Как перекрыть крышу дома профнастилом после шифера своими руками пошаговая инструкция

Буквально тридцать лет назад шиферная кровля была чуть ли не единственным доступным вариантом для застройщика. Более того, она прекрасно справляется с поставленными задачами и по сей день. Но сегодня внушительный вес асбестоцементных листов многих отпугивает. Домовладельцы предпочитают перекрывать крышу металлочерепицей, ондулином или тем же профлистом, благо нынешний выбор материалов довольно широк. Единственная проблема – технология замены, здесь мнения зачастую разнятся. Попробуем разобраться в сути вопроса.

Демонтаж – начало начал

Если вы задумались о том, как перекрыть крышу профнастилом после шифера, то будьте готовы столкнуться с демонтажными работами. Это как замена старого электросчетчика – старый придется снять в любом случае.

Стоит прислушаться к прогнозам синоптиков, не предвидятся ли затяжные дожди, ведь кровельные работы будут проводиться на уже жилом доме. Никому не нужен размокший потолок или потеки на стенах. Поэтому в любом случае желательно запастись полиэтиленовой пленкой или какой-либо другой гидроизоляцией.

Для работы понадобится нехитрый инструмент: гвоздодёр, обрезок деревянного бруса, крепкие веревки и два крючка из толстой проволоки для спуска старых листов. Спускать их будем по двум доскам толщиной 50 мм.

Перед заменой шифера на профлист: этапы демонтажных работ

1. Снять коньковые элементы кровли.
2. Поочередно, удаляя крепежные гвозди при помощи гвоздодера, демонтировать верхний ряд шифера. Чтобы лист не лопнул, под гвоздодер подкладывают деревянный брус.
3. Спустить старые асбестоцементные листы по доскам на землю. Использовать для этого веревки и металлические крючки.

Не старайтесь убрать весь шифер сразу, делайте работу поэтапно. Например, отремонтируйте сперва один скат, а потом другой.

Реставрация стропильной конструкции

Следующая цель – демонтаж обрешетки и создание идеально ровной плоскости. Не стоит слушать людей, которые оставляют все как есть и укладывают новый профлист на старую конструкцию. Это не о том, как правильно перекрыть крышу профнастилом после старого шифера, потому что вряд ли поверхность стропильной системы будет ровной.

Мы предлагаем проверенную схему ремонта стропильной конструкции:

• Осмотреть состояние стропильных брусьев по краям кровли.
• Чтобы проверить плоскость во всех углах ската, ввернуть в стропила саморезы, оставив торчать шляпку на три сантиметра.
• По диагонали и вдоль стропил натянуть шнур, контролируя состояние плоскости, нет ли бугров или впадин на деревянной конструкции. Диагональные нити в точке пересечения должны еле соприкасаться. При нарушенной плоскости добиться ее корректного состояния путем выкручивания соответствующих шурупов. Закручивать их нельзя!
• Обращая внимание на построенную плоскость, обрезной доской выровнять стропила, крепя ее к брусу болтами.
• Крайние стропила теперь будут играть роль маяков. Между ними с шагом 1,5 метра натянуть шнуры и исследовать остальные элементы конструкции.

Если не получается выровнять другие стропила обрезной доской в силу их чрезмерного повреждения, то придется их заменить новыми. На выполнение такой работы будет достаточно двух человек, в то время как новая стропильная конструкция потребует усилий целой группы мастеров.

Обрешётка и гидроизоляция

Чтобы поменять шифер на профнастил, и забыть надолго о кровле, без качественной гидроизоляции не обойтись. Ведь надежная кровля также важна, как и утепленная отмостка вокруг дома.

Мембрану начинают укладывать снизу кровли, делая это в горизонтальном направлении поверх стропил. Полотна должны ложиться внахлест без натяжки, небольшое провисание обеспечит хорошую вентиляцию. Окончательную фиксацию гидроизоляции осуществляют при помощи степлера.

Монтаж обрешетки проходит параллельно устройству гидробарьера:

• Вдоль стропил поверх гидроизоляции закрепить опорный брус сечением 50х40 мм. Монтаж выполняют саморезами 4,5х75 с шагом 40-50 см.
• В качестве поперечной обрешетки подойдет обрезная доска 25х150 мм. Крепление начинают с карниза и заканчивают коньком. Крайние доски должны лежать по самому краю стропил, остальные – с шагом 45 см. Такая обрешётка рассчитана на профлист С21, для других марок шаг обрешётки другой.
• Выполнив обрешётку на одном скате, переходят на другой. Там проводят те же операции, только коньковую доску кладут поверх доски противоположного ската. Конек должен перекрываться одним куском гидрозащиты.

В финале в торец обрешётки крепится ветровая доска. Она должна быть выше обрешёточных брусьев на высоту волны профлиста. Если есть нужда в устройстве пароизоляции кровли, то этим можно озаботиться и позже.

Самостоятельная замена кровли из шифера на профлист: финальный аккорд

Когда стропильная система готова, настает черед укладки профнастила. Материал стоит выбирать так, чтобы листы были такой же длины, что и размеры ската, плюс 8-10 см.

Важно! Брать листы из пачки нужно аккуратно, иначе полимерный слой поцарапается. Подъём на крышу осуществляется по направляющим брусьям. Для крючков можно сделать два отверстия во внешней волне со стороны, которая накроется коньком.

Теперь рассмотрим, как правильно перекрыть крышу профнастилом после шифера своими силами. Очередность проведения работ выглядит следующим образом:

• Первый лист должен лежать идеально – от этого зависит качество всей кровли. На крайние стропила крепят рейки длиной 30 см, они должны находиться в одной плоскости со стропильной конструкцией и выступать за её границы на 10-15 см.
• Перпендикулярно вкрутить в рейку шуруп на расстоянии 7-10 см от карниза, головка должна оказаться чуть выше волны профлиста.
• Между крайними саморезами натянуть шнур по высоте волны листа. Если шнур провисает, количество меток можно увеличить.
• Выставить металлопрофиль по шнуру и зафиксировать его шурупами с прессшайбами из расчета 8-10 штук на квадратный метр. Сильно закручивать не стоит – шайба должна прижать железо, но не слишком деформироваться. Установить и закрепить остальные листы.

Важно! Резка профнастила должна производиться со стороны конька. Со стороны карниза нужно оставлять заводской торец.

Конек и ветровые планки проще смонтировать сразу, передвигаться потом по железу неудобно, да и есть риск повредить его поверхность. Монтаж этих элементов делают длинными саморезами с перессшайбами сквозь внешнюю волну к дереву.
 

Профилированный лист, который часто называют профнастилом, является строительным, облицовочным и кровельным материалом. Из него сооружают ограждения, лёгкие перегородки и стены (в том числе в комплексных системах), несъёмную опалубку, а также кровлю.
В статье мы расскажем, как покрыть крышу профнастилом правильно, чтобы конструкция была прочной, служила долго.

Что такое профнастил

Профнастил представляет собой гофрированный, изготовленный из металла лист. Другие его встречающиеся названия – металлопрофиль, профлист. Для производства используется листовая сталь, которая цинкуется, прокатывается холодным способом на профилегибочных станках.

Листовой металл – это внутренний слой. Он обрабатывается цинком для защиты от появления ржавчины. Также возможны дополнительные покрытия: антикоррозионный слой, грунтовка для улучшения сцепления с пигментами краски. Последним идёт декоративное покрытие из полимеров, которое может усиливаться, защищаться дополнительной тончайшей плёнкой, например, из полиуретана. Но есть неокрашенные, только оцинкованные стальные листы. Также доступен двухсторонний профнастил: с внешним декоративным слоем и обратной стороной без краски, но с оцинковкой.

Профиль листов, то есть их форма при рассмотрении с торца – гофра в виде волн с плавными изгибами или трапеций с выраженными изломами. Гребни могут иметь разные размеры.

Почему материал часто используют для обустройства кровель

Профнастил в качестве кровельного материала имеет такие плюсы:

• Устойчивость к коррозии. Благодаря оцинковке материал не покрывается ржавчиной при контактах с атмосферным воздухом и водой.
• Малый вес. Лёгкие листы можно без проблем разгружать, переносить, поднимать на крышу, а также перекладывать, без больших усилий выравнивать в зоне установки.
• Несложный монтаж. Профлист устанавливается внахлёст, хорошо стыкуется, фиксируется саморезами, не требует специализированных инструментов, дополнительных расходных материалов.
• Рельеф с предусмотренными в некоторых моделях капиллярными канавками. Через эти углубления с крыши отводится дождевая вода, тающий снег.
• Эстетика. Гладкая поверхность, привлекательный внешний вид, большой выбор расцветок – всё это хорошо выглядит, вписывается в ландшафтный дизайн.
• Широкая цветовая гамма. Можно подобрать оттенок под любой фасад, под любой стиль здания.
• Прочность. Профнастил выдерживает ветровые нагрузки, вес снежной массы, вибрации, другие механические воздействия.
• Долговечность. При правильной укладке, стандартной эксплуатации кровля из металлопрофиля служит до пятнадцати лет.
• Термостойкость. Материал выдерживает пониженные минусовые, повышенные плюсовые температуры, мороз, жару, температурные колебания.
• Пожарная безопасность. Нет рисков воспламенения, распространения огня.
• Хорошее соотношение цены и качества. Профлист относительно недорогой, но обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

Минусов немного:

• Вибрирование при ветре. Любой тонкий листовой металл издаёт характерные звуки в ветреную погоду. Такой шум может раздражать, отвлекать.
• Высокая теплопроводность. Из-за неё верхний этаж или чердак не защищён от холода, от перегрева летом, особенно в солнечную погоду. Нужен дополнительный утеплитель.
• Незначительная звукоизоляция. Без изолирующего слоя в помещении, расположенном под крышей, будут явно слышны звуки бьющихся о кровлю капель или фрагментов града.

