Как обшить дом пенопластом снаружи под штукатурку своими руками пошаговая инструкция

Хотите получить уютное и теплое жилье, температура в котором не зависит от капризов погоды? Тогда вам следует сделать утепление стен снаружи пенопластом. Не знаете, с чего начать и как приступить к этой работе? В таком случае изучите эту статью – она даст вам ответы на интересующие вопросы.

Пенопласт, его достоинства и недостатки

Для начала ознакомимся с материалом, о котором пойдет речь в статье. Пенопласт представляет собой полимерный утеплитель, выпускаемый в виде плит белого цвета. Материал имеет выраженную зернистую структуру, причем каждое отдельное зерно содержит в себе множество пустот, заполненных газом. Именно их наличие и придает пенопласту отличные теплоизоляционные качества. С другими свойствами материала вы можете ознакомиться из таблицы.

Таблица. Пенопласт – основные характеристики.

Характеристика	Значение
Плотность	От 15 до 40 кг/м3, в зависимости от марки материала
Показатель теплопроводности	От 0,038 до 0,042 Вт/м*К
Коэффициент водопоглощения	0,02
Коэффициент паропроницаемости	0,05
Диапазон допустимых температур	От -50°С до +75°С
Средний срок службы	60 лет

Важно! Покупая пенопласт, обращайте внимание на то, чтобы он имел антипиреновые добавки, а поры в зернах содержали в себе негорючий углекислый газ.

К достоинствам пенопласта относят:

• низкую стоимость;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• малую массу;
• удобство в обработке и монтаже;
• непривлекательность для бактерий и грибка;
• высокую долговечность.

Что касается недостатков пенопласта, то таковых можно выделить два. Первый — горючесть материала. Второй – малая паропроницаемость, которая в случае ошибки проектирования или монтажа утеплителя может привести к появлению плесени на основной стене.

Основная задача, выполняемая утеплением – сдвигание точки росы наружу. Рассмотрим три варианта строений.

1. В первом случае имеется только стена без какого-либо утепления. Точка росы располагается внутри материала, между его внешней и внутренней сторонами имеется существенный перепад температуры. В результате через стену уходит много тепла, в доме образуется конденсат, а срок службы материала существенно падает из-за отсыревания.
2. Во втором случае утеплитель располагается изнутри. Точка росы смещается в зону между ним и стеной. Теплопотери существенно сокращаются, но при этом отсыревание остается. Также возникает риск появления плесени между утеплителем и стеной.
3. В третьем случае утеплитель располагается снаружи, точка росы смещается за стену дома. Последняя теперь не подвержена отсыреванию и не теряет тепло.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Подготовка наружных стен к утеплению

Строительные работы, связанные с утеплением фасада дома пенопластом, начинаются с подготовки стен. Их необходимо очистить, выровнять, загрунтовать и т. д. Более подробно все эти действия описаны в пошаговой инструкции ниже.

Шаг 1. Для работы на высоте, превышающей человеческий рост, соорудите строительные леса. Можно сделать их самостоятельно из имеющихся на участке бруса и досок, но безопаснее воспользоваться изделиями фабричного производства.

Цены на строительные леса

Строительные леса

Шаг 2. Осмотрите стены на предмет различных дефектов. Трещины и отверстия замажьте, наплывы строительного раствора сколите. Подготовьте отверстия для водо- и газопровода и прочих инженерных коммуникаций.

Шаг 3. Обработайте грунтовкой глубокого проникновения стены. Так как дом в примере сложен из газобетонных блоков, то потребуется нанесение двух слоев. В первый раз грунтовку необходимо разбавить, долив воды от трети до половины от общего объема.

Важно! Обработка грунтовкой в два слоя необходима не только для газобетона, но и для других пористых материалов, таких как пеноблоки и силикатный кирпич.

Шаг 4. Нанесите второй слой грунтовки, но уже не разбавленной водой.

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

После завершения подготовки приступите к укладке пенополистирольных плит. В данном случае их крепление на стене будет комбинированным – применяется и клей, и дюбели с «зонтиками».

Сам процесс будет включать в себя:

• укладку пенополистирола для утепления на обычные стены дома;
• на оконные и дверные проемы;
• на углы;
• на пространство под крышей коттеджа.

Для всех процессов из этого списка составлены отдельные пошаговые инструкции, ознакомиться с которыми можно в подразделах статьи, представленных ниже.

Работа с обычными стенами

Приступим к утеплению дома снаружи пенопластом. Начнем с относительно простого – монтажа первого ряда пенополистирольных плит и их укладке на обычные стены.

Шаг 1. Измерьте, насколько ровны стены дома, который вы утепляете, выявите наличие перепадов по толщине. Для этого используйте либо натянутую нить, либо лазерный уровень.

Шаг 2. В нижней части стены выставьте отметку и от нее проведите линию, по которой будет укладываться первый ряд пенополистирольных плит.

Важно! В данном случае при утеплении стен снаружи пенопласт укладывается прямо на фундамент – он достаточно ровный для этого. В иных ситуациях перед монтажом пенополистирольных плит установите специальный алюминиевый опорный профиль.

Шаг 3. Замешайте клей для монтажа пенополистирольного утеплителя. Для этого разведите сухую смесь в воде. Выбирайте пропорции на основании инструкции, напечатанной на упаковке с клеем. Размешивание раствора производите с помощью миксера или дрели с соответствующей насадкой, работая на низких оборотах.

Шаг 4. Подготовьте пенополистирольные плиты для первого ряда утепления. В данном случае в каждой из них создается вырез, как на схеме ниже. Резку пенополистирольных плит осуществляйте с помощью специального стола раскаленной нихромовой нитью. В случае отсутствия подобного оборудования используйте ножовку с мелким зубом.

Шаг 5. Нанесите на первый блок клеевой раствор. Для начала по периметру сделайте тонкую полоску, вдавливая мастерок в пенополистирол. Затем добавьте больше раствора, доведя толщину слоя до 25-30 мм. В центре блока нанесите несколько клеевых точек, их количество зависит от площади элемента утепления.

Цены на клей Ceresit

Клей Ceresit

Шаг 6. Выполните тестовую укладку пенополистирольного блока. Цель мероприятия – выяснить, какую долю от общей площади занимает клей. Для этого прислоните блок к стене, а затем отставьте обратно. В зависимости от толщины слоя утеплителя, площадь клеевого контакта должна составлять 40-60% от общей.

Шаг 7. На бумаге или прямо на стене подготовьте отметки, по которым будут выставляться блоки пенополистирола. Укладывайте плиты по такому же принципу, что и кирпичную кладку – верхний ряд смещается в сторону относительно нижнего таким образом, чтобы вертикальные швы не совпадали. Допустимое расстояние – от 15 см, в противном случае швы станут «мостиками холода». Ознакомиться со схемой расположения пенопластовых блоков можно на изображениях, приведенных ниже.

Шаг 8. Приступите к укладке первого блока – нанесите на него клеевой состав так, как было показано ранее, прислоните к отмеченному месту и прислоните. Затем выровняйте положение изделия. В этом вам поможет нить, натянутая по верхнему краю первого ряда блоков, и обычный строительный уровень.

Важно! В качестве подкладок, играющих роль опоры для первого ряда блоков, используйте небольшие куски пенопласта.

Шаг 9. По тому же принципу, что и в предыдущем шаге, произведите укладку второго, третьего и последующих блоков первого ряда.

Шаг 10. Затем произведите укладку остальных рядов пенопластового утеплителя. О том, как это сделать на углах и проемах, вы можете прочитать в следующих подразделах статьи. Стыкуйте блоки друг с другом плотно, зазоры заполняйте клеем для пенополистирола, монтажной пеной или тонкими кусками материала.

Шаг 11. После высыхания клея или монтажной пены, которой вы заполнили стыки между блоками, срежьте лишнее строительным ножом.

Шаг 12. Определите при помощи правила, насколько ровным получился слой утеплителя. Выступающие участки прошлифуйте специальной теркой.

Утепление углов

Установка утеплителя на углы происходит по следующей схеме – с одной из сторон блок выходит за границу стены на расстояние, равное толщине блока, устанавливаемого на второй стороне. На следующем ряду порядок расположения элементов утепления из пенопласта меняется на строго противоположный. По схожему принципу производится установка блоков и на внутренних углах. Для лучшего представления ознакомьтесь с изображениями, приведенными ниже.

Теперь рассмотрим, как происходит на деле установка пенопластовых блоков на углы здания.

Шаг 1. Произведите разметку одного из пенопластовых блоков. Выделите ту часть, которая будет выходить за границу стены на углу, и ту, которая будет приклеена к поверхности.

Шаг 2. На ту часть блока, которая приклеивается к стене на углу, нанесите замешанный ранее раствор. Выполняйте эту операцию аккуратно – клей не должен попасть на другую часть изделия, которую вы ранее отделили при помощи разметки.

Шаг 3. Прислоните блок к стене, чтобы клей схватился с поверхностью. Выровняйте по горизонтали и вертикали, при этом обязательно используйте строительный уровень.

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Шаг 4. Измерьте, блок какой длины вам понадобится для установки на другой части угла. Срежьте лишнее ножовкой с мелкими зубцами.

Шаг 5. Нанесите на тыльную поверхность пенопласта клей и установите блок с другой стороны угла. Плотно состыкуйте его с тем изделием, которое вы установили несколько операций назад.

Шаг 6. Срежьте выступающую часть первого блока при помощи ножовки. В конце у вас должен получиться прямой угол без каких-либо дефектов. Если между блоками есть зазор, то замажьте его специальным клеем для пенопласта или монтажной пеной. По тому же принципу, что был изложен в этой инструкции, работайте с остальными внешними и внутренними углами здания.

Утепление оконных/дверных проемов и стен рядом с ними

Для начала рассмотрим, по какому принципу выполняется утепление стен возле дверного проема. Здесь главной задачей для вас будет обеспечение достаточного пространства для открытия и закрытия. Есть два варианта установки рамы и двери.

1. Дверь устанавливается на одном уровне с внешней стороной слоя утеплителя. В таком случае вам необходим особый крепеж для нее и опоры в виде швеллеров. Со схемами их установки вы можете ознакомиться на изображении ниже.
2. Дверь устанавливается на одном уровне с основной стеной. В результате она получается «утопленной» в утеплителе. Чтобы обеспечить нормальное открытие двери, пенополистирол по краям проема приходится подпиливать.

