Как правильно сделать четырехскатную крышу дома своими руками пошаговая инструкция

Классическая четырехскатная даже сегодня остается все еще малопривычной для российских широт и напоминает о заморском укладе. Вот почему ее строят чаще всего ради того, чтобы придать архитектуре жилого дома особый эффект в плане стиля и восприятия, выгодно отличить его от однообразных привычных построек.

Кроме того, четырехскатная крыша – своими руками построенная по всем правилам – на практике имеет большое количество преимуществ, особенно для суровых российских широт. Разберемся подробнее?

Виды четырехскатных крыш

Четырехскатная крыша имеет скаты, которые выполняются в виде равнобедренных треугольников и сходятся вершинами в одной точке. Если же четырехскатная крыша выходит квадратной в плане при виде сверху, тогда она называется шатровой.

Если же не выходит квадратной, а получается в виде прямоугольника – это вальмовая крыша. Такой интересное название она получила благодаря скатам, которые имеют вид щипец-вальм.

Голландская крыша: классика четырех скатов

Голландская, или вальмовая крыша считается классическим вариантом, который отличается особенной устойчивостью к ветру и снегу.

Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и такое же количество треугольных – по коротким сторонам. В отличие от шатровой крыши, такая форма, по мнению современных архитекторов считаются более эстетичной.

Стропильная система вальмовой крыши предполагает установку четырех накосных стропил – диагональных опорных брусьев, которые идут от двух вершин скатов к верхним углам здания.

А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые скаты срезают только часть торца сверху, или уже внизу, то есть сама полувальма может быть треугольником или же трапецией, и называться датской или полувальмовой голландской.

Полувальмовая голландская крыша: особая устойчивость

Полувальмовая голландская крыша – это одновременно вариант и двухскатной конструкции, и четырехскатной. Она отличается от классического варианта наличием усеченных вальм –треугольных торцевых скатов. По правилам, длина вальма голландской крыши должна быть в 1,5-3 раза меньше, чем длина боковых  трапециевидных скатов.

Преимущество такой крыши в том, что здесь есть возможность установить мансардное вертикальное окно, и при этом острый выступ, как у двускатной кровли, отсутствует, что, в свою очередь, увеличивает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки.

Полувальмовая датская крыша: европейские традиции

А вот датская полувальмовая крыша – это разновидность чисто вальмовой конструкции. В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого ската, а под коньком оставляют небольшой вертикальный фронтон.

Преимущество такой конструкции в том, что она позволяет отказаться от проблемных в плане гидроизоляции мансардных окон в кровле и обеспечить естественное освещение мансарды за счет установки полноценного вертикального остекления, что сейчас особенно модно.

Шатровая крыша: идеальные пропорции

Шатровую крышу обычно ставят на постройках, имеющих одинаковую длину стен, которые образуют собой квадратный периметр. У такой четырехскатной крыши все скаты по форме – одинаковые равнобедренные треугольники, мечта кровельщика, одним словом, и кошмар строителя.

Дело в том, что строительство классической шатровой крыши еще более сложно, чем у вальмовой, ведь здесь стропила должны сойтись все в одной точке:

Устройство стропильной системы крыши с четырьмя скатами

Вот самый простой пример строительства стандартной вальмовой крыши для небольшого дачного домика:

Этап І. Планирование и проектирование

Прежде, чем как сделать четырехскатную крышу обязательно продумайте все ее детали, до мелочей. Даже самый простое устройство четырехскатной крыши обязательно стройте по готовому чертежу. Дело в том, что у готовой двускатной крыши почти заметны недочеты и перекосы, а вот если вы где-нибудь допустите ошибку в строительстве той же вальмовой или шатровой крыши, то диагональные стропила просто не сойдутся в коньке и исправить это будет крайне сложно.

А поэтому, если вы владеете специальными программами, создайте 3D модель будущей крыши прямо в них, а если нет, тогда просто подготовьте подробный чертеж и хорошо, если вам в этом поможет профессионал. Все детали такой крыши должна быть просчитаны – до мелочей!

Кстати, сегодня довольно модно делать четырехскатной не только крышу, но и ее отдельные функциональные элементы:

Этап ІІ. Заготовка конструктивных элементов

Итак, если вы взяли готовый чертеж крыши или набросали его сами и уверены в будущем качестве, самое время заготовить необходимые элементы стропильной системы. А для этого сначала разберемся с тем, как правильно они называются.

Итак, первое, о чем вам придется позаботиться перед тем, как построить четырехскатную крышу – это мауэрлат. Это балка квадратного либо прямоугольного сечения, которую вы уложите на верхнюю часть стен по всему периметру дома. Она станет опорой для стропил, которые будут передавать на нее нагрузку, и именно эта доска распределит равномерно вес всей крыши на стены дома и фундамент. Идеальный вариант –использовать в качестве мауэрлата брус сечением 15 на 10 см.

Далее вы будете строить стропильные ноги – это основной элемент, который будет создавать собой уклон крыши. Стандартные стропила изготавливаются из доски 50 на 150 мм, а диагональные – 100 на 150 мм.

Понадобятся вам и затяжки, главная задача которых – препятствовать смещению стропильных ног в стороны. Сами затяжки вы будете фиксировать и соединять нижними концами, и для этого запасите доски параметром 50 на 150 метров.

А вот сверху и диагональные стропильные ноги, и стандартные стропила будут сходиться и закрепляться между собой в коньке. Для этого возьмите брус 150 на 100 мм.

Далее, по центру двух противоположных сторон должна быть поперечная балка – лежень, которая служит опорой для стоек, а они, в свою очередь, поддерживают коньковый прогон. Для этой цели подойдет брус с сечением 100 на 100 мм или 100 на 150 мм.

Откосы станут подпоркой для стропил, который препятствует их сдвигу. Такие вы должны установить их под углом к стойке, для этого возьмите такой же материал, как на лежень.

Далее, важной деталью будет стойка – вертикальный элемент каркаса крыши. Она станет служить опорой для конька. Изготовьте ее из такого же материала, что и мауэрлат.

Не забывайте также о ветровой доске – это горизонтальный элемент, который связал между собой все нижние концы стропил. Вам нужно будет прибить ее к стропилам по внутреннему периметру кровли и таким способом подчеркнуть линию ската. Для этой цели подойдет доска 100 на 50 мм.

А вот для наружной стороны вам понадобится еще одна доска – кобылка, из такого же материала. Такое странное название это доска получила с тех времен, когда ее делали вырезной, в виде лошадиных морд.

А вот самые необычный и сложный элемент четырехскатной крыша – это шпренгель, который придает жесткости всей конструкции. Его главная задача – связать все горизонтальные и вертикальные элементов. Он тоже монтируется под углом, и изготавливается из бруса 100 на 100 мм:

И наконец, если речь идет именно о вальмовой крыше, то единственный элемент, который присутствует исключительно в вальмовых крышах, – это нарожники. Они представляют собой укороченные стропила, которые опираются на диагональной стропильную ногу. Их вы можете изготовить из доски 50 на 150 мм.

В жизни все эти элементы выглядят так:

Подумайте также об утеплителе, гидроизоляционной пленке и доборных кровельных элементах:

Этап ІІІ. Установка чердачного перекрытия

Нередко бабки висячих стропил или подвески, которая в вальмовой крыше работают на растяжение, необходимо выполнять из стали. Для этого к затяжке деревянных стропил подвешивается перпендикулярно на хомуты специальные деревянные прогоны.

А уже перпендикулярно к прогонам подвешиваются деревянные балки, после чего между ними укладываются безбалочные облегченные заполнения. Поэтому, если вы хотите уменьшить нагрузку крыши на висячие стропила или стропильную ферму, вам нужно выбирать конструкции подвесного перекрытия.

Для стальных ферм подвесное перекрытие обязательно нужно сделать несгораемым, по стальным балкам. Между такими балками следует уложить сборные железобетонные плиты, а уже на них –легкий утеплитель. Чтобы повысить огнестойкость и долговечность таких несущих конструкций, их нужно делать из железобетона. Причем самые железобетонные несущие конструкции лучше выполнять из крупноразмерных панелей заводского изготовления, чтобы не рисковать.

Этап ІV. Монтаж конькового прогона

В рассчете конькового прогона отталкивайтесь от таких нюансов:

1. Если же в здании есть капитальные продольные стены, или хотя бы два ряда внутренних столбов, тогда прогонов делают два. При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для увеличения жесткости используются ригели.
2. Если же здании нет внутренних опор, тогда здесь наклонные стропила сделать не получится. А поэтому используются специальные строительные фермы, к которым чердачное перекрытие попросту подвешивается. В таком случае стержни, которые расположены по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной ферма, а по нижнему контуру – уже нижний пояс. Сама решетка фермы образует теперь вертикальные стержни и раскосы – наклонные стержни, которые располагаются между верхним и нижним поясом. Причем такие фермы необязательно изготавливают только из дерева, напротив, сегодня достаточно популярны стальные железобетонные. В процессе самого строительства фермы устанавливают на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Самый простой вариант таких ферм  – это шпренгельные, которые состоят из стропильных ног, вертикальной подвески, бабки и затяжек.
3. Если ширина здания достаточно большая, при установке используются строительные фермы или шпренгельные опоры. Но тогда чердачное перекрытие нельзя перекрывать балками, которые будут опираться на одни только стены. Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы, или к затяжке, чтобы образовать, таким образом, подвесные перекрытия.

В этой фотоиллюстрации хорошо видно, как именно стропила нужно крепить к коньку и хребтам:

Этап V. Установка стандартных и диагональных стропил

Итак, диагональные стропильные ноги опираются прямо на конек в зависимости от таких условий:

1. Если посреди крыши будет только один коньковый прогон, тогда диагональную ногу нужно набивать на консоли прогона. Их специально для этого выпускают на 15 сантиметров за поддельную раму, а лишнее потом отпиливают.
2. Если же прогона – два, тогда на них нужно установить шпренгельную конструкцию из горизонтальной балки и стойки, а затем уже закрепить сами накосные стропила.
3. Если же балка при этом прочная, из бруса, а не из досок, тогда есть смысл сделать прибоину – короткую доску толщиной не менее 5 сантиметров. И на нее уже опирать накосные стропила вальмовой крыши.

Дополнительно для надежности накосные стропила закрепляют еще при помощи металлической проволоки, скрученной в несколько раз.

На ребрах монтаж коньковых элементов нужно производить в той же последовательности, что и на обычном коньке крыши. Т.е. установите элемент ребра с закрытым торцом, уложите коньковые элементы в замок и закрепите их механическим способом. А вот в местах пересечения ребер и конька вальмовой крыши принято устанавливать Y-образные коньковые элементы, хотя вместо них можно использовать также начальные и конечные коньковые элементы.

Но только обрежьте их тогда по контуру, когда они будут закреплены на ребре, и механически закрепите места стыков. Обработайте обязательно грунтовкой и минеральной посыпкой из стандартного ремонтного комплекта. Не забудьте также при установке коньковых элементов наконец на ребрах или коньках четырехскатной крыши оставить зазор для отвода воздуха из подкровельного пространства.

Все те же принципы нужно соблюдать и при строительстве четырехскатной крыши сложной формы:

У вас получится! Пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях.

---

Вальмовая крыша часто используется в архитектурных решениях загородных домов, построенных в европейском стиле. Ее конструкция не только надежна, но и весьма эстетична. Причем, принимая за основу даже самый простой ее вариант, можно разнообразить его различными элементами, которые станут для всего строения своеобразным украшением и признаком изысканности стиля.

Вальмовая крыша своими руками чертежи которой нужно подобрать или подготовить заранее, может быть выполнена и самостоятельно, но одному мастеру с таким объемом и сложностью работ явно не справиться.

Что такое вальмовая крыша?

Самая распространенная простая схема вальмового типа крыши состоит из четырех скатов, два из которых имеют форму треугольника — их и называют «вальмами». Они располагаются по торцам здания и соединяют конек с карнизом. Две фронтальных плоскости в форме трапеции имеют большую площадь и скат, который также располагается от конька и до карниза.

Нужно отметить, что бывают полувальмовые крыши — их еще относят к голландскому виду. В этом случае при строительстве карнизы торцевых скатов располагают намного выше фронтальных. Монтаж такой крыши, как правило, производят в тех случаях, когда в ее мансардном пространстве устраивают жилое помещение.

Основы конструкции вальмовой крыши

Традиционная вальмовая система состоит из определенных узлов и элементов, которые монтируются всегда одинаково и являются основой для более сложных крыш этого вида. На данном рисунке представлена именно такая конструкция, включающая в себя следующие детали:

1 — Угловое стропило или ребро всегда располагают под меньшим углом, чем такие же, но промежуточные элементы системы. Для такой конструкции крыши, как для боковых, так и промежуточных стропил подойдут доски, имеющие сечение 50×150 мм.

2 — Короткие стропильные ноги закрепляются не на коньке, а на угловой стропильной доске. Они должны иметь такой же уклон, как и промежуточные стропила.

3 — Конек в данном случае имеет такой же размер в сечении, что и стропильные ноги.

4 — Стропила, которые сходятся и стыкуются на углах конька с трех сторон, называют центральными стропилами.

5 — Промежуточными стропилами называются ноги, соединяющие конек и обвязку, проходящую по верхней части строения, и образующие карниз.

На следующей схеме, кроме уже упомянутых, можно увидеть устройство других элементов конструкции.

• После стропил можно рассмотреть стойку, которая поддерживает конек и устанавливается на соединении двух стропил и коньковой балки. Эти элементы используются не всегда, иногда их просто заменяют другими подпорными деталями, например, в тех случаях, когда пространство под крышей должно быть свободным, если в нем планируется устроить комнату.
• Затяжка является скрепляющим стропила элементом. Чаще всего она же выполняет роль балки перекрытия.
• Кобылка монтируется к установленным стропильным ногам для увеличения свеса крыши, который станет защитой от атмосферных осадков для промежутка под крышей и верхней части стен.
• Ветровую балку крепят на стропила наискось с той стороны крыши, которая считается ветреной. Иногда ее устанавливают и на оба трапециевидных ската.
• Нарожник или короткая стропильная нога используется только в вальмовой конструкции и крепится к угловому стропилу.
• Мауэрлат присутствует в любой стропильной системе и представляет собой брусок, который крепится по всему периметру стен строения.
• Шпренгель — это еще одна деталь системы, придающая ей жесткость и снимающая нагрузку со стен. Его устанавливают по диагонали, относительно углов здания и закрепляют на мауэрлат.
• Подкосы устанавливают под разным углом к стропильным ногам, в зависимости от того, будет ли задействована мансарда для создания дополнительной комнаты.
• Ребро, диагональные или боковые стропила, могут быть установлены, как с одной торцевой стороны крыши или с двух ее стороны, в зависимости от задуманной конструкции.
• Прогонами в данном случае называют расстояние между креплением стропил к коньковой балке — оно будет зависеть от веса выбранного материала кровли и предполагаемой снеговой нагрузки в местности постройки.

Этапы работы по монтажу вальмовой крыши

Если для крыши дома выбрана вальмовая конструкция, то работу над ней нужно вести в строгой последовательности:

• Любой проект начинается с составления схемы стропильной системы.

• Следующим шагом идет расчет всех параметров, которые будут зависеть от ширины расстояния между стен дома и наличия внутри строения капитальных перегородок.
• Далее, согласно расчетам, приобретаются необходимые материалы и подготавливаются нужные для работы инструменты.
• Затем следует подготовка к обвязке стен для установки стропильной системы — настил гидроизоляционного материала.
• Выполняется разметка стен под монтаж стропильной системы.
• Самый важный этап — установка всей системы в соответствии с проектом.
• Завершающая стадия — устройство кровли.

Подготовка схемы крыши

Схема крыши может быть разной — это будет зависеть от фантазии и возможностей владельца дома, а также от расположения стен постройки. При составлении схемы нужно учесть и то, что чем сложнее будет конструкция крыши, тем больше материала для нее понадобится, а также дольше будет длиться монтаж системы.

Если конструкция будет очень сложной, то лучшим вариантом будет обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать толщину и количество необходимых для надежности системы элементов. Конечно, на составление такого проекта уйдет какое-то время и будут потрачены определенные финансовые средства, но лучше воспользоваться разработкой специалистов, чем действовать наугад и получить ненадежную конструкцию.

Расчет параметров системы

Если же принято решение положиться на собственные силы, то, производя расчеты, нужно учесть следующие факторы:

• Надежность несущих стен и фундамента строения, над которым будет возводиться крыша.
• Тип стропильной системы (наслонная или навесная).
• Размер сечения стропил и брусков для других элементов системы.
• Угол наклона скатов и расстояние прогона между стропил.
• Размеры таких элементов, как выступы и проемы для дымоотводных труб, вентиляции, окон.

Для расчета точных пропорций конструкции можно воспользоваться специально разработанными для этого формулами, которые позволят сделать крышу надежной и прочной. Обозначение параметров в формулах:

S — общая площадь скатов крыши;

h — высота системы от перекрытия до потолка;

d — длина боковых или диагональных стропильных ног;

e — длина промежуточных стропил;

a — расстояние между стропилами по длине здания;

α — угол наклона ската;

b — расстояние между стропилами с торцевой вальмовой стороны.

Формулы для расчетов устройства простой вальмовой крыши, выглядят следующим образом:

• Высота конька:

• Длина промежуточных фронтальных стропил:

• Длина торцевых, вальмовых стропил:

• Площадь скатов крыши:

Рассчитав основные параметры системы, можно, опираясь на них, приобретать материалы для постройки.

Материалы для возведения крыши

Для монтажа стропильной системы понадобится не только хорошо просушенная качественная древесина, но и металлические крепления, а также кровельные гвозди, саморезы и анкерные болты.

• Из металлических элементов нужно будет приобрести уголки и крепления различной конфигурации, которые помогут сделать конструкцию более надежной и крепкой.

Одним из них является скользящее крепление. Его устанавливают в нижней части стропил, закрепляя их таким образом к мауэрлату. Установив его, можно исключить риск деформации системы крыши при усадке несущих стен.

Еще одним давно применяемым креплением являются скобы. Ими соединяют разные детали системы, например, стропила и балки перекрытия или мауэрлат, если крыша возводится, например, на здании, которое уже давно дало усадку.

• Для изготовления деревянных элементов понадобится:

— для укладки мауэрлата нужен будет брус, имеющий сечение 100×150 мм;

— стропила и конек изготавливают из бруса сечением 50×150 мм. Строители, занимающиеся возведением стропильных систем, рекомендуют производить монтаж всей системы из бруса или досок, имеющих одинаковое сечение — это дает гарантию прочности и надежности постройки;

— сверху системы стропил набивается обрешетка из досок, сечение которых должно составлять 25×150 мм.

Выбирая древесину для системы стропил, можно опираться на составленную специально для этого таблицу. В ней приведены допустимая длина стропил (в метрах) из хвойной древесины (лиственница, ель, кедр, сосна), в зависимости от ее качества, сечения бруса и средней величины снеговой нагрузки в данном регионе.

Сорт	Сечение	Расстояние между стропилами в мм
	мм	300	400	600	300	400	600
Снеговая нагрузка	1,0 кРа	1,5 кРа
Высший	38×89	3.22	2.92	2.55	2.81	2.55	2.23
38×140	5.06	4.60	4.02	4.42	4.02	3.54
38×184	6.65	6.05	5.28	5.81	5.28	4.61
38×235	8.50	7.72	6.74	7.42	6.74	5.89
38×286	10.34	9.40	8.21	9.03	8.21	7.17
1 и 2	38×89	3.11	2.83	2.47	2.72	2.47	2.16
38×140	4.90	4.45	3.89	4.28	3.89	3.40
38×184	6.44	5.85	5.11	5.62	5.11	4.41
38×235	8.22	7.47	6.38	7.18	6.52	5.39
38×286	10.00	9.06	7.40	8.74	7.66	6.25
3	38×89	3.06	2.78	2.31	2.67	2.39	1.95
38×140	4.67	4.04	3.30	3.95	3.42	2.79
38×184	5.68	4.92	4.02	4.80	4.16	3.40
38×235	6.95	6.02	4.91	5.87	5.08	4.15
38×286	8.06	6.98	6.70	6.81	5.90	4.82
Снеговая нагрузка	2,0 кРа	2,5 кРа
Высший	38×89	4.02	3.65	3.19	3.73	3.39	2.96
38×140	5.28	4.80	4.19	4.90	4.45	3.89
38×184	6.74	6.13	5.35	6.26	5.69	4.97
38×235	8.21	7.46	6.52	7.62	6.92	5.90
38×286	2.47	2.24	1.96	2.29	2.08	1.82
1 и 2	38×89	3.89	3.53	3.08	3.61	3.28	2.86
38×140	5.11	4.64	3.89	4.74	4.31	3.52
38×184	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30
38×235	7.80	6.76	5.52	7.06	6.11	4.99
38×286	2.43	2.11	1.72	2.21	1.91	1.56
3	38×89	3.48	3.01	2.46	3.15	2.73	2.23
38×140	4.23	3.67	2.99	3.83	3.32	2.71
38×184	5.18	4.48	3.66	4.68	4.06	3.31
38×235	6.01	5.20	4.25	5.43	4.71	3.84
38×286	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30

• Кроме этого, необходимо будет купить кровельный материал, утеплитель и пленку пароизоляции, которая настилается на стропила под обрешетку. В качестве кровельного материала для вальмовой конструкции крыши традиционно выбирают мягкое покрытие — его легче закреплять на сложной конфигурации такой стропильной системы. Под такую кровлю будет необходимо сделать настил из фанеры.
• Также нужно приобрести антисептический состав для обработки дерева перед началом монтажа.
• Возможно, понадобится стальная проволока диаметром в 4 мм, для закрепления некоторых элементов в несущей стене.

Цены на различные виды бруса

Брус

Инструменты для работы

Заранее нужно подготовить не только все необходимые материалы, но и инструменты, так как без них работу провести не удастся. Для установки стропильной системы понадобятся:

• Молоток, желательно с гвоздодером.
• Шуруповерт на электрической зарядке.
• Киянка – резиновый или деревянный молоток. Он бывает необходим для некоторых операций по выравниванию и подгонке деревянных элементов.
• Деревянная рейка длиной в 1,5—1,7 м для выведения отдельных узлов на один уровень.
• Маркер или карандаш для отметок.
• Электролобзик, ножовка и электропила.
• Уровень строительный, отвес.
• Рулетка и линейка.
• Стамеска для выдалбливания пазов.
• Рубанок — лучше иметь и обычный, и электрический вариант, так как на высоте удобнее работать обычным инструментом, а большие плоскости можно обрабатывать внизу с помощью электрического.

Проведение монтажных работ

На рисунке показана упрощенная схема вальмовой крыши, на которую можно ориентироваться при монтаже системы.

Работа производится поэтапно и безо всякой спешки, с тщательным продумыванием каждого шага, так как конструкция вальмовой крыши достаточно сложна.

Первым шагом необходимо подготовить провести подготовку древесины, обработав ее антисептическим раствором и хорошо высушив. Когда материал будет готов, можно приступать к монтажу системы.

• Монтаж системы начинают с установки и закрепления мауэрлата по периметру несущих стен. Он должен укладываться на слой гидроизоляционного материала.

• После установки мауэрлата на нем производится разметка, согласно ранее произведенным вычислениям. Чтобы разметка была максимально точной и заметной, используются яркие маркеры или же в определенных местах вбиваются маячки.

Очень важно, чтобы размеченные на одной стене расстояния, были идентичны разметке на противоположной стене, иначе балки перекрытия и остальные элементы будут уложены неровно.

• Далее, укладываются балки перекрытия. Они могут монтироваться на стены рядом с мауэрлатом или же на закрепленный брус ниже поверхности стены.

• Затем мауэрлат скрепляется затяжками, которые способствует снятию нагрузки с несущих стен.

• После того как уложены балки перекрытия, опытные мастера советуют накрыть их настилом из досок, не закрепляя их к балкам. Подобный настил нужен для комфортной и безопасной работы.

• Следующим этапом станет установка стоек. Их закрепляют на затяжки или балки перекрытия.
• Стойки скрепляются сверху коньковой балкой, и к ней же крепятся стропильные центральные ноги с торцевых вальмовых сторон крыши.
• Далее, размечаются и прикручиваются промежуточные стропила с фронтальных скатов крыши.

• Затем следуют диагональные стропила, которые соединяют конек и углы здания. При необходимости под них устанавливают дополнительные стойки.

• На диагональные стропила, закрепляются нарожники или короткие стропила. Их устанавливают на таком же расстоянии между собой, как и промежуточные.
• В зависимости от конструкции, в нее могут быть встроены и другие поддерживающие или усиливающие элементы, например, подкосы или шпренгели, а также ветровая балка.
• Если стропила установлены и заканчиваются на мауэрлате, то их продлевают дополнительными элементами — «кобылками», они и создадут навес над стеной.

Настил кровельного материала

• Перед тем, как переходить к следующему шагу по монтажу необходимых для кровли элементов, нужно провести разметку расположения проемов окон, отверстий, через которые будут выведены дымоотводные и вентиляционные трубы, устроен вход в мансардное помещение или же выход на балкон. Их обрамляют дополнительными рейками, набивая их по периметру планируемых проемов.
• Затем на стропильную систему производят монтаж кровельного «пирога». Работа производится в такой последовательности:
• Сверху стропил растягивается и закрепляется пленка пароизоляции
• Далее, поверх нее на стропила прикручиваются рейки обрешетки.
• Между рейками укладывается утеплитель, который накрывают ветрозащитными материалами (например, плотной полиэтиленовой пленкой).
• Затем, следует закрепление контробрешетки.
• Следующий этап будет зависеть от того, какой материал для покрытия будет выбран. Если, например, будет применена металлочерепица, то ее можно прикручивать сразу к рейкам контробрешетки. При выборе мягкой кровли под нее обязательно необходимо уложить фанерные или ОSB листы.

Сложные узлы системы вальмовой крыши

Хотелось бы заострить внимание на сложных узлах стропильной системы, по монтажу которых всегда возникает много вопросов.

• Фиксация стропильных ног к мауэрлату может осуществляться несколькими видами жестких креплений:

— с помощью металлических уголков, устанавливаемых с двух сторон стропильной ноги;

— гвоздями, вбиваемыми под углом через стропило в мауэрлат;

— специальными скобами;

— скользящими креплениями.

• Соединение стропильных ног на коньковом брусе также может быть осуществлено по-разному:

— путем накладки их друг на друга над брусом и закрепления между собой с помощью болтов;

— устройство на стропилах специальных выемок для жесткости при установке их на конек;

— подгонка стропил под выбранным углом на коньке и скрепления их деревянными или металлическими накладками с двух сторон.

• Еще одним очень сложным узлом является соединение конькового бруса со стропильными ногами. Эти элементы должны иметь надежное сопряжение и крепление, так как от этого зависит долговечность вальмовой стороны крыши.

— Коньковый брус укладывают на стойки и скрепляют их с двух сторон накладками из досок.

— Диагональные стропила выпиливают под нужным углом и закрепляют к коньковому брусу и промежуточному стропилу. Таким же образом монтируется и второе стропило, идущее на другой угол дома.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Видео: секреты конструкции вальмовой крыши

Если нет опыта по возведению такого сложного архитектурного элемента здания, как кровля, то рекомендовано воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Причем этот момент касается не только вальмовой конструкции крыши, но и всех остальных, так как в любом виде этого сооружения имеются свои особенности со сложными соединительными узлами.

Нужно помнить, что от надежности покрытия дома будет зависеть долгосрочность службы всего строения, поэтому к его постройке нужно отнестись с максимальной ответственностью.

Вальмовая крыша обладает рядом преимуществ: она красиво и оригинально выглядит, со всех сторон защищает фасад от осадков, обладает устойчивостью к ветровым нагрузкам и деформации. Но такая кровля отличается достаточно сложным строением стропильной системы, а это значит, что для её установки понадобится больше усилий и времени. Но если разобраться в устройстве вальмовой крыши, то её монтаж не будет таким трудным. Именно поэтому в этой статье мы расскажем об особенностях её стропильной системы.

Стропильная система вальмовой крыши

В готовом виде вальмовая крыша состоит из четырёх скатов. Два из них представляют собой две трапеции, соединённые коньком, а на месте вертикальных фронтонов у такой кровли два ската в форме равнобедренных треугольников. О том, что из себя представляют другие виды кровли, можно узнать в нашей статье «Для красоты и не только: выбираем крышу для дома».

Вальмовая кровля

В статье упоминаются категории

Элементы стропильной системы вальмовой крыши представлены на схеме. Мы расскажем о каждом из них.

Схема стропильной системы вальмовой крыши

Мауэрлат

Это мощные деревянные брусья с сечением 100х100, 100х150 или 150х150 мм, которые укладывают по периметру наружных стен. Эти балки служит опорой для стропил и помогают равномерно распределить нагрузку от веса вальмовой крыши на стены.

Лежень

Это брус, который укладывают на внутренние перегородки дома. Он служит основой для стоек и конькового прогона вальмовой крыши. Количество лежней зависит от количества внутренних перегородок, а их сечение, как правило, равняется сечению мауэрлата: 100х100, 100х150 или 150х150 мм.

Крыша своими руками. Выбираем покрытие

Смотреть

Стойки

Это опоры, которые устанавливают на лежень или балки перекрытия. Их сечение должно быть не менее 38х89 мм, рекомендуемые размеры — 100х100, 100х150 или 200х200 мм. На стойки укладывают коньковый прогон. Их высота равняется высоте крыши.

Коньковый прогон

Это перекладина, которую устанавливают горизонтально на стойки, и она служит опорой для диагональных и рядовых стропил вальмовой крыши. Сечение конькового прогона должно быть не меньше 38х140 мм, рекомендуемые размеры —100х100 или 200х200 мм.

Рядовые стропила

Такие стропила служат опорой для скатов. Сверху их фиксируют на коньке, а снизу — на мауэрлате. Минимальные размеры рядовых стропил вальмовой крыши зависят от длины пролёта кровли и приведены в таблице:

Размер поперечного сечения стропила, мм	Максимальный пролет, м
Расчетная снеговая нагрузка, кПа
1,0	1,5	2,0
Шаг стропил, мм
38х89	3,11	2,83	2,47	2,72	2,47	2,16	2,47	2,24	1,96
38х140	4,90	4,45	3,89	4,28	3,89	3,40	3,89	3,53	3,08
38х184	6,44	5,85	5,11	5,62	5,11	4,41	5,11	4,64	3,89
38х235	8,22	7,47	6,38	7,18	6,52	5,39	6,52	5,82	4,75
38х286	10,00	9,06	7,40	8,74	7,66	6,25	7,80	6,76	5,52

Снеговая нагрузка в таблице актуальна для Московского региона

Диагональные (угловые) стропила

Это стропила, которые соединяют концы конькового прогона и углы мауэрлата. Благодаря им формируются вальмовые скаты. Всего таких стропил должно быть четыре — по одному на каждый угол дома. На угловые стропила вальмовой крыши приходится большая нагрузка, поэтому их делают из сдвоенных рядовых стропил. Таким образом, если сечение рядовых стропил равняется 38х89 мм, то сечение диагональных стропил будет равняться 76х89 мм.

Нарожники

Это те же самые стропила, только короткие. Один их конец закрепляют на диагональных стропилах, а другой конец — на мауэрлате. Размеры нарожников такие же, как и у рядовых стропил. Они приведены в таблице выше.

Затяжки

Это горизонтальные перемычки между каждой парой стропильных ног. Они притягивают стропила друг к другу и уменьшают нагрузку на стены. Затяжки, которые расположены под коньковым прогоном, называются ригелями. Затяжки у основания стропил можно использовать в качестве балок перекрытия. Сечение затяжек — 50х150 мм.

Подкосы

Это подпорки, которые поддерживают рядовые стропильные ноги и нарожники. Они нужны для увеличения жёсткости стропильной конструкции. Нижнюю часть подкосов устанавливают либо на лежень, либо на балки перекрытия. Угол наклона подкосов варьируется от 45º до 53º. Сечение подкосов должно равняться размерам рядовых стропильных ног.

Шпренгели

Это подпорные конструкции в форме перевёрнутых букв Т. Их устанавливают на углах пересечения балок мауэрлата таким образом, чтобы их вертикальная часть подпирала диагональные стропила. Для большей прочности в шпренгельную конструкцию устанавливают два подкоса. Такая опора называется шпренгельной фермой. Как правило, для горизонтальной части шпренгеля используют бруски сечением 100х150 мм, для вертикальной — 100х100 мм, а для подкосов — 50х100 мм.

Кобылки

Это бруски, которые прикрепляют к рядовым стропилам и нарожникам. Это нужно, чтобы они были более длинные и формировали карнизные свесы. К длине кобылок прибавляют 30-50 см, чтобы соединить их внахлёст со стропилами. Сечение у кобылок такое же, как и у стропил.

Расчёт стропильной системы вальмовой крыши

Перед тем как делать расчёты вальмовой крыши, следует определить угол её наклона. Он зависит от нескольких факторов:

• От ветровой нагрузки.

В регионах с большой ветровой нагрузкой лучше обустроить кровлю с углом наклона от 25° до 30°. Это связано с тем, что более крутые крыши обладают высокой «парусностью» и особенно уязвимы воздействию сильного ветра. Более пологие скаты при сильном ветре может просто сорвать.

• От снеговой нагрузки.

Если вы живёте в регионе, где зимой выпадает много снега, то стоит установить кровлю с минимальным уклоном в 45°. Благодаря этому, снег будет сам сходить с кровли, а не накапливаться и обрушиваться в виде «лавины». Более подробно эта тема рассматривается в статье «На какой крыше меньше задерживается снег».

• От материала кровельного покрытия.

В зависимости от того, из чего вы собираетесь обустраивать кровлю, следует учитывать её минимальный уклон:

Кровельный материал	Минимальный уклон кровли
Шифер	22°
Рулонные материалы (рубероид) • в три слоя; • в два слоя;	2-5° 15°
Профилированный лист	12°
Металлочерепица	14°
Материал на основе битума и целлюлозы	6°
Мягкая (гибкая) черепица	11°

Товары, о которых мы рассказываем

Чтобы определить длину элементов стропильной системы вальмовой крыши, нужно сделать следующие расчёты:

• Высота конька (стоек)
  Формула: H = D x tg a/2.

H — высота конька.

D — ширина дома.

а — угол наклона кровли.

Предположим, что ширина дома равняется 4 м, а угол наклона кровли — 45°. Тогда расчёты будут следующие:

H = 4 x 1/2

H = 2

Высота конька — 2 м.

Также можно сначала определить оптимальную высоту конька, и в зависимости от неё уже ставить стропила под определённым углом. Если вы собираетесь сделать под кровлей жилую мансарду, то лучше сделать именно так. Главное, учитывайте минимальный наклон кровли в зависимости от кровельного материала, ветровой и снеговой нагрузки.

• Длина конькового прогона
  Формула: K = L – D.

K — длина конька.

L — длина дома.

D — ширина дома.

Длина дома — 6 м.

Ширина — 4 м.

Делаем расчёт длины конькового бруса:

К = 6 — 4

К= 2

Длина конькового прогона — 2 м.

• Длина рядовых стропил вальмовой крыши
  Формула: R = √ H²+d²

R — длина рядовых стропил

H — высота конька.

d — половина ширины дома.

Высота конька — 2 м.

Половина ширины дома — 2 м.

Рассчитываем длину рядовых стропил:

R = √4 + 4

R = 2,83

Длина рядовых стропил — 2,83 м.

• Длина диагональных стропил
  Формула: Q = √ R 2 + d2.

Q — длина диагональных стропил.

R — длина рядовых стропил.

d — половина ширины дома.

Мы уже вычислили, что длина рядовых стропил — 2,83 м, а половина ширины дома равняется 2 м.

Q = √ (8 + 4)

Q = 3,47

Длина диагональных стропил — 3,47 м.

• Длина нарожников
  Формулы:
  Длина первого нарожника = 2/3 от R.
  Длина второго нарожника = 1/3 от R.

R — длина рядовых стропил.

Таким образом, если длина рядовых стропил равняется 2,83 м, то длина 1 нарожника будет — 1,89 м, а длина второго — 0,94 м.

• Длина кобылок
  Формула: J = U/cos a

J — длина кобылки.

U — расстояние от стен дома до карнизного свеса.

а — угол наклона кровли.

Известно, что угол наклона кровли равняется 40°, расстояние от стен дома до карнизного свеса — 30 см, исходя из этого делаем расчёт:

J = 30/0,76

J = 39,4

Длина кобылок — 39,4 см.

Итог

Вальмовая кровля состоит из двух трапеций, соединённых коньком, и двух треугольников вместо фронтонов.

Металл Профиль Автор цитаты

Чтобы правильно смонтировать вальмовую крышу, нужно знать устройство её стропильной системы. Она состоит из мауэрлата, лежня, стоек, конькового прогона, рядовых и диагональных стропил, а также нарожников и кобылок. Для усиления стропильной системы вальмовой крыши под рядовые стропила устанавливают подкосы, а под диагональные — шпренгели и шпренгельные фермы.

Перед установкой такой стропильной системы нужно определить угол наклона кровли, который зависит от кровельного материала, снеговой и ветровой нагрузки. Также нужно сделать несколько расчётов: вычислить высоту конька, длину конькового бруса, рядовых и диагональных стропил, а также нарожников.

Четырехскатная (вальмовая) крыша считается одной из самых сложных конструкций. Как и любая, имеет свои преимущества и недостатки. Для принятия взвешенного решения нужно ознакомиться с реальными эксплуатационными характеристиками четырехскатной крыши.

Преимущества

1. Отсутствие вертикальных фронтонов значительно понижает аэродинамическое сопротивление крыши. Такие здания рекомендуется строить в регионах с большими значениями ветровых нагрузок. Вальмовая крыша имеет одинаковые показатели парусности со всех сторон, во время строительства зданий нет необходимости учитывать розу ветров в данном регионе.

   

   Стропильная система четырехскатной крыши

   

   Устройство и конструкция четырехскатной крыши

2. Небольшой угол наклона скатов дает возможность существенно увеличивать величину свеса стропильных ног. Четырехскатная крыша одновременно может служить навесом для веранды, повышает защищенность фасадных стен от негативного воздействия осадков.
3. Линейные параметры крыши позволяют органично сочетать новые строения с существующим стилем старых одноэтажных построек. Это очень важно в городах, где местные власти пытаются сохранить первоначальный исторический вид застроек.

Недостатки

1. Техническая сложность. Такие крыши могут рассчитывать и строить только высокопрофессиональные специалисты. Без большого практического опыта строительных работ правильно построить вальмовую крышу невозможно.

   

   Наклонные мансардные окна следует не забывать закрывать во время сильного дождя, иначе на полу будет лужа

2. Большие потери кровельных материалов. Вальмовая крыша имеет четыре примыкания скатов, в каждом необходимо подрезать кровельные покрытия. Это приводит к увеличению непродуктивных потерь дорогостоящих материалов и, как следствие, к возрастанию сметной стоимости сооружения.
3. Небольшое чердачное пространство. Малые параметры по высоте и ширине, необходимость монтажа дополнительных опор и раскосов стропильной системы значительно уменьшает размеры чердачного пространства. Вальмовые крыши не используются во время строительства мансардных помещений. А это в настоящее время очень востребованные проекты домов, позволяют при минимальных финансовых потерях существенно увеличивать площадь жилых помещений.

Как видим, преимущества четырехскатной крыши сомнительны, а недостатки весомые.

Практический совет. Профессиональные строители рекомендуют выбирать четырехскатные крыши только в исключительных случаях, когда другие варианты по различным причинам неприемлемы.

Виды четырехскатных крыш

В каждой стране есть свои строительные традиции и предпочтения стилей. Какие виды вальмовых крыш используются архитекторами?

Таблица. Виды четырехскатных крыш.

Вид вальмовой крыши	Краткое описание
Классическая	Самая простая крыша, имеет два вальмовых ската правильной треугольной формы и два наклонных в форме трапеций. Чем ниже угол наклона скатов, тем больше можно делать свес для защиты фасада и придомовой территории.
Шатровая	Все скаты сходятся в одной точке, конек крыши отсутствует. Используется в качестве покрытия зданий правильной квадратной формы.
Датская вальмовая крыша	Удачная попытка усовершенствовать классические вальмовые крыши. Вальмовые скаты немного опущены, что позволяет устанавливать небольшие окна. Имеет существенный недостаток – за счет установки окон еще более усложняется и так непростой монтаж стропильной системы. Есть более сложные варианты такой крыши – над окном делается еще один небольшой вальмовый скат.
Полувальмовая	Имеет невысокие фронтоны и над ними небольшие вальмы. Особенность такой конструкции – все стропильные ноги упираются на параллельные несущие стены. За счет этого немного упрощается конструкция и увеличивается чердачное пространство.

Универсальных рекомендаций по выбору типа четырехскатной крыши нет, каждый застройщик должен принимать решение самостоятельно или после консультаций с архитекторами. Но всегда следует помнить, что есть иные, более дешевые и удачные варианты стропильных систем.

Пошаговая инструкция по строительству четырехскатной крыши

Для примера рассмотрим вариант самой простой из перечисленных типов вальмовых крыш – классический. Но даже такая простая конструкция вальмовой крыши намного сложнее, чем любая двухскатная.

Важно. Приступать к строительству вальмовой крыши можно только после того, как профессионалы сделали все расчеты. