Как делать формулы в excel пошаговая инструкция

r0c0t

размещено: 24 Октября 2013

В файле эксель составлена таблица для расчета осадки фундаментов по формулам п. 5.6 СП 22.13330.2011.
Интерполяция альфы по таблице в СП автоматом без использования макросов.
Файл маткад для сравнения результатов, в нем же расчет прочности основания.
Добавлены используемый в маткаде шрифт и система единиц измерения.
Безусловно есть уже готовые и программы и таблицы, но ни здесь ни где-либо еще не нашел таблицы с разбивкой промежуточных строк, как с меня когда-то требовали в институте. Здесь расчет выполнен именно так.

0.58 МБ

СКАЧАТЬ

• Файлы
• Академическая и специальная литература
• Промышленное и гражданское строительство
• Строительные инженерные программы
• Программное обеспечение

Расчёт фундамента

• Файл формата
  zip
• размером 60,00 КБ
• содержит документ формата
  xls

• Добавлен пользователем sayan1981 24.02.2012 18:20
• Описание отредактировано 22.02.2016 01:34

В данном файле можно произвести расчёты ленточных и столбчатых фундаментов по деформации, произвести расчёт прочности слабого слоя, допустимую разницу слоёв заложения, расчёт анкерных фундаментных болтов и определить усилия в ростверке

• Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
• Регистрация

• Узнайте сколько стоит уникальная работа конкретно по Вашей теме:
• Сколько стоит заказать работу?

Категория: 

Методические пособия

Автор: 

А.И. Семененко

В.Ф. Акопян

С.П. Гусаренко

Назначение: 

методические указания

Библиографическое описание

Расчет осадки основания ленточного фундамента методом послойного суммирования с использованием Microsoft Excel. – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2008.– 22с.

Ленточный фундамент своими руками от А до Я: все этапы работ для начинающих. Инструкция, как залить, рассчитать и правильно сделать

В современной архитектурной традиции принято считать, что ленточная разновидность фундамента:

• Является очень прочной и долговечной;
• Вполне применима для монтажа практически на всех грунтах;
• Может использоваться при постройке зданий и сооружений с какими угодно размерами и массой.

Особенности ленточного фундамента

При необходимости заметно увеличить несущую способность такого фундамента соответствующим образом изменяются ширина ленточной базы и ее высота.

Перечисленные и прочие сильные стороны ленточной конструкции позволяют активно применять ее при возведении зданий с подвалами и цокольными уровнями. Строить их на фундаментах иных типов сложно и в большинстве случаев нерезонно.

Конструкция ленточного фундамента

В плане ленточное фундаментное основание имеет вид замкнутого контура. Укладка такой ленты осуществляется по периметру возводимого дома.

Чаще всего подобным способом обустраивают основу при ведении строительства на жестких и твердых почвах, а на жидких и ползущих грунтах этот метод не используется.

Ленточный фундамент в многоэтажном строительстве

Перед укладкой ленточного контура следует засыпать слой песка нормальной фракции и тщательно уплотнить его вибрационным инструментом.

Если почва в районе осваиваемой местности обладает повышенной несущей способностью, то ленточное основание вполне пригодно для постройки зданий высотой вплоть до двенадцати этажей.

При этом глубина залегания контурной базы вычисляется в каждом случае отдельно на основе

• Параметров будущего сооружения;
• Возлагаемых на него нагрузок;
• Степени промерзания земли в конкретном регионе;
• Включенности в проект подвалов, подземных парковок, хранилищ и коммуникационных туннелей.

Основные преимущества ленточного фундамента

Уложенный для постройки дома ленточный контур имеет широкий ряд преимуществ, по причине которых его нередко предпочитают всем прочим типам оснований.

В число неоспоримых достоинств входят:

• Повышенная несущая способность и равномерное распределение массы сооружения по застраиваемой площадке;
• Простая методика укладки, требующая повышенного внимания только лишь к точности размещения ленты на местности;
• Наличие целого ряда типов конструкции и возможность регулировки глубины залегания, что открывает возможность проектировать конфигурацию в точном соответствии с высотой и весом дома, прочностью и влажностью грунта;
• Долгий срок эксплуатации при условии тщательного проведения гидроподготовки и работ по монтажу теплоизоляционных материалов.

Укладка контура

Подробно рассмотрев все сильные и слабые стороны ленточного фундамента, каждый проектировщик без сомнений и колебаний примет решение о том, насколько оправданным будет монтаж несущего контура для реализации конкретного девелоперского или инфраструктурного замысла.

• Нельзя упускать из внимания тот факт, что такой тип основания считается вовсе не дешевым.
• Именно по этой причине при постройке палаточных городков, торговых павильонов и прочих легких конструкций применяют практически незаглубленные модицификации ленты или же вообще отказываются от нее в пользу более доступных по стоимости фундаментов.

Для установки чайных и шашлычных веранд, кладовок для хранения садового инвентаря, курятников и теплиц проще и дешевле применить фундамент в виде цилиндрических или прямоугольных столбов.

