиционеров с BTU18000 рекомендуемая высота 2.3 м а расстояние от стен — не менее 15 см).

Не рекомендуется размещать внешний блок в следующих местах:

• там, где поток воздуха перекрывается, например, мебелью или шторами
• рядом с источниками тепла: над батареями, обогревателями, около газового оборудования, открытого пламени
• напротив двери
• под прямыми солнечными лучами

Важным моментом является наличие электрической розетки или кабеля рядом с местом установки внутреннего блока. В большинстве современных моделей к сетевому электропитанию подключается именно внутренний блок, а уже с него получает питание и внешний. Крайне желательно, чтобы сплит-система была подключена к отдельному электрическому автомату соответствующей мощности в электрощитке: до 2кВт — C16A, от 2кВт и выше — С25A.

Необходимо обратить внимание на отвод конденсата, который образуется при охлаждении воздуха на испарителе внутреннего блока. Большим плюсом будет вариант, когда конденсат отводится в канализацию или водосточную трубу, а не капает на подоконники соседей снизу, забрызгивая их окна, а также на головы проходящих внизу людей.  Для работы дренажа требуется обеспечить самотек конденсата за счет угла наклона дренажной трубки. Если обеспечить это, по каким-то причинам, невозможно и дренажную трубку требуется провести горизонтально или, например, по потолку, то придется дополнительно устанавливать дренажную помпу (конденсатный насос), обеспечивающую принудительное откачивание накопившейся жидкости.

Такие помпы делятся на четыре типа: раздельные (накопительные), наливные, встраиваемые и перистальтические. Каждый тип имеет свои особенности установки и использования, а также производительность (литров в час) и высоту, на которую может откачиваться конденсат.

Современные помпы имеют достаточно низкий уровень шума, но это дополнительный и дорогостоящий элемент, усложняющий конструкцию системы, поэтому о том, как будет идти дренаж, нужно подумать уже в процессе выбора места установки внутреннего блока.

В целом рекомендции по установке внутреннего блока можно свести к следующим пунктам:

• хорошая циркуляция воздуха
• удаленность от других приборов и источников тепла
• не дует на людей
• удобный дренаж
• защита от шума
• твердая и прочная поверхность для монтажа
• доступ для обслуживания

Место для внешнего блока

При установке внешнего блока также требуется соблюдение определенных правил. Нельзя устанавливать в местах без возможности отвода теплого воздуха спереди и его поступления сзади и сбоку устройства. Требуется обеспечение хорошей циркуляции и вентиляции.

В связи с тем, что наружный блок является достаточно тяжелым, кронштейны на которые он устанавливается, крепеж и основание должны быть прочными и выдерживать вес блока. Не рекомендуется устанавливать его на металлические ограждения из-за возможной сильной вибрации конструкции.

Желательно устанавливать блок в местах, где он защищен от постоянного воздействия солнечных лучей и осадков. Над блоком можно установить дополнительный навес-козырек от осадков, а в местах с сильным ветром — защитный экран.

Не нужно располагать его в том месте, где прямо за стеной находится рабочее или спальное место, так как внешний блок, особенно мощный и не оснащенный инвертором, может ощутимо шуметь даже через стену.

Место для закладных

Если вы делаете ремонт квартире и планируете в дальнейшем установку кондиционера, то лучше всего на этом этапе, продумать расположении всех элементов и сделать закладные, то есть заранее проложить трассу, связывающую внутренний и внешний блоки. Для этих целей, используя специальный инструмент (например, для бетона или кирпича — штроборез и перфоратор) в материале стен делают длинные каналы прямоугольного сечения минимум 50×50 мм, в которые укладываются медные трубы в термоизоляции для хладагента, один или два электрических кабеля (зависит от модели сплит-системы) и дренажная трубка. Концы труб сразу после укладки в штробу необходимо тщательно заглушить, чтобы внутрь не попал мусор или строительная пыль. Также нужно следить, чтобы мягкие медные трубы не получили повреждений в процессе ремонта.

Трассу лучше прокладывать именно внутри помещения, а наружу выводить только короткие концы труб и кабеля — рядом с местом расположения внешнего блока.

Если же кондиционер ставится в помещении, где делать ремонт в ближайшее время не планируется, то остается вариант с внешним коробом, по которому проходит трасса до стены.

В этом случае трассу по стене к внешнему блоку также крайне желательно провести в коробе. Причем это целесообразно не только с эстетической точки зрения, чтобы избежать внешнего вида здания похожего на левое фото ниже, но и с практической — незащищенная снаружи трасса будет подвержена осадкам, разрушению термоизоляции и, как следствие, сокращению срока службы системы, ухудшению характеристик и повышенному потреблению энергии.

Естественно, чем длиннее трасса, тем сложнее, длительнее и дороже ее монтаж. Нужно отметить, что для каждого диаметра труб, по которым идет хладагент, определена допустимая максимальная длина трассы и перепад высоты между внутренним и внешним блоками, когда сплит-систему можно использовать без дополнительной дозаправки хладагентом. В случае, если требуется проложить более длинную трассу (например, свыше 15м), требуется дозаправка строго определенного количества грамм хладагента на каждый дополнительный метр трассы через клапан низкого давления внешнего блока. Все это прописывается в инструкции к сплит-системе. Если наружный блок ставится выше внутреннего и длина трассы превышает 10 м, то требуется формирование маслоуловителя (изгиба трассы) для масла, содержащегося в хладагенте.

Типовые места установки блоков и прокладки трассы

Установка кондиционера индивидуальна для каждого помещения и определяется расположением мебели, окон и дверей, отопительных приборов, удобством пользования и т.д. Но есть определенный ряд типовых вариантов:

Инструмент для установки

Для установки сплит-системы нужен достаточно специфический инструмент, поэтому возможно стоит все-таки обратиться к мастерам, которые установили уже не один десяток кондиционеров и оснащены всем необходимым.

