Как построить веранду к дому своими руками пошаговая инструкция из блоков

Пристройка к дому позволяет увеличить полезную площадь. Один из вариантов – веранда из пеноблоков, которую можно использовать в качестве обеденной зоны или места для отдыха. Как правило, внешнюю отделку пристройки выполняют в едином стиле с основным зданием.

Особенности строительства

Перед тем как заняться пристройкой веранды к дому, необходимо определиться с размерами сооружения и типом используемого фундамента. Особое внимание следует уделить проверке состояния грунта, а также стены дома и крыши, к которым будет примыкать веранда.

Пользователи часто ищут:

• Как пристроить веранду из бруса к дому
• Веранда из дерева своими руками

Потребуется составление проекта пристройки. Для простой конструкции достаточно чертежа, но с подробной детализацией.

На этапе проектирования нужно учесть размеры сооружения и количество стройматериалов, а также ответить на следующие вопросы:

1. Потребуется ли демонтаж элементов кровли?
2. Какой тип соединения веранды с основным строением выбрать?
3. Где будет расположен вход пристройки: отдельно или через дом?

Обычно конструкция веранды, тем более пеноблочный вариант, не отличается сложными элементами. Без специальных знаний сооружение можно возвести самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

Фундамент

После выбора проекта пора заливать фундамент. Но для начала нужно узнать, какое основание под главным строением. Это потребуется владельцам старых домов или тем, кто купил участок с готовой постройкой. Для изучения делают шуфр (подкоп) 1х1 м. Глубина – до основания. Главное правило – заливать такой же тип фундамента, который под основным строением. Если этим пренебречь, то понадобится деформационный шов. При наличии сомнений лучше проконсультироваться со специалистом.

Предназначение деформационного шва – снизить нагрузку на основной фундамент. Она возникает из-за перепадов температуры, проседания грунта и других природных явлений. Используется для присоединения веранды к деревянному дому.

Рекомендуемые типы фундамента для пристройки:

1. ленточный;
2. столбчатый.

Первый создают методом сплошной заливки. Второй – при помощи кирпича, на отдельных опорах. Он дешевле ленточного. Глубина котлована – не глубже фундамента дома. После заливки основание укрывают гидроизолирующим материалом.

Пристроенная терраса – это отдельный вопрос. При наличии под ней фундамента достаточной прочности возводить веранду можно на террасе. При отсутствии основания придется заливать его заново.

Возведение пристройки

Основным материалом для строительства служат пеноблоки, которые выгодно использовать по причине большого размера, низкой стоимости и малого веса. Благодаря крупным габаритам ускоряется строительство, а незначительная масса блоков позволяет удешевить фундамент и работать всего с одним помощником.

Постройка стен

Главный вопрос – соединение стен вспомогательного и основного сооружений. Выполняют крепление металлическими скобами или арматурой.

Строительство стен начинают с углов. Для соединения пеноблоков используют обычный раствор или специальный клей. Чтобы смесь лучше схватывалась с блоками, их смачивают водой.

Особенности кладки:

• толщина шва – не более 3 см;
• выравнивание уровня по вертикали путем увеличения/уменьшения толщины шва;
• неровности блока убираются шлифмашинкой.

Нельзя класть блок на блок. Каждый новый ряд пеноблоков нужно смещать на 15 см в сторону. Это повысит прочность постройки в разы.

Кровля и перемычки для окон и дверей

Для перемычек используют U-образные блоки. Их достоинства:

• легкий вес;
• возможность создания проема шириной больше 1,75 м.

U-образные блок ставят вместе с опалубкой или металлическим профилем. Можно использовать брус из дерева. В канавку блока монтируют арматуру и заливают бетон.

Конструкция кровли зависит от проекта:

1. Односкатная – это логичное продолжение крыши дома над верандой.
2. Двухскатная – требует большего количества стропил и финансов. К тому же с такой кровлей в веранде будет холоднее зимой. Спасти ситуацию поможет только утепление. Стропила используют прочные, из качественной древесины или металлопрофиля. Наверх кладут черепицу.

В правильно пристроенной к дому крыше  вода не должна проникать через щели.

Совмещение пеноблоков с деревянной стеной здания

При таком варианте важно учесть следующие нюансы:

• правильное совмещение разных материалов стен;
• фундамент деревянного дома всегда дает усадку.

Древесина подвержена деформациям от перепада температуры воздуха и влажности. Поэтому между деревянным строением и верандой из пеноблоков делают деформационный шов – гибкую прослойку из монтажной пены толщиной 1-1,5 см.

Как только строительство завершено, переходят к внешней отделке и внутреннему благоустройству веранды. Голые пеноблоки не могут похвастаться презентабельным видом, поэтому стены с наружной и внутренней сторон лучше облицевать любым понравившимся материалом.

Как сделать пристройку к дому из пеноблоков — выбор фундамента, нюансы каждого этапа возведения + несколько дизайнерский идей

Решение сделать пристройку может оказаться губительным для фундамента основного дома. Часто, по неопытности, люди закладывают неправильный фундамент и уже спустя несколько месяцев между домом и пристройкой появляются трещины.

В статье описан процесс возведения пристройки к дому из пеноблоков со всеми возможными ошибками и советами, как продлить срок её служения. Как делать оконные и дверные перемычки и какая опасность поджидает при планировании проёма шире 1,75 м.

В завершение вы найдёте несколько идей для отделки и использования пристроенного помещения.

