Как построить забор на фундаменте своими руками пошаговая инструкция

Под ленточным фундаментом для забора подразумевают монолитное основание в виде полосы, которая устанавливается под ограждением по периметру участка.

Такой тип фундаментного основания требуется при массивности забора, а также для создания защитной структуры, которая не позволит проникнуть на территорию под ограждением.

Создание мелкозаглубленного ленточного фундамента происходит в несколько этапов, во время которых учитывают все особенности местности и забора.

Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?

Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.

Виды ограждений:

• кирпичное;
• кованое;
• каменное;
• габион;
• профлист;
• деревянный массив;
• бетон.

Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.

Среди плюсов выделяют:

• высокую прочность даже при небольшом заглублении;
• повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
• срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
• при необходимости можно провести усиление конструкции фундамента с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
• возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.

Среди минусов указывают сложность работы и увеличенные затраты на материалы. В ряде случаев установка забора возможна только с помощью применения спецтехники.

Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.

Чертежи и схемы

На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально. Пример:

На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы:

Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.

Виды фундаментной ленты

Лента может быть сборной и монолитной. Последний вариант считают цельным основанием, которое применяют только для массивных сооружений.

Монолитная или цельная конструкция обладает большей несущей способностью по отношению к сборному основанию, но также требует увеличенных затрат и наличия опыта.

Сборная лента состоит из отдельных блоков, искусственных или натуральных камней. Монтажный процесс имеет упрощенную форму, но требуется соблюдать требования по прочности и влагоустойчивости.

По применяемым материалам фундамент делят на:

• кирпичный,
• железобетонный,
• бутобетонный,
• грунтоцементный,
• каменный.

Основное разделение ленты на виды происходит по заглубленности. Каждый вариант применяется при определенных условиях. Виды:

1. Заглубленный фундамент. Устанавливается на глубине ниже 1 метра от уровня промерзания земли.

   Чем выше рыхлость почвы, тем ниже требуется заглублять ленту, так как от этого будет зависеть показатель несущей способности, а также устойчивость конструкции.

   Используется для массивного забора из кирпичей, бетона, камней или с наличием кованых элементов.

2. Мелкозаглубленный. Может применяться при хорошей устойчивости почвы. Обустройство происходит ниже уровня промерзания почвенного слоя на 50 см. Такой вариант ленты подходит для высокого забора с применением профнастила, евроштакетника, сайдинга или деревянных досок. Столбы могут быть трубными, бетонными или винтовыми.
3. Незаглубленный. При такой конструкции опора устанавливается на грунтовую поверхность. Указанный вариант основания применяют на песчаном грунте при обустройстве небольшого забора, который не имеет больших показателей по массе и высоте.

   Отличием фундамента считают отсутствие воздействия на него морозных грунтовых пучений. Габаритные параметры по ширине зависят от массы забора. Чем больше вес, тем шире требуется делать траншею под основание. Стандартным показателем будет 0.40 м.

Для каждого варианта ленты характерны определенные правила выбора. Примером будет обустройство мелкозаглубленной ленты на стабильном или слабопучинистом грунте для облегченной заградительной конструкции из профилированного металла.

На предварительном этапе требуется уделять внимание основным факторам, от которых зависит применяемый вид основания. Среди них:

• характер конструкции забора, его особенности и все требования — примером будет необходимость усиления основания в нескольких местах из-за вторичных факторов, включая наличия проложенных труб или других коммуникаций;
• масса ограждения и его отдельных элементов, в том чисел опорных или декоративных;
• показатели нагрузки на столбы опорного вида;
• характер почвы;
• глубина промерзания грунтового слоя;
• рельеф и ландшафтные особенности местности — сюда относят наличие склонов, неровностей и аналогичных факторов;
• наличие близкорасположенных пластов с водой или водоемов — это будет влиять на возможность подмыва грунта, что потребует увеличения устойчивости конструкции;
• финансовые и трудовые затраты.

В последнем случае рассчитывают целесообразность применения того или иного вида фундамента. Примером будет отсутствие необходимости в заглубленном монолитном основании при устойчивой почве и небольшой массе забора.

Технология заливки своими руками: пошаговая инструкция

Ленточный фундамент обустраивают по стандартной пошаговой инструкции, которая включает в себя несколько обязательных этапов.

При несоблюдении последовательности или при невыполнении ряда правил основание будет возведено с нарушениями, что скажется на его долговечности и прочности.

Правильный процесс формирования ленты позволяет получить хорошие характеристики по устойчивости и несущей способности. При несоблюдении условий или ошибках в предварительных расчетах важные показатели будут ниже требуемых величин, что отрицательно скажется на качестве забора.

Расчеты и определение размера ленты

На этапе подготовки к рабочему процессу потребуется провести необходимые расчеты, которые укажут на габаритные размеры фундамента и его вид.

Для этого есть два варианта. Первым считают использование автоматического способа. Существует ряд программ специального назначения для расчета всех данных.

Такие программы есть на строительных ресурсах. Для определения типа фундамента и его размеров потребуется ввести базовые характеристики, включая материл забора и тип почвы.