Недостатки ленточного фундамента

К несомненным недостаткам ленточных основ можно также отнести

• Необходимость выемки больших объемов грунта;
• Долгое время застывания и отвердения бетонной смеси после заполнения ею ленточного контура;
• Неприменимость при застройке зыбких и сыроватых почв.

Виды ленточного фундамента

В настоящее время широкое применение нашли несколько типов ленточного фундамента.

По методике монтажа они подразделяются на

• Монолитные;
• Сборные.

По глубине укладки их классифицируют на

• Мелкозаглубленные;
• Заглубленные.

Подбор того или иного вида осуществляется на основе

• Технических параметров сооружения;
• Почвенной карты застраиваемой местности.

Монолитный ленточный фундамент

Данный тип конструкции имеет вид ленты, формирование которой осуществляется прямо на строительной площадке с применением армированного бетона.

Необходимо, чтобы бетонная смесь заливалась в один заход, что обеспечит укладку сплошного, цельного и прочного контура.

• Сооруженное таким образом основание окажется устойчивым, неподвижным и жестким.
• Оно будет надежно удерживать проектный вес и плавно распределять массу дома по всему выделенному под него земельному участку.

При условии верного подбора арматуры такой фундамент будет легко выдерживать нагрузки с высоким изгибающим моментом.

Сборный несущий контур

Ленточный фундамент сборного вида монтируется из особых фундаментных блоков. Их производят из бетона на заводах стройматериалов, где придают данным элементам необходимые надежность и несущую способность.

Укладка такой ленты производится путем фиксации блоков на растворе из цемента и песка.

• Чаще всего данная технология используется при возведении коттеджей, дач, туристических палаточных городков.
• Чтобы повысить неподвижность сборных контуров, используют специально разработанные для этого так называемые подошвы из железобетона.

Поверх блочного основания возводят армированный пояс, дающий возможность увеличить прочность сооружения и гарантировать его нерушимость путем сглаживания нагрузок, вызываемых осадкой и движением почвенных горизонтов.

Неглубоко уложенный ленточный фундамент

Данный тип основания укладывается обычно не более, чем на полметра от грунтовой поверхности. Выбрав именно такой вариант, следует должным образом позаботиться об эффективном утеплении и несущего контура, и отмостков.

Подобные дальновидные меры позволят заметно сократить деформирующее влияние зимнего вспучивания грунтов на опорное железобетонное сооружение.

Глубокая укладка ленточного контура

Заглубленная ленточная база внедряется в землю на 20 сантиметров ниже того уровня, до которого происходит промерзание земли в данной местности.

При этом принимаются во внимание

• Высота потолков в подвалах и погребах;
• Геология почвенных слоев с высокой несущей способностью;
• Горизонт залегания почвенных вод.

Фото ленточного фундамента

Ленточный фундамент для дома считается наиболее распространенным вариантом.

Он оптимально сочетает в себе прочность и материалоемкость, обеспечивая высокую надежность сооружению при умеренных финансовых затратах.

Самостоятельное его возведение помогает еще больше снизить себестоимость, но при проведении работ необходимо руководствоваться действующими нормами и рекомендациями.

Разновидности основания

Ленточный фундамент получил свое название из-за того, что он формируется в виде бетонной ленты, которая непрерывной стеной опоясывает все сооружение по периметру. Такая конструкция позволяет воспринимать сжимающие и растягивающие нагрузки от несущих стен здания. Прочность обеспечивается армированием бетона.

Один из основных параметров ленточного фундамента – глубина подземной части, т.е. высота фундамента или его заглубление. По этому показателю выделяются 2 типа оснований:

1. Мелкозаглубленный фундамент. Его заглубление не превышает 65-75 см. Предназначен он для небольших строений со стенами из облегченных материалов (древесина, пеноблоки и т.п.).
2. Заглубленный вариант. Это полноформатный фундамент, заглубление которого подчиняется важному требованию – оно должно превышать глубину зимнего промерзания на 15-20 см. Высота такого основания может превышать 1,5-1,7 м. Данный тип подходит для тяжелых построек и сложных грунтов.

Ленточный фундамент может отличаться по способу изготовления:

1. Монолитный тип. Это наиболее распространенный вариант, когда формируется сплошная лента путем заливки бетона в опалубку по всему периметру здания.
2. Сборная разновидность. Она собирается из железобетонных плит, изготовленных в заводских условиях. Они образуют сплошную ленту под несущими стенами. Нижняя часть фундамента выполняется из блоков трапецевидной формы, а верхняя – из параллелепипедов.

Вопрос о том, какой тип ленточного фундамента выбрать, решается с учетом конкретных факторов – конструкции дома, состояния и структуры грунта, расположения подземных вод, рельефа местности и климатических условий.

Чем хорош ленточный фундамент?

