Как отремонтировать светодиодную люстру с пультом своими руками пошаговая инструкция

Здравствуйте, драйвовцы.
Захотелось поделиться своим опытом в ремонте китайских люстр. Читал здесь записи других участников по этой теме и решил добавить свою.

Симптомы были следующие: люстра перестала работать в некоторых режимах включения. Чуть позже вообще перестала включаться с пульта управления. Пришлось пользоваться выключателем, чтобы её включать. Ну и в завершение всего люстра при включении начинала перебирать все режимы (а их 10 в различных вариациях), пока после раз -дцати не замирала на каком-то одном. Это стало последней каплей.

Так как все режимы рабочие, раз они включаются, хоть и не фиксируются, подозрение пало на блок управления люстрой.
В данной люстре стоит вот такой модуль

Фото взято из интернета. Заказывать подобный блок не очень-то хотелось, а вдруг не в нём дело…Поэтому решил всё таки попытаться своими силами решить данный вопрос.

Внутри всё выглядит так:

Синие — это реле включения режимов: малый круг, средний круг, большой круг и светодиодная подсветка. Они успешно щёлкают. Справа плата YDK-30 — это радиомодуль, на котором видно подстроечный резистор.
Визуальный осмотр не дал результатов: все компоненты целые на вид. Диоды внизу показались какими-то подгоревшими, но после прозвонки мультиметром они оказались целыми.
Симптомы указывали на неисправность конденсаторов, так как режимы включения не фиксировались, а через несколько циклов включения всё работало. Да и записи других участников подтверждали это предположение.
В магазине радиодеталей закупил конденсаторы: 2 мкф 400В (взамен 1.7 мкф 275В), 0,22 мкф 275В (взамен 0,1 мкф 275В), 470 мкф 10В и 220 мкф 25В. И ещё батарейку в пульт. За всё вышло 180р.
Ну а далее начал менять по очереди. Сначала заменил самый большой на 1,7 мкф.

Так как в магазине радиодеталей не было такого же номинала по ёмкости, то взял какой есть на 2 мкф.
После замены люстра начала включаться без постоянного переключения режимов, но не все режимы включались и при включении светодиодной подсветки снова начиналось переключение режимов. Также пульт управления работал только вблизи антенны — 20 см примерно.

После замены конденсатора 0,1 мкф никаких изменений не произошло.

К слову сказать, оба эти конденсатора при проверке не показали своего номинала, их ёмкость была ниже.
Далее пришёл черёд заменить конденсатор 220 мкф.

И вот он — момент истины! Люстра ожила и все режимы начали исправно работать. Радости жены, которая мучилась с этой люстрой последние пару месяцев, не было предела.

Можно было ещё заменить оставшиеся два конденсатора на 470 мкф, но на печатной плате, где они стоят довольно плотная пайка с другими элементами и я не решился лезть туда своими дрожащими руками и большим паяльником.

При сборке блока управления выяснилось, что конденсатор на 2 мкф не влезает в корпус, так как был раза в 1,5 больше предыдущего и его пришлось вывести наружу. Но там наверху всё равно не видно

В итоге, самое сложное в этом процессе было снятие и установка люстры обратно, так как она по размерам достаточно большая, а весь ремонт занял около двух часов.
Надеюсь эта запись будет полезна. Всем спасибо!

Все больше бытовой техники разного назначения оснащается беспроводными пультами для дистанционного управления. Не исключение и осветительные приборы – люстры, бра, устройства декоративной подсветки. В этой статье мы рассмотрим ремонт люстр с пультом дистанционного управления, рассчитанных на работу с разными источниками света.

Как устроена люстра с пультом дистанционного управления

Люстра с пультом дистанционного управления (ПДУ) состоит из следующих основных узлов:

• корпус;
• источник света;
• радиомодуль;
• блок питания (опция).

«Начинка» китайской люстры с ПДУ

На фото цифрами обозначены:

1. – корпус люстры;
2. – блоки питания (драйверы);
3. – модуль дистанционного управления;
4. – источники света.

Корпус. Это сама люстра – основание, плафоны, рассеиватели, отражатели, декоративные «висюльки» и пр.

Источники света. В зависимости от конструкции люстры источники света – одна или несколько ламп того или иного типа (галогенные, светодиодные и т. д.). Кроме того, лампы могут быть электрически разбиты на группы (обычно до 4) с независимым управлением.

Модуль радиоуправления. Один из обязательных узлов любой люстры с ПДУ. Задача модуля – принять радиосигнал с беспроводного пульта и отреагировать на него соответствующим образом – включить или выключить ту или иную группу ламп, активировать таймер и пр.

Блок питания. Его нередко называют драйвером. Этот узел устанавливается, если напряжение и род тока питания ламп отличаются от сетевого. Обычно количество драйверов равняется количеству групп ламп (по узлу на каждую группу).

Схемы люстр с ПДУ

С конструкцией разобрались, перейдем к электрическим схемам. Рассмотрим самый простой вариант, использующий лампы на 220 В, разбитые на три группы. В качестве устройства ДУ используем трехканальный радиомодуль Feron, фото которого представлено ниже.

Схема, изображенная выше, – частный случай. Она меняется в зависимости от типа модуля, его модели и количества каналов.

Если в светильнике будут использоваться лампочки, рассчитанные на другое напряжение, то в нем устанавливаются три соответствующих блока питания. В этом случае схема люстры изменится.

И, наконец, схема светодиодной люстры. Как мы выяснили, этому типу источников света нужен специальный блок питания, выдающий стабилизированный ток.

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по ремонту

Итак, люстра с пультом управления не включается. В чем причина? Их множество. Начнем с простых и наиболее вероятных.

Пульт ДУ

Возможно, села батарейка. В большинстве пультов китайских люстр используется двенадцативольтовая батарейка типоразмера 23А. Если есть новая, меняем и проверяем. Если есть тестер, измеряем напряжение на установленной. Оно должно быть не ниже 10 В. В противном случае однозначно меняем. Заодно проверяем состояние контактов батарейного отсека. Окислились – чистим.

Питание светильника

Еще одна распространенная причина того, что люстра не включается с пульта, – отсутствие напряжения питания. Проверяем состояние настенного выключателя (если он есть). При необходимости вскрываем, осматриваем состояние контактов и клемм подключения.

Добираемся до внутренностей люстры и проверяем напряжение на клеммах подключения светильника к сети и на входных клеммах радиомодуля (см. схемы выше).

Заодно измеряем величину этого напряжения. Если оно сильно занижено или завышено, то электроника может уйти в защиту, а иногда из-за этого люстра даже мигает или самопроизвольно переключает режимы.

Люстра может не гореть и из-за плохого контакта в распределительной коробке, обслуживающей светильник. Поэтому прежде чем лезть в светильник, имеет смысл вскрыть распредкоробки и проверить состояние соединения проводов в ней.