Представим процесс укладки утеплителя возле дверного проема в виде пошаговой инструкции. В данном случае рассматривается вариант с установкой рамы и самой двери на уровне с основной стеной.

Шаг 1. Подберите нужное количество блоков и подпилите их с края обычной ножовкой с мелкими зубцами.

Шаг 2. Установите в дверной проем раму, если это не было сделано ранее.

Шаг 3. Обезжирьте поверхность дверной рамы.

Шаг 4. Подготовьте нужное количество профилей для теплоизоляции проемов. Распакуйте их, отмерьте и отрежьте. При этом края профиля, примыкающие к углам проемов, должны быть обрезаны под углом 45°.

Шаг 5. Снимите защитную ленту с клеящего слоя профиля и закрепите его на одной из сторон проема. Удостоверьтесь, что профиль плотно прилегает к поверхности.

Шаг 6. По тому же принципу приклейте профили и на остальные стороны проема. В углах плотно состыкуйте их друг к другу срезами, выполненными под углом 45° на одном из предыдущих этапов работы.

Шаг 7. Подготовьте полосы из стеклосетки. Их ширина должна быть равна толщине слоя утеплителя плюс 10 см на закрепление на основной стене. В данном случае полоса отрезается от цельного рулона сетки.

Шаг 8. По периметру проема нанесите на стену полосу клеевой смеси шириной 10 см.

Шаг 9. Прислоните полосу стеклосетки одним из краев на нанесенный в предыдущем шаге клей. Прижмите материал к нему, буквально «утопите».

Шаг 10. Сверху нанесите на прислоненную к стене часть сетки еще один слой клея.

Шаг 11. Повторите предыдущие операции с сеткой для других сторон дверного проема.

Шаг 12. Произведите установку блоков пенопласта с обрезанными краями по периметру проема.

Ситуация с оконными проемами примерно похожа – сам блок с рамой и стеклом можно установить как в глубине проема, так и на его краю. В первом случае между наружным слоем утеплителя и окном возникает зазор, который закрывается узкими полосками пенопласта. Они укладываются на клей во внутренних поверхностях проема.

Во втором варианте окно крепится на краю проема, прилегая рамой к слою утеплителя на внешней стене. Подобный способ с точки зрения теплоизоляции эффективнее.

Также стоит сказать, что стыки блоков пенополистирола не должны совпадать со стыком оконного блока с проемом. Потому по периметру утеплитель устанавливается в виде изделий с Г-образными вырезами. Есть два варианта, как это сделать, и они представлены на изображениях ниже.

Процесс утепления стен пенопластом возле оконных проемов во многом напоминает таковой для дверного проема. Приведем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Установите оконный блок, придвиньте его ближе к краю проема и хорошо закрепите там.

Шаг 2. Снимите защитную пленку с рамы и обезжирьте последнюю.

Шаг 3. Наклейте по периметру рамы специальный профиль.

Шаг 4. По периметру профиля на стену нанесите полосу клея шириной 10 мм.

Шаг 5. На клей, нанесенный на предыдущем шаге, закрепите полосу стеклосетки по тем же принципам, что и для дверного проема.

Шаг 6. Выпилите блоки в соответствии со схемами, изложенными на изображениях в этом разделе статьи. Закрепите по периметру проема.

Важно! Фиксируя пенопласт под оконным проемом, сделайте небольшой наклон, необходимый для установки отлива.

Что касается пространства под крышей, то здесь отличие от работы с обычными стенами состоит в том, что необходимо предварительно вырезать из пенопласта блоки с разной и сложной формой.

Монтаж крепежных зонтиков на пенопласт

Для более надежного соединения слоя утеплителя с основной стеной применяют крепежные «зонтики», также известные как тарельчатые дюбели.

Шаг 1. Определите длину тарельчатого дюбеля, который вам необходим. Она складывается из толщины слоя утеплителя (в данном случае это 200 мм), клеевого слоя (15 мм), длины распорной части дюбеля (60 мм) и еще 20 мм резерва. Также решите, по какой из схем, представленных на изображении ниже, вы будете монтировать крепежные элементы.

Шаг 2. Распакуйте тарельчатые дюбели, проверьте, соответствуют ли параметры изделия тем, которые вам нужны.

Шаг 3. Подготовьте дрель с ограничителем глубины отверстия, отрегулируйте последний до необходимого вам значения.

Шаг 4. Наметьте точки расположения тарельчатых дюбелей и просверлите там отверстия.

Шаг 5. Вставьте ножку тарельчатого дюбеля в отверстие так, чтобы шляпка была на одном уровне с поверхностью пенопласта. Затем воспользуйтесь специальной насадкой на дрель и закрутите распорную часть крепежа, после чего закройте ее защитной крышечкой.

В некоторых тарельчатых дюбелях распорный элемент не закручивается, а забивается. Пример того, как с ними следует работать, вы можете увидеть на изображениях ниже.

Некоторые строители считают, что тарельчатые дюбели в утеплителе из пенопласта являются «мостиками холодами». С этой проблемой они борются следующим образом: с помощью специальной фрезы вырезают в пенополистироле цилиндрическую выемку, вставляют туда крепеж и фиксируют его. Затем тарельчатый дюбель закрывают пенопластовой крышкой, вырезанной ранее.

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Видео — Утепление фасада коттеджа пенополистиролом

Армирование утеплителя

На монтаже блоков пенополистирола процесс утепления стен снаружи не завершается – материал необходимо защитить при помощи армирующей сетки и штукатурной смеси.

Шаг 1. Приготовьте штукатурно-клеевую смесь из сухого порошка и воды. Пропорции выбирайте, исходя из рецепта, напечатанного на упаковке. Замешивание раствора производите строительным миксером.

Шаг 2. Начните работу с окон и дверей. На внутреннюю поверхность их проемов нанесите тонкий слой штукатурно-клеевой смеси и выровняйте его.

Шаг 3. Армирующую сетку, уложенную на внутреннюю поверхность проемов в одном из предыдущих разделов статьи, прижмите к клеевой смеси и утопите в ней. Загладьте все сверху прямоугольной кельмой.

Шаг 4. Точно таким же способом, как и в предыдущей операции, прижмите к клеевому слою сетку, относящуюся к ранее установленному профилю, и утопите ее.

Шаг 5. Повторите три предыдущих шага со всеми сторонами оконного проема.

Шаг 6. На углах возле проемов нанесите полосы клеевой смеси под углом 45°. Затем уложите на них армирующую сетку и загладьте ее кельмой. Такие участки возле проемов называют «косынками».

Шаг 7. Отмерьте угловой профиль необходимой длины. Нанесите по внешнему периметру окна слой клеевой смеси, затем прислоните к нему и внутренней поверхности проема профиль с сеткой и загладьте прямоугольной кельмой.

Шаг 8. По такому же принципу установите угловые профили и на других поверхностях оконного проема.

Шаг 9. К внутренним углам проема приложите небольшой прямоугольник или квадрат из армирующей сетки, расправьте и загладьте клеевой смесью.

Шаг 10. Повторите шаги со второго по девятый для каждого отдельного оконного и дверного проема.

Шаг 11. Нанесите клеевой раствор по периметру дома на нижнюю часть утепления. Затем приложите туда профиль-капельник. Устанавливайте его так, чтобы между ним и утеплителем не оставалось воздушных полостей. Процесс контролируйте при помощи строительного уровня.

Шаг 12. Нанесите еще один слой штукатурки поверх сетки профиля-капельника и загладьте прямоугольной кельмой.

Шаг 13. По тем же принципам, что были изложены выше, произведите установку углового профиля – нанесите клеевой слой, приложите к нему изделие, утопите его в сетку и загладьте все сверху.

Шаг 14. Теперь приступите к армированию всей поверхности стен. Сделайте отрезки от рулона с сеткой длиной, соответствующей высоте утепленных стен дома.

Шаг 15. Поверх пенополистирола нанесите слой штукатурно-клеевой смеси и разровняйте зубчатой гладилкой.

Шаг 16. Поверх клеевого слоя уложите полотно армирующей сетки, прижмите его и замажьте сверху еще одним слоем раствора. Тщательно разглаживайте все – неровности и полости с воздухом недопустимы.

Шаг 17. Точно таким же образом уложите следующий отрезок сетки рядом. Между ним и предыдущим должен быть нахлест не менее 100 мм.

Шаг 18. Дайте клеевой смеси немного (но не полностью!) подсохнуть и соскоблите имеющиеся неровности.

Шаг 19. С помощью правила выполните поиск вогнутостей на нанесенном поверх утеплителя клеевом слое. Затем выровняйте их, добавив в нужные места еще немного смеси.

Шаг 20. По окончательно затвердевшей клеевой смеси сделайте еще одно выравнивание поверхности – шпаклеванием.

Штукатурка по пенопласту фасадная

Самый простой способ утеплить дом – это обшить его пенопластом. Материал недорогой, монтаж несложно выполнить своими силами, энергосберегающий эффект очевиден. А чтобы защитить такую обшивку от губительного влияния окружающей среды, нужно выбрать для нее подходящее покрытие. Детальнее читайте здесь.

После застывания шпаклевки утепление стен снаружи пенопластом можно считать завершенным. Далее вам останется лишь нанести финишную декоративную отделку в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

Предварительные расчеты

Готовим наружные стены

Нужно ли грунтовать?

Монтаж цокольного профиля

Подоконники, откосы, отливы: отделка

Прикрепляем пенопласт на стены

Материалы и инструменты

Нанесение клея

Приклеивание теплоизоляционных плит пенополистирола

Закрепление пенополистирола

В каком случае нужно два слоя?

Заделка неровных поверхностей

Армирование и штукатурка

Армирующая сетка: укрепляем пенопласт

Наклеиваем сетку на углы

Укрепляем пенопласт на стенах

Наносим выравнивающий слой

Чтобы в доме было тепло его нужно утеплить правильно, во внимание следует принимать не только толщину пенопласта, но и саму технологию, соблюдая которую можно добиться наилучших результатов по утеплению наружных стен вашего фасада. Предлагаем вам ознакомиться с подробной пошаговой инструкцией дополненной фото.

