Содержание:
1. Сайдинг и фасадная панель металлические
Сайдинг — декоративные металлические панели, имитирующие дощатую обшивку, предназначенные для облицовки. Панели могут быть изготовлены с тиснением под дерево и без него
Панель фасадная — гладкие облицовочные металлические панели. Изготавливаются трех типов профиля. Возможно тиснение «под дерево».
2. Техническая характеристика
ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ — рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием различных цветов.
|
Толщина металла: 0,5 мм для сайдинга; 0,5 и 0,7 мм для фасадных панелей. Длина панели до 6 000 мм Вес кв.м. сайдинга Вес кв.м. фасадной панели |
3. Комплектующие
4. Выравнивающая система
Для создания плоскости монтажа металлического сайдинга и фасадных панелей используют выравнивающую систему.
Выравнивающую систему монтируют из кронштейнов и оцинкованных профилей или из кронштейнов и деревянных брусков с толщиной не менее 40 миллиметров.
Конструкция кронштейнов позволяет регулировать размер относа вертикальных направляющих от несущей стены, давая возможность, таким образом, выравнивать фактические отклонения плоскости стены от вертикали. Конструкция кронштейна, позволяет выполнить выравнивание плоскости на 30—40 мм. Увеличение величины относа решается путем выбора различных по длине кронштейнов. Выравнивающие кронштейны крепят к основанию несущей стены при помощи анкерных и рамных дюбелей.
Для устранения мостиков холода, при утеплении фасада, под кронштейны устанавливают терморазрывные прокладки (из паронита толщиной 3—5 мм). К кронштейнам крепятся все остальные элементы выравнивающей системы.
Для обшивки дома металлическим сайдингом и фасадными панелями в зависимости от направления монтажа облицовочных элементов, выделены две выравнивающие системы монтажа направляющих: вертикальная и горизонтальная.
Вертикальная выравнивающая система монтажа. Для горизонтального монтажа облицовочных материалов (металлосайдинг, фасадная панель) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2×8мм или саморезами 4,8×16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой стороны (рис.23). Выступающие полки кронштейна после выравнивания плоскости отогнуть в стороны (рис.23). Сопряжение вертикальных
направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24) Максимальное вылет направляющей от кронштейна 150 мм.
Горизонтальная выравнивающая система монтажа. Для вертикального монтажа облицовочных материалов (фасадная панель, сайдинг) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2×8мм или саморезами 4,8×16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой
стороны. К вертикальными направляющими крепят горизонтальные направляющие из П-образного профиля (рис. 25). Крепление между собой вертикальных и горизонтальных направляющих осуществляется «внахлест», с подрезкой боковых полок у горизонтальных направляющих, с помощью оцинкованных заклепок 3,2×8мм или саморезами с пресс-шайбой 4,8×22мм. Сопряжение вертикальных направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24).
4.1. Контроль плоскости облицовки
Во время монтажа выравнивающей системы проверить плоскость облицовки с помощью уровня, стандартной рейки-правила, шнурки.
Допустимые отклонения положения направляющих профилей:
— по вертикали (горизонтали) в плоскости стены – 5мм;
— по вертикали (горизонтали) перпендикулярно плоскости стены – 3мм;
— от заданного расстояния между соседними профилями – 10мм;
— соосности (совпадение центральной оси) смежных по высоте
профилей – 4мм;
— уступ смежных по высоте профилей – 3мм.
5. Утепление
Стены построенного дома, не обеспечивающие достаточный уровень теплозащиты, нуждаются в утеплении.
Монтаж плит утеплителя производят после крепления на несущую стену кронштейнов. Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом. Плотность утеплителя должна быть не менее 80 кг/м.куб. При значительной толщине утеплителя (от 150 мм), производят деление на два слоя. Это делается для возможности перевязки стыков слоев утеплителя. Для внутреннего слоя возможно использование утеплителя с меньшей плотностью от 40 кг/м.куб.
Крепление утеплителя к основанию производят тарельчатыми дюбелями с распорными элементами из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, коррозионностойкой стали. Гильзы — из полиамида, полиэтилена, модифицированного полипропилена. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя. Для первого и второго слоя утеплителя применять дюбели различной длины, обеспечивается плотное примыкание утеплителя. Расход — не менее 5 шт. на 1 кв. м поверхности фасада при однослойном расположении плит утеплителя, в крайних и угловых зонах 8 шт. на 1 кв. м. Плиты утеплителя нижнего опорного ряда первого слоя закрепляют к стене тремя дюбелями, плиты последующих рядов крепят к стене двумя дюбелями, а каждая плита второго слоя крепится пятью дюбелями.
Для защиты утеплителя от выветривания и увлажнения устанавливают ветрогидрозащитную пленку. Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепят вместе с ветрогидрозащитным материалом пятью тарельчатыми дюбелями.
Для выветривания водяных паров и конденсата необходимо обеспечить вентиляционный зазор, между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрогидрозащитой) и внутренней поверхностью плит облицовки. Зазор должен быть 40-60мм. Максимальный размер вентиляционного зазора 100мм.
6. Горизонтальный монтаж
Перед монтажом металлического сайдинга или фасадных панелей своими руками необходимо проверить плоскость выравнивающей системы с помощью стандартной рейки-правила и установить:
- начальную планку (при монтаже металлического сайдинга);
- угловые элементы — наружный или внутренний углы (рис. 29);
- Элементы обрамления оконных и дверных проемов — откосные планки, наличники (Рис. 30-32).
- в местах планируемых стыков устанавливаются нащельники (Рис. 29).
6.1. Установка начальной планки
Начальная планка, обеспечивающая закрепление первой панели металлического сайдинга, устанавливается по нижнему краю облицовки. Устанавливать начальную планку нужно строго горизонтально при помощи уровня любого типа или геодезических приборов (рис 28).Расстояние от отмостки или цоколя до начальной планки не менее 40мм.
6.2. Установка углов и нащельников
По отвесу или уровню установить наружные и внутренние углы, закрепить их к горизонтальным профилям выравнивающей системы, затем произвести монтаж металлического сайдинга или фасадных панелей (рис. 29).
В местах планируемых стыков устанавливается дополнительная вертикальная направляющая или монтируются горизонтальные направляющие между соседними вертикальными профилями. Нащельник устанавливается по уровню и крепится к направляющим с шагом 600мм (рис.29).
6.3. Монтаж облицовки
6.3.1. Монтаж металлического сайдинга
При горизонтальном исполнении, монтаж сайдинга ведется снизу вверх. Зацепите первую полосу сайдинга основанием за начальную планку, закрепите саморезами верхний край, начиная от ее центра. Прежде чем крепить сайдинг, убедитесь, что он плотно захвачен в зацеп по всей длине. Все последующие облицовки зацепляются за уже смонтированные и закрепляются аналогично.
Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.
6.3.2. Монтаж фасадной панели
При горизонтальном исполнении, монтаж фасадной панели ведется с вверху в низ. Первую фасадную панель зафиксировать в U-образную часть саморезом. После выравнивания по горизонтали произвести крепление саморезами нижнего края (крепежная S-образная часть). Произвести крепление верха панели к каждому обрешеточному профилю. Вторая панель вставляется в первую, при этом необходимо контролировать, что вторая панель по всей длине плотно была вставлена в паз первой. После чего произвести крепление второй панели. Избегайте не равномерного поджатия панели, это может привести к нарушению плоскостности фасада.Все последующие облицовки вставляются в уже смонтированные и закрепляются аналогично. Обязательно проверяйте горизонтальность и плоскостность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.
6.4. Обрамление дверей и окон
Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: откосная планка, аквилон, наличник. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный.
При монтаже дверной и оконной окантовок необходимо сначала установить верхние детали, затем боковые.
6.5. Подгонка сайдинга вокруг окон
Сначала примерьте панель сайдинга, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов. Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок металлического сайдинга возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален. Перенесите отметки с образцов на панель металлического сайдинга. После этого выполните необходимый рез.
Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке.
Для панели фасадной обрамление окна производится аналогично, изменяется только направление монтажа.