Маркировка

Маркировка отражает назначение, применение, которые зависят от характеристик профнастила. Материал обозначается буквами, делится на такие виды:

• С. Профилированный лист этого вида – стеновой. Из него сооружают перегородки, наружные ограждения, а также стены ангаров, хозблоков, гаражей, временных павильонов. К букве добавляется цифра, которая указывает высоту профиля. Например, маркировка «С16» означает, что боковая сторона гофры – 16 миллиметров.
• Н. Это несущий профнастил, более прочный за счёт большей толщины, рёбер жёсткости. Его можно использовать для обустройства перекрытий, крыш, прочных навесов.
• НС. Такой материал можно считать универсальным, с многоцелевым использованием. Его высота профиля и толщина средние, поэтому возможно обустройство кровель, лёгких заборов, фасадных облицовок.
• ПК. Расшифровка маркировки – «профнастил кровельный». Вариант идеален для установки кровель.
• ПГ. Такой металлопрофиль является продольно-гнутым. За счёт этой конструкции из листов можно изготавливать конструкции с закруглением, например, арки для навесов, арочные крыши для ангаров, ограждения с мягкими изгибами.

В маркировке за цифрой, обозначающей высоту профиля, может идти вторая, характеризующая толщину листа, измеряемую в миллиметрах. Третий цифровой знак – полезная ширина (она же рабочая, монтажная): именно её нужно знать для правильного монтажа, так как данный параметр показывает расстояние между боковыми краевыми частями без учёта размеров установочной волны. Может указываться и четвёртая цифра, обозначающая длину. Все параметры измеряются в миллиметрах.

В полной маркировке содержится и буквенное обозначение вида покрытия. Например, PE – полиэфиры, PVC – поливинилхлорид, PVDF – поливинильные соединения, AK – акрил, PUR – полиуретан, ЭОЦП – электролитический цинк, АЦ – алюмоцинковый слой.

Какой вариант подойдет для кровли

Если вы собираетесь крепить профнастил на крыше, подберите подходящий материал. Основные критерии покупки:

1. Тип. Для организации кровли подойдут варианты НС, Н и ПК – универсальный, несущий и кровельный металлопрофиль. Стеновой имеет недостаточную толщину.
2. Высота профиля. От неё зависят прочность, сопротивление прогибу, стойкость к механическим нагрузкам. Чем больше масса снежного покрова в зимнее время, чем больше пролёты между элементами обрешётки, тем более высоким должен быть профиль. Минимальное значение – 10-12 мм. Такая высота подойдёт для кровель небольших построек, в зонах с незначительными снеговыми, ветровыми нагрузками. Средний показатель – 21-35 миллиметров. Если площадь крыши большая, а конструкция будет подвергаться внешним негативным воздействиям, можно выбрать металлопрофиль с маркировкой до 65-75 мм и даже больше.
3. Толщина. Чем она больше, тем крыша прочнее, устойчивее к перегибам, изломам. Но с увеличением значения растёт масса. Оптимальный показатель для кровель – от 0,5 мм до 0,7.
4. Ширина, длина. Они зависят от площади крыши. Чем пространство больше, тем крупнее должны быть кровельные элементы. Но слишком большие профилированные листы проблематично монтировать. Выбирать материал нужно с учётом размеров скатов.

1. Покрытие. Так как кровля постоянно находится на открытом пространстве и часто подвергается воздействиям внешней среды, лучше выбрать вариант с многослойной поверхностью, включающей не только цинк, но и антикоррозионную защиту, грунтовку, полимеры с дополнительной внешней плёнкой. Профлист может быть односторонним, ведь только одна сторона располагается снаружи.
2. Наличие капиллярной канавки. Благодаря этому небольшому желобку, расположенному на волне с самого края, в зонах стыковки уложенных внахлёст листов не будет скапливаться влага. По этой канавке образующийся конденсат или попадающие осадки будут эффективно отводиться. На наличие такого дополнения укажет буква R среди других знаков маркировки.
3. Цвет. Он подбирается с учётом оттенка фасада, стиля здания, ландшафтного дизайна.
4. Прочность. Её можно оценить проверкой на сгиб. Если качественный металлопрофиль попытаться согнуть, он должен вернуться в исходное положение без следов воздействия – изломов.
5. Дефекты. Их отсутствие можно доказать при тщательном рассмотрении. Материал должен быть гладким, ровным, без сколов, трещин, разводов, выпуклостей, вогнутых участков, изломов, потёртостей. При нарушении целостности покрытия профлист может ржаветь.
6. Сертификат. Он подтверждает происхождение, характеристики металлопрофиля. В таком документе содержатся данные о производителе, соответствии действующим для конкретной категории продукции стандартам.

Инструменты, которые понадобятся для кровельных работ

Чтобы установить профнастил на крышу, нужно подготовить такие инструменты, расходные материалы:

• Шуруповёрт или дрель с соответствующей насадкой для вкручивания саморезов.
• Инструмент для раскроя, нарезки листов. Для этого можно использовать ручные или электрические строительные ножницы либо электролобзик, оснащённый пилкой по металлу.
• Рулетка для измерения отрезков перед укладкой, а также строительный маркер для пометок.
• Строительный уровень для контроля прямых линий.
• Резиновый молоток для подгонки в зонах стыков внахлёст. Обычный может деформировать металл.
• Доски (брусья) для обустройства обрешётки – основы для монтажа профлиста.
• Планки для установки дополнительных кровельных элементов – карниза, конька, а также ветровой защиты.
• Саморезы. Это крепёж для фиксации металлопрофиля на обрешётке.
• Стремянка или лестница. Она нужна, чтобы добраться до крыши.
• Пароизоляция, гидроизоляция, теплоизоляция для защиты от холода, перегрева, звуков извне, влаги.
• Перчатки для защиты рук от возможных порезов.

Расчёты

Для вычисления количеств, размеров профнастила можно воспользоваться специальным сервисом онлайн-калькулятора. Если конфигурация крыши сложная, то расчёты лучше доверить специалисту. Ошибки приведут к нехватке материала либо к его избытку.

Но если скат – правильный прямоугольник, можно сделать всё самостоятельно. Для уточнения количества профилированных листов в одном ряду следует ширину ската поделить на монтажную ширину одного элемента кровли, учтя при этом обязательные с двух сторон припуски. Итоговое число нужно округлить в большую сторону до целого.

Если один лист по длине перекрывает плоскость ската полностью, то больше ничего вычислять не надо. Если это не так, нужно узнать количество рядов, идущих по горизонтали. Не забывайте про необходимые междурядные нахлёсты (их величины зависят от угла крыши, и они будут указаны ниже).

Учитывается свес кровли, длина которого включается в показатель длины всего ската. К полученной сумме прибавляется 10%, которые перекроют расходы на замену бракованных, повреждённых фрагментов.

Расчёты для доборных составляющих кровли проще. Нужно установить их измеряемую в погонных метрах длину, добавив нахлёсты, равные не больше 15 сантиметров.

Технология укладки профлиста

Хотя покрыть крышу профлистом – не самая сложная задача, технология многоэтапная. Важно соблюдать последовательность шагов, следовать правилам. Ниже рассмотрено четыре этапа кровельных работ.

1: Подготовка основы под крепление

Прежде чем стелить профнастил, нужно подготовить основу – гидроизоляцию, защищающую от проникновения влаги из-за конденсата или садков, а также обрешётку, то есть каркас для крепления листов.

Гидроизоляционный плёночный материал фиксируется на стропилах скобами, вбиваемыми строительным степлером. Начать нужно с нижнего края. Раскатка выполняется по ширине ската. Каждый следующий ряд с краю накладывается на предыдущий, находящийся ниже. В пространствах между стропилами плёнка немного провисает. Это нужно для компенсации повышенного коэффициента температурного расширения, из-за которого при похолодании материал может значительно натянуться, порваться.

После гидроизоляции переходите к монтажу контр-реек. Крепите их на стропилах, поверх уложенной на них влагозащитной плёнки. Эти элементы создадут между металлопрофилем и гидроизоляционным покрытием вентилируемую воздушную прослойку, обеспечивающую испарение выпадающего конденсата.