Диагностика и замена радиореле

Следующий этап – проверка радиомодуля. Рассмотрим уже знакомый нам модуль Feron. Переключаем мультиметр в режим измерения переменных напряжений, диапазон – не ниже 300 В. Устанавливаем один щуп на провод, отмеченный на схеме ниже как «0». Вторым щупом поочередно подключаемся к точкам «1», «2» и «3».

После каждого подключения нажимаем на кнопки пульта, управляющие каналами. При нажатии соответствующей кнопки на точках должно появляться и пропадать сетевое напряжение (включение/выключение группы). Если на всех или на части каналов напряжение не появляется, модуль неисправен.

Чем заменить вышедший из строя модуль, кроме однотипного? Выбираем отвечающий следующим критериям:

• Напряжение питания. Оно должно соответствовать напряжению питания старого (в нашем случае 220 В).
• Количество каналов. Наше радиореле трехканальное, но при необходимости можно использовать устройство на меньшее или на большее число каналов. В первом случае придется две группы ламп объединить в одну, во втором – не использовать лишний канал.
• Мощность на канал. Выходная мощность каждого канала – не менее чем на 20% больше потребляемой мощности питаемой им группы ламп или драйвера этой группы. Если собираемся объединять каналы, то их мощности суммируем.

Выяснить эти характеристики можно из маркировки, нанесенной на корпус радиомодуля, или из сопроводительной документации. К примеру, радиомодуль, фото которого приведено ниже, трехканальный. Он питается от сети переменного тока 200-240 В и обеспечивает мощность 1 кВт на канал.

Проверка и замена блока питания

Продолжим ремонт люстр с пультом управления и перейдем к блокам питания. Начнем с электронных трансформаторов. Убеждаемся в наличии питающего напряжения на входных клеммах, предварительно активировав соответствующий канал радиомодуля. Теперь измеряем напряжение (переменное!) на выходе трансформатора. Оно должно соответствовать указанному на корпусе прибора. К примеру, на выходе электронного трансформатора, фото которого – ниже, напряжение должно находиться в пределах 11.5-12.2 В.

Если напряжения нет, то трансформатор либо неисправен, либо ушел в защиту из-за отсутствия нагрузки. Проверяем исправность ламп соответствующей группы и проводку, питающую их. Это легко сделать тестером, предварительно обесточив светильник и отключив выход электронного трансформатора от его группы ламп. Если лампы и проводка в порядке, то электронный трансформатор неисправен. Меняем его, подобрав подходящий по следующим характеристикам:

• Питающее напряжение. Такое же, как у неисправного.
• Выходное напряжение. Такое же, как у неисправного.
• Выходная мощность (ток). Больше или равна мощности вышедшего из строя.

Теперь займемся LED-драйвером. Как и в случае с трансформатором, убеждаемся в наличии питающего напряжения на входных клеммах. Переводим прибор на измерение постоянных напряжений и проверяем величину напряжения на выходных клеммах. Оно должно лежать в пределах, указанных на корпусе устройства.

Если выходного напряжения нет или оно слишком низкое, то драйвер можно считать неисправным. Выбираем новый по следующим критериям:

• Питающее напряжение. Такое же, как и у неисправного.
• Выходное напряжение. Перекрывает тот же или максимально близкий диапазон, что и неисправный.
• Выходной ток. Такой же, как у вышедшего из строя.

Если напряжение есть и приближается к максимальному значению из диапазона, указанного на корпусе устройства, то, скорее всего, неисправен один или несколько светодиодов группы, которую он питает. Как найти и заменить неисправный светодиод в люстре, можно узнать из статьи «Как отремонтировать любую светодиодную люстру».

Мы выяснили, как отремонтировать люстру с пультом управления своими силами. Теперь мы без посторонней помощи сможем определить, почему не горят лампочки в осветительном приборе, и устранить большинство распространенных неисправностей.

Предыдущая

ЛюстрыКак отремонтировать любую светодиодную люстру

Следующая

ЛюстрыКак выбрать люстру в современном стиле

Как отремонтировать
светодиодную люстру с пультом управления

Современная светодиодная люстра с пультом дистанционного управления включается практически так же, как и обыкновенная, только роль выключателя выполняет пульт и контроллер, установленный в люстре. Подключается светодиодная люстра к электропроводке так же, как и классическая.

В люстре больше электроники и поэтому она чаще выходит из строя, чем классическая многорожковая люстра. Но, несмотря на это, практически любой домашний мастер может отремонтировать светодиодную люстру, если разберется в принципе ее работы.

Схемы люстр и светильников с дистанционным управлением

В статье «Как подключить люстру» подробно рассмотрены варианты подключения люстры без дистанционного управления к электропроводке.

Питающее напряжение с распределительной коробки электропроводки, с учетом цветовой маркировки проводов, подается через выключатель на клеммную колодку люстры. Если нажать клавишу выключателя, в нем провода замкнутся и лампочки засветятся.

В настоящее время большой популярностью пользуются люстры с дистанционным управлением. Они жизненно необходимы для людей с ограниченными возможностями просто для комфорта.

Для превращения простой люстры в люстру с дистанционным управлением, достаточно отсоединить от клеммной колодки провода, идущие на лампочки. К клеммной колодке подключить контроллер, а к его выходу провода, идущие на лампочки, как показано на схеме.

При нажатии на кнопку пульта радиосигнал принимается антенной контроллера, и замыкаются или размыкаются контакты установленного в нем реле. Лампочка загорается или гаснет.

Такой контроллер с дистанционным управлением можно установить в любую люстру. Контроллер универсальный и отличается только мощностью подключаемой нагрузки и числом каналов управления. Его можно установить, например, для дистанционного управления воротами на территории или гаража, открытия шлагбаума и любого другого исполнительного устройства.

Контроллеры выпускаются с возможностью управления до семи каналами. Поэтому если раньше приходилось устанавливать двухклавишный выключатель, то с помощью контроллера можно независимо управлять режимом работы нескольких групп ламп.

На схеме показан случай для двух групп ламп люстры. Если подключить несколько люстр к контроллеру, то появится возможность управлять каждой из них по отдельности или всеми одновременно.

В современных эксклюзивных люстрах часто используют не только традиционные лампы накаливания и галогеновые, энергосберегающие и светодиодные, рассчитанные на напряжение 220 В, но и галогенные на 12 В и отдельные светодиоды. В таких случаях дополнительно после контроллера устанавливают электронные трансформаторы или драйверы.

Схема такой люстры, в которой установлены галогенные лампы и светодиоды показана на фотографии. Как вы поняли, в люстрах возможны любые комбинации источников света и, вооружившись знаниями можно браться за самостоятельный ремонт люстры с дистанционным управлением.

