Как построить баню из блоков своими руками пошаговая инструкция с фото

Пеноблоки являются универсальным материалом. Из них можно построить любые сооружения, в которых поддерживается высокий уровень влажности, поэтому они оптимальный для бань. Если правильно использовать положительные свойства пеноблоков, появляется возможность создать качественную и долговечную конструкцию.

Особенности пеноблоков

1. Повышенная прочность. Устойчивость к сжатию оценивается примерно 3,5-5,0 МПа. Многие марки пеноблока можно применять при строительстве двухэтажных и трехэтажных бань.
2. Минимальная плотность. Эта величина составляет около от 400 до 1600 кг/м. куб, что определяется маркой вещества. Это наиболее низкий показатель даже вреди легкий строительных материалов. На износостойкость и прочность данный показатель оказывает минимальное влияние. Небольшая плотность пеноблоков обеспечивает их удачное хранение и транспортировку. Также увеличивается скорость работ при проведении строительства бани, так как во многих случаях не требуется специальное оборудование. Достаточно даже одного человека для поднятия и установки каждого блока на приемлемую высоту.
3. Небольшой коэффициент теплопроводности. Если оценить теплоизоляционные показатели материала, можно заметить, что он подобен древесине. При сравнении с глиняным кирпичом проявляет в 3 раза лучшие показатели.
4. Звукоизоляция. Сквозь стены из пеноблоков практически не перелаются посторонние звуки. Такая защита от шума определяется наличием большого количества пор в конструкции.

   

   Пеноблок
5. Влагостойкость. Этот показатель у пеноблоков отлично подходит именно для бань. Когда блоки производятся в соответствии с ГОСТом, они имеют столько герметизированных пор, чтобы теоретически продержаться на воде от 7 суток.
6. Морозостойкость. Благодаря наличию пор различного размера вода имеет возможность активного перемещения перед замерзанием. Все положительные свойства пеноблоков остаются неизменными даже при появлении чрезвычайно низких температур.
7. Огнестойкость. Пенобетон не воспламеняется, а также не поддерживает горение. Открытый огонь не может причинить вреда данным блокам до 8 часов.
8. Однородная структура. Несмотря на наличие пор данный материал может похвастаться однородностью, так как все отверстия имеют примерно одинаковый размер и обладают геометрическим расположением. Это помогает использовать практически любые методы обработки материала, включая пиление или штробление. При использовании фрагментов блоков готовая конструкция не пострадает.

Видео – Пеноблоки и пенобетон

Цены на пеноблоки

пеноблок

Обустройство фундамента

Для возведения бани из пеноблоков подходит практически любой грунт. Следует предварительно выровнять пространство, на котором планируется установка фундамента.

Измеряется уровень наклона участка. Чтобы уточнить его, достаточно по краям уже вырытой траншеи установить металлические или деревянные прутки с шагом примерно 1 м, натянуть между ними веревку и определить ее горизонтальность. При необходимости уровень меняется искусственно путем вырывания более глубокой траншеи в местах, противоположных участкам с сильным наклоном. Небольшая разница в противоположных краях допускается, так как обеспечивает быстрое стекание воды, однако нельзя допускать слишком большого наклона. Если есть возможность выбрать отдельный участок для строительства, необходимо отдать предпочтение местностям с плотным грунтом.

С земли полностью счищается весь мусор. Также снимается верхний плодородный слой почвы. Обязательно обеспечивается удаление всех органических примесей. Если земля каменистая, придется удалить слишком большие, выступающие элементы породы. Чтобы возместить уровень снятого грунта, предпринимается засыпка почвы очищенной землей, которую можно приобрести отдельно. Полная ликвидация всех лишних деталей со всей поверхности земли позволит избежать загнивания отходов возле фундамента уже после построения бани, так как это здание при активной эксплуатации является постоянным источником влажности.

Обычно основой для бань из пенобетона является ленточный фундамент. Если конструкция здания имеет только один этаж, в большинстве случаев можно использовать его мелкозаглубленный вариант, так ка он выдерживает умеренную нагрузку от относительно легкого строительного материала. На построение фундамента следует обратить особое внимание, так как от его ровности и качества зависит уместность пенобетонных блоков и долговечность всего здания бани.

Обустройство траншеи

Пеноблоки достаточно прочны, однако в готовой конструкции полностью зависят от фундамента. Нельзя допустить его растрескивания или перекоса, так как стены конструкции изменят форму или нарушат целостность совместно с ним. В зависимости от глубины будущего фундамента вырывается траншея. Следует отдельно рассчитать заглубление для песчаной подушки и возможных изоляционных слоев, а не только для заливки чистого железобетонного раствора. В среднем глубина ямы составляет от 50 см до 1 м. Обычно достаточно ширины 30 см. По данному показателю сориентироваться можно только в том случае, если размер пеноблоков уже назначен. Необходимо позаботиться о том, чтобы ширине фундамента немного превосходила пеноблоки. Это необходимо для возможности свободно уложить все изоляционные слои с обеих сторон конструкции.

Во время принятия решения о заглубленности фундамента следует ориентироваться не только на общие показатели будущей бани, но и на качества грунта. В случае с глинистыми и другими слабыми почвами заглубление стоит выполнять как можно ниже. Если грунт проявляет отличные характеристики, а погодные факторы умеренны, можно сделать достаточно компактный фундамент. Отдельно стоит проверить способность грунтов к пучению и наличие подземных, талых вод близко к земле. Заметить сразу это сложно.

Уровень пучения грунтов можно уточнить в строительной организации или заказать геологические изыскания. Также следует осмотреть соседние конструкции или спросить о состоянии почвы у соседей. Если соседние здания немного перекошены или фундаменты растрескиваются, необходимо сооружать сильнозаглубленный фундамент, так как в этом случае удастся избежать данной проблемы. Фундамент должен находиться ниже уровня максимального промерзания, а в холодных районах требует дополнительной теплоизоляции.

Легкий способ обустройства канализации для бань из пеноблоков

Заранее оборудуется яма или подготавливается отдельный сток в виде частного канализационного отвода, также при возможности систему подсоединяют к центральной канализации. В любом месте, находящемся внутри конструкции, огражденной будущим фундаментом, можно создать специальный канал с небольшим наклоном. В дальнейшем после закладки пола для него предусматривается небольшое отверстие, через которое по трубам будет осуществляться вывод жидкости из помещения. Следует помнить, что яму или другое место для стока следует оборудовать вне контуров здания.

Создание фундамента

Кладка стен из пеноблоков

На строительство стен из пеноблоков уходит минимум трудовых и временных затрат. Теоретически данную работу может выполнять даже один человек. Блоки следует крепить аналогично кирпичной кладке. Пеноблоки имеют объемные габариты, поэтому работа продвигается в ускоренном темпе.

[adrotate group=»5″]

Для кладки стен из пеноблоков понадобятся такие инструменты.

1. Кельма.
2. Молоток-кирка.
3. Шнур причалка.
4. Правило.
5. Строительный уровень.
6. Расшивка.
7. Растворная лопата.
8. Отвес.