Почему много пристроек к дому выполняют из пеноблоков

Большинство людей, при выборе материала для пристройки все чаще склоняются к использованию пеноблоков. У них есть и плюсы и минусы, но плюсов больше. Основные достоинства свойств пеноблоков:

• С укладкой справится даже непрофессиональный строитель. Благодаря этому, можно сэкономить на привлечении специалистов и выполнить пристройку самостоятельно от начала до конца;
• Быстрота укладки — клеевой раствор между пеноблоками засыхает намного быстрее раствора из бетона;
• Материал пожаробезопасен — не поддерживает горение и не горит;
• Минимальная осадка обеспечивается пористой структурой;
• Экологичность — состав безопасен для природы;
• Пористость материала также обеспечивает низкую теплопроводимость — кладку из пеноблоков в 2 ряда можно не утеплять;
• Срок служения построек из пеноблоков достигает 50 лет и больше.
• Неплотная структура блоков позволяет разрезать их с помощью ножовки, но лучше использовать циркулярную пилу;
• Прочность конструкций — заштукатуренную стену из пеноблоков сложно пробить злоумышленникам;
• Благодаря лёгкости можно использовать для строительства на всех видах грунтов и экономить на мощном фундаменте;
• Невысокая стоимость по сравнению с кирпичом.

Несущественные недостатки материала:

• Большое влияние атмосферных воздействий на материал требуют возведения сооружения в сухую и теплую погоду и отделке или гидроизоляции после сооружения;
• Привлекательность внешнего вида допустима только для стиля лофт, который ещё не сильно распространён в стране.

Шаг 1: Планирование

На этом этапе изучаются условия для строительства: почва, материал дома и его возраст. Разрабатывается проект пристройки с учётом этажности, количества окон, наличия дверей и лестницы.

Состав почвы определяет вид будущего фундамента. Например, на глинистой почве с близким расположением грунтовых вод разумно сделать плавающий фундамент. Иначе, через несколько месяцев после сооружения, пристройка начнёт отходить от дома. На земляных или каменистых грунтах достаточно ленточного фундамента с поправкой на усадку.

Возводить пристройку из пеноблоков можно впритык к деревянному, кирпичному и глиняному дому. Отличаться процесс постройки будет креплением закладных на стыке. Старые дома более глубоко просели в грунт. Поэтому, возраст дома определяет величину деформационного шва — расстояния, на которое должна просесть пристройка, чтобы сравняться с основным строением.

Желание сделать двухэтажную пристройку из пеноблоков лучше реализовывать частично — она много весит и сильно влияет на осадку. В этом случае 2 этаж делают из древесно-стружечных плит (ДСП). Экономный и безопасный вариант, но финальное решение зависит от анализа условий строительства и желания владельцев дома.

До начала строительства:

• Разрабатывается проект будущей пристройки;
• Обозначается деформационный шов;
• Рассчитывается количество пеноблоков, цемента, расходников;
• Подготавливается место временного хранения стройматериалов.

Шаг 2: Выбор типа фундамента

Основные типы фундамента, которые используются при возведении пристройки из пеноблоков:

• Ленточный — полоса из железобетона вдоль периметра постройки, применяется если в пристройке планируется гараж или подвал. Для возведения одноэтажной пристройки из пеноблоков подойдёт мелкозаглубленный фундамент глубиной 50–70 см. Для двухэтажной — заглубленный с заложением на 20–30 см ниже глубины промерзания почвы;
• Столбчатый — система столбов в местах повышенной нагрузки на землю, подходит легким панорамным пристройкам для возведения недвижимых и непучинистых грунтах;
• Свайный — разновидность столбчатого фундамента, но с использованием больших металлических столбов. Выдерживает вес 2–5 тонн, используется при строительстве на грунтах с высокой плавучестью;
• Плитный — монолитная плита из бетона в качестве основания всего дома.

В частном строительстве при возведении дополнительных зданий часто используется ленточный или плитный фундамент.

Шаг 3: Заливка фундамента

Существует 2 варианта связывания фундаментов дома и пристройки: жесткое, когда фундамент нового сооружения примыкают к старому, и с использованием деформационного шва. Жесткое применяется при недавнем сооружении дома, у которого только закончился период усадки. Не используется, если в составе почвы преобладает глина. Выполнить деформационный шов просто, экономно и подходит для неопытных строителей.

Жесткое соединение фундаментов формируется между следующими типами фундаментов:

1. «Лента-лента» — откапывается часть фундамента дома длиной 1,5–2 м, укладывается песчаная подушка, на глубине ¾ основания вбивается арматура 12–14 мм, формируется каркас пристройки;
2. «Плита-плита» — используется при наличии выступов от цоколя, которые делаются при строительстве дома из пеноблоков. Основание плит под дома должно выступать минимум на 30 см — в таком случае оголятся арматура, связывается с плитой пристройки.

Деформационный шов более надёжен, снижает риск разрушительного действия осадки. Пристройка возводится на отдельном фундаменте рядом с домом. При этом лучше использовать замкнутый контур основания. Между основаниями и по периметру нового фундамента укладываются листы рубероида. При использовании этого варианта осадка пристройки не повредит фундамент дома.

Идеальный вариант — если фундамент пристройки был заложен при заливке фундамента всего дома и временно настилами для гидроизоляции.