Неисправности и ремонт люстры с пультом ДУ

Свел в таблицу наиболее часто встречающиеся поломки люстр с пультом дистанционного управления. Многие из них, можно устранить самостоятельно без приборов.

Все возможные случаи нарушения работы люстры перечислить невозможно, так как неисправность может находиться сразу в нескольких местах, да и конструкций люстр бесконечное множество. Но принцип работы у всех одинаковый.

Неисправности пульта ДУ

В люстре с дистанционным управлением переключение режимов работы осуществляется с помощью пульта. На фотографии показан трехканальный пульт управления фирмы VELANTE.

Кнопкой ON включаются все лампочки, OFF – выключаются. Остальными кнопками можно включать и выключать отдельно каждую из трех групп источников света. В дополнение цвет свечения светодиодных цепочек можно изменять, с синего на красный цвет кнопками, и включить автоматический режим перелива цветов.

Если люстра не включается пультом, то в первую очередь надо убедиться, что включен настенный выключатель, и затем проверить батарейку. На тыльной стороне пульта есть крышка, закрывающая батарейный отсек, которая сдвигается по направлению нанесенной на ней стрелки.

В пульте VELANTE применяется батарейка форм-фактора А23 типа L1028 на напряжение 12 В. Если есть мультиметр, то нужно измерять напряжение на ее выводах. В противном случае, если пульт прослужил более года, нужно заменить батарейку.

Иногда выводы батарейки со временем окисляются, и нарушается контакт. Для снятия окисла достаточно потереть торцы батарейки по простой бумаге.

Если ничего не помогло, придется снимать люстру с потолка и заниматься ее ремонтом. Перед снятием люстры следует проверить, насколько надежно подключены в клеммной колодке ее провода к проводам, выходящим из потолка. Если провода одного цвета, то нужно обязательно их промаркировать, чтобы потом не возникло вопросов.

Внимание! Перед ремонтом люстры, для исключения поражения электрическим током, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке и проверить надежность отключения с помощью индикатора фазы.

Проверка исправности контроллера светодиодной люстры с ДУ

После снятия люстры и размещения ее на столе нужно к выводам L и N клеммной колодки подключить электрический шнур с вилкой. Далее соблюдая технику безопасности, вставить вилку в розетку и попробовать включить люстру с помощью пульта кнопкой ON.

Если люстра включится, то неисправность кроется в электропроводке. Если не включится, но при нажатии кнопки на пульте будет слышен тихий щелчок, исходящий из контроллера, то вероятнее всего он исправен и надо разбираться с подключенными к нему драйверами.

Для проверки драйвера нужно отсоединить его выводы от контроллера и подать на них 220 В. Если лампы, подключенные к драйверу засветились, значит неисправен контроллер. Контроллер можно проверить, подключив вместо драйвера любую лампу, рассчитанную на напряжение 220 В.

При исправном контроллере и пульте лампочка должна включаться и выключаться точно так же, как и лампы в люстре. В противном случае неисправен контроллер или пульт дистанционного управления и понадобится их ремонт или замена новым комплектом.

Выбрать контроллер для люстры просто, достаточно только учесть количество каналов управления. В остальном все они рассчитаны на напряжение 220 В и нагрузку до 1000 Вт, что более, чем достаточно. Современные люстры потребляют не более 100 Вт. На китайском Алиэкспресс контроллер стоит менее $8.

Контроллер на фотографии имеет четыре канала, что видно на его маркировке – нарисовано четыре лампочки. Чем больше каналов, тем лучше, не обязательно использовать все. Свободные могут пригодиться, как резервные в случае поломки одного из используемых каналов или управлением, например, потолочным вентилятором.

Как отремонтировать люстру удалением перегоревшего контроллера

Если контроллер или пульт неисправны, а нужно, чтобы люстра работала, то можно подключить лампочки и светодиоды напрямую.

Для этого нужно отключить провода, идущие на контроллер с клеммной колодки люстры и с контроллера на драйверы и лампочки. Далее провода лампочек и драйверов присоединить к клеммной колодке люстры, к которым подключался контроллер, как показано на схеме. Тогда люстру можно будет включать настенным выключателем.

Если настенный выключатель двухклавишный, то можно подключить источники света люстры раздельно и тогда появится возможность включать их по отдельности или одновременно.

Пример ремонта светодиодной люстры с ДУ

Принесли мне в ремонт светодиодную люстру VELANTE с пультом дистанционного управления, в которой одна из двух цепочек светодиодов не включалась. Лампы зажигались все.

Судя по поведению люстры, неисправными могли быть:- контроллер, драйвер или светодиоды. Для проверки люстра была подключена с помощью вилки со шнуром к питающей сети.

Сначала с помощью мультиметра было проверено наличие напряжения на выходе контроллера соответствующего канала. При нажатии кнопки на пульте оно появилось величиной 220 В. Следовательно контроллер был исправен.

Для проверки исправности светодиодного драйвера было измерено напряжение на его выходе. Внешний вид его показан на фотографии. Стоит отметить, что драйвер для светодиодов выполнен по одной из схем светодиодных ламп и вместе с цепочкой последовательно соединенных светодиодов представляет собой светодиодную лампу, разделенную на две части: — драйвер и цепочка светодиодов.

Напряжение составило 194 В, следовательно драйвер тоже исправен и стало очевидно, что перегорел один из светодиодов. Если нет под руками вольтметра, то проверить контроллер можно подключив вход драйвера непосредственно к сети 220 В.

Для поиска перегоревшего светодиода без приборов нужно взять отрезок изолированного провода, снять с его концов изоляцию на длину 5 мм и последовательно замыкать выводы светодиодов в цепочке. Если будет закорочен неисправный светодиод, то все остальные засветятся.

Но возможен редкий случай, когда в цепочке окажется более одного перегоревшего светодиода. В таком случае описанный способ не поможет и понадобится мультиметр.

Мультиметр включается в режим измерения переменного напряжения, один конец щупа подключается к одному из проводов, выходящих из драйвера, а вторым к выводу любого светодиода в середине цепочки. Если напряжение есть, то касаются следующих светодиодов в направлении подключения первого щупа. В противном случае в обратном направлении.

Светодиод, на одном из выводов которого напряжение есть, а на другом нет, и есть перегоревший. Его нужно заменить исправным и если цепочка не засветилась, продолжить поиск следующего неисправного светодиода.

При рассмотрении неисправного светодиода через увеличительное стекло, были замечено незначительное почернение у одного из выводов распайки кристалла.

Светодиоды в цепочке были вставлены в колодки, без пайки. Вместо сгоревшего светодиода был вставлен подобный от светодиодной лампы. Все остальные засветились.

Но в данной люстре были установлены двухцветные светодиоды. Особенность их работы заключалась в том, что при изменении полярности подаваемого на них напряжения цвет свечения светодиода изменялся с синего цвета на красный цвет.