Шаг, №№	Иллюстрация	Описание
Шаг 1.		Осуществляется подготовка фундамента. С помощью строительного уровня необходимо проверить, насколько ровно установлен фундамент. Следует нивелировать любые погрешности с помощью специального раствора (в этом случае придется подождать несколько дней перед строительством стен).
Шаг 2.		Особенность укладки первого ряда пеноблоков заключается в необходимости его изоляции от повышенной влажности, исходящей от пола внутри конструкции и от земли в холодное, дождливое время года снаружи. Для этого перед укладкой первого ряда необходимо проложить качественную гидроизоляцию. Следует выбрать гидроизоляционный материал рулонного типа. Отлично подходит бикрост. Гидроизоляционный слой в один или два ряда выкладываются по всей поверхности без зазоров и выступов. Следует подобрать такой материал, чтобы он был немного шире, чем полный ряд пеноблоков.
Шаг 3.		На слой гидроизоляции нанесите песочно-цементный раствор для крепления пеноблоков. Нужно использовать только цемент в смешении с песком. Для первого ряда другие растворы не подходят. Отдельно выкладываются углы. Нужно следить за тем, чтобы блоки стояли абсолютно ровно, так как симметричность необходима для укладки надежных стен. От углов постепенно продвигаются к центру ряда. Перед нанесением раствора всей крайние блоки можно сбрызгивать водой в умеренном количестве. При окончании ряда иногда требуется положить обрезанный блок. Для этого оба его края покрываются раствором, а затем он аккуратно втискивается между крайними блоками.
Шаг 4.		Обычно для парной застройщики выбирают пеноблоки марки M25. Блоки располагаются на ребро. Следует постараться сократить толщину шва каждого элемента, плотно стыкуя их, однако на растворе при этом экономить не нужно. Нужно вовремя стирать все подтеки и ликвидировать неровности при монтаже блоков, чтобы не пришлось производить коррекцию строения. Если в процессе выполнения работы обнаруживается бракованный элемент, его использовать не рекомендуется, однако при необходимости можно вырезать из него цельную часть, применив для вставки в ограниченный разъем.
Шаг 5.		Второй ряд часто выполняется со сдвигом. Можно осуществить его на 50 %. В некоторых случаях он прокладывается меньшими по размеру блоками, однако их ширину следует предварительно согласовать, чтобы они симметрично вписывались в конструкцию, а все стыки были согласованными. Следует помнить, что цементно-песчаный раствор всегда используется только для обработки первого ряда стен бани. Со второго и в последующих может применяться специальный клей. Можно использовать не только специально для пеноблоков, но и для любых других пористых строительных материалов, если на упаковке не указаны ограничения. Желательно для всей конструкции применять один вид клея. Наносить его необходимо, придерживаясь ограничения в толщине 0,5 см. Ожидать его высыхания необязательно, однако при монтаже последующих рядов следует соблюдать осторожность и не осуществлять сильных или резких нагрузок на стены в течение суток.
Шаг 6.	Кладка проемов	Если остается незаполненный промежуток вследствие недостаточного расстояния просвета, необходимо разрезать один из блоков и приставить к конструкции. Когда будет достигнута оптимальная ширина этого элемента, необходимо сразу распилить еще несколько блоков и оставить один для примера. Впоследствии при укладке каждого последующего ряда необходимо выкладывать аналогичный участок блока над предыдущим, то есть при необходимости использования неполных элементов необходимо стыковать их так, чтобы каждый раз они наслаивались друг на друга на 50 %.
Шаг 7.		После укладки первого и каждого последующего ряда необходимо проверять горизонтальность блоков строительным уровнем. Если заметны даже небольшие неровности, необходимо уровнять блоки с помощью киянки, аккуратно пристукивая все выступающие части. Следует добиваться идеально ровного уровня, чтобы обеспечить надежность стен бани. Неровности, которые невозможно уровнять таким образом, необходимо нивелировать теркой.
Шаг 8.		Второй и последующие ряды кладки необходимо класть на клей или раствор. Если используется клей, следует делать только один ряд и перевязку до 12 см, обязательно захватывая более 50 % высоты блоков. Слой клея должен составлять около 3 мм. Он наносится сначала на место вертикального стыка, а затем на швов горизонтальном направлении. Для этого применяется зубчатый шпатель. Если используется раствор из смеси цемента с песком, необходимо накладывать его с помощью зубчатого шпателя, напоминающего форму ковша. Следует контролировать уровень заполненности каждого шва. Чтобы кладка была качественной, необходимо все неровности сразу исправлять с помощью шлифовки. Если необходимо снизить теплопотери, следует укладывать блоки в 2 ряда, при этом происходит перекрытие каждого вертикального шва.
Шаг 9.		Чтобы упростить процесс кладки пеноблоков, можно создать порядовку. Материалом для этого может выступать любой объект, однако желательно отдать предпочтение деревянной рейке. Линия должна иметь сечение не менее 50 на 50 мм, а в длину составлять около 2 м. Также подойдет металлический уголок примерно 60x60x5 мм.
Шаг 10.		Чтобы не допустить образование трещин на стенах, необходимо выполнить армирование. Для этого в пеноблоках проделываются пазы, заполняются раствором, чтобы не образовалась коррозия металла. Затем все металлические детали вдавливаются.

Когда стены выложены, желательно оставить их на 3-5 дней для полного высыхания. Их устойчивость повышается по прошествии нескольких дней, поэтому только тогда нужно создавать кровельную конструкцию. На время, когда стены будут стоять без крыши, необходимо накрыть конструкцию бани. Для этого обычно используют специальную пленку. Покрывать следует не только стены, но и внутреннюю составляющую, поэтому необходимо заранее приобрести достаточное количество гидроизоляционного материала.

Видео – Секреты монтажа перегородок из пеноблоков

Видео – Баня из пеноблоков своими руками

Межэтажные перекрытия

Есть 2 вида межэтажных перекрытий.

1. Монолитные.
2. Сборные.

Для бань из пенобетона они отлично подходят, так как отличаются многими положительными качествами, среди которых:

• небольшая стоимость;
• устойчивость к возгоранию;
• долговечность;
• простой поиск и подбор необходимых материалов;
• легкая технология монтажа.

Для данного вида работ не рекомендуется использовать самостоятельно произведенный бетон. В заводских условиях осуществляется контроль за соблюдением пропорций, что играет большую роль в надежности будущих перекрытий.

При постройке монолитного перекрытия возникают такие трудности:

• бетон поднимается на большую высоту. Для этого пригодится бетононасос;
• опалубка устанавливают на всю площадь работ, плотно стыкуя блоки друг с другом.

К производству опалубки необходимо подойти внимательно. Бетонная смесь весит примерно 500 кг на 1 квадратный метр при том, что слой около 15 см. Этот вес должна легко выдерживать опалубка. Также обязателен запас прочности, так как при заливке бетона на конструкцию возлагается сила струи, также выдерживаются все процессы, связанные с постепенным застыванием бетона.

Минимальные параметры для материалов опалубки предусматривают использование бруса по размеру от 10х10 см, а щиты из фанеры в ширину составляют минимум 1,8 см. При производстве опалубки необходимо постоянно проверять ее горизонтальность, пользуясь строительным уровнем.

Порядок работы:

• монтаж опор в вертикальном направлении на расстоянии не менее 1 м;
• установка досок на опоры на 5-7 см;
• поверх начальной конструкции укладываются доски, служащие для основной части опалубки.

Заливка конструкции:

• на нижнюю часть опалубки выкладывается рубероид;
• арматурные прутья образуют сеть и располагаются на арматурные стульчики максимум на 5 см в высоту;
• бетон заливается слоем от 10 см, однако обычно требуется уровень от 15 см и выше.

Перекрытия из пустотелых бетонных плит

На верхнюю часть бани укладываются заранее сконструированные плиты с помощью подъемного крана. Между собой они скрепляются с помощью специального раствора. Для обеспечения надежности их установки заранее предпринимается производство деревянного или железобетонного каркаса.

Виды перекрытий:

• бетонные плиты;
• пенобетонные плиты.

Межэтажные перекрытия из деревянных балок

Применяется деревянный и клееный брус. Сначала выполняется монтаж черновых досок, а затем чистовой части конструкции. Образовавшееся пустое пространство необходимо заполнить утеплителем, желательно в плитной форме. Кроме деревянных балок можно использовать металлические.

Как сделать мауэрлат?

Перед креплением мауэрлата необходимо приготовить армирующий пояс. Это железобетонный пояс, служащий для предупреждения опускания газобетонных блоков относительно друг друга. С его помощью можно равномерно распределить все виды нагрузок, осуществляющиеся крышей на стены.

Армирующая лента крепится с внутренней поверхности стены в такой последовательности:

• сооружается опалубка, располагающаяся по периметру дома, учитывая все выступы. Фронтоны захватываются обязательно;
• из тонкой арматуры (достаточно толщины в 1 см) собирают каркас, выделяющийся минимум на 4 см;
• чтобы надежно прикрепить мауэрлат к стене, следует с соблюдением шага в 1 м установить шпильки с резьбой, диаметр которых 1,4 см;
• образовавшиеся блоки следует залить бетоном. Для этого приобретается материал марки М-200;
• примерно через 7 дней можно снять конструкцию опалубки и приступить непосредственно к креплению мауэрлата.

Деревянные материалы пропитывают антисептиками, при необходимости высушивают. Обычно принимается решение обработать дерево гидроизоляционным материалом. Следует использовать смеси на основе битума и полимеров, так как рубероид для этих целей не уместен. С помощью надежных материалов можно сделать качественную конструкцию, поэтому перед монтажом каждой балки следует проверять ее целостность и отсутствие брака.

Если применяется влажная древесина и нет времени на ее высушивание, следует заранее предусмотреть возможность регулировки положения материала с помощью гайки анкера. Это действие придется делать раз в 5 лет, иногда чаще, так как дерево будет высыхать очень медленно.

Крепление мауэрлата к пенобетонным блокам

Применяется анкер в комплекте с шайбой и гайкой. Анкеры могут применяться как в форме буквы Т, так и Г. Маркировку резьбы желательно выбрать из М12 и М14. Если район сейсмически опасен, необходимо придерживаться международных строительных правил и расставлять анкеры с перерывом не более 1-1,2 м. Не следует забывать о гидроизоляции.

Специалисты выбирают наиболее удобный и прочный тип крепежа, который выполняется в таком порядке.

1. Подготавливаются отверстия по длине дюбелей, затем вставляют крепежные элементы.
2. Ввинчивается анкер до упора.
3. Зубья гарпуна необходимо вставить в бетон, аккуратно продавливая его в толщину.

Это самый прочный и удобный способ установки мауэрлата, однако он имеет единственный недостаток: высокая стоимость. Анкер в комплекте со специальным дюбелем, оборудованным гарпуном, оценивается в сумму более 3000 рублей.

