Как положить плитку в туалете на пол своими руками пошаговая инструкция - Все инструкции и руководства по применению

В санузле для отделки пола и стен чаще применяют керамику. Причина ее популярности — в стойкости к механическим повреждениям и высокой влажности, большом выборе оттенков и текстур. Еще одно преимущество кафеля — он несложен в укладке. Разберемся, как положить плитку в туалете красиво и надолго.

Особенности помещения

До того, как класть плитку в туалете, нужно понимать все особенности помещения. Он отличается от остальных домашних зон, что обязательно учитывают при облицовке:

Небольшой метраж. Визуально большой размер плитки сокращает площадь и так некрупной комнаты и «съедает» пространство.
Высокая влажность. Такое пространство является благоприятной средой для размножения бактерий и грибка. Чтобы этого не происходило, покрытие должно просто очищаться подручными средствами.
Использование активных веществ при уборке. От плитки требуется максимальная устойчивость к взаимодействию с агрессивными растворами.
Низкая проходимость. В ванную гости и сами жильцы квартиры заходят не слишком часто, как в кухню или прихожую, поэтому показатель прочности здесь менее важен.

По правилам сначала нужно положить плитку в туалете, а потом монтировать унитаз, раковину и ванную.

Выбор материалов и инструменты

Чтобы укладка плитки на пол в туалете была максимально простой и удобной, важно начинать с подбора материала.

Сначала выбирают подходящий по всем критериям материал. Кафель представлен в разных размерах, дизайнах и фактурах.

Среди материалов для плит специалисты рекомендуют остановиться на керамике или керамограните, которые составляют около 80% всего производства плитки. Они имеют повышенную прочность и влагоустойчивость, что считается одним из основных требований к ванным и туалетам. Также для этих комнат подойдет клинкер.

При выборе ориентируются на:

Габариты. Для некрупного метража желательна миниатюрная плитка, а в больших ванных лучше выглядят крупные полотна. Визуально расширить пространство и вытянуть высоту потолка позволяют прямоугольные плитки, уложенные горизонтально;
Оттенок. Важно соблюдать правила сочетаемости цвета с дизайном и концепцией комнаты. Чаще на стенах и полу можно встретить кладку кафеля в туалете в светлой палитре. Она универсальна: хорошо комбинируется с любой сантехникой и не требует замены при желании сменить мебель. Также пастельные тона работают на зрительное увеличение пространства. Темные колеры считаются менее практичными, потому что на них оседает пыль, заметны следы от пальцев и разводы от воды. Яркие цвета стоит выбирать для расстановки акцентов;
Назначение. Напольный керамогранит имеет большую прочность, устойчив к повреждениям и выдерживает любые нагрузки. Настенная плитка не предназначена для суровых условий и большой проходимости, но покрыта специальной глазурью, облегчающей очищение стен.

Клеем при укладке плитки в туалете своими руками обычно служат цементные растворы. С ними без проблем справляются даже начинающие мастера: благодаря медленному застыванию неточности в укладке можно подкорректировать.

Допустимо применять дисперсионный клей. Но он требует тщательной подготовки поверхности. Полимерные составы также приемлемы. Они продаются уже готовыми, что облегчает работу начинающему укладчику. Важно, чтобы клеи были устойчивы к влажности.

Также к работе готовят инструменты:

Зубчатый шпатель;
Резиновая киянка;
Уровень;
Крестики;
Рулетка и линейка-уголок;
Болгарка, плиткорез или стеклорез;
Защитные средства: очки, перчатки и респиратор.

В некоторых случаях может пригодиться, например, тара для замешивания цемента и насадки.

Подготовительные работы на стенах и полу

До того, как клеить плитку в туалете, важно хорошо подготовить поверхности. Чем больше внимания будет уделено этому процессу, тем надежнее и дольше клей и плитка будут находиться на своих местах.

Подготовительные этапы проводят поэтапно:

Со стен и пола сверху вниз убирают старое покрытие. Демонтировать кафель допустимо с использованием болгарки, обои — шпателем или резаком. Если избавиться от них в полном объеме не получается, нужно как минимум поцарапать поверхность.
По возможности убирают унитаз и раковину, заранее отсоединив их.
Проверяют уровнем ровность стен и пола. Для пола допустимы колебания не более 4 см, для стен — 1,5 см. Если показатели превышают эти значения, не обойтись без выравнивания покрытия. Стены шпаклюют гипсом или цементом. Пол заливают стяжкой и лишь после полного высыхания приступают к следующим стадиям.
С поверхностей убирают все загрязнения, чтобы они не оказались в составе цемента и не ухудшили показатель сцепления.
Прогрунтовать поверхность, чтобы повысить адгезию.

Положить плитку в туалете своими руками допустимо только после окончательного высыхания грунтовки. Обычно этот процесс занимает около суток.

Способы укладки

Небольшой метраж санузла сильно сокращает число вариантов монтажа кафеля в этой комнате. Для пола они минимальны — всего три метода, для стен — пять.