6.6.Завершение монтажа
Последний штрих отделки дома сайдингом — обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, внутренним уголком (85*85; 50*50), верхним отливом или другими комплектующими. Все эти элементы крепятся видимыми самонарезающими винтами или заклепками, при этом предпочтительно применение крепежа, окрашенного под цвет замыкающего элемента. Шаг винтов 400…500 мм.
При отделке фасадной панелью — примыкание к цоколю производится отливом верхним. Отлив верхний заводится под фасадную панель или вставляется в замок панели после чего производится крепление к каждому обрешеточному профилю. В случае если окончание отделки приходится на нецелую панель, рез панели закрывается доборным элементом.
7. Вертикальное расположение панелей
В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении металлических облицовок могут служить: начальная планка, крепежная планка, расположенные вертикально, угловые, а также откосные планки.
Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется на каркас из П-образного профиля. Каркас выравнивающей системы выполнить, как показано на рис. 30 и 31.
Завершающими элементами по горизонтали могут служить: наличник, угол откосный, водоотлив верхний. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и горизонтальными комплектующими. Обрамление дверных и оконных проемов выполняется аналогично, описанному в разделе «горизонтального монтажа».
Видео монтажа сайдинга
8. Необходимые инструменты и крепёж для монтажа металлического сайдинга или фасадных панелей
Для крепежа облицовки в зависимости от вида выравнивающей системы используются самонарезающие винты диаметром 4,2 мм и длиной от 16 мм для металла; шурупы по дереву диаметром 3,5 мм и длиной 40—50 мм — для деревянной подсистемы.
Крепление выравнивающих кронштейнов обычно осуществляется дюбель или анкерами, в зависимости от конкретных условий объекта. Крепление направляющих к кронштейнам производится заклепками или саморезающими винтами 4,8*16 мм.
Необходимый инструмент:
- Шуруповерт
- Перфоратор
- Высечные ножницы
- Ножницы
- Киянки (деревянные, каучуковые)
- Правило
- Уровень
При соблюдении предложенных рекомендаций, укладка металлического сайдинга или фасадных панелей не вызовет никаких сложностей.
- Инструкция по монтажу фасадных кассет
- Инструкция по монтажу стенового профнастила.
- Инструкция по монтажу термопрофиля
Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.
В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.
Корабельная доска
Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.
Lбрус®
Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.
Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.
Woodstock®
Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.
Софит Lбрус®
Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.
На что крепится сайдинг?
Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.
Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.
Установка стальной обрешётки (подсистемы)
Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.
Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.
Укладка тепло- и гидроизоляции
Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.
Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.
Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» — пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.
На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.
Монтаж направляющего профиля
Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.
Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.
Установка доборных и фасонных элементов
Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:
- отлив цоколя;
- стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
- планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
- сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
- 3D планки оконных и дверных откосов.
Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.
Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.
В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.
Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.
Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.
Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.
ЗАПРЕЩЕНО!
Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.
Монтаж панелей сайдинга
После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.
При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.
Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.
ВАЖНО
Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.
Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.
Оформление оконных и дверных проёмов
Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.
Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.
Итог
Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.
Металлический сайдинг — это узкие панели, изготовленные из профилированной оцинкованной стали с защитным полимерным покрытием. Продукция предназначена для облицовки фасадов, ограждающих конструкций, отделки кровельных свесов.
На элементы наносят полимерный состав разных цветов, в том числе стильный металлик, используют цветовые решения под дерево или камень. Такая отделка позволяет гармонично вписать фасад в архитектуру здания.
Виды матерала
Сайдинг из металлических панелей успешно противостоит воздействию атмосферных осадков, температурным перепадам, не требует дополнительной обработки и специального ухода. Облицовка увеличивает срок эксплуатации строений до 50 лет и более. В продаже представлено несколько видов металлического сайдинга.
Корабельная доска
Визуально материал напоминает деревянную обшивку судов. Среди преимуществ покрытия — простая укладка и удобство эксплуатации. Панели противостоят огню, при нагревании не выделяют опасные вещества. Длина корабельной доски до 6 метров.
Блок-хаус
Обшивка таким материалом внешне похожа на бревна. Изделия имитируют не только форму и цвет, но и текстуру натурального дерева. При этом сайдинг имеет преимущества перед древесиной — он не требует обработки антисептическими составами и регулярной покраски.
Благодаря монтажу сверху обрешетки есть возможность выполнить дополнительное утепление. В результате получается легкая конструкция, а нагрузка на несущую стену и фундамент снижена. Монтировать блок-хаус можно в любое время года.
Евробрус
Это металлический аналог профилированного бруса, обладающий высокой пожаробезопасностью. Блоки можно монтировать в горизонтальном и вертикальном положении. Изделия выпускаются под размер, поэтому нарезка и подгонка не нужны.
Венец
Продукция отличается высокой прочностью и пожаростойкостью. Таким материалом нивелируют дефекты строения, улучшают внешний вид.
Подготовка: оборудование и материалы
Работы начинают с раскроя сайдинга на отдельные полосы и листы. Пленку, защищающую металл при транспортировке, снимают перед началом установки. Следует не оставлять материал на открытом солнце, в противном случае снятие пленки станет проблематичным.
Монтаж осуществляется вручную и не требует спецоборудования, достаточно подготовить следующий инструмент:
- ножницы по металлу или пилу для разрезания панелей;
- перфоратор для выполнения отверстий под крепеж;
- шуруповерт для саморезов;
- молоток (при использовании гвоздей);
- насадку для дрели, помогающую завинчивать саморезы с уплотнителем;
- рулетку (лучше подходит из ткани, чем из металла, которая может повредить покрытие);
- лазерный уровень;
- отвес для проверки вертикали стен и выполненной обрешетки;
- краску для торцов;
- саморезы.
Для резки нельзя использовать болгарку, она может повредить покрытие и привести к развитию коррозии. Чтобы сделать отверстия, пользуются перфоратором.
Полосы крепят на саморезы, которые завинчивают шуруповертом. Также пользуются насадками на дрель для вкручивания саморезов с уплотнением. Нежелательно применять скобы, они не очень надежны в использовании.
Замеры выполняют рулетками, геометрию проверяют уровнями большой длины, либо лазерными приборами. Лучше подойдут деревянные и пластиковые угольники.
Для собственной защиты во время работ необходимо надевать специальные очки и перчатки.
Применяют следующий порядок монтажа:
- стартовые полосы;
- сложные углы снаружи и внутри;
- усложненные планки;
- соединители;
- рядовые полосы;
- простые углы;
- софит.
Перед началом проверяют несущую способность фасада. Для этого рассчитывают вес облицовки вместе с каркасом. Для уточнения, справится ли стена с нагрузкой, можно обратиться к инженеру, который проведет обследование и даст заключение.
Если монтаж металлического сайдинга возможен, выполняют подготовку поверхности. Необходимо удалить влагу и грязь. Работы проводят в теплую погоду, без дождя. Под обшивкой не должно быть влаги. Конденсат будет испаряться благодаря наличию вентфасада, но промокшую стену нужно предварительно высушить.
Если обшивка выполняется на старое здание, необходимо очистить стены от краски, штукатурки и других элементов отделки. На время установки придется снять элементы водостока, вывески, антенны. Также убирают следы плесени и мха. Если на фасаде есть трещины, их расшивают и убирают осыпающиеся края.
Далее дерево, кирпич или бетон обрабатывают антисептиками. Все пустоты заделывают. После чего снова покрывают антисептическим составом.
Монтаж обрешетки
Сайдинг устанавливают на стальную или деревянную обрешетку, которые предварительно фиксируют на стене строения. Конструкция из металла не гниет и не рассыхается, в ней не заводятся насекомые. При этом она весит больше деревянной и стоит дороже.
Особенности монтажа обрешетки из металла
На стену наносят разметку, по ней монтируют кронштейны. От края стены отступают на 100 мм и начинают крепеж, идут с шагом в 600 мм.
Г-профиль устанавливают поперек металлического сайдинга. Когда панели планируется крепить горизонтально, направляющие ставят вертикально.
Обычно стены неидеальные, поэтому кронштейны имеют такую конструкцию, которая позволяет выравнивать плоскость с погрешностью до 30 мм, либо использовать удлинители.