Особенности создания стропильной конструкции

Когда монтаж мауэрлата на газобетонную стену выполнен, можно подбирать стропильные ноги, выбирать крепления и приступить к созданию конструкции кровли. Сначала проверяется правильность всех креплений, целостность армопояса и мауэрлата, а затем необходимо выбрать один из двух способов возведения крыши.

[adrotate group=»5″]

1 метод

1. В досках, выполняющих функцию стропил, необходимо проделать небольшой запил, примерно на одну третью от протяженности доски.
2. Стропильные ноги закрепляются на металлические уголки. Фиксацию можно осуществлять гвоздями.
3. Крепежные элементы необходимо забивать в положении крест-накрест, используя каждый раз по паре элементов.
4. Поверх каждой стропильной ноги вбивается по гвоздю.
5. Металлические уголки крепятся в стык.

2 метод

1. Запил в стропиле не производится.
2. Под низ каждого элемента крепят брусок, который служит опорой для конструкции.
3. Гвозди вбиваются по тому же принципу, как и в первом методе.

Этот метод предназначен для коротких стропил, так как опорный брусок может иметь длину максимум 1 м. Связующий брус крепится только после выполнения работ по расчету и проверки качества материалов. Если приобрести брусья с повышенной влажностью, есть риск сделать ненадежной всю конструкцию.

Возведение крыши бани

Если стены бани создаются из пеноблоков, наиболее оптимальным вариантом для крыши является создание двускатной конструкции, оборудованной коньком в центральной части. Стропильные ноги в этом случае стыкуют на коньке, используя классическую систему шип-паз. Длина стропильных ног выбирается с учетом нескольких параметров: полная ширина конструкции (замеряется по стенам и дополнительным конструкциям), необходимый уклон скатов, погодные условия при оценке за весь год. Если баня строится в климате с большим количеством годовых осадков, подходит уклон около 50-60 градусов. Кровельный свес делается с напуском примерно 50 см.

Для соединения стропил необходимы специальные скобы. Брусья следует располагать на расстоянии 1-1,2 м. Стропильная система проявляет отличные эксплуатационные характеристики не только при правильной постройке, но и при использовании качественного сырья. Следует удостовериться, что выбрано дерево из твердых и долговечных пород, также необходима полная обработка дерева защитным составом. При покупке брусьев необходимо проверить, чтобы в них не было большого количества сучков или дефектов, также нежелательно наличие полостей, содержащих смолу.

Обрешетка выполняется по окончании монтажа каркаса кровельной конструкции. Она выполняется из тонких досок, поэтому нужно особенно следить за их целостностью, однородностью и качеством. Перед монтажом нужно убедиться в гладкости досок. Если на них есть зазубрины или попадаются малозаметные сучки, можно самостоятельно провести дополнительную очистку материала.

Следует уложить теплоизоляционные и гидроизоляционные слои. В последнее время распространено использование минеральной ваты. Ее необходимо проложить специальной пленкой или подобрать дополнительный плитный материал. Чтобы утепление было надежным, следует проложить изоляционные материалы, ровно по стыкам.

Теплоизоляция и отделка

Утепление бани следует начинать изнутри, первоначально затрагивая стены и потолок. Для стен в качестве утеплителя рекомендуется применять минеральную вату, однако сразу придется подумать о гидроизоляции. Самым простым вариантом считается прокладка алюминиевой фольги по обеим сторонам утеплителя.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Фасад конструкции бани также часто утепляют. Вид теплоизоляционного материала выбирается в зависимости от финишного покрытия. Для пластиковых панелей отлично подходит минеральная вата, а для декоративной штукатурки рекомендован пенопласт и аналогичные плитные материалы.

Отделка пола

Для пола максимально подходят шлифованные доски или плитка. Чтобы обеспечить удержание горячего воздуха, в парилке нужно поднять пол примерно на 10-20 см, по сравнению с предбанником.

Если применяются деревянные доски, сначала осуществляется монтаж лаг, а затем наносится чистовое покрытие. Когда выбирается плитка, сначала делают железобетонную стяжку, а затем укладывают модули. Для плитки заранее приготавливается смесь. После ее укладки придется воспользоваться влагостойкой затиркой для швов.

Отделка парилки

Внутри парилки применяются лиственные породы древесины, чтобы покрыть стены вагонкой. Сначала сооружается каркас из небольших брусков 5 на 5 см и шагом в полметра. Деревянные панели крепятся непосредственно на каркас. Разрешается крепить блоки как вертикально, так горизонтально. Иногда предпринимаются даже диагональные вставки, чтобы сформировать интересный рисунок. Для фиксации деревянных элементов можно применять медные или бронзовые гвозди. Чисто железные не подходят, так как со временем могут пострадать от коррозии. Таким образом можно украсить как стены, так и потолок парилки.

Чтобы сделать красивую и аккуратную баню, необходимо все этапы конструкции делать качественно, соблюдая порядок работ и прислушиваясь к основным рекомендациям. Сначала делается качественный фундамент, затем по установленному порядку выкладываются пеноблоки. Крыша и отделка всех поверхностей также должны выполняться качественно, так как с помощью изоляционных материалов и надежной кровли обеспечивается комфортное парение и неизменно поднимается настроение.

Видео – Утепление потолка бани

Видео – Пример строительства дома из пеноблоков

Баню можно построить, вставить туда собственноручно сделанные окна и двери, смастерить там просторную бетонную купель, сделать банную мебель. Но сначала надо грамотно поднять стены, настелить пол, зашить потолок, построить печь. Объем информации слишком велик для одной статьи, но постараемся обрисовать все аспекты хотя бы пунктирно.

Особенности русской парилки

Температура тела человека в любой среде не больше 40⁰. Это достигается тем, что при повышении температуры среды человек потеет и отдаёт с влагой излишек тепла в окружающий воздух. Оптимальные для здоровья параметры — сочетание температуры и влажности — могут поддерживаться только в русской бане, и только если она грамотно спроектирована и построена. «Баня — вторая мать», — написано на основании деревянной скульптурки неизвестного художника.

Баня — удовольствие не самое дешёвое, и если заказывать её «под ключ», сумма может оказаться неподъемной. Поэтому мы замахнёмся на строительство бани своими руками. Это вполне доступное дело, если обладать некоторыми навыками крепкого домохозяина: уметь класть кирпич и работать с деревом, быть способным прочитать чертёж и рассчитать необходимые материалы.

Устройство и материал бани

Баня состоит из собственно парной, моечной — где находится купель, бадья для окатывания или душ, и предбанника. Это берёт корни из традиционной русской парной бани. Устройство это известно уже многие века и мало изменилось. Банный домик сейчас ставится на капитальный фундамент, грамотно утеплён, имеет качественную печь с дымоходом, слив в септик.

Предбанник

В нём раздеваются, хранят полотенца, шайки и веники, отдыхают между заходами в парную, он служит преградой холодному воздуху. Там есть окно — из соображений безопасности и для красоты.

Парная

В ней сложена каменка с ёмкостью для воды, построены полати или полок для лежания. Печь обеспечивает равномерный сильный прогрев и воздействие перегретым паром без конвективного перемешивания воздуха.

Моечная

Там тепло от задней стенки печи, и мы охлаждаемся в купели или под душем, продолжая выводить шлаки и токсины из организма.

Какие материалы используются

Теперь предстоит выбрать материал для нашей будущей бани, памятуя о простоте и цене строительства. Баню сейчас можно строить из чего угодно.

Каркасная конструкция

Конечно, можно построить дешёвейшую баню-сэндвич из каркаса, утеплителя и прочих полуфабрикатов. Но такая баня, внешне вполне красивая, окажется совсем недолговечной, так как полностью произолировать её невозможно: внутри будет скапливаться конденсат, что приведёт к быстрому гниению конструкции.

Дерево: брус и бревно

Наиболее традиционный материал — дерево. Вариантов у нас два: ставить баню из бруса или бревна. Это красиво, целесообразно, тепло, но не очень долговечно, дорого и трудно для самостоятельной постройки.

Кирпич

Кирпич почти не даст экономии в средствах. Он прочен, долговечен, термо- и огнестоек, красив, имеет хорошую теплоизоляцию, особенно в пустотелой модификации. Но чем качественнее кирпич, тем дороже будет баня. Строительство удорожит и более массивный фундамент, которого требует кирпичная постройка.

Блоки

Бетонные блоки — это вспененный бетон различного состава. Они появились для того, чтобы улучшить термоизолирующие качества стен и облегчить их возведение. Были найдены специальные пенообразователи. При формовке блока в бетоне путём их добавки проходит химическая реакция — создаются пузырьки газа. Готовый блок гораздо легче сплошного блока того же состава. Поэтому они могут быть сделаны достаточно большими, что сильно ускоряет процесс строительства.

От сорта блока зависит степень термоизоляции, вес и размер блока и конструкция необходимого фундамента.

• Плюсы. Из-за содержания воздуха они обладают прекрасными термоизоляционными свойствами; морозостойки; огнестойки; легко обрабатываются; безмерно долговечны; не подвержены усадке при строительстве; не нуждаются в специальном фундаменте: его можно сложить из тех же блоков.
• Минусы. Они боятся влаги: замёрзшая в порах вода может вообще разрушить блок; поэтому требуют наружной гидроизоляционной обшивки и хорошей внутренней гидро- и термоизоляции. И они хрупкие и плохо выносят сжатие, но в нашей невысокой конструкции это несущественно.

Блоки

Из соображений гармоничного соотношения цены, качества и лёгкости самостоятельной постройки мы остановимся на блоках. Теперь надо выбрать вид блоков для нашей бани.

Виды блоков: бетонные, керамзитобетонные, шлакоблоки, газоблоки и др.

• Фундаментные бетонные блоки лишены воздуха внутри, различаются по размерам. Вес одного блока может достигать двух тонн. Без привлечения автокрана сложить из них фундамент невозможно.

  

  Бетонные фундаментные блоки с арматурой

• Газобетонные блоки. Это ячеистый бетон из цемента и кварцевого песка. Воздушные поры распределены по телу блока равномерно. Такие блоки в зависимости от содержания в них воздуха делятся на два типа: низкой плотности (500–600 килограмм на см³) и высокой теплоизоляции и высокой плотности (900–1000 килограмм на см³) и меньшей теплоизоляции. Поскольку наша будущая баня — маленькая, нам вполне подойдёт первая разновидность.

  

  Баня из газобетонных блоков

• Пенобетонные блоки. Разновидность газобетона: в состав добавляется пена, что уменьшает гигроскопичность блока. У газо- и пенобетона одинаковы стандартные размеры: 600×200×300 мм и полублоки (соответственно) – 600х100х300 мм.

  

  Пенобетонные блоки

• Газосиликатные блоки. Производятся в автоклавах, поэтому ровные и одинаковые. Имеют белый цвет, что обеспечивает добавляемая в состав известь (более пятой части от бетона). Но она же обеспечивает повышенную гигроскопичность, что требует особенно капитальной гидроизоляции.

  

  Газосиликатные блоки

• Шлакоблоки. Очень распространённый когда-то материал. В цементно-песочный раствор добавлен шлак. Они дешевле других разновидностей, но очень неровны по размерам, имеют «колючую» поверхность. Кроме того, шлак выделяет вредные газы при нагревании. Поэтому для бань лучше такие блоки не использовать.

  

  Шлакоблок полноразмерный

• Керамзитобетонные блоки. В раствор вместо шлака добавляется керамзит (обожжённая вспененная глина). Имеет самую низкую из всех блоков гигроскопичность и довольно низкую массу. Тем более, что их часто делают пустотелыми. У керамзито- и шлакоблоков размеры меньше, чем у пенобетонных: 400х200х200 мм и 400х120х200 мм (полублоки).

  

  Керамзитные блоки полноразмерные

• Арболитовые блоки (деревобетон). В качестве наполнителя добавлены крупнофракционные опилки. Блок имеет некоторые свойства дерева. Он лёгкий. Лучше теплоизоляционные качества, но ниже водостойкость. Требует хорошей гидроизоляции. Очень популярен в качестве строительного материала. Типоразмер этих блоков — 50х25х30 сантиметров, 50х25х20 сантиметров и 50х20х30 сантиметров.

  

  Арболитовые блоки ближе по свойствам к дереву

• Поризованные керамические блоки. При отличных теплоизоляционных и водоупорных качествах крайне редко идут на строительство, чаще на внешнюю облицовку из-за красивого внешнего вида и дороговизны. Их размеры: 510х250х219 мм, 380х250х219 и 510х120х219 мм.

  

  Поризованные керамические блоки разных типоразмеров

Выбор типа блоков для нашей постройки

Характеристики разных типов блоков сведём в табличку:

Делаем выводы:

• Мы видим, что наиболее плотные, а значит — и наименее теплоизолирующие, и наиболее тяжёлые — шлакоблоки и керамзитоблоки.
• Следует обратить внимание и на другие качества. Именно от способа производства и производителя в первую очередь зависит качество и долговечность блока. Кустарное производство поризованных и газосиликатных блоков невозможно, они требуют дорогих поточных линий. Поэтому их качество и соответствие размерам всегда очень высокое. Чем лучше соответствие блока размерам и его геометрия, тем проще делать кладку, тем эстетичней она выглядит, тем легче её обшивать, тем меньше уйдёт раствора и тем ниже окажется теплопроводность стен — так как у раствора она гораздо выше, чем у блоков.
• Остальные виды блоков часто выпускаются кустарным и полукустарным способом, технология страдает, добавки ингредиентов производится в неточных количествах. Часто в шлакоблоках шлак возмутительно заменяется на кирпичную крошку, крупный песок, перлит, золу и так далее. Поэтому их выбор — некоторым образом лотерея. Желательно перед покупкой сделать у пары блоков анализ на устойчивость к сжатию. Чем выше этот показатель, тем лучше морозостойкость и ниже теплопроводность у всей партии.
• Все керамические, газо- и пено блоки довольно хрупки, поэтому для больших зданий потребуется заливка монолитных поясов из бетона в нашем маленьком банном домике это не понадобится и обязательный ленточный или плитный фундамент.
• Долговечность блоков при соблюдении технологии очень велика. Шлакоблок — самый недолговечный, хотя и самый дешёвый. Его наполнители со временем и от нагревания разлагаются, выделяя вредные газы, и блок разрушается.

Подготовка к строительству

Исходя из всех показателей и нашей покупательной способности, мы выбрали на баню газобетонные блоки, имеющие коэффициент теплопроводности даже ниже, чем липа, размерами 600×200×300 мм.

Выбор размера и проекта

Мы решили строить маленькую недорогую баньку на одну семью из трёх-четырёх человек. Высота бани обычно определяется вашими возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 сантиметров. Размеры бани возьмём 5,5х5 метров. Рисуем примерный чертёж. Можно визуализировать его на компьютере.

Выбор места

Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он большой, то есть шанс использовать все его плюсы. Простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться при хорошем твёрдом грунте и глубоком залегании грунтовых вод. Близкое их залегание можно опознать даже визуально: где на участке вьётся столбиком мошка, там сыро. Согласно СНиПам баня не должна стоять близко к колодцу (баня считается источником загрязнения), дому (во избежание возгорания), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое). До ближайшего дерева от бани должно быть не менее 15 метров.

Согласование проекта будущей бани в административных органах

Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

1. План (поэтажный, даже если у вас один этаж), созданный по всем правилам черчения со спецификацией, разрезами и экспликацией.
2. Примерную смету на материалы.
3. Планируемый тип фундамента с чертежом.
4. Согласие ближайших соседей на строительство.

   

   Пример листа проекта бани для согласования

Расчёт количества блоков на строительство

Количество материала на блочную баню при столь приблизительном руководстве, какое мы можем дать в одной-единственной статье, точно рассчитать сложно. Можно лишь дать примерную картину. В сети можно найти калькуляторы для расчёта количества блоков. Воспользуемся любым. Двери и окна примем среднего арифметического размера. Стены будем класть в полблока на клей. С учётом принятого проекта, размеров, веса и плотности блоков заполняем таблицу.

Получаем результат.

Строительство бани из газобетонных блоков своими руками

Закупаем рассчитанные стройматериалы. Подготавливаем инструменты.

Необходимые инструменты

• Строительный миксер для размешивания бетона (или ёмкость)
• Сварочный аппарат для сварки арматуры
• Лопаты штыковая и совковая
• Тачка
• Мастерки
• Ковш-гребёнка
• Киянка
• Трамбовка для песка
• Молотки разной тяжести
• Резиновый молоток
• Гвоздодёр, монтировка
• Плоскогубцы
• Кусачки по металлу
• Шпатели
• Гидроуровень или лазерный нивелир
• Болгарка
• Штроборез
• Циркулярная пила
• Электродрель
• Шуруповёрт
• Стамески
• Долота
• Топор
• Рулетка, плотницкий метр
• Лестница
• Строительные козлы
• Козлы для распила бруса и досок

Шаги по строительству

1. Сооружение фундамента
2. Гидроизоляция
3. Утепление пространства под полом
4. Сооружение стока
5. Подъем стен с проёмами под двери и окна
6. Строительство крыши
7. Выбор и установка печи и дымохода, или их постройка
8. Изготовление или покупка дверей и окон
9. Установка дверей и окон
10. Наружная отделка
11. Настилание пола
12. Монтаж потолка
13. Внутренняя отделка
14. Выбор или сооружение и установка банной мебели

Начинаем строительство с выбора типа и заливки фундамента.

Виды и выбор фундамента

• Один из самых простых фундаментов — заглублённый столбчатый. Есть ещё незаглубленная его разновидность, но для блочной бани она уж слишком эфемерна. Делается из готовых бетонных блоков размером 200х200х400 миллиметров. Достоинства — лёгкость сооружения, дешевизна, универсальность для любого грунта. Недостатки: плохо годится для конструкции тяжелее брусовой или бревенчатой; трудней утеплить подпол.