Вторым вариантом расчета будет использование специальных формул для расчета несущей способности. Чем больше масса забора и меньше коэффициент сопротивляемости грунта, тем больше потребуется ширина основания.

Дополнительно должны быть учтены все нормы СНиПа. В каждом конкретном случае параметры ленты будут индивидуальны, так как есть зависимость от типа почвы, используемых материалов забора и применяемого вида фундамента.

Все размеры и данные должны наноситься на чертеж, который будет основой для планировки и разметки территории в дальнейшем. Учитывают, что подготовительных этап с разметкой и расчетами определяет большинство характеристик будущего ограждения.

Разметка

Разметка наносится в соответствии со схемой, которая основана на расчетах. Для этого используются колья, веревка или леска, а также измерительная рулетка. Все точки фиксируются.

При проведении разметки проверяют все данные, которые были внесены в чертеж, а также делают внутренний отступ от разметки на участок. Это позволит сразу сформировать место для будущей траншеи и фундамента.

Земляные работы

После разметки осуществляются земляные работы, которые означают очистку территории и подготовку ее к формированию основания. Подготавливается траншея с требуемыми размерами по ширине и глубине.

Стенки и дно траншеи выравниваются. После этого на дно укладывают подушку, которую формируют из смеси песка и щебня различных фракций. В основном используют щебень средней фракции.

Подушка поливается водой и утрамбовывается. Высота подушки равна 10-15 см. До подготовки опалубки и армирующего каркаса на дно подушки должен быть установлен первый слой гидроизоляции.

Опалубка

Для опалубки используют фанерные щиты или обрезные доски и брусья. При применении досок их сколачивают в щиты необходимого размера. Высоту опалубки регулируют при установке щитов. Они должны быть выше основания на 10 см.

Установка щитов проводится с учетом расположения плоской стороны во внутрь. Также на щиты накладывают рубероид для отсутствия протечек заливаемого бетона. Внешняя сторона опалубки подпирается.

Армирование

Армированный каркас состоит из продольных и поперечных элементов. Продольный материал должен иметь толщину в 10-12 мм и ребристую поверхность. Поперечный элемент обычно не превышает 8 мм в толщину.

При увеличенной массе ограждения применяют более толстые металлические прутья. Отрезанные металлические элементы вяжутся между собой, после чего готовый каркас укладывают в траншею.

Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.

Бетонирование и застывание

Предварительно подготавливается бетонная смесь, которая замешивается в бетономешалке в соотношении песка, мелкофракционного щебня и цемента  в 3 к 5 к 1. После заливки воды требуется размешивать состав до получения однородности с необходимой пластичностью.

Заливка осуществляется с учетом ряда правил:

• подача осуществляется равномерно и непрерывно;
• для увеличения плотности используют вибрационные устройства;
• после окончания заливки поверхность выравнивают.

После окончания процесса требуется ожидать полного застывания. Этот период зависит от условий окружающей среды и состава смеси. Обычно полную прочность бетон набирает через 28 дней.

Распалубка и гидроизоляция

После полноценного застывания бетона требуется провести распалубку. После этого проводится повторная гидроизоляция, с помощью которой устраняют проникновение влаги к полученному основанию.

Финишные работы

После распалубки фундамент обрабатывают специальными растворами, которые увеличат защиту поверхности от влаги и других отрицательных факторов.

Дополнительно может проводиться облицовка фундаментного основания, но для этого потребуется ожидать высыхания защитных составов, которые были нанесены после распалубки.

Особенности строительства

В каждом конкретном случае могут возникать определенные проблемы из-за внешних факторов. В таком случае потребуется учесть ряд нюансов и дополнительных действий.

Как правильно сделать на склоне?

Неровность местности, по которой будет проходить заграждение, усложняет процесс работы. Есть два варианта действий.

Первым считают засыпку склона и выравнивание его, но такой процесс может быть трудозатратным. По этой причине применяют ступенчатый фундамент.

Он представляет собой одну ленту, которая отличается по толщине под каждым пролетом. Такой способ позволит создать устойчивое основание, которое будет удерживать конструкцию.

При небольшом уклоне можно поставить забор с углом наклона, который равен показателям склона. При такой ситуации бетонирование проводится частями по разграниченным участкам.

С кирпичными столбами

Кирпичные столбы обладают большой массой, что требует увеличения фундаментного основания. При таком варианте дополнительно учитывают, что требуется глубина траншеи ниже, чем уровень промерзания почвы.

Само основание столба заглубляется вместе с основной лентой, что обеспечивает однородность и увеличение несущей способности. Подробнее читайте здесь.

Из профнастила

При использовании профнастила потребуется установка столбов до момента укладки армировочного каркаса. Столбы расставляют через каждые 1-2 метра с заглублением в грунт на 0.8 — 1.2 м.

При установке столбов их требуется обложить подушкой, которая зафиксирует положение до заливки бетоном.

Подробнее о возведении забора из профнастила на ленточном фундаменте читайте здесь.

Стоимость конструкции

Стоимость возведения основания зависит от ряда факторов. Среди них:

• тип фундамента;
• используемые материалы;
• необходимая несущая способность и устойчивость — чем выше требуются показатели, тем выше будут затраты;
• привлечение специалистов и спецтехники.

