Как положить плитку на пол своими руками в ванной пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

• Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
• Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
• Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
• Укладка плитки на пол.
• Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

• Шпатель с ровной кромкой
• Шпатель-гребенка
• Резиновый шпатель для затирки
• Лазерный или водный уровень
• Пузырьковый уровень
• Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
• Резиновый молоток
• Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
• Правило
• Дрель-миксер
• Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
• Кисть для грунтования отдельных участков
• Плиткорез
• Кусачки для керамики
• Рулетка
• Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

• Плитка
• Плиточный клей
• Цементно-песчаная смесь для стяжки
• Стальные профили для маяков
• Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой — минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

• На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
• Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
• Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

• Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

• Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
• Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см — с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

• Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
• Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

• Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции — образованию эттрингита.

• Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
• Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
• Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
• Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% — при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

• Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
• Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
• Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
• «Елочка» — такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. 

• Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
• В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

• Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
• После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

• Нанесение на обратную сторону плитки
• Нанесение на пол
• Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

• После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
• Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
• Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
• В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

• На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
• Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

• Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

• Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

• Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

• Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
• После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

• При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
• Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

• Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
• Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
• Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают — это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

• Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

• В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
• Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
• Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
• На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

• Материал должен быть влагостойким.
• Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
• Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

В интерьере ванной комнаты

В интерьере кухни

Была ли эта статья полезной?

Плитка — это красиво, практично и относительно недорого. Материал легко чистится, не впитывает воду и отличается долговечностью. Керамической плиткой можно облицевать пол не только на кухне и в ванной, но и в комнатах. 

Конечно, для укладки лучше нанимать профессионалов. Но если бюджет не позволяет или просто нравится все делать своими руками, используйте наши рекомендации. В статье вы узнаете, как ускорить процесс монтажа и технически грамотно выложить плитку.

Подготовка к укладке плитки

Прежде чем приступить к работе, нужно провести подготовку: закупить или взять в аренду инструменты, подготовить поверхность. Эффективность и надежность работы во многом зависит от качества подготовительного этапа. 

Выбор инвентаря

Процесс укладки стал проще с появлением специальных клеевых составов и затирок. Итак, для работы понадобится:

• Маркер (можно заменить карандашом) для разметки;

• Рулетка;

• Уровень;

• Брусок или резиновый молоток; 

• Болгарка или стеклорез для резки материалов; 

• Гидроизоляция (полиэтиленовая пленка, специальный раствор). Материал нужен для укладки плитки на кухне или в ванной комнате; 

• Затирка для заполнения швов между плитами; 

• Пластиковые крестики для ровной толщины швов; 

• Шпатель и зубчатый мастерок (0,6 до 1 см); 

• Строительный миксер. Его можно заменить дрелью со специальной насадкой; 

• Тара, в которой будете смешивать состав; 

• Клей.

Все материалы можно купить в строительном гипермаркете. Во многих сетевых магазинах предоставляют инструменты в аренду. Этой услугой могут воспользоваться те, у кого нет дома болгарки.

Подготавливаем пол (основание)

Перед укладкой основание должно быть абсолютно ровным и безупречно чистым. От этого зависит долговечность, прочность и эстетический вид плитки. 

Как подготовить бетонное основание

Удалите остатки мастики, масла, краски, строительного мусора и ржавчины. Небольшие изъяны «заделайте» цементно-песчаной смесью (можно заменить на самовыравнивающуюся смесь). Выпуклости удаляем перфоратором.

Если видите сильные перекосы уровня, то придется заливать новую стяжку и укреплять ее армирующей сеткой. Вариант попроще — сделать наливной цементный пол.

Как подготовить деревянное основание

Вообще, такой вариант нежелателен. Но если другого выхода нет, то перед укладкой нужно сделать следующее:

• Внимательно осмотрите доски, замените гнилые или погнутые. 

• Обработайте дерево специальными защитными средствами против насекомых, грибков и плесени. 

• Положите на пол слой гидроизоляционного полотна. Его отдельные полосы должны лежать внахлест и быть закреплены скотчем.

• Сверху закрепите все дополнительным выравнивающим материалом. Например, листами фанеры или влагостойкого гипсокартона. Они крепятся при помощи саморезов с шагом 15-20 см. Стыки промажьте клеем.

После выравнивания и очистки любой вид основания необходимо загрунтовать. Грунтовку желательно нанести два раза и дождаться полного высыхания.

Определяемся с разметкой пола

Без этого шага почти со стопроцентной вероятностью вы положите плитку криво. Основные варианты такие:

• По направлению к дверному проему. Подходит для объектов со сложной планировкой.

• От центра к краям. Этот способ идеален для укладки в просторных помещениях. Берем маркер и рулетку. Отмечаем центр двух противоположных стенок и соединяем эти точки линиями. Далее, берем за разметку точку, получившуюся в центре пересечения.