  

  Фундамент незаглубленный столбчатый из готовых бетонных блоков

• На ненадёжных почвах и на склонах хорош фундамент столбчатый свайный из асбоцементных труб, забетонированных в почву с каменным наполнителем. Достоинства — сравнительная лёгкость и дешевизна его сооружения, плюс устойчивость к проседанию и оползанию грунта. Недостатки те же, что и у столбчатого.

  

  Столбчатый фундамент из труб

• Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент, тоже для ненадёжных почв. Достоинство — красота и функциональность, высокая прочность. Недостатки те же, плюс дороговизна, к тому же требует спецтехники для изготовления.

  

  Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент

• Фундамент — плита. Тоже применяется для мест с неустойчивым или проседающим грунтом, но и в случаях очень большого веса конструкции: например, двухэтажного большого дома. Достоинства: монолитность, тёплый подпол. Недостатки: трудоёмкость, дороговизна.

  

  Монолитный фундамент для большого дома
• Оптимальный для нас вариант — неглубоко заглублённый ленточный фундамент. Размечается на земле фундамент, выкапывается траншея нужной ширины и глубины, делается опалубка, заливается раствором, накрывается плёнкой, сохнет. Достоинства — сравнительная лёгкость и дешевизна его сооружения. Недостаток — нельзя использовать на ненадёжных почвах с близко подходящими грунтовыми водами, глинистых и песчаных. Но в 90% случаев именно его вам посоветуют знатоки, даже в случае не очень благополучной, пучинистой почвы. Можно просто сделать его траншею глубже и шире.

  

  Параметры мелкозаглублённых ленточных фундаментов

Фундамент

Размечаем траншеи под фундамент, водопровод и канализацию.

Разметка и земляные работы

Размечаем все необходимые участки колышками и бечёвкой. Вбиваем колышки не в предполагаемые углы фундамента и канав, а так, чтобы эти углы образовывались пересекающимися бечёвками.

Важно! Высота колышков должна быть равна предполагаемой высоте цоколя фундамента.

Роем траншеи под фундамент, водоснабжение и канализацию. Роем яму под септик. Как обустраивать септик — тема отдельной статьи.

Важно! Банный сток ни в коем случае нельзя подсоединять к общему септику, тот просто захлебнётся из-за залповых банных сбросов. Нужно выкопать отдельную сливную яму.

Монтаж труб

Монтируем канализацию (стояк и его сообщение с септиком) и водопровод. Для канализации используем полихлорвиниловые трубы диаметром 50 миллиметров.

Важно! Все траншеи для труб роются на 15 сантиметров ниже уровня труб. Туда сначала засыпается песчаная подушка, затем укладывается труба, подсыпается песок и лишь потом траншея закапывается.

Необходимо соблюсти определённые правила.

Основная причина зимнего замерзания стока — неправильная укладка сливной трубы.

• Если она уложена со слишком малым уклоном или волнообразно, обязательно возникнут проблемы. Наклон должен быть не меньше трёх сантиметров на погонный метр, а при волнообразной укладке в нижних изгибах при малом наклоне остаётся вода, которая и замерзает, и наступает цепная реакция: ледяные пробки препятствуют стеканию воды, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, если уклон малый, то может случиться обычный засор и переставшая течь вода тоже замёрзнет.
• Трубы желательно укладывать ниже точки замерзания грунта.
• То же самое справедливо для труб водоснабжения — кроме уклона.
• Все трубы нужно будет дополнительно утеплить пенопластовой скорлупой.

Опалубка и армирование

Делается прочная опалубка на высоту колышков и бечёвок. Желательно, чтобы она оказалась везде одинаковой по высоте.

Перед укладкой арматуры делаем песчаную подушку толщиной 15 сантиметров. Подтрамбовываем её с небольшим количеством воды.

Можно применить армирование, можно этого не делать. Но армирование — залог и гарантия прочности фундамента.

Заливка фундамента

Раствор изготавливается в строительном миксере из расчёта одна часть цемента М400 на две части песка и пять частей щебня строго на глаз по вязкости.

Заливаем раствор в опалубку, следя за тем, чтоб он заполнял все пустоты. Выравниваем верхнюю поверхность.

Через неделю снимаем опалубку, но фундамент, периодически увлажняя, оставляем на месяц для того, чтоб он набрал крепость.

Возведение стен

Проверяем ровность фундамента. Мы кладём блоки на клей, толщина швов — около трёх миллиметров. Поэтому нужно выровнять раствором фундамент ещё до начала кладки.

Делаем гидроизоляцию: рубероид внахлёст сажаем на битумную мастику. Края подрезаются.

Начинаем кладку первого ряда: с углов, блок должен выступать на 50 миллиметров за края фундамента. Кладём первый ряд не на клей, а на раствор. Высота всех четырёх блоков должна быть идеально одинакова, равняется по лазерному нивелиру и отмечается шнуром.

Даём раствору схватиться пару часов и делаем канавки для укладки армопояса: либо штроборезом, либо болгаркой. По свежим блокам это легко. Канавки отбиваются шнуром заранее.

Канавки очищаются, увлажняются, туда укладывается арматура и фиксируется раствором.

Это делается на первом и последнем рядах и при формировании проёмов. Для них используются U-образные блоки.

Готовим клей согласно руководству производителя. Начинаем выкладывать последующие ряды, нанося клей при помощи ковша-гребёнки. Заканчиваем возведение стен на запроектированной высоте.

Стяжка пола

Выравниваем землю внутри стен на 40 сантиметров от гидроизоляции. Насыпаем песчаную подушку, оттрамбовываем её. Поверх укладываем изоляцию «корытцем» – так, чтобы его «края» были внахлёст на стенах и выше уровня стеновой гидроизоляции. Насыпаем для утепления керамзит и выверяем по лазерному нивелиру его уровень — на 10–12 сантиметров от стеновой гидроизоляции.

Заливаем по керамзиту первую черновую стяжку толщиной 5 сантиметров. Даём схватиться. Заливаем вторую. В предбаннике пол должен быть ровным, а в парной и моечной — с уклоном в сторону трапа.

Печь и выбор камней

Для всех банных печей есть единое условие: удлинение топочного канала, чтобы топочная дверца находилась в предбаннике. Можно поставить металлическую готовую печь, можно самостоятельно сложить кирпичную (что во всех смыслах лучше в силу её более медленного нагрева и более долгой отдачи тепла). Самое сложное — грамотно вывести потом дымоход через крышу, произолировав его специальными металлическими листами и теплоизолятором вермикулитом.

Кровля

Поверх выведенных ровных стен укладываем так называемый мауэрлат из доски 50х300 миллиметров или бруса. Дерево крепим к блокам анкерами.

К мауэрлату монтируем балки — это брус 100х150 мм, положенный на ребро через каждые 90 см. Затем на земле собираем фронтонные стропила из более тонкого бруса и монтируем их на баню.

Собираем стропильную систему. Каждая пара стропил фиксируется между собой досками.

В стропилах делаются вырезы для фиксации на мауэрлате.

Потолок

Потолок по балкам подбивают черновой доской. Сразу же монтируется огнезащитная система вокруг дымохода.

Поверх балок кладётся пароизолятор фольгоизол, на него — ISOVER или подобный утеплитель, затем — гидробарьер, и опять зашивается доской.

Укладываем на стропила гидроизоляционную мембрану внахлёст, начиная снизу.

Одновременно шаг за шагом поверх гидроизоляции делаем вертикальную и горизонтальную обрешётку.

Монтируем к обрешётке профнастил саморезами со специальными шляпками.

Труба будет выглядеть вот так.

Монтируем ветровые уголки и конёк. Саморезы вгоняем через верхнюю волну профнастила.

Фронтоны делаем из чего захотим. Можем — из тех же блоков, досок, ДСП. Главное — хорошая вентиляция чердака.

Отделка

Отделка необходима и внешняя, и внутренняя.

Утепление снаружи

Если не делать внешнюю отделку, стены будут просто продуваться. Так что нужно как минимум загрунтовать (грунтовкой Ceresit СТ-17), а затем оштукатурить (СТ-24) слоем толщиной чуть больше полусантиметра. Продолжать отделку можно после установки дверей и окон. Поскольку газобетон — хрупкая структура, окосячки должны быть широкими и крепиться как можно большей площадью к бетону на анкерные болты, и конопатятся джутом или паклей. Более сложное наружное утепление состоит из многих элементов, которые крепятся поверх сделанной обрешётки. Подготовленный фасад можно покрыть пластиковым сайдингом или декоративной штукатуркой.

Утепление внутри

Мастера советуют обшивать парную и баню в целом плитками из вспененного стекла — просто сажая их на клей. Оно термоустойчиво и обладает низкой теплопроводность.

Затем стены можно просто зашить вагонкой.

На полы укладывается «тёплый пол», на него — кафель.

Важно! Перед внутренними работами по отделке нужно провести все электрические кабели и установить краны системы водоснабжения и сливы системы канализации.

После укладки кафеля устанавливаются трапы.

Будем считать, что мы справились со всеми трудностями, и наша баня готова.