На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость обустройства в неровной местности. Также важен тип грунта. Примером будет увеличение затрат при слабой сопротивляемости почвы или наличии близко расположенного водоносного слоя.

На строительных сайтах можно рассчитать стоимость с помощью калькулятора. Средняя цена погонного метра — 600 рублей. Подробнее о стоимости и ее расчетах читайте в этой статье.

Возможные ошибки и советы по возведению

При формировании фундамента допускается ряд ошибок, которые ухудшают качество ленточной основы. Для устранения возможных проблем требуется следовать нескольким правилам:

1. Даже при небольшой массе забора глубина залегания не должна быть меньше 50 см, так как малозаглубленная лента будет подвержена воздействию почвы при вспучивании.
2. При наличии склонов или канав, а также других отрицательных факторов устанавливают мощное основание, которое будет обладать устойчивостью.
3. Не стоит экономить на качестве материалов, в частности это относится к бетону, так как это снизит прочность ленты.
4. На металлические трубчатые столбы устанавливают крышки, которые устраняют возможность попадания влаги внутрь.
5. Подушка требует обязательной утрамбовки.
6. Столбы вяжутся с металлическим каркасом до заливки.
7. Обязательно проводится гидроизоляция, в том числе при установке столбов.

Еще одним важным моментом считают соответствие опалубки заливаемому уровню, то есть бетон не должен заливаться в землю. При таком случае основание теряет форму и получает отрицательные качества.

Заключение

Существуют различные виды ленточного фундамента для забора. Выбор конкретного вида и его обустройство зависят от характера местности и требуемых показателей. При начале строительного процесса учитывают тип применяемых материалов и массу ограждения.

Содержание:

1. Типы заборов для ленточного фундамента
2. Преимущества и недостатки установки забора в ленту
3. Основные типы ленточных конструкций под ограждениями
4. Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента
   1. Подготовительный этап заливки ленты под ограждение
   2. Выкопка траншеи под ленту забора
   3. Монтаж опалубки для ленты забора
   4. Монтаж заборных столбов в ленту
   5. Подготовка траншеи под заливку ленты забора
   6. Заливка бетона в ленту под забор

Одним из вариантов строительства надежного забора является установка столбов в ленточный фундамент. Данный способ монтажа позволяет избежать проблем с перекосом ограждения. Конструкция с бетонной основой выглядит внушительно и более солидно. В данной статье предлагаем рассмотреть вопрос того, как сделать ленточный фундамент под забор правильно, и что для этого потребуется.

Типы заборов для ленточного фундамента

Возведение забора на ленточном фундаменте будет аргументировано, если на участке рыхлая и пучинистая почва. Также бетонирование опорных столбов в ленту отлично подойдет, если заполнители секции и сами опорные столбы имеют большой вес. Наиболее часто заливку фундамента делают для таких типов изгородей:

•  бетонные;

•  с кирпичными столбами или полностью кирпичные, из камня;

•  с кованными металлическими секциями;

•  забор из профнастила.

Заливка ленточного фундамента является отличным решением, если конструкция ограждения имеет сплошной тип и высоту более 2 метров. Бетонное основание способно выдерживать большие боковые нагрузки от создаваемого эффекта парусности. Оно обеспечивает максимальную стабильность геометрии изгороди без любых перекосов.

Также залить ленточный фундамент под забор можно в случае, если углублять опорные столбы на конкретном участке земли нет возможности. Примером может быть каменистость грунта или высокий уровень залегания грунтовых вод.

Преимущества и недостатки установки забора в ленту

Заливка ленточного фундамента под заборными столбами обладает рядом преимуществ, среди которых:

•  Отличная прочность конструкции и устойчивость к вертикальным и поперечным нагрузкам от веса.

•  Стабильность на пучинистых грунтах;

•  Массивный и внушительный внешний вид;

•  Долговечность;

•  Дополнительная защита заглубленных частей заборных столбов от контакта с влагой.

У данного метода строительства ограждений есть три основных недостатка:

• Высокая стоимость строительства при заливке монолитного ленточного фундамента;
• Трудоемкость процесса и затратность по времени;
• Сложный демонтаж.

Основные типы ленточных конструкций под ограждениями

Ленточные фундаменты под забором бывают нескольких типов. Среди них широко применяют два:

•  Заливка сплошной ленты.

•  Монтаж готовых бетонных блоков.

По параметрам надежности и прочности более предпочтительным является монолитный – залитый бетоном ленточный фундамент. В отличие от сборной конструкции, он характеризуется повышенной несущей способностью. Воспринимаемые нагрузки лучше распределяются по всему основанию, снижая риск разрушения или деформации.

Сборные ленты можно строить с применением как блочных материалов из бетона, так и кирпичной кладкой. Для изготовления монолитных оснований под забор используют:

•  Фабричный бетон;

•  Цементно-песчаную смесь;

•  Буто-бетонную смесь и прочее.

Отличаться лента для забора может и способом расположения в грунте. В данном случае бетонирование выполняют тремя способами:

•  Без заглубления. Такой вариант предполагает размещение ленты непосредственно на грунте без дополнительной траншеи. Монтаж выполняют на песчаную подушку. Лучшим образом подойдет для участков, где линия протекания грунтовых вод слишком высокая.