Популярность ленточного фундамента обусловлена такими его достоинствами:

• простота возведения, когда все работы можно сделать своими руками без привлечения специальной техники;
• снижение расхода материала, т.к. заливается бетоном только лента по периметру дома;
• высокая механическая прочность на сжатие и растяжение, что дает возможность строить даже трехэтажные сооружения;
• такой фундамент подходит для любого исполнения стен здания;
• достаточно быстрая скорость возведения.

В то же время нельзя не отметить и определенные недостатки данного основания:

1. Необходимость проведения полного комплекса геологических изысканий. Фундамент нельзя закладывать на грунтах высокой пучинистости и нестабильных грунтах, при высоком расположении подземных вод и заболоченности почвы.
2. Зависимость от правильности расчета нагрузки. При ошибках в расчете чрезмерные нагрузки способны вызвать неравномерное проседание ленты.

При сопоставлении всех плюсов и минусов ленточного фундамента можно сделать важный вывод. Его строительство вполне обосновано с экономической и прочностной стороны при возведении дома на достаточно прочных, стабильных грунтах. Он позволяет обеспечить строительство частного дома в сжатые сроки с малыми затратами.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Типы и виды частных домов[/stextbox]

Пошаговая инструкция возведения своими руками

Ленточный фундамент имеет стандартную конструкцию – бетонная лента с непрерывным армирующим поясом из стальной арматуры, которая уложена на песчано-гравийную подушку. Он надежно защищается гидроизоляционными слоями и утеплителем.

Для исключения появления конденсата обеспечивается вентиляция. Возведение фундамента предусматривает такие основные этапы: подготовительные мероприятие, земляные работы, укладка подушки, монтаж опалубки и армировочного каркаса, укладка гидроизоляции, заливка бетона и утепление.

Подготовка

Подготовка к строительству обеспечивается следующими мероприятиями:

1. Геологические изыскания. Это необходимый этап для правильного выбора и расчета фундамента. По их результатам выявляется структура грунта, его состояние (подвижность, пучинистость, увлажненность), уровень залегания подземных вод, наличие плывунов. На этой стадии определяется глубина зимнего промерзания почвы и паводковая обстановка в данной местности.
2. Выбор места для строительства и расчистка участка. Убирается весь мусор, а также удаляется вся растительность. Корни деревьев выкорчевываются. Производится максимально возможное выравнивание площадки.
3. Разметка фундамента. Прежде всего, размечаются габариты основания. Для этого по углам будущего дома вбиваются колья, между которыми по диагонали натягивается шнур. Длины этих шнуров должны совпадать, что характерно для правильного прямоугольника. Если наблюдается различие в длине, то переставляются колья до получения нужного результата. Далее, шнур натягивается между кольями, образуя границы фундамента по всему периметру.

Верхняя поверхность бетонной ленты должна быть строго горизонтальной, независимо от уклонов и рельефа участка.

Для этого, помимо разметки габаритов, необходимо зафиксировать горизонталь. Вначале отыскивается наиболее высокий угол дома и здесь устанавливается самый низкий колышек.

Далее, с помощью строительного уровня натягивается горизонтально шнур, а в более низкорасположенных углах устанавливаются брусья нужной высоты. Указанная разметка позволяет контролировать возведение фундамента по габаритам и высоте.

[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Как правильно выполнить разметку фундамента под частный дом?[/stextbox]

Как рассчитать?

Для того чтобы построить надежный фундамент, необходимо рассчитать и выбрать основные его параметры.

Высота и ширина ленты

Ширина фундамента обычно выбирается с учетом толщины стены дома и принимается на 10-20 см больше ее. Чаще всего, ширина ленты составляет 40-45 см. Высота малозаглубленных фундаментов для облегченных конструкций также не рассчитывается, выбирается в пределах 40-50 см в зависимости от расположения подземных вод.

Расчет высоты заглубленных оснований производится с учетом глубины промерзания (ГПГ). Рекомендуется к ГПГ прибавлять 55-60 см. Эта величина предусматривает заглубление ленты ниже уровня промерзания на 30 см, а также возвышение фундамента над землей на 25-30 см.

Уточнение площади опоры фундамента

Для того, чтобы исключить проседание фундамента, необходимо провести уточняющий расчет площади его подошвы. Она рассчитывается по формуле: S > knF/kcR, где:

• kn – коэффициент запаса прочности, равный 1,2;
• F – полная нагрузка на грунт;
• kc – коэффициент условий эксплуатации (изменяется в пределах 1-1,4);
• R – сопротивление грунта (является табличной величиной).

Нагрузка на фундамент (F)

Она рассчитывается, как сумма весов всех элементов конструкции дома (стены, перекрытия, крыша и т.д.), эксплуатационной нагрузки (мебель, жители, оборудование) и веса снежного покрова. Для средней полосы РФ нагрузка от снежного покрова достигает 100 кг/м².

Точный расчет фундамента достаточно сложен и проводится специалистами. В частном строительстве достаточно учитывать указанные рекомендации.

