Как положить плитку на деревянный пол в коридоре пошаговая инструкция

Рассуждения на эту тему вызывают споры между мастерами, одни категорически отвечают, что никак, другие все-такие предлагают разнообразные варианты. В этой статье попробуем разобраться в проблеме укладки плитки на деревянный пол.

Главное противоречие

У некоторых пользователей может возникнуть вопрос, почему просто не положить плитку на дерево, как на любое другое покрытие. Причина в том, что такой метод укладки однозначно приведет к повреждению кафеля. Главная причина кроется в разных свойствах материала.

• Дерево – материал с высокой подвижностью, оно подвержено линейным деформациям в результате изменений температуры и влажности. По свой природе древесина является органикой, поэтому она уязвима для плесени и грибка.
• Плитка на цементном клею представляет собой жесткий слой, который адгезионно привязан к основанию и имеет низкую деформативность.

На основе этих особенностей можно понять, что при укладке плитки на деревянный пол, мы получим три основные проблемы.

• Разное линейное расширение приведет к появлению трещин и отрыву слоя с плиткой от деревянного основания.
• Нестабильность основания – деревянный пол может проседать на отдельных участках. Такое особенно характерно для старых покрытий, которые рассохлись и начали скрипеть. Плитка не сможет воспринять этих изменений и повиснет в воздухе.
• Распространение плесени – керамика и цементный раствор образуют достаточно герметичную прослойку, которая будет препятствовать вентиляции деревянной части пола. Это приведет к накапливанию влаги в этих зонах и гниению.

Зачем это делать?

Если у плитки на деревянном полу так много проблем, то зачем использовать такое решение? Действительно, такое сочетание является вынужденным и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.

• Деревянный дом с деревянным перекрытиями – в этой ситуации в любом случае придется класть плитку на деревянное основание, если полностью не отказаться от отделки кафелем. При этом плитка все равно оказывается предпочтительной в помещениях с влажными зонами.
• Квартира с деревянным черновым полом — такие основания встречаются в домах старой постройки, часто это становится препятствием для укладки кафеля в прихожих и на кухне. В этом случае надо считать по смете, что сделать рациональнее: полностью удалить старую деревянную конструкцию или положить на нее плитку.

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

• Ревизия старого основания
• Биозащита
• Формирование монолитного покрытия

Остановимся на каждом этапе подробнее.

Ревизия чернового пола

На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

• Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

• Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
• Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
• После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

• Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

• Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
• Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

Сухое выравнивание

Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

• Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

• Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

• По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
• Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
• Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

• Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

• По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
• Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
• Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

• На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

Смешанный способ

Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

Укладка плитки

Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

• Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
читайте в отдельной статье.

• Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
• Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

Затирка

Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.

Процедура затирки также не отличается от порядка работ при укладке на обычное основание. Подробнее про это можно прочитать в отдельной статье.

Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.

Ошибки при затирке плиточных швов мы разбирали в отдельной статье.

Чистовое покрытие в частном доме или городской квартире укладывается на бетонное основание или на лаги — по сути каркас, сделанный из бруса. Второй вариант больше подходит для паркета, доски, ламината или линолеума. Отделка должна быть гибкой, поскольку конструкции из древесины очень подвижны. Под воздействием влаги и температурных перепадов брус меняет свои размеры. Он может высохнуть или наоборот разбухнуть. При быстром высыхании его может «повести». Изделия из керамики или цемента обычно крепятся на стяжку, иначе есть риск появления трещин. Однако использовать такой способ удается не всегда. Бывают случаи, когда возникает вопрос — как положить плитку на деревянный пол. Отвечаем на него сегодня в статье.

Правила укладки плитки на деревянный пол

Плюсы и минусы

Выбор материалов

Пошаговая инструкция

• Лаги
• Обшивка
• Облицовочные работы

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Рассмотрим плюсы и минусы решения, чтобы сделать правильный выбор. 

Преимущества

Укладка плитки на деревянный пол — это огромный риск, но у такого метода есть и преимущества.

• Экономия средств в случае, если лаги находятся в удовлетворительном состоянии.
• Экономия времени — чтобы схватилась стяжка, ей требуется не один день.
• Плита перекрытия может иметь значительный перепад по уровню. Чтобы его исправить, придется израсходовать огромное количество бетонной выравнивающей смеси. При большом перекосе ее не удастся положить одним слоем — иначе она треснет из-за неравномерной усадки в процессе схватывания и высыхания. Следовательно, придется ждать, когда схватится сначала первое, затем второе покрытие. Проблему можно решить в течение одного или нескольких дней, собрав выравнивающую конструкцию из дерева. Чтобы поверхность была строго горизонтальной, брусья придется снизу обтесать, проверяя их по уровню.
• Бетонный раствор весит в несколько раз больше, чем древесина. В старых зданиях, где стены и перекрытия сильно изношены, лаги позволят их разгрузить. Такая технология даст возможность не создавать нагрузок сверх допустимого предела.
• Кафельная, цементная и минеральная плитка обычно используется в кухнях, коридорах и санузлах. Эти помещения в отличие от жилых комнат имеют небольшую площадь и вытянутую форму, что снижает нагрузку на каркас.
• В домах с деревянными перекрытиями, например, в срубах, такой способ является наиболее подходящим. Бревна должны дышать. При устройстве стяжки они будут накапливать влагу, что приведет к их постепенному разрушению. Единственный выход — создание вентилируемого основания для чистовой отделки. Керамика и цементный раствор не пропускают воздух. Он должен проникать внутрь по краям со стороны плинтусов. Это пространство лучше сделать свободным, оставив возле стен небольшие щели в облицовке, закрыв их решеткой. Владельцы коттеджей, которые полагают, что в ванной нужна хорошая гидроизоляция, часто упускают из вида тот факт, что перекрытию также требуется вентиляция.

Недостатки решения

Если есть возможность не прибегать к такому техническому решению, ей следует воспользоваться. Чтобы отделка продержалась хотя бы десять лет, все работы должны быть выполнены безупречно. К сборным элементам каркаса и чернового покрытия предъявляются самые высокие требования. В противном случае неизбежно появление трещин, сколов, отслоений.

• Подвижность основания в результате температурно-влажностных деформаций.
• Чтобы кафель, изделия из натурального камня, цемента, а также кладочный раствор не дали трещину, их допускается класть на лаги, прослужившие около двух лет. Брусья должны высохнуть и отлежаться под воздействием большой массы. Это сделает их структуру более стабильной. При ремонте выполнить такое условие не всегда представляется возможным. Необходимыми свойствами обладает высококачественная древесина твердых пород, но найти ее не просто.
• Пожероопасность материалов.
• Меньшая прочность несущей конструкции, по сравнению со стяжкой.
• Древесина не только деформируется под воздействием влаги, но еще и разрушается.
• Пористая структура при высокой влажности может стать средой для появления грибков, плесени и бактерий. Проблема решается, если обеспечить каркасу вентиляцию и не закрывать его наглухо покрытием, не пропускающим воздух. В этом случае исключается нормальная гидроизоляция.
• Работы можно выполнить своими руками, если иметь столярные навыки. Без них изготовить и подогнать сборные элементы будет сложно. В этом случае лучше вызвать мастера.

Выбор материалов

Плитка

К отделке предъявляется единственное требование — она должна быть легкой. Изделия из цемента и натурального камня обладают слишком большой массой. Оптимальный вариант — тонкое керамическое покрытие. Закупать его нужно с запасом на случай, если некоторые изделия окажутся бракованными или несколько плиток разобьется.

Клей

Клей на основе строительного раствора весит больше, чем ПВА или «жидкие гвозди». Отличия по массе могут показаться незначительными, но этим фактором не следует пренебрегать.

Лаги

В квартирах, как правило, используются старые лаги. Если они находятся в нормальном состоянии, лучше их и оставить. В сухой среде температурно-влажностные деформация им уже не грозит. В случае, когда нужны новые детали, брус лучше покупать в строительных магазинах. Если он полежал на рынке под открытым небом и пропитался сыростью, использовать его не стоит даже при наличии сертификата качества. Влажность не должна превышать 12%.

При большой высоте конструкции сечение желательно взять побольше — 200 х 150 либо 220 х 180 мм. Иначе элементы придется склеивать по вертикали. Чем шире сечение, тем больше даст деформаций основание.

Для создания каркаса лучше всего подходят изделия первого или второго сортов. Третий сорт отличает большое количество сучков, неровностей в структуре, делающих ее плотность неравномерной. Эти дефекты приведут к тому, что в некоторых местах покрытие просядет, появятся трещины в отделке.

Для защиты от воздействия грибков и бактерий потребуется антисептическая пропитка, например, «Пирилакс». Средство не только борется с микроорганизмами, но еще и повышает огнестойкость.

Настил

Настил можно сделать из гипсокартона, фанеры, плит ГВЛ и OSB. Мастера также советуют использовать влагостойкие плиты ГВЛВ. Оптимальная толщина — 5 см. При толщине менее 4 см появятся прогибы. Слишком большая масса принесет больше вреда, чем пользы.

Пошаговая инструкция по укладке

Есть несколько способов, как класть плитку на деревянный пол. Выбор зависит от того, в каком состоянии находятся брусья и настил. Следует также учитывать, в каком помещении планируются ремонтные работы. Важно правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, и насколько равномерно она будет распределена. Не исключено, что для ванны придется соорудить отдельный постамент.

Как отремонтировать старые лаги и сделать новые

Работы в неотапливаемом помещении лучше проводить в теплое время года. Материал очень капризный и может преподнести множество сюрпризов в виде трещин и перекосов при температурно-влажностных деформациях.

Если каркас в порядке, его нужно очистить и обработать антисептиком, при необходимости стянув и укрепив гвоздями. Расстояние между соседними элементами не должно быть больше полуметра. В противном случае нагрузка на них окажется чрезмерной. При слишком большом шаге придется положить дополнительные детали, служащие для усиления. Чтобы волокна проветривались, нужен зазор со стеной. Одного сантиметра вполне достаточно для создания циркуляции воздуха. Кроме того, благодаря дополнительному пространству при расширении не будет происходить сдавливания элементов.

Не стоит следовать совету заделать щели в перекрытии для улучшения гидроизоляции и защиты от шума. Она потребуется сверху, а снизу материал должен дышать. В данном случае желательно обойтись без мастики.

Если на поверхности заметны следы плесени, их необходимо устранить и обработать изделие защитным составом. При глубоком проникновении деталь придется выбросить и установить на ее место новую. Мастера советуют залить стяжку, но в зданиях с деревянными перекрытиями лучше положить каркас — так будет меньше нагрузок на несущие конструкции. Вес стяжки они могут не выдержать.

Новые брусья крепятся к перекрытию на саморезы. Дополнительную прочность соединению обеспечивают металлические уголки. Для крепления к бревнам допускается использовать гвозди. Элементы проще стыковать впритык, но настоящие профессионалы рекомендуют обрезать торцы таким образом, чтобы при соединении они образовывали замок. Этот совет вряд ли будет полезен тем, кто никогда не работал по дереву. Выточить детали самостоятельно и подогнать их друг к другу под силу только опытному столяру.

Если перекрытие расположено под углом, и его необходимо выровнять, брусья нужно обточить рубанком, чтобы они компенсировали перепад высоты в разных углах помещения.

Места стыковки усиливаются обрезками. Их крепят с боковых сторон при помощи гвоздей.

В ячейки укладывается минеральная вата, плиты из вспененного полистирола или другие изделия, улучшающие теплоизоляцию помещения и препятствующие проникновению шума от соседей снизу. Кроме того, материалы гасят звуковые волны, появляющиеся при ходьбе или падении предметов. Чтобы утеплитель поменьше контактировал с плитой, для него можно сделать полки из тонкой фанеры — так он дольше сохранит свои свойства.

Как сделать настил

Когда каркас готов, его обшивают влагостойкими листами. Использовать старые доски нежелательно. Их можно оставить, если они не прогибаются под нагрузкой и находятся в хорошем состоянии.

Обшивка может иметь один или несколько слоев. Это зависит от толщины плит, листов или панелей, из которых она состоит. Крепление производится с помощью саморезов. Располагать их следует на близком расстоянии друг от друга. Обычно берется шаг от 15 до 20 см. Дополнительную жесткость обеспечит клеевое соединение. Клей наносится по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом нельзя допускать, чтобы они накладывались друг на друга. Максимальная ширина швов — 3 мм. Для вентиляции между стеной и покрытием необходимо оставлять зазоры шириной 1 см или проделывать небольшие отверстия. Это пространство можно заполнить демпферной лентой с сечением 1 на 10 см или установить приставную доску с такими же размерами.

Во влажных помещениях — кухне и ванной — стыки нужно промазать специальной гидроизоляционной мастикой. Можно использовать мембранную гидроизоляцию. Чтобы не дать воде просочиться внутрь, на стены делаются напуски высотой от 3 до 5 см. Гидроизоляция укладывается на настил, но иногда его располагают между двумя слоями фанеры или другого материала, использующегося при обшивке. Оптимальным будет снизу расположить влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартонные листы. Они крепятся с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Состав очень эластичен, что позволяет ему компенсировать деформации каркаса. Аналогичными свойствами обладает силиконовый герметик.

Если позволяют перекрытия, можно закрыть слой гидроизоляции армированной бетонной стяжкой толщиной от 1 до 3 см. При такой толщине она будет весить немного. Растрескаться ей не позволит армирующая сетка. Преимуществом такого метода является высокая прочность. Существуют жидкие полимерные составы. Они легче, чем цементный раствор. Растекаясь, они равномерно покрывают всю площадь, создавая идеально ровную поверхность без перепадов по высоте. Схватываются они быстрее бетона.

Как уложить плитку на деревянный пол с настилом или стяжкой

Облицовка проводится так же, как и в обычных условиях, когда основание представляет собой железобетонную плиту или стяжку. Основание должно дать усадку, поэтому с финишной отделкой лучше не спешить и приступить к ней спустя неделю после завершения черновых работ. Начать можно от дальнего края, поскольку взгляд падает в первую очередь на эту часть помещения. Некоторые мастера советуют идти от центра, так как именно он, по их мнению, является визуальной точкой отсчета.

Начать нужно с предварительной раскладки. Так проще рассчитать, насколько нужно обрезать края, примыкающие к стенам. Как ни странно, не редко возникают расхождения с теоретическими расчетами.

Чтобы просверлить отверстие для трубопровод,а применяют алмазные круглые коронки или кольцевые насадки, которые можно использовать с дрелью.

После того как все замеры сделаны, готовится клеевой раствор. Он наносится шпателем на основание. К нему прижимается плитка. Сильно давить на нее нельзя — она может сломаться. Крутить и двигать на растворе ее тоже не следует. На стыках ставятся крестообразные разделители из пластика. Обычный клеевой раствор сохнет в течение суток. Жидкие гвозди схватываются быстрее.

Для затирки швов используются специальные затирочные составы на основе цемента. Швы заполняются ими с помощью шпателя. Смесь заталкивается с таким расчетом, чтобы не оставалось пустот. После этого производится затирка. Использовать лучше специальную терку с резиновой поверхностью. В завершении работ поверхность протирается влажной губкой или мягкой тряпкой.

Посмотрите видео о процессе укладки. 

Как правильно положить плитку на деревянный пол своими руками?

Главное противоречие

У некоторых пользователей может возникнуть вопрос, почему просто не положить плитку на дерево, как на любое другое покрытие. Причина в том, что такой метод укладки однозначно приведет к повреждению кафеля. Главная причина кроется в разных свойствах материала.

• Дерево – материал с высокой подвижностью, оно подвержено линейным деформациям в результате изменений температуры и влажности. По свой природе древесина является органикой, поэтому она уязвима для плесени и грибка.
• Плитка на цементном клею представляет собой жесткий слой, который адгезионно привязан к основанию и имеет низкую деформативность.

На основе этих особенностей можно понять, что при укладке плитки на деревянный пол, мы получим три основные проблемы.

• Разное линейное расширение приведет к появлению трещин и отрыву слоя с плиткой от деревянного основания.
• Нестабильность основания – деревянный пол может проседать на отдельных участках. Такое особенно характерно для старых покрытий, которые рассохлись и начали скрипеть. Плитка не сможет воспринять этих изменений и повиснет в воздухе.
• Распространение плесени – керамика и цементный раствор образуют достаточно герметичную прослойку, которая будет препятствовать вентиляции деревянной части пола. Это приведет к накапливанию влаги в этих зонах и гниению.

Зачем это делать?

Если у плитки на деревянном полу так много проблем, то зачем использовать такое решение? Действительно, такое сочетание является вынужденным и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.

• Деревянный дом с деревянным перекрытиями – в этой ситуации в любом случае придется класть плитку на деревянное основание, если полностью не отказаться от отделки кафелем. При этом плитка все равно оказывается предпочтительной в помещениях с влажными зонами.
• Квартира с деревянным черновым полом — такие основания встречаются в домах старой постройки, часто это становится препятствием для укладки кафеля в прихожих и на кухне. В этом случае надо считать по смете, что сделать рациональнее: полностью удалить старую деревянную конструкцию или положить на нее плитку.

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

• Ревизия старого основания
• Биозащита
• Формирование монолитного покрытия

Остановимся на каждом этапе подробнее.

Ревизия чернового пола

На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

• Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

• Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
• Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
• После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

• Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

• Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
• Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

Сухое выравнивание

Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

• Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

• Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

• По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
• Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
• Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

• Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

• По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
• Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
• Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

• На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

Смешанный способ

Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

Укладка плитки

Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

• Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
читайте в отдельной статье.

• Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
• Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

Затирка

Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.

Процедура затирки также не отличается от порядка работ при укладке на обычное основание. Подробнее про это можно прочитать в отдельной статье.

Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.

Ошибки при затирке плиточных швов мы разбирали в отдельной статье.

Чистовое покрытие в частном доме или городской квартире укладывается на бетонное основание или на лаги — по сути каркас, сделанный из бруса. Второй вариант больше подходит для паркета, доски, ламината или линолеума. Отделка должна быть гибкой, поскольку конструкции из древесины очень подвижны. Под воздействием влаги и температурных перепадов брус меняет свои размеры. Он может высохнуть или наоборот разбухнуть. При быстром высыхании его может «повести». Изделия из керамики или цемента обычно крепятся на стяжку, иначе есть риск появления трещин. Однако использовать такой способ удается не всегда. Бывают случаи, когда возникает вопрос — как положить плитку на деревянный пол. Отвечаем на него сегодня в статье.

Правила укладки плитки на деревянный пол

Плюсы и минусы

Выбор материалов

Пошаговая инструкция

• Лаги
• Обшивка
• Облицовочные работы

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Рассмотрим плюсы и минусы решения, чтобы сделать правильный выбор. 

Преимущества

Укладка плитки на деревянный пол — это огромный риск, но у такого метода есть и преимущества.

• Экономия средств в случае, если лаги находятся в удовлетворительном состоянии.
• Экономия времени — чтобы схватилась стяжка, ей требуется не один день.
• Плита перекрытия может иметь значительный перепад по уровню. Чтобы его исправить, придется израсходовать огромное количество бетонной выравнивающей смеси. При большом перекосе ее не удастся положить одним слоем — иначе она треснет из-за неравномерной усадки в процессе схватывания и высыхания. Следовательно, придется ждать, когда схватится сначала первое, затем второе покрытие. Проблему можно решить в течение одного или нескольких дней, собрав выравнивающую конструкцию из дерева. Чтобы поверхность была строго горизонтальной, брусья придется снизу обтесать, проверяя их по уровню.
• Бетонный раствор весит в несколько раз больше, чем древесина. В старых зданиях, где стены и перекрытия сильно изношены, лаги позволят их разгрузить. Такая технология даст возможность не создавать нагрузок сверх допустимого предела.
• Кафельная, цементная и минеральная плитка обычно используется в кухнях, коридорах и санузлах. Эти помещения в отличие от жилых комнат имеют небольшую площадь и вытянутую форму, что снижает нагрузку на каркас.
• В домах с деревянными перекрытиями, например, в срубах, такой способ является наиболее подходящим. Бревна должны дышать. При устройстве стяжки они будут накапливать влагу, что приведет к их постепенному разрушению. Единственный выход — создание вентилируемого основания для чистовой отделки. Керамика и цементный раствор не пропускают воздух. Он должен проникать внутрь по краям со стороны плинтусов. Это пространство лучше сделать свободным, оставив возле стен небольшие щели в облицовке, закрыв их решеткой. Владельцы коттеджей, которые полагают, что в ванной нужна хорошая гидроизоляция, часто упускают из вида тот факт, что перекрытию также требуется вентиляция.

Недостатки решения

Если есть возможность не прибегать к такому техническому решению, ей следует воспользоваться. Чтобы отделка продержалась хотя бы десять лет, все работы должны быть выполнены безупречно. К сборным элементам каркаса и чернового покрытия предъявляются самые высокие требования. В противном случае неизбежно появление трещин, сколов, отслоений.

• Подвижность основания в результате температурно-влажностных деформаций.
• Чтобы кафель, изделия из натурального камня, цемента, а также кладочный раствор не дали трещину, их допускается класть на лаги, прослужившие около двух лет. Брусья должны высохнуть и отлежаться под воздействием большой массы. Это сделает их структуру более стабильной. При ремонте выполнить такое условие не всегда представляется возможным. Необходимыми свойствами обладает высококачественная древесина твердых пород, но найти ее не просто.
• Пожероопасность материалов.
• Меньшая прочность несущей конструкции, по сравнению со стяжкой.
• Древесина не только деформируется под воздействием влаги, но еще и разрушается.
• Пористая структура при высокой влажности может стать средой для появления грибков, плесени и бактерий. Проблема решается, если обеспечить каркасу вентиляцию и не закрывать его наглухо покрытием, не пропускающим воздух. В этом случае исключается нормальная гидроизоляция.
• Работы можно выполнить своими руками, если иметь столярные навыки. Без них изготовить и подогнать сборные элементы будет сложно. В этом случае лучше вызвать мастера.

Выбор материалов

Плитка

К отделке предъявляется единственное требование — она должна быть легкой. Изделия из цемента и натурального камня обладают слишком большой массой. Оптимальный вариант — тонкое керамическое покрытие. Закупать его нужно с запасом на случай, если некоторые изделия окажутся бракованными или несколько плиток разобьется.

Клей

Клей на основе строительного раствора весит больше, чем ПВА или «жидкие гвозди». Отличия по массе могут показаться незначительными, но этим фактором не следует пренебрегать.

Лаги

В квартирах, как правило, используются старые лаги. Если они находятся в нормальном состоянии, лучше их и оставить. В сухой среде температурно-влажностные деформация им уже не грозит. В случае, когда нужны новые детали, брус лучше покупать в строительных магазинах. Если он полежал на рынке под открытым небом и пропитался сыростью, использовать его не стоит даже при наличии сертификата качества. Влажность не должна превышать 12%.

При большой высоте конструкции сечение желательно взять побольше — 200 х 150 либо 220 х 180 мм. Иначе элементы придется склеивать по вертикали. Чем шире сечение, тем больше даст деформаций основание.

Для создания каркаса лучше всего подходят изделия первого или второго сортов. Третий сорт отличает большое количество сучков, неровностей в структуре, делающих ее плотность неравномерной. Эти дефекты приведут к тому, что в некоторых местах покрытие просядет, появятся трещины в отделке.

Для защиты от воздействия грибков и бактерий потребуется антисептическая пропитка, например, «Пирилакс». Средство не только борется с микроорганизмами, но еще и повышает огнестойкость.

Настил

Настил можно сделать из гипсокартона, фанеры, плит ГВЛ и OSB. Мастера также советуют использовать влагостойкие плиты ГВЛВ. Оптимальная толщина — 5 см. При толщине менее 4 см появятся прогибы. Слишком большая масса принесет больше вреда, чем пользы.

Пошаговая инструкция по укладке

Есть несколько способов, как класть плитку на деревянный пол. Выбор зависит от того, в каком состоянии находятся брусья и настил. Следует также учитывать, в каком помещении планируются ремонтные работы. Важно правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, и насколько равномерно она будет распределена. Не исключено, что для ванны придется соорудить отдельный постамент.

Как отремонтировать старые лаги и сделать новые

Работы в неотапливаемом помещении лучше проводить в теплое время года. Материал очень капризный и может преподнести множество сюрпризов в виде трещин и перекосов при температурно-влажностных деформациях.

Если каркас в порядке, его нужно очистить и обработать антисептиком, при необходимости стянув и укрепив гвоздями. Расстояние между соседними элементами не должно быть больше полуметра. В противном случае нагрузка на них окажется чрезмерной. При слишком большом шаге придется положить дополнительные детали, служащие для усиления. Чтобы волокна проветривались, нужен зазор со стеной. Одного сантиметра вполне достаточно для создания циркуляции воздуха. Кроме того, благодаря дополнительному пространству при расширении не будет происходить сдавливания элементов.

Не стоит следовать совету заделать щели в перекрытии для улучшения гидроизоляции и защиты от шума. Она потребуется сверху, а снизу материал должен дышать. В данном случае желательно обойтись без мастики.

Если на поверхности заметны следы плесени, их необходимо устранить и обработать изделие защитным составом. При глубоком проникновении деталь придется выбросить и установить на ее место новую. Мастера советуют залить стяжку, но в зданиях с деревянными перекрытиями лучше положить каркас — так будет меньше нагрузок на несущие конструкции. Вес стяжки они могут не выдержать.

Новые брусья крепятся к перекрытию на саморезы. Дополнительную прочность соединению обеспечивают металлические уголки. Для крепления к бревнам допускается использовать гвозди. Элементы проще стыковать впритык, но настоящие профессионалы рекомендуют обрезать торцы таким образом, чтобы при соединении они образовывали замок. Этот совет вряд ли будет полезен тем, кто никогда не работал по дереву. Выточить детали самостоятельно и подогнать их друг к другу под силу только опытному столяру.

Если перекрытие расположено под углом, и его необходимо выровнять, брусья нужно обточить рубанком, чтобы они компенсировали перепад высоты в разных углах помещения.

Места стыковки усиливаются обрезками. Их крепят с боковых сторон при помощи гвоздей.

В ячейки укладывается минеральная вата, плиты из вспененного полистирола или другие изделия, улучшающие теплоизоляцию помещения и препятствующие проникновению шума от соседей снизу. Кроме того, материалы гасят звуковые волны, появляющиеся при ходьбе или падении предметов. Чтобы утеплитель поменьше контактировал с плитой, для него можно сделать полки из тонкой фанеры — так он дольше сохранит свои свойства.

Как сделать настил

Когда каркас готов, его обшивают влагостойкими листами. Использовать старые доски нежелательно. Их можно оставить, если они не прогибаются под нагрузкой и находятся в хорошем состоянии.

Обшивка может иметь один или несколько слоев. Это зависит от толщины плит, листов или панелей, из которых она состоит. Крепление производится с помощью саморезов. Располагать их следует на близком расстоянии друг от друга. Обычно берется шаг от 15 до 20 см. Дополнительную жесткость обеспечит клеевое соединение. Клей наносится по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом нельзя допускать, чтобы они накладывались друг на друга. Максимальная ширина швов — 3 мм. Для вентиляции между стеной и покрытием необходимо оставлять зазоры шириной 1 см или проделывать небольшие отверстия. Это пространство можно заполнить демпферной лентой с сечением 1 на 10 см или установить приставную доску с такими же размерами.

Во влажных помещениях — кухне и ванной — стыки нужно промазать специальной гидроизоляционной мастикой. Можно использовать мембранную гидроизоляцию. Чтобы не дать воде просочиться внутрь, на стены делаются напуски высотой от 3 до 5 см. Гидроизоляция укладывается на настил, но иногда его располагают между двумя слоями фанеры или другого материала, использующегося при обшивке. Оптимальным будет снизу расположить влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартонные листы. Они крепятся с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Состав очень эластичен, что позволяет ему компенсировать деформации каркаса. Аналогичными свойствами обладает силиконовый герметик.

Если позволяют перекрытия, можно закрыть слой гидроизоляции армированной бетонной стяжкой толщиной от 1 до 3 см. При такой толщине она будет весить немного. Растрескаться ей не позволит армирующая сетка. Преимуществом такого метода является высокая прочность. Существуют жидкие полимерные составы. Они легче, чем цементный раствор. Растекаясь, они равномерно покрывают всю площадь, создавая идеально ровную поверхность без перепадов по высоте. Схватываются они быстрее бетона.

Как уложить плитку на деревянный пол с настилом или стяжкой

Облицовка проводится так же, как и в обычных условиях, когда основание представляет собой железобетонную плиту или стяжку. Основание должно дать усадку, поэтому с финишной отделкой лучше не спешить и приступить к ней спустя неделю после завершения черновых работ. Начать можно от дальнего края, поскольку взгляд падает в первую очередь на эту часть помещения. Некоторые мастера советуют идти от центра, так как именно он, по их мнению, является визуальной точкой отсчета.

Начать нужно с предварительной раскладки. Так проще рассчитать, насколько нужно обрезать края, примыкающие к стенам. Как ни странно, не редко возникают расхождения с теоретическими расчетами.

Чтобы просверлить отверстие для трубопровод,а применяют алмазные круглые коронки или кольцевые насадки, которые можно использовать с дрелью.

После того как все замеры сделаны, готовится клеевой раствор. Он наносится шпателем на основание. К нему прижимается плитка. Сильно давить на нее нельзя — она может сломаться. Крутить и двигать на растворе ее тоже не следует. На стыках ставятся крестообразные разделители из пластика. Обычный клеевой раствор сохнет в течение суток. Жидкие гвозди схватываются быстрее.

Для затирки швов используются специальные затирочные составы на основе цемента. Швы заполняются ими с помощью шпателя. Смесь заталкивается с таким расчетом, чтобы не оставалось пустот. После этого производится затирка. Использовать лучше специальную терку с резиновой поверхностью. В завершении работ поверхность протирается влажной губкой или мягкой тряпкой.

Посмотрите видео о процессе укладки. 

Как правильно положить плитку на деревянный пол своими руками?

---

Популярные товары:

1. Особенности древесины как основы для укладки керамики

Из преимуществ укладки декоративной керамики на пол из древесины выделяют то, что не требуется обустройство вспомогательной стяжки и дополнительное выравнивание поверхности перед монтажом. Установка плитки, а в особенности противоскользящей, на деревянный настил просто необходима в помещениях с повышенным уровнем влажности или же там, где часто нужно мыть пол. Это может быть баня, сауна, кухня в квартире и ванная комната. Однако есть несколько факторов, которые свидетельствуют о проблематичности монтажа керамики на настил из древесины. Основные из них:

• Разница во времени эксплуатации двух рассматриваемых материалов: из-за меньшего срока службы дерева плитку, еще пригодную для использования, придется менять

• Отличия в структурах плитки и древесины (холодная и теплая соответственно), нецелесообразно укладывать на теплый настил холодную керамику

• Пол из древесины не статичен, что отрицательно сказывается на процессе монтажа керамики

• Из-за отсутствия подачи кислорода к дереву после монтажа плитки древесина начинает гнить и разрушаться.

При решении о выполнении работ по укладке плитки на древесину следует знать, что нужно создать неподвижный и прочный настил. Качество итогового покрытия напрямую зависит от грамотного анализа помещения, его индивидуальных особенностей, а также правильного выбора технологии приклеивания керамики. 

2. Варианты деревянной основы для укладки плитки

Кладка декоративной керамики производится на разные варианты покрытия:

• Пол из дерева без серьезных дефектов

• Лаговый настил с демонтированным напольным покрытием

• Пол из дерева, нуждающийся в ремонте

• Фанерный стойкий к влаге пол с лагами или без.

Тип укладки керамики в первую очередь зависит от состояния покрытия. Вне зависимости от разновидности пола схема установки плитки одинакова, но процесс подготовки к монтажу отличается для каждого варианта. В результате подготовительных действий поверхность, на которую укладывается керамика, должна быть без уклонов и дефектов. 

Совет. Если дом новый, то перед началом облицовочного процесса пола декоративной плиткой следует дождаться, когда активная фаза усадки будет завершена. Это нужно для того, чтобы сохранить целостность напольного покрытия.

Что потребуется для работы

Для грамотной укладки плитки на древесину нужно пользоваться определенными инструментами и материалами. Если строитель стремится избежать лишних трат, то не рекомендуется использовать стандартные смеси, применение которых подразумевает ограничение контакта кафеля с основанием из древесины. Рекомендуемый перечень материалов выглядит следующим образом:

• Специальный клеевой состав, обеспечивающий не только возможность смещения древесной основы без вероятности разрушения керамики, но и надежную гидроизоляцию

• Полимерные смеси, улучшающие эластичность используемого клеевого состава

• Стандартный раствор цемента с небольшим усовершенствованием в виде добавления жидкого стекла

Для работы потребуются отделочные материалы, различные емкости для замешивания растворов, шпатели резинового и зубчатого типа, пена монтажная, грунтовочная смесь и затирка, кресты для межплиточных швов. 

3. Основательная подготовка поверхности

Подготовительные работы опытные строители считают самым сложным этапом при работе с плиткой и древесиной. Из-за несовместимости рассматриваемых материалов по многим показателям к стандартному процессу выравнивания основания добавляется еще несколько шагов. Обязательно нужно проанализировать состояние деревянного покрытия: снять все черновые доски, оценить состояние всех несущих конструкций. При обнаружении гнили испорченные лаги требуется заменить. Для улучшения теплоизоляционного слоя в свободное пространство засыпается керамзит. 

Обязательна обработка древесины пропиткой с влагоотталкивающими и антисептическими свойствами. От всех слоев старого лака и краски необходимо избавиться. Обшивку нужно устанавливать на место только после полного высыхания досок. Для компенсации динамичности древесины можно использовать заранее прогрунтованное гипсокартонное волокно или же фанеру, устойчивую к влаге. Эти дополнительные подложки крепятся на пол или же специально сооруженный каркас.

4. Процесс облицовки

Технология укладки кафеля на древесное основание практически ничем не отличается от работы с полом из бетона. Основные этапы следующие:

1. Подготовить специальный клей для керамики, жидкие гвозди или же раствор цемента.

2. Замочить в воде кафель на несколько минут. Эта процедура необходима для лучшего схватывания клеящего состава с плиткой.

3. Начать обрабатывать небольшие участки пола в одном направлении, используя шпатель зубчатого типа. Необходимо следить за ровностью наносимого слоя клея. Если обрабатывать сразу помногу, то состав может высохнуть.

4. Нанести тонко на керамику подготовленный клеевой состав, расположить квадрат плитки параллельно стенам ванной комнаты.

5. Простучать керамику молотком с резиновым наконечником, проверить точность расположения, используя уровень.

6. Вставить специальный межшовный крестик с целью получения идеально ровных швов между квадратами плитки.

7. Аналогичным образом установить второй квадрат керамики. При формировании рядов всегда нужно пользоваться уровнем.

Внимание! В ванной комнате или бане все работы ведутся маленькими участками, так как в большинстве случаев габариты этих помещений небольшие. Способ можно выбрать любой: от центра комнаты или же в шахматном порядке. Во втором случае плитку нужно укладывать рядами, двигаясь к дверному проему.

При укладке плитки в помещениях с высоким уровнем влажности необходимо покупать специальный клей, стойкий к влаге и отличающийся высоким качеством. Экономия в этом случае приведет к самым нежелательным последствиям. Если планируется положить керамику на кухне в квартире, то лучше всего начинать работу от самого дальнего угла или же ровно от центрального участка. Во втором случае для удобства все помещение визуально разделяется на четыре участка. Каждая зона прорабатывается отдельно. Практично для ванной комнаты или кухни использовать специальную грунтовку, которая защитит поверхность от пятен. 

После того как швы заполнены, необходимо подождать около часа и протереть готовый пол сухим куском ткани, чтобы избавиться от разводов и пыли. Влажная уборка допускается лишь спустя сутки. При ответственном подходе к работе и тщательном выполнении всех основных шагов покрытие будет надежным и долговечным. Алгоритм монтажа плитки на деревянный пол не сложный, главное — следовать основным рекомендациям и использовать для работы качественные материалы. 

Кафельная плитка – очень популярное напольное покрытие из-за своей надёжности и долговечности.

Напольная керамическая плитка скрывает текстуру дерева

В каких случаях керамическая плитка может быть уложена на деревянный пол

Как правило, керамическую плитку кладут на бетонное основание.

Но бывают случаи, и совсем не редко, когда плитку надо уложить на деревянный пол:

• Частный дом из дерева. Керамический пол нужен в зонах повышенной влажности – баня, ванная, кухня и так далее.

• Старый дом с деревянными перекрытиями и деревянными полами.

Керамическая плитка на деревянном полу – красивое и долговечное покрытие

Решение положить плитку на деревянный пол оправдано в том случае, когда:

• Надо снизить нагрузку на каркас: бетонный раствор очень тяжёлый, в старых домах деревянные лаги помогут разгрузить перекрытия.