Сначала рассмотрим, как укладывать плитку в туалете на стены:

Классический. Керамику кладут параллельными рядами под углом 90 градусов. Это самый быстрый и экономный способ благодаря тому, что количество подрезок оказывается небольшим. Стандартная укладка считается лучшим выбором для новичков.
Диагональный. Кафель приклеивают так, чтобы межплиточные швы создавали диагональные линии под углом 45 градусов. В итоге получаются ромбики. Добиться такого эффекта достаточно сложно — раскладку лучше продумать заранее. Особенно это касается использования плит разных цветов.
Вразбежку. По дизайну схож с кирпичной кладкой, где середина кафеля верхнего ряда находится в районе соединительного шва двух нижних плит. Здесь мастера ожидает немало подрезок, но расход материала достаточно экономичный.
Шахматный. Эффектный и стильный метод, когда плиты двух оттенков уложены классическим способом, но поочередно. Так создается имитация шахматной доски.
Калейдоскоп. Из плит нескольких тонов создают сложный продуманный узор. Укладка не слишком трудоемкая, потому что в ее основе лежит классический или диагональный вид раскладки.

Положить плитку в туалете своими руками на полнемного сложнее, и вариантов монтажа меньше:

Стандартный. Наиболее длительный и затратный: объем излишков плитки с ней составляет около 40%. Это обусловлено тем, что симметричная раскладка нуждается в подрезке по всему периметру. Сначала на пол наносят вертикальную и горизонтальную линию посередине. Центр помещения совпадает с их пересечением и местом укладки первой плиты. От нее в направлении стен и идет раскладка. Так со всех сторон обычно нужно подрезать излишки.
Диагональный. Сложный, но экономичный метод. Расход плитки входит в рамки привычных 15%. Плюс в том, что укладка помогает скрыть кривизну поверхностей.
Вразбежку. Подходит для мастеров без опыта, так как позволяет скрыть неровные стыки. Чтобы получить такой рисунок, нужно начинать укладку с центра комнаты, уложив три плитки треугольником.

Укладка плитки на пол

По правилам укладки плиткой в туалете сначала облицовывают пол, и после его полного высыхания занимаются стенами.

Когда выбран вид раскладки, действуют поэтапно:

Разметка напольного покрытия — она должна быть заметной и понятной.
Замешивание цемента. Делать это нужно это не слишком заранее, чтобы раствор не успел застыть.
Нанесение клеящего состава при помощи шпателя. Им нужно покрыть около 1–2 кв. м.
Укладка плитки. Полотна тщательно прижимают к поверхности по разметке. Расстояние между плитками должно составлять не менее 2 мм. Если укладка кафеля получилась неровной или между полотнами заметны большие промежутки, это реально исправить. Для этого по покрытию постукивают киянкой или резиновым молотком, корректируя расположение.
Подрезка. После того как плитка в туалете уложена, лишние части обрезают, выкладывая углы и края пола. Резаные полотна допустимо прятать под трубы и другие коммуникации

На продолжительность застывания раствора влияет состав клея. На это может потребоваться около 3 дней. Когда у цемента будет достаточное сцепление, допустимо заниматься укладкой.

Укладка плитки на стену

После выполнения напольной облицовки важно узнать, как правильно класть плитку в туалете на стены. Процедуры схожи, но есть несколько важных нюансов:

Сначала необходимо определиться, в каком месте будут проходить обрезанные края: вверху или внизу. Желательно, чтобы они приходились на низ комнаты, большая площадь которой будет скрыта за мебелью и сантехникой.
Измеряют высоту стены и рассчитывают, какой объем цельных плит расположится в одном ряду.
По кромке нижнего ряда по периметру помещения рисуют линию, где прикручивают металлопрофиль или ровную планку. Она станет отправной точкой при облицовке и дополнительной опорой для надежности конструкции.
Укладку начинают от края планки по направлению снизу вверх. Торопиться не стоит: каждые 2–3 ряда необходимо останавливаться на пару минут, чтобы клей хорошо застывал и не растекался.
Когда клеевой раствор сцепится, планку убирают, а на ее место кладут подрезки плитки.

В углах кафель кладут так, чтобы одна плитка стыковалась с другой под прямым углом. Альтернативой этой технике может стать подрезка стороны кафеля при 45 градусах. Так две плитки совмещаются, образуя прямой угол. Второй метод смотрится аккуратнее, но его выбор требует большего количества инструментов и опыта.

Затирка

После того как плитка в туалете выложена, приступают к затирке. Важно только дождаться полного высыхания клея (точную продолжительность производитель указывает на упаковке). Также поверхность предварительно очищают пылесосом, убирая пыль и излишки клея. Пользуясь резиновым шпателем, затирку аккуратно распределяют по швам.

Лучше всего для ванной подойдут эпоксидные составы. После затвердевания они превращаются в водонепроницаемое вещество, по свойствам напоминающее пластик. Оно образует поверхность без пор, которые впитывают грязь и влагу. Это особенно актуально для зон, непосредственно контактирующих с водой.

В углах и в местах стыка стен и пола рекомендуется применять силиконовый герметик. Это нужно для обеспечения надежной защиты комнаты и керамического гранита от влаги.

При руководстве инструкцией вопрос, как правильно укладывать плитку в туалете, оказывается не таким сложным. Верная подготовка, подбор материалов и соблюдение всех этапов монтажа позволит создать надежное и долговечное покрытие своими руками.

Источник

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
Укладка плитки на пол.
Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

Шпатель с ровной кромкой
Шпатель-гребенка
Резиновый шпатель для затирки
Лазерный или водный уровень
Пузырьковый уровень
Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
Резиновый молоток
Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
Правило
Дрель-миксер
Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
Кисть для грунтования отдельных участков
Плиткорез
Кусачки для керамики
Рулетка
Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

Плитка
Плиточный клей
Цементно-песчаная смесь для стяжки
Стальные профили для маяков
Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой — минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см — с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции — образованию эттрингита.

Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% — при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
«Елочка» — такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту.

Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

Нанесение на обратную сторону плитки
Нанесение на пол
Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают — это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

Материал должен быть влагостойким.
Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

В интерьере ванной комнаты

В интерьере кухни

Источник

Пошаговая инструкция

Рассмотрим общую очередность работ:

Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
Укладка плитки на пол.
Укладка первого ряда настенной плитки.

Необходимые инструменты

Шпатель с ровной кромкой
Шпатель-гребенка
Резиновый шпатель для затирки
Лазерный или водный уровень
Пузырьковый уровень
Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
Резиновый молоток
Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
Правило
Дрель-миксер
Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
Кисть для грунтования отдельных участков
Плиткорез
Кусачки для керамики
Рулетка
Строительный угольник

Необходимые строительные материалы

Плитка
Плиточный клей
Цементно-песчаная смесь для стяжки
Стальные профили для маяков
Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см — с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% — при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
«Елочка» — такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

Нанесение на обратную сторону плитки
Нанесение на пол
Нанесение на обе поверхности

Шаг 5: Укладка плитки

После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.

СВП: клин с зажимом

Шаг 6: Подрезка плитки

На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

Шаг 7: Затирка швов

Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают — это нарушение требований СНИП.

Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Материал должен быть влагостойким.
Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

В интерьере ванной комнаты

В интерьере кухни

Источник

Загрузить PDF

Укладывание плитки на пол в ванной комнате может оказаться приятным и малозатратным проектом, если вы приобретете подходящие материалы и заранее спланируете этот проект. Составив план действий, с этой задачей справится каждый. Читайте далее и вы узнаете о том, как подготовить фундамент, выложить плитку и затереть швы между плитками пола, чтобы он просуществовал долгие годы. Приступайте к работе!

1
Купите плитку. Покупайте прочную плитку, которая приятна вам с эстетической точки зрения. Покупайте больше, чем вам нужно. Хорошее правило – покупать на 15% больше, чтобы учесть плитку, которую нужно будет отрезать, чтобы поместить в узкие пространства, и плитку, которая поломается при транспортировке.^[1] Существует множество видов плитки, которые можно купить:
- Керамическая и керамогранитная плитка недорогая и привлекательная, долговечная и прочная. Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната имела классический вид, то с керамической или керамогранитной плиткой в этом плане вряд ли что-то может сравниться. Убедитесь, что плитка, которую вы собираетесь купить, пригодна для пола и имеет соответствующую маркировку.
- Также широко распространена виниловая плитка. Ее легко укладывать, она недорогая. К тому же она самоклеящася, поэтому вам не нужно будет ничего, кроме самих плиток, чтобы сделать все самостоятельно. Остальные виды плитки требуют больших затрат труда и материалов. Если вы используете винил, то вам не нужно будет покупать ничего другого. Просто следуйте инструкции по приклеиванию на упаковке и придерживайтесь советов по выравниванию плитки, приведенных далее.
- Плитки из пластикового ламината и линолеума продаются в виде досок и в отдельных случаях являются довольно популярными. Также они более дорогие.
- Можно купить и другие виды плитки, которые изготавливают из дерева, пробки, камня или стекла, но они, как правило, дороже. Для них требуются другие типы полиуретановых покрытий, чтобы избежать повреждений и царапин, но являются прекрасным выбором в том случае, если вам нравится их вид.
2
Купите клей для плитки и затирку. Для того, чтобы закрепить плитку и создать монолитный пол в вашей ванной комнате, вам понадобится нанести тонкий слой жидкого раствора клея, чтобы закрепить плитку и затирку, чтобы соединить плитки друг с другом.
- Обычно смеси для растворов бывают двух видов: предварительно смешанные и не смешанные, которые продаются в коробках. Все, что вам нужно будет сделать в данном случае – это смешать его и добавить воды. Предварительно смешанные смеси обычно стоят дороже, однако вы можете купить ту разновидность раствора, которая больше всего вам подходит.
3
Приобретите инструменты. Кроме плитки, раствора и затирки вам также понадобятся
- Рулетка
- Цементно-стружечная плита
- Канцелярский нож
- 2 больших ведра и большая губка
- Зубчатый шпатель
- Молоток и кровельные гвозди
- Плиткорез или циркулярная пила
- «Крестики» для укладки плитки
- Уровень, уголок и меловой шнур
- Мастерок для затирки и герметик
- Наколенники
Реклама

1
Подготовьте пол. Убедитесь, что поверхность, на которую вы собираетесь укладывать плитки, подметена и очищена от любых загрязнений, особенно если вы делаете капитальный ремонт или занимаетесь стройкой.
- Обеспечьте то, чтобы существующая поверхность пола была ровной, сплошной и прочно прикрепленной к основанию. Толщина пола и основания должна составлять минимум 2,5 сантиметра.
2
Замесите раствор клея для плитки. Придерживаясь инструкций от производителя смешайте соответствующие количества воды и смеси в ведре. Раствор должен быть густым и по консистенции напоминать грязь, однако не до такой степени, что он будет отваливаться с мастерка.^[2]
- Не готовьте больше раствора клея, чем вы можете использовать в течение часа, иначе он начнет засыхать.
3