[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Расчет онлайн размеров, потребности арматуры и бетона ленточного фундамента[/stextbox]

Земельные работы

Первым шагом строительства является рытье траншеи по всему периметру дома, а также в местах закладки фундамента под внутренние стены. Глубина траншеи превышает высоту фундамента на 30-40 см для засыпки подушки. Чаще всего она составляет при частном строительстве 1-1,2 м, но в ряде случаев может достигать 2 м.

Ширина траншеи нормируется только по минимальному значению. Она должна превышать ширину бетонной ленты не менее чем на 40 см, что необходимо для установки опалубки. Максимальная ширина не ограничивается, т.к. не она определяет размер фундамента.

Это дает возможность использования экскаватора. Как правило, рытье траншеи осуществляется ручным способом с помощью лопаты. При каменистом грунте не обойтись без лома и кирки.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как правильно вырыть котлован и траншею под фундамент частного дома?[/stextbox]

Подушка и гидроизоляция

Подушка укладывается на дно траншеи из песка и гравия (щебня). Она помогает защитить бетон от вспучивания грунта и исполняет роль дренажа. В среднем толщина подушки составляет 30 см, но для пучинистых грунтов может быть увеличена до 40-45 см. После засыпки слой тщательно утрамбовывается.

Далее, поверх подушки укладывается гидроизоляция фундамента. Наиболее часто для этих целей используется рубероид. Можно применить толстую полиэтиленовую пленку. Полосы материала стыкуются внахлест. Длина нахлеста составляет не менее 15 см.

Монтаж опалубки

Геометрию ленточного фундамента определяет опалубка, которая устанавливается в траншее. Она представляет собой параллельные деревянные щиты, расстояние между которыми строго соответствует ширине ленты, а высота опалубки равна высоте фундамента.

Монтируется опалубка следующим образом. На площадке собираются отдельные щиты из брусьев размером порядка 40х50 мм, на которые прибиваются доски шириной 20-25 см и толщиной 2,5-3 см. Доски плотно подгоняются для исключения щелей, куда может просачиваться раствор. В нижней части щита брусья выходят на 15-20 см и немного заостряются.

Готовые щиты устанавливаются в 2 ряда по всему периметру сооружения. При установке нижние торцы брусьев вбиваются в землю. Верхний край щитов должен быть строго горизонтальным, что контролируется строительным уровнем.

Между собой щиты скрепляются хомутами или вязальной проволокой. Для укрепления конструкции используются поперечные распорки и внешние укосины.

Укладка армировочного каркаса

Внутри опалубки монтируется армировочный каркас из стальной арматуры марки А500. Основная армировка укладывается в виде продольных рядов, которые опоясывают весь фундамент.

Используются стержни диаметром 12-16 мм. Помимо продольной укладки монтируются поперечные и вертикальные связки из арматур диаметром 10-12 мм. В местах пересечения осуществляется связка прутьев вязальной проволокой.

Нижний ряд продольных арматур поднимается на высоту 3-4 см для обеспечения защитного слоя, для чего ставятся прокладки. Всего рядов может быть 2-5 штук в зависимости от высоты фундамента. Расстояние между ними 30-40 см. Вертикальные и поперечные связки устанавливаются с шагом 40-50 см.

[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Правила армирования ленточного фундамента частного дома[/stextbox]

Монтаж коммуникаций

До заливки бетона на нужной высоте прокладываются трубы инженерных коммуникаций (канализация, водопровод). Под них в зоне пересечения фундамента устанавливаются временные опоры, исключающие смещение при подаче раствора.

В стенках фундамента рекомендуется сформировать вентиляционные отверстия для исключения скопления конденсата, а также установить продушину для подвала. Вентиляционные отверстия делаются с помощью стержней диаметром 4-6 см, которые закрепляются в стенках опалубки. При ее демонтаже они извлекаются из бетона.

Бетонирование

Заливка ленточного фундамента производится бетоном марки не ниже М300. При самостоятельном приготовлении раствора чаще всего применяется смесь цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5 по объему. Вода добавляется до получения оптимальной консистенции. С учетом большой потребности в растворе для его приготовления потребуется бетономешалка.

Заливка производится слоями толщиной порядка 20 см с тщательным уплотнением с помощью вибратора. Верхняя поверхность формируется по краю опалубки. Она выравнивается правилом, а ровность контролируется строительным уровнем.

Для получения качественного бетона требуется специальный уход за ним. В течение 10-12 дней его необходимо периодически увлажнять. Поверхность укрывается от ветра и солнечных лучей. В холодную погоду необходимо утеплять заливку. Снимать опалубку можно только при достаточном отвердении массы, но не ранее, чем через 10 суток.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Каким должен быть уход за бетоном?[/stextbox]

Утепление

Теплоизоляция фундамента помогает уберечь тепло в доме. Для этого после снятия опалубки на стенки бетонной ленты с обеих сторон устанавливается утеплитель.