• И бетон, и керамика не пропускают воздух. Но в отличие от сплошной бетонной стяжки, керамическая плитка позволяет оставлять возле стен небольшие щели, через которые деревянное основание может «дышать».

Однако дерево и керамическую плитку очень трудно подружить между собой. Перед тем, как приступить к работе, вы должны знать обо всех сложностях этого процесса.

Размер, см: 60х60

2 290 руб.

Размер, см: 40.2х40.2

2 252 руб.

Размер, см: 40х40

2 446 руб.

Размер, см: 40.2х40.2

2 252 руб.

Размер, см: 29.8х29.8

1 283 руб.

Какие проблемы возникают при укладке плитки на пол из дерева

Вам придётся столкнуться с весьма противоречивыми свойствами этих материалов:

• Дерево – «живой» материал, оно реагирует и на повышенную влажность, и на перепад температур. Кафельная плитка устойчива перед этими явлениями.

• Дерево подвержено деформации, а это может повредить плитку.

• Уязвимость дерева перед насекомыми и микроорганизмами хорошо известна.

Керамическая плитка на полу в деревянном доме

• Дерево и керамика имеют разный срок службы.

• Дерево пожароопасно, керамике огонь не страшен.

Так может повести себя кафель на деревянном полу

Соединённые вместе в напольном покрытии эти два противоположных по структуре материала могут начать жить каждый своей особой жизнью и под воздействием колебаний дерева плитка может начать разрушаться.

Всё это создаёт дополнительные сложности и говорит о том, что укладка плитки на деревянный пол требует серьёзной подготовки.

Напольная плитка в загородном доме с деревянными акцентами

Прежде всего, надо знать, когда этого делать нельзя. А нельзя этого делать в новом, только что построенном доме. Деревянному покрытию надо дать минимум три года на акклиматизацию и усадку.

Размер, см: 40х40

2 446 руб.

Размер, см: 40.2х40.2

2 252 руб.

Размер, см: 40.2х40.2

2 252 руб.

Размер, см: 60х60

3 010 руб.

Размер, см: 40.2х40.2

956 руб.

Подготовка деревянного основания к укладке плитки: ревизия

Теперь, когда все предварительные замечания учтены, а необходимость положить плитку на деревянный пол по-прежнему актуальна, приступаем к работе.

Ревизия деревянного пола перед укладкой плитки

Наиболее серьёзный и ответственный этап – подготовка основания:

• Разобрать деревянное покрытие, частично или полностью, в зависимости от состояния, чтобы удалить элементы, подверженные гниению или плесени.

• Скрип пола выдаёт ненадёжность перекрытия. В этом месте лаги необходимо усилить дополнительными крепежами.

• Проверить, есть ли зазор между досками в 2-3 миллиметра на случай деформации от температурных колебаний.

• Обязательно обработайте все элементы антисептиком.

После ревизии уложите деревянное покрытие на место. Это только первый этап подготовки основания. Дальше начинается самое главное. Деревянное основание может быть из досок, из ДВП или из фанеры. Но оно однозначно должно быть ровным. Поэтому важный этап подготовительной работы для укладки плитки – выравнивание основания. Это можно сделать сухим и мокрым способом.

Выравнивание деревянного пола под укладку плитки сухим способом

Начнём с сухого.

Оно оправдано, если пол не имеет больших неровностей, и лаги в основании крепкие:

• Шлифовальной или циклевальной машиной, (а то и просто рубанком) выравниваем дощатую поверхность.

Выравнивание пола перед укладкой плитки: сухой способ

• Очищаем пол от пыли, обрабатываем пропиткой.

• Сухое выравнивание – это, по сути, укладка на черновой пол ещё одного листового покрытия. Это могут быть листы фанеры, ГВЛ, цементно-стружечные плиты. К черновому полу они прикручиваются саморезами.

Сухой способ выравнивания – самый распространённый, потому что обладает целым рядом достоинств:

• Высокая скорость работ, между этапами не требуется делать перерывы.

• Между двумя покрытиями можно уложить утеплитель и повысить изоляционные качества пола.

• Он не создаёт большую нагрузку на старый пол.

Ну а минус у такого варианта только один: он уменьшает высоту помещения. Сухую стяжку можно уложить в два слоя, например, если основание недостаточно устойчиво. Тогда второй слой укладывается с небольшим смещением стыков. Стыки должны находиться на твёрдой опоре: лагах или на балках перекрытия.

Плиты следует разложить на полу для предварительной раскройки и заранее просверлить отверстия под саморезы. Длина самореза должна быть такой, чтобы он дошёл до лаги или деревянной балки. Шляпки саморезов обязательно утопить, ничего не должно выступать наружу. Расстояние между креплениями – 10- 15 см. 

Для звуко- и теплоизоляции по периметру приклеивается темпферная лента шириной 10-15 см.

Размер, см: 120х60

4 306 руб.

Размер, см: 120х60

4 162 руб.

Размер, см: 120х60

4 594 руб.

Размер, см: 120х60

3 730 руб.

Выравнивание деревянного пола перед укладкой плитки мокрым способом 

Мокрый способ похож на бетонную стяжку, но есть некоторые нюансы:

• Она должна быть облегчённой, максимальная толщина 3 см.

Выравнивание деревянного основания перед укладкой плитки: мокрый способ

• Она не покрывает весь пол, обязательно должны быть зазоры по периметру, это убережёт керамические плитки от больших страданий при движении деревянных элементов пола, которые вряд ли вам удастся полностью угомонить.

Плюсом мокрого способа является то, что он практически не влияет на высоту помещения, а минусом – его существенная продолжительность, между этапами придётся делать перерывы. Алгоритм действий:

Напольная плитка в ванной деревянного дома

• Приклеиваем по периметру демпферную ленту.

• Укладываем на пол полиэтиленовую плёнку – это гидроизоляция. Плёнку укладываем таким образом, чтобы под ней не было пустот. Заводим её на стену на высоту демпферной ленты.

• Теперь укладываем армирующую сетку.

• Заливаем смесь для стяжки.

• Даём стяжке высохнуть (а это не менее двух недель).

• Грунтуем поверхность. Грунтовка тоже должна высохнуть.

Теперь можно укладывать плитку. Как видите, мокрый способ и дольше, и сложнее. Но если вы собираетесь смонтировать тёплый пол или повысить гидроизоляцию деревянного покрытия, то это оптимальный выбор.

Размер, см: 40.2х40.2

2 252 руб.

Размер, см: 60х60

3 010 руб.

Размер, см: 40х40

2 446 руб.

Размер, см: 40х40

2 446 руб.

Размер, см: 40.2х40.2

2 252 руб.

Облицовка деревянного пола плиткой

Ну а теперь наконец приступаем к облицовочным работам.

Укладка кафельной плитки на деревянной пол

На деревянный пол кафельная плитка кладётся так же, как и на бетонный, большой разницы нет. Если все предварительные работы сделаны правильно, то проблем не возникнет. Совершенно необходимый этап – предварительная раскладка плитки на полу. Так вы сможете выбрать её рисунок и избежать слишком коротких обрезков.

Напольная плитка на деревянные покрытия

Рисунок раскладки нанести на бумагу. Можно сделать разметки на полу карандашом и в местах будущих швов наклеить малярный скотч. Теперь надо подготовить инструменты и материалы. Особое внимание уделите  выбору клея. Клеевой состав должен быть более прочным, предназначенным для керамогранита. 