В базовый набор установщика входят:

• Уровень
• Рулетка
• Инструмент для развальцовки труб хладагента
• Разводные ключи (не менее двух)
• Крестовая отвертка
• Ключ-шестигранник (4 мм)
• Труборез
• Инструмент для удаления заусенцев на кромке труб
• Кабельные кусачки для обрезки провода и снятия изоляции
• Трубогиб
• Нож
• Изолента
• Стяжки
• Утеплитель
• Уплотнительная фумлента
• Гофра для электрического кабеля

Желательно, чтобы для затяжки конических гаек, соединяющих трубы трассы с трубками внутреннего и внешнего блоков, использовались динамометрические ключи. Однако, как показывает практика, такой инструмент встречается в наборах установщиков редко, в большинстве случаев используются рожковые или разводные ключи.

Вальцовочный набор:

А еще крайне желательно, чтобы был в наличии вакуумный насос (вакуумматор) и специальный манометр с комплектом шлангов для контроля герметичности.

Помимо самого инструмента, который может потребоваться для выполнения работ, не менее важным элементом является разнообразный крепеж и прочий расходный материал, востребованный при монтаже.

Причем, используемый при установке сплит-систем электрический инструмент в домах из разного материала отличается. Например, для прохода стен в бетонных и кирпичных стенах требуется мощный перфоратор (телефон на фото ниже лежит для сравнения размера)…

…который используется с не менее серьезными бурами (диаметром от 45 мм).

Кроме буров применяются специальные пикообразные и лопатообразные долота к перфоратору, которые помогут и отверстие расширить, и закладную в стене сделать.

Для отверстий в стенах деревянных домов нужны другие сверла — перьевые и коронки, также пригодится стамеска. Причем, чтобы не таскать с собой дополнительную дрель, в ее качестве может работать перфоратор в режиме сверления с адаптером в виде зажимного патрона с SDS-хвостовиком.

Необходимым элементом для монтажа являются бухты медных труб разного диаметра для формирования герметичного контура движения хладагента между блоками сплит-системы. Вариантов исполнения таких труб два: отожженные (более пластичные и гибкие, но менее прочные) и не отожженные (сложнее гнуть, но более прочные). Наиболее часто используются  трубы следующих типовых диаметров (в дюймах): 3/4, 1/4, 1/2, 3/8, 5/8. Информацию о том, какая труба подойдет именно для вашей сплит-системы, всегда можно найти в инструкции к ней. Качественные медные трубки должны иметь толщину стенки не менее 0.8мм.

Заглянув в автомобиль бригады мастеров по установке, всегда можно увидеть вот такую картину: трубы, гофра, утеплитель, кабель и т. д.

Также требуется гибкая дренажная трубка (лучше армированная) для обеспечения вывода конденсата внутреннего блока.

Диаметр дренажной трубы можно подобрать, исходя из следующей таблицы (для бытовых кондиционеров подойдет 20 мм):

Если планируется вариант установки, когда трасса превышает допустимую длину без дозаправки системы хладагентом, требуется обеспечить наличие баллонов с фреоном, который подходит именно к монтируемой системе. В настоящий момент наиболее популярным типом является: хладагент R410A и более современный R32. Нужный тип всегда указывается в инструкции к сплит-системе.

Разумеется, список был бы не полным, если не упомянуть стремянку, которая является обязательным атрибутом практически любого монтажа.

Этапы установки

Выбрав места расположения внутреннего и внешнего блоков, определив прохождение и способ прокладки трассы в составе труб хладагента, дренажа и кабеля, а также собрав необходимый набор инструментов, можно приступить к самим работам. Установку обычной сплит-системы можно разбить на следующие этапы:

• разметка мест крепления внутреннего блока и кронштейнов внешнего блока
• выполнение отверстия сквозь стену
• монтаж труботрассы, развальцовка
• прокладка трассы по стене
• проводка трассы через отверстие
• установка внутреннего блока
• установка внешнего блока
• подключение трассы к внутреннему блоку (трубы и кабель)
• подключение трассы к внешнему блоку (трубы и кабель)
• вакууммирование и проверка на герметичность/опрессовка
• открытие клапанов и проверка работы

Очередность некоторых этапов, например, установка внутреннего и внешнего блоков или последовательность подключения, может быть изменена в зависимости от конкретной ситуации и места установки — это определяет мастер-установщик.

Рассмотрим все этапы установки. Важно отметить, что перед выполнением работ требуется освободить нужный участок комнаты от мебели и других мешающихся монтажу предметов, например, штор.

Для монтажа сплит-системы требуется не менее двух человек, один человек попросту не сможет выполнить самостоятельно некоторые этапы установки.

Разметка

Очередность разметки внутреннего или внешнего блоков в принципе не имеет значения, главное, заранее продумать, где будет проходить трасса и где сами блоки будут располагаться на стенах с соблюдением условий, описанных выше. Если же трасса уже заложена в стене, то придется отталкиваться в разметке от места расположения ее выходов.

Ниже будут приведены фотографии установки сплит-системы в деревянном доме из бруса. Установка в помещениях со стенами из других материалов, в общем-то, ничем не отличается, кроме инструмента, который требуется на выполнение отверстия в стене и прокладки труботрассы.

Разметка внутреннего блока

Обычно, чем мощнее сплит-система, тем больший размер имеет внутренний блок. Это тоже нужно учитывать при планировании размещения и разметке.

Внутренний блок идет в комплекте со съемной установочной пластиной, которая жестко фиксируется на стене и на которой позже и закрепляется устройство.