Строительство бани из газобетонных блоков (видео)

Конечно, в одной статье невозможно развернуть детальное руководство по строительству. Но вектор задан, и дотошный человек найдёт в сети и книгах всё, чего ему не хватает для строительства бани из газобетонных блоков.

Баня из блоков: плюсы и минусы конструкции

Баня – это популярное сооружение, которое вполне возможно построить своими руками. На территории такой постройки должно быть тепло, комфортно и безопасно. Для этого необходимо учесть много различных нюансов. Особенно важно знать о плюсах и минусах конструкций, изготовленных из популярных строительных материалов – блоков.

Особенности

Баня не является редкостью в наши дни. Ее строят из разных материалов. Чаще всего, конечно, встречаются конструкции из дерева. Однако за такими строениями необходимо тщательно ухаживать, чтобы они сохранили первозданный внешний вид и не гнили с течением времени. Кроме того, бани из дерева являются пожароопасными, даже если их обработать специальными пропитками.

Прекрасной альтернативой таким требовательным материалам являются блоки.

Стоит отметить, что блоки впитывают в себя влагу, как губка. В летний сезон эта особенность не несет в себе ничего страшного, а вот зимой ранее впитанная вода будет подвергаться замерзанию и увеличиваться в своих объемах. Это может привести к печальным последствиям – разрушению блоков. Конечно, данной проблемы вполне можно избежать. Для этого необходимо обеспечить постройке качественную гидроизоляцию внутри и снаружи.

Плюсы и минусы

Как можно заметить, строения из блоков являются весьма долговечными и износостойкими.

Многих проблем, связанных с блочными банями, вполне можно избежать, если произвести их качественное возведение, а также заранее позаботиться о гидро- и пароизоляции.

Проекты

В настоящее время баня является многофункциональным пространством, которое используют не только для мытья, но и для полноценного отдыха. Исходя из этих целей, разрабатываются современные проекты блочных бань. Кроме основных помещений (парная, помывочная) в данном строении может присутствовать уютная комната отдыха, небольшая терраса, мансарда или бассейн. Размер последнего во многом зависит от габаритов самого сооружения.

Наиболее распространенными являются привлекательные проекты бань, в которых присутствует комната отдыха.

Как правило, она же выполняет роль своеобразной раздевалки.

Чаще всего по своей площади зона релакса превышает остальные помещения. Это объясняется тем, что в комнате отдыха необходимо разместить стол, кресла или стулья и другие необходимые предметы мебели, которым нужно достаточно свободного места.

Строя блочную баню с комнатой отдыха, обязательно учитывайте, что в постройке должен быть предусмотрен тамбур или небольшой предбанник, разделяющий внутреннюю и внешнюю части сооружения. Благодаря таким дополнениям в помещение не будет проникать холодный и морозный воздух в зимнее время года.

Такую баню можно дополнить мансардой и организовать в ней комфортный второй этаж.

Чаще всего к такому решению обращаются в том случае, если на земельном участке отсутствуют иные жилые пространства. Также нередко к подобным конструкциям обращаются при оформлении участка на даче. Мансарда является прекрасным местом для ночевки после нахождения в зоне отдыха.

Разрабатывая проект бани с размерами 3 на 5 м, необходимо организовать несколько изолированных помещений. Без них получившаяся конструкция будет незавершенной.

Первая комната, в которую будет заходить человек, может представлять собой предбанник. Она должна быть такой, чтобы в ней можно было оставить одежду. В интерьере такой бани необходимо расположить небольшой шкаф, в котором найдется свободное место для хранения всех вещей. Многие хозяева устанавливают в подобных банях дополнительный ящик, в котором отдельно хранят топливо (дрова или уголь).

После предбанника можно обустроить комнату для отдыха.

Даже в проектах очень маленьких бань необходимо предусмотреть это помещение. В условиях постройки 3х5 м в комнате для релакса можно поставить небольшой стол и несколько стульев.

Сразу за комнатой отдыха следует организовать мойку или душевую. Эти пространства необходимы, чтобы пользователи бани могли охладиться после того, как распарят тело. В данных помещениях должен иметь место простой и незамысловатый дизайн интерьера. В них можно расположить несколько небольших лавочек, душ и чистую емкость, наполненную водой. В настоящее время многие хозяева выбирают для обустройства таких пространств одну душевую кабину, отказываясь от классической мойки.

Также допустимо разделить фронтальное пространство на тамбур и террасу, а после них сформировать комнату отдыха.

Материалы

Существует несколько разновидностей строительных блоков, из которых изготавливаются надежные и долговечные бани. Каждое сырье обладает особыми характеристиками:

Газобетон

Также существует газобетон марки ИНСИ, который широко применяется в строительстве домов.

Такие материалы имеют большие размеры, поэтому на их монтаж уходит не так много времени. Данный материал является автоклавным. Его отличает сейсмоустойчивость и повышенная прочность.

Шлакоблок

Газосиликатный

Баню также можно построить из газосиликатных блоков. Отличительной характеристикой этих строительных материалов является то, что в их структуре имеются пустоты, занимающие от 50%. Благодаря этой характеристике блоки имеют небольшой вес, а также не оказывают внушительной нагрузки на фундамент.

Также стоит отметить, что газосиликатные блоки отличаются неплохими звукоизолирующими и тепловыми свойствами, которые обеспечиваются структурой с ячейками.

Баня, построенная из таких материалов, будет долгое время удерживать тепло.

Однако стоит учитывать, что данный материал впитывает влагу, что приводит к повышению его плотности и прочности, а это негативно сказывается не тепловых и звукоизолирующих свойствах блоков.

Пескоблок

К минусам цементно-песочных блоков можно отнести их низкую теплопроводность.

Арболитовый блок

Твинблок

Твинблок – это еще одна разновидность ячеистых блоков. Он является высокотехнологичным и автоклавным. Как и другие виды подобных материалов, он имеет малый вес и не оказывает сильных нагрузок на фундамент.

Работать с этими блоками легче, чем со шлакоблоками, так как они являются более легкими.

Кроме того, они очень легко режутся и пилятся. Однако главным недостатком таких блоков является их высокая стоимость – 3000 за м3.

Дизайн

Внутри помещение можно обшить сайдингом или панелями, имитирующими брус. Такие покрытия будут смотреться весьма привлекательно и уместно в условиях бани. На их фоне можно располагать мебель из дерева, а также настенные и потолочные светильники из металла, стилизованного под старину.

Если вы хотите привнести в комнату отдыха природные нотки, то вам следует присмотреться к декоративному кирпичу – он будет прекрасно выглядеть на стенах в комбинации с деревянной отделкой.

Как построить своими руками?

Отзывы владельцев

В настоящее время блочные бани не являются редкостью. Такие сооружения выбирают многие хозяева, так как они являются более долговечными и менее требовательными в плане ухода. Однако некоторые пользователи утверждают, что деревянные строения все-таки выглядят гораздо лучше, чем блочные. Но с самостоятельным возведением подобных конструкций справились далеко не все.

Также люди нередко отказываются от строительства бани из блоков, ссылаясь на то, что они впитывают в себя влагу, из-за чего потом разрушаются. Конечно, в данном случае деревянные варианты ничуть не превосходят блочные постройки, так как они боятся влаги еще больше. Чтобы не столкнуться с деформацией блочных материалов, необходимо обеспечить им качественную гидроизоляцию.

Потребителей порадовало то, что работать с блоками не так-то и сложно.

Красивые примеры

Из пеноблоков можно соорудить красивую баню с террасой и отделать ее фасадной штукатуркой тускло-лимонного оттенка.

Подробнее о бане из газобетона и ее особенностях, вы узнаете из следующего видеоролика.

Если вы решили построить баню, то, определенно, уже задавались вопросом о том, какой материал следует выбрать. С точки зрения эксплуатационных характеристик, конечно, срубу в этом плане нет равных, но далеко не каждый хозяин может позволить себе такое дорогое строительство. В такие моменты более рационально обратить внимание на более доступные и, в целом, ничуть не менее практичные альтернативные материалы. Баня из керамзитобетонных блоков — хороший вариант обустройства недорогой и удобной парной, которой можно пользоваться круглый год. А один из плюсов выбора конкретно этого материала заключается в том, что построить ее можно и своими руками, сэкономив, тем самым, на услугах жадных подрядчиков. Пошаговая инструкция, размещенная в этом материале, поможет вам построить баню из керамзитоблоков своими руками, а представленные проекты и чертежи — определиться с оптимальным вариантом планировки.

Плюсы и минусы материала

Как уже можно было догадаться, в основе этих блоков — все тот же узнаваемый керамзит, который мы частенько используем для утепления. Представляет он собой небольшие гранулы из глины, которые предварительно подвергаются термической обработке. Поэтому керамзитобетонные блоки ничуть не уступают по экологичности той же древесине. Однако на этом их преимущества в качестве строительного материала не заканчиваются.

Преимущества

• очень простое и быстрое возведение;
• отличная сочетаемость с любым типом финишной отделки;
• возможность выбора блоков различной плотности и размера;
• исключение выброса вредных веществ во время протопки;
• эталонная теплоизоляция;
• доступная стоимость.