На контр-рейки рядами по горизонтали прибиваются доски, из которых состоит обрешётка. Вместо них можно использовать сплошные плиты ОСП, фанеры. На такой обрешётке фиксируются профилированные листы.

2: Монтаж доборов и торцевой доски

Для кровельных работ требуется установка дополнительных элементов. Первый – торцевая, то есть ветровая доска, которая станет основанием ветровой планки, создаст препятствие для проникновения воздушных потоков с зоны фронтона под кровлю. Верхний срез этого элемента возвышается над обрешёткой.

Далее по низу скатов крепятся карнизные планки. В участках стыкования скатов или изломов кровли фиксируется нижняя планка ендовы (с расположением под отрицательным углом).

3: Укладка и крепление профлистов

Теперь можно укладывать профнастил. Последовательность работ с ним определяется с учётом кровельного типа. Если это крыша одно- или двухскатная, то стартовать нужно с торца – слева направо либо в обратном направлении. Для вальмового типа подходит другая технология. Начало будет на центральной продольной оси каждой вальмы.

При любой укладке листы нужно выравнивать по горизонтали, используя в качестве ориентира зафиксированный вдоль карниза шнур.

Способ крепления бывает трёх- или четырёхблочным. Первый подойдёт для листов, не имеющих капиллярных желобов. Второй используется при наличии таких канавок.

При трёхблочной технологии размещают два элемента металлопрофиля первого ряда. После их выравнивания по карнизу предусматривают временную фиксацию. Далее размещают на плоскости первый лист, относящийся ко второму ряду. Затем осуществляется выравнивание, весь блок крепится окончательно. Потом листы монтируются в шахматном порядке, с чередованием фиксации элементов в первом и втором рядах.

Если используется четырёхблочный метод, то нужно располагать поочерёдно первый профилированный лист из первого ряда, первый элемент 2-го ряда, второй отрезок профнастила первого ряда, второй фрагмент второго ряда. Каждая уложенная часть в центральной точке временно фиксируется на обрешётке. Когда весь блок выровнен, осуществляется финишное крепление. Следующие блочные зоны укладываются по этой же схеме.

Также возможна порядная технология, при которой сначала монтируется полностью первая полоса, далее вторая, третья и так далее. При этом последующие листы либо подсовываются под края предыдущих, либо накладываются на них. Все стыки должны быть одинаковыми.

Совет! Для пологой крыши нахлёсты желательно формировать на две волны. Также крайнюю волну можно дополнять уплотнителем.

Нужно крепить профнастил на крыше саморезами для этого материала. Они оцинкованы, имеют зауженный конец (сверло) с резьбой, прокладку из неопрена, а также соответствующую оттенку металлопрофиля головку. Без упругого неопренового уплотнителя в зоны перфораций будет попадать влага. По длине саморезы подбираются с учётом толщины организованной обрешётки. Но насквозь крепежи проникать не могут: в таком случае они будут повреждать гидроизоляционную плёнку.

Сколько саморезов понадобится? Расход на 1 м2 составляет от шести штук до восьми. При ввинчивании нужно следовать нескольким рекомендациям:

1. Фиксируя листы между собой, вкручивайте саморезы с промежутком 0,5 м в верхнюю волну.
2. Закрепляя металлопрофиль на обрешётке, устанавливайте саморезы в нижней волне, в зоне её примыкания к основанию. При фиксации по горизонтали шаг – через волну. При вертикальном способе задействуется каждый обрешёточный ряд.
3. К нижнему, самому первому ряду обрешётки профнастил прикрепляется в каждой волне, потому что на эти участки действуют высокие ветровые нагрузки.

Кровля будет смотреться аккуратно, если размещать саморезы по одной линии, ориентируясь на шнур. При вкручивании нужно не переусердствовать, чтобы не пережимать прокладку. Но затягивать крепежи нужно полностью во избежание оставления пустот.

Влияние уклона крыши на монтаж

Монтажный процесс зависит от уклона. Он влияет на способы размещения обрешёточных брусьев или досок, а также на размеры нахлёстов. Рассмотрим возможные варианты:

• При скатном углу, равном от 5 градусов до 10, подойдёт сплошная обрешёточная конструкция или же рейки, прибиваемые с интервалами, не превышающими 5-7 миллиметров. Горизонтальный нахлёст листов составит две волны. Верхний ряд на нижний заходит минимум на 30 см. Если наклон ската минимальный, остающиеся между фрагментами металлопрофиля зазоры следует заполнять герметиком для минимизации рисков затекания в эти щели воды (вероятность велика при сильных порывах ветра).
• При углу уклона 10-15 градусов бруски обрешётки размещаются с интервалами от 40 сантиметров до 45. Нахлёст соседних листов – одна волна. Нижний ряд перекрывается верхним примерно на 20-22 см.
• Если угол скатного уклона больше 15 градусов, расстояния между составляющими обрешётки должны быть от 55 см до 60. Располагающиеся рядом металлические листы имеют нахлёст в одну волну. Наложение верхнего ряда на нижний в этом случае составит до 18-20 см.

Порядок закрепления листов

Если предусматривается от двух горизонтальных рядов кровли, крайне важно не нарушать последовательность их укладки. Действуют следующие правила:

1. Начинать нужно от карниза, то есть с самой нижней части ската. Первый лист нужно выставить ровно, используя строительный уровень. От качества его фиксации будет зависеть результат дальнейших работ. Металлопрофиль выравниваются по нижней части свеса. В противном случае кровельный край получится неровным.
2. Когда смонтирован весь первый ряд, второй следует крепить с этой же стороны, а не с другой. Но есть кровельщики, использующие другие варианты: «лесенка», последовательный порядный монтаж. В последнем случае устанавливаются последовательно нижний, затем верхний лист. При «лесенке» размещаются два листа снизу, один – сверху. Получается, что верхняя полоса всегда будет отставать на один элемент.
3. Если удастся приобрести профнастил, по размеру соответствующий длине ската, это ускорит укладку, устранит горизонтальные участки нахлёстов, что поспособствует пассивной защите от протеканий.

Крепления листов профнастила

Для крепления использовать можно только саморезы, предназначенные для профнастила. Их резиновая прокладка и пресс-шайба, во-первых, прижимают листы к обрешётке, исключая их смещения при ветре, во-вторых, предотвращают повреждения металла при установке. Головка по оттенку должна соответствовать фону.

Если устанавливаются цельные полотна по длине ската, первый профлист фиксируется временно: в верхней части с отступом от конька на 50 мм, а также на свесе снизу. За край свеса металлопрофиль выступает на 4-5 см. Свободная зона вверху – это зазор для вентиляции, куда дальше будет устанавливаться конёк.

При работах с профлистом, имеющим полимерный наружный слой, следует убирать стружку металла, появляющуюся при вкручивании саморезов. Если этого не делать, она будет царапать защитно-декоративное покрытие. С поверхности стружка сметается щёткой с мягкой щетиной.

Важно! Заменять саморезы заклёпками или гвоздями нельзя. Они просто не выдержат ветровые нагрузки. При сильном порыве листы сорвутся.

4: Монтаж финишных доборных элементов

Когда профнастил уложен на крышу полностью, можно монтировать доборные финишные элементы: ветровую планку, ендову сверху, конёк, планки примыканий. Конёк и подобные составляющие кровельной системы закрепляются теми же саморезами для работ с металлопрофилем. Нахлёст – от 10 сантиметров до 15. Используется уплотнительный прокладочный слой. Ветровая планка должна быть зафиксирована и на торцевой доске, и на профнастиле.

Также в участках пешеходных зон, парковочных мест и входов обязательна установка снегозадержателей, препятствующих сходу крупных, тяжёлых порций снежных масс.

Вероятные ошибки

При укладке кровельного профнастила важно избегать следующих ошибок:

• игнорирование пароизоляции;
• неверные расчёты размеров листов;
• некорректно рассчитанные нагрузки;
• отсутствие или непрофессиональное составление проекта крыши;
• неподходящая обрешётка (она отличается от оснований для других видов кровель);
• отрезание фрагментов абразивными инструментами типа угловых шлифовальных машин;
• оставление мостиков холода;
• незнание сторон изоляционных поверхностных плёнок (они должны быть строго снаружи);
• неверное крепление, например, гвоздями или с недостаточным либо избыточным вкручиванием саморезов.

Правила безопасности

Во избежание травм или повреждений материала соблюдайте рекомендации:

1. Не ходите по листам.
2. Удерживайте материал при перемещениях и установке руками с надетыми строительными перчатками. Края острые, о них легко порезаться.
3. Режьте листы, вкручивайте саморезы в защитных очках, чтобы стружка не попала в глаза.
4. На крышу листы поднимайте поочерёдно, по одному, а не стопками.
5. Работайте в трезвом, здоровом состоянии, в тандеме с напарником или несколькими помощниками.
6. Все манипуляции, которые можно провести на земле, выполняйте именно там, а не на крыше.
7. Перемещайтесь по крыше осторожно. Если она высокая, используйте страховку.