Очистка основания

Перед началом работ по утеплению необходимо тщательно проверить и подготовить основание. Стены, предназначенные для приклеивания пенопласта должны быть стабильными, сухими, очищенными от грязи, пыли, старой отслаивающейся краски и других загрязнений, уменьшающих адгезию клеевого раствора. Идеальным способом очистки стен является очистка водой под давлением или механический способ (например, с помощью проволочных щеток или шлифовальных машин). В случае возникновения больших скоплений мхов и водорослей рекомендуется применение биоцидных средств.

Выравнивание основания

При оценке основания очень важным является контроль его состояния. С помощью молотка можно найти глухой звук, свидетельствующий об отслаивании штукатурки. Вы должны удалить такой фрагмент и заштукатурить образовавшуюся полость. Также рекомендуется отбить штукатурку с внешней стороны откосов оконных и дверных проемов, позволяя, таким образом, выполнить утепление откосов пенопластом толщиной от 3 до 5 сантиметров. В случае если на основании имеются покрытия, например краска, следует проверить ее несущую способность, поцарапав острым инструментом или приклеить скотч. Если произойдет частичный отрыв старой краски, основание следует считать слабым, его необходимо тщательно очистить. В случае возникновения неровностей, углублений размером более 10 мм, их необходимо выровнять с помощью выравнивающего раствора.

Грунтовка поверхности

Пыльные стены перед началом приклеивания пенопласта следует загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Проверка прочности основания

Если вы сомневаетесь в крепости поверхности стен, следует провести испытание на адгезию. С этой целью, на правильно подготовленную поверхность приклеиваем 8-10 образцов пенополистирола размером 10 х 10 см в разных местах. Для приклеивания образцов пенопласта применяется раствор слой клея толщиной 10 мм. Образцы пенопласта с нанесенным раствором следует прижать к специально отведенным местам на поверхности стены. После минимум 3 дней следует сделать попытку ручного отрыва, приклеенного пенопласта. Если разрыв произойдет в пенополистироле, это свидетельствует о достаточной прочности основания и адгезии клея. Если образцы пенополистирола оторвутся от поверхности стены вместе со слоем массы клея, это означает, что стены не были должным образом подготовлены или, что верхний слой не имеет достаточной прочности.

Монтаж цокольного профиля

Перед началом приклеивания плит пенопласта необходимо закрепить цокольные профили. Для этого надо определить высоту цоколя с помощью отбивочного шнура сделать отметки на цоколе. После чего закрепить профили с помощью дюбелей — в среднем используется 3 шт. на погонный метр. В случае неровности стены, следует применять подкладки. Рекомендуется соединять профили с помощью специальных монтажных клипс. Цокольные профили кроме определения уровня и облегчения монтажа теплоизоляционных материалов, отвечают за защиту теплоизоляции от открытого огня, сырости и разрушения, насекомых, птиц или грызунов.

При монтаже цокольных профилей на внутреннем или внешнем углу здания стоит обратить особое внимание на правильность их монтажа (смотрите фото). Возможно также применение специальных соединителей.

Подготовка клеящего раствора

Перед началом приклеивания пенопласта следует правильно приготовить клеящий раствор. Для приклеивания пенопласта следует применять соответствующий клеевой раствор. Содержимое мешка тщательно перемешать с около 5.5 литрами чистой, холодной воды с помощью низкооборотной дрели с соответствующей мешалкой. После получения однородной массы, без комков перед использованием следует подождать около 10 минут и повторно перемешать. Приготовленный раствор пригоден для использования в течение периода от 2,5 до 3 часов. В ходе работ необходимо периодически перемешивать раствор примерно каждые 30 минут. В приготовленный раствор не допускается добавлять воду для того, чтобы «улучшить» его консистенцию.

Нанесение раствора на пенополистирол

В зависимости от типа основания клеящий раствор можно наносить на пенопласт в несколько способов. В случае утепления ровной поверхности клеящий раствор наносится на плиты с помощью зубчатой терки с размером зубцов 10-12 мм. В остальных случаях раствор следует наносить методом „по окружности — точка», т. е. при помощи кельмы по контуру плиты полосой шириной около. 3-4 см и дополнительные лепешки в количестве 3-8 штук. Размер лепешек должен зависеть от их количества. Количества клея расположенного на краю должно быть столько, чтобы после прижатия плиты клеевой раствор не выходила за ее пределы. Необходимо следить за тем, чтобы клеевой раствор покрывал не менее 40% поверхности плиты (смотрите на фото правильное нанесение клея на пенопласт).

Приклеивание плит из пенопласта вокруг оконных и дверных проемов

Вблизи оконных и дверных проемов плиты следует подбирать (резать) так, чтобы швы горизонтальные и вертикальные между плитами не совпадали с краями отверстий (смотрите фото). Такое расположение предотвратит в будущем появление трещин на финишной отделке.

Контроль плоскости, приклеенного пенопласта

Обратите внимание, чтобы в процессе приклеивания пенопласта соблюдался уровень и ровность всей поверхности с помощью отвеса или уровня.

Заполнение щелей между плитами из термоизоляционного материала

Зазоры между плитами более 2 мм следует заполнить полосками, отрезанными от плит пенопласта. В случае зазоров меньших, чем 4 мм в системах с применением пенополистирольных плит, допускается также заполнить их полиуретановой пеной. Не допускается заполнение швов раствором, который используется для приклеивания плит из-за возникновения мостиков холода, а также опасности появления трещин вдоль стыков плит.

Выравнивание поверхности приклеенного пенопласта

Плиты из пенопласта после приклеивания должны представлять собой ровную поверхность. Выступающие неровности (кочки), следует отшлифовать специальной теркой или наждачной бумагой. Шлифовку поверхности плит можно выполнить не ранее72 часов с момента их приклеивания.

Крепление пенопласта с помощью дюбель-зонта

В случае необходимости применения дополнительной защиты пенопласта от отрыва, т. е. когда прочность основания на разрыв меньше, чем 0,08 Мпа или высота здания превышает 20 м, следует применять механические соединения, дюбель с зонтом из пластика или с металла.

Сверление отверстий и установка дюбель-зонта

Установку дюбелей можно начинать не ранее, чем через 3 дня после приклеивания пенополистирольных плит, то есть после схватывания клеящего раствора.

Считается, что глубина проникновения стержня вглубь стены должна составлять:

• минимум 5-6 см — основание, плотное, (бетон, кирпич, силикатный кирпич или камень);
• минимум 8-9 см — основание пористое (газобетон, пустотелый кирпич и ракушечник).

Количество дюбелей для пенопласта от 4 до 6 шт./м². При определении длины дюбелей нужно учитывать толщину старой штукатурки, слой клея и толщину термоизоляционного материала. Следует иметь в виду, что, несмотря на несущую способность основания в случае зданий высотой более 20 м следует в обязательном порядке применять механические соединения. Краевые зоны здания, где возникают наибольшие силы, вызванные ветром, т. е. от 1 до 2 м от края, проект утепления должен предусматривать увеличенное количество дюбелей в данных местах.

Монтаж дюбель-зонтов

Стержни дюбелей не должны выступать за плоскость зонта. Идеальным вариантом, для препятствия образование мостиков холода является фрезерование отверстий на глубину 2 см, в которых утапливается дюбель-зонт. Затем пространство над ним следует прикрыть остатками пенопласта. Неправильно — это утапливание зонтика при помощи молотка. Чрезмерное углубление зонтика в материале может привести к появлению трещин (разрыву) зонтиков, что в результате ослабляет несущую способность системы.

Приготовление клея для армирования пенопласта

Для выполнения слоя, армированного сеткой из стекловолокна в системе из пенополистирола необходимо использовать клеящий раствор, предназначенный для армирования плит пенопласта. Все содержимое мешка следует тщательно перемешать с соответствующим количеством чистой воды с помощью низкооборотной дрели, оснащенной мешалкой. Затем массу следует выдержать примерно 10 минут и повторно перемешать. Рекомендуется периодическое перемешивание раствора каждые 30 минут. В зависимости от температуры, раствор годится для использования в течение примерно от 2,5 до 3 часов. В приготовленный раствор нельзя доливать воду для того, чтобы «улучшить» его консистенцию.

Нанесение клея на пенопласт

Клей наносится на пенопласт непрерывным слоем толщиной около 3мм. Для нанесения раствора используется зубчатый шпатель с размером зубцов 10-12 мм. Клеящий раствор наносится вертикальными полосами шириной сетки из стекловолокна.

Утапливание армирующей сетки из стекловолокна

После нанесения клеящего раствора на сетку, необходимо тщательно утопить, начиная с верхней части, нажав ее по всей ширине. Сетка должна быть равномерно натянута по всей поверхности, без волн, горбов и выпуклостей. Для обеспечения правильного функционирования слоя, армирующая сетка должна быть утоплена в середине толщины раствора. Не допускается крепление армирующий сетки непосредственно на зонтики или клей нанесенный гладилкой. Слишком глубокое или слишком мелкое погружение сетки, может привести к растрескиванию и образованию горбов в армировочном слое. Толщина слоя раствора при использовании одной сетки должна составлять от 3 до 5 мм.

Во время втапливания сетки в слой раствора следует обратить внимание, чтобы вертикальные и горизонтальные края сетки находили друг на друга, не менее чем на 10 см. Необходимо строго соблюдать правила заворачивания сетки на откосы и подоконник и на углы стен — в случае применения защитных углов без сетки — сдвиньте сетку на соседнюю стену примерно на 15 см. В случае, если стены здания подвержены ударам и механическим повреждениям, учитывая их расположение, необходимо применить двойную сетку из стекловолокна по всей высоте стен первого этажа. После затвердевания клеящего раствора, в который был погружен первый слой сетки из стекловолокна — следует нанести второй слой раствора и утопить в ней еще один слой сетки. Толщина слоя, армированного двойным слоем сетки должна составлять 6-8 мм.

Сетка должна быть тщательно зашпатлевана, так как выравнивание поверхности влияет на окончательный вид фасада. В случае возникновения неровностей их необходимо отшлифовать наждачной бумагой — в противном случае они будут видны в структуре тонкослойной штукатурки. Шлифование можно выполнять в том случае, когда слой раствора, еще не слишком твердый.

Нанесение краска-грунта

После высыхания армированного слоя, не ранее, чем через 3 дня от его выполнения (этот срок может быть продлен в случае неблагоприятных погодных условий) в целях обеспечения оптимальной адгезии декоративной штукатурки к основанию, можно приступать к нанесению краски-грунта. Работы следует выполнять при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C, без погодных осадков. Грунт следует наносить с помощью кисти или валика, помня о его равномерном нанесении по всей поверхности. Не рекомендуется разбавлять краску-грунт из-за ухудшения его свойств.