Поэтому пришлось приобретать в магазине продажи люстр такого же типа. Светодиоды покупал хозяин люстры, и какой они марки мне узнать у него не удалось.

Для интереса измерял падение напряжения на светодиоде при свечении его сначала красным, а затем синим цветом.

Показания мультиметра вы видите на представленной фотографии. Возможно, эта информация пригодится при проверке светодиодов омметром.

Ремонт светодиодной люстры с пультом дистанционного управления своими руками закончен, и можно обратно подвешивать ее на потолок.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Обратился ко мне знакомый со следующей проблемой — у него не включается радиоуправляемая люстра.

Напомню Вам, что радиоуправляемой люстрой можно управлять, либо с пульта управления, либо нажатием клавиши выключателя.

В данном же случае люстра перестала реагировать, как на пульт, так и на выключатель.

Думаю, что проблема достаточно актуальная, поэтому по горячим следам и решил написать статью, которая поможет сэкономить финансы и самостоятельно разобраться с подобной проблемой, не только обычным гражданам-потребителям и домашним мастерам, но и электрикам, еще не освоившим схемы подключения подобных люстр.

Перед тем, как приступать к поиску неисправности и ремонту люстры с пультом управления, необходимо знать ее устройство и схему подключения.

Устройство и схема люстры с пультом управления

Люстры с пультом управления могут быть только с лампами накаливания, могут быть только с галогенными лампами, могут быть только со светодиодными лампами, а могут быть и комбинированными.

В моем примере представлена как раз таки комбинированная люстра с галогенными лампами и светодиодной подсветкой.

Вот так она выглядела, когда мне ее принесли.

Глядя на такой узел проводов и блоков, нет желания разбираться дальше, как в принципе, и сделал электрик, которого изначально пригласили для устранения неисправности. Он просто снял люстру, взял свои кровные 200 рублей и порекомендовал поискать другого электрика для ремонта этой люстры.

А ведь ничего сверхестественного в схеме нет. Это только с первого взгляда создается такое впечатление, но поверьте мне, все не так сложно.

Итак, идем по порядку.

Из всего многообразия радиоуправляемых люстр, их устройство состоит из следующих однотипных модулей:

• блок радиоуправления (контроллер в комплекте с пультом управления)
• блок галогенных ламп
• блок светодиодных ламп

Рассмотрим назначение каждого блока по отдельности.

Блок радиоуправления люстрой

Блок радиоуправления люстрой или контроллер — по сути, это и есть беспроводной выключатель, которым можно управлять с помощью пульта управления (ПУ) или с помощью обычного одноклавишного выключателя. Этот блок радиоуправления еще называют свитчем, что с перевода от английского означает «переключатель».

В рассматриваемой люстре установлен радиоуправляемый блок Wireless Switch типа Y-7E.

Технические характеристики контроллера Wireless Switch Y-7E:

• напряжение питания 200-240 (В)
• количество выходных каналов — 3
• напряжение выходных каналов 200-240 (В)
• мощность каждого канала не более 1000 (Вт) при подключении ламп накаливания или галогенных ламп
• мощность каждого канала не более 200 (Вт) при подключении энергосберегающих ламп
• дальность действия пульта управления — 8 (м)

Схема подключения контроллера Wireless Switch Y-7E изображена на его корпусе.

Питание контроллера осуществляется через одноклавишный выключатель (на схеме он обозначен буквой К) следующим образом:

• фаза (L) подключается на красный вывод (Red wire)
• ноль (N) подключается на черный вывод (Black wire)

Для наглядности и более лучшего понимания схемы подключения люстры с пультом управления, я буду выкладывать ее последовательно в виде фрагментов.

Вот фрагмент схемы питания контроллера Y-7E через одноклавишный выключатель.

Для тех кто забыл, как подключается одноклавишный выключатель — вот отдельная статья Вам в помощь.

Контроллер Wireless Switch типа Y-7E имеет три выходных канала со следующей маркировкой проводов:

• фаза первого канала — коричневый вывод (Brown wire)
• фаза второго канала — белый вывод (White wire)
• фаза третьего канала — синий вывод (Blue wire)
• общий ноль — черный вывод (Black wire)

Оставшийся один белый проводник — это и есть антенна приемника сигналов с пульта управления (ПУ). Его никуда подключать не нужно.

Фрагмент схемы подключения контроллера Y-7E без подключенной нагрузки.

Как видите, питающий ноль (N) и общий ноль на выходе контроллера (N) имеют одинаковый цвет проводов. Это связано с тем, что этот проводник единый и он не разрывается в контроллере — эти два проводника припаяны на одну клемму. В принципе, их можно менять местами.

А вот внешний вид платы контроллера Y-7E, но мы к ней еще вернемся.

Как я уже говорил чуть выше, наш контроллер имеет три выходных канала, а значит к нему можно подключить три независимые группы освещения. В нашей люстре это:

• 1-ая группа галогенных ламп
• 2-ая группа галогенных ламп
• светодиоды (подсветка)

Да, кстати, помимо трехканальных контроллеров, встречаются: одноканальные, двухканальные и даже четырехканальные. Смысл такой же, разница лишь в количестве выходных каналов и алгоритме управления контроллером, поэтому рассматривать их отдельно я не буду.

С выходными каналами разобрались, теперь перейдем к нагрузкам.

Блок галогенных ламп

Блок галогенных ламп состоит из:

• блока питания (трансформатор)
• галогенных ламп

На трансформаторах для галогенных ламп я останавливаться не буду — об этом есть отдельная и очень информативная статья (разновидности, выбор и схемы подключения трансформаторов для галогенных ламп).

Здесь лишь укажу, что в нашей люстре для питания галогенных ламп применяются электронные трансформаторы Jindel GET-08 напряжением 220/12 (В) и мощностью 160 (Вт).

В качестве нагрузки к трансформатору подключены галогенные лампы с цоколем G4, мощностью 20 (Вт) в количестве 6 штук. Каждая лампа подключается к выводам трансформатора параллельно.

Внимание! Не в коем разе не устанавливайте в люстру галогенные лампы бОльшей  мощности, иначе выйдет из строя трансформатор или cплавятся патроны.

Вернемся к следующему фрагменту схемы.

К первому каналу (Brown wire) контроллера подключен электронный трансформатор для 1-ой группы галогенных ламп.

Цветовая маркировка питающих проводов

у электронного трансформатора выполнена, согласно ПУЭ:

• фаза (вход) — коричневый цвет
• ноль (вход) — синий цвет

Провода на выходе имеют следующие цвета:

• фаза (выход) — белый цвет
• ноль (выход) — серый цвет

Все соединения проводов в люстре выполнены с помощью концевых изолированных заглушек (КИЗ).

Заглушка изготовлена из прозрачного нейлона, через который видно глубину захода жил в гильзу и получаемый результат после опрессовки.

Затем получившееся изолированное соединение еще дополнительно изолируют с помощью термоусадочной трубки, а кончик стягивают стяжкой-хомутом. Получается достаточно надежное и качественное соединение.

Ко второму каналу (White wire) контроллера подключен электронный трансформатор для 2-ой группы галогенных ламп.

Цветовая маркировка проводов здесь аналогичная, как и у первого трансформатора.

Напомню, что галогенные лампы нельзя трогать голыми руками за колбу — только через перчатку, салфетку или тряпочку, иначе они быстро выйдут из строя.

Блок светодиодов

И осталось рассмотреть схему подключения третьего канала у люстры.

К третьему каналу подключен блок питания (драйвер) для светодиодов. Почитайте мою статью про существующие типы, схемы и устройство драйверов для светодиодных ламп.

В рассматриваемой люстре для питания светодиодов применяется простенький LED-драйвер Aled (Jindel Electric) GEL-11101 с выпрямленным выходным напряжением 3-3,2 (В).

Драйвер подключен к третьему каналу (Blue wire) контроллера.

Маркировка проводов драйвера имеет следующие цвета:

• фаза (вход) — красный цвет
• ноль (вход) — красный цвет
• «+» (выход) — черный цвет
• «-» — белый цвет

К выходу драйвера GEL-11101 можно подключить от 2 до 22 светодиодов. В нашем случае подключено 15 светодиодов, которые в процессе работы плавно меняют свой цвет.

Все светодиоды в цепи соединены между собой последовательно. Естественно, что если хоть один светодиод выйдет из строя, то не будет гореть вся ветвь. Так что если у Вас перестала гореть светодиодная подсветка в люстре, то в первую очередь необходимо начать с проверки светодиодов.

Светодиоды очень легко меняются. Они просто вставляются своими выводами (ножками) в соответствующий разъем. Главное, это соблюдать полярность при их установке.

Как вариант, вместо сгоревшего светодиода можно установить перемычку. Драйвер допускает работу с меньшим количеством светодиодов, но сильно не увлекайтесь этим, иначе срок службы оставшихся в работе светодиодов может значительно сократиться. Перемычку можно использовать, как временную меру решения проблемы.

Режимы работы люстры с пультом управления

Как я уже говорил в начале статьи, люстрой можно управлять двумя способами: с помощью пульта дистанционного управления (наподобие выключателя Сапфир-2503) и с помощью обычного одноклавишного выключателя.

Пульт управления люстрой запрограммирован на определенную частоту и шифр радиосигнала, и может работать только с тем контроллером, который шел в комплекте. Имейте ввиду, что пульт от другой люстры никак не подойдет Вам, поэтому в случае утери пульта управления Вам однозначно придется покупать и другой контроллер.

Пульт управления люстрой имеет 4 кнопки:

• кнопка А
• кнопка В
• кнопка С
• кнопка D

При нажатии на кнопку А происходит включение первого канала контроллера, т.е. загорится 1-ая группа галогенных ламп. При повторном нажатии на кнопку А — происходит отключение первого канала. Аналогично, и с кнопками В и С, только они управляют вторым и третьим каналом, соответственно. А вот при нажатии на кнопку D происходит управление сразу всеми тремя каналами.

Если же управлять люстрой с помощью одноклавишного выключателя, то при кратковременном включении клавиши включится первый канал, при отключении и дальнейшем включении клавиши алгоритм перейдет на включение второго канала и т.д, т.е. происходит последовательное переключение каналов контроллера. А далее цикл управлением каналов повторяется.

При длительном отключении питания алгоритм контроллера сбрасывается в начальное состояние.

В принципе, если в пульте сели батарейки или Вы его вообще потеряли, то управлять люстрой вполне можно и выключателем, правда это не совсем удобно.

Диагностика и ремонт люстры с пультом управления своими руками

Со схемой подключения люстры с пультом управления мы разобрались, а теперь нужно диагностировать нашу неисправность.

Напомню Вам, что рассматриваемая люстра не включается, ни с пульта управления, ни от выключателя.

В принципе, все просто. Раз нет радиоуправления, то значит в первую очередь под подозрение попадает контроллер (свитч). Но нужно на 100% убедиться в этом. Поэтому я решил исключить его из схемы и подключить все три группы освещения на прямую к сети 220 (В), чтобы проверить исправность электронных трансформаторов для галогенных ламп и драйвера для светодиодной подсветки.

Для этого я собрал следующую схему.

В качестве временных соединений я применил клеммы Wago 222 серии.

Включаем автомат и смотрим. Все лампы должны загореться, при условии, что они исправны и исправны их блоки питания. Как видите, в моем случае все лампы горят, за исключением пару-тройку галогенных лампочек.

Перегоревшие галогенки я сразу же заменю на галогенки с аналогичными параметрами: цоколь G4, напряжение 12 (В), мощность 20 (Вт) от Навигатора.

Отсюда делаем очевидный вывод, что причина неисправности в люстре найдена — вышел из строя свитч Y-7E.

При внешнем осмотре платы Y-7E я не увидел сгоревших и обуглившихся элементов.

Только вот на конденсаторе МКР-Х2 я заметил какую-то «дорожку», но скорее всего так небрежно капнули заводской лак.

Кстати, питание контроллера осуществляется бестрансформаторным способом по схеме с гасящим конденсатором, т.е. к сети 220 (В) последовательно подключены: конденсатор МКР-Х2, диодный мост, стабилитрон и нагрузка. На конденсаторе «падает» лишнее напряжение сети, а на выходе диодного моста напряжение составляет уже около 12-13 (В) постоянного тока. Приемник сигналов запитан от источника 5 (В), который преобразуется от напряжения 12 (В).

К напряжению 12 (В) подключены катушки реле (синие блоки), контакты которых коммутируют нагрузку выходных каналов.

Как видите, контакты реле рассчитаны на ток до 10 (А) при напряжении 240 (В), хотя в технических характеристиках мощность канала ограничивается мощностью 1000 (Вт) или током 4,5 (А), т.е. даже имеется еще некоторый запас.

Статья и так вышла достаточно объемной, поэтому о поиске неисправности и ремонте контроллера Y-7E я расскажу Вам в другой раз — подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить выход новых и интересных статей.

Теперь необходимо приобрести аналогичный по мощности и количеству каналов контроллер, подключить его соответствующим образом и проверить работоспособность.

Мой знакомый приобрел контроллер Sneha B-837. Он вполне подходит по мощности и количеству каналов. Его стоимость составила 535 рублей (на дату написания статьи).

Подобные устройства можно приобрести и по более низким ценам, например, на известных китайских площадках типа AliExpress.

Если нет срочной потребности в контроллере, то люстру на некоторое время можно оставить подключенную напрямую от одноклавишного выключателя без контроллера.

В комплекте идет даже подставка для пульта управления. Ее можно разместить около дивана или кровати, чтобы пульт не терялся.

Подключаем купленный контроллер по приведенной выше схеме. Разницей будет лишь в цветах проводов его выходных каналов.

Контроллер Sneha В-837 имеет три выходных канала, которые имеют следующую маркировку проводов:

• фаза первого канала — голубой вывод (Blue)
• фаза второго канала — белый вывод (White)
• фаза третьего канала — желтый вывод (Yellow)
• общий ноль — черный вывод (Black-Neutral Out)

Соединение проводов контроллера с проводами люстры я осуществил с помощью втулочных наконечников НШВИ сечением 2,5 кв.мм. Вставил два проводника, опрессовал с помощью пресс-клещей ПКВк-6, за изолировал и готово.

Проверяем работоспособность люстры, как от пульта управления, так и от клавиши выключателя. Только вместо клавиши я буду коммутировать двухполюсным автоматом.

Люстра c пультом управления работает исправно.

Как видите, ничего сложного в ремонте люстры с пультом дистанционного управления нет. Главное, последовательно проверить исправность всех ламп, электронных трансформаторов, блоков питания и контроллера радиоуправления.

И уже по традиции, смотрите видео по материалам данной статьи:

В завершении статьи хотел бы добавить, что контроллеры с пультом управления можно использовать не только в качестве управления освещением, но и других нагрузок, например, дистанционным управлением жалюзи, шторами, карнизами, воротами и прочими электрическими устройствами.

Дополнение. Смотрите видео, где я у подобной люстры производил замену трансформатора для галогенных ламп:

P.S. На этом все. Надеюсь, что данная статья поможет Вам разобраться с подключением и ремонтом люстры с пультом управления. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

В
данной
статье
я
подробно
и
всесторонне
рассмотрю
процесс
ремонта
контроллера
светодиодной
люстры.
Приведу
и
подробно
опишу
работу
схемы
контроллера,
рассмотрю
всевозможные
неисправности
и
способы
их
устранения.
И
напоследок
–
пример
реального
ремонта,
сделанного
моими
руками.

Такой
контроллер
ещё
называют
в
быту
пультом
дистанционного
управления,
блоком
радиоуправления,
либо
дистанционным
выключателем.

По-английски
название
звучит
“Remote
Control
Switch”,
дистанционно
управляемый
выключатель.
Либо
–
“Digital
Remote
Switch”,
что
сути
не
меняет.

Где
в
основном
применяется
блок
управления
люстрой
и
как
он
работает,
я
очень
подробно
расписал
в
других
моих
статьях:

• Устройство
  и
  установка
  люстры
  с
  пультом,

• Как
  отремонтировать
  светодиодную
  люстру
  с
  пультом
  своими
  руками.

• Перестали
  гореть
  светодиоды
  в
  люстре.
  Ремонт
  и
  схема
  светодиодного
  драйвера.

По

ремонту
других
устройств
у
меня
на
блоге
множество
статей,
вот
примеры:

• Схема
  и
  ремонт
  поворотного
  диммера
  на
  симисторе,

• Схема
  и
  ремонт
  датчика
  движения,

• Схема
  и
  ремонт
  датчика
  освещенности
  (сумеречного
  реле).

Всё,
хватит
вступления.
Переходим
непосредственно
к
теме
статьи.

Как
устроен
контроллер
с
пультом
для
люстры

Коротко
ещё
раз,
о
чём
речь.

Этот
дистанционный
выключатель,
как
система,
физически
состоит
из
двух
устройств
–
из

передатчика
(Transmitter),
то
есть
пульта
управления,
на
котором
пользователь
нажимает
кнопки),
и

приемника
(Receiver),
который
входит
в
состав
контроллера.
Приемник
в
контроллере
распознает
сигналы
с
пульта,
и
дает
сигналы
на
включение
реле
того
или
иного
канала.
И
уже
через
контакты
реле
питание
поступает
на
соответствующую
группу
освещения.

Вся
система
выглядит
таким
образом:

Куда
подключаются
провода
контроллера,
в
этой
статье
рассматривать
не
будем.
Этому
уделено
достаточно
много
внимания
в
других
моих
статьях,
ссылки
выше.

Инструкция
по
использованию
и
подключению
блока
управления
дана
на
его
корпусе:

Вскрываем
корпус.
Для
этого
надо
открутить
один
шуруп,
остальное
–
как
обычно
в
таких
устройствах,
на
защелках:

На
фото
специально
пульт
и
контроллер
положил
рядом,
чтобы
было
видно
название.

Схема
контроллера
светодиодной
люстры

Напоминаю,
что
этот
дистанционный
радиоуправляемый
выключатель
(блок
управления)
можно
применять
не
только
в
люстрах,
но
и
в
других
электронных
устройствах.
Можно
коммутировать
любое
напряжение
(в
разумных
пределах,
при
небольшой
доработке
печатной
платы),
и
любые
токи
(ток
ограничен
током
реле,
но
можно
поставить
дополнительные

контакторы).

Схема
контроллера
приведена
ниже:

Схема
взята
мной
с
сайта
www.tokes.ru,
спасибо!

Имея
эту
схему,
можно
смело
браться
за
ремонт
контроллера,
и
шансы
на
успех
довольно
высоки.

Для
подробного
рассмотрения
схемы
я
её
увеличил,
и
разбил
на
6
условных
частей:

Рассмотрим
каждую
часть
по
отдельности.

1.
Силовое
питания
и
коммутация

В
эту
часть
схемы
входят
входные
и
выходные
цепи,
и
контакты
реле,
через
которые
питается
нагрузка.

Катушки
реле
входят
в
3-ю
часть
схемы.

Ноль
и
фаза
поступают
дальше.

2.
Схема
питания
220
–
12
В

На
эту
часть
приходит
напряжение
220В,
ноль
и
фаза.
Ноль
проходит
на
диодный
мост
через
дроссель,
который
в
некоторой
степени
устраняет
высокочастотную
помеху
по
питанию,
которая
может
приводить
к
сбоям.
Для
этой
же
цели
служит
конденсатор
С1.

Фаза
на
диодный
мост
приходит
через
гасящий
конденсатор
С2,
который
для
безопасной
работы
зашунтирован
резистором
R1.

Каждый
диод
диодного
моста
также
зашунтирован
конденсатором,
для
минимизации
высокочастотной
составляющей
питающего
напряжения.

Выход
диодного
моста
нагружен
на
конденсаторы
фильтра
С3
и
С4,
которые
служат
для
фильтрации
низкочастотной
и
высокочастотной
составляющих
выходного
напряжения
моста.
Напряжение
стабилизируется
цепочкой
из
последовательно
соединенных
стабилитрона
VD2
на
12В
и
ограничительного
резистора
R4.