Профнастил – популярный кровельный материал, подходящий для малых и крупных зданий, для дачных домиков, загородных коттеджей, хозяйственных построек. Если правильно подобрать профилированные листы и соблюдать технологию их монтажа, можно получить долговечную, прочную и привлекательную кровлю.

Такой материал, как профнастил, уже давно известен всем и применяется в строительстве в самых разных «амплуа» — из него устанавливают заборы, строят гаражи и навесы, а также покрывают крыши хозяйственных построек, маленьких домиков и даже больших особняков. Профнастил производится в разнообразных расцветках, поэтому можно увидеть дома, покрытые не только листами одного цвета, но и с комбинированием оттенков. что смотрится весьма оригинально.

Чтобы знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо внимательно изучить инструкцию, а затем приобрести качественный кровельный и расходный материал, подготовить все необходимые инструменты.

Очень важно то, что не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы произвести покрытие крыши этим материалом. Главное — соблюдать технологическую последовательность работ и не совершать ошибок, которые могут привести к протеканию крыши, что потребует доведение покрытия «до ума».

Достоинства и недостатки профнастила, как кровельного материала

Как и любой кровельный материал, профнастил имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо знать перед тем, как его приобретать.

К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:

• Небольшой вес профнастила позволяет без труда поднимать его на высоту и, при необходимости, выравнивать на месте укладки.
• Оптимальное соотношение стоимости и срока эксплуатации материала. При качественном монтаже производитель устанавливает минимальный эксплуатационный срок 12 ÷ 15 лет.
• Простота монтажа — материал легко укладывается внахлест и прикручивается специальными саморезами.
• Эстетичность покрытия – профнастил, благодаря разнообразию расцветок, делает внешность дома аккуратной, придает ему индивидуальность.
• В рельефе большинства моделей листов предусмотрены специальные капиллярные канавки, которые предназначены для эффективного отвода воды при укладке полотен материала внахлест.

Отрицательными качествами профнастила можно назвать:

• Высокая теплопроводность металла. Поэтому профнастил не защитит чердачное помещение от перегрева или низких температур. Если выбрано это покрытие, потребуется хорошее утепление как самой крыши, так и чердачного перекрытия, что предполагает дополнительные затраты на термоизоляционный материал и его монтаж.
• При ветреной погоде, когда скорость ветра составляет 15 м/с и выше, любое металлическое покрытие издает ультразвуковые колебания, отрицательно влияющую на психику человека. Поэтому в регионах с постоянной ветреной погодой лучше отдать предпочтение кровельным покрытиям, которые не вибрируют на ветру.
• Низкая звукоизоляция. Если крыша не будет снабжена тепло— и звукоизолирующим материалом, в доме будет хорошо слышны звуки падающих на покрытие капель или градин.

Выбор профнастила для кровли

Профнастил может производиться из оцинкованных металлических листов, не имеющих цветового покрытия. Такие листы чаще всего используются для создания временных или постоянных навесов, или же для покрытия хозяйственных построек. Его также часто используют для ограждения строительных площадок. Неокрашенный профнастил имеет достаточно низкую стоимость, но мало подходит для покрытия жилых строений, так как обладает невысокими эксплуатационными характеристиками и не слишком привлекательным с точки зрения эстетики внешним видом.

Большой популярностью пользуется профнастил, который имеет декоративное защитное покрытие из полимерных составов. Этот материал более долговечен и способен выдержать достаточно серьезные нагрузки. Безусловно, это — при правильном монтаже, который во многом зависит от угла уклона скатов крыши.

Производится несколько типов профнастила, имеющих защитно-декоративное полимерное покрытие:

• Несущий (Н) — предназначенный для покрытия крыши, перекрытий и навесов.
• Стеновой (С) — используется для возведения забора, ангаров, гаражей.
• Универсальный (НС) — подходит для кровли, установки ограждений, постройки гаражей, хозяйственных объектов и т.п.

Для покрытия крыши лучше использовать несущий профнастил, но в крайнем случае можно использовать любой из выше перечисленных типов.

Кроме этого, этот материал разнится по высоте и количеству волн. Высота волны (гофры) обозначается цифрой, которая ставится рядом с маркировкой типа профнастила. Для примера – несколько моделей представлено в таблице:

Маркировка	Внешний вид профнастила	Применение	Высота гофры в мм	Толщина металла в мм	Полезная ширина в мм
С10		Стеновой	10	0,5; 0,6; 0,7	1100
С18		Стеновой	18	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С21		Стеновой	21	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
НС35		Кровельный Стеновой	35	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С44		Стеновой	44	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0	1000
Н60		Кровельный	60	0,7; 0,8; 0,9; 1,0	845

Металлический лист профнастила может иметь одностороннее или двухстороннее покрытие, но для чего бы он ни приобретался, лучше выбирать материал, защищенный с двух сторон.

Покрытие состоит из многочисленных защитных слоев, на предлагаемой вниманию схеме хорошо видно, какие слои покрывают внешнюю и внутреннюю сторону.

Внешняя сторона кровельного материала:

• Основой для профнастила является стальной лист.
• Сталь покрывается слоем цинка.
• Далее идет антикоррозийное покрытие.
• На него наносится грунтовочный слой, который служит подготовкой для полимера.
• Затем идет цветное полимерное покрытие.
• На цветовое полимерное покрытие часто наносится защитная пленка (полиуретановая), которая сохранит его от выцветания и отслоения.
• Для транспортировки и хранения профнастила он сверху может дополнительно покрываться пленочным покрытием, которое удаляется после монтажа.

Цветовая гамма профнастила достаточно разнообразна. По самым скромным подсчетам цветовой диапазон представлен не менее, чем 30-ю оттенками, поэтому выбрать нужный не составит труда. Цветовой слой на поверхность может быть нанесен порошковым способом или же с применением специальной технологии полимерного покрытия.

Если обобщить критерии выбора, то можно перечислить следующее:

• Чтобы убедиться в том, что материал качественный и произведен в профессиональных условиях, следует попросить у продавца сертификат на продукцию. Если он отсутствует, то лучше обратиться в другой магазин.
• Проверяется маркировка материала, говорящая о его назначении, толщине и высоте волны.
• Оценивается внешний вид материала. Необходимо обратить внимание на ровность листа, отсутствие дефектов окрашивающего и защитного слоя, одинаковый оттенок всех листов, равномерность покрытия. Внешний вид может много рассказать о качестве профнастила — если при осмотре обнаружатся отслоение окрашивающего слоя или заусенцы на срезах, то от покупки лучше отказаться.
• Еще одним критерием является проверка профнастила на сгиб — качественный материал должен быть упругим, и если его попробовать согнуть, то он стремится вернуться в прежнее положение. При этом на покрытии не должно проявиться следа сгиба.
• Тип внешнего декоративного покрытия — полимерный или порошковый. Самыми качественными покрытиями профнастила являются матовый и обычный полиэстер и пластизоль. Данные о покрытии также должны быть указаны в сертификате на продукцию.
• Цена материала. Нужно помнить, что не стоит выбирать самый дешевый материал — вряд ли он будет качественным. Тем более что весь профнастил имеет вполне доступную цену.

Когда материал приобретен, необходимо правильно его доставить на место стройки, а также аккуратно, без повреждений, разгрузить и поднять на высоту.

Цены на различные виды профнастила

Профнастил

Как избежать повреждений при транспортировке и монтаже материала?

Этот вопрос важно осветить потому, что повреждение профнастила при его доставке, разгрузке и монтаже значительно снизит срок эксплуатации будущей кровли.

Этот материал производится из стального листа, которому придают рельефность с помощью холодного проката в специальном оборудовании.

Такой материал, настеленный в качестве кровли, способен выдержать высокие ветровые и снеговые нагрузки, но при его транспортировке, погрузке и выгрузке, покрытие листов может быть подвергнуто ненужным механическим нагрузкам, что повлечет за собой его повреждения. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать определенные правила транспортировки, хранения, переноски и поднятия листов.

• Перевозка профнастила производится на грузовых автомобилях. Листы должны быть уложены стопками на жесткое основание кузова или же на специальную металлическую раму, которая закреплена в кузове под углом.

• После укладки кровельного материала в машину, его необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов друг об друга при движении автомобиля, так как именно это может привести к повреждению защитного покрытия.
• Автомобиль, перевозимый профнастил, должен двигаться со скоростью не более 80 км/ч.
• Очень важно проследить, чтобы разгрузка кровельного покрытия проходила с максимальной осторожностью. Если разгрузка будет производиться вручную, желательно, чтобы каждый из листов снимался со стопки отдельно, переносился и укладывался на подготовленное для них место. Лучше всего – подготовить настил из досок и фанеры, застеленный сверху полиэтиленом.
• Требуется следить за тем, чтобы ни один из листов не перегибался при переноске, так как вернуть его в первоначальное состояние не удастся, а это значит, что при покрытии, между листами образуются зазоры, которые будут нарушать ровность и цельность кровли.
• Чтобы поднять профнастил на крышу, не причинив ему вреда, нужно тоже делать это правильно:

— для аккуратного подъема материала потребуются лаги, которые устанавливаются под наклоном к крыше — это будет своеобразные «рельсы» для удобства подъема листов;

— листы поднимаются на высоту только по одной штуке;

— не рекомендовано проводить этот процесс при сильном ветре, так как это не только чревато повреждением материала, но и может привести к травмированию работников;

— сама укладка профнастила на крышу может быть выполнена двумя мастерами, а вот подъем кровельного материала на высоту лучше проводить втроем — это дополнительная страховка целостности материала и безопасности работ.