Хорошее утепление достигается при использовании пенополистирола или пенопласта. Иногда используется минеральная вата, но она гигроскопична, а потому требует надежной гидроизоляции.

[stextbox id=’warning’]Более подробно: Чем и как утеплить фундамент частного дома?[/stextbox]

Обустройство подвала

Ленточный фундамент имеет важное достоинство – он позволяет оборудовать комфортабельный подвал в доме, защищая своими стенками от паводковых и осадочных вод. При строительстве подвала важно выполнить одно условие – он не должен совмещаться с фундаментной лентой.

Подвальная стенка должна отстоять от фундамента минимум на 5-6 см. Изготавливать погреб или подвал лучше одновременно с возведением фундамента, что упрощает рытье ямы под них и снижает затраты на материалы.

Полезные видео

Подготовка и монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента под будущий каркасный дом — все этапы:
[yvideo number=»mR1gH7TzmTI»]
Виды и технология устройства ленты:
[yvideo number=»A_xLkPzzbWM»]
Основные правила выбора и что нужно учитывать при изготовлении мелкозаглубленного ленточного фундамента — советы специалиста:
[yvideo number=»8Y4NKX_xz8k»]
Ленточный фундамент справедливо считается наиболее оптимальным вариантом при строительстве частного дома. Его можно возвести своими руками, соблюдая все основные правила и учитывая конкретные условия.

Ленточный фундамент имеет массу достоинств, его технология давно отработана, устроить ленточный фундамент не сложная задача, главное соблюдать все этапы технологии. Это единственный вариант, позволяющий заложить в проект полноценный подземный/цокольный этаж.

Разновидности ленточных оснований

Нормативами СНиП от 1987 года за номером 3.02.01 ленточные фундаменты классифицируются по признакам:

• конструкция – сборный из заводских ж/б блоков ФБС на плитах ФЛ; монолитный (заливка по месту в опалубку), кладка ленты кирпичом или бутовым камнем;
• глубина заложения – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ — 0,4 – 0,7 м), глубокого залегания (ниже отметки промерзания в регионе).

В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий обычно используется монолитный тип этого основания.

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента

Для обеспечения максимального ресурса конструкции недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо опереть его на непучинистый грунт, отвести влагу, компенсировать силы морозного пучения. Для этого изготавливают подушку, дренаж, гидро и теплоизоляцию, соответственно. Чтобы все операции сделать правильно, необходимо соблюдать технологию, приведенную ниже:

Подготовка

Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме. Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.

Разметка

На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки (обычно 0,4 – 0,6 м), произвести разметку:

• шнуры на колышках вдоль каждой стены;
• схема известковым раствором по грунту.

Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно.

Для тяжелого оборудования (насосы, аварийные генераторы), отопительных приборов (котлы, печи весом более 0,4 т) размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты. Расстояние между ж/б конструкциями должно быть больше 10 см, после заливки бетона оно засыпается негорючим материалом (щебень или песок).

Рекомендуем прочитать: Как правильно разметить ленточный фундамент.

Земляные работы

В зависимости от глубины ленты на нее действуют различные силы пучения:

• касательные – пытаются сдвинуть конструкцию вбок или выдавить по касательной вверх;
• выталкивающие – только для МЗЛФ, не доходящего до слоев, которые не вспучиваются зимой.

Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).

Для компенсации сил пучения и создания нормальных эксплуатационных условий подземного этажа, стенами которого в 60% случаев является ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами XPS пенополистирола по слою гидроизоляции. Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 – 0,8 м, расстилая листы этого же материала.

Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники. Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.

На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом.

Подробнее: Как копать траншею под фундамент правильно.

Дренаж

У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания. В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:

• по внешнему периметру расширенной на предыдущем этапе траншеи создается углубление на 30 см ниже подошвы ленты;
• создается общий уклон системы в одну сторону (3 – 4 градуса для самотечного перемещения стоков);
• в месте сбора в землю заглубляется герметичная емкость с горловиной, выходящей на поверхность;
• дно углубления отсыпается щебнем, если грунт илистый, необходимо уложить геотекстиль (запас 30 см с каждой стороны для последующего обертывания трубы), уплотнение подушки вибратором или трамбовкой обязательно;
• на подушку укладываются дренажные трубы (гладкие или гофрированные, со щелевой или круглой перфорацией), их запускают в колодцы, оставляя свободное пространство, в которое при засорах можно будет спустить шланг для продувки системы высоким давлением;
• по углам монтируются смотровые колодцы из гофрированной или гладкой трубы с заглушками сверху;
• мини-траншею засыпают щебнем до уровня дна траншеи.

Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Это позволит содержать заглубленные в грунт ж/б конструкции дома в сухости. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения.

Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.

Рекомендуем прочитать: Устройство пристенного дренажа фундамента.

Песчаная подложка

Чтобы сделать правильно фундаментную подушку, необходимо уплотнить послойно 15 – 20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажом и утеплением ленты конструкция обеспечит вековой ресурс дома без разрушения. В момент уплотнения нерудный материал необходимо смачивать для лучшей усадки.