•  С небольшим заглублением (мелкозаглубленные фундаменты). Монтаж такого типа основания выполняется в траншею, глубина которой составляет до 30-50 см. Данный тип конструкции отличается большей экономичностью, достаточно высокой прочностью и несущей способностью. Оптимален для возведения ограждений на стабильных и прочных почвах. Подходит под устройства забора с заполнителями небольшого веса: профнастил, металлический штакетник, дерево.

•  С большим заглублением (заглубленные). Монтаж данных массивных лент выполняется в глубокую траншею. Ее глубина обычно ниже глубины промерзания грунта и иногда может достигать 1 метра. Такие ленты дорогие в установке. Они лучше подойдут для возведения бетонных, кирпичных и других массивных конструкций в слабых грунтах.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Заливка ленты под ограждающие конструкции должна выполняться по технологии и с соблюдением определенной последовательности. Только так можно достичь нужного эффекта, и построить долговечный, качественный забор своими руками на участке.

Есть разные способы заливки фундамента. Часто, для экономии времени, средств и трудозатрат применяют простой метод. Его суть в том, что сначала выкапывается и бетонируется траншея, в которую затем устанавливают столбы.

Предлагаем рассмотреть более сложный, но очень качественный и самый надежный способ заливки ленты под опорные столбы забора. Такая технология включает дополнительное погружение и бетонирование труб в грунте, для чего в самой траншеи делаются скважины.

Принципиально, более качественную технологию устройства лент забора можно поделить на следующие этапы:

• планирование и подготовка;
• земляные работы;
• устройство опалубки;
• установка столбов;
• работы по гидроизоляции;
• заливка ленты.

Подготовительный этап заливки ленты под ограждение

Не этапе подготовке выполняют предварительные расчеты материалов для их правильной и точной закупки. Для этого, прежде всего, осматривают участок и намечают линию, по которой будет проходить лента под забором.

Чтобы правильно сделать ленточный фундамент для забора, в расчетах учитывается ряд факторов, среди которых:

•  Тип грунта;

•  Сопротивление грунта;

•  Коэффициент надежности и коэффициент работы;

•  Нагрузки от веса.

Все данные и формулы можно найти в строительных нормах СНиП. Чтобы не допустить ошибку и построить фундамент для забора правильно – можно также заказать расчет у профессионалов.

Для выполнения точных расчетов материалов рекомендуется выполнить чертеж в масштабе на бумаге. На схеме следует отобразить места расположения всех опорных столбов, включая стойки для входной группы (калитки и ворота). Также следует разметить горизонтальные лаги.

По разработанному чертежу подсчитывается количество заборных столбов, а также определяются дополнительные материалы, которые потребуются в процессе заливки ленты под изгородь.

К расходным материалам и инвентарю, который потребуется приготовить для заливки бетонного ленточного фундамента под забор, относятся:

•  Садовый инвентарь: лопата и бур (мотобур) для копания траншеи и бурения скважины под установку столба.

•  Уровень и отвес;

•  Материалы для опалубки: доска или плитный материал (ОСП, ДСП, фанера);

•  Крепеж: строительные гвозди или шурупы;

•  Арматурные элементы: прут, вязальная проволока;

•  Раствор для бетонирования: готовый бетон или песок с цементом для приготовления раствора;

•  Бетономешалка, ведро;

•  Трубы для опорных столбов, пластиковая канализационная труба для опалубки скважины.

Выкопка траншеи под ленту забора

На участке необходимо наметить линию, по которой будет проходить лента забора. Чтобы разметка была ровной, сначала намечают места монтажа угловых стоек. Это можно сделать при помощи деревянных кольев или заглубляя по углам металлические стержни. Между колышками натягивается разметочный шнур без провисания. По шнуру на грунте отмечается линия для траншеи.

По намеченной линии выполняется копка земли. Глубина траншеи должна соответствовать ранее рассчитанному значению. Ее ширину нужно делать больше, с учетом места под установку опалубки.

Копать землю лучше лопатой. Одновременно с выкапыванием грунта можно выравнивать почву вокруг будущего фундамента. Если на участке есть перепады высоты, то низины заполняются выкопанной землей.

Когда траншея подготовлена, выполняют бурение скважин под монтаж заборных столбов. Для этого используется мотобур. Размеры ямы должны быть следующими:

•  Глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта на 200 мм минимум.

•  В скважину можно установить отрезок канализационной трубы, а затем забетонировать ее вместе с заглубленной частью столба. Для этого ее делают таким диаметром, чтобы в отверстие плотно и без проблем погружался отрезок пластиковой канализационной трубы.

Монтаж опалубки для ленты забора

Когда траншея и ямы для столбов готовы, приступают к обустройству опалубки. Последовательно это можно делать так:

• Изначально в каждую скважину для столба погружают отрезок пластиковой трубы. Ее длина должна быть такой, чтобы края выходили в уровень по дну траншеи.
• По периметру делают опалубку из древесных материалов. Доски или плиты сбивают так, чтобы они формировали каркас под последующую заливку бетона.
• На дне траншеи ленты и ям под столбы насыпается и трамбуется слой песка. Такая подушка не позволит скапливаться воде под несущими бетонными основаниями.