Теперь сразу несколько слов о том, как не повредить профнастил при монтаже.

Максимальный риск повреждения материала складывается в том случае, если покрывается большая площадь крыши, так как в процессе укладки и крепления придется ходить по уже уложенной кровле. Поэтому, необходимо правильно подобрать обувь для работы — она должна быть не только удобной, но и иметь мягкую эластичную подошву, которая не сможет повредить защитный слой и не будет скользить на поверхности крыши. Наступать на закрепленный кровельный материал можно только между ребер и лишь в тех местах, где проходят направляющие обрешетки, особенно если между ними большой шаг.

Инструменты для кровельных работ с профнастилом

Чтобы монтаж проходил аккуратно, без лишних повреждений кровельного материала, нужно использовать только качественные инструменты. Для работы потребуются:

• Шуруповерт.
• Рулетка.
• Ножницы для резки металла толщиной до 0,6 мм.
• Маркер для отметок.
• Уровень.
• Электродрель.
• Резиновый молоток.
• Электролобзик или электроножницы.
• Мягкая щетка для сметания металлической стружки.

Особенности монтажа профнастила в качестве кровли

Чтобы монтаж кровельного материала прошел успешно, необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ.

Влияние уклона крыши на монтаж

Многое в процессе покрытия кровельным материалом зависит от уклона крыши. Очень важно правильно расположить доски или бруски обрешетки, а также соблюсти необходимую величину нахлеста листов профнастила.

• Если уклон ската составляет 5 ÷ 10 градусов, то обрешетку делают сплошной или же рейки прибиваются на расстоянии не более 5 ÷ 7 мм друг от друга.

Нахлест листов в этом случае должен составлять по горизонтали в две волны, а верхнего на нижний ряд — не менее чем на 300 мм. Причем при таком маленьком уклоне ската, щели между листами профнастила чаще всего заполнить герметиком, так как все равно остается риск затекания воды между ними, особенно в ветреную погоду.

• При уклоне ската крыши в 10 ÷ 15 градусов расстояние между брусьями обрешетки составляет 400 ÷ 450 мм, а рядом расположенные листы укладываются внахлест на одну волну. Верхний ряд должен перекрывать нижний на 200 ÷ 220 мм.
• При уклоне крыши более, чем в 15 градусов бруски обрешетки закрепляются на стропила на расстоянии в 550 ÷ 600 мм. Нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну, а верхний на нижний ряд накладывается на 170 ÷ 200 мм.

Чтобы удобно было делать разметку и крепление обрешетки, вырезается нужного размера, например, в 600 мм, который поможет намного быстрее провести монтаж каркаса под кровельное покрытие.

Порядок закрепления листов

Очень важно соблюдать последовательность укладки листов, если покрытие будет состоять из двух или более горизонтальных рядов профнастила.

• Укладка кровельного материала начинается от карниза. Крайний лист выставляется строго по строительному уровню, так как от его ровности будет зависеть правильность укладки всех остальных элементов кровли. Кроме этого, укладываемые листы выравниваются по нижнему краю свеса — если исключить этот способ выравнивания, то нижний край кровли будет неровным.

• По окончании монтажа первого ряда, закрепление второго начинается с той же стороны крыши, с которой монтировался первый. Впрочем, некоторые мастера практикуют и иной подход – с последовательной укладкой нижнего, а затем верхнего листа, или с укладкой «лесенкой» — например, два листа снизу – один сверху, то есть верхний ряд постоянно «отстаёт» на 1 лист.

• Если есть возможность приобрести листы, равные длине ската, то нужно отдать предпочтение именно этому варианту — это сократит время на монтаж, и крыша будет более надежно защищена от протекания, так как горизонтальных нахлестов листов попросту не будет.

Правила крепления профнастила

Крепление листов профнастила осуществляется с помощью специальных саморезов, оснащенных пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Чтобы крыша смотрелась эстетично, саморезы обычно подбираются под цвет основного материала.

• Если крыша кроется цельными по длине ската полотнами, то первый лист временно закрепляется вверху ниже конька крыши на 50 мм и внизу, на свесе. Лист должен выступать за край свеса на 40 ÷ 50 мм. Верхнее оставленное открытым расстояние, станет вентиляционным зазором и сверху позднее накроется коньковым элементом.
• Второй лист укладывается внахлест с первым на одну или две волны, в зависимости от уклона, выравнивается по свесу первого листа и прикручивается саморезом.

• Последующие полотна укладываются и выравниваются также по свесу и скрепляются между собой на гребне волны. Их скрепление происходит от карниза к коньку с шагом вкручивания саморезов в 500 мм.

• Когда будет уложено 3÷5 листов профнастила, и они будут выровнены по краю свеса, осуществляется капитальное их закрепление к обрешетке. К обрешетке полотна крепятся в нижней части волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
• Если укладывается два или более горизонтальных рядов, то в полосе их нахлеста между собой они закрепляются саморезами по низу каждой волны.

Если монтируется профнастил с полимерным покрытием, то после вкручивания саморезов рекомендовано удалять образовавшуюся металлическую стружку, во избежание повреждения ею защитного покрытия кровельного материала. Ее сметают с покрытия полностью с помощью мягкой щетки.

Нужно оговорить и то требование, что профнастил ни в коем случае нельзя закреплять на обрешетке гвоздями или заклепками, так как такой крепеж не удержит полотна при возникновении высокой ветровой нагрузки. Ветер может запросто сорвать кровельное покрытие, причем гвозди останутся в брусках обрешетки.

Монтаж доборных элементов

Кроме полотен профнастила, в конструкции кровельного покрытия присутствуют и другие элементы, которые помогают защитить строение от проникновения осадков в чердачное помещение. Нужно отметь, что наличие даже одного образовавшегося или незакрытого зазора в кровле способно серьезно испортить перекрытие, а также стены и потолок дома.

К дополнительным элементам кровли относятся конек, ендовы, облицовка проходящих через кровлю труб, карнизные доски и другие.

Крепление конька

После завершения монтажа листов профнастила, в самой высокой точке крыши его края накрываются коньком.

Конек закрепляется теми же саморезами, через вершину волн профнастила, с шагом в 200 ÷ 300 мм. Чтобы крепление стало надежным, необходимо при монтаже обрешетки заранее предусмотреть по двум сторонам конька две продольные доски.

Устанавливая конек, его нельзя вплотную прижимать к высшей точке кровли — между ней и внутренней поверхностью конькового элемента должен оставаться вентиляционный зазор.

Если устанавливается полукруглый тип конька, то с его торцевых сторон устанавливаются и закрепляются специальные заглушки.

Так как конек собирается из отдельных элементов, их тоже укладывают внахлест. Простые коньки, имеющие форму угла, должны иметь нахлест в 120 ÷ 150 мм, а полукруглые (черепичные) —  в 100 ÷ 120 мм, с совмещением их по ребрам жесткости.

Воспользуйтесь, калькулятором расчета высоты конька стропильной системы с необходимыми пояснениями, в нашей статье.

Отделка фронтонной части кровли из профнастила

Чтобы исключить вероятность того, что профнастил будет сорван ветром с торцевой стороны, просвет между листами и обрешёткой закрывают ветровыми углами или планками, которые накладываются одной стороной на профнастил, другой — на первое стропило, выходящее на торец строения. Планка закрепляется также саморезами с шагом 400 ÷ 500 мм.

Так как планки тоже составляются из отдельных элементов, они укладываются внахлест в 70 ÷ 100 мм.

Крепление карниза

Карниз устанавливается до настила основного материала кровли. Он исполняет и декоративную роль, закрывая боковые соединения стропильной системы, и функциональную, не давая брызгам при стекании воды с крыши в сток попадать на деревянные части. Кроме того, под карниз или поверх него крепятся кронштейны для укладки желоба водостока.

• Чаще всего сначала к обрешетке закрепляются саморезами кронштейны водостока на расстоянии в 500 ÷ 600 мм друг от друга. Их опускают ниже обрешетки на 100 ÷ 150 мм.
• Затем на кронштейны устанавливается желоб.
• После этого устанавливается карнизная планка и прибивается или прикручивается к нижней доске обрешетки.

• Полотна профнастила укладываются сверху карнизной планки, и должны быть выровнены таким образом, чтобы вода, стекая с них, напрямую попадала в закрепленный желоб водостока

Установка ендовы

Установка ендовы требуется не для каждой крыши, а только там, где она имеет сложную конфигурацию с переломами профиля. Если есть сопряжение двух плоскостей, обращённое углом вниз, то без монтажа этого элемента не обойтись.