Кроме того, он должен обеспечивать возможность движения деревянной основы и не допускать разрушения керамики при этом. Степень адгезии к основанию обозначается символами С0-С2. Чем выше второй показатель, тем крепче клей схватывается с поверхностью. Клей с маркировкой С2 имеет самую высокую адгезию и подходит даже для влажных помещений.

Укладка плитки на деревянный пол

Эластичность клея маркируется S1-S2. Для укладки плитки на деревянную основу выбирайте клей с маркировкой С1S1или C1S2.

Пред началом работ кафель на несколько минут замочите в воде.

Тогда клей лучше схватится с плиткой:

• Начинаем укладку с целых элементов.

• Клей следует наносить и на плитку, и на пол.

• Шпателем распределяем его по поверхности.

• Гребёнкой удаляем излишки. Гребёнка движется не по дуге, а прямо, чтобы не обойти своим вниманием углы.

• Старайтесь наносить клей ровным слоем.

• Не обрабатывайте сразу помногу, состав быстро высыхает.

• В зависимости от выбранного рисунка укладки двигаться следует от центра или от дальнего угла от входа.

• Простучать плитку резиновым молоточком и проверить уровнем точность её расположения.

• Маленькие пластиковые крестики нужны для того, чтобы зазоры между плитками были ровные.

• Укладывайте так же все последующие плитки.

Напольная плитка на «мокрой» стяжке на деревянном основании

• Не забывайте проверять ровность кладки уровнем.

• Последний этап – затирка швов. К нему приступайте через сутки после окончания работы.

Теперь очистите поверхность мягкой тряпкой. Влажную уборку можно сделать через сутки.

Размер, см: 40.2х40.2

2 252 руб.

Размер, см: 60х60

3 586 руб.

Размер, см: 60х60

3 154 руб.

Размер, см: 42х42

983 руб.

Размер, см: 40х40

2 446 руб.

Какие ошибки допускаются при укладке плитки на деревянный пол и при затирке швов

А теперь разберём ошибки, которые допускают некоторые мастера при укладке керамической плитки и постараемся их избежать:

1. Монтаж на «липухи». Это когда, стремясь сэкономить клей, им покрывают не всю поверхность плитки, а наносит клей точками. Это приводит к тому, что под плиткой появляются пустоты, и она может треснуть в этом месте. Тот же результат вероятен, если нанести клей только на края. Вывод: не жадничаем, покрываем клеем всю поверхность плитки.

2. Клей выбран неправильно. Решили сэкономить и купили подешевле? Плохой вариант: можете столкнуться с тем, что плитка начнёт отскакивать, тем более помним, что основание под ней весьма капризное.

3. Клей купили хороший, но приготовили его неправильно, с нарушением пропорций ингредиентов. Строго следуйте приложенной инструкции.

4. Вы стали укладывать плитку без предварительной грунтовки. В результате из клея будет выходить влага, и он потеряет свою прочность. Итог: отпадание плитки. Сухим или мокрым способом вы выравнивали поверхность – не забудьте её загрунтовать.

5. Вы укладываете плитку «на глаз», без использования специальных приспособлений. Излишняя самонадеянность. Идеально ровную поверхность таким образом получить трудно. Не пренебрегайте уровнем.

6. Вы стали укладывать плитку без предварительной раскладки. Излишняя торопливость приведёт лишь к тому, что в работе будет допущена масса ошибок.

Затирка межплиточных швов на деревянном полу

Перед облицовкой пола кафелем надо всё обязательно тщательно измерить. Количество необходимой плитки рассчитывается, исходя из параметров помещения, способа кладки и размеров самой плитки. 

При этом покупайте плитку всегда с запасом. Для раскройки плитки лучше пользоваться не болгаркой, а плиткорезом. Он позволяет получить идеально ровные края.

Для затирки швов напольной плитки используются специальные составы для сохранения деревянного основания

Затирка швов – очень важная операция, и здесь тоже надо избежать ошибок:

1. Её начали слишком рано. Затирку швов следует начинать не ранее чем через сутки после окончания кладки. В противном случае швы размоются.

2. Не удалены остатки раствора, на который сажали плитку.

3. Вы работаете грязным инструментом. Твёрдые частички помешают равномерному нанесению затирки. Вообще имейте ввиду, что для работы с плиточным клеем и затиркой требуется разный инструмент.

4. Вы нанесли в шов слишком много раствора. Перед затиркой излишки обязательно надо удалить, пока он не затвердел. Этот процесс называется расшивка швов.

Цементную смесь для затирки лучше замешивать вручную. В крайнем случае дрелью, но на низких оборотах. В противном случае в раствор может попасть воздух, и однородность структуры будет нарушена. 

Не используйте для затирки швов металлические шпатели – вы можете повредить поверхность плитки. Вооружитесь мягким резиновым инструментом.

Размер, см: 40х40

2 446 руб.

Размер, см: 40.2х40.2

2 252 руб.

Размер, см: 40х40

2 446 руб.

Размер, см: 40.2х40.2

2 252 руб.

Размер, см: 60х60

3 762 руб.

Плитка на деревянном полу преимущественно встречается в частных домах, где заполнять бетоном основу обычно трудно и невыгодно. Это сложный вариант отделки, поэтому перед мастером становится вопрос: отказываться от керамической плитки или внимательно и со знанием дела подготавливать деревянное основание к монтажу. Разберемся, как положить плитку на деревянный пол с учетом всех правил.

Плюсы укладки

Хотя кладка керамики на дерево считается достаточно сложной, у нее есть немало достоинств:

• Экономия денег, если поперечные балки пола хорошо сохранились;
• Минимизация нагрузки. Древесина весит намного меньше, чем бетон. Это особенно полезно, когда стены и перекрытия серьезно изношены;
• Снижение нагрузки на каркас. Это важно, потому что плитку обычно применяют в комнатах с небольшой площадью;
• Дерево хорошо пропускает воздух, в отличие от цементного раствора.

Недостатки монтажа

Отвечая на вопрос, можно ли класть плитку на дерево, подчеркнем: мастера не советуют выбирать такой этот способ, если это не острая необходимость. Но если по-другому не получится, нужно четко выполнять все задачи. К составным частям каркаса и чернового покрытия предъявляют серьезные требования. При их несоблюдении высок риск возникновения трещин и сколов.

К минусам такой укладки относят:

• Подвижность основы из-за перепадов температур и высокой влажности;
• Низкая огнестойкость материала;
• Прочность несущей конструкции ниже, чем со стяжкой;
• Деформация и разрушение древесины с течением времени;
• Пористая структура дерева при повышенной влажности становится благоприятным пространством для размножения грибка. Не допустить этого поможет хорошая вентиляция каркаса;
• Укладка плитки на деревянный пол допускается лишь при наличии опыта выполнения таких работ. Без них уложить сборные элементы практически невозможно. Если навыков нет, лучше сразу обратиться к мастеру.

Выбор материалов

Продумывая, как положить плитку в деревянном доме, нужно понимать: на надежность и долговечность облицовки сильно влияет качество и верный выбор материалов.

Плитка

К выбору плитки нет особых требований. Важно, чтобы она была тонкой и легкой. Так же, как и при укладке на стяжку, необходимо покупать продукцию с 10–15%-ным запасом. Это избавит от проблем, если обнаружится брак или несколько плиток разобьется.

Клей

Выбирая клеящий состав, необходимо учитывать свойства материала. Керамика практически не меняется в размерах при смене условий эксплуатации. Но это неверно в отношении древесины, которая чувствительна к колебаниям температурного и влажностного режима.

