Как паять паяльником с канифолью и оловом пошаговая инструкция видео

Как правильно паять паяльником с канифолью и оловом?

В наше время, когда устройство многих бытовых приборов не предполагает какого-либо ремонта, кроме замены узлов, паяльник превращается в этакое экзотическое приспособление, хранящееся на самой дальней полке с инструментами. Но пока есть провода и клеммы, он вполне может пригодиться для того, чтобы продлить жизнь некоторой домашней электрической технике.

Для чего нужна канифоль?

И тогда пайку произвести будет невозможно – по всему столу будут кататься остывающие блестящие оловянные капли, а детали при этом остаются разъединенными.

Если все же удастся поймать и «прилепить» несколько капель припоя, прочного соединения без обработки канифолью не получится, так как остывающий сплав не соединится со всей поверхностью. Даже небольшое механическое воздействие может привести к обрыву именно в месте подобной пайки, а электропроводность такого провода или клеммы будет значительно отличаться от той, что обеспечивает правильная пайка залуженных деталей.

Выбираем инструмент и материалы

Хорошо, если у прибора есть терморегулятор, позволяющий температуру прогрева установить заранее.

Технология пайки

Зачистку проводят мелким напильником или надфилем, в некоторых случаях – наждачной бумагой. По окончании зачистки жало протирают плотной тканью.

Пайка оловом требует несколько больших усилий, но и соединение обычно получается более прочным.

Рекомендации

О том, как правильно паять, смотрите далее.

Если в советское время существовала игра для школьников, сутью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они успешно делали, то сейчас многих вопрос о том, как правильно пользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив основы для «чайников», можно будет самостоятельно проводить несложные работы, не обращаясь к специалистам.

Пайка паяльником

Для того чтобы начать пайку, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются следующие требования:

• Наличие хорошего освещения позволит не только с комфортом работать, но и заметить небольшие огрехи в спаянных деталях, что затруднительно при недостатке света;
• Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
• Свободное рабочее пространство, на котором можно легко разместить спаиваемую деталь;
• Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли отрицательно сказывается на дыхательной системе;
• Увеличительное стекло дает возможность работать даже с маленькими деталями и тонкими проводами;
• Простая подставка решает проблему с размещением нагретого паяльника.

Следующим этапом подготовки будет выбор инструмента, и перед новичком всегда встает вопрос, что нужно для пайки паяльником.

Выбор паяльника

Основой качественной пайки является прогревание металлических деталей до температуры спаивания, соответственно, для каждого вида работ рекомендуется использовать паяльники разных мощностей:

• Для пайки радиодеталей и микросхем лучше всего использовать паяльник мощностью не более 60 Ватт, в противном случае можно перегреть деталь или просто расплавить ее;
• Детали толщиной до 1 мм будут лучше прогреваться при использовании инструмента мощностью 80−100 Ватт;
• Детали со стенкой до 2 мм требуют больших мощностей и определенного опыта в работе, поэтому в данной статье пайка таких деталей рассматриваться не будет.

После выбора мощности паяльника следует подготовить его к работе, точнее, подготовить наконечник. Есть паяльники со сменными жалами, которые подходит для разных видов работ. Выпускаются также модели с медным жалом, которое можно заточить или с помощью молотка придать любую нужную форму. Серьезным минусом таких наконечников является необходимость постоянно их лудить, чтобы на поверхности не появлялась пленка окиси, мешающая приставать припою. Также производители выпускают более дорогостоящий вариант с никелированным покрытием, но оно боится перегрева и требует бережного обращения.

Что еще нужно для пайки

Помимо самого паяльника для пайки необходимо следующее:

• припой;
• канифоль;
• паяльные кислоты или флюсы.

Припой является связующим материалом между спаиваемыми деталями, и работать без него не получится никак. Сейчас в магазинах продаются специально подготовленные припои в виде скрученных в спираль проволочек различного диаметра, от которых удобно «отщипывать» нагретым жалом необходимый кусочек, но можно и по старинке использовать в качестве припоя кусочек олова, но работать будет не так удобно.

Канифоль используется для подготовки поверхности к нанесению припоя. Припой с канифолью распределяется равномерно, при отсутствии последней скатывается в капли, а к некоторым поверхностям вообще не пристает.

Паяльная кислота, или флюс необходима для подготовки контактов к спаиванию. Новичку следует знать, что флюс для каждого спаиваемого материала отличается, и нельзя применять кислоту для пайки алюминия на медном проводе, иначе припой просто не ляжет.