Шаг 4: Строительство стен

Размещение газосиликатных блоков начинается от углов пристройки:

• Увлажняется низ пеноблоков для лучшего сцепления с соединяющим раствором;
• Первые 2–3 ряда дополнительно защищаются водонепроницаемым составом для защиты от капиллярной влаги;
• Перед нанесением следующего слоя раствора верх пеноблоков увлажняется;
• Первый ряд укладывается с использованием уровня, если будут небольшие неровности — пострадает качество кладки;
• Наружную кладку принято выполнять с использованием клеевого раствора — слои между блоками получаются меньше 2–3 мм, благодаря чему уменьшается общая площадь «мостиков холода» и снижается вес пристройки. Внутренние перегородки можно делать с использованием бетонного раствора для экономии средств;
• Приготовление смеси расписано на упаковках клея, она наносится на смоченное в воде горизонтальное основание блока, а после — на вертикальное;
• Горизонтальная поверхность кладки выравнивается с помощью шлифования тёркой. Пыль сметается или убирается строительным пылесосом.

Каждые 4 ряда кладки в углах укладывается арматура для связки постройки и предотвращения трещин. С использованием циркулярной пилы делается квадрат со сторонами 3 см и глубиной 5 см. Паз для укладки арматуры выбивается молотком и зубилом. Пространство вокруг арматуры заделывается клеевым раствором.

Шаг 5: Перемычки для дверей и окон

Желание сделать в пристройке из пеноблоков панорамную веранду сталкивается с проблемой максимально возможной ширины проёма в 1,75 м. большая нагрузка превышает предел прочности пеноблоков. Для таких случаев в строительстве используются силикатные кирпичи или шлакоблоки.  

При расчётах высоты перемычек учитывается толщина пола — она увеличивается за счёт укладки теплого пола, выравнивания, создания ярусов.

Перемычки изготавливаются со съёмной или несъёмной опалубкой.

В первом варианте следуют инструкции:

• Делаются каркасы из арматуры необходимой длины;
• Опорные бруски устанавливаются с 2 боков проёма, к горизонтальной опалубке из «сороковки» крепятся щиты;
• Пеноблоки распиливаются по длине для обкладывания внутренней поверхности опалубки;
• Каркас из арматуры помещается внутрь, внизу расположена сторона с большим количеством прутьев. Конструкция крепится распорками;
• Блоки повторно увлажняются для лучшего сцепления, заливаются раствором бетона с внутренней стороны проёма и уплотняются;
• Залитая поверхность выравнивается по уровню кладки и заглаживается.

При изготовлении перемычек с несъёмной опалубкой используют U-образные блоки. Это более дорогой вариант, но он экономит время строительных работ. Для установки U-блоков выполняются следующие действия:

• Вверху проёма, по углам кладётся блок с вырезанной на 25 см опорой;
• С помощью уровня устраняются неровности на горизонтальных поверхностях опор;
• U-блок устанавливаются на обычный клеевой раствор отверстием вверх;
• Каркас из арматуры укладывается сверху, большее количество прутьев сконцентрированы внизу. Конструкция жестко закрепляется распорками;
• Каждый слой кладки из пеноблоков над перемычкой уплотняется с помощью кельмы.

При установке окон, заранее обратитесь в ближайший банк для получения «тёплых крелитов». Государство компенсирует часть стоимость энергосберегающих окон. Обычно, сумма достигает 10% — за эти деньги можно заказать укрытие белых металлопластиковых окон ламинацией под дерево.

Шаг 6: Армированный пояс для увеличения несущей способности стен

Пояс из прутьев арматур обеспечивает пристройкам защиту от ветровых нагрузок и увеличивает несущую способность стен. Его изготавливают в процессе строительства, сразу на стенах из-за большого веса. Для монтирования арматурного пояса делают следующее:

• В подготовленные деревянные шаблоны по углам ряда укладываются прутья арматуры. Каркасы свариваются между собой и выравниваются;
• Арматурный пояс обкладывается продольными полосками пеноблоков, нарезанных циркулярной пилой;
• Шаблон хорошо смачивается и заливается раствором из бетона.

Технология формирования армированного пояса напоминает установку перемычек.

Шаг 7: Крыша

Перекрытие делается через несколько дней после укладки верхнего армированного пояса, когда прочность бетона увеличится. Для пеноблоковой пристройки в качестве перекрытия используют плиты из газобетона или деревянный каркас. Во втором варианте все элементы покрываются составами для защиты от огня, вредителей, племени.

В качестве крыши наиболее популярна и привлекательна металлочерепица, но используется и шифер. Для сооружения плоской крыши для тёплой пристройке следуют инструкции:

• По периметру устанавливаются несущие балки;
• Сверху укладывается слой из досок, нахлёстом в 15 см укладывается рубероид или тол;
• Следующий слой — плотный слой керамзита (пористые камешки рыжевато-коричневого цвета), проверьте чтобы в сторону стекания осадков был небольшой наклон;
• Заливка утеплительного слоя раствором цемента;
• Обработка стяжки битумной грунтовкой, укладывание рубероида.

Если ширина крыши для пристройки не превышает 6 м, для них используется брус с разрезом 15*10 см.

Для обустройства крыши из монолитных бетонных плит, в качестве опор используют двутавровые стальные балки. Для пролета крыши в 5 м приобретают балки в 15 см. Рекомендованная марка бетона — 250.

Для достижения правильной консистенции бетона используется бетономешалка. состав раствора — щебень с зернистостью 20 мм и цемент ПЦ-400. Раствор замешивается в следующих пропорциях: 3 части цемента, 4 части песка, 2 части воды. При необходимости, вода постепенно добавляется в бетономешалку.