Нанесение декоративной штукатурки

После высыхания краски-грунта, но не ранее, чем через 24 часа после ее нанесения можно приступить к нанесению декоративной штукатурки. Для ее приготовления все содержимое упаковки следует тщательно размешать с примерно 5,0 литрами чистой воды до получения однородной консистенции. Приготовленный раствор оставляют на 10 минут и повторно перемешивают (не доливая воды). Подготовленный таким способом раствор пригоден к употреблению не дольше, чем 1 час.

Нанесение тонкослойных штукатурок

Во время проведения штукатурных работ следует соблюдать требования соответствующих погодных условий, как во время нанесения, так и во время высыхания штукатурки: избегать дождя, сильного ветра и большого солнечного света. Оптимальная температура воздуха должна составлять от 5°C до 25°C, а относительная влажность не должна превышать 75%. Из-за больших перепадов температур между днем и ночью, не рекомендуется проведение штукатурных работ в период с ноября до марта. В случае опасности из-за снижения температуры ниже 5°C время высыхания штукатурки (по крайней мере, 48 часов с момента ее нанесения) также не следует проводить штукатурных работ.

Если эти требования выполнены, можно приступить к нанесению штукатурки на предварительно загрунтованную стену.

С помощью стальной терки нанести штукатурку тонким слоем на толщину зерна. Затем следует сгладить поверхность, собирая лишний материал. Через некоторое время, в зависимости от условий, возникающих в процессе нанесения, мы затираем штукатурку с помощью пластмассовой терки. Для того, чтобы избежать видимой линии соприкосновения между свежим и уже затвердевшим слоем штукатурки необходимо обеспечить достаточное количество работников и строительных лесов. Во время нанесения декоративной штукатурки, избегайте перерывов во время нанесения слоя и придерживаясь главного правила „мокрое на мокрое». Из-за повышенного поглощения теплового и ультрафиолетового излучения на фасадах расположенных на юг и запад, не рекомендуется использовать темные цвета; количество таких цветов на поверхности фасада не должна превышать 10%.

Затирание штукатурки

Затирание штукатурки следует начинать в том случае, если штукатурная масса не прилипает к пластиковой терке. Это время зависит от температуры воздуха и почвы, относительной влажности воздуха и толщины материала. Для выполнения фактуры нужно использовать пластиковую терку и в зависимости от структуры штукатурки, придаем ей подходящую модель. Следует иметь в виду, чтобы давить на терку с той же силой, держа ее под постоянным углом.

Штукатурка типа «короед»

Штукатурка со структурой типа «короед» зависит от движений терки. Вы можете рисовать вертикальные, горизонтальные, диагональные или круговые углубления определенной ширины в зависимости от размеров крошки.

Покраска штукатурки

Краску можно наносить кистью, валиком или механически с помощью распыления всегда в два слоя. Допускается разбавление первого слоя краски, особенно если работы ведутся при температурах, близких к максимально допустимым (+25°C). Для разбавления силикатных красок следует использовать специальный грунт (растворитель) в количестве до 5%, а остальные краски можно разбавлять чистой водой в количестве до 10%.

В случае второго слоя следует применять краску в неразбавленном виде. Во время работ следует придерживаться соответствующих погодных условий, т. е. избегать большого количества солнечных лучей, сильных ветров и осадков. Оптимальная температура воздуха должна составлять от 5°C до 25°C, а относительная влажность не должна превышать 75%

Если расходы на обогрев жилища возрастают, то в этом случае лучше теплоизолировать его, чтобы уменьшить эти непредвиденные траты. Также надо учесть, что в неутепленном помещении начнет конденсироваться влага, что приведет к образованию плесени и грибков. Потому утепление фасада пенополистиролом, который считается одним из недорогих и доступных утеплителей на данный момент, позволит решить возникшие проблемы. После таких теплоизоляционных работ, в доме станет тепло и прослужит он намного дольше. Далее в сегодняшней статье расскажем, как можно самостоятельно выполнить утепление стен и фасада дома пенополистиролом.

Обзор характеристик пенополистирола

Перед тем как начинать теплоизоляционные работы, надо определить, какой стройматериал подойдет для утепления того или иного элемента конструкции здания. На рынке стройматериалов можно встретить различные виды плит пенополистирола, которые отличаются плотностью и размерами. Также данный утеплитель продается в виде гранул. Все эти материалы входят в группу ячеистых пластмасс со вспененной структурой.

При производстве пенопласта полистирольную суспензию вспенивают специальным агентом — пентаном. За счет этого происходит формирование газонаполненных шариков диаметром от 2 до 10 мм. Сам материал при этом получается прочным и легким. Он очень хорошо удерживает тепло, поэтому его используют для утепления различных конструкций и сооружений.

Базовые характеристики пенопластовых материалов, которые используются для утепления стен и фасадов домов, приведены в таблице ниже:

Если решили теплоизолировать постройку пенопластом, всегда обращайте внимание на его химический состав. Специалисты рекомендуют утеплять конструкцию пенопластом, шарики которого наполнены углекислым газом и в составе есть антипирены. Ведь пенопласт боится воздействия открытого огня, под действием которого он может быстро возгораться и выделять при этом токсичные вещества. За счет добавления антипиренов можно замедлить возгорание материала.

Достоинства и недостатки материала

Можно отметить следующие плюсы полистирольного утеплителя:

• Долговечный и прочный материал, который при правильном монтаже может прослужить несколько десятков лет.
• Наличие низкой теплопроводности.

• Высокие теплоизоляционные характеристики. Теплоизоляция из пенополистирола толщиной 100 мм сопоставима по свойствам с кирпичной кладкой в 1.5 метра.
• Влагостойкий материал. Материал из полистирола может впитывать не более 5% влаги, сохраняя при этом не менее 80% своих характеристик.
• Не боится перепадов температур, воздействия ультрафиолета, химических и биологических сред.
• Морозостойкий утеплитель, который сохраняет свои физико-химических характеристики даже при частой заморозке/оттаивании.
• Экологически безопасный.
• Пожаробезопасный, если в его составе есть антипиреновые добавки.
• Технология утепления дома пенопластом довольно простая. Дорогостоящие инструменты и приспособления не потребуются. Стройматериал довольно легко режется и имеет небольшой вес.
• Дешевая цена.

Пенопластом очень часто утепляют наружные стены дома из-за того, что материал влагостойкий, поэтому ему не требуется дополнительная паро- и гидроизоляция. По сравнению с минватой, образование пыли при монтаже ППС минимальное. В связи с этим во время утепления стен дома пенопластом, средства защиты органов дыхания и кожи (спецодежда, перчатки и респиратор) не потребуются.

Минусы утепляющего материала такие. Пенопласт полюбился грызунам, которые прогрызают его и устраивают в нем свои жилища. Если утепляете стены и фасад здания пенопластом, для его защиты от грызунов между утепляющим слоем и облицовкой надо выложить отраву (зерна или специальные капсулы). Также надо учесть, что материал может ломаться во время резки и транспортировки.

Зона конденсации влаги

Точка росы сдвигается наружу любым утеплителем. Без утепляющего слоя стены это единственный материал, располагающийся между пространствами с разной температуры. Перепады температур приводят к образованию таких негативных моментов:

• Увеличение тепловых потерь.
• Начинается конденсация влаги внутри комнаты.
• Срок службы сооружения уменьшается.

Если стены дома утеплены изнутри, то в этом случае происходит сдвиг точки росы. Она располагается между пенопластом и стенкой жилища. Тепловые потери значительно уменьшаются, однако конденсирующаяся влага может привести к образованию плесени и различных вредных микроорганизмов в помещении.

Поэтому утепление наружных стен жилища считается оптимальным вариантом. При таком варианте утепления стены, точку росы сдвигают на фасадную поверхность конструкций. За счет этого тепловые потери минимальные, а образование конденсата практически исключается.

Утепление пенополистиролом

В настоящий момент пенополистирольные плиты широко используются для утепления жилища. Утепление фасадов дома ППС пошагово описано ниже в этом материале. Чтобы сделать качественное утепление жилища, надо строго соблюдать строительную технологию и не пропускать ни один из описанных этапов.

Для теплоизоляции стен дома пенополистиролом снаружи лучше привлечь профессиональных строителей. Однако такая работа может быть выполнена своими руками, если строго соблюдать все требования строительной технологии и использовать для монтажа материал высокого качества. Надо будет также защитить утеплённый слой от влаги, ветра, осадков и УФ-излучения, чтобы свойства пенопласта под действием таких негативных факторов не изменялись на протяжении всего срока службы.

Инструменты и приспособления

Далее ниже опишем, какие приспособления и инструменты потребуются для утепления стен снаружи полистиролом. Для теплоизоляции конструкции этим стройматериалом нужны 2 шпателя (100 мм и 180–200 мм). Один используется для набора клеящей смеси, а другой для ее нанесения на стенку. Ручная пила с небольшими зубьями используется для спиливания излишков материала.

Для утепления фасада дома снаружи пенопластом потребуется клей. Существует две разновидности клея для пенопласта. Он может быть:

• Универсальным. При помощи данного клея монтируют утеплитель и финишную отделку фасадной части постройки.
• Стандартным. Используется только для наклеивания пенопласта.

Для утепления пенополистиролом дома снаружи рекомендуется приобрести обе разновидности клея. Хотя стоимость универсального клея довольно высокая, он пригодится в тот момент, когда будет выполняться армирование. Примерный расход клея составляет около пяти килограммов на 1 м². При наличии ровной поверхности, расход клея может быть меньше указанной величины. Кроме того, универсальный клей может использоваться для промазывания стыков и шляпок тарельчатых дюбелей.

Чтобы выполнить утепление фасада дома пенополистиролом, потребуются тарельчатые дюбеля, которые имеют широкую шляпку и длинную ножку. Для изготовления дюбелей применяется пластик и металл. Достоинства пластиковых изделий — они не боятся коррозии, не создают мостиков холода и имеют меньшую стоимость. Металлические дюбеля хотя и стоят дороже, но имеют большую прочность.

Забивку дюбелей делают при помощи молотка и дрели. Для нанесения сетки с выравнивающим слоем надо использовать широкий шпатель (300–350 мм). Шлифовку данного слоя делают пластиковой теркой и крупнозернистой наждачной бумагой.