Монтаж кронштейнов с шайбой производят посредством фасадных анкеров через прокладку, чтобы не допустить образование мостика холода. Длину кронштейнов необходимо подбирать с учетом толщины утеплителя и обязательного вентиляционного зазора, чтобы выветривался конденсат между гидроизоляцией и фасадом.
Вентзазор выполняют минимум в 40 мм, желательно до 60 мм. В случае, если зазор будет больше 230 мм, создают удлинение посредством кронштейнов и удлинителей. Такие метизы позволяют обеспечить отступ от стены на 350 мм.
Деревянная обрешетка
- Для конструкции предлагают брать брус с сечением 50х40 или 50х50 мм с уровнем влажности до 14%. Древесину необходимо обработать антипиренами и антисептиками.
- На поверхности выполняют разметку. Главные стойки должны располагаться перпендикулярно сайдинговым панелям. Наносят линии с шагом 500-600 мм.
- Сухой брус рассверливают под саморезы с шагом от 200 до 400 мм. Эти точки переносят на линии. С помощью перфоратора по отметкам выполняют отверстия под дюбели.
- Выставляют стойки, брус выравнивают по уровню и размещают подложки. Выполняют финишную фиксацию.
- Посредством отвеса и уровня выставляют угловые стойки. Между элементами натягивают шнур, чтобы быстро выровнять элементы.
Укладка тепло- и гидроизоляции
Не каждому строению необходимо утепление, но чаще всего теплоизоляцию выполняют. Такие работы востребованы для каркасных и деревянных домов, а также зданий из пеноблоков.
Толщину плит теплоизоляции рассчитывают по формулам, с использованием специальных программ. Не рекомендуется подбирать материал на глаз, есть вероятность ошибиться.
Работы начинают с цоколя и поднимаются наверх. Так плиты смогут опираться. Стекловату и базальтовые плиты крепят на кронштейны. Когда требуется два слоя теплоизоляции, верхний укладывают со сдвигом. Это необходимо, чтобы не совпадали стыки. Крепят материал тарельчатыми дюбелями из пластика. На плиту уходит примерно 5-7 шт.
Поверх утеплителя укладывают гидроветрозащитную мембрнау с наложением в 150 мм. Необходимо использовать материал, который обеспечивает отвод пара из утеплителя и не пропускает влагу внутрь.
Для защиты теплоизоляции от внешних воздействий применяют гидроизоляционную пленку. Такая технология позволяет увеличить срок службы обрешетки. Пленка эффективно защищает стены от ветра, позволяет сохранить тепло в доме.
Гидроизоляционный материал плотно крепят к утеплителю. При работе следует избегать зазоров, но и не стоит сильно натягивать, чтобы не порвать пленку. На металлической обрешетке мембрану фиксируют грибками, которые поддерживают теплоизоляцию. К обрешетке из дерева гидроизоляцию крепят степпером.
Установка доборных и фасонных элементов
Некоторые части монтируются до установки сайдинга, к ним относятся:
- цокольный отлив;
- стартовая и завершающая планка (в зависимости от вида сайдинга);
- сложные и сборные планки для углов и стыков;
- 3D планки для откосов дверей и окон.
Отлив цоколя, а также стартовая и завершающая планки крепятся на саморезы к направляющим профилям. Необходимо использовать лазерный уровень для проверки геометрии.
Сложные элементы добора закрывают угловые соединения и стыки, имеют скрытый крепеж, что позволяет достичь эстетичного внешнего вида фасада. Простые планки не нужно крепить до сайдинга, их прикручивают саморезами к панелям, поэтому места стыков видны по наличию метизов.
Сборные стыковочные и угловые планки состоят из верхней и нижней частей. Нижнюю крепят до панелей к обрешетке с помощью саморезов. После отделки фасада верхние части вставляются и защелкиваются с нижними, дополнительный крепеж не требуется.
Чтобы установить стыковочную планку требуется рассчитать ее размеры и определить расположение.
Для отделки проемов окон и дверей подходят планки 3D, отливы, аквилоны.
Монтаж панелей сайдинга
- Сборку внешнего слоя начинают с определения места для закрепления исходной полосы. Для этого высчитывают самую низкую точку дома относительно горизонта. С помощью уровня выполняют прямую на 3-4 см выше. Так наносят линию нижней границы первой полосы.
- На рейку обрешетки крепят цокольный отлив. Сверху устанавливают стартовую планку, которую выравнивают и крепят к каркасу саморезами. Этот способ подходит для стены из дерева. В случае бетонной или кирпичной стены предварительно просверливают отверстия под дюбеля, и крепеж осуществляют путем ввинчивания в дюбель.
- К начерченной линии прикладывают угловые элементы и крепят саморезами к стене. Если длина стены больше, чем панели, монтируют соединительный профиль. Около дверей и окон фиксируют торцевые планки.
- Следующим этапом монтируют материал снизу вверх Предварительно снимают защитную пленку. Первую часть закрепляют к направляющим обрешетки после фиксации на стартовой планке. Для крепежа используют саморезы с прессшайбами 16х4,2. Метизы вкручивают в места, специально предусмотренные в крепежной планке.
- Монтаж остальных панелей осуществляется аналогичным образом. Необходимо постоянно контролировать геометрию и прочность соединения элементов.
- Когда панель доходит до окна, ее обрезают до необходимой длины. В случае, если она должна быть уже, иначе будет закрывать низ окна, подрезку делают так, чтобы был нужный уклон отлива.
- Крепеж обрамления окна. Особенности работ рассмотрены отдельно ниже.
- При подшивке свеса из сайдинга верхний ряд панелей заводят во внутренний угловой элемент. Он зафиксирован под крышей. С другой стороны в него будут устанавливаться подшивные панели карнизного свеса. Если свес из другого материала, либо уже есть, верхний ряд закрывают планкой.
Стыковать панели можно без зазора, поскольку у металла низкое тепловое расширение. Такое сближение крепежа необходимо, чтобы не допустить выхода из стены крепежных элементов и панелей. Все элементы должны прилегать друг к другу, нельзя допускать люфта и ослабления, поскольку это может стать причиной вибрирования и дребезжания при сильном ветре.
Особенности монтажа разных видов сайдинга
Направление монтажа определяется видом металлического сайдинга:
- «блок-хаус» крепится сверху вниз, полку располагают вниз;
- «корабельная доска» монтируется снизу вверх, гвоздевой полкой вверх;
- «брус» фиксируют слева направо или справа налево;
- вертикальный — устанавливают слева направо, справа налево, либо сверху вниз.
Сайдинг «Корабельная доска» монтируют снизу вверх. При этом начальную планку устанавливают по горизонтали, пользуясь уровнем, и крепят Г-профилями посредством саморезов. Если требуется, заранее можно установить отлив цоколя.
Чтобы было удобно крепить панели, край замка обрезают под 45° с помощью ножниц по металлу.
Первую планку заводят под нижнюю часть начальной планки — так создают замковое соединение. Верх фиксируют к направляющей с помощью саморезов в специальные перфорированные отверстия.
Все следующие ряды цепляют друг за друга и крепят шурупами к профильной системе. Необходимо ставить саморез в центре перфорированного отверстия с небольшими зазорами, рассчитанными на температурное расширение, которое у металла минимально. Внимательно проверяют геометрию монтажа реек.
В ситуации, когда нужно вкрутить саморез в края, чтобы зафиксировать в планку, желательно увеличить размер отверстия. Расстояние между шляпкой и панелью должно быть 1 мм. Если верхняя панель большего размера, ее подрезают. Далее устанавливают Z-планку и фиксируют заклепками последнюю панель. На завершающем этапе последний перфорированный ряд, стыки проемов примыкания к крыше закрываются.
Металлический сайдинг «Брус» устанавливают в направлении сверху вниз и слева направо. Такое положение объясняется замком, чтобы осадки не попадали в соединительный элемент.