Доски крепятся к низу балок, сверху устилается рубероид. Следующий слой — армированная сетка профиля с диаметром меньше 1 см и величиной ячеек 20*20 см. Чтоы предугадать в будущем ремонт плоской крыши, прутья сетки в местах накладки крепятся вязальной проволокой. В некоторых случаях может использоваться клей. Главное, чтобы сетка не соскальзывала при заливке стяжки.

До формирования стяжки, под сетку засыпается мелкозернистый щебень. При этом образуется зазор 4 см для разделения сетки и полотна рубероида.

Лучше всего полностью залить все части крыши за один день. Нежелательно заливать крышу по одной или нескольким полосам. Это улучшит качество работы. После заливки, бетон трамбуется вручную или с использованием специального оборудования. Во время утрамбовки нужно внимательно следить за положением сетки — она не должна смещаться, рваться или соскальзывать. На финальном этапе, конструкция укрывается полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит испарение влаги с поверхности при повышенной температуре и сохранит верхний слой от трещин.

Бетон держится под плёнкой от 3 суток. Полностью сухое бетонное перекрытие усыпается слоем утепляющий материалов. Учитывается уклон в сторону скатывания будущих осадков. В конце на финальной стадии делается финальная стяжка, монтаж рулонного ковра. При желании, монолитная крыша дополнительно утепляется перед укрытием металлочерепицей.

Шаг 8: Внешняя и внутренняя отделка

В конце строительства пристройки, она утепляется панелями пенопласта. Утепление производится с наружной стороны, чтобы точка росы не оказалась внутри конструкции. Пенопласт укладывается в один или два ряда по периметру пристройки с использованием стандартной технологии.

Снаружи стены отделываются оштукатуриванием с покраской, сайдингом, блок-хайсом, декоративным камнем.

Особенность пеноблоков в том, что при строительстве из них получается достаточно ровная стена и для её внутренней отделки достаточно штукатурки и покраски. Несколько идей для внутренней отделки пристройки:

Без использования внешней отделки, нужно защитить пристройку гидроизоляционным слоем. Иначе пеноблоки пропитаются влагой и начнёт постепенно разрушаться.

Заключение

Пристройка из пеноблоков — экономный вариант быстрого расширения жилой площади. При желании, такого сооружение можно возвести самостоятельно за 2–3 недели. Главное, заранее проанализировать условия для строительства и грамотно составить проект.

Строительство собственного дома всегда было дорогим удовольствием. Поэтому часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда на первоначальном этапе возводится небольшое здание, в котором уже можно жить. А проблему с недостаточной площадью позволяет решить пристройка, которую можно сделать позже, при наличии свободных финансовых средств. Учитывая небольшой объем строительства, такие работы могут быть выполнены своими руками. В этой статье разберём подробно, как пристроить к дому пристройку из пеноблоков.

Разновидности пристроек

При грамотном подходе к разработке проекта пристройка к дому из пеноблоков будет органично сочетаться с основной частью дома, она не будет казаться лишней деталью, которая возведена на скорую руку.

Для начала уточним особенности будущей пристройки, как планируем её использовать.

Собственно, варианта два:

• холодная пристройка к дому (веранда из пеноблоков), сделанная по типу закрытой террасы, для которой подойдет дешевый пеноблок толщиной 200-300 мм;
• теплая пенобетонная пристройка к дому из 300-400 мм теплоизолирующих пеноблоков, позволяющая увеличить жилую площадь, добавить несколько полноценных комнат.

Если планируется строительство пристройки к дому из пеноблоков, которая будет смотреться одним целым с основным зданием, то стоит остановиться на варианте с общей крышей. Это выйдет дороже, но позволит получить полноценный большой дом с интересным дизайном.

Если требуется максимальное снижение расходов, то выбирают вариант пристройки из пеноблоков с односкатной кровлей, которая примыкает к основной.

Как рассчитать количество материалов и стоимость

Расчет стоимости материалов, его количества лучше всего выполнять по готовому разработанному проекту пристройки к дому из пеноблоков. В этом случае видны предстоящие объемы работ, можно определить общую потребность в блоках, строительных смесях, арматуре и других расходниках, которые потребуются.

В простейших случаях расчет выполняется по следующей схеме:

• вычисляем объем фундамента для определения потребности в бетоне при покупке готовой смеси или песке, щебне и цементе, при самостоятельном изготовлении;
• исходя из общей площади стен за вычетом оконных и дверных проемов рассчитываем количество необходимого пеноблока;
• потребность в арматуре определяется величиной периметра стен;
• расчет кровельного покрытия и утеплителя лучше доверить представителям компании, в которой предполагается закупка.

Золотое правило: все основные строительные материалы покупаем с 10-15% запасом от расчетного. Почему-то, их всегда надо чуть-чуть больше (Бой, брак, ошибки).

Как соединить два фундамента

Способ соединения фундамента для пристройки к дому из пеноблоков с основной опорной конструкцией зависит от возраста постройки и особенностей грунта на участке.

На практике применяют два основных доступных способа решения задачи.

1. На грунтах, склонных к пучению, возводят независимый фундамент, не связанный с основной конструкцией. Такое же решение принимают и при возведении пристройки к старым домам, которые уже дали полную усадку.
2. На устойчивых грунтах используют технологию соединения арматурного каркаса фундамента пристройки и основного здания. Такое решение подходит и для недавно возведенных построек, которые будут усаживаться одновременно: и сам дом, и пристройка к дому из пеноблоков.