Когда опалубка готова приступают к установке столбов.

Монтаж заборных столбов в ленту

На данном этапе выполняют подготовку и установку столбов в скважины.

• Подготовительный этап включает наваривание арматуры или пятки на конец столба так, чтобы он проходил в полость скважины. Далее металлические поверхности очищают от ржавчины и окрашивают для защиты от коррозии.
• Подготовленный столб опускается на дно скважины. Его выравнивают строго по вертикальности: перекосы недопустимы.
• В полость до краев заливается бетонный раствор вперемешку с мелким щебнем. Камень позволяет уплотнить структуру и придать стабильное расположение опорной стойке. Также ведение щебенки снижает расход бетона и делает строительство более дешевым без потери надежности. При выполнении этого процесса следует тщательно вытеснять воздух из залитого бетоном слоя металлическим стержнем.

Когда монтаж всех столбов выполнен, можно выкладывать гидроизоляцию и формировать арматуру.

Подготовка траншеи под заливку ленты забора

Чтобы снизить негативное влияние сырой земли на стенки ленточного основания, их рекомендуется защитить. Для этого можно использовать классическую гидроизоляционною пленку или более современные сыпучие добавки для бетона:

• В качестве рулонной гидроизоляции ленточного основания применяются битумные полотна – рубероид, пергамин. Они расстилаются по периметру внутренних стенок опалубки, равняются по плоскости и фиксируются.
• Сыпучие материалы, которые добавляют в раствор, снижают водопоглощение бетона практически до нуля. Применение таких компонентов является предпочтительным, поскольку избавляет от необходимости стелить гидроизоляционный слой. Сыпучая смесь просто вводится в состав при его приготовлении в определенной пропорции. После твердения бетон не будет подвержен влиянию влаги.

Финальный этап подготовки – армирование. Арматура – это обязательная деталь ленты под забор . Основная ее функция – укрепление фундамента, усиленное противодействие растягивающим нагрузкам, приводящим к образованию трещин.

Для арматуры используют специальный металлический прут с ребристой поверхностью. Он так и называется – арматурный прут. При помощи вязальное проволоки стержни связывают в каркас, который должен образовывать квадратный профиль – два прута сверху и два снизу.

Арматура должна располагаться по всей длине в центре траншеи без промежутков. В месте монтажа столбов ее связывают так, чтобы труба располагалась между стержнями. Если установить арматуру с разрывом, то это будет потенциально слабым местом. Со временем в нем могут образоваться трещины.

Заливка бетона в ленту под забор

На последнем этапе строительства ленточного фундамента для забора выполняется заливка всей траншеи бетонной смесью. Наиболее целесообразно использовать покупную – готовую бетонную смесь заводского производства. Она обладает достоверными техническими характеристиками и может в полной мере гарантировать высокие эксплуатационные качества залитого основания.

Самостоятельно можно сделать бетонный раствор из песка и цемента. Для легких заборных конструкций можно использовать цемент с марочной прочностью М100-М200. Для тяжелых ограждений лучше применять более прочный цемент М250-М400.

Готовить бетон нужно в полном объеме и выполнять его заливку за один раз. Обратите внимание, что не допускается бетонировать фундамент забора в несколько подходов. Только сплошной бетонный слой может обеспечить прочность конструкции.

Работы по монтажу секций, а также снятие опалубки сразу после заливки ленты выполнять нельзя. Фундамент должен набрать прочность. По нормам это 28 дней. Именно такое время нужно дать бетону на твердение. После этого можно приступать к навешиванию секций профлиста, евроштакетника или кладке кирпича, камня и других материалов.

Варианты заборов с кирпичными столбами

Неизменными остаются только опорные столбы, основной же материал для строительства может варьироваться. Кованый металл и оцинкнованный профнастил, сплошные ограждения из кирпича и бетонные плиты, даже пластик и дерево — такие капитальные опоры легко выдержат любую нагрузку.

Пожалуй, наибольшим спросом пользуются такие сочетания:

• кирпичные столбы + профнастил. Профлист неприхотлив, доступен, обладает сроком эксплуатации в 30-50 лет и поставляется в широчайшем спектре расцветок, а также в вариантах раскраски «под дерево» и «под камень». Он отлично сочетается с кирпичными опорами, создавая эстетичное и надёжное ограждение для загородного дома;
• кирпичные столбы + евроштакетник из оцинкованного и окрашенного металла. Штакетины могут быть как с классическими небольшими зазорами, так и идущими в два ряда шахматкой, что пропускает на участок воздух и свет, но ограждает территорию от любопытных взглядов. Большой популярностью пользуется европейский вариант «жалюзи», когда штакетины располагаются горизонтально и под углом относительно друг к другу;
• кирпичные столбы + ковка. Классика, создающая отлично вентилируемое и светлое пространство на участке, идеальное для роста газона, сада и декоративных кустарников. Качественная ковка сразу придаёт забору роскошь; такие варианты хороши для обустройства особняков, коттеджей, а также административных и социальных территорий;
• кирпичные столбы + сетка. Сравнительно редкий вариант из-за дешевизны сетки, но он подойдёт для садов и огородов, которым нужна проницаемость, солнце и воздух. Кроме того, капитальные опоры позволяют впоследствии демонтировать сетку и заменить её другим материалом. Спросом пользуется не только рабица, но и 3D-сетка.