На глаз это незаметно, но может сказаться на монтаже плитки и во время ее эксплуатации. Она может даже треснуть или отстать от основы. Не допустить этого поможет эластичный двухкомпонентный полиуретановый клей. Нужно учитывать, что он не подходит для монтажа кафеля поверх теплого пола, потому что при нагревании состав теряет свои свойства.

Стандартный клей не берут под плитку на пол в деревянном доме, потому что хорошего сцепления он не даст.

Лаги

В обычных домах чаще применяются старые лаги, которые при ремонте демонтируют и заменяют. Если у вас они почти новые, их допустимо не трогать. В сухих помещениях изменения структуры и вида из-за перепадов температур и влажности им не страшны.

Если было решено купить новые брусья, то важно следить, чтобы влажность древесины не превышала 12%. В качестве сырья для них подойдет ель, пихта и сосна. Более твердой и надежной считается лиственница, но это дорогая порода.

Для обустройства каркаса для плитки на деревянный пол в ванной, прихожей и других комнатах подойдут конструкции первого или второго сортов. Наименования третьего сорта имеют более неровную структуру, что способно приводить к образованию трещин на облицовке или к проседанию покрытия.

Для надежного противостояния грибкам лаги обязательно обрабатывают антисептической пропиткой. Часто такие растворы не просто противостоят микробам, но и увеличивают устойчивость к огню.

Настил

Его изготавливают из гипсокартона и фанеры, также мастера рекомендуют брать за основу устойчивые к влиянию влаги плиты ГВЛВ. Нормальной толщиной настила считается 5 см. Параметр до 4 см нежелателен — его использование часто сопровождается прогибами.

Что учитывают при укладке

Рекомендации по тому, как класть плитку на деревянный пол, определяются с учетом состояния брусьев и настила, особенностей комнаты, где проводится ремонт. Так получится правильно рассчитать нагрузку на основу и без перекосов распределить ее.

Как провести ремонт старых лагов и положить новые

Если комната не отапливается, то ремонтом желательно заниматься при теплой погоде. При неблагоприятных для дерева перепадах температур и влажности реакции материала непредсказуемы: риски образования трещин и перекосов высоки.

Если с каркасом все хорошо, его очищают и обрабатывают антисептическим раствором, хорошо стягивая и укрепляя гвоздями. Расстояние между ближайшими лагами не должно быть больше 0,5 м, иначе нагрузка будет слишком высокой.

Для хорошей вентиляции нужно обеспечить промежуток до стены — хватит расстояния в 1 см. Также дополнительное место при увеличении покрытия не даст элементам сдавливаться и деформироваться.

Не нужно заделывать щели в перекрытии для повышения защиты от жидкости и шумоизоляции. Она нужна только вверху, а внизу материал должен проветриваться. По этой же причине желательно отказаться от мастики, если речь идет не о помещениях с повышенной влажностью.

Чтобы плитка в деревянном доме служила долго, нужно осмотреть поверхность на наличие плесени. Если обнаружены ее следы, важно тщательно обработать слой защитным составом. При глубоком проникновении микроорганизмов конструкцию лучше демонтировать и установить вместо нее новую.

Вместо заливания стяжки, стоит уложить каркас. За счет этого на несущие конструкции придется меньше нагрузок.

Новые брусья крепят к перекрытию на саморезы. Повышенную прочность дает использование уголков из нержавеющего металла. Для крепления к бревенчатому полу разрешено применять гвозди. Составляющие легче совмещать впритык, но мастера рекомендуют обрезку торцов так, чтобы при стыковке они представляли замок. Но выточить детали самому и верно скрепить их получится лишь у профессионального столяра.

Если перекрытие угловое, и его требуется выровнять, брусья обтачивают рубанком. Это позволяет сбалансировать перепады высоты в углах комнат. После этого места стыковки укрепляют остатками брусков. Их монтируют с боков с использованием гвоздей.

До того, как уложить плитку на деревянный пол, в ячейки лагов укладывают минеральную вату, плиты из вспененного полистирола или другие массы, повышающие теплоизоляционные свойства комнаты, снижающие уровень шума и убирающие звуковые волны. Чтобы утеплитель меньше взаимодействовал с плитой, для него делают полки из тонкой фанеры. Это поможет ему надолго сохранять начальные характеристики.

Как соорудить настил

После подготовки каркаса его обшивают стойкими к воздействию влаги листами. Применять устаревшие доски запрещено. Их допустимо оставить, только если они не деформируются под серьезным весом и находятся в рабочем состоянии.

Обшивка плитки в деревянном доме может состоять из одного или нескольких слоев. На это влияет толщина материалов, из которых она сделана. Для крепления берут обычные саморезы. Их размещают на расстоянии от 15 до 20 см.

Дополнительную жесткость дает клеевой раствор, который наносят по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом запрещается делать их внахлест.

Максимальная ширина швов — 3 мм. Для нормальной вентиляции необходимо оставлять промежутки по 1 см или делать некрупные отверстия. Получившееся пространство заполняют демпферной лентой с сечением 1×10 см или монтируют приставную доску с идентичными габаритами.

Во влажных местах — при укладке плитки на деревянный пол на кухне или в ванной — стыки обязательно покрывают гидроизоляционной мастикой.

Альтернатива ей — мембранная гидроизоляция. Ее кладут на настил, но в некоторых случаях размещают между слоями фанеры или другого материала, применяемого при обшивке. Можно положить внизу влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартон. Их укладывают на двухкомпонентный полиуретановый клей. Состав пластичен, что дает ему возможность нейтрализовать деформации каркаса.

Кафель на деревянный пол иногда можно уложить на армированную бетонную стяжку толщиной от 1 до 3 см, если это позволяют перекрытия. При небольшой толщине стяжка будет весить немного. Не допустить появления трещин поможет армирующая сетка.

Хорошо работают и полимерные составы. Их масса меньше, чем вес цемента. Они полностью покрывают площадь, обеспечивая идеально ровную поверхность без колебаний высот. В дополнение к этому схватывание происходит быстрее, чем в случае с бетоном.

Как положить кафель на деревянный пол с настилом или стяжкой

Отделку проводят по тем же правилам, что и в условиях, когда для основы взята железобетонная плита или стяжка. Основание обычно дает усадку, поэтому с итоговой отделкой не стоит торопиться. Приступать к облицовке желательно не раньше, чем через 7 суток после черновых работ. Ее начинают от дальнего угла, потому что именно эта часть помещения привлекает взгляд первой. Некоторые мастера рекомендуют стартовать от центра для симметричности облицовки. Здесь ориентироваться стоит на свои предпочтения.

Чтобы правильно положить плитку на деревянный пол, важно предварительно сделать раскладку. Это поможет рассчитать, насколько стоит обрезать края, примыкающие к стенам, и сколько материала понадобится.

Чтобы просверлить отверстие для трубопровода, пользуются алмазными круглыми коронками или кольцевыми насадками, которые допустимо применять с дрелью.

После проведения всех замеров готовят клеевой раствор. Его шпателем наносят на основание, к которому прикладывают плитку. Прижимать ее стоит хорошо, но слишком усердствовать не нужно — есть риск сломать кафель. Чтобы облицовка имела ровные швы, на стыки устанавливают пластиковые крестики.

Полное высыхание клеевого раствора займет около суток. Жидкие гвозди схватываются быстрее.

Для затирки швов пользуются затирочной фугой на основе цемента. Межплиточное пространство заполняют ими до заполнения всех пустот при помощи шпателя. Затем производится затирка. Когда работа выполнена, поверхность протирают влажной губкой.

При соблюдении всех указанных рекомендаций и наличии опыта вопрос, как положить плитку на дерево, оказывается не таким сложным