Оба способа подходят к кирпичным домам, срубам, постройкам из других материалов.

Проект и планировка

Если есть возможность, разработку проекта, пусть даже это будет простой пристрой к дому из пеноблоков для котельной или холодная веранда, лучше доверить специализированной компании или хотя бы опытному строителю. Это позволит избежать ошибок, способных повлиять на прочность и долговечность строения. Кроме того, от качества разработки проектного решения будет зависеть и предполагаемый расход материалов, то есть, общая стоимость пристройки.

В первую очередь определяются с планировкой помещений, так как от этого будет зависеть схема заложения фундамента. Опорные основания необходимы под все несущие наружные и внутренние стены пристройки, без них можно ставить только внутренние каркасные перегородки с обшивкой гипсокартоном, пластиком, вагонкой.

Необходимые инструменты

Для выполнения общестроительных и отделочных работ потребуется следующее оборудование и инструменты:

• лопаты, ломы, другой шанцевый инструмент для земляных работ и обустройства фундамента;
• мастерок, шпатели для непосредственной кладки блоков, выравнивания перемычек и армированного пояса;
• рулетка, уровни, отвесы для разметки, контроля размеров, правильности положений пенобетонных блоков.

Понадобится также дрель с миксерной насадкой, шуруповерт, молотки, плоскогубцы и другой стандартный инструмент, который необходим для любых строительных работ. Для монтажа крыши нужны будут бензопила, торцовочная пила.

А если планируете готовить бетон для фундамента самостоятельно, стоит приобрести и бетономешалку хотя бы на 70-120 л.

Пошаговая инструкция

Чтобы было проще разобраться в нюансах отдельных этапов строительства, смотрите инструкцию с фото по выполнению основных видов работ. Кроме того, в дополнение к пошаговым рекомендациям приложено и видео с обзором технологических нюансов, связанных с обустройством фундамента и возведением стен пристройки к дому из пеноблоков.

Разработка проекта и разметка территории

Прежде всего составьте схему расположения всех несущих стен и перегородок с учетом необходимой планировки будущей пристройки. Проектные чертежи делайте в масштабе с привязкой к действительным размерам постройки и существующего здания.

После расчистки территории и удаления плодородного слоя грунта перенесите на местность осевые линии будущего фундамента. От точности выполнения работ на этом этапе зависит правильность геометрии пристройки к дому.

Проверить точность углов можно при помощи общеизвестной теоремы Пифагора, при этом вспоминать школьный курс математики и что-то высчитывать не придется, есть более простой способ. Отложите на двух стенах точки на расстоянии от угла 3 и 4 м, замер между ними должен показать 5 м. В этом случае можно быть уверенным, что угол составляет ровно 90 градусов.

Заливка фундамента

По выполненной разметке копаем траншею под фундамент. Его ширина должна быть больше толщины стены на 5-10 см. В отдельных случаях, когда предполагается наружная отделка с применением тяжелых материалов (камень, плитка, кирпич), ширину увеличивают с учетом утеплителя так, чтобы обеспечить опору облицовке.

Опалубку делаем из доски, можно использовать оставшиеся от основного строительства б/у пиломатериалы, фанеру. Для удобства заливки раствором бетона и ускорения работ по обустройству фундамента верхнюю линию выравниваем по уровню.

Чаще всего сооружается добрый, проверенный ленточный фундамент. Такой вариант проще реализовать, да и стоит он недорого. Если говорить о выборе типа фундамента, то можно придерживаться простого правила — считается, что будет лучше, если конструкция под основным зданием и пристройкой будет однотипной. Но такое решение больше подходит для отапливаемых веранд или при строительстве дополнительных жилых помещений.

Для повышения несущей способности фундамента вяжется объемный арматурный каркас. Для жесткого соединения фундаментов связываются каркасы пристройки и основного здания. Для независимой опоры такая связка не требуется.

Кладка стен своими руками

К кладке стен можно приступать только после того, как фундамент наберет прочность. На это потребуется не менее недели, но будет лучше, если он отстоится хотя бы месяц.

При выполнении работ придерживаемся следующей технологии:

• на фундамент укладываем два слоя рубероида для гидроизоляции;
• первый ряд кладём на цементно-песчаный раствор, выравнивая его по горизонтали и общей наружной плоскости;
• для монтажа последующих рядов применяем клеевой состав, который обеспечит надежную фиксацию при уменьшенной толщине слоя; клей укладываем и разравниваем зубчатым шпателем;
• при монтаже блоков обязательно выполняется смещение вертикальных швов на каждом следующем ряду.

Для заделки компенсационного шва между основной стеной и пристройкой используются теплоизолирующие материалы или монтажная пена.

Армирование

Для повышения несущей способности стен будущей пристройки к дому из пеноблоков обязательно выполняется укрепление при помощи стальной или стеклопластиковой арматуры.

Так же арматуру укладывают:

• на первый и каждый четвертый ряд кладки;
• над оконными и дверными проемами;
• на армированный пояс, на который будет опираться перекрытие.

Для установки арматуры в пеноблоках прорезают углубления, которые позволят дальше вести кладку без затруднений.

Верхний пояс заливают бетонной смесью с установкой временной опалубки.

Монтаж перемычек

Для снижения нагрузки на дверные и оконные блоки над всеми проемами устанавливают железобетонные перемычки.

Варианты у нас следующие:

• монтаж заводских готовых перемычек;
• заливка бетоном по месту;
• конструкции с применением U-образных пеноблоков, которые армируются и заливаются бетонной смесью.