В
результате
в
точке
А
образуется
напряжение
постоянного
тока
12,5-15В
по
отношению
к
нулевому
проводу
(минус
диодного
моста).

3.
Ключевые
транзисторы

Ключевые
транзисторы
–
это
по
сути
усилители
дискретного
сигнала,
который
поступает
с
декодера.
Они
включены
по
классической
схеме.

4.
Схема
питания
12
–
5
В

Далее
напряжение
12В
поступает
на
схему
стабилизации
питания
+5В.
Напряжение
на
входе
этого
стабилизатора
понижается
и
стабилизируется
цепочкой
из
резистора
R6
и
стабилитрона
VD4
на
12В
и
подается
на
интегральный
стабилизатор
78L05.
Далее,
стабилизированное
напряжение
+5В
дополнительно
фильтруется
конденсаторами
С5
и
С6,
поскольку
нужно
особое
качество
постоянного
напряжения.

5.
Радиомодуль

Напряжение
питания
+5В
поступает
на
питание
радиомодуля.
Назначение
радиомодуля
–
принять
из
радиоэфира
сигнал
от
пульта
управления,
и
выдать
его
в
таком
виде,
чтобы
его
мог
раскодировать
декодер.

6.
Декодер
радиосигнала

Декодер
получает
сигнал
на
частотах,
каждая
из
которых
соответствует
заранее
обозначенному
сигналу.
Что
творится
в
декодере
–
секрет
фирмы,
даташит
на
микросхему
HS153SP-J
найти
не
удалось.

Если
у
кого-то
есть
–
поделитесь,
пожалуйста!

“Продукт
жизнедеятельности”
декодера
радиосигнала
–
дискретные
напряжения
порядка
+5В,
которые
открывают
ключевые
транзисторы.

Кому
будут
интересны
аспекты
работы
схемы,
о
которых
я
не
сказал,
либо
есть
чем
меня
дополнить
и
попрекнуть
–
пишите
в
комментарии!

Комментарий
читателя:

Сама
схема
очень
странная.

1.
Резистор
R4
выполняет
непонятную
роль.
Или
на
схеме
есть
ошибка.
Он
должен
со
стабилитроном
VD2
быть
первой
ступенью
стабилизации
для
работы
блока
реле.
Судя
по
всему,
на
12
В.
А
так
R4-
VD2
просто
служат
нагрузкой
для
конденсаторного
балласта
с
диодным
мостом.

2.
Тандем
R6
–
VD4
должен
бы
стать
второй
ступенью
стабилизации.
И
стабилитрон
там
должен
быть,
скажем,
на
9
В.
Тогда
в
нем
есть
смысл,
например,
снизить
мощность
на
маломощном
стабилизаторе
DA1.
А
так
он
практически
не
работает.

3.
Стоящий
после
DA1
конденсатор
на
220
мкф
имеет
слишком
большую
емкость.
При
выключении
питания
или
даже
при
срабатывании
обоих
реле
на
DA1
будет
какое-то
время
напряжение
обратной
полярности.
И
она
может
сгореть.
Там
вполне
достаточно
иметь
10
мкф,
тем
более
стоит
керамика
100нФ.
Или
микросхему
можно
шунтировать
маломощным
выпрямительным
диодом
между
входом
и
выходом,
катодом
ко
входу,
для
разряда
кондера.

Замена
78L05
на
более
мощный
и
кондовый
7805
тоже
годится,
если
есть
место.Но
там
теоретически
может
быть
та
же
проблема,
особенно
после
замены
220
на
470
мкф.
Ну
а
поставить
надежный
гасящий
кондер
–
это
вообще
как
доктор
прописал.

Контроллер,
который
мы
ремонтируем

Теперь
самое
интересное
–
я
опишу
процесс
ремонта

контроллера
Kedsum
K-PC803,
фото
внешнего
вида
которого
я
уже
приводил
в
начале
статьи.

В
процессе
ремонта
этого
контроллера,
как
и
любой
бестрансформаторной
электроники,
нужно
помнить
о
опасности
–
схема
всегда
находится
под
напряжением
сети!

Схема
этого
контроллера
почти
полностью
совпадает
со
схемой,
приведенной
выше.
Разница
лишь
в
том,
что
в
этом
контроллере
не
2
канала,
а
3.
Но
принцип
абсолютно
тот
же.
Уделим
немного
времени,
чтобы
познакомиться
с
некоторыми
внутренностями
и
отличиями
от
приведенной
схемы.

Вот
как
выглядит
контроллер
для
управления
люстрой
на
3
канала
изнутри:

Чуть
поближе:

Три
реле
(черные,
слева)
соответствуют
трем
каналам
управления.

Справа
от
верхнего
реле
видим
ряд
черных
полукруглых
деталек.
Это
три
ключевых
транзистора
и
стабилизатор
на
+5В.
Вот
как
это
выглядит
в
другого
ракурса:

На
этом
фото
можно
различить
транзисторы
Q1,
Q2,
Q3
–
ключевые
для
включения
реле
(тип
–
С9013),
стабилизатор
+5В
для
питания
радиочастотной
части
–
L78L05,
и
микросхему
декодера
радиосигнала HS153SP-J.

Обратная
сторона
схемы
(сторона
пайки).
На
фото
подписал
выводы,
чтобы
было
легче
провести
рекогнисцировку:

Процесс
ремонта блока
управления
люстрой

Проблема
неисправного
контроллера
была
в
том,
что
не
включалось
более
одного
реле.
Да
и
одно
реле
иногда
могло
не
включиться. То
есть,
если
ещё
одно
какое-то
реле
удается
включить,
то
второе
и
тем
более
третье
уже
не
включаются.

Для
ремонта
нужно
прежде
всего
убедиться,
что
пульт
работает
(батарейки
в
норме,
и
при
нажатии
на
любую
кнопку
на
пульте
загорается
индикатор),
и
подать
питание
на
контроллер:

Я
подключил

питание
через
клеммы
Ваго,
это
очень
удобно.
Оба
провода
N
(черные)
вставил
в
клеммник,
хотя
достаточно
одного
любого.
Дело
в
том,
что
нагрузку
я
не
подключаю,
и
провод
N,
если
будет
болтаться,
может
закоротить
на
выходные
фазные
провода.
Наличие
выходных
напряжений
проверяем
можно
проверять,
подключив
3
нагрузочных
лампочки.
Но
можно
поступить
проще
–
проверять
наличие/отсутствие
фазы
на
выходах
указателем
фазы.

Рекомендую
для
удобства,
чтобы
не
втыкать
в
розетку,
подключить
наше
устройство
не
через
Ваго,
а
через
двухполюсный
автомат,
так
удобнее
его
включать/выключать.
Номинал
–
чем
меньше,
тем
лучше.