Подготовительные работы

Прежде чем утеплить любую поверхность, ее надо будет подготовить. Поверхность должна быть чистой, без дефектов и ровной. Поэтапно надо будет выполнить такие шаги:

• Удалить старое покрытие.
• Снять любые крепежные элементы.
• Сделать расшивку трещин.
• «Вылечить» пораженные плесенью, грибками и ржавчиной участки.
• Загрунтовать дефектные места и отремонтировать.
• При помощи праймера обработать рабочую поверхность.
• Выровнять стены. Допустимый перепад на 1 м должен составлять не более 10 мм.
• Сформировать углы.

Прежде чем начинать внешнее утепление дома пенопластом, нужно дважды прогрунтовать сухую и ровную поверхность стены. Для нанесения 2 слоя можно использовать разбавленный водой праймер. При этом объем воды в нем не должен превышать десяти процентов. Такой подход позволит уменьшить расход праймера без какого-либо снижения его качеств.

Монтируем вертикальные подвесы

Капроновый шнур чаще всего используется, чтобы сформировать вертикальные подвесы. За счет этих подвесов составляется своеобразная карта фасада, при помощи которой довольно легко можно понять, на каких участках надо добавить клей, либо обрезать лист утеплителя. Поверхность будет ровная и гладкая, т.к. провалы и выпуклости при таком подходе исключаются. Шаг установки шнуров составляет от 500 до 600 мм.

При работе с такими утеплителями можно также использовать отвесы. Они позволяют проверить горизонтальность и вертикальность каждого листа ППС.

Обустройство цокольного профиля

Расстояние данного профиля от отмостки составляет около 40–60 мм. Устанавливают его вдоль всего периметра жилища. Цокольный профиль используется в качестве основы для закрепления нижнего ряда утеплителя. Кроме того, он защищает пенополистирол от грызунов. Для монтажа данного профиля применяют строительный уровень.

Клеящий раствор

Для подготовки клеящей смеси надо руководствоваться рекомендациями производителя, которые размещены на упаковке продукции. В холод допустимый период использования смеси составляет 1.5 часа, а в жару — не более 1 часа. Варианты нанесения клея на лист ППС:

• Обмазка краев вдоль периметра плиты.
• В углах и центре листа.
• Только в центре. Недостаток такого способа заключается в том, что листы в скором времени начнут загибаться. Это приведет к нарушению целостности утепляющего слоя.

Лучше всего клей наносить гребенчатым шпателем. Он позволяет равномерно наносить раствор на поверхность плиты. Не надо покрывать всю поверхность листа клеящей смесью. Крепление более прочным от этого не станет, а вот вес плиты из-за этого существенно увеличится.

Наклеивание теплоизолятора

Когда выполняется утепление стен снаружи пенополистиролом, укладку утепляющих листов постоянно регулируют при помощи вертикальных подвесов. Также в этот момент проверяется горизонтальность каждого листа. 1 плиту второго ряда разрезают пополам, чтобы вертикальные стыки панелей соседних рядов не совпадали.

Для заделки стыков между плитами подойдет куски пенополистирола или жидкий пенопласт. При таком подходе образование тепловых мостов исключается. Заделывать щели монтажной пеной или клеем не рекомендуется. Терку используют для подгонки стыков, когда они не совпадают.

Дополнительно закрепляем плиты дюбелями

На затвердевание клеящего раствора требуется примерно 3 суток. После этого плиты утеплителя дополнительно фиксируют на основу при помощи тарельчатых дюбелей. По длине крепежный элемент должен быть больше утеплительной плиты примерно на 5 см. Для закрепления 1 листа ППС потребуется от пяти до шести дюбелей (1 в центре и 4–5 по периметру плиты). Для подготовки отверстий под дюбеля используют дрель. Перед забивкой дюбелей отверстия очищают от пыли и стружки.

Следующие нюансы надо обязательно учитывать:

1. Для наклеивания пенополистирольных плит нужно использовать клей, который позволяет закреплять полимерные материалы. В такой клей добавляют специальные присадки, имеющие высокую адгезию с таким материалом. Компоненты клея разрушить утепляющий материал при этом не могут.
2. Для замешивания клея надо использовать инструкцию от производителя, которая размещается на его упаковке. Во время замешивания надо следить, чтобы образующаяся масса имела однородную консистенцию. Для между пенопластом и стенкой не образовывались пустоты, клеящий раствор наносят зубчатым шпателем. При этом толщина смеси на поверхности плиты должна составлять около трех сантиметров.
3. Резку пенополистирольных плит делают строительным ножом или ножовкой с мелкими зубчиками. Также резку делают на специальном оборудовании, если таковое имеется под рукой.
4. Чтобы исключить образование тепловых мостов, укладка последующего ряда делается со сдвигом, который может составлять от 30 до 50%.

При нанесении клея нужно быть аккуратным. Излишки смеси не должны попадать на торцы листов, поэтому лучше отступить от краев примерно на три-четыре сантиметра. Специальная терка используется для срезания выступающих частей сформированного утепляющего слоя.

Монтаж армирующей сетки

Для армирования утепляемой поверхности используется мелкоячеистая армирующая сетка. Армирование стенок делают более жесткой сеткой. На углы и откосы можно закреплять более мягкую сетку. Фасадные углы армируют профильным уголком.

Отделка под штукатурку

Для финишного оштукатуривания поверхности используют специальные полимерные составы. Плюсы данных составов — не боятся воздействия солнечных лучей, ветра и атмосферных осадков, имеют хорошую влаго- и морозостойкость. Как только штукатурка нормально просохнет, ее поверхность надо затереть, используя губчатую терку. Далее стены и фасад дома грунтуют. Потом наносят декоративную штукатурку или окрашивают фасад дома при помощи вододисперсионной краски.

Экструзионный пенополистирол или пенопласт?

Попытаемся далее выяснить, чем все же лучше утеплять фасад дома снаружи — пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Данные материалы хотя и производятся из одного материала (полистирола), имеют разную плотность, твердость и структуру.

Связано это с технологией производства данных утепляющих материалов:

• Пенопласт производится за счет всенивания компонентов. При этом формируется материал, который на 98% состоит из воздуха. Доля твердого вещества составляет всего 2%. Благодаря этому плиты ППС имеют небольшой вес и хорошие показатели теплосбережения. Пенопласт по сравнению с ЭППС имеет более низкую стоимость. При этом ППС менее прочный материал. При равной толщине листов, экструдированный пенополистирол лучше сохраняет тепло.
• Экструдированный пенополистирол получается за счет выдавливания подготовленной смеси сквозь отверстия экструдеров. Данный материал по сравнению с пенопластом меньше поглощает влагу, имеет более высокую плотность и прочность. ЭППС гораздо лучше сохраняет тепло при одной и той же толщине плит. Единственным минусом данного материала считается высокая цена.

Так как у ЭППС довольно плотная и гладкая поверхность, может наблюдаться низкая адгезия с утепляемой поверхностью. Чтобы улучшить адгезию материала, листы утеплителя проходят игольчатыми валиками или теркой. Наличие ступенчатой формы монтажных кромок у плит ЭППС, позволяет монтировать их стык в стык без зазоров. За счет этого формирование мостиков холода исключается.

Подведем итоги

Чтобы самостоятельно утеплить фасад здания снаружи, можно использовать пенополистирольные плиты. Этот стройматериал довольно давно используется строителями для теплоизоляции различных конструкций и сооружений. ППС имеет небольшой вес, низкую теплопроводность и доступную стоимость. Для монтажа пенопласта особые навыки и знания не требуются. Главное делать все аккуратно и соблюдать требования применимой строительной технологии. Если не уверены в своих силах, доверьте выполнение таких работ профессионалам.

Видео по теме

Любое жилье нуждается в качественной термоизоляции. И дело здесь даже не только в создании комфортных условий проживания людей, хотя, конечно, это является одним из определяющих факторов. Неутепленные строительные конструкции быстрее ветшают, пропитываются влагой, повергаются эрозии при скачках температур, поражаются плесенью и грибком. Одним словом, долговечность всего дома в целом резко снижается.

Самыми большими по площади конструкциями, контактирующими с уличными условиями, являются стены дома. То есть если их оставить без термоизоляции, неизбежны колоссальные теплопотери. Способов решить эту проблему – немало. И в настоящей публикации будет рассмотрено утепление фасада пенополистиролом технология которого вполне понятна и доступна для самостоятельного проведения работ.

Постараемся дать развернутую картину, от свойств этого утеплительного материала, до проведения необходимых расчетов и пошаговой инструкции по выполнению всех технологических операций.

Знакомимся с материалом – экструдированный пенополистирол марки «ПЕНОПЛЭКС»

Если говорить начистоту, то пенополистирол — вообще не самый лучший вариант для наружной термоизоляции стен жилого дома. Есть у него несколько недостатков, которые должны настораживать владельцев – об этом будет упомянуто чуть ниже. Однако, жесткие утеплители полистирольной группы привлекают и доступной ценой, и высокими термоизоляционными качествами, и очень большим удобством в работе. Поэтому и остаются на пике популярности.

Но если уж принято решение в пользу пенополистирола, то лучше не применять его экструдированную разновидность, а остановиться на более дешевом и доступном белом пенопласте. Однако, многочисленные запросы по теме утепление стен именно пеноплексом все же заставляют рассмотреть и этот вопрос, хотя сам автор сторонником подобного метода не является.

Итак, если рассматривать варианты экструдированного пенополистирола, то, пожалуй, ничего лучше продукции марки «ПЕНОПЛЭКС» не стоит и искать. Кстати, название этой продукции уже стало нарицательным, и превратилось в «пеноплекс», как сейчас именуют плиты такого материала, даже произведённые другими компаниями. Но у нас разговор все же пойдет о фирменной продукции.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как применяется такая разновидность экструдированного пенополистирола, как Пеноплэкс фундамент

Плиты пеноплекса (здесь и далее остановимся именно на таком, «народном» названии) представляют жёсткие утеплительные панели четких геометрических размеров. Фирменная продукция отличается характерным оранжевым цветом. По краям плит предусмотрены стыковочные кромки по принципу «четверти» — очень удобно при монтаже, и поверхность получается практически бесшовной.

По своему строению материал представляет собой однородную жесткую пористую структуру – это микроскопические закрытые (не сообщающиеся между собой) ячейки, заполненные газом. Именно такая «воздушность» и придает пеноплексу его выдающиеся утеплительные возможности.