Рекомендации по гидроизоляции подошвы ленты несостоятельны:

• щебень и песок обладают дренажными свойствами, то есть вода через них может просочиться только вниз;
• капиллярный подъем с нижних уровней в этих материалах отсутствует.

При внезапном повышении УГВ рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона вниз при вибротрамбовке не уходит, цементное молочко поднимается кверху, крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию основания дома после распалубки конструкции.

Опалубка

Пошаговая инструкция монтажа классической съемной опалубки выглядит следующим образом:

• изготовление – из фанеры, обрезной доски, ДСП или ОСП сколачиваются щиты (высота от дна траншеи до уровня земли + 40 – 50 см цоколя);
• установка – щиты скрепляются перемычками для стабильной геометрии при распирании изнутри бетоном, снаружи их фиксируют наклонными брусками, упирающимися в колышки;
• отверстия – в цокольной части сквозь щиты пропускают трубы подходящего диаметра для вентиляционных продухов, под землей монтируют аналогичные гильзы для ввода инженерных систем (если планируются полы по грунту – вентиляционные продухи не нужны);
• обработка – для облегчения распалубки и улучшения качества боковых поверхностей бетонной ленты изнутри щиты обшивают рубероидом или пленкой ПВХ.

Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень находился ниже него на 2 – 5 см. Это предотвратит разбрызгивание при виброуплотнении смеси, позволит качественнее выровнять поверхность. Отметка горизонта маркером или шнуром на внутренней поверхности щитов позволит контролировать наполнение формы бетоном.

Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:

• вместо пиломатериала используются полистирольные блоки (сборка аналогична конструктору);
• отсутствуют наружные подпорки, изнутри монтируются пластиковые стяжки;
• благодаря рифленой поверхности полистирола, внутренним стяжкам, утеплитель надежно прилипает к бетону.

Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ заполнение опалубки бетоном происходит за раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, собирается 40 – 60 см опалубки по высоте, заливается, уплотняется бетон. Затем опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

Рекомендуем прочитать: Устройство опалубки ленточного фундамента.

Армирование

Чтобы сделать армопояс основания дома без ошибок, необходимо произвести расчет (сечение, количество продольных прутков, шаг перемычек), учесть нюансы:

• прутки запрещено стыковать в углах, Т-примыканиях, один хлыст изгибается под прямым углом (50 диаметров арматуры минимум), второй крепится к нему на прямом участке соседней стены;
• не рекомендуется диаметр продольных прутков периодического сечения (рифленка) меньше 12 мм, распределительных хомутов или перемычек меньше 6 мм (гладкая арматура);
• продольных стержней обычно закладывают 4 – 6 шт. в каждом каркасе (2-3 снизу, 2-3 сверху);
• в примыканиях и углах шаг перемычек снижается втрое (20 см вместо 60 см);
• нахлест рекомендован 40 – 60 см с двойной перевязкой проволокой.

Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на куб раствора. Запрещено касание армопояса к щитам опалубки, от металлических элементов до них должно быть 2 см минимум, лучше 5 см.

При использовании хомутов (согнутый из прутка замкнутый элемент, повторяющий форму опалубки) повышается производительность монтажа армопояса.

Рекомендуем прочитать: Как правильно армировать ленточный фундамент.

Заливка

Основными правилами профессиональной заливки ленточного основания являются:

• наполнение опалубки за один день с перерывами в пределах 1 – 2 часов (начало схватывания в зависимости от погоды);
• перемещение миксера по периметру, а не разгонка жидкого бетона из одного места по всем стенам (смесь теряет свойства);
• горизонталь верхней плоскости ленты ниже бортов щитов опалубки, а не всклянь с ними;
• запрещается сбрасывать раствор с высоты (максимум 2 м от дна траншеи);
• обязательно уплотнение бетонной смеси вибратором.

Для качественного заполнения опалубки необходимо несколько раз переставить миксер вокруг пятна застройки, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройти все участки глубинным вибратором, повторить операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является уплотнение глубины, равной 1,25 от длины наконечника.

Рекомендуем прочитать: Как правильно залить ленточный фундамент, в любую погоду.

Уход за бетоном

Чтобы избежать напрасной траты бюджета строительства на этапе котлована застройщик должен знать, сколько отстаивается бетон в опалубке и способы ухода за ним. Основными неприятностями, которые могут случиться с ж/б конструкцией, являются:

• повреждение – химическое или механическое;
• высыхание до полной гидратации – ломкая структура, нарушенные внутренние связи, возможно в жару;
• растрескивание от температурных перепадов – актуально поздним летом, осенью;
• раковины на поверхности – усадка из-за отсутствия пластификаторов.

Пока бетон не набрал 2/3 проектной прочности (можно узнать по марке), его нельзя распалубить и необходимо защитить от указанных воздействий. Для этого пятно застройки или периметр основания укрывается пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом, через 8 часов начинается леечный полив. Укрытая рыхлыми материалами лента дольше сохраняет влагу, рекомендуется посыпать ее песком, опилками, укрыть мешковиной и увлажнять эти материалы.