Измерив размеры внутреннего блока и отступив нужные расстояния от стен, пола и потолка,  используя уровни для соблюдения горизонтали, фиксируем установочную пластину.

Ннекоторые производители в инструкциях по установке своих систем для облегчения разметки дают подробную схему размеров пластины и описание ее монтажа. Пример такой инструкции.

Разметка внешнего блока

Соблюдая рекомендации по выбору места установки внешнего блока, измеряем его параметры и отмечаем на наружной стене. По отмеченной нижней части блока делаем разметку кронштейнов, на которых и будет закреплен наружный блок. Если планируется установка виброамортизаторов, которые снижают степень передаваемого шума работы наружного блока на стену, кронштейны нужно опустить на высоту этих вибрационных демпферов. Кронштейны выставляются по уровню, чтобы плоскость, проходящая через них, была строго горизонтальной. При разметке используем пузырьковый или электронный уровень.

Кронштейны бывают как сборные (состоящие из нескольких частей, которые требуется соединить между собой крепежом), так и сварные. Особой разницы, какой вариант использовать, нет, главное — соблюсти требование по нагрузке, чтобы кронштейны гарантировано надежно удерживали внешний блок.

Кроме этого, важно применить усиленный металлический крепеж. Например, для бетонных стен —мощные анкера, а для дерева — шурупы с шестигранной головкой.

Выполнение отверстия в стене

Этот этап можно проводить как до разметки расположения внешнего блока, так и после. Второй вариант более удобен, когда блоки располагаются через стену друг напротив друга, и места для установки внешнего блока на стене достаточно. В этом случае получится максимально близко расположить кронштейны внешнего блока к отверстию и скрыть за устройством его, а также внешнюю часть трассы.

При выборе места сверления отверстия, оцениваем следующие моменты:

• Наличие в стене коммуникаций (чтобы исключить любую возможность их повреждения)
• Максимально возможную скрытность отверстия с внутренней и наружной стороны
• Близость к стыку стен — очень неудобно сверлить отверстие в углу. Также нужно избегать попадания отверстия на стык бетонных плит или бревен в деревянном доме.

Отверстие выполняется подходящим инструментом под наклоном таким образом, чтобы его наружный край был ниже внутреннего примерно на 5-7мм. Рекомендуемый диаметр — 70-80мм. В выполненное отверстие рекомендуется устанавливать отрезок ПВХ-трубки соответствующего  диаметра с проходной втулкой, чтобы избежать повреждения трассы при проводе ее через стену.

При установке в деревянном доме можно обойтись и без данной трубки, что позволяет выполнить отверстие меньшего диаметра 45-50 мм.  

Монтаж трассы

Если трасса уже вмонтирована в стену, то все манипуляции придется выполнять, закрепив внутренний блок верхней частью на уже зафиксированной настенной пластине и отклонив  нижнюю часть вперед. Выглядит это примерно так, как на фото ниже. Работать в данном случае приходится в достаточно узком пространстве.

Чтобы зафиксировать блок в таком положении, делают упор из всяких подручных средств. Однако некоторые производители позаботились о монтажниках и добавляют в конструкцию откидывающуюся лапку, которую можно отклонить под углом в 90° к корпусу, она упрется в стену и будет удерживать корпус под наклоном. Удобно и для монтажа, и для обслуживания. На фото ниже — упор оранжевого цвета.

Гораздо удобнее делать монтаж трассы на снятом блоке, а потом уже аккуратно просовывать ее в отверстие. Трасса состоит из двух медных трубок разного диаметра, кабеля питания (одного или двух, в зависимости от модели сплит-системы) и дренажной трубы.

Важным моментом является то, что при выполнении монтажа под лицевую панель внутреннего блока нужно обязательно подложить что-то мягкое, например, упаковочный пенопласт. Это необходимо, чтобы исключить возможность повреждения панели и жалюзи блока.

Монтаж сетевого и сигнального кабеля

Как уже было сказано, внешнее электропитание обычно подключается к внутреннему блоку. Часть производителей оснащает свои модели сетевым кабелем определенной длины с вилкой для розетки, а вот другие предлагают сделать это самостоятельно, подключив сетевой кабель к специальной электрической колодке внутри корпуса внутреннего блока. Первый вариант более прост, но менее универсален. Длины уже смонтированного кабеля с вилкой может не хватить до розетки и придется его как-то наращивать, а вот во втором варианте можно легко отмерить нужную для установки длину кабеля, поставить вилку или же подключить его напрямую к распаячной коробке или кабелю от электрощитка. При выборе сетевого кабеля минимально рекомендован трехжильный в полихлоропреновой оболочке с сечением 1.5 мм² (3×1.5), однако лучше устанавливать 3×2.5 мм² — кондиционер устройство мощное, и лучше иметь запас.

Внутренний и внешний блоки обычно соединяются одним  четырех- или пятижильным кабелем, но бывают модели, когда требуется соединение двумя кабелями.

Кабель пропускается через соответствующие технологические проемы корпуса и монтируется клеммой к колодке в соответствии со схемой, которая обычно наклеена внутри блока рядом с колодкой.

Крайне желательно закрепленный сигнальный кабель просунуть в гофрированную ПВХ-трубу черного цвета, если монтаж проводится в бетонном или кирпичном основании, или же в металлическую гибкую трубу, если отверстие для трассы сделано в деревянной стене.

Монтаж труб хладагента и дренажа

Трубки подвода хладагента кондиционера расположены с задней стороны внутреннего блока и имеют разный диаметр, по тонкой он идет в жидком состоянии, а по толстой — в газообразном.