Ендова состоит из двух частей — внутренней и наружной.

• Внутренняя часть ендовы укладывается еще до настила кровли. Она закрепляется на стык двух плоскостей крыши и фиксируется к обрешетке кровельными саморезами с шагом в 350÷500 мм. Отдельные детали длинной ендовы укладываются, начиная от карниза и поднимаясь до конька, внахлест на 150 ÷ 200 мм.

• После того как листы профнастила будут настелены (со сдвигом на внутреннюю часть ендовы на 80 ÷ 100 мм), между ними и внутренней частью ендова укладывается слой пористого уплотнителя. Этот материал предотвратит протекание во время дождя. Затем профнастил через низ волн с шагом в 400 ÷ 500 мм вместе с нижней частью ендовы прикручиваются к обрешетке саморезами.
• После этого на края полотен профнастила наносится силиконовый герметик, а на него укладывается внешняя часть ендовы.  Так же, как и внутренняя, она является составной, поэтому ее детали укладывают внахлест на 100 мм, начиная монтаж от карниза и помазывая стыки герметиком.

• После этого наружная часть ендовы прикручивается саморезами к профнастилу.

Крепление снегозадержателя

Снегозадержатель — это элемент, который не допустит резкого схода снега с крыши в весенний период, задерживая его и давая время растаять и стечь водой или испариться.

Снегозадержатели бывают двух видов — это своеобразные планки в виде уголков, прокручивающиеся в шахматном порядке, или горизонтальный трубчатые преграды, устанавливаемые в специальных кронштейнах.

Кронштейны крепятся к поверхности профнастила на расстоянии 900 ÷ 1000 мм. Затем в имеющиеся в них отверстия вставляются специальные трубки с резьбой по краям, на которую, после их монтажа, закручиваются металлические заглушки.

И кронштейны, и планки снегозадержателей крепятся через профнастил к обрешетке. При закреплении планок, они прикручиваются через верх волны, поэтому между планкой и профнастилом образуются зазоры, через которые и будет уходить талая вода.

Узнайте, как установить снегозадержатели на крыше из металлочерепицы, а также изучите расчеты и процесс монтажа, из статьи на нашем портале.

Пристенный профиль, закрывающая стык между стеной и профнастилом

Если крыша из профнастила примыкает к стене, то стык между ними необходимо закрыть, во избежание протекания. Для этого существует специальная фигурная планка – пристенный профиль, которая монтируется на стену с помощью анкерных креплений, а на металлопрофиль — саморезами, вкручиваемыми в гребень волны.

Для уплотнения стыка планки со стеной может применяться силиконовый герметик. Целесообразно, кроме того, в стене проделать штробу, чтобы спрятать в нее верхний изогнутый край этого профиля. После установки штробу можно заделать, к примеру, цементным раствором или плиточным клеем для наружных работ.

Уплотнители для профнастила

Уплотнители применяются в кровельных работах для закрытия зазоров на стыках покрытия со стеной, в местах «переломов» шатровых крыш и под коньком.

Уплотнители обычно имеют с одной из сторон клеящий слой, закрытый пергаментом, который перед монтажом снимается, и материал наклеивается в нужном месте.

Оформление прохода трубы через профнастил

Если через покрытие из профнастила проходит дымоходная труба печи или камина, или вентиляционный канал, то придется поработать над герметизацией зазоров на стыках между кровельным материалом и стенами трубы. Но прежде чем проводить работы по внешней отделке стыков, необходимо установить вокруг дымохода внутренний фартук, который монтируется до укладки на обрешетку профнастила.

Вокруг трубы из отдельных металлических примыкающих профилей устанавливается фартук. На стенах дымохода с помощью маркера отмечается линия, по которой будет пробита штроба для загиба в нее верхнего края примыкающих профилей. Затем ее нужно тщательно очистить от пыли и промыть водой.

После этого под нижний край фартука подводится так называемый галстук — полоса металлического листа, имеющего отбортовки, которую монтируют от трубы до карниза. Галстук необходим для отвода скапливающейся за трубой воды во время дождя.

После этого нижнюю часть фартука необходимо закрепить на герметик, на обрешетку и настеленный по бокам трубы галстук, а верхний край установить в штробу, также на герметик. При установке деталей примыкающей планки нужно соблюдать нахлест их друг на друга в 150 мм.

После того как внутренние работы будут закончены, осуществляется монтаж профнастила. Когда кровельный материал будет уложен вокруг дымоходной трубы, монтируется наружные планки фартука, которые закрепляются на трубе и на гребни профнастила на крыше.

Общая последовательность покрытия крыши профнастилом

Итак, зная, как производится монтаж всех доборных элементов и самого профнастила, можно рассмотреть последовательность работ по покрытию крыши этим кровельным материалом.

• Первым шагом стропильная система застилается гидроизолирующей пленкой. Она настилается от карниза, по горизонтали ската внахлест на 100 ÷ 150 мм. Закрепляется пленка с помощью степлера скобами на стропильных ногах.
• Сверху пленки к стропилам прибиваются бруски контробрешетки, которые создадут необходимый вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Размер брусков должен составлять 400 × 500 мм, то есть вентиляционный зазор будет составлять 400 мм.
• Перпендикулярно контробрешетке устраивается обрешетка скатов. Здесь нужно предусмотреть дополнительные коньковые доски — их располагают с двух сторон конька крыши. Также дополнительные доски или бруски монтируют вокруг дымоходной трубы и на стыках плоскостей крыши для закрепления ендовы (угол внутрь) или конькового элемента (угол наружу).
• Далее, на фронтонных сторонах крыши закрепляются ветровые доски.
• Затем на нижнюю доску обрешетки закрепляются кронштейны для сливного желоба, и укладывается сам желоб.
• Прибивается к крайней доске обрешетки карнизная планка.
• Следующим этапом идет закрепление внутренней части ендовы, если она необходима в конструкции крыши.
• Затем можно переходить к обустройству гидроизоляции дымоходной трубы. По ее краям настилается галстук, идущий к карнизу — его крепят поверх карнизной планки. Далее, устанавливаются и герметизируются примыкающие к трубе элементы внутреннего фартука.
• Разобравшись с внутренними доборными элементами, которые должны находиться под кровельным материалом, переходят к монтажу полотен профнастила. Для прохождения трубы в одном или двух листах вымеряется и вырезается с помощью электроножниц проем нужного размера. Края профнастила должны закрывать части фартука, закрепленного на обрешетке и вплотную подходить к трубе. Возможно оставление зазора в 50 ÷ 70 мм.
• Далее, на стыках двух отделов крыш, закрепляется внешняя часть ендовы.
• После этого на высшей точке крыши закрепляются металлические элементы конька.
• Последним этапом с фронтонной стороны на профнастил и ветровую доску закрепляется ветровозащитный уголок.

Итак, как видите, ничего сверхъестественного в укладке такой кровли нет. Изучив последовательность работ и технологию их исполнения, заручившись содействием надежных помощников, приобретя необходимый материал, подготовив инструменты, можно смело начинать покрытие крыши профнастилом своими силами.

И в завершение публикации — полезное видео с тонкостями процесса устройства кровли из профнастила.

Видео: важные нюансы при укладке профнастила в качестве кровли

Ондулин как альтернатива профлисту

При всех достоинствах профлиста эту кровлю очень сложно перевозить и монтировать. Кроме того, профлист очень «шумный», собирает конденсат и ржавеет со временем.

В качестве альтернативы можно использовать ондулин — наиболее беспроблемная французская кровля как в монтаже, так и в эксплуатации.

Ондулин – это волнистые листы, похожие на шифер, но не хрупкие и более легкие. Помимо классического варианта — Ондулина Смарт, есть Черепица Ондулин и Ондувилла.

Чтобы привезти эту кровлю к месту стройки, не нужно нанимать грузовой транспорт — листы поместятся в багажник легковушки. Монтировать ондулин не сложнее, чем собирать шкаф из ИКЕА. Справится даже непрофессионал. Экономия на найме мастеров – до 60 тыс. рублей. Однако монтаж кровли на крышу большой площади или сложной конфигурации все же лучше доверить профессиональным кровельщикам.

Достоинства ондулина:

• гораздо «тише» металлического профлиста: не шумит во время дождя;
• не греется на солнце;
• не протекает в течение 20 лет, если смонтировать по инструкции;
• не ржавеет, т.к. в составе ондулина нет металла;
• простой монтаж: понадобятся ножовка, молоток и нож;
• не собирает конденсат – кровле не страшны плесень и грибок;
• не требует сложного ухода. Даже спустя 10 лет хорошо выглядит.

Недостатков ондулин практически лишен, поэтому есть смысл рассмотреть его как альтернативу профлисту.