Линейка продукции – довольно разнообразна. Но для нашего случая, то есть для утепления стен, лучше всего применять две разновидности. Названия у них красноречивы – «Комфорт» и «Фасад». Эти изделия максимально адаптированы именно для такого использования.

Цены на пеноплэкс

пеноплекс комфорт

С основными характеристиками этих плит можно познакомиться в предлагаемой таблице:

Наименование показателей	Единица измерения	«Пеноплэкс — Комфорт»	«Пеноплэкс-Фасад»
Плотность	кг/м ³	от 25 до 35	от 25 до 35
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	МПа	0.18	0.2
Предел прочности материала на изгиб	МПа	0.25	0.25
Водопоглощение за первые сутки, не более	% от объема	0.4	0,5
Водопоглощение за первый месяц, не более	% от объема	0.5	0,55
Категория стойкости к огню	группа	Г4	Г3
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С	Вт/(м×°С)	0,030	0,030
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А» (нормальные)	Вт/(м×°С)	0,031	0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» (повышенная влажность)	Вт/(м×°С)	0,032	0,032
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw	дБ	41	41
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола	дБ	23	23
Стандартные размеры:
ширина	мм	600	600
длина	мм	1200	1200
толщина	мм	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Температурный диапазон эксплуатации	°С	от -100 до +75	от -100 до +75

Чтобы «сухие цифры» стали «более разговорчивыми» и понятными, имеет смысл перечислить основные достоинства и недостатки этого материала.

• Утеплительные способности – очень высоки. Коэффициент теплопроводности даже для самых неблагоприятных условия эксплуатации – не выше 0,032 Вт/м×К. Поспорить с такими характеристиками может только, пожалуй, пенополиуретан, но там уже совсем другая степень сложности выполнения термоизоляции, а и уровень цен совершенно иной.
• Материал практически не впитывает влагу. При непосредственном контакте с водой он в течение первых суток может «принять в себя» до 0,5% от своего объема, и на этом все прекращается, уже независимо от длительности эксплуатации в подобных условиях. А полпроцента – это лишь тоненький поверхностный слой, в то время когда весь остальной материал будет совершенно сухим. А это, в свою очередь, говорит о том, что даже в самых неблагоприятных условиях пеноплекс не растеряет своих термоизоляционных качеств. Например, его используют для подземного утепления фундаментов, и контакт с влажным грунтом ему нипочем.

• Пеноплекс является преградой на пути водяных паров – он для них практически непроницаем. Это, кстати, далеко не всегда является достоинством. В частности, для наружного утепления стен было бы лучше, чтобы обеспечивалась паропропускающая способность, чтобы стены, так сказать, «дышали». Пеноплекс такой возможности не предоставит, в отличие от пенопласта (хотя и у того эта способность не особо выражена). А значит, придётся акцентировать свое внимание на внутренней пароизоляции стен, или очень эффективной вентиляции помещений, чтобы стены не сырели. Да и то полностью избежать вероятности такого явления – очень сложно.
• Одно из важнейших достоинств пеноплекса – его механическая прочность. И это наряду с совсем невысокой плотностью. Материал не боится высоких нагрузок (в пределах разумного, конечно) на сжатие и на излом. Вместе с тем, пеноплекс легко поддается раскрою самыми простыми инструментами.

• Долговечность материала оценивается минимум в 50 лет, но наверняка может быть и больше. Он не гниет и не преет, имеет (в отличие от пенопласта) стабильную химическую структуру, не является питательной средой для паразитической микрофлоры и насекомых. В нормальных условиях эксплуатации (без критичного перегрева) от не выделяет в атмосферу токсичных испарений (опять же, «плюс» по сравнению с белым пенопластом).
• Четкие геометрические формы (основной используемый стандарт 600×1200 мм) и наличие «замков» по кромкам значительно упрощают монтаж. А большой ассортимент толщин позволяет выбрать плиты для любой утеплительной конструкции.

Есть у пеноплекса и определенные недостатки, которые следует учитывать при принятии решения о его использовании:

• Главный, безусловно, это то, что материал никак нельзя отнести с негорючим. Да, использование антипиренов на стадии производства снижают его возгораемость и делают самозатухающим. Это, кстати, в большей степени выражено у «Фасада» — он относится к классу горючести «Г3», тогда как «Комфорт» — к более низкому «Г4». В интернете – сколько угодно примеров обгоревших зданий, утепленных пенополистиролом. Но горение – это еще не самое страшное. При термическом разложении выделяются чрезвычайно токсичные газообразные продукты, представляющие без преувеличения смертельную опасность. Так что эти обстоятельства должны по меньшей мере насторожить владельцев дома.

• Не все благополучно у пеноплекса с устойчивостью к химически активным веществам. Да, с большинством строительных растворов он проявляет инертность. Однако, есть перечень материалов, контакт с которыми ему противопоказан. К таковым можно отнести:

— нефтепродукты: бензин, керосин, дизельное топливо, моторные масла;

— ацетон и другие растворители кетоновой группы;

— полиэфирные соединения, часто используемые в качестве отвердителей составов на эпоксидной основе;

— толуол, бензол, формальдегид, формалин;

— древесный и каменноугольный деготь;

— все типы масляных красок.

Это бывает важно знать, так как нередко утепление и гидроизоляция строительных конструкций ведется в комплексе. А при гидроизоляции используется весьма широкий спектр материалов, и необходимо подбирать с учётом совместимости.

• Требует пенополистирол и обязательной защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Итак, хозяин дома должен сам оценить, что по его мнению перевешивает – достоинства или недостатки материала. И если выбор сделан в пользу пеноплекса, то приобретать следует действительно фирменную продукцию. Дело в том, что под этим «собирательным образом» продавцы в магазинах могут преподнести покупателю плиты совершенно неизвестного происхождения. Увы, в этой сфере производства стройматериалов процент низкопробных подделок – больше, чем хотелось бы.

Общие сведения об утепления стен по технологии «мокрый фасад»

Строение утепляющей конструкции

Да, именно такое название носит технология, которая будет рассматриваться дальше. Она, конечно, не единственная, но одна из наиболее популярных и в достаточной степени простых для самостоятельного проведения работ.

Слово «мокрый» в названии, по всей видимости, употребляется потому, что и сам слой утепления наклеивается на «мокрый» строительный раствор, и сверху закрывается опять же «мокрым» штукатурным слоем.

Схематично это выглядит так:

Утепляться будет внешняя стена дома (поз. 1). Изнутри, со стороны помещения, она, безусловно, имеет или будет иметь какую-то отделку (поз. 2).

Снаружи на стену на слой специального клеевого состава (поз. 3) монтируются плиты пеноплекса (поз. 4) требуемой толщины. Затем этот слой термоизоляции всплошную покрывается тонким, до 5 мм, слоем штукатурки (поз. 5) с обязательным армированием. И, наконец, венчает всё выбранная фасадная отделка (поз. 6) — это может быть декоративная штукатурка или, скажем, фасадная краска. Могут быть и иные варианты отделки – это уже зависит от предпочтений хозяев.

Важно – плиты утеплителя именно приклеиваются к несущей стене. Правда, затем для большей нежности проводится еще и механическое закрепление специальными приспособлениями. Об этом будет рассказываться ниже.

Рассмотрим кратко общую последовательность работ и некоторые важные нюансы.

Вкратце – о последовательности работ

Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо тщательно подготовить поверхность стены.

Она должна быть очищена от старой краски, если та была, от отслаивающейся или «бухтящей» штукатурки. Удаляются загрязнения или промасленные пятна.

Если выявлены следы поражения плесенью или грибком, стену придется предварительно «пролечить» специальным антисептическим составом. И только после положительного результата – двигаться дальше.

По большому счету, такая обработка на старых стенах будет нелишней в любом случае. Признаки «болезни» могут быть пока скрытыми, и лучше обезопасить себя.

Необходимо по максимуму избавиться ото всех неровностей – сбить выступы, заделать выбоины. Недопустимо оставлять трещины и щели – их следует сначала разделать вглубь и вширь, а затем, после грунтования, плотно заполнить ремонтным составом на цементной основе. Можно применить и специальные ремонтные шпатлевки.

Если неровности обширные, если есть значительный перелом плоскости стены, то придётся и вовсе провести полное ее черновое оштукатуривание. Целью не ставится идеально гладкая поверхность, но ровность должна соблюдаться (перепад не более 10 мм на погонный метр – такой дефект уже можно выровнять клеем при монтаже плит).

На фасаде дома могут быть металлические конструкции, например, кронштейны для внешних блоков кондиционеров или для спутниковых антенн. Все они тоже должны быть подготовлены – очищены от ржавчины и обработаны антикоррозионной краской. Хорошим средством для такой обработки является железный сурик.

И, наконец, венчает подготовительные работы тщательное грунтование поверхности стен. Это нужно и для укрепления их поверхности, и для достижения высокой адгезии с клеевым составом.

Для любых впитывающих стен подойдет состав глубокого проникновения, который наносится как минимум в два захода, причем второй слой – после полного впитывания и просыхания первого. А для гладких бетонных поверхностей лучше использовать грунт из разряда «бетоноконтакт», который имеет мелкофракционное песчаное наполнение и создает шероховатость поверхности.

После просыхания последнего слоя нанесенной грунтовки можно переходить к монтажу плит утеплителя.

Нюансы монтажа плит пеноплекса

Этот этап начинается с монтажа стартового (иначе его еще называют цокольным) профиля. Этот элемент конструкции выполняет две важных функции. Во-первых, он становится опорой для нижнего ряда плит и задает ровность кладки. Во-вторых, профиль станет защитой для плит пеноплекса снизу, то есть с той стороны, где они не будут покрываться штукатуркой.

Для монтажа профиля сначала отбивается идеально горизонтальная линия. Даже небольшой перекос приведет к нарастанию ошибок и нарушению ровности укладки плит по мере подъема вверх.

Ширина полки стартового профиля должна точно соответствовать толщине плит утеплителя.

Принцип монтажа профиля показан на схеме:

Фиксируется цокольный профиль (поз. 1) к стене с помощью дюбельных креплений (поз. 2). Эта «полка» должна постностью опоясать дом (или стены, где проводится утепление), естественно, за исключением дверных проемов. Чтобы соседние профили точно продолжали друг друга, могут использоваться специальные пластиковые вставки (поз. 3), позволяющие выполнить выравнивание в небольшом диапазоне. Между профилями обязательно оставляется деформационный зазор – около 3 мм. А между собой горизонтальные полки профилей стыкуются с использованием специальных соединительных элементов (поз.4). Таких вкладышей может быть один или два, в зависимости от толщины используемых плит, то есть от ширины полки.