Трубка меньшего диаметра имеет диаметр 6.35 мм (1/4 дюйма), а вот диаметр большей зависит от мощности системы: чем она выше, тем больше диаметр. Обычно, диаметр таких труб у бытовых кондиционеров 9,52 мм (3/8 дюйма) или 12,7 мм (1/2 дюйма).

Трубы внутреннего блока уже оснащены штуцерами и специальными коническими гайками, на трубках установлены пластиковые заглушки, при вынимании которых в первый раз часто можно услышать звук выходящего газа, так как на заводе система проверяется на герметичность и остается под некоторым давлением.

Процесс подготовки трассы можно свести к следующим шагам:

• отгибание трубок внутреннего блока в нужную сторону
• раскатывание трубок хладагента и отрезка труборезом
• удаление заусенцев
• сгибание трубок труботрассы
• установка утеплителя на трубы
• развальцовка концов труботрассы
• соединение труб кондиционера и трассы гайками
• удлинение шланга дренажа
• формирование трассы  в составе: труб хладагента, трубы дренажа, кабелей питания внешнего блока

Пройдемся по шагам.

При отгибании трубок внутреннего блока в нужную сторону делать это требуется аккуратно и плавно без резких движений, чтобы не возникло заломов или вмятин. Обязательно нужно соблюсти условие, чтобы соединительные штуцеры с гайками на концах не оказались снаружи помещения или, еще хуже, внутри отверстия сквозь стену. Соединения должны быть доступны для обслуживания.

Подключаемые к кондиционеру трубки труботрассы хладагента требуют не менее аккуратного обращения. Не торопясь, раскатываем их и отмеряем нужную длину. Важным моментом является то, что минимальная длина трассы должна быть НЕ КОРОЧЕ трех метров для инверторных систем и двух метров для не инверторных.

Для отрезки медной трубы используем специальный труборез. Это небольшой инструмент, который вращается вокруг места отреза и заостренным диском постепенно врезается в поверхность трубы. Место среза получается ровным и аккуратным.

После отрезания обязательно выполняется удаления заусенцев на краю среза, так как даже небольшая металлическая стружка внутри контура трассы может повредить механизм кондиционера. Делать это можно небольшим надфилем или специальным инструментом, счищающим стружку с внутренней стороны реза. Обязательно все вытрясти изнутри трубки.

Расположение изгибов на трубе делаем в соответствии с разметкой. Изгибание медных труб небольшого диаметра (1/4) можно аккуратно сделать руками, гнутся они легко, а вот для больших диаметров 1/2 не обойтись без трубогиба — специальной стальной пружины с плотно прилегающими витками. Трубогиб надевается на трубу и далее руками постепенно и с достаточно большим усилием формируем нужный изгиб.

После выполнения изгибов натягиваем на трубки термоизолирующий чехол.

После этого, используя набор для развальцовки, формируем соединительные концы труб. Инструмент состоит из двух частей: в соответствующее по размеру отверстие зажима вставляется труба, а затем винтовым блоком делаем развальцовку.

Тут самое главное — не забыть перед развальцовкой надеть на трубу коническую гайку. Если гайки небольшие и позволяет диаметр отверстия, то можно сделать развальцовку сразу с обоих концов трассы, чтобы потом не заниматься этим в более неудобном положении снаружи стены.

Подключение трассы к внутреннему блоку

После развальцовки соединяем трубы с внутренним блоком. Прижимаем развальцованный край трубы к штуцеру соответствующей трубки кондиционера и затягиваем гайку. Это очень ответственный момент, так как недотяг гайки может спровоцировать утечку фреона, а перетяг — повреждение тонкого края трубки. По-хорошему, нужно использовать динамометрические ключи, но профессиональные мастера, сделавшие не один десяток монтажей, ограничиваются  двумя ключами, ощущая нужный момент затяжки руками.

С дренажной трубкой все гораздо проще: просто накручиваем рукой внешнюю трубку на штуцер трубки дренажа кондиционера и фиксируем изолентой.

При формировании общего сэндвича трассы важно начать с соединения изоляционного рукава трубок кондиционера и надетых термочехлов на внешних трубах. Заправляем чехлы под изоляционный материал кондиционера, стягиваем стяжками и формируем единую конструкцию, чтобы уменьшить теплопотери при взаимодействии трубок с окружающей средой и образования на них ненужного конденсата.

Проводка трассы через отверстие

Трасса должна быть сформирована как на картинке ниже, чтобы на горизонтальных участках дренажная труба оказывалась под кабелем и трубами хладагента. Элементы трассы не должны пересекаться и перекручиваться между собой.

Все компоненты соединяем, через примерно каждые 20-30 см широким скотчем.

Затем обматываем с хорошим натягом трассу специальной широкой тефлоновой лентой на всем ее протяжении, в нужном месте отводим трубу дренажа. Эта лента долговечна, плотно удерживает трубы и кабель вместе, предотвращает воздействие на них и утеплитель внешних осадков, птиц и солнечных лучей.

Затем один мастер удерживает внутренний блок, второй — трассу, и вместе они, крайне внимательно и аккуратно, протягивают ее наружу через сквозное отверстие в стене.

С внешней стороны, если внутренний и внешний блоки расположены на разной высоте, трассу пускаем по стене, фиксируя ее в предварительно установленных настенных зажимах. 

В случае, когда блоки находятся прямо друг за другом, формируем ее в кольцо (с уже отсоединенной от сэндвича дренажной трубкой), чтобы спрятать его за внешним блоком. Еще раз напомним, что длина труб хладагента не должна быть менее 2-3 метров в зависимости от типа сплит-системы.