Ещё
лучше,
для
безопасности,
питать
устройство
через
трансформатор
220/220
В,
для
гальванической
развязки
от
сети.
Тогда
риск
удара
током
значительно
снизится.

Прежде
всего,
проверяем
напряжение
питания.
Измеряем
обычным
мультиметром,
включенным
на
режим
постоянного
напряжения,
на
электролитическом
конденсаторе
фильтра
С3.
По
отношению
к
общему
проводу
(минус
диодного
моста
и
конденсаторов
С3,
С4,
как
удобнее).

Напряжение
при
отключенных
реле
(почти
без
нагрузки,
вхолостую)
на
конденсаторе
фильтра
11,2В,
при
включении
любого
из
реле
падает
до
6В.
При
таком
напряжении,
даже
если
декодер
выдаст
сигнал
на
открытие
транзистора,
и
он
откроется,
реле
всё
равно
не
включится.

Естественно,
подозрение
сразу
пало
на
часть
электросхемы,
отвечающей
за
питание.
А
именно
– на
ограничительный
конденсатор
С2
перед
диодным
мостом.

На
нем
написано
155J.
Это
означает
15х10^5
пикоФарад.
А
так
как
в
1
микроФараде
миллион
пикоФарад,
значит,
емкость
конденсатора
1,5
мкФ. С
напряжением
всё
ясно,
250В.

Если
у
него
упала
емкость,
то
он
сильно
ограничивает
ток
диодного
моста,
и
под
нагрузкой
напряжение
на
выходе
моста
(да
и
на
входе,
в
первую
очередь)
сильно
просаживается.

Кстати,
заметьте,
что
в
контроллере
на
2
канала
емкость
этого
конденсатора
меньше
–
1
мкФ.
Ведь
мощность
источника
питания
требуется
меньше,
чем
для
трех
реле.

Другой
возможный
виновник
просадки
–
электролитический
конденсатор
на
выходе
диодного
моста
470
мкФ
25В.

Меняем
конденсатор
1,5
мкФ.

Цена
такого
в
радиотоварах
или
на
радиорынке
–
около
15
руб.

Теперь
измеряем
напряжение
на
выходе
диодного
моста
в
четырех
рабочих
режимах:

1. в
   холостом
   ходу:
   12,9В,
2. включение
   одного
   реле:
   12,2В,
3. включение
   двух
   реле:
   11,7В,
4. включение
   трех
   реле:
   10,5В.

Всё
работает
нормально!

Следует
заметить,
что
низкое
напряжение
питания
(12…15В)
может
быть
не
только
из-за
неисправности
схемы
питания,
но
и
из-за
аномально
высокого
потребления
тока
в
нагрузке.
В
частности,
это
могут
быть
стабилитроны,
стабилизатор
+5В,
или
нагрузка
на
выходе
стабилизатора
+5В.

Другие
неисправности
контроллеров
люстр
–
ниже:

Типичные
неисправности блока
управления
(контроллера)
люстры

Следует
помнить,
что
чаще
всего
в
любых
электронных
устройствах
проблемы
возникают
с
подключением
или
с
питанием.

В
схеме
контроллера
ремонт
может
идти
по
таким
пунктам:

1. Проверка
   наличия
   входного
   напряжения
   220В.
2. Проверка
   напряжения
   холостого
   хода
   12…15В
   на
   выходе
   диодного
   моста.
   Если
   этого
   напряжения
   нет,
   проверить
   ограничительный
   конденсатор,
   диодный
   мост,
   конденсаторы
   фильтра,
   стабилитрон.
   Для
   исключения
   влияния
   последующих
   частей
   схемы
   отключить
   нагрузку
   схемы
   питания,
   перерезав
   дорожку
   на
   плате.
3. Проверить
   напряжение
   на
   входе
   и
   выходе
   стабилизатора
   +5В.
4. Проверить
   работу
   декодера.
   При
   наличии
   сигналов
   с
   пульта
   на
   выходах
   декодера
   и
   соответствующих
   базах
   транзисторов
   будет
   появляться
   напряжение.
5. Проверить
   ключевые
   транзисторы.
   При
   их
   открытии
   должны
   включаться
   реле.
6. При
   включении
   реле
   фаза
   должна
   появляться
   на
   соответствующих
   выходах
   контроллера.

Если
не
ремонтировать

Если
ремонт
зашёл
в
тупик,
и
продолжать
его
уже
нет
ресурсов
(психологических,
материальных
и
временных),
то
контроллер
можно
просто
купить.

Я
полагаю,
что
эти
три
контроллера
имеют
одинаковую
начинку,
за
исключением
количества
реле
с
транзисторами,
и
мощностью
внутренней
схемы
питания.

Всех
тонкостей
схемотехники
и
ремонта
радиоуправляемых
контроллеров
люстр
тут
описать,
конечно,
не
возможно,
поэтому
–
задавайте
вопросы
в
комментариях,
будем
разбираться
вместе.

Вариант
контроллера
люстры:

Все
контроллеры
имеют
примерно
одинаковую
схему,
разные
лишь
бренды.
Например.
Фото
блока
управления
люстрой,
присланное
читателем:

Обновление:
Упрощенная
схема
контроллера
люстры

Читатель
Вадим
прислал
немного
другую
схему
контроллера,
см.
комментарии
от
24
декабря
2018
г.
и
позже.

На
схеме
–
небольшая
“неточность”.
Вместо
перемычки
после
L1
должен
быть
конденсатор
фильтра!

Коротко
рассмотрю
работу
и
отличия
этой
схемы
от
опубликованной
ранее.

До
точки
первого
каскада
схемы
питания
+14,3
В
схема
практически
не
отличается.
В
месте
этой
точки
указаны
4
напряжения,
которые
соответствуют
количеству
включенных
реле:
0/1/2/3.
Вместо
ключевых
транзисторов
используется
микросхема
ULN2001,
которая
выполняет
ту
же
функцию
ключевых
каскадов.

Далее,
напряжение
подается
на
резистор
470
Ом,
и
при
помощи
стабилитрона
VD7
преобразуется
в
напряжение
около
5
В.

Далее
всё,
как
и
в
первом
варианте
схемы,
радиомодуль
и
декодер
сигнала.

Чем
закончился
ремонт
блока
управления
люстрой
на
этой
схеме
–
читайте
в
комментариях
после
24
декабря
2018
г.

UPD:
Если
купили
новый
контроллер,
а
пульт
не
подходит

Читатель
подсказал:
Можно
привязать
новый
контроллер
к
старому
пульту.
Для
этого
надо
разобрать
оба
и
перепаять
адресные
перемычки
так,
как
в
работающем
пульте.

Там
три
ряда
контактов,
их
хорошо
видно.

Прошу
высказываться
и
задавать
вопросы
в
комментариях!
Буду
рад
также
обмену
опытом!