Сложности могут быть при креплении профиля на углах. Как это делается – показывается в видеосюжете ниже.

Видео: Как монтируется цокольный профиль

Приклеивание плит должно осуществляться только на специальный состав, предназначенный для термоизоляционных работ. Никаких других, более дешевых «аналогов», типа плиточного клея – не допускается. И разведение смеси должно проводиться тоже без «самодеятельности» — только в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией.

Расход клея на этом этапе будет немалым – около 5 кг/м². Но от этого никуда не деться.

Цены на клей Волма

Волма термофасад

Существуют специальные рекомендации по нанесению клея на плиты. Проще понять их будет, посмотрев на схему:

По периметру плиты выкладывается сплошная полоса клея шириной примерно в 100 мм. А в центральной области – округлые горки диаметром около 200 мм. Их количество уже будет зависеть от размеров наклеиваемого фрагмента. Высота и полос, и горок – около 20 мм, но может быть и несколько больше, если требуется устранить небольшие неровности поверхности.

Если стена совершенно ровная, то допускается нанесение и распределение клея на всю поверхность плиты с помощью зубчатого шпателя с высотой гребенки 10 мм.

 Перед нанесением клея рекомендуется обе стороны плиты обработать крупной теркой, металлической щеткой или даже зубьями ножовки. После такой обработки все мелкие опилки и пыль должны быть сметены. А сногие мастера, кроме того, рекомендуют провести полную обработку плит грунтовуой «Бетоноконтакт». Адгезия со строительными растворами у пеноплекса, мягко скажем, неважная, и  без таких подготовительных мер все может «пойти прахом».

Теперь – о расположении плит на стене и правилах заполнения некоторых участков.

• Плиты стыкуются максимально плотно друг к другу. Замковые соединения облегчают эту задачу. Там, где замки приходится обрезать, или при использовании обрезков, при подгонке фрагментов стараются минимизировать щели.
• При приклеивании плиты она очень плотно прижимается к поверхности, так, чтобы клей максимально равномерно распределился по тыльной поверхности, чтобы обеспечился максимально возможный контакт со стеной. Излишки выступившего по периметру клея незамедлительно убираются.
• По углам должен соблюдаться принцип «перевязки» плит, то есть их соединение «зубчатым замком».
• Ряды плит выкладываются по принципу кирпичной кладки со смещением вертикальных швов как минимум на 200 мм. При этом необходимо сразу заранее «прикидывать», чтобы не оставалось незаполненных фрагментов длиной менее 200 мм.

• Много ошибок допускается при монтаже плит вокруг оконных и дверных проемов. Совершенно недопустимо, чтобы линия шва окружающих плит совпадала с воображаемой линией продолжения проема по вертикали или горизонтали. В этих областях наблюдаются самые большие напряжения, и при неправильном подходе штукатурка впоследствии непременно даст трещину.

Правильный подход, исключающий появление трещин, показан на схеме ниже.

На каждом из углов должен расположиться целый фрагмент питы, с вырезанным уголком. Причем длины «крыльев» этого уголка должна составлять не менее 200 мм.

• При обрамлении проемов делается припуск плит внутрь проема, для последующей стыковки с утеплением откосов. Обычно это составляет 50 мм.
• Если на капитальной стене имеется деформационный шов или стык стеновых панелей, он должен быть полностью перекрыт плитами. При этом смещение ближайшего шва должно составлять не менее 200 мм.

Клей должен являться основным материалом крепления плит к стене. И только после его схватывания проводится дополнительная фиксация с помощью дюбелей-«грибков». Длину этих элементов выбирают такой, чтобы рабочая распорная часть дюбеля погрузилась в материал стены минимум на 45 мм.

«Грибки» обычно устанавливаются по углам плит, и один — по центру. В целях экономии рекомендуется размешать их на пересечении швов – тогда один дюбель будет поддерживать сразу несколько соседних плит.

После окончательной фиксации проводится заполнение оставшихся щелей и просветов между плитами, чтобы исключить мостики холода. Это можно выполнить с помощью монтажной пены. После расширения и застывания пены ее излишки срезаются заподлицо с общей поверхностью смонтированного утеплительного слоя.

Нанесение защитного штукатурного армированного слоя

Не рекомендуется затягивать с этим этапом после монтажа утепления. Воздействие ультрафиолета на пеноплекс и пенополиуретановую пену должно быть минимальным. Да и от осадков с ветром термоизоляцию желательно закрыть как можно скорее.

Для работы обычно используется тот же состав, которым производилось наклеивание плит. Этап проводится примерно в такой последовательности:

Работу рекомендуется начинать с углов стен и с углов на дверных и оконных проемах. Для этого применяются специальные штукатурные профили – пластиковые уголки с сетчатыми «крылышками». Одновременно выполняется и утепление откосов – это можно сделать полосками того же пеноплекса толщиной 50 мм, которые тоже фиксируются на клей.

На участок стены, покрытой пеноплексом (неважно, на углу или на прямой поверхности), наносится тонкий, примерно 2 мм толщиной, слой штукатурно-клевого раствора. Для удобства можно при распределении состава использовать зубчатый шпатель – так операция армирования станет проще.

Прямо по сырому, только что нанесенному материалу, в нем «топится» стекловолоконная сетка По углам – это профиль с «крылышками», на ровном участке – отрезанная от рулона полоса (обычно она имеет ширину 1000 мм). Полоса раскатывается вертикально сверху вниз и утапливается в растворе широким шпателем или кельмой. Важно – вся сетка должна быть полностью погружена в нанесенный слой. Снизу сетка подрезается ровно по цокольному профилю. После этого переходят к следующему участку.

Все соседние полосы сетки (в том числе и по линиям перехода от штукатурных профилей к прямым участкам стены) должны перехлестываться не менее, чем на 100 мм. Если необходим горизонтальный перехлест двух полос, расположенных одна над другой, то он должен составлять не менее 150 мм.

После того как армирование выполнено, раствору дают схватиться. Это может занять от нескольких часов до суток – зависит от погоды на улице и от особенностей используемой смеси. После этого наносят еще один покрывающий слой этого же состава, которым одновременно выполняют необходимое выравнивание поверхности. Толщина нанесения – порядка 2 мм, если в дальнейшем предполагается отделка декоративной штукатуркой, или чуть потолще — 3 мм, если будет использоваться фасадная краска.

Понятно, что при отделке декоративной штукатуркой нет нужны выглаживать наносимый покрывающий слой до идеала. А вот если планируется окрашивание, то, конечно, придется повозиться побольше, производя максимально чистую затирку и шлифовку поверхности.

Но это уже – вопросы отделки. А что касается, собственно, утепления по технологии «мокрый фасад», то на этой стадии оно и заканчивается.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие у утеплителя пеноплекс характеристики

Что необходимо просчитать перед началом работ?

Основных вопросов — два:

• Какой толщины должны быть плиты пеноплекса, чтобы обеспечивалась полноценная термоизоляция стен.
• Сколько материалов потребуется для работы.

Постараемся дать ответ, причем – в форме онлайн-калькуляторов.

Калькулятор расчета необходимой толщины утепления

Термоизоляция должна быть такой, чтобы суммарное термическое сопротивление стены было не менее установленного для данн6ого региона значения.

Требуется знать:

— Нормированное значение термического сопротивления (м²×К/Вт). Найти его можно по карте схеме, расположенной ниже. Значение берется «для стен».

— Толщину и материал стены дома.

— При желании можно учесть планируемую внешнюю и внутреннюю отделку стены. Некоторые материалы способны усилить ее термоизоляционные качества, что может сказаться на толщине утепления. Впрочем, влияние часто бывает не столь велико, и если нет желания вдаваться в тонкости, можно этот шаг пропустить.

Если все данные в наличии – можно «заходить» в калькулятор. Результат будет показан в миллиметрах. Это – минимальное значение, которое затем округляется в бо́льшую сторону до стандартных толщин плит пенополистирола.

Перейти к расчётам

С толщиной плит разобрались. Теперь нужно узнать их количество. Ну и, попутно, необходимые объемы приобретения остальных материалов.

Калькулятор расчета материалов для утепления по технологии «мокрый фасад»

Здесь – все просто, расчет ведется от планируемой площади утепления. Для всех материалов предусмотрен традиционный запас в размере 10%.

Перейти к расчётам

В калькуляторе нет только цокольного профиля и штукатурных уголков для обрамления углов и проемов. Но это придется промерить по месту, так как у каждого дома – своя конфигурация, а от площади поверхностей стен расход этих материалов никак не зависит.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать утеплитель для стен внутри дома на даче

Пример проведения утепления стен по технологии «мокрого фасада» — пошагово, с комментариями

Сразу маленькая оговорка. Выше речь шла преимущественно о пеноплексе. Здесь же будет показан пример утепления с помощью блоков белого пенопласта. Пусть это читателя не смущает – на технологию «мокрого фасада» это существенно не влияет. С пеноплексом, за счет наличия замковых кромок, бывает даже несколько проще ровно стыковать плиты при их монтаже.