Технология пайки

Основой любой пайки является качественное прогревание спаиваемых деталей с последующим закреплением их с помощью припоя. Технологически можно выделить два вида пайки: с использованием флюса или с канифолью.

Пайка с канифолью

Научиться паять паяльником с канифолью сложнее, но, овладев этим умением, возможно будет выполнить 90 процентов работ.

Рассмотрим на примере пайки провода к плате. Сначала необходимо прогреть провод, для этого жало нагретого паяльника прикладываем плоскостью (лучше, если это будет жало в форме отвертки), максимально прижимая. Через несколько секунд провод с прижатым к нему жалом опускается в канифоль, которая, закипая, равномерно распределится по всем жилам провода. Так провод подготовлен к нанесению припоя. Жалом паяльника берем небольшую часть припоя и тонким слоем наносим его на провод. При этом не должно получиться никаких капель или незатронутых участков, в идеале получается тот же провод, но в олове.

Очищаем жало паяльника с помощью металлической губки или тряпочки и, коснувшись жалом канифоли, проводим пальником по плате, при этом остается тончайший слой канифоли на поверхности. Поверхности подготовлены. Обеспечивая максимальный контакт провода и платы, прижимаем к проводу жало с тонким слоем припоя и несколько раз «поглаживаем» место спайки паяльником для лучшего прогрева. После этого даем остыть и проверяем контакт на прочность.

Если пайка проведена правильно, то поверхность блестит, и соединение имеет максимальную прочность. Если же поверхность будет выглядеть матовой и рыхлой, значит, правила пайки паяльником были нарушены и соединение не такое прочное. Но в некоторых случаях и такой результат устраивает.

Пайка с флюсом

Для пайки с флюсом нужно всего лишь взять флюс, окунуть в него кисточку и нанести на спаиваемую поверхность. После этого можно наносить припой или сразу паять. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет много нюансов:

1. Для каждого материала существует свой флюс и они не взаимозаменяемы, а в некоторых случаях даже дают противоположный эффект;
2. Нельзя использовать слишком активные флюсы на микросхемах, поскольку они могут прожечь металл дорожки;
3. Если после работы не удалить флюс с поверхности или сделать это неправильным реагентом, он будет продолжать разрушать металл;
4. Медное жало паяльника, особенно если оно остро заточено, разрушается под воздействием кислоты, и приходится постоянно его подтачивать.

Помимо знаний, работа с паяльником требует аккуратности и точности, а, научившись паять простые детали, нетрудно будет переходить к пайке более тонких плат микросхем, или, наоборот, толстых проводов, различных элементов, страз, а впоследствии даже припаять между собой пластины.

Originally posted 2018-04-06 09:12:27.

Умение паять — полезный навык. Можно самостоятельно отремонтировать электрические устройства, при желании — создавать собственные. Научиться этому не так уж и сложно. В этом материале мы расскажем обо всех тонкостях пайки.

Пайка

Паять чаще всего приходится при работе с проводами и электрическими устройствами. Собственно, на это мы и сделаем основной акцент. Однако навык пайки пригодится и в других областях. Например, при изготовлении поделок из жести, проволоки и других материалов. Главное — понять и освоить основные принципы.

При пайке металлических изделий между ними вводится расплавленный припой. После остывания он создает прочное соединение. В отличие от сварки, при пайке плавится только соединяющий металлы припой.

Начнем с алгоритма — а затем подробно разберем каждый шаг.

1. Разогрев паяльника до рабочей температуры
2. Разогрев спаиваемых металлов (паяльником или на специальных подставках)
3. Нанесение флюса на спаиваемые поверхности металла
4. Нанесение припоя на жало паяльника
5. Лужение спаиваемых поверхностей
6. Нанесение припоя на жало паяльника
7. Пайка — перенос припоя с жала паяльника на спаиваемые поверхности.
8. Остывание спаянных поверхностей
9. Смывка остатков флюса со спаянных поверхностей (по необходимости)

Если спаиваемые поверхности весят немного, можно совместить по времени шаги 2 и 5.

Припой

Припой — это специальный металлический сплав. Он в жидком виде проникает между поверхностями спаиваемых металлов. После остывания припой создает прочные соединения — механическое и электрическое.

Обычно это сплав олова и свинца. Разное их соотношение влияет на температуру плавления припоя. Выпускаются как низкотемпературные, так и высокотемпературные припои.

В электротехнике наибольшей популярностью пользуется припой ПОС 60 — припой оловянно-свинцовый с содержанием 60% олова. Для удобства он выпускается в виде трубочки, заполненной флюсом.

Диаметр припоя напрямую связан с размерами используемого жала паяльника — чем больше жало, тем более толстая нужна трубка с припоем.

Расплавленный припой обладает важными физическими свойствами — поверхностным натяжением и текучестью. Поверхностное натяжение помогает припою прилипнуть к жалу паяльника, а текучесть — стечь на место пайки. Наблюдается и обратная картина: припой с места пайки может перетечь на жало паяльника, если на нем гораздо меньше припоя. Происходит равномерное распределение расплавленного припоя между ними.

Именно поэтому на поднесенное сверху жало паяльника прилипает капелька припоя — казалось бы, вопреки закону притяжения. Она уверенно держится на жале паяльника и стекает к месту пайки только при прямом прикосновении с ним.

Главное, чтобы жало паяльника и место пайки были очищены флюсом от окислов. А также — залужены тонким слоем припоя.

Флюс

Основное назначение флюса — удаление оксидной пленки с поверхности спаиваемых металлов. Флюс также снижает поверхностное натяжение жидкого припоя, улучшая растекание по спаиваемым поверхностям. Это повышает прочность соединения.

Наиболее распространенный флюс — канифоль.

Канифоль отлично растворяется в спирте. Продается и в жидком состоянии.

Смесь канифоли со стеарином или техническим вазелином по консистенции напоминает густую мазь. Отсюда ее название — паяльный жир.

Существуют флюсы на основе синтетических смол, а также органические флюсы на основе органических кислот и растворителей.

Флюсы подразделяются на:

• нейтральные;
• активные;
• высокоактивные.

Хотя канифоль на 75-95% состоит из смоляных кислот, она относится к нейтральным флюсам. Ее кислоты удаляют оксидную пленку только при повышении температуры. При остывании остатки неиспользованной канифоли возвращаются в первоначальное аморфное состояние. Они безвредны для паяного соединения. Поэтому остатки нейтральных флюсов на канифольной основе можно не смывать.

Добавки сильных активаторов превращают нейтральные флюсы в активные и высокоактивные. Они быстро удаляют застаревшую оксидную пленку на металле. Но после при работе с ними важно удалять остатки флюса — со временем они могут разрушить паяное соединение.

Лужение

Лужение — это удаление оксидной пленки с поверхности спаиваемых металлов и покрытие их тонким слоем расплавленного припоя. Под воздействием флюса оксидная пленка на поверхности металла замещается молекулами расплавленного припоя.

Возникает прочная связь припоя и металла на молекулярном уровне. Она препятствует образованию новой оксидной пленки. При пайке же  молекулы наносимого припоя надежно соединяются со своими «родными» молекулами на луженой поверхности.

Вот пример лужения провода с застаревшей оксидной пленкой различными флюсами.

Для лужения провода с нейтральным флюсом необходимо тщательно очистить провод. При использовании активного флюса такая очистка уже не требуется. Зачищенный провод горячим паяльником окунаем в канифоль, на неочищенный — наносим активный паяльный жир.

Результат лужения практически одинаков.

Инструменты для пайки

Основной инструмент при пайке — паяльник. Он нужен для нагрева спаиваемых металлов и переноса на них расплавленного припоя. Большая часть паяльников — электрическая.

Для работы с микросхемами подойдет паяльник мощностью 10-20 Вт. Для пайки более крупных радиодеталей и тонких проводов достаточно мощности паяльника в 30-40 Вт. Для пайки толстых проводов и крупных деталей нужен паяльник мощностью от 60 Вт. Более подробный гайд по выбору можно найти здесь.

Чем больше припоя на жале паяльника, тем больше его стечет на место пайки. Количество припоя, захватываемое жалом паяльника, зависит от площади его кончика. Отсюда такое разнообразие форм и размеров жала паяльника. Для пайки толстых проводов отлично подходит широкое жало, а для небольших контактов на печатной плате — жало с тонким заостренным кончиком.

Существуют и газовые паяльники. Нагреваются они за счет сгорания газа, а заправляются от бытового газового баллончика. Такие модели компактны и универсальны. С конусной насадкой — это обычный паяльник, без наконечника — небольшой паяльный фен с температурой пламени до 400 °C.

Подставка под паяльник  сохранит рабочий стол от капель расплавленного припоя.

В случае серьезного увлечения радиотехникой стоит приобрести паяльную станцию. Зачем она может пригодиться, можно узнать из нашего видео.

Держатель для плат надежно фиксирует плату при пайке мелких деталей. С ним также удобно паять провода.

Подставки под паяльники часто комплектуются губкой для очистки жала паяльника от нагара.

Стрипперы, ножи монтерские и ножи канцелярские понадобятся для зачистки проводов от изоляции.

Для разрезания проводов и удаления с печатных плат излишне длинных ножек радиодеталей обычно применяются бокорезы.

Профессиональные монтажники для очистки проводов от изоляции используют стрипперы. В домашних условиях их вполне заменят монтерские и канцелярские ножи.

Выпаивание деталей, удаление припоя

При ремонте техники часто приходится удалять негодный компонент. Затем надо зачистить контактную площадку для пайки новой детали.

С этой задачей справляется оловоотсос. Этот инструмент используют при демонтаже деталей с печатных плат. Чтобы привести его в рабочее положение, надо нажать на шток поршня.

Вот так, например, с помощью оловоотсоса можно выпаять аккумулятор из платы электробритвы.

Многим нравится лента для удаления припоя — она сплетена из тонкой медной проволоки и пропитана флюсом. Лента прикладывается к очищаемому от припоя месту и прогревается паяльником. Оплетка работает как насос, вбирая текучий припой и очищая контактную площадку.

Где используют пайку

Пайка проводов

Возьмем самую банальную ситуацию — необходимо соединить оборванный провод.

Перед пайкой концы проводов очищаем от изоляции и наносим на них флюс. Тут все зависит от выбранного флюса: наносим его кисточкой, заостренной палочкой или окунанием в расплавленную канифоль.

Наносим на жало паяльника немного припоя. Движением жала по подготовленным концам провода переносим на них припой с паяльника — залуживаем их.

Применяют два варианта пайки: внахлест и скруткой концов провода.

В первом варианте провода надо приложить друг к другу с небольшим перекрытием по длине. Затем переносим на них припой с жала паяльника. Движением жала вдоль проводов равномерно распределяем нанесенный припой.

Во втором варианте концы проводов предварительно скручиваются. После этого надо нанести на них припой.

В большинстве случаев применяется первый вариант пайки. Но если место спайки будет подвергаться механическим нагрузкам, лучше использовать скрутку.

Места паек изолируем: тут нужна изолента или предварительно надетая на провода термоусадочная трубка.

Удлинение монтажных выводов

С паяльником можно без труда удлинить «родные» монтажные выводы импульсного преобразователя напряжения. Существует два способа это сделать:

• пайка удлинительных проводов к старым монтажным выводам;
• пайка удлинительных проводов непосредственно на плату.

Зачищаем от изоляции концы удлинительного провода, залуживаем их — покрываем флюсом и наносим тонкий слой припоя.

Первый способ: к монтажным проводам внахлест припаиваем удлинительные провода. Предварительно надетыми термоусадочными трубками надежно изолируем места паек.

Второй способ: паяльником расплавляем припой на контактных площадках. Удаляем монтажные провода. На их место припаиваем удлинительные провода.

Ремонтируем аудиоколонку

Если в колонках периодически пропадает звук, возможно, произошел обрыв проводника в месте кабельного входа. Это случается при частых перемещениях колонки без гибкого кабельного входа.

Для начала нужно определить дефект. Проверяем наличие напряжения непосредственно на плате прибора. Вскрываем корпус колонки, сдвигаем динамик в сторону, извлекаем печатную плату.

Находим площадки платы, к которым припаяны жилы кабеля. Проверяем наличие на них постоянного напряжения 5В, подаваемого от порта USB компьютера.

Если его нет, смело отпаиваем кабель от платы — жалом паяльника последовательно нагреваем припой в местах контакта. После его расплавления отсоединяем проводники от платы.

Далее через кабельный ввод удаляем неисправный кабель, заводим в корпус колонки новый. Площадки контактов на плате остались залуженными. К ним мы припаиваем предварительно залуженные жилы кабеля — соблюдая полярность.

Но что делать, если нового кабеля в наличии нет — а ждать доставки вы уже не можете? Проблему тоже можно решить.

Обрезаем кабель в предполагаемом месте обрыва.