Распалубка

При использовании технологии несъемной опалубки этот конструкционный элемент остается на ленте. В остальных случаях щиты снимаются при 70% проектной прочности бетона, что составляет летом неделю. Работы лучше производить вдвоем, удерживая снимаемые элементы опалубки навесу.

Рекомендуем прочитать: Через сколько дней снимать опалубку с фундамента.

Домашний мастер, при строительстве ленточного фундамента своими руками, избежит серьезных ошибок при следовании данным рекомендациям и сбережет деньги. Фундамент является слишком ответственным элементом здания, чтобы рисковать его целостностью и ресурсом.

Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

• монолитная;
• сборная.

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

• глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• мелкозаглубленный;
• незаглубленный.

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Материалы 

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

• бетонные блоки марки ФБС; 
• бетонные плиты марки ФЛ;
• кирпич и бетон для заделки отверстий;
• гидроизоляционные материалы;
• теплоизоляционные материалы при необходимости.

Заделка отверстий из кирпича или бетона применяется потому, что полностью выложить подземную стену из типовых блоков практически невозможно. Также бетон и арматура пригодятся, чтобы сделать ленточный бетонный пояс по обрезу опорной части. Железобетонный элемент необходим для связывания всей конструкции в единое целое. Он позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие части. При необходимости читайте подробную статью о фундаментах из ФБС.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

• жидкого бетона классов В15—В20;
• арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
• досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
• гидроизоляционных материалов;
• теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

• выравнивает основание под ленту;
• выполняет функцию дренажного слоя;
• предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

• возможность устройства подвала;
• простота технологии;
• высокая надежность;
• применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

• большие объемы земляных работ;
• высокую стоимость и трудоемкость;
• необходимость устройства дренажа;
• сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

• сниженная стоимость;
• нет необходимости в больших объемах земляных работ;
• возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

• не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
• не подходит для зданий с подвалом;
• не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Ленточный фундамент для дома: глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20—30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70—100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.

Перед тем как начать бетонирование под свой дом, нужно внимательно подобрать глубину опирания подошвы. При этом контролируют не только промерзание, но и УГВ. Общее правило: вода не должна находится ближе, чем на 20 см к основанию здания.

Фундаменты малоэтажных зданий обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые точно подберут заложение, ширину и армирование. Если такой возможности нет, пользуются минимальными значениями:

• высота в зависимости от промерзания почвы;
• ширина в зависимости от того, какая ширина у стены (величина для фундамента принимается не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
• рабочее армирование диаметром от 12 мм;
• хомуты диаметром от 6—8 мм.

Как правильно сделать: пошаговая инструкция

Изготовление ленточных фундаментов — не такая сложная задача. Но потребуется внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.

В первую очередь должна быть подготовлена схема ленточного фундамента. На ней указываются все размеры. Такой чертеж позволит не только легко изготовить заглубленный ленточный фундамент, но и рассчитать заранее нужное количество материалов.

Существует определенный порядок работ, по которому заливают ленточный фундамент, технология выглядит следующим образом:

1. подготовка и разметка участка;
2. земляные работы;
3. установка опалубки и ее гидроизоляция;
4. монтаж металлического каркаса;
5. делают заливку ленточного фундамента своими руками;
6. набор прочности и уход за бетоном;
7. распалубочные работы;
8. гидроизоляция, утепление.

Подготовка

Как правильно сделать ленточный фундамент? — Ответ: сделать геологию и расчет. Также здесь потребуется расчистить территорию и убрать мусор.

Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно сделать самостоятельно. В этом случае отрывают ямы или бурят скважины на глубину, которая на 50 см превышает заложение ленты. Основная задача на этом этапе заключается в определении:

1. типа грунта в уровне подошвы подземной стены;
2. уровня расположения грунтовой воды.

После испытаний, окончательно принимают отметку залегания, а также назначают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую работу выполнит только инженер.

Разметка участка

Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант — нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.

Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг — построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.

Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.

Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.

Разработка грунта

Технология предполагает большой объем работ. Скорее всего, потребуется привлечение дополнительной техники: экскаватора, самосвалов для вывоза почвы за пределы участка. Масштабы работ зависят от того, будет ли в здании подвал:

• при его наличии откапывают котлован;
• при отсутствии — траншеи.

При выполнении земельных работ обязательно нужно помнить о технике безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней можно было установить опалубку. Стенки делают с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания грунта устанавливают временные подпорки. Не стоит проводить работы в траншее в одиночку. На поверхности всегда должен находится другой человек, который поможет в случае опасности.

Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать беспрепятственный доступ рабочих к боковой поверхности подземной стены. Это необходимо для того чтобы сделать в будущем утепление и гидроизоляцию подвала. Ширина с каждой стороны от ленты увеличивается примерно на 80 см.

Песчаная подушка

На дно котлована или траншеи укладывают песчаную (щебеночную или гравийную подушку). Ее толщина назначается в зависимости от прочности грунта от 20 до 50 см. Чем слабее грунт, тем толще нужна подсыпка. Это же правило касается пучинистости.

Подушка должна быть выровнена по всей протяженности. При укладке ее уплотняют послойно (толщина слоя для уплотнения принимается не более 15—20 см. Уплотнение можно делать вибрированием или проливкой водой. Способ проливки не рекомендуется к использованию для глинистых грунтов, поскольку они обладают низким коэффициентом фильтрации.

Поверх подушки устраивается бетонная подготовка из тощего бетона B 7,5 толщиной 5-10 см.

Дренажная система

Дренаж в уровне подошвы ленты применяется не только при высоком УГВ. Для устройства применяют дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладывают с уклоном 0,003—0,01.

Дренаж монтируют в слое щебня с размером фракции 20—40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекститем.

При устройстве дренажной системы учитывают несколько правил:

• трубы должны быть на 30 и более см ниже отметки подошвы фундамента;
• максимальное расстояние от наружного края дома до дрены составляет 1 м.

Вывод системы выполняется на открытый участок, в септик или канализацию.

Опалубочные работы

Опалубка под железобетонный фундамент бывает двух типов:

1. съемная (из деревянных досок);
2. несъемная (из пенополистирола).

Второй вариант также выполняет функцию теплоизоляции и дополнительной гидроизоляции. Опалубку выставляют строго по разметке. Ее высота назначается на 10 см выше, чем фундамент. С внешней стороны для устойчивости монтируют подпорки. Также перемычки можно предусмотреть внутри конструкции. Первый монтируемый узел — угловой. В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предотвращают протекание цементного молочка.

Верхний край опалубки располагают на 2—5 см выше отметки бетона. Это позволит без проблем выполнить уплотнение смеси. Она не будет разбрызгиваться. Отметку заливки рисуют на внутренней поверхности опалубки маркером.

Монтаж арматуры

Арматурные каркасы состоят из трех типов стержней:

• рабочие продольные диаметром от 12 мм;
• горизонтальные хомуты диаметром от 6 мм;
• вертикальные хомуты диаметром от 8 мм.

Все соединения рекомендуется выполнять на вязальную проволоку. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Даже если по основной длине пруты соединяют сварочным аппаратом, на углах используют проволоку. Для снижения трудоемкости применяют вязальный пистолет.

Перед закупкой материала рекомендуется посчитать необходимую длину и массу арматуры для каждого диаметра в отдельности. К полученному значению стоит прибавить 5—7% на неучтенные расходы.

Шаг хомутов назначают в среднем 20—30 см. В местах примыкания стен друг к другу шаг уменьшают в два раза. Перед выполнением работ стоит внимательно изучить способы армирования фундамента в узлах. Остальные правила и рекомендации читайте в статье про армирование ленточного фундамента.

Заливка бетона

Перед тем как залить ленточный фундамент под дом, смесь рекомендуется заказать на заводе. Это позволяет выполнять работы без перерывов. Также в заводских условиях проще соблюдать пропорции компонентов, которые являются очень важными. Добавив чуть больше щебня или песка, можно получить более слабый бетон, чем это требуется.

Рекомендуется применять для заливки материал классов от В15 до В20. Чем тяжелее дом (от каркасного к кирпичному), тем более прочный потребуется бетон. Заливку желательно выполнять одним днем (без остановок). Только так можно предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.

При выполнении работ стоит соблюдать основные правила:

• заливку делают одним днем с максимальными перерывами 1—2 часа;
• миксер перемещается по периметру здания, разгонка смеси из одной точки снижает качество материала;
• максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 м;
• бетон обязательно уплотняют после укладки вибратором или штыкованием.

Уход за бетоном и распалубка

Перед тем как построить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливку рекомендуется выполнять при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. При более жаркой погоде снижается качество материала, при более холодной — скорость твердения. В общей сложности на набор прочности уходит 28 дней.

Сразу же после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или мешковиной. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать по достижении 70% от марочного значения. При среднесуточной температуре +20° на это уйдет одна или две недели.

В течение первой недели после укладки смеси нужно поливать ее водой с интервалом в пару часов. Это позволит избежать появления трещин на поверхности конструкции. Один из способов смачивания поверхности заключается в разбрасывании по бетону песка или опилок, при уходе смачиваются уже эти материалы. Они будут постепенно отдавать влагу бетону.

Утепление и гидроизоляция

Изоляцию от влаги делают обязательно. Она включает в себя:

• горизонтальный слой по обрезу фундамента из рулонных материалов;
• вертикальный слой по наружной поверхности из рулонного материала или битумной мастики.

Утепление выполняют при необходимости (если планируется устройство теплого подвала). Для этих работ не допускается использовать минеральную вату. Лучшим вариантом станет экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»).