После того, как трасса проведена через отверстие, свободное пространство в нем нужно заделать специальной замазкой, шпаклевкой или герметиком для предотвращения задувания в оставшиеся пустоты холодного воздуха и пыли. Иногда замазка идет в комплекте с кондиционером. Нежелательно делать это с помощью полиуретановой пены, на открытом воздухе она быстро приходит в негодность, да и птички ее любят для гнезд вытаскивать.

Установка и подключение внешнего блока

Установка внешнего блока, должна осуществляться двумя людьми, так как он весьма тяжелый и габаритный. Прорези в кронштейнах позволяют регулировать расстояние блока от стены. Используем подходящий крепеж и шайбы. Крепление к кронштейнам лучше делать через вибрационные амортизаторы, выполненные из твердой резины. Они гасят часть шума и вибрации внешнего блока и не передают их на стену. Вещь копеечная, а комфорта добавляет.

Если не сделали развальцовку внутри помещения, то делаем ее снаружи, тут главное не уронить инструмент и гайки.

Подсоединяем гайки на развальцованных трубах к соответствующим коннекторам внешнего блока, делаем разводку электрического кабеля в соответствии со схемой и закрываем комплектной крышкой. Снятую при монтаже обвязку лентой снова наматываем и фиксируем.

Дренажную трубку фиксируем к кронштейнам или другим способом, чтобы она не болталась на ветру. На всем ее протяжении должен быть уклон (если не стоит дополнительная помпа), без изгибов и перекручивания для обеспечения свободного самотека конденсата из внутреннего блока.

Вакууммирование и проверка на герметичность

Перед первым пуском кондиционера в работу проводим вакуумирование и опрессовку — проверку на герметичность. Вакуумирование фактически является процедурой удаления попавшего в систему воздуха и содержащейся в ней влаги из замкнутого при монтаже контура хладагента. Если этого не сделать, в системе может быть повышенное давление в разных участках контура и увеличенная нагрузка на компрессор, что может привести к поломке системы или снизить эффективность ее работы. Капельки влаги могут изменить характеристики полиэфирного масла, которое содержится во фреоне, что приведет к понижению его смазывающих свойств и повышенному износу деталей системы.

Вариантов удаления лишнего из системы два: бюджетный и правильный. Первый вариант — это когда продувка контура происходит фреоном, закачанным в систему производителем. Предполагается, что открывая клапаны и продувая частью испаряющегося хладагента трубы, тот выдувает и воздух и влагу. Метод так себе, гарантий, что все будет удалено, никаких, а вот расход фреона может оказаться излишним. Бюджетный вариант проверки герметичности и определения утечки — использование мыльного раствора, которым обмазываются все соединения.

Правильный вариант — использование вакуумного насоса и подключаемой к нему и кондиционеру манометрической станции, которые бывают с аналоговыми манометрами или цифровые.

Для подключения используется сервисный порт на трехходовом клапане внешнего блока.

С помощью насоса откачиваем из контура находящийся в трубах воздух и пары влаги, а с помощью манометра контролируем, чтобы установилось отрицательное значение, то есть произошло разряжение в трубах. Естественно, в этот момент хладагент в трубы не пускается.

Процесс откачивания длится 15-30 минут (чем длиннее трасса, тем дольше) до достижения стабильного значения на манометре. Профессиональный установщик определяет окончание процесса по ровному звуку насоса, когда в нем перестает булькать. Затем насос выключается (но не отключается) и система оставляется в таком состоянии примерно на 30 минут (процесс опрессовки), чтобы испарить и окончательно вывести влагу через клапан. Правда, работает это эффективно только при температуре от +15 °С, так как вода не испаряется в условиях разреженной атмосферы при низкой температуре. По манометру отслеживается, не растет ли давление и если это происходит, то система не герметична и требуется проверить качество соединений трубок и гаек.

Открытие клапанов и проверка работы

Если с давлением все нормально, то, не отсоединяя шланга от сервисного порта, запускаем в контур закачанный на заводе во внешний блок хладагент. Для этого снимаем заглушки с клапанов высокого и низкого давления и шестигранным ключом открываем краны, впуская в систему хладагент, далее плотно завинчиваем заглушки.

После пуска фреона можно дополнительно проверить, не падает ли давление в системе, оставив манометр подключенным к сервисному порту еще несколько минут и наблюдая, нет ли падения давления.

После выполнения всех этапов проверяем работу сплит-системы в разных режимах: охлаждение на минимуме, режим обогрева, вентиляции и так далее.

Итог

В статье описаны все этапы и, по возможности, нюансы установки бытовой сплит-системы. Однако не стоит воспринимать ее как руководство к действию по самостоятельной установке — лучше воспользоваться услугами профессионалов. Это материал для ознакомления и общего развития, а также понимания всего процесса, чтобы быть в курсе как это делается и на что нужно обратить внимание, если будете заказывать установку кондиционера.

Спустя два года. ОШИБКИ УСТАНОВКИ

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.

Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось

Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.

Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.

Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.

У меня получилось что соединение тонкой трубки и дренажного шланга находились в стене

Поэтому я дренаж укоротил, ну а с тонкой трубкой ничего не поделаешь и придется под нее немного места расширить.
Наружний и внутренний блок соединяются между собой проводом 5 жил, многие делают это двумя проводами 2 и 3 жилы соответственно, посредствам клемников. Я соединил наиболее дешевым проводом ввг3х1.5 и ввг2х1.5

оба клемника пронумерованы, и рядом с ними имеются схемы соединения, скорее всего это будет выглядеть как первая клема внутреннего с первой клемой наружнего блока и т.д. Для подключения к внутреннему блоку я снял лицевую крышку

Теперь наступает самая ответственная часть, если смотреть по порядку, то сначала я занимался медными трубками, а потом уже проводами и дренажом, просто чтобы сделать акцент, оставил сладенькое на потом.