Далее освобождаем жилы от изоляции и «прозваниваем» их мультиметром. Убедившись в исправности обрезанного кабеля, залуживаем его жилы. Затем — припаиваем их к плате.

Стяжкой предохраняем кабель от отрыва его жил с монтажной платы.

Устанавливаем плату и динамик на свои штатные места. Работоспособность колонок восстановлена!

Замена разъема RCA («тюльпан»)

При нарушении контактов в кабеле RCA его разъемы можно заменить на новые, сохранив работоспособность кабеля.

Процесс пайки стандартный — оплетка и центральная жила зачищаются от защитной оболочки, залуживаются и припаиваются к выводам «тюльпана».

Центральная жила провода припаивается к выводу оконечника (SIGNAL), оплетка — к корпусу (GROUND) разъема.

Пайка радиодеталей

Спиртовым раствором канифоли обрабатываем контактные площадки

На установленной детали немного разводим в стороны проволочные ножки для фиксации на плате. Наносим на жало паяльника припой с канифолью, затем по очереди припаиваем ножки радиодетали.

После пайки откусываем длинные проволочные ножки.

Пайка проводов к батарейкам

При необходимости к батарейкам можно припаять провода с применением активного флюса — с ним быстрее залуживаются металлические выводы. При работе с нейтральным флюсом батарейки можно перегреть и разрушить.

Чтобы научиться правильно и хорошо паять, необходимо взять на заметку несколько основных моментов. Данное ремесло подразумевает работу о том, как научиться правильно паять паяльником различные соединения, детали, провода, и совершать прочие операции.

Отвечая на вопрос, как правильно паять паяльником с канифолью, всегда можно учесть, что залуженые провода перед пайкой можно скрутить.

В частности, распространённым методом является пайка с припоем, в состав которого входит свинец и олово. Их непосредственная пропорция создаёт идеальные условия для температурного плавления. При использовании припоя можно соединять между собой различные образцы деталей. Лучше всего этому процессу поддается медь и латунь. Чуть сложнее дело обстоит с обработкой стали и прочих металлов, например, алюминиевых изделий, где требуется специальный флюс и присадки.

Раз упомянули про флюс, то стоит сказать, что это вещество, необходимое, чтобы препятствовать образованию окисления на металлической поверхности при совершении операции пайки. Наиболее простым и распространённым флюсом является канифоль сосновая. Этот компонент может иметь кусковой вид или жидкий раствор, чтобы эффективно паять медь и латунь. А вообще, рекомендуем вам посмотреть, как научиться паять паяльником видео, чтобы многое почерпнуть на практических примерах. Кстати при помощи флюса можно изначально подготовить детали для качественного спаивания.

Удалить оксидную пленку является очень важным мероприятием, поскольку припой, который расплавится под действием жала паяльной станции, должен будет смочить поверхностный слой металла. Если в этот момент на площади будут окислы, то это все равно, что жир, который будет препятствовать проникновению на поверхность воды. В общем, как правильно паять паяльником с кислотой – это уже отдельная тема для разговора.

Как подготовить паяльник к работе?

Рассмотрим вариант подготовки паяльника к предстоящей процедуре:

1. Если у аксессуара грязное жало, то эффективности от такой пайки будет мало.
2. Жало следует обработать наждачной бумагой перед включением его в розетку питания. Снять грязь необходимо до основания меди, чтобы жало начало блестеть.
3. Уже прогретым паяльником нужно коснуться канифоли и припоя. Сделать это нужно несколько раз, чтобы добиться равномерного покрытия зачищенной области.

Как подготовить провода?

1. Сначала основание провода нужно зачистить.
2. Жилы между собой необходимо скрутить.
3. Почерпнув на паяльник немного припоя, следует разогреть канифоль, в готовый сплав погрузить провод, и равномерно распределить припой по проводнику.
4. Как результат, вы получите облуженый (подготовленный) провод.
5. Если понадобится произвести пайку полупроводниковых выводов, таких как транзисторы и диоды, то чтобы кристалл не перегрелся (если что, то вольтметр поможет определить поломку), пайка должна проводить максимально оперативно, например, с использованием теплоотвода.

Соединение элементов методом горячей пайки давно стало основным способом монтажа в электронике и широко распространено в электротехнике. Кроме того, этот способ применяется для создания небольших легких металлоконструкций и т.п. Умение правильно паять электрическим паяльником совершенно необходимо всем, кто в качестве применения своих сил выбрал эти сферы деятельности.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения пайки потребуется определенный набор инструментов и расходников. Его состав в определенной степени зависит от того, что предстоит паять.