Но зато у пенопласта все же имеется какая-никакая паропроницаемость, то есть риск получить отсыревшую стену – значительно ниже, чем при использовании пеноплекса. Так что есть, над чем подумать.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Начинают с подготовки стены. Убираются все выступы и наплывы кладочного раствора. Ничто не должно мешать утеплительной плите плотно прижиматься к стене всей своей площадью.
	Провалы, наоборот, заделываются заподлицо с общей поверхностью. Производится ремонт (расширение и последующая заделка) трещин и щелей. Затем придется дождаться высыхания раствора на участках ремонта.
	Поверхность стены должна быть очищена от налипшей грязи и пыли. Удаляется и старая краска – все, что может навредить хорошей адгезии при приклеивании плит.
	Следующий шаг – грунтования стены. В данном примере используется грунтовка глубокого проникновения.
	Для первого слоя на впитывающей поверхности грунтовку рекомендуется разбавить водой, примерно на 30÷35%. Так она глубже впитается в основание.
	На больших площадях при первоначальном нанесении грунтовки удобно пользоваться распылителем. Получается намного быстрее. Если нет – придется кистью или валиком
	При первичном грунтовании нет особого смысла экономить на разведенном растворе. Все должно быть смочено обильно, без оставления пропусков. Повышенное внимание, как всегда, сложным участкам, и в особенности – внутренним углам.
	После того как первичный слой полностью впитался и высох, наносят второй, но уже грунтом в нормальной концентрации. Здесь лучше пользоваться широкой щеткой-макловицей, буквально втирая состав в поверхность стены.
	С грунтованием закончено, и после просыхания стен можно крепить цокольный профиль. Для этого должна быть нанесена идеально горизонтальная линия на планируемой высоте.
	Как крепится цокольный (стартовый) профиль – уже показывалось и рассказывалось выше. Повторяться не станем.
	Плиты пеноплекса рекомендуется с обеих сторон несколько «взлохматить» — пройтись по ним специальным игольчатым валиком, металлической щеткой или грубой теркой.   Все мелкие опилки, образовавшиеся при этом, обязательно стряхиваются.
	Готовится клей для плит. Он обычно имеет неплохой «срок жизни», но все же замешивать стоит столько, сколько гарантированно будет израсходовано в течение примерно часа. Если начал схватываться в емкости – всё, конец, никаким добавлением воды его уже не «оживить». И придётся выбрасывать неизрасходованный остаток.
	Замешивается клей в пропорции, указанной производителем. При этом сухая смесь добавляется в отмеренное количество воды, но не наоборот.
	Замешивание проводится строительным миксером. Добиваются полностью однородной консистенции, затем дается пауза на 5 минут для дозревания, потом еще один энергичный замес – и состав готов к работе.
	Клей наносится на плиту. По какой схеме это делается – рассказывалось ранее. Правда – один нюанс. Обратите внимание, что полосы по периметру выложены так, что пик их высоты приходится ближе к середине плиты. Эта «хитрость» даст после прижатия плиты меньше выдавленного по краям раствора, который придётся, так или иначе, убирать.
	Промазанная клеем плита устанавливается на место и плотно прижимается к поверхности стены. На иллюстрации показан монтаж не на стартовый профиль, а на уже ранее сделанный пояс утепления цокольной части фундамента. Но это частность, не влияющая на «общий ход событий». А вот натянутый шнур для точного контроля за горизонтальностью выкладываемого ряда может стать очень даже полезным подспорьем.
	Каждая плита должна быть проверена и на ровность установки в вертикальной плоскости. При необходимости приходится приложить силу, простучав по плите через прокладку – например, отрезок доски.
	Про схему кладки уже говорилось, поэтому лишь несколько нюансов. На иллюстрации показана замковая перевязка плит на внешнем углу. Как это выполняется практически?
	Одна плита уже приклеена, и ее торец ровно совпадает с линией угла здания. Вторая прикладывается на соседней стене с небольшим выступом за уровень уже смонтированной плиты.
	Этот выступ после застывания клея несложно будет потом срезать ножовкой. Следующий ряд на этом участке будет монтироваться в противоположной последовательности.
	Важный момент – на участке, где между собой стыкуются соседние плиты (показан синей штриховкой), клея быть ни в коем случае не должно! Да и вообще, на будущее – клей никогда не должен применяться ни для соединения соседних плит, ни для заполнения возможных просветов между ними. А сами плиты должны лишь максимально плотно прижиматься друг к другу.
	А это – обязательная замковая перевязка плит во внутреннем углу.
	Не забываем про правила обрамления оконных и дверных проемов.
	Плиты в показанном примере используются толстые. Потому там, где будет располагаться оконный отлив, мастер предусмотрительно сделал срез под небольшим углом.
	Работа продолжается в том же порядке, пока не будет закрыта вся площадь утепляемых стен. Если высота стен большая, придётся предусматривать строительные леса или длинные высокие козлы. Со стремянки здесь – не наработаешь…
	После монтажа плит все щели и просветы герметизируются монтажной пеной…
	…излишки которой после расширения и застывания срезаются вровень с поверхностью.
	Можно сразу проверит поверхность на наличие небольших ступенек, неровностей и т.п. Приложенное правило сразу обнаружит их.
	И они довольно легко ликвидируются теркой с надетой на нее крупнозернистой наждачкой.
	Вся стена покрыта плитами термоизоляции. Дожидаемся застывания клея.
	Следующий этап — дополнительная механическая фиксация плит дюбелями-«грибками». На перфоратор устанавливается бур нужного диаметра, выставляется ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще примерно 15 мм.
	Прямо через утеплитель в стене в нужном месте бурится отверстие – до упора ограничителя в плиту.
	В отверстие вставляется «грибок» и просаживается рукой до плотного упора в плиту.
	Затем, в зависимости от конструкции «грибка», в него или вкручивается центральный распорный саморез…
	…или вбивается распорный штырь. Если предусмотрена термоголовка (заглушка центрального отверстия), то она сразу устанавливается на место.
	Так продолжают по всей площади стены, пока все плиты не получат окончательную фиксацию. Можно переходить к оштукатуриванию.
	Снова готовится тот же штукатурно-клеевой раствор. Пропорции приготовления – без изменений.
	Важный нюанс. Помните, шел разговор о максимальных напряжения по углам оконных и дверных проемов? Так вот, чтобы отделка здесь не пошла трещинами, рекомендуется не только укладывать цельный фрагмент плиты, но еще и выполнить дополнительное армирование вот такими диагональными косынками из стекловолоконной сетки.  Наносится слоем в 2-3 мм клеевой состав, и в него кельмой утапливаются отрезки стеки, расположенный под углом 45 градусов. Край сетки должен пройти по вершине угла проема. Так делается на всех четырех углах оконных проемов, на двух – у дверных.
	Армируются края откосов. Вначале мастер работает над верхней стороной, с использованием штукатурного профиля с сетчатыми «крыльями»…
	…а затем, аналогичным образом – и с остальными сторонами по периметру проема.
	Дополнительную армирующую накладку из отрезка сетки рекомендуется вклеить в раствор и на внутренних углах проёмов.
	Закончив с проемами, переходят к углам здания. Здесь также используется тот же штукатурный профиль.
	Далее, начинается армирование утепленных поверхностей стен.   Сначала наносится тонкий, 2 мм, слой штукатурно-клеевого состава. Распределяется по поверхности. Слишком большую область захватывать не стоит – ведь нужно будет еще до схватывания успеть вклеить в него сетку. Обычно ведут работу сверху вниз полосами, из расчета вклеивания в них одного-двух метровых полотен сетки (в зависимости от высоты стены, да и от личного опыта проведения такой операции).
	Далее, зубчатым шпателем (кельмой) наносятся борозды. Их направление значения не имеет – как будет удобнее. Но обычно «пропахивают» их по вертикали.
	Отрезается полоса сетки требуемой длины. Ее вклеивание будет вестись сверху вниз. Для начала сетку временно фиксируют по месту простым прижатием к раствору.
	Затем широкой кельмой (шпателем) с усилием утапливают в слое клея. Ни в коем случае не должно быть пропущенных участков.
	Вся сетка должна полностью «утопнуть» в растворе, поверхность которого одновременно будет выравниваться кельмой. При этом должны быть категорически исключены складки или морщины сетки.
	Закончив с одной вертикальной полосой, наклеивают следующую. При этом нахлест полос должен составить не менее 100 мм. На многих армирующих сетках нанесена граница этого обязательного нахлеста. Далее – все так же: нанесение слоя клея, «пропахивание» борозд, фиксация сетки, утапливание и т.д.
	Армирование внутренних углов стен не потребует специальных профилей. Просто примерно 100 мм сетки с одной стены заводится на вторую.
	А когда полоса сетки наклеивается на вторую стену, то 100 мм заводится на первую. Такое «встречное» армирование дает очень хороший результат. Главное – чтобы не образовывалось замятий и пузырей.
	Вот такой аккуратный угол должен поучится в итоге.
	Работу продолжают в том же порядке. Вдоль оконных и дверных проемов полосы сетки должны перехлестнуться с сетчатыми «крыльями» ранее вклеенных штукатурных профилей.
	Армирующему штукатурному слою надо дать время на просыхание, но обычно, не более суток — затягивать опасно. А чтобы он не пошел трещинами, особенно при жаркой погоде, его следует периодически увлажнять водой, например, из пульверизатора или садового распылителя, дающего очень мелкие капли.
	Спустя сутки можно проверить качество получившейся поверхности. Если есть небольшие наплывы, выступающие неровности, то их можно аккуратно удалить. Но только не абразивной тёркой (так легко повредить сетку), а просто шпателем, действуя им, как скребком.
	Можно проверить поверхность и на наличие «провалов» — с помощью предложенного правила.
	Если такие обнаружатся, то их несложно при необходимости вывести в общий уровень небольшой порцией раствора, выглаженного правилом.
	Далее, приступают к нанесению последнего, выравнивающего слоя все того же штукатурно-клеевого состава. И опять начать лучше с откосов, уже окончательно придав им аккуратную внешность.
	Далее – переходят на стены. Как уже говорилось, под дальнейшее декоративное оштукатуривание следует нанести слой примерно в 2 мм. Под окрашивание лучше несколько побольше — 3÷4 мм.
	Естественно, при нанесении этого слоя стараются максимально выгладить поверхность, приготовить ее к последующему «декорированию». Но это уже, если честно – переход в область отделки, то есть выходит за рамки нашего рассмотрения.

*  *  *  *  *  *  *

Итак в статье были рассмотрены принципы утепления внешних стен по технологии «мокрого фасада». Задача непростая, но все же осуществимая даже для того, кто возьмётся за нее впервые. Главное – четкое следование рекомендациям и полноценная проработка каждой технологической операции.

Но еще раз повторимся: наружное утепление стен пенополистиролом – очень далеко от оптимального и таит много рисков. Следует десять раз подумать, прежде чем принять такое решение. Гораздо более надежным материалом для мокрого фасада выступает базальтовая вата – специальные блоки повышенной плотности, которые также легко наклеиваются на поверхность стены, а затем – оштукатуриваются.

Чтобы предостережение было более понятным – посмотрите небольшой видеосюжет. И обязательно ознакомьтесь еще и с комментариями к нему. Там немало мнений, но общий смысл, наверное, станет понятным. Насосы грундфос циркуляционные вы найдете ответ по ссылке.

Видео: Стоит ли использовать пеноплекс на фасаде?