Установку начинают с планки ПЗС. Первый ряд панелей вставляют в планку и закрепляют саморезами к обрешетке. Необходимо следить, чтобы саморез ставился в центр перфорированного отверстия с небольшим зазором для компенсации. Следующие ряды крепятся аналогично. Уровнем проверяют вертикаль и горизонталь. Когда последняя панель больше, чем нужно, ее подрезают и монитруют Z- образную планку.
Сайдинг блок-хаус или вудсток, который создает имитацию бревна, имеет надежный замок, который не пропускает воду. С помощью замкового соединения осуществляется монтаж снизу вверх или сверху вниз.
Когда металлические панели фиксируются снизу вверх, замок сайдинга должен быть сверху. Количество необходимых элементов рассчитывают в зависимости от высоты фасада, с учетом полезной ширины панели (330 мм). Когда панелей не целое количество, необходимо отрезать излишек самого верхнего элемента. Далее срез прикрывают Z- планкой и последнюю крепят заклепками.
При фиксации в направлении сверху вниз первый ряд цепляют за начальную планку. В этом случае низ фиксируют к подконструкции с помощью саморезов, которые устанавливают точно по центру перфорированного отверстия. Также нужно предусмотреть зазоры для температурного расширения.
Все следующие ряды зацепляют и крепят аналогичным способом. Регулярно нужно проверять геометрию установки сайдинга. В случае большой последней панели, ее подрезают и закрывают Z-планкой.
Оформление оконных и дверных проёмов
Стыковку обрамления окон и дверей производят под углом 90° или 45°, также необходим нахлест элементов. Следует внимательно контролировать плотность соединения.
Облицовку выполняют снаружи несколькими способами:
- Сайдинг подрезают и крепят по краю смонтированных каркасных деталей. Снизу и сверху фиксируются цельные полосы, крепят отлив и выставляют откосы. Конструкцию выполняют из комплектующих, которые поставляются с сайдингом. С внутренней стороны укладывают профиль, а с внешней стороны крепят околооконную планку.
- Крепеж выполняют с помощью наличников. Такой вариант подходит, если проем расположен неглубоко. Наличники требуется зафиксировать по внешней части с предварительной обрезкой углов под 45°. Далее конструкцию для обрамления проема собирают.
Если при заказе сайдинга были максимально точно указаны размеры, то в резке практически не будет необходимости. Лишь потребуется сделать горизонтальные резы во время монтажа.
Сначала небольшой кусок сайдинга крепят около проема и делают на нем отметку с отступом 6 мм от края по стене окна. Далее размер переносят на панель и отрезают. При вертикальной обрезке выполняют аналогичные действия.
Для создания аккуратного вида фасада производители сайдинга предлагают использовать фасонные элементы. Для облицовки окон и дверей разработаны 3D-планки для откосов, которые сочетаются с малыми планками аквилона. Использование специальных деталей позволяет подчеркнуть рельеф фасада.
Малая планка аквилона фиксируется к окну саморезами, после этого в нее вставляют 3D-планку откоса. В случае необходимости ее можно подрезать под глубину проема. В результате неровный рез будет скрыт внутри планки, и фасад будет выглядеть аккуратным. Также предлагают использовать не 3D-планки, а планки карнизного свеса (простую, сложную).
Ширину планок подбирают с учетом выемок и толщины обрешетки. Желательно собирать конструкцию так, чтобы планки на разных окнах и дверях были расположены на одном уровне. Это придаст фасаду симметричность и аккуратный вид.
Итог
Монтаж металлического сайдинга может быть выполнен самостоятельно при наличии простых инструментов и навыков в ремонте. При этом нужно знать о возможных ошибках и стараться их избежать. Если свободного времени нет, можно доверить работы профессионалам.
Поделиться
Монтаж металлического сайдинга
- Виды
- Особенности расчета
- Необходимые материалы и инструменты
- Технология монтажа
-
Пошаговая инструкция крепления
- Подготовка
- Обрешетка
- Пароизоляция и гидроизоляция
- Сборка
Среди множества способов отделки именно сайдингу принадлежит большая роль. Но этот материал не всегда бывает достаточно прочен, исключение составляет только металлический вариант покрытия. Он имеет несколько видов исполнения и должен монтироваться строго по специальной технологии, которая заслуживает специального обзора.
Виды
Применение металлического сайдинга призвано не только защитить фасад от разрушительных воздействий окружающей среды, но и обеспечить приятный внешний вид поверхности. Покрытие сайдингом позволяет жилищу простоять не меньше полусотни лет, и в процессе работы с ним надо применять не только полосы, но и доборные элементы.
Следует выбирать конструкции с завальцовкой, поскольку они жестче механически и менее опасны в плане нанесения травм.
- «Корабельная доска» именуется так неслучайно, ведь ее внешний вид похож на материал, служащий для обшивки деревянных судов. Преимуществом подобной конструкции специалисты считают простой монтаж и облегчение последующей эксплуатации. Панели неплохо сопротивляются воздействию пламени и экологически безопасны, в длину составляют до 6 м. Исходный слой – облегченный каркас вертикального типа.
- «Блок-хаус» внешне напоминает качественные бревна, причем воспроизводится не только цвет и форма, но и текстура натурального материала. В отличие от природного сруба нет необходимости обрабатывать материал антисептиками или окрашивать. Монтаж поверх обрешетки дает возможность утеплить конструкцию дополнительно; конструкция легкая и нагрузка на стену, а также фундамент сравнительно мала. Установка возможна в любой сезон года.
- «Евробрус» является металлическим аналогом профилированного бруса и далеко превосходит его по уровню пожарной безопасности. Можно ставить такой тип блоков и вертикально, и горизонтально. Выпуск по индивидуальным заказам помогает экономить деньги, потому что исключается нарезка, подгонка панелей под точные размеры и напрасная утилизация срезанных частей.
- Вариант «Венец» выделяется повышенной механической крепостью и отменной устойчивостью к воздействию огня. Он позволяет корректировать любые дефекты сооружений, и даже когда погода постоянно испытывает поверхность дома на прочность, внешний вид сохраняется очень хорошо.
Особенности расчета
Важнейшей особенностью расчета потребности в металлическом сайдинге оказывается его большая сложность. Почти всегда стоит обращаться к специалистам, поскольку любые измерения и просчет с помощью онлайн-калькулятора недостаточно надежны.
Наиболее точно рабочую площадь можно замерить только после того, как будет уложена обрешетка – именно тогда подсчитывают длину и высоту стен.
Необходимые материалы и инструменты
Комплектующие для монтажа металлического сайдинга нужно иметь в полном объеме к началу работ. Есть возможность замены саморезов гвоздями, но стальные варианты не подойдут – только оцинкованные. Необходимость покупать саморезы с уплотняющими прокладками возникает лишь в том случае, когда листы крепят насквозь. Тогда резина не даст воде проникнуть на место среза и тем более просочиться вглубь.
Рекомендуется подбирать крепежные изделия под тон основного материала, чтобы они полностью сочетались и образовывали привлекательный вид.
Чтобы окрасить профиль под бревно или в другой желаемый вид, пригодятся не все виды красок. Самое лучшее решение – приобрести декоративный состав непосредственно вместе с сайдингом. В большинстве случаев ремонтную краску продают в емкостях 100, 200 и 1000 г – она призвана окрасить мелкие царапины либо закрыть места среза. Для нанесения такого состава нужна спичка, заменить ее можно ватной палочкой. Специальный краситель ложится на оцинкованный слой, и вдобавок он отлично противостоит ультрафиолетовым лучам; направляющие ставят с шагом 0,4 м, так что подсчитать нужное их число довольно просто.
Технология монтажа
Нарезка металлического сайдинга по точным размерам должна производиться сразу в момент его покупки. Несмотря на устойчивость к атмосферным воздействиям, хранить этот материал лучше под навесом, а в идеале – в сухом, хорошо вентилируемом помещении. Запрещается класть на листы даже небольшие и легкие предметы, чтобы избежать повреждений. Следует внимательно проверять, насколько поверхность для присоединения блоков ровная.
Недопустимо монтировать листы и панели до упора, потому что тогда даже незначительное в общем случае тепловое расширение способно доставить неприятные сюрпризы.