Паяльник

Начать надо с подбора паяльника. В настоящее время применяют только электрические паяльники (а в определенных случаях лучше пользоваться фенами, которые входят в состав паяльной станции). Прибор выбирают в первую очередь по мощности:

1. Для пайки мелких деталей (микросхем, маломощных полупроводниковых приборов и небольших пассивных элементов) достаточно паяльника примерно до 25 ватт, и неплохо, если он будет питаться от понижающего блока питания.
2. Если предстоит паять более мощные и массивные компоненты, а также провода увеличенного сечения, мощности в 25 ватт может не хватить, здесь пригодится электроприбор 40..60 ватт.
3. Для пайки толстых проводов, силовых элементов, толстых шин и элементов металлических корпусов, а также работ вне помещения потребуется паяльник мощностью 80..100 или более ватт.

Если применить прибор недостаточной мощности, он не сможет хорошо прогреть место пайки, соединение получится ненадежным и некрасивым. Если мощность будет излишней, то есть риск перегреть спаиваемые элементы, контактные площадки или дорожки печатной платы (это приведет к их отслаиванию). Кроме того, большим жалом мелкие детали паять просто неудобно.

Очень не помешает регулятор мощности для паяльника. Он входит в состав паяльных станций, но его можно приобрести и отдельно (или собрать самостоятельно).

Припой

Практически всегда для пайки применяется припой на основе олова. Чистым оловом паять труднее, качество и долговечность пайки получается хуже, да и получается дороговато. Поэтому стопроцентные оловянные припои применяют только для пайки предметов, контактирующих с пищей. В остальных случаях применяют оловянно-свинцовые сплавы (иногда с дополнительными присадками). Для стандартных целей используют припои с содержанием олова от 30% до 60%.

Удобно использовать припой в виде трубочки, внутри которой находится флюс. Но стоит такая «проволока» заметно дороже.

Флюс

Тем, кто только начал постигать секреты пайки, применение флюса не совсем понятно и иногда кажется не обязательным. На самом деле, это совершенно необходимое вещество. Оно увеличивает адгезию припоя к металлической поверхности (без него металлический расплав не смочит места пайки, не «прилипнет» к ней). Кроме того, флюсы частично растворяют загрязнения, оставшиеся после очистки рабочей поверхности, чем улучшают качество пайки.

Для большинства пользователей, флюс – это жидкая или пастообразная субстанция. На самом деле, флюс – это общее название веществ, применяемых при пайке, поэтому флюсом можно назвать и канифоль, и кислоту, и даже аспирин в таблетках.

Тип флюса зависит от того, что предстоит паять. Для пайки радиоэлементов на печатную плату удобно использовать флюсы в виде жидкостей или паст, хотя можно применить классическую канифоль.

Кислотные флюсы можно применять для работы с черными металлами, плохо поддающимися лужению с помощью канифоли. По окончании процесса, место пайки надо тщательно промыть жидкостью с щелочной реакцией (подойдет мыльный раствор). Промежуточным вариантом может служить обычный аптечный аспирин. С одной стороны, он не разъедает тонкие проводники. С другой – он позволяет облуживать материалы, тяжело поддающиеся пайке, а также лудить тонкие провода в лаковой изоляции без зачистки.

С помощью аспирина можно паять только в хорошо проветриваемом помещении – при нагреве выделяется едкий дым. Это относится ко всем кислотным флюсам, но вытяжка будет полезной и при использовании нейтральных веществ.

Слесарные инструменты

Кроме того, в процессе пайки может понадобиться мелкие (или даже покрупнее) слесарные инструменты:

• пинцет для фиксации мелких деталей и проводов;
• пассатижи или даже струбцина для фиксации предметов побольше;
• острый предмет (скальпель и т.п.) или абразивная бумага для очистки рабочей зоны от твердых загрязнений;
• круглогубцы для изгибания выводов.

Во время работы могут возникнуть различные ситуации, в которых понадобятся и другие инструменты.

Не будет лишним растворитель для снятия загрязнений или удаления остатков флюса. Лучше применять этиловый спирт, несколько хуже – ацетон.

Подготовка перед пайкой

Перед началом пайки надо провести подготовительные работы. Только тогда пайка будет успешной.

Подготовка паяльника

Первое, на что надо обратить внимание – состояние жала паяльника. Оно должно быть хорошо облужено, не иметь раковин, нагара и т.п. Если это не так, рабочую поверхность надо подготовить. Нагар счищается с помощью напильника, им же спиливается верхний слой меди до исчезновения раковин. Поверхности жала придается удобная для работы форма.

Перед включением паяльника в сеть, желательно покрыть рабочую поверхность слоем флюса, чтобы избежать преждевременного (пока не достигнута температура плавления припоя) окисления меди. Как только жало прогреется, надо натереть его кусочком припоя до получения равномерного покрытия.

Если предстоит впервые облуживать новое медное жало, полезно его извлечь и отковать молотком на твердой поверхности. Это продлит срок его службы.

Сейчас часто применяются паяльники со стальными жалами, рабочая поверхность которых имеет гальваническое покрытие. Такие жала зачищать напильником нельзя. Если счистить слой покрытия, облудить поверхность не удастся, и жало придется утилизировать. К такому же исходу может привести работа с кислотными флюсами. Кислота «съест» тонкий слой покрытия, и жало станет непригодным для дальнейшего применения.

Подготовка спаиваемых поверхностей

Спаиваемые поверхности (контактные площадки, провода, выводы электронных компонентов, разъемов и т.п.) перед соединением надо осмотреть на наличие окислений и загрязнений. Если они присутствуют, рабочие участки надо очистить. Непрочные загрязнения смываются растворителем. Окислы и стойкую грязь снимают механическим путем. В зависимости от прочности мешающей субстанции можно применить (в порядке возрастания):

• жесткий («чернильный») ластик;
• абразивную бумагу различной зернистости;
• скальпель или другой острый инструмент;
• напильники с различным размером насечки.

С проводов надо снять изоляцию на необходимую длину.

Окисленные (слева), зачищенные (в центре) и облуженные, готовые для пайки (справа) выводы конденсатора.

Основы пайки

Некоторые моменты должны быть отработаны на практике, для них требуется определенный опыт. Но он наработается быстрее, если изначально все делать правильно.

Работа с паяльником

В первую очередь, паяльник должен быть хорошо прогрет. Он должен плавить припой до состояния жидкости. Если припой превращается в кашу, значит температура жала недостаточна. Надо увеличить уставку на регуляторе температуры или подождать, когда паяльник еще прогреется. Перегревать паяльник тоже не следует – возникает риск перегрева спаиваемых предметов, да и жало обгорает быстрее.

Держать паяльник надо, как карандаш. Во время пауз его надо класть на подставку так, чтобы жало не касалось посторонних предметов и сетевого провода.

Нанесение флюса или пасты

Флюса должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть облуживаемую или спаиваемую поверхность. Излишки флюса тоже ни к чему, но на начальном этапе освоения навыков пайки лучше нанести лишнее количество вещества – в крайнем случае, лишнее можно потом смыть. А недостаток флюса приведет к ухудшению качества. С опытом придет понимание, сколько же вещества потребуется оптимально.

Нанесение припоя

После нанесения флюса поверхность надо облудить. Для этого надо набрать на жало паяльника капельку припоя и перенести ее на подготовленное место пайки. Нужное количество припоя тоже придет с опытом – его недостаток не позволит выполнить надежное соединение, а при излишке место пайки приобретет неряшливый вид.

Соединения элементов

Пайка медных проводов несложна. Они прекрасно облуживаются пассивными канифольными флюсами (если очистить поверхность от темного слоя окислов). Одножильные провода надо предварительно облудить, после этого скрутить.

Пайка необлуженных проводов может не дать нормального качества соединения.

После этого надо захватить жалом паяльника небольшое количество припоя, нанести его на место пайки и равномерно его прогреть. Припой должен обтечь место соединения покрыв провода ровным, красивым слоем. До окончания застывания расплавленного металла двигать провода относительно друг друга нельзя. Для этого их надо зафиксировать свободной рукой или захватив пинцетом. В некоторых случаях для фиксации потребуется струбцина.

Иногда возникают вопросы о способах пайки гибких многожильных проводников. При одном из подходов, жилы на зачищенном участке надо скрутить, чтобы они не торчали, пропитать флюсом, затем облудить (при этом расплавленный припой тоже впитывается, покрывая жилы внутри пучка). После этого провода спаиваются, как одножильные.

Если надо припаять многожильный провод к разъему, этот способ является единственным.