Если оценивать перемычки по теплоизоляционным свойствам, то лучше выбрать вариант с применением пеноблоков с U-образным вырезом, но стоить такое решение будет дороже.

Создание перекрытий

В большинстве случаев пристройки к дому из пеноблоков одноэтажные, поэтому нет смысла утяжелять перекрытия. Лучший вариант конструкции — деревянный брус сечением 100-150×200 мм или спаренная доска 50×200 мм.

Обязательно обработайте пиломатериалы огнебиозащитой. В местах опирания на армированный пояс применяйте рубероид или другую гидроизоляцию.

Установка окон и дверей

Монтаж оконных и дверных блоков выполняется после завершения всех общестроительных работ. Так как усадка пеноблочных стен будет незначительной, оставлять большие зазоры, как в случаях со срубами или брусом, не требуется.

Крепят окна и двери на специальные кронштейны с обязательным заполнением зазоров монтажной пеной. Чтобы уменьшить теплопотери, при монтаже применяют паронепроницаемую пленку, которая должна закрывать весь периметр блока в месте примыкания к проему.

Возведение крыши

Самое простое кровельное решение для пристройки к дому из пеноблоков — односкатная крыша, примыкающая к стене или кровле основного здания. В зависимости от размеров обязателен перепад по высоте не менее 20-50 см, для обеспечения отвода воды и схода снега.

Общая крыша потребует больших вложений. В этом случае разбирают стропильную систему и полностью переделывают. Такой способ рекомендован только опытным строителям.

Утепление

Не стоит заниматься внутренним утеплением, это уменьшит полезную площадь пристройки и приведет к появлению конденсата на стенах. Наружное утепление — оптимальный вариант решения задачи.

В зависимости от размера выделенного бюджета утеплить можно по технологии «мокрый фасад» или с обустройством вентилируемого фасада. Хороший утеплитель для таких работ — базальтовая вата, но допускается применение пенополистирола.

Внешняя и внутренняя отделка

По этому вопросу никаких ограничений нет. Для пристройки из пеноблоков можно применять любые отделочные материалы. Внутренние стены, как правило, закрывают гипсокартоном с последующей покраской или поклейкой обоев, вагонкой, плиткой или пластиком. Наружная отделка чаще всего выполняется с применением сайдинга, кирпича, имитации бруса или штукатурки.

Заключение

Работы по возведению пристроек из пеноблоков просты в техническом плане. Строительство таких сооружений позволяет расширить полезную площадь дома с минимальными расходами. Основную сложность составляет правильное определение особенностей грунта на участке, выяснение необходимости связывать фундамент основного здания и веранды.

Поэтому рекомендуется доверить разработку проектных решений специалистам, а строительные работы можно выполнить и самостоятельно.

Веранда к дому из блоков

Выбор материала для постройки веранды — сложная задача. Традиционные варианты не всегда устраивают пользователей, а более современные материалы обладают собственным набором рабочих качеств, требующих изучения.

Веранда — это традиционный вид пристройки к частному дому. Она выполняет функции тамбура, выравнивает температуру в доме, отсекает холодный воздух в зимнее время. Кроме этого, здесь часто проходят семейные посиделки, прием гостей, чаепития и прочие мероприятия. Материалом для строительства веранды обычно служит древесина или (реже) кирпич, но многие застройщики используют удобный и дешевый газобетон. Это вполне логично — если сам дом построен из этого материала, то и веранда или крыльцо из газобетонных блоков станут наиболее удачным вариантом выбора. Это позволит использовать одинаковые методы выполнения кладки и обеспечит максимальную совместимость всех частей дома. Поскольку веранда обычно используется без обогрева, методику кладки и отделки газоблоков можно несколько упростить. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

Особенности газобетона

Газобетон — это строительный материал со специфическими рабочими качествами. Он обладает пористой структурой, сформированной в процессе изготовления. Это обеспечивает газобетону немало полезных свойств:

• малый вес, позволяющий серьезно экономить на постройке фундамента и обходиться без подъемных механизмов при укладке;
• низкая теплопроводность. Воздух является эффективным теплоизолятором, и обилие пузырьков в массиве материала позволяет сохранять тепловую энергию в помещениях;
• легкость в обработке. Строительство из штучных материалов требует постоянной обработки и изготовления доборных блоков. Газобетон можно пилить ручной ножовкой и получать аккуратные доборы с точным размером.

Однако, наличие воздушных полостей придает газобетону массу недостатков:

• хрупкость;
• низкая несущая способность;
• отсутствие прочности;
• неспособность переносить давление или разнонаправленные нагрузки (растяжение, изгиб;
• гигроскопичность.

Если с механическими характеристиками газобетона можно как-то справляться, выбирая толщину стен в соответствии с величиной нагрузок, то гигроскопичность газобетона — весьма опасное свойство. Все виды бетона склонны впитывать влагу, но они не имеют пор и достаточно быстро отдают воду при появлении благоприятных условий. Газобетон аккумулирует воду в порах, что зимой приводит к замерзанию и разрушению материала. Просушить материал сложно, поскольку большое количество влаги требует создания максимально благоприятных условий — температуры и длительности сушки. Зимой этого добиться нельзя, и остановить процесс разрушения невозможно. Поэтому, важно обеспечить защиту газобетона от контактов с дождевой водой и грамотно организовать вывод пара из жилых помещений.