Конечно, идеального материала в природе не существует. У керамзитобетонных блоков есть и очевидные минусы. Которые, впрочем, погоды не делают.

Недостатки

• относительная хрупкость;
• неказистый внешний вид — и необходимость внутренней и внешней декоративной отделки вследствие этого;
• высокое водопоглощение, что повышает риск появления трещин при сильных заморозках;
• самые дешевые виды блоков имеют низкий показатель прочности;
• необходимость обеспечения надежной гидро и пароизоляции, а также утепления стен и потолка.

Многие путают такие сооружения с банями из пеноблоков — но это принципиально разные материалы, хотя и похожие по своим характеристикам.

Как видим, решая построить баню из керамзитоблоков своими руками, нужно принять во внимание и расходы на отделку стен и крыши, а также реализацию мер для обеспечения качественной защиты бани от холодов и влаги. Иначе вы рискуете потерять только что отстроенную баню уже буквально через несколько лет. После этой информации вы все еще не передумали? Тогда переходим к следующему этапу.

Какие блоки выбрать?

Отвечая на вопрос о том, какие керамзитобетонные блоки лучше подойдут для строительства бани, необходимо затронуть показатель плотности. Чем он выше, тем более прочной будет ваша конструкция. Соответственно, отдавайте предпочтение вариантам с мелкой фракцией керамзита — это позволит реализовать более высокую несущую способность.

Что же касается влияния той или иной марки блоков на реализацию водопоглощения, то в любом случае вам придется не только утеплять, но и защищать стены от при помощи пароизоляционных материалов, так что заострять внимание на этом не следует.

Минимальная стоимость подходящего для строительства бани плотного материала из мелких фракций — от 3,5 тысяч рублей за 1 кубический метр. Делайте выводы, господа!

Пошаговое строительство бани

Перед тем, как приступить к практической части, сперва полностью разберитесь с частью теоретической:

1. выберите подходящий под ваш участок проект с максимально удобной планировкой;
2. закупите необходимый материал;
3. подготовьте соответствующие инструменты;
4. дождитесь подходящих погодных условий — и в путь!

Оформляем опорную конструкцию

Выбор фундамента напрямую зависит от типа грунта на участке. Если он сухой и песчаный, а размер бани предполагается немаленький, то лучше предпочесть ленточное основание. Так нагрузка будет распределяться равномерно по всем углам — и конструкция получится основательнее. На фото ниже представлено, как будет выглядеть фундамент в таком случае.

Если же на участке грунт глинистый, а площадь небольшая, то с целью сэкономить и время, и средства можно выбрать столбчатый вариант.

1. под каждым несущим столбом формируется подушка, куда засыпается смесь из мелкого гравия и песка;
2. чем больше баня, тем больше столбиков должно быть выставлено по периметру, приблизительно на расстоянии 2 метров друг от друга;
3. соедините после все столбы металлическим ростверком для оптимальной надежности.

Несколько фото для того, чтобы вы могли лучше представить себе, как баня из керамзитобетонных блоков делается своими руками.

Монтируем стены

1. устанавливаем маячки в каждом углу и натягиваем веревку либо проволоку;
2. укладываем первый ряд блоков на цементный раствор, выравниваем резиновым молотком и перевязываем, если остались излишки цемента на поверхности, то просто убирайте их мастерком;
3. как только выложили третий по счету ряд, то наложите сверху металлическую сетку и максимально вдавите в раствор;
4. армирующую сетку выкладывайте через каждый 3 ряд;
5. установите из блоков своего рода карманы для укладывания балок потолка и пола — обработайте их антисептическим раствором и заделайте все имеющиеся щели утеплителем;
6. выкладывая последний ряд, используйте только полнотелые блоки;
7. зафиксируйте на них болты анкерного типа, которые пригодятся для возведения крыши постройки.

Встраиваем печь и обустраиваем крышу

Для печи нужно подготовить отдельное основание. Какая печь лучше всего подойдет для такой бани? Особой разницы нет, но если вы используете железный вариант, то обложить кирпичом для сохранения тепла все же придется. Только после того, как вы сделали это, можно приступать к возведению кровли.

1. смонтируйте опорные брусья в местах фиксации анкерных болтов и закрепите на них стропила;
2. выложите на них подготовленную пароизоляционную пленку и забейте брусья;
3. сформируйте обрешетку — выбирайте шаг в зависимости от того, какой кровельный материал вы выбрали для монтажа.

Утепление бани керамзитом

В строительстве керамзит применяют не только в виде блоков для возведения стен, но также и в качестве утеплителя. Речь идет об его исходном состоянии: мелкие и крупные гранулы смешиваются между собой и засыпаются в свободные полости.

Утепление пола и потолка в бане керамзитом очень популярно еще и потому, что сам материал дешевый, но по своим характеристикам просто замечательный.

Поэтому грех не воспользоваться им для решения важного вопроса утепления. Тем более, что в противном случае достичь нормальной температуры в парилке в зимний сезон не окажется возможным. А какое удовольствие может принести баня, в которой люди замерзают от холода?

Внутренняя и внешняя отделка

Выше мы уже упоминали, что баня из керамзитобетонных блоков нуждается в кропотливой внутренней и внешней отделке. И если снаружи стены можно красиво и недорого отделать штукатуркой, то изнутри баню лучше всего обшить вагонкой. Либо просто древесиной. Это оптимальный вариант, который поможет создать в помещении нужный порог уюта. К тому же, в воздухе будет стоять приятный и узнаваемый запах свежей древесины. Чем не прелесть?

Полезные видео с этапами строительства

Типовые решения с чертежами и фото

Основа любого успешного строительства — правильно подготовленный проект. В этом плане вам очень повезло: проекты бани из керамзитобетонных блоков встречаются в свободном доступе в Сети, где вы можете легко подогнать их под особенности своего участка. Среди самых популярных размеров: 4х4, 6х6, 4х6, 5х5. В конечном итоге, характер планировки определяется форматом использования бани:

• только летний сезон;
• только зимний сезон;
• внесезонность.

Разумеется, большая площадь позволяет безболезненно интегрировать в проект не только просторную комнату для отдыха, но также и веранду. Кажется, сущий пустяк, но если так посмотреть, то нет ничего лучше, чем свежий воздух сразу же после выхода из парилки. Предлагаем вам отличную подборку уже готовых проектов и фото бань из керамзитобетонных блоков. К слову, уже разбитую по размерам. В общем, все готово для того, чтобы вы приступали к строительству своими руками. Действуйте!

4х4

5х5

6х6

4х6

3х4

6х8

Заключение

В среднем, баня из керамзитобетонных блоков под ключ обойдется вам в 200-250 тысяч рублей. Много это или мало? Судите сами: обычная баня из бруса потянет как минимум на сумму в 2 раза дороже. Оправданы ли эти затраты, если даже из альтернативных материалов можно добиться вполне приличного результата? Особенно, если вкладываешь в проект всю душу и сердце. В этом и заключается особая привлекательность строительства бани своими руками, ведь ни один, даже самый старательный подрядчик не сможет так идеально резонировать с порученным ему проектом, как хозяин.

Фото: vk.com, forumhouse.ru, tutknow.ru, stroyday.ru, torgpoligrom.ru.

Возведение бани из пеноблока своими руками — процедура относительно несложная. Кладка с использованием этого материала производится примерно по той же технологии, что и из кирпича. Однако строительство бани из пеноблоков имеет и некоторые свои особенности.

Особенности строительного материала: плюсы и минусы

В сравнение с другими материалами, применяемыми для строительства бань, пеноблоки имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Плюсы материала

Основным достоинством блоков из вспененного бетона считается их дешевизна. Обходится строительство бани из этого материала намного дешевле, чем из бруса, бревна или кирпича.

Также к плюсам пеноблоков относят:

Недостатки пеноблоков

Основным минусом этого строительного материала считается высокая степень влагопроницаемости. В бане без тщательной гидроизоляции в поры пеноблоков может попасть воды. А это в свою очередь негативно скажется на степени прочности материала и долговечности строения.

Также к минусам пеноблоков относят:

Интересно! Как утеплить крышу дома – виды теплоизоляционных материалов и этапы работ с фото

Какие типы пеноблоков использовать

Блоки из пенобетона могут иметь разную плотность и размеры. Первый показатель зависит от количества пор в толще бетона. Чем их больше, тем меньшую нагрузку способен выдерживать блок. Считается, что для возведения бань подходят пеноблоки с плотностью D600 — D800. Такой материал оптимально сочетает в себе достаточно высокую прочность и низкую степень теплопроводности.

Проекты бань из пеноблоков с фото, которые можно возвести своими руками

Возводиться из пеноблоков могут бани разной планировки.

Простой вариант

Любая баня, даже самая небольшая должна иметь три помещения:

• предбанник-раздевалку;
• моечную-мыльную;
• парилку.