Для магистрали понадобится медная трубка двух диаметров 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, теплоизоляция Kflex и специальный инструмент для отрезки и развальцовки медных труб.
Медной трубки я взял с небольшим запасом 6 метров и потратил 1000 рублей, по факту ушло 4 метра, даже с учетом тренировок на хорошую развальцовку.
Теплоизоляция для трубки 6мм, спокойно одевается на трубку 10мм, поэтому 4 палки по 2 метра по 50 рублей =200руб.
Развальцовыватель, отрезник и фаскосниматель — все вместе около 1200 руб.

При работе с трубкой главное не допустить попадание в нее грязи, влаги и темболее стружки, которая долго не заставит ждать и передаст привет компрессору. Так же не стоит усердствовать с перегибанием трубки, есть минимально допустимые радиусы изгиба для определенного диаметра, которыми не стоит пренебрегать. Не качественная развальцовка трубки приведет к тому, что хладогент будет постепенно стравливать.
После развальцовки скручиваем стыки, надо использовать динамометрический ключ, но если по русски то закрутить надо очень хорошо.

Все крышки на наружнем блоке, даже если он заправленный можно откручивать смело, если кран перекрыт, то ничего не убежит.
У меня кстати так и было, наружний блок уже с завода идет заправленный.

После того как все трубки и провода подключены надо правильно запустить систему. Для этого я не стал ничего выдумывать и просто вызвал мастера. Судя по форумам многие самоустановщики запускают систему самостоятельно, без вакуумирования, мол уже два года работает все нормально. Скажу больше, некоторые «мастера» не заморачиваются, трасса не большая и так сойдет.
По хорошему надо сначало проводить опрессовку трассы, потом вакуумирование и потом уже пускать хладагент. Мой мастер просто вакуумировал, подождал чтобы убедится что давление не поднялось, затем уже пустил хладагент. При таком раскладе единственное что я забыл сделать, это обмылить стыки, а зря пока я три дня радовался его работе, через недотянутую гайку на наружнем блоке потихоньку убегал хладагент. На четвертый день я понял что кондей не морозит, стал смотреть, а тонкий патрубок в инее. Вызвал мастера, еще за тысячу рублей он мне его заправил. Ну гайку я уж сам дотянул(буквально четверти оборота не хватило).
Все, кондиционер установлен, правильно запущен в работу.
Подведу итоги: у меня из необходимого для установки небыло ничего, только сам кондиционер и две руки.
Затраты: кронштейн — 0 рублей
бур 700х32мм — 1200 рублей
инструмент для вальцовки — 1200 рублей
медные трубки и провода — 1200 рублей
вызов мастера — 1000 рублей
повторный вызов мастера — 1000 рублей
Итого — 5600
из них на инструмент 2400 и 1000 за собственное раздолбайство, кто-то скажет, что я ничего не выиграл, по факту это так, но я рассматриваю это несколько иначе.

Осталось у меня еще несколько не закрытых вопросов: нужно ли запенивать дырку в стене, сильно ли страшно что в стене трубки идут без теплоизоляции, лоджия будет утепленная и как лучше дренажную трубку проложить в плюсовой или минусовой зоне если выходит она все равно на улицу.
Самим кондиционером я более чем доволен, все что он должен делать, он делает! Так приятно после жаркого рабочего дня, как говорится, окунуться в прохладу. Днем когда у сынульки сон час, жена включает кондей на 23 градуса, закрывает все окна и температура держится на 25 градусах во всей квартире, при том что на улице температура воздуха 33, а градусники на лоджии просто кипят.
Всем спасибо и удачных покупок!

Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.

Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.

У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.

Выбор места для установки системы

Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.

Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.

Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:

• расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
• от боковой части до стены – не меньше 30 см;
• до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.

Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.

Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.

Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.

Определение расстояния между блоками

Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит системы.

Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.

Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.

Подготовка к выполнению работ

Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.

Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.

Инструменты для установки оборудования

Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно — изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.

Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.

В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.

Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.

Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:

1. Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
2. Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
3. Труборез для разреза труб из меди.
4. Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
5. Вальцеватель медных труб.

Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если труборез новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.

Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.

Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса — герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.

Приобретение необходимых материалов

Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.

Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.

Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм² или 2,5 мм². Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.

Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.

Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.

Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.

В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.

А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.

Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.

В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.

Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.

Порядок установки сплит системы

Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.

Этап #1 — монтаж наружного и внутреннего блоков

Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.

После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.

На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.

Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.

При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.

А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.

Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.

В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.

Этап #2 — прокладка линии коммуникаций

С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.

Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.

Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.

Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретановых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон — он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.

Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.

Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.

Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.

Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.

Этап #3 — подсоединение блоков системы

Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.

Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.

В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.

Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.

Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее — читайте далее.

Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.

При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.

Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.

Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.

Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.

Этап #4 — вакуумирование системы

Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.

Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.

Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.

Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.

Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.

После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.

На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.

Выводы и полезное видео по теме

Как заложить трассу кондиционера:

Вальцовка трубы для сплит-системы:

Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:

Стоит помнить, что при самостоятельной установке кондиционера, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.

Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Кондиционер следует выбирать и устанавливать заранее, не дожидаясь летнего зноя. Так можно сэкономить значительную сумму, особенно, если выполнить монтаж самостоятельно. Чтобы оборудование работало без сбоев, установка кондиционера своими руками должна производиться строго по инструкции, в подходящем для этого месте. Несоответствие технических условий или неправильный подбор деталей приведут к быстрой поломке сплит-системы.

Принцип работы кондиционера

Чтобы правильно все установить, следует иметь представление об устройстве и принципе работы кондиционера. Он состоит из компрессора и испарительного блока, соединенных между собой трубками. Компрессор монтируют с наружной стороны стены, а испаритель устанавливают в помещении. Дорогие модели имеют не один внутренний блок, а несколько, которые подключены к одному компрессору.