Древесина и пластик чуть более редки потому, что срок эксплуатации дерева невысок, и сам материал требует регулярной обработки от паразитов, постоянного ухода и окрашивания. Пластик может идти вторым слоем у кованых ограждений: цель конструкции — сделать участок относительно проницаемым для света, но не совсем прозрачным для посторонних.

Преимущества установки кирпичных опор

Почему выбирают кирпич в качестве основания для конструкции? У капитальной постройки есть свои неоспоримые преимущества по сравнению, например, со стандартными столбами.

1. Основательность. Столбы — это не просто опоры, а сложный каркас, состоящий из ленточного фундамента, с армированием и металлическими трубами, размещёнными внутри кирпичного «чехла». Правильно установленные, они служат очень много лет и обеспечивают территорию надёжной защитой. Подобные заборы порой эксплуатируются даже дольше, чем сами дома, без потребности в ремонте.

1. Универсальность. Комбинированные ограждения сочетают в себе несколько материалов, которые хорошо смотрятся друг с другом, и кирпич — это поистине универсальный вариант. Какой бы основной материал вы не выбрали, скорее всего он будет выглядеть уместно и эстетично. Прочность каркаса выдерживает и тяжёлую ковку, и бетонные плиты, и сравнительно лёгкий оцинкованный металл.

1. Эстетичность. И наконец, кирпичные опоры просто хорошо выглядят. Выбирая такую конструкцию, вы выбираете солидность и красоту, даже роскошь, если остановиться на сделанной на заказ ковке.

У любых вариантов каркаса есть преимущества и недостатки, и кирпич — не исключение. Основательный фундамент подойдёт для ветреных участков и тяжёлых материалов. Впрочем, он почти универсален — кроме некоторых исключений, когда ленточной конструкции лучше предпочесть винтовые сваи. Например, на болотистой и подвижной почве.

Материалы для фундамента под забор с кирпичными столбами

Обычно ленточный фундамент делается мелкозаглубленным (20-30 см), если почва не пучинистая, с малым количеством влаги, и заглубленным (1 метр), если глубина промерзания составляет порядка 80 см. Стандартный вариант — заглубить ленту на 40-50 см, при этом металлический столб, служащий в качестве сердцевины кирпичного, должен закладываться где-то на метр.

Выглядит схема приблизительно так:

Материалы для строительства фундамента под забор с кирпичными столбами потребуются следующие:

• цемент марок М300 или М400;
• среднезернистый песок и сито для просеивания;
• корыто или другая ёмкость для замешивания;
• лопата;
• вода;
• бетономешалка;
• гравий или щебень 20/40 мм;
• обрезная доска 2-2,5 см или влагостойкая фанера от 8 мм для опалубки;
• прутки толстой арматуры 8-12 мм для армирования;
• рубероид или полиэтиленовая плёнка для гидроизоляции;
• профильная труба с толщиной стенок от 2 мм.

Также нужен вибрационный инструмент для выбивания из раствора пузырьков воздуха, но вместо него можно использовать лопату или обрезки арматуры.

Этапы строительства фундамента под кирпичный забор

Закончив с приготовлением материалов, можно приступать к строительству и заливке фундамента. Она состоит из нескольких ключевых этапов, о каждом из которых мы напишем подробно:

1. разметка территории;
2. формирование траншеи и ямок под столбы;
3. монтаж опалубки;
4. закладывание армирования;
5. заливка бетона.

Разметка территории

Предварительно нужно убрать лишний кустарник, демонтировать старые ограждения и очистить территорию. Разметка будущего ограждения начинается с углов, куда вбиваются колышки. Затем от них размечаются места под столбы на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. Оптимальная ширина фундамента — около 50 см.

Между колышками протягивается бечёвка, которую желательно выравнять при помощи нивелира.

Формирование траншеи и ямок

Следом идёт копание и формирование траншеи. Глубина зависит от типа грунта, ширина — 40-50 см. Дно траншеи тщательным образом выравнивается (лучше использовать гидроуровень) и утрамбовывается удобным инструментом. Каждые 2,5-3 метра нужно пробурить лунку, в которую будет устанавливаться столб-основа под кирпичное основание.

Диаметр лунок составляет около 200 мм, но в целом он зависит от размеров профильных труб.

На дно траншеи необходимо постелить гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена, и такую же гидроизоляцию нужно использовать для отделки ямок под столбы изнутри. Поверх рубероида насыпается песчаная подушка на 5-7 см, поливается водой и трамбуется. Следующий слой — гравий или щебень, он равен 10-15 см, и его тоже нужно тщательно утрамбовать.

Монтаж опалубки

Задача опалубки — сформировать красивый и ровный фундамент. Опалубка изготавливается из прочного пиломатериала, допустимо использование плотной устойчивой к влаге фанеры, и не забудьте обернуть конструкцию в полиэтилен, если планируете использовать доски в дальнейшем. Собирается бортик внутри траншеи, то, на сколько он будет выдаваться над поверхностью земли, зависит целиком от дизайнерского решения.