Строительство веранды также требует учета особенностей материала. Поскольку помещение не отапливается, количество водяного пара в воздухе не столь велико, как в жилых комнатах. Однако, влажность на веранде все равно увеличена из-за ассимиляции внутреннего воздуха и проникновения его из жилых помещений. Этот процесс наглядно виден на остеклении веранды — осенью и зимой стекла потеют и обмерзают. Поэтому, рекомендуется организовать вывод пара в соответствии с требованиями СНиП, как это делается в основной части дома.

Виды веранд

Веранда, пристроенная к дому из газобетона — пристройка, обладающая высокими эксплуатационными качествами. В зависимости от свойств и конфигурации, веранды различаются по определенным признакам:

• по расположению относительно фасада дома — прямая, угловая или торцевая;
• форма — обычная (прямоугольник) или многоугольная конструкция, с наличием криволинейных участков;
• тип опорной конструкции — общий фундамент с домом или собственное основание;
• степень закрытости от внешней атмосферы — можно сделать открытую террасу, или полностью отсечь внутреннее помещение от улицы с помощью глухих или открывающихся стеклопакетов. Как правило, выбирают комбинированный вариант.

Выбор формы или других особенностей веранды производится либо на стадии составления общего проекта дома, либо позднее, в процессе возведения пристройки. Помимо самой веранды, необходимо продумать параметры и внешний вид крыльца. Рекомендуется делать его шириной не менее 1 м, чтобы в дом удобно было вносить крупные предметы мебели или бытовую технику. Важно также правильно сконструировать лестницу — если она слишком крутая, возникает опасность падения с непредсказуемыми последствиями.

Выбор размеров веранды

Величина веранды зависит от размеров дома и выбирается из расчета максимально гармоничного сочетания с основной постройкой. Однако, некоторые пользователи подходят к решению задачи с эксплуатационной точки зрения. Они в первую очередь рассматривают функционал, а внешний облик учитывают в последнюю очередь. Такой подход представляется более рациональным, хотя и архитектурные критерии сбрасывать со счетов не следует.

Как правило, веранда занимает фасад (полностью или только часть). Реже ее делают угловой, занимающей участок фасада и торцевую сторону дома. Выбор зависит от предпочтений владельца и конфигурации участка — иногда расстояние от стен дома до забора не позволяет возводить полноценную пристройку. Иногда мешают другие постройки или элементы благоустройства. Поэтому, выбирая размер, следует принять во внимание все факторы. Рекомендуется составить план участка (в масштабе) и нанести на него предполагаемую веранду. Это позволит наглядно представить себе расположение и площадь пристройки, обеспечить соблюдение расстояний до забора (не менее 1 м) или других объектов.

Фундамент веранды

Если веранда присутствовала в изначальном проекте дома, фундамент под нее должен являться частью общей опорной конструкции. Это самый удобный вариант, обеспечивающий надежность и неподвижность пристройки. Однако, нередко возникают ситуации, когда веранду строят гораздо позднее, и фундамент под нее приходится строить отдельно. Это создает массу проблем, так как работать приходится в непосредственной близости к стенам жилого дома. Значительно усложняется производство земляных работ, поскольку большую часть приходится выполнять вручную.

Нередко земляные работы выполнить невозможно. Мешают коммуникации, дренаж или другие инженерные системы. В таких случаях используют винтовые сваи, которые можно завинчивать вплотную к стенам дома без необходимости копать траншею. Если подогнать технику в дому невозможно, погружение свай производят вручную, используя кабестан. Этот вариант опорной конструкции для веранды из газоблока самый дешевый и быстрый в реализации. Вес постройки сравнительно невелик, терраса из газосиликатных блоков строится с малой толщиной стен. Необходимо правильно подсчитать ее вес и равномерно распределить нагрузку между сваями (грамотно построить свайное поле). Кроме этого, понадобится мощный ростверк, способный обеспечить неподвижность веранды.

Единственным препятствием может стать каменистый грунт — на пути установки сваи может попасться валун, и ствол погрузить уже не удастся. Поэтому, выбирая этот вариант фундамента для веранды, следует предварительно произвести обследование участка и определить состав слоев грунта.

Конструкция стен

Стены веранды отличаются особой конструкцией. Остекление пристройки делается практически сплошным, обеспечивающим обзор и приток света. Однако, уменьшение размера простенков создает избыточную нагрузку на материал. Газобетон не способен выдерживать большое давление, а в случае с верандой возникает ситуация, когда вес крыши и перекрытия ложится на несколько небольших столбиков из газобетона.

Опытные строители решают проблему двумя способами:

• увеличением толщины простенков. Строятся своего рода колонны из газобетона, обладающие достаточной несущей способностью для принятия нагрузок от веса крыши;
• сборкой несущего каркаса из металлических профилей (швеллер или двутавр). В этом случае газобетон становится лишь заполнителем промежутков между балками каркаса.

С точки зрения прочности, второй вариант конструкции гораздо предпочтительнее. Металлический каркас можно жестко связать с ростверком, образуя мощную опорную и несущую систему. Газобетон будет находиться в полной неподвижности и не испытывать деформирующих нагрузок. Однако, стоимость такого решения гораздо выше, чем при постройке обычных стен из газобетона с толстыми опорами в участках остекления. Это обстоятельство часто становится решающим при выборе типа конструкции стен.

Крыша веранды

Если пристройка веранды входит в первоначальный проект строительства дома, то ее кровля составляет одно целое с покрытием дома. Однако, в случае более позднего строительства веранды, объединить кровлю дома и пристройки не удается. Необходимо учесть, что такое объединение не является острой необходимостью, вполне допустимо разделить кровлю одного и другого строения. Главная задача — организовать сход дождевой воды и снеговых масс так, чтобы не получить избыточную нагрузку на конструкции веранды. Особенно важно максимально уменьшить вес снега, так как остекленная стена из газобетона не может принимать дополнительную нагрузку.

Как правило, на веранде из газобетона делают перекрытие с чердачным помещением и обычной стропильной системой односкатной конструкции. В качестве дополнительной опоры для стропил веранды используют стену дома, но и здесь дополнительная нагрузка нежелательна. Решением проблемы может стать установка опорных вертикальных балок, упирающихся нижним концом в фундамент веранды (или в собственные опорные элементы). Эти столбы станут поддерживать верхнюю линию стропил веранды, а крепление к стенам дома лишь обеспечит им большую устойчивость и неподвижность.

В качестве кровельного покрытия веранды рекомендуется использовать металлические листовые материалы с полимерным защитным слоем (металлочерепица, профлист или профнастил). Эти материал обладают ровной и гладкой поверхностью, с которой снег сходит самостоятельно. Надо позаботиться о создании ограждений под карнизом веранды, чтобы внезапный сход снеговой массы не причинил вреда людям или имуществу.

Порядок строительства веранды

Веранда к дому из газоблоков строится поэтапно, в соответствии с общей технологией ведения подобных работ. Все действия должны соответствовать требованиям СНиП и СП, для чего сначала придется составить проект и рассчитать ожидаемые нагрузки, выбрать толщину стен и прочие параметры веранды. Это важный этап, от которого зависит срок службы пристройки. Остальные действия выполняются поочередно, поскольку одно является логическим продолжением другого. Рассмотрим их по порядку:

Фундамент

Оптимальный вариант — использование винтовых свай. Их количество и схема размещения рассчитываются по общим правилам (рекомендуется использовать онлайн-калькулятор). После выполнения расчетов приступают к разметке площадки — отмечают точки установки свай. Приобрести их можно на строительном рынке.

Установку винтовых свай удобнее всего выполнять с помощью трактора со специальным навесным приспособлением. Когда все стволы будут погружены, их обрезают по высоте так, чтобы верхушки образовали ровную горизонтальную плоскость. Затем сваи обвязывают металлическим профилем (уголком или швеллером). По периметру формируют ростверк — несущую конструкцию, выполняющую роль опоры для стен веранды. Под стены из газобетона можно использовать деревянный ростверк, но выбирать надо сухой брус из лиственницы.

Готовую опорную конструкцию для веранды покрывают защитным слоем краски (его придется периодически обновлять). Затем на поверхность ростверка укладывают двойной слой рубероида для гидроизоляции.

Стены

Строительство стен из газобетона выполняется по обычным правилам — сначала находят самую верхнюю точку основы и принимают ее за основу. Затем укладывают углы, подгоняя их высоту к уровню верхней точки. Для этого используют обычный кладочный раствор, толщина которого позволяет измерить высоту укладки угловых блоков.

Когда все углы уложены, между ними натягивают шнур и заполняют газоблоками промежутки. Важно сразу отметить точки размещения проемов веранды. 2 и 3 ряды (и все остальные) укладывают на специальный клей для газобетона. 

Когда будут уложены 3 нижних ряда, выполняется армирование. В штробу, изготовленную на поверхности кладки, устанавливают 2 арматурных прутка на расстоянии 50 мм от края блоков. Углубление заполняют клеевым слоем. Армированию подлежит каждый метр высоты кладки стен (на практике это каждый 3 или 4 ряд газоблоков).

Необходимо устанавливать армпояс из железобетона в лотке из газобетона. Его укладывают под перекрытием и над остеклением веранды (в нашем случае это одно и то же). Укладывают сплошной ряд U-образных блоков, в которые устанавливают арматурный каркас и заливают бетоном. Получается сплошная прочная обвязка верхнего ряда, способная принять нагрузку от перекрытия.

Стропила, кровля

Стропильная система веранды — односкатная, с уклоном для стока воды и схода снега. Ее строят из обрезных досок толщиной 50 мм. Угол наклона кровли выбирают исходя из геометрических особенностей дома (высоты стен) и ширины веранды. Слишком большой уклон нежелателен, но и слишком малый делать не следует — с него не будет сходить снег, создавая угрозу для целостности веранды.

Готовые стропильные ноги связывают обрешеткой и укладывают кровельное покрытие. Используются специальные кровельные шурупы с каучуковыми шайбами. Необходимо резать металлическую кровлю ножницами или специальной электропилой, но не болгаркой. Искры от нее прожигают слой краски и создают очаги образования коррозии.

Отделка

Постройки из газобетона нуждаются в нанесении защитных покрытий. Веранду снаружи можно отделать в едином стиле с домом, или выделить ее как самостоятельный элемент. Сначала делают внутреннюю отделку и только после этого — наружную. Газобетон требует времени на усадку, поэтому, в течение года веранду отделывать не рекомендуется. Это относится и к установке окон — проемы могут немного изменить свои размеры или положение, что потребует регулировки или повторной установки остекления.

Необходимо использовать паропроницаемые материалы, чтобы влага могла впитываться в стены из газобетона и выводиться наружу. Утеплять веранду необязательно. Однако, для вывода наружу точки росы и защиты материала от разрушения, эта процедура может быть выполнена.