Пошаговая инструкция крепления
Подготовка
Начинать работу следует с раскроя материала: полос и отдельных листов. Очень важно не допустить ошибок на этой стадии, ведь тогда удастся применить сайдинг экономнее и выполнить работу как следует. Пленку с металла полагается снимать перед началом монтажа. Если она подвергнется воздействию ультрафиолета, то снятие покрытия окажется весьма сложным делом. При работе понадобятся ножницы либо пила для разделки металлических деталей.
Болгаркой обрезать листы сайдинга нельзя – можно легко деформировать защищающее покрытие и спровоцировать ускоренную коррозию. С помощью перфоратора легко проделать дополнительные отверстия для крепежа. Используя пуансон, можно отштамповать отверстия, загибая металл после его разрезания. Для присоединения полос на саморезы используют шуруповерт, а при использовании гвоздей понадобится молоток.
Необходимость в заклепочном пистолете возникает только при внедрении заклепок в простые внешние углы.
Также необходимо использовать насадки на дрели, чтобы вкручивать саморезы с уплотнением. Пользоваться скобами не слишком рационально, так как специалисты считают их недостаточно надежными. Для выполнения замеров предпочтительны рулетки, имеющие тканевые полосы, так как металлическая лента способна случайно поцарапать замеряемую панель – очень скоро может появиться ржавчина, и крепкий в целом материал утратит свои качества. Целесообразно применять уровни большой длины или лазерные инструменты – они дороже, но удобнее в работе.
По той же причине, что и в случае с рулеткой, металлические угольники хуже пластмассовых и деревянных вариантов. Собственная безопасность рабочих обеспечивается защитными очками и перчатками, потому что незащищенные руки очень легко повредить инструментом, острыми гранями металла и другими опасными предметами.
Порядок обработки следующий:
- стартовые полосы;
- особо сложные углы, расположенные внутри или снаружи, усложненные планки соединителей;
- рядовые полосы;
- простые углы и соединитель;
- софит.
Как металлический, так и виниловый сайдинг помещают на стену начиная с нижних звеньев и постепенно продвигаются наверх.
Обрешетка
Такая подсистема, как обрешетка, призвана обеспечить прочность основы для лицевого покрытия. В промежутке между профилями часто укладывают материалы, защищающие от попадания влаги и ухода тепла наружу. Обрешетка делается из дерева и металла, оба типа отличаются своими сильными и слабыми сторонами. Поскольку привлечение специалистов довольно дорого, лучше изучить проблему тщательно и выполнить работу своими руками. Древесина отличается экологической чистотой и позволяет легко установить сверху планки из металла, но она недостаточно долговечна, поэтому вложенные средства быстро утратятся.
Целесообразно брать брус размером 5х5 см, причем обязательно оценивается влажность дерева – она не должна превышать 14%. До начала работ ответственные хозяева или опытные строители всегда обрабатывают натуральный материал антипиренами и антисептиками. Металлический каркас создается либо на профилях из ГКЛ, либо на вентилируемых прогонах, облегчающих пропуск воздуха внутри. Определение зазора отталкивается от специфики постройки и вида сайдинга: обычно он составляет 30 см, и лишь в единичных ситуациях требуется увеличить промежуток до 0,5 м.
Рейки обрешетки ставят на нижние и верхние края дома, на углы и на стыки стен. При установке сайдинга по вертикали шаг крепления устремляется горизонтально. Там, где находятся проемы для дверей и окон, рейки следует монтировать одну к другой, чтобы монтаж был правильным и идеально точным.
Пароизоляция и гидроизоляция
Куски теплоизоляционных материалов кладут в разрывы между частями профиля или деревянными досками. Над ними помещается стекловолокно в виде пленки, благодаря которой вода будет выходить наружу, но не попадать внутрь утеплителя. Пароизоляционный слой к деревянному каркасу присоединяется степлером, а к профилю приклеивается. В том и другом случаях места стыков покрываются скотчем. При работе внимательно следят, чтобы изолирующая пар пленка не натягивалась чрезмерно и не провисала даже незначительно; только после завершения изоляционных работ технология позволяет начинать монтаж лицевого материала.
Сборка
Собирать внешний слой сайдинга начинают, максимально точно определяя место, где должна быть закреплена исходная полоса. Ищут это место, устанавливая наиболее низкую точку дома по отношению к линии горизонта. По строительному уровню делают прямую черту на 3-4 см выше такой точки – это и будет линия для нижней грани первой полосы. Крепить сайдинг над цоколем здания можно только при условии использования водосливных планок. Такие конструкции делаются на заказ, причем подготовка эскиза и установление точных размеров зависят от самого заказчика.
Стыковка может быть произведена без зазора между планками, вплотную. Интенсивность теплового расширения металла значительно меньше, чем даже у лучших вариантов пластика и винила. Единственные зазоры, которые выполняются, требуются для большего комфорта рабочих, чтобы они не царапали металл при установке и сами не получали травм. К работе со сложными доборными элементами приступают только после закрепления исходной планки. Саморезы или гвозди рекомендуется монтировать с разрывом 20-30 см.
Сближение крепежных элементов обусловлено тем, что сложные по конструкции детали хуже крепятся и более капризны. Только такой прием позволяет избежать внезапного выхода их из стены и нарушения целостности сайдинга в общем. Рекомендуется заранее выяснить, каков размер угла в продукции определенного производителя – это позволит стыковать устанавливаемые блоки правильно.
Целесообразно применять простые углы, поскольку они:
- сравнительно дешевые;
- легко выполняются своими руками;
- без лишних проблем заменяются, когда возникает в этом потребность.
На данной фазе работ нужно также обшить проемы для дверей и окон, используя планки откосов либо сочетание наличника с планкой отлива. Ширину конструкции подбирают с учетом глубины выемок и того, насколько велика толщина обрешетки. Отливные детали размещают в нижней части окон. Имеет смысл собирать композицию таким образом, чтобы все планки в различных дверях и окнах располагались на едином уровне, тогда вид фасада станет симметричным и довольно красивым. Крепеж рядовых полос делается точно так же, как и в случае с виниловыми панелями: каждый следующий по высоте блок надвигается на предшествующий ему до тех пор, пока не щелкнет замок.
Чтобы соединять полосы, специалисты рекомендуют применять сложные Н-связки либо упрощенные нащельники. Но вполне можно при обшивке отказаться от этих двух элементов и ставить полосы внахлест. Повысить устойчивость соединения помогает срезание замка с одной из сторон блока сайдинга. Отделка по дереву подразумевает использование только блоков с овальными технологическими отверстиями. До начала работ древесину обрабатывают всеми конопатками, какими только возможно, ведь такого шанса больше уже не будет.
В качестве крепежа специалисты рекомендуют использовать тарельчатые дюбеля. Резать металлический сайдинг электрическим лобзиком нужно строго на ровной крепкой плоскости – только это условие поможет избежать деформации. Лучше всего установить регулирующую ручку в первое положение при минимальной скорости. Пользоваться пилой по металлу нужно чрезвычайно осторожно, не совершая резких движений. Желательно позаботиться о том, чтобы никто и ничто не отвлекало в процессе работы.
Соблюдая эти простейшие правила, можно выбрать самый подходящий вид металлического сайдинга и грамотно применить его, сделав для дома изящный фасад в кратчайшие сроки.
Более подробнее о том, как подготовить фасад для монтажа сайдинга, вы можете увидеть в следующем видео.
Сделать декоративное оформление фасада здания можно с помощью различных материалов, которые изготавливаются с целью внешнего оформления стен. Популярным внешним покрытием являются: штукатурка, кирпич, камень, сайдинг, навесные конструкции.
Самым неприхотливым и в то же время прочным материалом является сайдинг. Сборная конструкция из различного рода панелей представляет собой декоративное оформление стен, отличается долговечностью и экологичностью.
Панели могут быть из металла (
алюминиевые или стальные), поливинилхлоридные, керамические, акриловые.
В данной статье мы расскажем вам, как обшить дом металлическим сайдингом своими руками.