Варианты с комнатой отдыха

Баня — строение, предназначенное не только для принятия водных процедур, но и расслабления и отдыха. Поэтому многие обустраивают здесь и комнату отдыха. В этом помещении обычно устанавливают столик с лавками, диваны, кресла. В небольших баньках в комнату отдыха часто переоборудуют предбанник.

Баня с санузлом и террасой

Еще более сложные планировки бань могут включать в себя душевые и туалеты. В упрощенных проектах этого типа душ может устанавливаться непосредственно в моечной. Также бани иногда дополняются террасами.

Двухэтажное строение

В такой бане, помимо основных трех помещений, на нижнем этаже обычно обустраиваются:

• комната отдыха;
• санузел и душевая.

На втором этаже оборудуются гостиная, спальня, бильярдная и т. д. В двухэтажных банях также часто имеется балкон. В одноэтажной бане дополнительные комнаты могут обустраиваться на мансарде.

Подготовка к строительству

Прежде чем приступать к строительству бани, нужно определиться с ее размерами, начертить чертежи и рассчитать количество необходимых материалов.

Размеры и чертежи бани

Считается, что баня будет комфортной только в том случае, если:

• на каждого человека, находящегося в парной, будет приходиться минимум 1 м² площади;
• на каждого человека в моечной — 1.5 м²;
• ширина предбанника равна не менее 1.2 м;
• размеры парной и моечной будут составлять минимум 2.5 на 2 м;
• высота потолков в бане — не менее 2.1 м.

Такие минимальные параметры в расчет брать стоит в том случае, если в семье нет людей слишком высокого роста или с большим весом.

Выбор и подсчет материала

При проектировании бани, помимо выбора ее размеров и планировки, определяются:

• со способом обустройства вентиляции — в маленьких банях для вентиляции достаточно приточных отверстий и вытяжки, в большой может понадобиться специальное оборудование;
• с видом и местом прокладки инженерных коммуникаций — особое внимание в бане нужно уделить электричеству (прокладка должна быть безопасной) и сливной системе;
• видом печи — в банях могут использоваться каменки газовые или электрические, но наиболее популярным вариантом считаются дровяные;
• мощностью печи — в среднем на 1 м³ объема бани берут 1 кВт, но значение может меняться в зависимости от количества окон, наличия стеклянных дверей и пр.

Помимо пеноблоков для строительства бани будут нужны:

• цемент, песок, щебень — для заливки фундамента и стяжки;
• гидрофобный раствор — для гидроизоляции стен от влаги;
• доски — для обустройства пола и подшивки потолка;
• брус — для перекрытий;
• брус или доски для стропильной системы;
• кровельный материал;
• фольгированный пароизолятор;
• вагонка, сайдинг для обшивки стен;
• доски для лавок и полога;
• трубы для слива.

Расчет нужного количества блоков производят по такой схеме:

• определяют количество пеноблоков в одной стене — ширину стены делят на длину блока;
• высоту сооружения делят на высоту блока;
• перемножают количество блоков в ряду на количество рядов.

Далее:

• узнают нужное количество блоков смежной стены;
• складывают результаты и умножают на два;
• к полученному результату прибавляют количество блоков, необходимых для возведения перегородок.

Интересно! Каркасная баня своими руками – проекты и чертежи, пошаговая инструкция с фото

Подготовка места под строительство

Баню на участке, согласно нормативам, положено строить на расстоянии:

• не менее метра от межи;
• минимум в 6 м от капитальных строений из пожаробезопасных материалов;
• в 10 м — от деревянных строений;
• 8 м — от жилых домов.

Баня из пеноблоков своими руками – поэтапное строительство

Прежде чем приступать к строительству бани:

• выкапывают сливную яму и выводят в нее канал слива из будущих парной и моечной;
• отделывают стенки ямы бетоном;
• в каналах прокладывают канализационные трубы;
• выводят наверх трубу там, где в последующим будет слив в бане.

Заливка фундамента

Отличительной характеристикой пеноблоков является небольшой вес. Но на разрыв особой прочностью этот материал не отличается. Поэтому возводят бани из пеноблоков обычно на надежных ленточных фундаментах. Возведение такого основания под баню включает в себя следующие этапы:

• выкапывание траншеи на глубину 70-90 или более сантиметров, в зависимости от типа грунта;
• обустройство песчаной подушки высотой 15-20 см;
• установку опалубки из досок;
• установку арматурного каркаса;
• заливку бетоном.

После возведения фундамента внутри, в его границах делают стяжку пола с уклоном к месту слива. Стены на готовом ленточном фундаменте начинают выкладывать минимум через 28 дней после укладки раствора.

Как построить баню из пеноблоков: возведение стен своими руками

В большинстве случаев пеноблоки при кладке стен бани устанавливают на ребро. Плашмя их кладут только в северных регионах страны. Саму кладку делают по такой технологии:

• первый ряд коробки кладут на цементный раствор;
• все остальные ряды кладут на клей с перевязкой швов;
• каждый третий ряд армируют металлической сеткой.

Выполняя кладку, периодически проверяют горизонтальность уровнем. Наличия перекосов в стенах из пенобетона допускать нельзя. В противном случае внутренние напряжения могут разорвать не слишком прочную пеноблочную конструкцию, и она покроется трещинами.

Поверх последнего ряда пеноблоков в готовой коробке делают армопояс. Для этого:

• крепят к стенам доски в качестве опалубки;
• устанавливают внутри арматурный каркас;
• выполняют заливку бетоном.

Возведение крыши: пошаговая инструкция

Крыша у бани может быть как односкатной, так и двухскатной или мансардной. Но чаще всего над этими строениями возводится второй вариант кровель. Делают крыши бань следующим образом:

• устанавливают мауэрлат;
• крепят к нему и друг к другу вверху стропила;
• обтягивают стропила гидроизоляционной пленкой;
• набивают обрешетку;
• монтируют кровельный материал.

Пол в бане

При строительстве бани из пеноблоков своими руками бетонную стяжку можно отделать плиткой или керамогранитом. Неплохим решением также будет установить на столбики лаги и обшить их доской. Доски пола в банях устанавливают на небольшом расстоянии друг от друга. В щели между ними в последующем будет уходить вода.

Внешняя отделка

Отделывают недорогие бани из пеноблоков снаружи обычно сайдингом:

• обрабатывают пеноблоки гидрофобизатором и противогрибковым средством;
• крепят к стенам обрешетку;
• вставляют между брусьями утеплитель;
• монтируют гидроизоляционную пленку;
• монтируют листы сайдинга.

Утепление бани изнутри

Бани из пеноблока обычно утепляют снаружи. Но иногда это делают и изнутри. В этом случае обычно используют влагостойкий пенополистирол. Но при условии применения гидроизоляционной пленки допускается утеплять стены бани изнутри и минеральной ватой. Материал в данном случае также устанавливается в обрешетку. Поверх него монтируют фольгированный пароизолятор. Стены предварительно обрабатывают гидрофобизатором и противогрибковым составом.

Внутренняя отделка бани из пеноблоков

Внутри бани из пеноблоков в большинстве случаев обшивают вагонкой. Ламели этого материала монтируют поверх фольгированного материала на рейки вертикально. При горизонтальном расположении в щелях между досками в последующем может начать скапливаться вода.

Цена на работы по строительству бани из пеноблоков своими руками

При условии возведения без привлечения специалистов:

• стандартная одноэтажная баня 3х4 — 3х5 м из пеноблоков без мансарды с помывочной, предбанником и парилкой обойдется примерно в 70-90 тыс. р;
• баня с комнатой отдыха 5х6 м — в 100-120 тыс. р;
• с комнатой отдыха, санузлом и террасой 6х6 м — в 150-170 тыс. р;
• двухэтажная — в 200-300 тыс. р.

Интересно! Баня с парилкой и мойкой – плюсы и минусы, поэтапное строительство с фото

Отзывы владельцев

О том, что представляют собой бани из пеноблоков, можно судить по имеющимся в сети отзывам.

Екатерина: «Долго мечтали о бане. Выбрали самый дешевый вариант — пеноблоки. Построили полностью за 4 месяца. Пользуемся уже 5 лет — всем довольны. Пар держит хорошо, стены не потрескались».

Юрий: «Рекомендую все же утеплять такие бани. Один только пеноблок делает помещения холодными».

Георгий: «Баня обошлась очень недорого. Но советую максимум внимания уделить вентиляции. Беда всех пеноблочных бань — грибок».

Игорь: «Построили баню быстро — пеноблок легко режется и быстро укладывается. Снаружи обмазали стены жидким стеклом, изнутри оштукатурили и закрыли фольгой. Пользуемся третий год — все нормально».

Юлия: «Пожалели, что не утеплили хотя бы предбанник. Зимой переодеваться прохладно. Пар в парилке немного тяжелее, чем в деревянных банях. Но в целом баней довольна».

Для тех, кто хочет иметь на участке баню, но не располагает большими средствами, пеноблоки могут стать идеальным решением. Обходятся бани из этого материала недорого и при этом получаются долговечными и удобными в эксплуатации.

Помогла ли вам статья?