В испарительный блок через сопло подается под большим давлением хладагент. Он попадает в камеру испарителя, там расширяется, закипает, а его пары начинают интенсивно поглощать тепло. Во время этого процесса выделяется водный конденсат и оседает на радиаторе испарительного блока. Оттуда влага направляется в резервуар и по трубке выводится за пределы здания.

Все это время компрессор откачивает испарения хладагента из камеры, повышая давление за насосом. В результате хладагент нагревается и из жидкости превращается в туман большой плотности. В таком состоянии хладагент поступает в оснащенную радиатором камеру для конденсата, охлаждается вентилятором и снова превращается в жидкость. В этом виде он снова подается под давлением в сопло испарителя и рабочий процесс повторяется.

Эффективность работы оборудования и расход электроэнергии прямо зависят от условий эксплуатации. Если рядом с кондиционером расположен какой-либо обогревательный прибор, компрессор расходует больше энергии и чаще выходит из строя. Вызвать поломку может и обычная пыль, попавшая внутрь системы, а потому проводить влажную уборку следует регулярно и очень тщательно. Нельзя ставить поверхность блока различные предметы, а также накрывать чем-либо.

Чтобы исключить испарение хладагента, при монтаже следует тщательно герметизировать все стыки и соединения. Наружный блок необходимо располагать ниже, чем внутренний, и по возможности в самом прохладном месте. Хорошо, если блок постоянно находится в тени от свеса крыши или стен. Соблюдение этих условий обеспечит бесперебойную работу кондиционера и комфортный климат в помещениях.

Деталь кондиционера	Описание
1. Вентилятор	создает поток воздуха, обдувающего конденсатор
2. Конденсатор	радиатор, в котором происходит охлаждение и конденсация фреона. Продуваемый через конденсатор воздух, соответственно, нагревается
3. Компрессор	сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру. Компрессор бывает поршневого или спирального (scroll) типа. Поршневые компрессоры дешевле, но менее надежны, чем спиральные, особенно в условиях низких температур наружного воздуха
4. Плата управления	устанавливается только на инверторных кондиционерах. В не инверторных моделях всю электронику стараются размещать во внутреннем блоке, поскольку большие перепады температуры и влажности снижают надежность электронных компонентов
5. Четырехходовой клапан	устанавливается в реверсивных (тепло — холод) кондиционерах. В режиме обогрева этот клапан изменяет направление движения фреона. При этом внутренний и наружный блок как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а наружный — на охлаждение
6. Штуцерные соединения	к ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки
7. Фильтр фреоновой системы	устанавливается перед входом компрессора и защищает его от медной крошки и других мелких частиц, которые могут попасть в систему при монтаже кондиционера. Разумеется, если монтаж выполнен с нарушением технологии и в систему попало большое количество мусора, то фильтр не поможет
8. Защитная быстросъемная крышка	закрывает штуцерные соединения и клеммник, используемый для подключения электрических кабелей. В некоторых моделях защитная крышка закрывает только клеммник, а штуцерные соединения остаются снаружи

Внутренний блок кондиционера	Описание
1. Передняя панель	представляет собой пластиковую решетку, через которую внутрь блока поступает воздух. Панель легко снимается для обслуживания кондиционера (чистки фильтров и т. п.)
2. Фильтр грубой очистки	представляет собой пластиковую сетку и предназначен для задержки крупной пыли, шерсти животных и т. п. Для нормальной работы кондиционера фильтр необходимо чистить не реже двух раз в месяц
3. Фильтр тонкой очистки	бывает различных типов: угольный (удаляет неприятные запахи), электростатический (задерживает мелкую пыль) и т. п. Наличие или отсутствие фильтров тонкой очистки никакого влияния на работу кондиционера не оказывает
4. Вентилятор	имеет 3 — 4 скорости вращения
5. Испаритель	радиатор, в котором происходит нагрев холодного фреона и его испарение. Продуваемый через радиатор воздух, соответственно, охлаждается
6. Горизонтальные жалюзи	егулируют направление воздушного потока по вертикали. Эти жалюзи имеют электропривод и их положение может регулироваться с пульта дистанционного управления. Кроме этого, жалюзи могут автоматически совершать колебательные движения для равномерного распределения воздушного потока по помещению
7. Индикаторная панель	на передней панели кондиционера установлены индикаторы (светодиоды), показывающие режим работы кондиционера и сигнализирующие о возможных неисправностях
8. Вертикальные жалюзи	служат для регулировки направления воздушного потока по горизонтали. В бытовых кондиционерах положение этих жалюзи можно регулировать только вручную. Возможность регулировки с пульта ДУ есть только в некоторых моделях кондиционеров премиум-класса
Поддон для конденсата	расположен под испарителем и служит для сбора конденсата (воды, образующейся на поверхности холодного испарителя). Из поддона вода выводится наружу через дренажный шланг
Плата управления	обычно располагается с правой стороны внутреннего блока. На этой плате размещен блок электроники с центральным микропроцессором
Штуцерные соединения	расположены в нижней задней части внутреннего блока. К ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки

Инструменты для монтажа кондиционера

Собираясь устанавливать кондиционер самостоятельно, нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться:

• вакуумный и велосипедный насосы;
• тестер для электромонтажа;
• индикатор;
• труборез;
• манометр;
• перфоратор;
• набор для развальцовки труб;
• ример.
  

Кроме того, понадобится целая бухта медной трубки с завальцованными в заводских условиях концами. Не допускается наличие царапин, вмятин и подобных дефектов.

Устанавливать кондиционер лучше всего во время капитального ремонта, поскольку придется пробивать стену и повреждать отделку.