• От угла. Пригодна, если у вас идеально ровные стены, а угол образует ровно 90 градусов.

Новичкам иногда проще расчертить весь пол и отметить, где будет находиться каждый отдельный элемент. После того, как определились с разметкой, выложите ее на сухой пол и посмотрите, все ли в порядке, верны ли расчеты, нравится ли вам вид. На этом этапе еще можно что-то перепланировать.

Теперь надо выбрать способ укладки плитки. Есть 4 варианта, как монтировать покрытие:

• Классический прием или «стык в стык». Чаще всего применяется для квадратных элементов. Выдерживаем строго горизонтальные ряды. Следим за ровностью швов. Помогаем себе уровнем. При выборе этого способа важно, чтобы плитка была одного размера.

• «В разбежку» или кирпичная кладка. В верхнем ряду наши плитки размещаются так, чтобы середина каждой фигуры была над межплиточным швом ряда снизу. Чаще всего ее используют при укладке прямоугольных изделий. Если выберете покрытие, имитирующее дерево, будет казаться, что на полу настоящая древесина. 

• «По диагонали» или ромбом. Разметьте линию по диагонали на четырехугольники. Начинайте выкладку плиток, ставя элемент на 1 из вершин.

• «Елочкой». Принцип укладки напоминает монтаж паркета. Подходит только для узкой прямоугольной плитки.

Выбор способа укладки не влияет на трудоемкость работы, он играет роль лишь при эстетическом восприятии помещения. Но, если выберете неудобный вариант, например, ромбом в маленьком помещении, придется много элементов пилить, что увеличит количество расходов и общую стоимость ремонта. 

Этапы и технология укладки плитки

Теперь переходим непосредственно к укладке. Отдельные нюансы, например, как подрезать покрытие, мы осветим ниже. 

• Готовим клеевой состав. Чтобы сделать смесь, следуйте инструкции на упаковке. Клей должен получиться однородной консистенции (не густой). Не забывайте, что раствор начинает твердеть через 30 минут после разведения. Готовьте смесь небольшими порциями. Если работаете с керамогранитом, рекомендуем использовать образцы, которые обладают усиленными адгезивными свойствами.

• Наносим клей на небольшой участок пола. Примерно для двух-трех элементов. Распределяем клеевой состав зубчатым шпателем так, чтобы на поверхности не было воздушных «пазов» и чтобы плитка ложилась строго горизонтально. 

• Укладываем плитку на клей и слегка ее прижимаем. Можно постучать резиновым молотком, но аккуратно: точечные удары могут деформировать некоторые виды кафеля. 

• Надавите на плитку и покачивающимися движениями выровняйте ее. 

• Кладем следующую плитку, оставляя зазоры, в которые вставляем крестики. Они помогут сделать швы ровными и одинаковыми.

• Повторяем процесс, пока не выложим все целые элементы.

• Возле стен и в закрытых мебелью местах кладем обрезанные куски плитки, подгоняя строго по размеру. 

• Также из обрезков можно сформировать плинтус.

Если вы уложили плитку, а она немного ушла вглубь, снимите элемент, добавьте клеевого раствора и еще раз положите кафель. Все время проверяйте ровность покрытия уровнем. Приложите его вдоль и поперек плитки, чтобы быть уверенным, что она легла ровно и нет перекошенных элементов. 

Как обрезать плитку, чтобы подогнать по размерам

Габариты плитки можно изменить болгаркой, но лучше использовать стеклорез. Делаете разметку на плитке, кладете вторую плитку, чтобы она находилась на отметке, и проводите линию стеклорезом. Теперь подкладываете гвоздь или дюбель, надавливаете, и отрезанный кусок, остается на поверхности стола или пола. 

Завершающий этап: обработка швов

На последней стадии нужно обработать швы, чтобы работа выглядела аккуратно. Межплиточное пространство маскируют с помощью цветного затирочного состава и резинового (силиконового) шпателя. Не используйте металлические инструменты, так как они могут поцарапать покрытие. 

Цвет затирки подбирается в тон к плитке или, наоборот, по контрасту. Стандартная ширина шва примерно 3-5 мм. Сухую затирку разводим водой в соответствии с инструкцией и небольшими порциями закладываем в швы, растирая шпателем. Затирки надо столько, чтобы сравнять пространство между соседними плитками, между ними не должно быть углублений. Излишки смеси убирают влажной губкой.   

Чтобы в швы не попадала вода, можно дополнительно нанести влагоотталкивающий материал. В состав некоторых затирок уже входят специальные компоненты, препятствующие развитию грибка и плесени в межплиточных швах. 

Через 2-3 дня клей окончательно высохнет и покрытие будет ровным и надежным. Можно расставлять мебель и без опасений перемещаться по помещению.