Чтобы опалубка не расползалась, нужно придавить её колышками с наружной стороны или стянуть между собой проволокой. Именно поэтому важно использовать достаточно плотную древесину, иначе под весом цементного раствора она просто развалится, и геометрия фундамента для кирпичного забора будет нарушена.

Армирование конструкции

Армирование обязательно — это то, что помогает фундаменту сохранить форму. Арматура сваривается между собой в металлическую клетку, как вариант — сплетается при помощи проволоки или хомутов, после чего кладётся на гравийно-песчаную подушку.

Армирование требуется и ямкам, в которых будут находиться профильные трубы. Желательно брать прочную и сравнительно толстую арматуру.

Заливка бетона

Начинайте с ямок под столбы, затем послойно приступайте к бетонированию самой траншеи. Если замешивание раствора происходит вручную, заливайте именно слоями, а не участками, в процессе устраняя пузырьки воздуха при помощи специальных аппаратов или обычного обрезка металлического прутка. Если есть бетономешалка, можно заливать всё сразу.

Соотношение цемента, песка и щебня должно быть следующим:

Для самого верхнего слоя щебень не нужен, раствор должен быть жидким.

Важно использовать цемент марок М300 и выше, потому что от этого зависит прочность и надёжность фундамента, а от этих характеристик — то, как долго будет стоять забор.

Бетонирование фундамента для заборов с кирпичными столбами рекомендуется проводить поздней осенью, нежаркими летними месяцами или ранней осенью. Морозы приводят к тому, что вода в растворе расширяется, он становится пористым и хрупким. Если стоит сильная жара, рекомендуется периодически поливать фундамент водой или заматывать его полиэтиленом для образования естественного конденсата. Полиэтилен нужен и на ночь, на случай, если неожиданно пойдёт дождь и размоет верхний слой.

Возведение фундамента под кирпичный забор своими руками — процесс монотонный и трудоёмкий, но вполне выполнимый. Чтобы всё точно получилось, рекомендуем:

• использовать только качественные материалы: хороший цемент, просеянный песок, арматуру рекомендуемой толщины;
• тщательно производить замеры при помощи нивелира — выравнивать столбы, пол траншеи, верхний уровень фундамента;
• предварительно заказать проведение работ по грунту, выяснить глубину промерзания почвы и другие характеристики, которые напрямую влияют на вид выбранного основания.

Желаем удачи! Если вы решите делегировать строительство забора профессионалам, наши специалисты готовы приехать для замера и консультации в любой удобный день. Мы строим ограждения из профнастила, евроштакетника и сетки-рабицы на любых фундаментах.

Подробнее о различных видах фундаментов для забора. Как самостоятельно сделать фундамент для забора или ворот.

Основные функции фундамента для забора:

• Равномерно распределяет нагрузку на грунт. Правильный выбор основания сводит к минимуму вероятность проседания конструкции из-за сезонных подвижек почвы.
• Защищает от размывания. Бетонное основание не позволяет почве вымываться из-под ограждения во время дождей, задерживает воду при весеннем таянии снега, предотвращает подтопление участка.
• Поддерживает конструкцию. Основание защищает ограждение от деформации из-за ветровой нагрузки.
• Увеличивает срок службы забора. Надежное прочное и устойчивое основание позволит дольше обойтись без капитального ремонта и замены изгороди. При условии правильных расчетов и безошибочного монтажа фундамент под забор из сетки, профтрубы или профнастила прослужит не меньше 70 лет.

Какому забору фундамент не нужен

Монтаж фундамента не требуется в том случае, если забор устанавливается временно. Это временные сетчатые ограждения и заборы из оцинкованных листов, которые нужны для обозначения границ стройплощадок. Такие изгороди устанавливаются на опоры с забивкой в грунт.

Виды заборных фундаментов

Самые распространенные виды оснований для забора — бетонный ленточный фундамент, столбчатый, свайно-ростверковый.

Ленточный

Бетонные ленточные фундаменты устанавливаются на песчаных, заторфованных, болотистых почвах. Устройство фундамента под забор из профлиста или тяжелых кованых секций, из кирпича и бетона с облицовкой камнем обеспечивает устойчивость конструкции на просадочных грунтах

Толщина бетонной ленты рассчитывается исходя из того, какой материал применяется для возведения пролетов. Для деревянных секций и пролетов из профлиста монолитный или сборный фундамент для забора делают шириной 15-20 см, для забора из камня с кирпичными колоннами — 40-45 см. Высота бетонной ленты 80-120 см. Из них 20-35 см — это наземная часть, которая выполняет роль цоколя забора, остальное — подземная. Глубина фундамента зависит от типа почвы и высоты залегания подземных вод. Такой фундамент обладает высокой прочностью и долговечностью. Единственный минус — большой расход материалов, что увеличивает стоимость закладки основания.