При втором пути рекомендуется провода сначала скрутить, затем пропитывать флюсом и уже потом паять. Аргументы за и против есть и у того, и у другого способа. Но второй метод выглядит менее надежным, так как нет гарантии, что место контакта внутри скрутки покроется припоем, а открытые участки меди склонны к окислению.

Иногда возникает вопрос соединения медных и алюминиевых проводов. Как известно, прямого контакта меди и алюминия в цепях, где протекает электрический ток, допускать нельзя. Но если оба провода тщательно облудить, то контакт будет происходить через промежуточный оловянно-свинцовый слой. Этого достаточно, чтобы заметная контактная разность потенциалов не возникала, поэтому пайкой выполнять такое соединение вполне возможно. Кроме того, под слоем припоя ни медь, ни алюминий окисляться не будут.

Пример пайки проводов

Пошагово процесс пайки разобран на нескольких примерах.

Между собой

Чтобы спаять между собой два провода (например, медных одножильных), надо снять с них изоляцию на необходимую длину.

Сначала надо покрыть поверхность слоем флюса (в данном случае используется жидкий флюс ЛТИ-120).

Затем хорошо прогретым паяльником покрыть каждый провод слоем припоя.

Эти операции надо провести с двумя проводами.

Подготовленные провода надо слегка скрутить.

Теперь можно набрать немного припоя на жало паяльника и спаять провода.

Процесс прошел успешно. Можно промыть участок пайки и изолировать место контакта изоляционной лентой или термоусадочной трубкой.

К контакту платы

Например, требуется припаять к контакту платы выводы резистора (после замены и т.п.). В первую очередь, потребуется подготовить отверстие платы и контактную дорожку. Если старый элемент был выпаян, надо очистить отверстие от остатков припоя с помощью паяльника и зубочистки (остро заточенной спички). Далее надо подготовить выводы нового резистора – облудить и подогнуть так, чтобы его выводы точно попадали в отверстие платы.

Далее надо обрезать выводы так, чтобы каждый вывод выступал примерно на 1,5-2 миллиметра. После этого можно паять резистор, затем отмыть место пайки от остатков флюса.

Пример пайки радиодеталей микросхемы

Выводы микросхем, как правило, предварительно облужены на производстве, поэтому дополнительной подготовки не требуется. Контакты платы заводского изготовления тоже, как правило, уже облужены. А вот для самодельных плат поверхность придется подготовить, очистив ее от окислов и покрыв тонким слоем припоя.

Микросхема для монтажа through hole вставляется в отверстия платы, микросхема для планарного монтажа располагается на контактных площадках так, чтобы каждый вывод лежал на своей площадке. Паяльником набирается небольшое количество припоя (для планарного монтажа – совсем небольшое) и микросхема припаивается на место. Паять надо быстро и аккуратно, чтобы не перегреть дорожки платы, иначе они могут отслоиться. Вопреки мифам, перегреть микросхему или любой другой полупроводниковый прибор так, чтобы они вышли из строя или, хотя бы, изменили характеристики, вряд ли получится.

Микросхемы в миниатюрных корпусах с планарным расположением выводов лучше паять специальным оборудованием, включающим фен с регулируемой температурой.

Послепайковые операции

После завершения пайки надо смыть остатки флюса (лучше этиловым спиртом). Далее надо осмотреть место соединения. Участок пайки должен быть равномерно покрыт припоем в виде аккуратной капельки. Спаянные провода надо покачать. Если они держатся надежно, значит, все выполнено правильно.

Рекомендуем: Как правильно спаять аккумуляторы для шуруповерта

Распространенные ошибки и техника безопасности

Использование электронагревательного прибора связано с определенным риском получения травмы. Чтобы этого избежать, надо соблюдать определенные правила:

1. Держать паяльник только за ручку, подальше от нагретых металлических частей.
2. Провод и вилка не должны иметь повреждений.
3. В процессе надо следить, чтобы жало не касалось изоляции сетевого провода или других проводов. которые могут быть под напряжением.
4. Подставка должна быть из негорючего материала.
5. Помещение должно быть проветриваемым.
6. Очень желательно работать в защитных очках, чтобы дым, брызги металла и флюса не попали в глаза.

Кроме перечисленного, надо соблюдать и другие разумные и очевидные правила безопасности.

Для наглядности смотрите видео.

Научиться паять несложно. Но этот процесс требует аккуратности, усидчивости, а навыки приобретаются в процессе тренировок.