Видео — Принцип работы кондиционера

Цены на комплектующие для кондиционеров

Комплектующие для кондиционеров

Инструкция по установке кондиционера

Если инструменты закуплены, кондиционер доставлен и распакован, можно приступать к работе. Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения. В процессе установки нельзя забывать о технике безопасности, особенно, если работы производятся на уровне второго этажа и выше.

Крепление наружного блока

При установке кондиционера в частном доме особых сложностей для размещения наружного блока нет, а вот в многоквартирном доме место нужно выбирать очень тщательно. Корпус блока не должен загораживать вид соседям, а конденсат не должен стекать по стене дома. При этом крепить кондиционер следует в пределах досягаемости с балкона, поскольку такое оборудование нуждается в периодическом обслуживании.

Лучше всего, если блок будет закреплен с восточной или северной стороны окна или балкона, и желательно в его нижней части. Так он никому не будет мешать, а дотянуться до него можно без труда через открытое окно. С помощью уровня размечают места крепления кронштейнов и просверливают отверстия в стене под анкерные болты. Для прокладки межблочных коммуникаций сверлят сквозное отверстие диаметром 80 мм. В кирпичной стене рекомендуется сверлить по шву между кирпичами – это займет меньше времени и отверстие получится аккуратнее.

Кронштейны устанавливают по разметке, выравнивают и надежно закручивают болты. Сам наружный блок закрепляют так, чтобы между радиатором и поверхностью стены оставалось минимум 10 см. Подключение производят чуть позже, тогда же и заделывают образовавшиеся зазоры. Если блок надежно закреплен на вертикальной поверхности, можно переходить к следующему этапу.

Монтаж внутреннего блока

Внутренний блок запрещено крепить за шторами, над батареей и в комнатах с источниками электропомех, которые могут стать причиной поломки блочного процессора. После выбора места обязательно проверяют стену на отсутствие уже проложенных коммуникаций – электрической проводки, водопроводных или отопительных труб.

Если участок свободен, крепят монтажную пластину: отступают от потолка 10 см, от угла стены 5 см и отмечают карандашом горизонтальную линию. Просверливают отверстия под крепежи и надежно прикручивают пластину. На пластину монтируют внутренний блок кондиционера, после чего в боковой стене сверлят отверстие для коммуникационного соединения – электропроводки, труб, шланги для отвода конденсата.

Подключение электропроводки

Для блока внутри помещения прокладывают свою проводку, минимальное сечение которой составляет 1,5 кв. мм. Обязательно устанавливают автомат отключения. Когда проводка уложена, ее подключают к щитку на вводе: провод желтого цвета с зеленой полоской подсоединяют к нулевому проводу. Для определения нуля и фазы следует воспользоваться индикатором.

После этого изолированными многожильными проводами соединяют клеммы обоих блоков, пропуская их через отверстие в стене. Наименования клемм обязательно должны совпадать с проводами, вся схема подключения четко расписана в приложенной к кондиционеру инструкции.

Прокладка труб

Медные трубки необходимо разрезать, оставляя запас на изгибы около метра. При выгибании трубок используют специальные инструменты, которые позволяют избежать морщин, вмятин и растрескивания металла. На подготовленные трубки одевают теплоизоляцию – пенополиуретановые шланги. Поролон в качестве уплотнителя не годится, так как имеет короткий срок эксплуатации.

На утепленные трубы одевают резьбовые фланцы, при этом резьба должна располагаться у конца трубки. Следующий этап – развальцовка трубок. Выполнять развальцовку нужно очень аккуратно, чтобы на трубках не образовались трещины и канавки. Гайка должна легко одеваться на вальцовку, а затяжку лучше производить динамометрическим ключом – это исключит выдавливание развальцованных соединений из гайки.

Поочередно крепят трубопроводы к соответствующим штуцерам, которые сложно перепутать из-за разных диаметров. На штуцерах закручивают фланцы так, чтобы соединение было плотным, но не пережатым, иначе есть риск повредить трубку. В заключение к патрубку стока подсоединяют отрезок пластиковой трубки с армированным корпусом. Крепление выполняют куском термоусаживаемой трубки или резьбовым фланцем, если он входит в комплект. Дренажную трубку следует отвести от несущей стены как можно дальше.

Теперь трубы заводят в отверстие, выравнивают, с наружной стороны закрепляют плотно к стене хомутами. Рядом фиксируют кабель проводки, подключают трубопровод к внешнему блоку. Отверстие задувают монтажной пеной или заполняют силиконом. Все наружные соединения проверяют с помощью велосипедного насоса и мыльного раствора на герметичность. Если где-то пропускает воздух, резьбу затягивают плотнее. После проверки мыльный налет стирают с резьбы чистой тряпкой.

Вакуумирование системы

Вакуумирование системы дает возможность удалить мельчайшие частички пыли и влагу. Выполняется этот процесс после герметизации резьбовых соединений, иначе полностью выкачать воздух не получится. Для этого подсоединяют к системе вакуумный насос и в течение часа откачивают воздух.

Заполнение и тестирование кондиционера

Хладагент из баллона необходимо закачать в систему. К баллону подключают переходник и манометр, а потом, строго следя за давлением, заполняют резервуар. Когда процесс завершен, на кондиционере включают автомат-разъединитель, после чего система самостоятельно входит в тестовый режим. Если все работает без сбоев, и циркуляция холодного воздуха становится равномерной, можно закрывать отверстие в стене, убирать последствия монтажа и наслаждаться прохладой.

Узнайте, как проводится чистка кондиционера своими руками, а также ознакомьтесь с пошаговым руководством, из нашей новой статьи.

Цены на модельный ряд кондиционеров

Кондиционеры

Видео — Установка кондиционера своими руками