Как можно перекрыть крышу профнастилом после шифера своими руками и видео

Кровельные работы, несмотря на свою сложность, можно выполнить самостоятельно. Большинство дачных и загородных домов покрывали шифером, который доступен, но имеет большой вес. С приходом на рынок легкого и эстетически привлекательного профнастила, шиферные крыши стали встречаться все реже. Сейчас редко с нуля кровли зданий перекрывают ранее популярным материалом, а отдают предпочтение легким металлическим листам с профилем. Если вы хозяин уже построенного здания, то вам будет интересно, как перекрыть крышу профнастилом после шифера. Эту работу легко сделать своими руками, а видео вам поможет.

Демонтаж старого кровельного покрытия

Работы по замене материала кровли осложняются тем, что чаще всего в доме уже проживают люди, поэтому нужно действовать быстро. Прежде всего важно правильно выбрать день для проведения демонтажных работ, но не стоит полагаться только на советы синоптиков. Запаситесь прочной пленкой или брезентом для гидроизоляции помещения. Это поможет избежать протечек во время дождей и защитит вашу жилую обстановку от намокания.

Вам понадобятся инструменты для демонтажа:

• гвоздодер;
• веревки;
• крючки, диаметр которых совпадает с аналогичным параметром шиферного гвоздя;
• несколько брусков.

Разборку начинайте с конька, а затем демонтируйте верхний ряд шифера. Аккуратно снимайте материал с крыши, используя веревки и два направляющих бруса. Чтобы контролировать спуск листов, подцепите их за дырки от гвоздей крюками. Если у вас мало помощников и есть риск, что до вечера вы не сумеете полностью заменить покрытие, демонтируйте сначала один скат, а потом другой. Сразу после шифера, демонтируйте обрешетку. Для профнастила она должна быть устроена иначе.

Изменение стропильной системы

Пронфнастил можно монтировать только на идеально ровную поверхность. Проверить плоскость можно при помощи следующего метода:

1. Вкрутите в 4 угла ската шурупы так, чтобы шляпки из брусьев торчали ровно на 3 сантиметра.
2. Привяжите к ним веревку так, чтобы она пересекалась по диагонали.
3. На эту плоскость вам предстоит ориентироваться при ремонте стропильной системы.

Проведите ремонт стропил исходя из заданной плоскости. Если брус сильно поврежден, то его нужно заменить. В противном случае достаточно провести выравнивание стропил при помощи обрезной доски.

Создание правильной обрешетки

Далее на стропила укладывается гидроизоляционный материал. Располагайте его от низа к коньку. Прибейте мебельным степлером материал к стропилам, чтобы он не съезжал. Не натягивайте гидроизоляционную пленку, она должна чуть провисать, чтобы увеличилась площадь вентилируемого пространства. Два листа гидроизоляции укладываются строго внахлест, иначе возможны протечки.

Монтаж обрешетки начните с опорного бруса, который крепится по всей длине стропил. Если у вас нет бруса подходящей длины, сделайте конструкцию из обрезков по 1-1,5 метра. Далее от карниза до конька установите поперечную обрешетку из обрезной шалевки размером 2,5 на 15 сантиметров. Между досками нужно выдержать расстояние 30 сантиметров, а первая и последняя части обрешетки должны располагаться у конька и края кровли. Предложенный вариант подходит для самого распространенного профнастила С21. Для листов иных марок используют другие способы монтажа обрешетки.

Особенности монтажа профнастила

После того как вы выполнили ремонт стропил и новую обрешетку одного ската, можно переходить на другой. Установить на место профнастил не так сложно. Для этого вам потребуется иметь шуруповерт, специальные саморезы с шайбами. Если вы выполняете работу своими руками, то вам помогут следующие советы:

1. Если у вас есть возможность, приобретите листы профнастила длиной, равной величине стропил с припуском 5-8 сантиметров.
2. Используйте для подъема материала те же наклонные брусья, что и для спуска шифера.
3. Старайтесь не поцарапать полимерное покрытие на материале, иначе листы очень скоро покроются ржавчиной.
4. Наибольшее внимание уделите монтажу первого листа, а уже по нему стройте остальную кровлю.

На квадратный метр материала должно приходится от 6 до 8 крепежей. Шурупы для профнастила оборудованы специальными прессшайбами, за которыми нужно следить при вкручивании. Стальной лист следует прижать к обрешетке, но при этом диск шайбы не должен деформироваться.

После сборки кровли смонтируйте ветровые уголки и конек.
Эти элементы потребуется заменить на новые, более легкие и подходящие по цвету к покрытию крыши. Конек крепится длинными бурами с прессшайбами, которые способны достать до бруса и прочно в нем закрепиться.

Источник

Технология замены шифера на профнастил

Раньше самым популярным кровельным материалом считался шифер. Но вес этого покрытия значительный, поэтому требовалось обустраивать довольно мощную несущую стропильную систему. С появлением современных и легких кровельных покрытий многие владельцы стали заменять шифер другими материалами для обустройства кровли. в частности профгастил. Рассмотрим, как происходит замена шифера на профнастил. Чтобы правильно заменить устаревшее покрытие, необходимо знать некоторые особенности и нюансы этого процесса.

Преимущества профнастила

Профлист имеет следующие преимущества:

• Для замены покрытия своими руками очень важно то, что профилированный лист имеет небольшой вес, поэтому его можно монтировать без посторонней помощи и использования грузоподъемной техники.
• Дополнительное преимущество материала – это высокая жесткость при небольшой толщине и весе. Это достигается за счет специальных профилей, которые служат ребрами жесткости. Такое покрытие выдержит вес снеговой нагрузки, человека и воздействие ветра без прогибания и деформации.
• Крыши из профнастила в зависимости от используемой разновидности этого материала могут прослужить до полувека, чего нельзя сказать о шифере. Но для долговечности такой кровли очень важно соблюдать технологию монтажа.
• Главное преимущество профлиста – доступная цена. Этот материал могут себе позволить даже те, кто не имеет большой доход.

Важно! Крыша из профилированного металла нуждается в хорошей шумоизоляции, если пространство под крышей используется как жилое.

Демонтаж старого покрытия

Перед тем, как перекрыть крышу профнастилом, необходимо демонтировать предыдущее покрытие. Важно начать это делать в дни, когда не предвидятся дожди. Не менее важно делать это в практически безветренную погоду. Но даже если прогнозы синоптиков обещают сухую безветренную погоду, лучше запастись пленкой, которой вы сможете на всякий случай закрыть чердачное пространство.

При снятии покрытия из шифера вам понадобятся следующие материала и инструменты:

• гвоздодер;
• несколько деревянных брусков;
• веревки;
• пара прочных крюков.

Все эти материалы понадобятся вам для эффективной и безопасной работы по демонтажу и спуску с крыши старого покрытия. Работы ведем в последовательности обратной монтажу, то есть демонтировать покрытие нужно начинать с конька. Далее приступают к удалению верхних рядов шифера. Так последовательно снимают все ряды, доходя до карнизного свеса. Кровельные гвозди удаляют гвоздодером, под который подкладывают деревянный брусок или отрезок доски для удобства выполнения работ. Когда обрешетка будет полностью оголена, ее осматривают и при необходимости проводят замену вышедших и сгнивших участков конструкции.

Для спуска шифера своими руками с крыши используют отверстия в материале, которые остались после кровельных гвоздей. В эти отверстия вставляют крюки, а под них для облегчения скольжения подкладывают деревянные бруски.

Внимание! Спускать листы шифера на одних веревках без использования крюков намного опасней.

Менять шифер на профнастил лучше не сразу на всей крыше, а отдельными участками. Например, можно сначала демонтировать шифер с одного ската и настелить на него профилированный настил, а после этого выполнять работу на другом скате. Так вы будете застрахованы от погодных неожиданностей.

Ремонт стропильной системы

Если производится замена кровли, то перед этим необходимо проверить целостность и состояние старой стропильной системы. Важно, чтобы система стропил соответствовала требованиям надежности и безопасности. Необходимо осмотреть все стропильные ноги. На них не должно быть следов порчи насекомыми, трещин и трухлых участков.

Если выявлены изношенные стропила, их нужно заменить новыми элементами, которые обработаны антисептическими пропитками и антипиренами. Прежде чем заменить шифер новым покрытием, нужно проверить ровность скатов. Для этого делают следующее:

• В углах ската вкручивают шурупы так, чтобы их шляпки были выше стропил на пару сантиметров.
• Натягиваем шнуры по диагонали скатов. Также можно при помощи уровня проверить ровность поверхности и выявить наличие выступов и выемок.
• Если в точке пересечения шнуры едва касаются друг друга, то скаты идеально ровные.
• В противном случае нужно провести мероприятия по выравниванию скатов крыши. Для этого используют обрезную доску, которая крепится к брусу посредством болтов.
• После выравнивания крайних стропил их можно использовать в качестве маяков и провести проверку ровности остальной части стропильной системы.

Небольшие неровности крыши можно нивелировать при помощи обрезной доски. А те элементы, которые полностью износились, заменяют новыми, обработанными специальными составами. Ревизию и ремонт стропильной системы крыши можно выполнить самостоятельно при наличии у вас минимального опыта в сфере строительства и ремонта.