Содержание статьи
- 1 Металлический сайдинг: подготовка к работе и комплектация
- 1.1 Комплектация сайдингового покрытия
- 2 Подготовка инструментов
- 3 Обрешетка стены под сайдинг
- 4 Гидроизоляция, пароизоляция, утепление стен
- 5 Установка стартовой планки сайдинга
- 6 Установка внутренних и внешних углов
- 7 Установка Н-профиля
- 8 Как обойти оконные и дверные проемы
- 9 Как производится крепление сайдинга
- 10 Укладка панелей сайдинга
- 11 Укладка последнего ряда и финишная отделка
- 12 Заключение
- 13 Полезное видео
Металлический сайдинг: подготовка к работе и комплектация
Для правильного монтажа металлического сайдинга необходимо предварительно подготовить стены: очистить с них мусор, заделать щели (если есть), покрыть грунтовочной смесью. Осмотр стен немаловажен: следует проверить перпендикулярность углов, вертикальность и горизонтальность линии стены (проверяют по уровню и отвесу).
На этапе подготовительных работ следует правильно нанести разметку: именно от того, насколько верно она сделана зависит качество монтажа металлической облицовки.
Кроме того, важно правильно подготовить сам материал облицовки: необходимо раскроить и разрезать панели для дальнейшей работы.
Металлические листы покрыты защитной пенкой, которую необходимо снять перед началом работ. Если панель с защитной пленкой оставить на солнце, ее будет довольно сложно снять, так как под действием солнечных лучей пленка еще больше прилипает к поверхности.
Дом с металлическим сайдингом
Комплектация сайдингового покрытия
Кроме основного покрытия — панелей металлосайдинга — требуется приобрести комплектующие материалы для полного оформления облицовки:
- Карнизные планки. Необходимы для оформления оконных и дверных проемов, а также для оформления стыков панелей;
- оконные планки. Для оформления откосов проемов и окон;
- внешние углы. Для оформления наружных углов;
- внутренние углы. Для оформления внутренних стыковочных углов панелей;
- стартовую планку. Для создания нижней опоры и направляющей под панели сайдинга;
- финишную планку. Для оформления верхней (финишной) панели;
- софиты. Для оформления карнизной части фасада и свесов;
- соединительные планки. Для оформления стыковочных соседних планок;
- J-планку. Для оформления окон и дверного проемов.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При приобретении сайдинговых панелей следует сразу же приобретать комплектующие. Рекомендуется все материалы выбирать одного производителя: при этом будет полное соответствие элементов по креплениям и полное совпадение по цвету.
Если брать доборные элементы других производителей, то цвет, размеры могут не совпадать.
Металлический сайдинг делится на следующие виды:
- Под дерево;
- Под брус;
- Корабельная доска;
- Под камень;
- Под кирпич;
- Под бревно.
Комплектация
Подготовка инструментов
Несмотря на то, что монтаж металлического сайдинга производится вручную и не требует специального оборудования, необходимыми инструментами все же следует запастись:
- Ножницами по металлу (либо пилой по металлу) для резки панелей;
- перфоратором для проделывания крепежных отверстий (либо пуансоном);
- шуруповертом для ввинчивания саморезов;
- молотком (в случае использования гвоздей для крепления);
- насадкой на дрель для ввинчивания саморезов, имеющих уплотнитель;
- рулеткой (желательно тканевой, чтобы рулетка металлическая не повредила покрытие панели);
- уровнем (целесообразно лазерным или иным длинным);
- отвесом для отслеживания вертикальности стен и обрешетки;
- угольником (по возможности деревянным или пластмассовым).
Также следует запастись средствами защиты: очками, перчатками. Необходимо закупить саморезы и небольшую банку краски, аналогичной по цвету панелей для закрашивания случайно поврежденных частей материала.
ОСТОРОЖНО!
Не следует использовать болгарку для резки металлических панелей сайдинга: инструмент может повредить защитный полимерный слой, что приведет к коррозии материала.
Кроме того, не рекомендуется использовать скобы при креплении элементов (углов, планок).
Инструменты
Обрешетка стены под сайдинг
Облицовочные панели следует монтировать на предварительно установленную обрешетку. Обрешетка может быть выполнена из металлических профилей либо из деревянных брусьев.
Если используется деревянные направляющие, их следует подготовить: обсушить, обработать специальными средствами против образования плесени, грибка, жуков и покрыть защитными средствами против влаги.
Под металлический сайдинг чаще всего используется металлопрофиль: он надежнее выдерживает нагрузку (металлосайдинг обладает достаточным весом), долговечен, а также не требует дополнительной обработки.
Для обрешетки из древесины следует использовать брусья сечением 5х5 см. Металлическую обрешетку допустимо выполнять из металлопрофиля, который используют под монтаж гипсокартона.
Установка обрешетки начинается с нижних и верхних направляющих, а также с углов.
Направление линий каркаса под сайдинг определяется в соответствии с укладкой панелей: при вертикальном расположении панелей направляющие крепят горизонтально и наоборот: при горизонтальной укладке панелей обрешетка выполняется вертикально. Шаг обрешетки рекомендуется выполнять от 30 до 50 сантиметров.
Вокруг окон бруски (или металлопрофиль) монтируется вплотную к окну. Аналогичным способом выполняется обрешетка вокруг дверных проемов.
Под металлосайдинг рекомендуется укладывать утеплитель: он уменьшает теплопотери и увеличивает звукоизоляцию. Поэтому после выполнения обрешетки укладывают утеплитель.
Обрешетка
Гидроизоляция, пароизоляция, утепление стен
Под металлический сайдинг на утеплитель монтируют слой гидроизоляции: вода, которая попадает под конек кровли в виде снега или дождя стекает по стенам.
При этом, попадая на слой гидроизоляции, она опускается вниз к фундаменту и в водосточную систему. При этом гидроизоляционный слой защищает утеплитель, он также не препятствует выходу паров со стороны помещения.
При отсутствии утеплителя укладывать гидроизоляцию под металлосайдинг все равно необходимо.
Наряду с гидроизоляционным слоем под утеплитель рекомендуется укладывать слой пароизоляции для вывода влажных паров со стороны здания и защиты от них утеплителя.
В случаях, когда здание выстроено из материалов, обладающих паронепроницаемыми свойствами, пароизоляцию не укладывают. Но в таком случае противопоказано производить утепление изнутри: высока вероятность намокания утеплителя.
Под металлосайдинг чаще всего используют в качестве утепляющего слоя минвату или стекловату: они хорошо утепляют, являются хорошими звукоизоляторами.
Утеплитель плотно укладывается между направляющими обрешетки по всей площади фасада без зазоров между стыками. Монтаж производится на пароизоляционную мембрану. Сверху крепится гидроизоляционная пленка. Далее производится монтаж сайдинга.
Пароизоляция
Установка стартовой планки сайдинга
Перед началом укладки основных листов сайдинга необходимо установить стартовую полосу. Для этого следует определить место ее расположения.
Стартовая планка должна находиться на 40 сантиметров выше от нижней горизонтальной линии здания. Для ровного крепления стартовой полосы следует по всему периметру здания очертить линию, на которой будет крепиться стартовая полоса.
Для крепления планки следует приложить ее к намеченной линии верхней кромкой и закрепить саморезами в стене. Такой вариант подходит для деревянной стены.
Если стены бетонные или кирпичные, то, приложив планку к намеченной линии, следует отметить места крепления и просверлить отверстия под дюбеля, а далее крепить саморезами планку путем ввинчивания их в дюбель.
ВАЖНО!
При креплении стартовой полосы между торцами следует делать зазор в несколько миллиметров для предотвращения деформации покрытия.
Шаг крепления стартовой полосы должен составлять до 40 мм.
Установка стартовой планки
Установка внутренних и внешних углов
Любые углы необходимо устанавливать в строгом соответствии с вертикальной линией. Если угол будет отклоняться даже на несколько градусов, то вся конструкция будет выполнена неровно и неправильно.
При монтаже угла (внутреннего или наружного) следует отступить от верхнего края фасада около шести миллиметров и вниз от стартовой полосы — около 8 мм.
Для того, чтобы ровно закрепить угловую планку, ее следует приложить к месту крепления, зафиксировать строго в вертикальном положении сначала на два верхних самореза (не плотно), а далее снизу ввинчивать последовательно остальные крепежные элементы.
Крепить угловые элементы саморезами следует недостаточно плотно (оставив зазор в 1-2 мм).
Если ввинтить саморезы очень плотно, металлический лист может впоследствии деформироваться.
Если требуется удлинить угловой элемент, то нахлест в 2,5 сантиметра производится путем наложения верхней части на нижнюю. Особенность стыковки для всех угловых частей — выполнение стыковочного шва на одном уровне.
Установка тупых углов
Установка Н-профиля
H-профиль для металлосайдинга — это элемент, который служит оформлением стыковочных мест основных панелей облицовки.
Монтаж H-профиля не сложен: главное — правильно рассчитать места его расположения.
Установка производится аналогично угловым элементам: сначала крепятся верхние саморезы, затем по всей перфорации шагом в 4- см производится ввинчивание других саморезов. При этом необходимо делать отступ над карнизом на несколько миллиметров и отступить вниз от стартовой полосы — 6 мм.
Для удлинения Н-профиля производится стыковка профилей внахлест (на 2,5 см верхняя часть перекрывает нижнюю). Стыковку профилей рекомендуется производить на одном уровне, чтобы не нарушать декоративное оформление.
Установка Н-образного соединителя
Как обойти оконные и дверные проемы
Для оформления оконных и дверных проемов используют J-профиль. Можно использовать специальные наличники.
Глубина расположения оконных проемов (и дверных в том числе) может быть различной, поэтому и монтаж производится по-разному.
Окна, которые находятся в углублении в стену, оформляются аналогично углам.
Если окна и дверные проемы располагаются на одной линии со стеной, то следует использовать для их оформления предназначенные для этого элементы — фартуки.
Монтаж фартука начинается с нижней части оконного углубления. Следом крепятся боковые его части. При этом следует учитывать, что боковые элементы должны быть расположены сверху на нижней планке. Верхняя планка должна перекрывать боковые элементы.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При использовании J-профиля монтаж производится внахлест. При таком креплении следует использовать две боковые планки, а также верхнюю и нижнюю.
Без декоративного оформления проемов (как оконных, так и дверных) на профиле делается отметка, расположенная на расстоянии, равном двум длинам ширины и высоты проема.
Далее выполняются надрезы по углам, и сгибается профиль в виде буквы П. Его крепят по перфорации в центральной части, при этом отступив от углов примерно 15 см. Далее устанавливается J-профиль.
Аналогичным способом оформляются дверные проемы.
Монтаж оконных проемов
Как производится крепление сайдинга
Для того, чтобы облицовка не деформировалась, а панели надежно и прочно держались, при монтаже следует руководствоваться некоторыми правилами крепления:
- Крепить саморез следует с зазором до двух миллиметров, чтобы обеспечить свободное расширение материала. При этом можно избежать деформации листов;
- под шляпки саморезов следует подкладывать резиновые шайбы;
- следует использовать саморезы, которые обработаны покрытием, защищающим метизы от коррозии;
- крепить панели друг к другу следует посредством специально предназначенных замков, которые защелкиваются, при этом швы становятся герметичными;
- шаг крепления элементов должен составлять не более 40 сантиметров.
Кроме надежного крепления панелей в районе углов, оконных и дверных проемов целесообразно подкладывать утеплитель, чтобы предотвратить попадания влажных паров внутрь конструкции.
Правильное крепление
Укладка панелей сайдинга
Монтаж панелей, независимо от направления, начинается с угла. Первую панель необходимо завести за угол и вставить торцевой частью в стартовую полосу.
Крепление каждого элемента рекомендуется производить, начиная с центра, двигаясь к краям. Каждый последующий ряд листов должен крепиться к предыдущему с защелкиванием в замке.
Под окнами вырезается необходимы проем и выполняется установка панелей последовательно по рядам.
Так выкладывается вся фасадная часть сайдинга до предпоследнего ряда. Далее монтируется финишная планка.
Укладка последнего ряда и финишная отделка
После завершения укладки предпоследнего ряда следует далее крепить финишную планку. От края планки отмеряется расстояние до последнего ряда панелей сайдинга. Полосу следует выгнуть таким образом, чтобы она вошла в замок на нижней части панели.
Таким способом оформляется весь последний ряд покрытия на фасаде. Далее, если необходимо монтируют панели на фронтонах.
Монтаж финишных планок
Заключение
Таким образом, монтаж металлосайдинга производится довольно быстро и надежно. Качество облицовки также зависит от того, насколько верно подобран материал, комплектующие элементы и насколько правильно они закреплены. Кроме того, следует использовать инструкции по монтажу всех частей конструкции.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится монтаж металлического сайдинга:
Обшивка дома металлическим сайдингом — процесс довольно трудоемкий. Сборные элементы весят немало, и, чтобы их поднять и повесить, потребуются сильные руки. Один человек вряд ли справится с задачей. Кроме того, обычный дачник плохо себе представляет, как устроены крепежи и внешняя часть. Это, пожалуй, главная причина, по которой владельцы загородных коттеджей и легких летних построек предпочитают обращаться за помощью в ремонтно-строительные компании. Стоит заметить, что в конструкции нет ничего сложного. Иногда бывает труднее собрать икеевский шкаф у себя дома. К набору, состоящему из внешних планок и внутренних деталей, прилагается подробное описание и пошаговое руководство по установке. Если ему в точности следовать, все должно получиться. Но сначала нужно изучить техпаспорт и гарантийный талон — не исключено, что при самостоятельной установке гарантии производителя сгорают. Собственник не сможет доказать, что дефекты и повреждения возникли не по его вине.
Все о монтаже металлического сайдинга
Плюсы и минусы материала
Устройство системы
— Крепежи и обрешетка
— Тепло- и звукоизоляция
— Внешняя сторона
Пошаговая инструкция
— Необходимые инструменты
— Подготовка основания
— Крепление обрешетки
— Обшивка
Плюсы и минусы материала
Преимущества
- Большой срок эксплуатации — он составляет около 50 лет.
- Стойкость к жаре, морозу и осадкам. Качественные изделия не выцветают на солнце.
- Материал не горит и не выделяет вредные вещества.
- Широкая модельная линейка. Обшивку можно изготовить на заказ.
- Сборные элементы не нужно обрабатывать, как дерево или бетон. Они просты в уходе — достаточно иногда их протирать.
Недостатки
- Стальные панели не защищают от холода и шума. Более того, они прекрасно резонируют, усиливая звук, поступающий снаружи. В жаркую погоду сталь сильно нагревается, передавая тепло в помещение. Перед установкой необходимо обеспечить утепление и звукоизоляцию.
- Облицовка обладает большой массой. Выбирая определенную модель, следует учитывать несущую способность конструкций здания. Возможно, придется усиливать стены и фундамент. Чтобы убедиться в том, что дом выдержит вес облицовки, лучше обратиться в инжиниринговую фирму и провести обследование. Основную нагрузку создает обшивка.
- Панели не подлежат восстановлению после деформации. Вмятины исправить будет невозможно.
- Изделия имеют большую длину и площадь. Их сложно хранить и транспортировать, поскольку они занимают много места и легко гнутся.
- Планки монтируются на широкие и длинные анкеры. Они разрушают основание, ослабляя его и снижая его изоляционные способности.
Как устроена система обшивки
Она представляет собой набор планок и крепежей.
Крепежи и обрешетка
Как правило, каркас собирают из стального профиля. Брус используется реже. Каркас фиксируют на стене с помощью анкеров. Соединители отличаются у каждой конкретной модели. Как правило, это кронштейны, защелки, перфорированный профиль с отверстиями для саморезов. На задней стороне внешних панелей есть монтажная рельса с отверстиями под крепления. В комплект входят замки, расположенные между «досками» и позволяющие обшивать фасад вертикально и горизонтально.