Существует несколько видов ленты:

• Железобетонная. Такое основание подходит для строительства на песчаных почвах. По периметру будущего забора роют траншею и собирают опалубку для забора. Внутри опалубки монтируют арматурный каркас из стальной арматуры, сварной или связанный проволокой. Опалубку заливают цементно-песчаным раствором и оставляют до тех пор, пока бетон не застынет.
• Из бутобетона. Такое основание будет эффективным на каменистых почвах. Технология монтажа фундамента схожа с устройством монолитной ленты. При приготовлении раствора для заливки фундамента в него добавляют бут — крупные камни и булыжники.
• Кирпичная. Ленту выкладывают из полнотелого шамотного или керамического кирпича. Кладку чаще всего делают сплошной, с перевязкой. Такая лента способна выдержать большую вертикальную нагрузку и воздействие сил морозного пучения.

После того, как бетонный раствор наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

Столбчатый

Основания столбчатого типа применяются для строительства легких ограждений из сетки, профнастила, металлического и деревянного штакетника, каркасных заборов из поликарбоната. Столбчатый фундамент с частичным или полным бетонированием — оптимальный выбор для участков с обводненным глинистым грунтом, склонным к морозному пучению.

От ленточного фундамента такое основание отличается тем, что не нужно рыть длинную глубокую траншею по периметру участка. Для каждой опоры бурится отдельная лунка. Обязательное условие — глубина ям под опоры должна быть ниже промерзания грунта. Важным преимуществом столбчатого фундамента является невысокий расход материалов и небольшой объем земляных работ. 

Лунки под опоры можно сделать с помощью ручного ямобура или выкопать штыковой лопатой. Глубина лунок составляет 1,1-1,5 м, при этом ширина отверстий должна быть больше диаметра столба минимум на 20 см с каждой стороны. Расстояние между лунками зависит от ширины пролета. Как правило, опоры устанавливают на расстоянии 2-2,5 м.

Монтаж выполняется в следующем порядке. В подготовленные лунки насыпают слой песка и мелкой щебенки, утрамбовывают. Затем точно по центру ям устанавливают опорные столбы, выравнивают их по вертикали, фиксируют деревянными распорками и заливают ямы бетоном. Чтобы исключить образование воздушных пузырей, ослабляющих структуру бетона, раствор в нескольких местах протыкают арматурным прутом.

Винтовой

Заборы на винтовых сваях рекомендуется устанавливать на участках со сложным грунтом. Для легких ограждений лучшим выбором будет свайное основание. Для тяжелых сплошных заборов оптимальный вариант — это свайно-ростверковый фундамент.

Металлические сваи, оснащенные винтовыми лопастями и заостренным наконечником, вкручиваются в грунт по типу саморезов вручную или механизированным способом с помощью установки УЗС-1. Наконечник легко проходит сквозь подмерзшие слои грунта и корни растений. Дойдя до плотных пластов почвы лопасти надежно фиксируют сваю в заданном положении, предотвращая ее выдергивание при сезонном движении грунта.

При монтаже свайного основания конструкции заглубляют ниже точки промерзания почвы. Верхние части свай выполняют роль опорных столбов. На них прикручивают горизонтальные лаги, на которые в свою очередь крепят профлист, металлоштакетник, поликарбонат или другой материал для наполнения пролетов.

Чтобы понять как сделать фундамент под забор из кирпича, нужно подробно изучить пошаговую инструкцию. Ростверк под забор делается в следующем порядке:

1. Разметка. По границе участка делают разметку, отмечают точки установки свай.
2. Монтаж свайных конструкций. По отметкам в почву закручивают сваи на нужную глубину. Верхушки столбов обрезают по одному уровню, наваривают на них оголовки.
3. Монтаж обвязки. Сваи соединяют П-образным стальным профилем — швеллером.
4. Сборка опалубки. На обвязке собирают из досок опалубку с армокаркасом.
5. Заливка бетона. В готовую опалубку заливают цементно-песчаный раствор. После застывания бетона доски убирают.

Ленточно-столбчатый (комбинированный)

Фундаменты этого типа устанавливают на участках со стабильными и пучинистыми почвами для строительства тяжелых массивных заборов из кирпича, камня, пергонов и габионов. Свое название ленточно-столбчатый фундамент получил благодаря своей конструкции. Он представляет собой бетонную ленту, в которой предусмотрены отдельные расширения под опорные столбы.

Перед началом работ нужно подготовить опоры. Они могут быть деревянными или металлическими. Ту их часть, которая будет находиться под землей, нужно обмазать битумом. Такая обработка защищает металл от почвенной и электрохимической коррозии, увеличивает срок службы всей конструкции.

Порядок работ:

1. Выкапывают траншею. Глубина закладки фундамента определяется типом грунта, длину и ширину делают в соответствии с проектом.
2. Внутри траншеи на расстоянии 2-2,5 м друг от друга делают ямы под опоры шириной 40-50 см и глубиной 1,2-1,5 м.
3. В ямы устанавливают столбы, выравнивают их по центру отверстия и по вертикали, фиксируют распорками.
4. Вокруг столбов и по всей длине траншеи укладывают арматурный пояс, в углубления, где стоят столбы, заливают бетонным раствором.
5. Внутри траншеи делают съемную опалубку из досок и заливают бетоном.
6. После того, как бетон наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.