Размажьте тонкий слой клея по основанию зубчатым шпателем. Размазывайте раствор быстро, но равномерно. Делайте шпателем уверенные движения, прикладывая давление.
4
Вырежьте цементно-стружечную плиту, чтобы она вписывалась в предназначенное для нее пространство. Если вы хотите упрочить пол цементно-стружечной плитой, то перед тем, как укладывать на нее клеящий раствор, сделайте на ней надрезы канцелярским ножом.
- Забейте кровельные гвозди по краю, чтобы прикрепить подкладочную обшивку к полу. Продолжайте до тех пор, пока не будет закрыт весь пол и нанесите на стыки тонкий слой раствора.
5

Прежде чем укладывать плитку, подождите один день. Тем временем, вы можете подготовить осевые линии, чтобы обеспечить равномерную укладку плитки.
6
Начертите прямые вертикальную и горизонтальную осевые линии от центра комнаты. Если вы начнете просто укладывать плитку вдоль кривой стены, то когда вы дойдете до противоположной стены, ряды плитки будут выглядеть искривленными. Поэтому вам понадобится меловой шнур (отрезок бечевки, покрытый порошковым мелом , c помощью которого щелчком можно отмечать линии на поверхности) для создания легкоудаляемых осевых линий.^[3]
- Определите, какая из стен больше всего бросается в глаза, когда вы заходите в комнату. Это стена с самым длинным непрерывным рядом плитки.
- Определите угол в 90 градусов от этой стены с помощью уголка, и сделайте меловую линию через всю комнату.
- Снова воспользуйтесь уголком и отметьте идеальный угол в 90 градусов от этой меловой линии. Сделайте еще одну меловую линию, перпендикулярную первой. Теперь у вас есть две пересекающиеся меловые линии, представляющие собой отметку для укладывания первой плитки.
Реклама

1
Выложите один горизонтальный и один вертикальный ряды плитки на полу вдоль осевых меловых линий. При необходимости сдвиньте плитки так, чтобы любые отрезы плитки, которые нужно сделать рядом со стеной, делались у наименее заметной стены. Также не следует укладывать отрезанные плитки у входа в ванную комнату, поэтому расположите плитку так, чтобы они были у дальней стены.
- При желании вы можете нанести дополнительные меловые осевые линии, как только завершите проектировать раскладку плитки.
2
Положите первую плитку в дальнем углу комнаты и работайте в направлении к дверному проему. Не следует наступать на свежевыложенную плитку до того, как схватится раствор. Укладывайте плитку по очереди небольшими секциями.
- Сделайте небольшую порцию клеящего раствора и размажьте тонкий слой его по цементно-стружечной плите с помощью зубчатого шпателя.
- Выложите несколько плиток с использованием крестиков для того, чтобы у вас получились равномерные линии для затирки.
- Сильно вдавите плитку в раствор, чтобы под ней не оказались пузырьки воздуха.
- Положите на плитки уровень, чтобы удостовериться, что они выложены идеально ровно.
3

Если это необходимо, отрезайте плитки с помощью плиткореза или циркулярной пилы, чтобы выложить их вдоль стены. Дойдя до стены, у вас может не получиться использовать целое количество плиток. Вам также может понадобиться отрезать плитку, которая будет находится вокруг унитаза и других объектов, расположенных на полу.
4

Дайте раствору хотя бы день, для того чтобы высохнуть. Придерживайтесь рекомендаций производителя перед тем, как начать затирку швов.

Реклама

1

Вытащите крестики из промежутков между плитками перед тем, как помещать туда затирку. Смешайте песчаную затирку с водой в ведре согласно указаниям производителя.
2
Заберите немного затирки шпателем и поместите ее на пол. Сильно вдавите ее в шов между плитками с помощью мастерка для затирки, работая на небольших участках. Снимите лишнюю затирку с поверхности плиток до того, как она успеет высохнуть.
- Заполните водой второе ведро и используйте ее для того, чтобы смачивать большую губку с закругленными углами. Выжмите губку, а затем вытрите ею плитку, двигаясь по диагонали относительно швов с затиркой. Если вы будете вытирать параллельно швам затирки, вы можете вынуть некоторое количество затирки, в результате чего получится неровная поверхность. Окунайте губку в ведро с водой и повторяйте до тех пор, пока с поверхности плитки не будет удалена вся затирка.
3

Подождите хотя бы 2 дня до того, как герметизировать затирку, чтобы она схватилась. Иногда разумно бывает оставить на поверхности затертых швов увлажнитель на два дня, чтобы помочь затирке набрать прочность.^[4]

Реклама

Советы

Не добавляйте слишком много воды к затирке, иначе он не затвердеет в достаточной степени. Она должна иметь консистенцию густой мокрой грязи.
Чтобы защитить колени во время укладывания плитки и затирки швов, которые требуют долгого стояния на коленях, наденьте наколенники.
Губка с закругленными углами подходит для удаления затирки с поверхности плитки лучше всего. Губка с прямыми углами может вырывать некоторое количество затирки, если вы будете протирать ею плитку у швов.
Будьте готовы, что затирка будет выглядеть гораздо темнее при ее нанесении. Если вы не уверены в правильности цвета, высушите небольшой участок феном перед тем, как наносить затирку неправильного цвета на весь пол. Удалить затирку после ее высыхания чрезвычайно сложно.

Предупреждения

Резка плитки и приготовление раствора может поднять в воздух большое количество вредных частиц. Хорошо вентилируйте помещение или подумайте над защитными средствами.

Что вам понадобится

Рулетка
Цементно-стружечная плита
Канцелярский нож
Клей для плитки
2 больших ведра и большая губка
Зубчатый шпатель
Кровельные гвозди
Молоток
Уголок
Меловой шнур
Плитка
Плиткорез или циркулярная пила
«Крестики» для укладки плитки
Уровень
Затирка
Мастерок для затирки
Герметик
Наколенники

Об этой статье

Эту страницу просматривали 9248 раз.

Была ли эта статья полезной?

Источник

В каждой квартире есть небольшое по площади и объему помещение, куда ходят все домочадцы. Это туалет. Он, как и все комнаты в доме, должен быть красивым и уютным. Наилучшим материалом для отделки пола и стен санузла во все времена был кафель. Работы по его укладке требуют большого количества времени, сил и, что важно, опыта в проведении такого вида работ.

Практика показывает, что начинающие впервые в жизни ремонтные работы в своем доме (квартире) хозяева чаще всего не знают, с чего здесь начать. А порядок действий простой. Вначале по самоучителю (это могут быть материалы в интернете, специальные книги, пособия для начинающего строителя и т.д.) изучается технология выполнения работ (большинство из сильной половины человечества в общих чертах знает, как кладется плитка, но не в деталях), затем приобретаются основные и вспомогательные материалы, инструмент, проводятся подготовительные работы. Завершается процесс укладкой плитки.

Чтобы облегчить поисковый процесс и оказать помощь в выполнении отделочных работ в санузле, в приведенном ниже материале подробно и поговорим, как правильно положить плитку в туалете.

Материалы и инструменты

Укладка плитки в санузле на пол и стены требует наличия следующих материалов:

кафеля для стен и пола (методика расчета количества керамики приведена в работе «Укладка плитки в ванной своими руками»);
гипсокартона для устройства фальш-стены;
люка в фальш-стену;
гипсовой шпатлевки;
плиточного клея на цементной основе;
праймера глубокого проникновения;
фуги (затирки) для швов двух видов (для стен и пола по отдельности);
крестиков из пластика для регулирования величины зазоров между кафелем или СВП (система выравнивания плитки) российского, Rubi Tile Level иностранного производства;

свп

СВП.

герметика на основе силикона для заделки стыков между полом и стенами;
металлического потолочного профиля CD (ПП) для первого ряда плитки на стене и обустройства обрешетки для фальш-стены сечением 60*27 мм;
металлического оцинкованного направляющего профиля UD (ПН) для каркаса под гипсокартон (размер 28*27 мм);
дюбель-саморезов 6*60 мм (8*80 мм) для крепления профиля ПН к стене;
метизов «клоп» длиной 9 мм для крепления профилей между собой;
саморезов (35 мм) для ГКЛ;
серпянки — армирующей ленты для усиления швов между листами гипсокартона.

Наличие материалов вовсе не означает, что плитку уже можно начать укладывать. Потребуется набор инструментов. Их можно купить, взять в аренду или попросить у друзей, знакомых. Под руками нужно иметь:

металлическую лестницу, лучше стремянку;
перфоратор или электродрель для высверливания отверстий под дюбели;
шуруповерт с битой под крестообразные саморезы и миксером для размешивания шпатлевки и клея;
стеклорез или механический (ручной) плиткорез (можно воспользоваться болгаркой со специальным отрезным кругом);

стеклорез

болгарку или ножовку по металлу для резки профиля;
ведро (любую вместительную емкость) для размешивания растворов;
кювету для праймера;
валик и малярную кисть для нанесения грунтовки;
строительный уровень;
мастерок;
набор шпателей, в том числе и металлический шпатель с зубчиками для нанесения клея;
мягкий (резиновый или пластиковый) шпатель для затирки швов;

Зубчатый шпатель

Зубчатый шпатель.

резиновый молоток (киянку);
рулетку;
карандаш;
мягкую губку или ветошь.

Выбор клея и затирки

Для многих непрофессионалов выбор плиточного клея кажется простым делом. Во-первых, пару десятков лет назад плитку укладывали на цементно-песчаный раствор, и она держалась годами. Во-вторых, при возникновении затруднений, помогут консультанты в торговых точках. Однако не все так просто.

Если рассматривать первый пункт, то или цемент стал не того качества, или разучились правильно готовить раствор, но плитка на таком клее держится 6-7 лет, после чего по одной начинает отваливаться. По второму пункту, к сожалению, следует констатировать, что иногда попадаются недобросовестные продавцы, пытающиеся под маркой качественного продукта всучить залежалый товар.

Поэтому, при самостоятельном выборе клея, необходимо обращать внимание на следующие параметры:

вес кафеля (в инструкции почему-то часто пишут размер). Тяжелая плитка требует большей адгезии клея с основанием. В противном случае будет сползать. Для стены этот показатель должен быть в полтора раза выше. Разобраться в вопросе поможет соответствующая надпись на упаковке;
условия эксплуатации кафельного пола (стен): влажность в помещении, температура, вернее перепад температур, наличие системы подогрева пола, механические нагрузки. Здесь нужно остановить свой выбор на влагостойких смесях;
материал основания — плиточный клей должен быть совместимым с материалом стен (бетон, кирпич, ГКЛ и т.д). Так, с гипсовой и цементной штукатуркой лучше всего адгезия у универсальных цементных и двухкомпонентных эпоксидных клеящих составов. Для стены из ГКЛ нужен дисперсионный клей, имеющий хорошее сцепление, но при этом не проникающий глубоко в основание. Если не получается в клее совместить бетонный пол с гипсокартонными стенами, нужно подбирать соответствующие грунтовки и с их помощью повышать адгезию;
место укладки. Для стен подойдут сухие смеси или готовый раствор любого класса (дешевле покупать С1), для пола нужен клей С2.

Лучшие бренды, на которые следует обратить внимание: Litokol, Knauf, Vetonit Ultra fix, Ceresit и «Юниc Плюс».

Клей «Церезит» для всех видов основания

Клей «Церезит» для всех видов основания.

Затирка швов между уложенной керамической плиткой обязательная часть всего технологического процесса, в ходе которого решаются следующие задачи:

плиточный клей защищается от попадания влаги через швы;
укрепляется кладка;
прячутся небольшие сколы на кромке, выравнивается соединительная линия между уложенным кафелем;
улучшается внешний вид пола или стены — правильно подобранный цвет затирки позволяет эффектно оттенить цветовое решение отделочного материала и создать единую композицию.

Исходя из приведенных функций затирки и следует ее подбирать.

1. Для узких швов (до 5 мм) цементная затирка не должна содержать песка. Для широких, более 5 мм, добавляется песок — не дает раствору растекаться. Чем шире шов, тем крупнее должна быть фракция песка. Этот совет пригодится при приготовлении затирки своими руками.

2. При покупке готовых составов предпочтение нужно отдавать полимерным или эпоксидным составам. При проведении бюджетного ремонта можно воспользоваться цементным раствором.

3. Некоторые специалисты рекомендуют затирать швы силиконовыми герметиками. Этого лучше не делать. Такие швы практически всегда со временем темнеют.

4. Выбор неудачного цвета затирки может испортить эффект от очень дорогой и красивой плитки. Здесь необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами:

затирка под цвет кафеля — простой, но при этом беспроигрышный вариант. Здесь ошибки исключаются при любой расцветке плитки, так как создается единая, гармонично построенная поверхность;

затирка под цвет кафеля

белая затирка приходит на помощь, когда сложно сделать окончательный выбор. Однако, ее можно использовать только на стенах, так как на полу она моментально грязнится. В этом случае для пола подойдет серый цвет;

белая затирка

прозрачная, скорее полупрозрачная, затирка с добавлением колеров или частиц под металлы: золота, бронзы, серебра используется для мозаики. Смотрится красиво и оригинально;

прозрачная

контрастная затирка — может подчеркнуть цветовое решение, а может испортить. Все зависит от вкуса хозяев. Но и здесь, вкус вкусом, но есть свои принципы построения композиций с разными цветами. Так, для коричневой плитки подойдут различные тона бежевой затирки. Желтую плитку можно затереть красным цветом. Главное, чтобы не было более двух ярких цветов. Еще одна важная деталь: при выборе контрастной затирки на стену, на полу ее цвет должен быть нейтральным, желательно серого цвета, чтобы туалет не смотрелся аляповато.

контрастная затирка

5. На рынке строительных материалов выбор затирок огромный, но многие профессионалы отдают предпочтения фирмам «Церезит» и «Кнауф».

Подготовительные работы

Укладке плитки в туалете предшествуют подготовительные работы. Здесь большой объем работ:

туалет освобождается от старой сантехники;
с пола и стен с помощью перфоратора убирается старая керамическая плитка (если стены окрашены, то краска);
стены ремонтируются, а затем выравниваются с помощью штукатурки или ГКЛ. Детально технология выравнивания стен расписана в статьях «Как выровнять стены в ванной комнате» и «Как и чем штукатурить ванную комнату»;

Важно: гипсокартон под плитку крепится только на каркас. Наклеенные на стену влагостойкие гипсоволоконные листы и ГКЛ не выдержат веса керамики и отвалятся.

проводится подготовка основания пола. При этом для деревянного пола выполняются одни работы, для бетонного перекрытия — другие. Пошаговый алгоритм работ расписан в статьях «Подготовка пола к заливке стяжки» и «Гидроизоляция пола в ванной»;
устанавливается фальш-стена.

Инструкция по устройству фальш-стены

Проводя ремонтные работы в туалете, хозяева должны решить довольно сложную задачу — спрятать коммуникации. Здесь у задней стены помещения размещены стояк, подводка и краны экстренного перекрывания холодной и горячей воды, а также приборы учета потребления водных ресурсов. Поставить капитальную стену из кирпича или пеноблоков не позволяет маленькое помещение. Поэтому в ход идут панели из ПВХ и МДФ, гипсокартон, ГВЛ и т.д.

вид задней стенки

Такой вид задней стенки вряд ли кому понравится.

Однако, внешний вид большинства из приведенных материалов в качестве ширмы для различных труб не вызывает восторга. С появлением на рынке люков-невидимок, дающих доступ к приборам учета и кранам, с огромной скоростью набирает популярность фальш-стена из ГКЛ, отделанная плиткой.

Люк-невидимка

Люк-невидимка позволяет отделать кафелем фальш-стену.

Монтаж ширмы ведется в следующей последовательности:

замеряется высота стены, а также ширина санузла по полу и потолку;
направляющий профиль отрезается болгаркой под полученные размеры;
на пол, стены и потолок карандашом или маркером наносится линия прохождения металлического профиля;
поочередно к каждой стене, а затем полу и потолку прикладывается профиль и через него с шагом в 40 см высверливаются отверстия под дюбели. Перед высверливанием отверстий в стене отвесом проверяется вертикаль каждой стойки;
в отверстия загоняются дюбеля;
на основание направляющих профилей крепится демпферная лента;
направляющие крепятся к стене;
к направляющим метизами «клоп» прикручиваются потолочные профили (по стенам, полу, потолку и два посередине). Их расположение может быть горизонтальным или вертикальным. Здесь нет принципиальной разницы. Главное, чтобы средние профили напротив приборов учета потребления воды располагались на ширине люка-невидимки при креплении в вертикальном положении и на его высоте при горизонтальном;

профили

формируется окно под люк. Для этого короткими отрезками профиля ПП устанавливаются перемычки между вертикальными или горизонтальными стояками;
к потолочному профилю крепится люк;
проводится раскройка гипсокартона. Здесь важно, чтобы по всему периметру ГКЛ лежал на профиле, а в середине на одной половине (другая для второго листа гипсокартона);
ГКЛ крепится к профилю, формируя фальш-стену. Крепится гипсокартон и на люк;

крепление гкл

Под плитку количество саморезов увеличивается из-за больших нагрузок на ГКЛ.

стыки гипсокартона и притопленные головки метизов заделываются шпатлевкой. Для усиления швов на первый слой шпаклевки клеится серпянка.

Если остались непонятными какие-либо вопросы, советуем посмотреть работу «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?».

После высыхания шпатлевки работы продолжают в штатном режиме: поверхность пола и стен грунтуется праймером глубокого проникновения.

Данная операция позволяет повысить сцепление плиточного клея с основанием пола и стен. Если наносится не «Бетоноконтакт», то грунт втирается в бетонную и кирпичную поверхность до выступления белой пены, признака того, что материал насытился влагой.

Первый слой лучше наносить во второй половине дня, что позволит утром нанести второй слой, а в районе обеда начать укладку плитки — второму слою не обязательно высыхать.

Способы укладки

Маленькие размеры санузла ограничивают количество вариантов схемы укладки кафеля в этом помещении. При этом для пола они сведены вообще до трех способов, для стен — до пяти. Рассмотрим вначале, как класть плитку в туалете на стену.

1 способ — базовый или стандартный: керамика укладывается ровными рядами с небольшим швом между плитками под углом 90^о к полу. Это наиболее простой и экономичный метод из-за минимального количества подрезок. Мало подрезок, меньше трудоемкость.
2 способ — диагональный: кафель клеится ромбом по отношению к полу, в результате чего швы представляют собой диагональ под углом 45^о. Метод сложный и трудоемкий. Если на стене будет плитка нескольких цветов, желательно заранее составить схему раскладки, чтобы в процессе работы не запутаться.
3 способ — со смещением или «вразбежку». Такой способ имитирует кирпичную кладку, когда кафель верхнего ряда клеится срединой на соединительный шов двух нижних плиток. Например, если первый ряд начал укладываться с целого кафеля, то и все нечетные ряды должны начинаться с целой плитки, а вот второй и все четные ряды необходимо начинать с половинки кафеля. Здесь много подрезок, но расход материала минимально допустимый.

способы укладки

4 способ — шахматный, когда два цвета плитки укладываются стандартным способом поочередно, в виде шахматной доски.

Шахматный способ

Шахматный способ.

5 способ — «калейдоскоп». В этом варианте из плитки разных цветов выкладывается сложный геометрический или хаотичный узор. В основе метода базовая или диагональная раскладка.

«Калейдоскоп»

«Калейдоскоп».

Немного сложнее с полом. Маленькая площадь туалета диктует свои правила. Поэтому рассмотрим отдельно, как правильно положить плитку в туалете.

Сразу отметим, что методов укладки кафеля на пол всего три: базовый, диагональный и со смещением. При этом базовая раскладка самая трудоемкая и затратная (перерасход плитки достигает 30-40%). Связано это с тем, что ассиметричная раскладка в малых помещениях не смотрится.

Симметрия же требует подрезки кафеля по всему периметру. Поясним. На полу наносятся ровно посередине помещения вертикальная и горизонтальная линии. На их пересечении по центру укладывается первая плитка (только не на клей). От нее к дальней стене раскладываются, с запасом на шов, целые плитки. Положение последней отмечается. Такими действиями снимается вопрос, откуда начинать укладывать кафель. С отмеченного места.

откуда начинать

симметричная плитка

Симметрично уложенная плитка смотрится значительно лучше.

Попутно отметим, что на больших по площади стенах принцип симметрии работает так же.

Диагональный метод трудоемкий, но экономный. Норма расхода плитки соблюдается и не превышает 15%. Укладка «в разбежку» для пола в туалете требует меньше всего подрезок. Отсюда и меньший расход материала, и меньшая трудоемкость.

Инструкция по укладке

Профессиональные строители начинают работы по облицовке туалета по-разному: одни с пола, другие — со стен.

Если все ремонтные работы выполняет сам хозяин, то лучше начинать со стен, так как, уронив инструмент, можно получить скол на поверхности кафеля, а уронив плитку — разбитый пол.

На стену

В отличие от пола, плитка на стене постоянно стремится сползти вниз. Поэтому первый ряд должен быть уложен идеально ровно и хорошо схватиться. Если одно из условий не выполнено, практически всегда возникают различные дефекты швов. Избежать проблем поможет потолочный профиль, взятый на саморезы.

В этом случае работы выполняются в следующей последовательности:

стыки стен с полом заделываются силиконовым герметиком (создается дополнительный барьер на пути воды вниз);
с помощью нивелира и нити находится самый низкий угол основания пола. Учитывая малую площадь туалета за основу можно взять любой угол, так как значительного перепада высоты здесь в принципе не может быть. Иначе это было бы видно визуально;
рулеткой или линейкой (можно просто поставить плитку на пол) отмечается высота кафеля. К ней добавляется 3-5 мм (зависит от размера купленных пластиковых крестиков);
через поставленную точку по периметру стен проводится линия горизонта;
к начерченной линии верхней кромкой к стене прикладывается потолочный профиль (ПП);

первый ряд по профилю

По закрепленному профилю клеить первый ряд значительно проще.

нивелиром еще раз проверяется его горизонталь;
электродрелью или перфоратором с шагом 60 см в стене через металл профиля высверливаются отверстия под дюбель-саморезы;
профиль по всему периметру крепится к стене;
работы начинаются от двери и идут слева направо по периметру стен (для праворуких);
на стену шпателем наносится клеящий раствор размером на одну-две плитки;
зубчатым шпателем создаются гребни (благодаря им, при вдавливании керамики в клей, он не выступает через швы);
прикладывают облицовочный элемент к стене, и давящим усилием с поступательными движениями вверх-вниз небольшой амплитуды приводят в необходимое положение;
ставятся пластиковые крестики или элементы СВП;

Так устанавливается элемент СВП

Так устанавливается элемент СВП.

Выравнивание плитки системой Rubi Tile Level

Выравнивание плитки системой Rubi Tile Level.

клеят вторую плитку, после чего начинают формировать плоскость будущей отделки с помощью киянки и нивелира или же системы выравнивания плитки;

При необходимости плитка режется на плиткорезе

При необходимости, плитка режется на плиткорезе.

в углах кромки кафеля или обрезаются под углом в 45^o, что долго и сложно, или заходят друг на друга. Касание ребрами запрещается;

Варианты соединения плитки в углах

Варианты соединения плитки в углах.

по мере укладки плитки, перфоратором со специальными коронками сразу же вырезаются отверстия под трубы или розетки;
после высыхания нижнего уложенного ряда, профиль снимается, клеится плитка первого ряда. Чтобы она не упала, ее скотчем крепят ко второму ряду.

На пол

Как правильно класть плитку в туалете на пол? Техника укладки плитки на пол та же, что и на стены. Только работы начинаются не с дальнего угла, а с центральной плитки у дальней стены. Сложности вызывает только большое количество подрезок. Их лучше выполнять на плиткорезе, так как использование стеклореза может сильно затянуть работы.

Финишные работы

Облицованные керамикой пол и стены смотрятся несимпатично из-за зияющих пустотой швов. Их заделка и является финишной работой. К фугованию швов приступают минимум через два дня после укладки: когда полностью высохнет клей.

Затирка разводится до состояния густой сметаны, в которой может стоять ложка: редкий раствор плывет со швов, густой плохо (неравномерно) втирается. Втирание фуги между плитками проводится резиновым или пластиковым шпателем. За один проход обрабатывается около 3 м² площади. Процесс простой:

убираются пластиковые крестики;
размешивается затирочный раствор (если фуга покупалась в сухом виде);
шпателем набирается раствор;
состав наносится поперек шва;

нанесение состава

окончательное втирание проводят, проходя шпателем вдоль шва, держа его под углом около 30^o.

Прижимать шпатель к стене с силой нет необходимости. Достаточно средних усилий.

Следы затирки на плитке убираются сухой ветошью, так как мокрая тряпка или губка оставляют после себя трудноубираемые разводы. Через 3-4 часа после окончания работ, заполненные швы внимательно осматриваются. В местах, где были допущены пропуски или фуга провалилась, затирка втирается пальцами. После этого швы шлифуются губкой на основе поролона.

Работы по затирке сначала ведутся на стенах, а затем на полу. Углы и все стыки стен с полом заполняются силиконовым герметиком.

Нюансы укладки

У мастеров-плиточников есть свои маленькие секреты при облицовке туалета.

Разницы между тем, как класть плитку в туалете на гипсокартон и бетон (кирпич), — нет. Технология одна и та же.
Унитаз устанавливается на уже уложенную плитку.

установка унитаза

Фугование нужно проводить только по чистой поверхности плитки. Выступивший из швов клей необходимо удалить.
Минимальный размер шва — 2 мм.
Высота укладки плитки на стены может быть разной. Здесь правило золотого сечения практически не работает из-за малой площади. То, что воспринимается визуально на больших стенах, совершенно по-другому видится на малых. Поэтому здесь, в первую очередь, все определяется финансами, во вторую — вкусом хозяев.
В целях экономии средств, напольное покрытие из кафеля можно положить ассиметричным способом, когда подрезка ведется только со стороны одной стены. Однако дешево и быстро не означает красиво и стильно.
При диагональной укладке работы начинаются с дальнего левого угла туалета.

укладка с угла

В завершение материала о возможном браке во время работы. Все возникающие ситуации рассмотрены в статье «Укладка плитки в ванной своими руками».

Заключение

Облицовка стен кафелем в ванной относится к классике отделочных работ. Технология сложная, но, при внимательном отношении ко всем нюансам, все операции можно выполнить самостоятельно. Наличие большого количества видов и расцветок керамики позволяет оформить санузел красиво и стильно.

Источник