Установка обрешетки

Полностью демонтировать обрешетку нужно в том случае, если старая гидроизоляция пришла в негодность. Гидроизоляционный ковер крепится прямо к стропильной системе при помощи степлера. Полосы гидроизоляционного материала раскатываются и укладываются поперек направления стропил и крепятся с нахлестом в 10-15 см.

Совет: чтобы обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства, нужно укладывать гидроизоляционный ковер не внатяжку, а с небольшим провисанием.

Далее выполняют установку обрешетки в такой последовательности:

• Сначала поверх гидроизоляции к стропилам прибивают контррейку. Для этого используют брус высотой 30-40 мм. Он обеспечит необходимый вентиляционный зазор под кровельным покрытием.
• Далее поперек контррейки и направления стропил набивают обрешетку. Для этого можно использовать доску, которая крепится с шагом 30-40 см. Работу начинают вести от карнизного свеса, продвигаясь в сторону конька. Над коньком и по краям карнизного свеса лучше выполнить сплошную обрешетку.
• Коньковая часть накрывается дополнительным слоем гидроизоляции.
• После этого устанавливают ветровые доски.

Инструменты для монтажа профнастила

Для установки металлопрофиля нужно запастись следующими инструментами и материалами:

• шуруповерт;
• специальный лобзик или ножницы для резки металла;
• клепочный набор (ручной) для обработки стыков (не забывайте, что подойдут исключительно стальные заклепки);
• уровень;
• линейка;
• молоток;
• специальные саморезы с уплотняющими прокладками;
• уплотнитель для герметизации стыков.

Монтаж профилированных листов

Крышу перекрывают профлистом, поднимая его по специально уложенным доскам или брускам. Для облегчения подъема во внешней волне можно просверлить пару отверстия для веревки. Важно выбирать такое место для отверстий, которое потом будет перекрыто волной верхнего листа.

Важно: во время транспортировки профлиста старайтесь не повредить полимерный слой, поскольку это будет способствовать коррозии покрытия.

Монтаж выполняют с соблюдением следующих правил:

• Монтировать листы начинают от карнизного свеса, предварительно установив капельник.
• Следующий ряд листов должен перекрывать предыдущий на 20 см при уклоне крыши в пределах 15-45°. А при уклоне менее 15 градусов делается нахлест в 30 см. Перекрывание соседних в ряду листов составляет 1-2 волны.
• Для удобства фиксации металлопрофиля на обрешетке можно выполнить разметку рядов.
• Профнастил крепим саморезами с резиновой герметизирующей шайбой.
• После установки профлистов на скаты крепится коньковый элемент. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства под края конькового доборного элемента укладывается пористая герметизирующая лента. Она плотно заполняет гофру профнастила, защищая от попадания мусора и насекомых в вентиляционный зазор, но не препятствует прохождению воздуха.

Источник

Еще не так давно в качестве кровельного материала был необычайно популярен самый обыкновенный шифер, который укладывался довольно легко и стоил недорого. Но материал этот хрупкий, часто ломается, что требует замены листов либо полного демонтажа и укладки совершенно другого покрытия.

Пример крыш из шифера и профнастила. По сравнению с шифером, профнастил более устойчив к погодным условиям, поэтому дольше сохраняет свой внешний вид.

Раньше старую кровлю упорно меняли на тот же самый материал, который все равно со временем требовал ремонтных работ. Но развитие современных строительных технологий и производство более совершенных по качеству и свойствам материалов позволяет успешно сменить шиферное покрытие на другое, не слишком дорогостоящее, но выгодно отличающееся прочностью и долговечностью, не говоря уже об отличном внешнем виде.

Сегодня мы поговорим о таком виде строительных работ, как замена шифера на профнастил, объясним, в чем преимущества такой замены, и подскажем, какие дополнительные материалы необходимы для этого.

Вам может быть интересно: Сайт о кирпичах.

Профнастил на смену шифера

Профилированный лист, или профнастил, – это металлический лист, который проходит обработку в специальных станках холоднокатаным способом, после чего покрывается слоем цинка (либо другой смеси), часто – полимерным лакокрасочным слоем. Самым популярным полимером является полиэстер, который выпускается любых цветовых оттенков. Более дорогими, но и более надежными покрытиями считаются пластизол, пурал.

Профнастил часто сравнивают с металлочерепицей, так как свойства их практически одинаковы, различаются они только внешним видом. Профилированный лист не имитирует черепичное покрытие, он представляет собой гофру в виде трапециевидных либо волнообразных выступов, придающих ему дополнительную жесткость и прочность.

Старый шифер на новый нужно менять раз в несколько лет

Определить, какой из этих материалов лучше, вряд ли возможно, так как каждый обладает своими уникальными характеристиками.

Сегодня выпускается профнастил следующих видов:

• стеновой, который чаще всего применяется для облицовки стен;
• кровельный, или несущий, который можно применять для самых различных целей, в том числе для сооружения кровель и ограждений большой высоты;
• листы для опалубки.

Ширина листа может быть самой разной, но чаще всего она находится в диапазоне от 980 до 1850 миллиметров. Толщина листа, который может использоваться для замены кровли, составляет 0,5 миллиметров, хотя бывают листы также толщиной от 0,55 до 1 миллиметра. Выбор листа определенной толщины зависит от климатических условий, в которых он будет использоваться.

При замене шифера на профнастил лучше сразу приобретать материал толщиной в семь-восемь десятых миллиметра – это оптимальный вариант. Высота гофры также различна и бывает в диапазоне от пятнадцати до ста тридцати миллиметров.

Структура листа профнастила.

Главными преимуществами профнастила, по сравнению с шифером и любыми другими кровельными материалами, можно считать следующие:

• профилированный лист обладает малым весом, что позволяет не только быстро и легко организовать его доставку на стройплощадку и поднять наверх, но при этом не выполнять работы по усилению стропильной системы;
• профнастил обладает двойной защитой от негативных проявлений климатических условий, осадков, коррозии;
• повредить либо пробить профилированный материал довольно трудно, ему не страшны ветки деревьев, град и снеговые нагрузки;
• сроки службы профнастила составляют до пятидесяти лет, что несравнимо с несколькими годами эксплуатации шифера;
• профнастил, в отличие от шифера, не выгорает на ярком солнце, его цвет сохраняется в течение многих лет, он не требует частой покраски и прочих ремонтно-восстановительных работ;
• настелить профилированный металлический лист можно и самостоятельно, для этого не требуются дорогостоящие услуги специалистов, и даже выполненная своими руками укладка позволяет сделать крышу теплой и защитить ее от протекания;
• стоимость профнастила невысока, исключение составляет только покрытие пуралом.

Комплектующие для замены и укладки профнастила

Комплектующие для крыши из профнастила.

При замене шиферного покрытия на профнастил необходимо сразу же позаботиться и о покупке необходимых комплектующих и дополнительных материалов, которых, впрочем, не очень много.

В зависимости от плана конструкции, вам могут понадобиться:

• коньковые планки для защиты самых верхних, лежащих горизонтально краев ската крыши, в местах переломов под наклоном;
• торцевые планки, позволяющие перекрыть торцевую часть кровли;
• ендовы для оформления внутренних стыков кровли;
• планки наружных и внутренних углов, которые обеспечивают защиту кровли от излишков влаги.

Кроме этого, при работах будут нужны саморезы (количество их должно определяться с учетом того, что на квадратный метр будет приходиться от восьми штук), гидроизоляционная мембрана, утеплители.

Профнастил в качестве кровельного покрытия

Профнастил на кровлю уложить очень просто, для этого достаточно даже двух неподготовленных человек, и с работой этой они справятся за один день.

Схема укладки листов профнастила.

Замена шифера на профнастил предполагает следующие этапы работы.

1. Сначала необходимо полностью демонтировать старый шифер, стараясь не повредить стропильную систему. После этого саму кровлю следует внимательно осмотреть, выявить все места, подлежащие замене либо ремонту. Деревянные элементы лучше сразу пропитать антисептиками, гнилые и треснувшие заменить новыми.
2. К стропилам крепится гидроизоляционная пленка внахлест. При этом надо следить, чтобы она не имела повреждений, разрывов и прочих дефектов.
3. Теперь можно уложить теплоизоляционный материал. Как правило, используют минеральную вату в рулонах и пенополистирол в плитах.
4. Профнастил начинают крепить с торцов, нахлест при этом составляет одну-две волны, что зависит от угла ската крыши. В местах нахлеста листы необходимо тщательно скреплять между собой, для плоских кровель дополнительно применяют специальные герметики для защиты от влаги.

https://youtu.be/Oy9ZAucvDU0\r

Крепить профнастил можно только при помощи саморезов, которые имеют резиновые прокладки (кроме ендовы), что позволяет защитить материал и конструкцию от влаги, коррозии, прочих повреждений. Саморезы можно брать с цветными головками, чтобы они не выделялись на фоне крыши, это придаст ей более эстетичный внешний вид.

Очень важно перед началом замены кровельного покрытия тщательно рассчитать количество материала, чтобы не пришлось держать кровлю открытой длительное время.