Тепло- и звукоизоляция
Внутреннее пространство заполняют утеплителем и акустическими материалами. Стальные листы хорошо резонируют, усиливая вибрации. Они прекрасно проводят температуру. Мягкий наполнитель защищает от холода и шума. С обеих сторон его закрывает гидроизоляционная мембрана. Покрытие улучшает условия проживания и продлевает срок службы стен здания — дерево, кирпич и бетон постепенно разрушаются от холода, жары и влаги.
Отделка не должна быть полностью герметичной. Если мембрана не будет «дышать», в помещении появится сырость, а конденсат станет задерживаться внутри стен. Рейки пропускают воздух. Проблемы обычно вызывает непроницаемая изоляционная пленка. При обшивке деревянного дома металлическим сайдингом без герметичных прослоек условия внутри не изменятся.
Внешняя часть
Рейки крепят горизонтально и вертикально. Их покрывают ровным слоем либо создают фактуру. Сходство с различными материалами достигается благодаря особой форме планок. Например, изделия, имитирующие натуральный массив, можно разделить на четыре основных вида: корабельная доска, брус, блок-хаус, бревно. Бревно несложно спутать с настоящим, и обшивка дома металлическим сайдингом под брус смотрится довольно убедительно.
Из каких слоев состоит рейка
- Планка из оцинкованной стали толщиной около 0,7 мм.
- Антикоррозионное покрытие.
- Грунтовка — ее укладывают с тыльной и лицевой стороны.
- Полимерный декоративный слой, придающий изделию окрас. На него часто наносят рисунок, имитирующий строительные материалы. Этот слой используют не всегда. На фото иногда приходится видеть отделку цвета металлик.
- Матовый или глянцевый лак либо полиэстер.
Планки значительно отличаются по внешнему виду и цене. На нее влияет качество изготовления, поэтому слишком дешевый материал покупать не стоит. В наборе поставляется несколько типов планок.
Какие рейки входят в набор
- Основное покрытие для ровной поверхности.
- Стартовая и финишная планка, ограничивающая его сверху и снизу либо по сторонам.
- Специальные профили для оконных и дверных проемов, откосы и отливы.
- Угловые панели.
Как обшить дом своими руками металлическим сайдингом
Инструменты для работы
- Ножовка и ножницы по металлу.
- Перфоратор.
- Шуруповерт либо молоток — полосы монтируются на гвозди и саморезы в зависимости от материала каркаса.
- Строительный уровень и отвес.
- Рулетка, угольник, карандаш.
- Защитные перчатки и очки.
Подготовка основания
Фасад проверяют на несущую способность. Необходимо провести расчет массы облицовки вместе с каркасом. Для этого умножаем площадь поверхности стены на массу 1 м2 покрытия. Затем производим такое же вычисление для обрешетки. Полученные значения складываем. Теперь мы знаем, какой вес должна выдержать одна сторона здания. Чтобы понять, справится ли она с такой нагрузкой, потребуется помощь инжиниринговой компании. На участок приедет инженер со специальным оборудованием. Он проведет обследование и даст окончательное заключение.
Если установку провести можно, поверхность тщательно подготавливают. С нее удаляют грязь и влагу. Работы следует проводить в теплую сухую погоду. Под обшивкой не должно быть слишком влажно, иначе материал начнет разрушаться, а в помещении появится запах плесени. Конденсат, выпавший из атмосферного воздуха, будет быстро испаряться через щели в фасаде, но стене, насквозь пропитанной сыростью, придется сохнуть под отделкой дольше, чем на открытом воздухе. Зимой не удастся высушить цоколь, впитавший осенние осадки и заледеневший. Лучше подождать, когда он оттает и высохнет.
Со стен счищают отваливающиеся куски штукатурки и краску, если она плохо держится. Плесень и мох удаляют. Флагштоки, держатели для антенн и другие металлические детали снимают. Трещины расшивают и снимают осыпающиеся края. Кирпичное, деревянное или бетонное основание обрабатывают антисептическим раствором. Пустоты заделывают, и свежий слой материала покрывают антисептиком еще раз. Если требуется капитальный ремонт, сейчас самое время им заняться, пока конструкции открыты.
Монтаж обрешетки
Если детали каркаса входят в комплект, перед монтажом металлического сайдинга своими руками изучите пошаговую инструкцию. Возможно, в ней есть особые указания. Существует много технических решений, и учесть все особенности в одном руководстве невозможно.
Начать следует с разметки. Если декоративные планки будут расположены горизонтально, элементы обрешетки — брусья или П-образные профили — ставят вертикально. Для вертикального монтажа направляющие фиксируют горизонтально. Их устанавливают прямо на стену либо соединяют с ней при помощи кронштейнов. Во втором случае к Г-образным кронштейнам направляющие прикручивают напрямую, либо сначала ставят перпендикулярный профиль. Он позволит менять расположение деталей, не привязывая их к месту, где находятся кронштейны. Шаг между направляющими зависит от модели и ее массы. В среднем он составляет 30-60 см. Возле окон и дверей его делают меньше. На ровных участках увеличивают.
Кронштейны представляют собой готовые изделия либо подвесы из профиля, согнутые под 90 градусов. Их вешают на стальные анкеры. Они выдерживают вес всей конструкции, поэтому их следует крепить на надежное основание, прошедшее проверку и необходимый ремонт.
Наружную сторону каркаса проверяют по уровню и отвесу. Поверхность должна находиться в одной плоскости. Перекосы не допускаются.
Когда каркас готов, его заполняют утеплителем, например, минераловатными плитами. Чтобы внутри не скапливалась влага, их с обеих сторон закрывают гидроизоляционной мембраной.
Как монтировать металлический сайдинг
Рассмотрим установку пошагово. В качестве примера возьмем стандартный набор «корабельной доски».
Порядок установки деталей
- Стартовая планка.
- Угловые элементы, расположенные в труднодоступных местах.
- Оконные и дверные проемы.
- Основное покрытие, закрывающее ровные участки.
- Внешние и внутренние углы, к которым можно легко подобраться.
- Финишный ряд.
С лицевой стороны удаляют защитную пленку. Она нужна для защиты от повреждений при транспортировке и хранении. Стартовую планку крепят снизу на высоте 3-4 мм от уровня грунта либо от цоколя. Расстояние между гвоздями или саморезами — 30-40 см. Их вводят в технологические отверстия по краям, двигаясь от центра. Следует оставлять миллиметровый зазор между листом и шляпкой. Нельзя затягивать шуруп туго — металл несложно погнуть.
Затем переходят к сложным деталям. Шаг между шурупами и гвоздями уменьшают в два раза. В проемы монтируют откосы и отливы. Сборные элементы выставляют по строительному уровню. Для проверки вертикалей можно использовать отвес — груз на веревке.
Когда сложные участки готовы, крепят основную часть, закрывающую стены. Если есть угловые элементы, рейки заводят между ними. Низ прикручивают саморезами к стартовой детали. Шаг между шурупами — 2-3 см.
Когда длины не хватает, используют специальные доборные листы. Возле проемов рейки приходится подрезать ножницами по металлу или пилой. Срез делают со стороны отверстий под шурупы. Не следует использовать дисковую пилу — по бокам при нагреве от вращающегося диска может расплавиться полимерная прослойка. Лучше рассчитать заранее нужную длину и сделать короткую часть на заказ. Нарезку также производят в магазине при покупке.
Обычные ряды стыкуются с применением нащельника или специального Н-соединителя, входящего в комплект. Без соединителя ряды укладывают с нахлестом от 2,5 см. Нахлест защищает внутреннее пространства от воды и мусора.
Угловые элементы кладут поверх основного покрытия. Основанием для них служит каркас. Фиксировать их на облицовке без опоры нельзя. Шаг саморезов зависит от ширины детали и ее веса. Если она составляет 50х50 см, расстояние между шурупами берут 50 см. Для углов 70х70см он равен 40 см.
На завершающем этапе крепят верхний ярус. Верх защелкивают с помощью специального фиксатора.
Описанная технология не зависит от материала, из которого сделан дом. Чтобы понять, можно ли обшить деревянный дом металлическим сайдингом, или украсить постройку из пеноблоков, нужно исследовать несущую способность основания. Других ограничений нет.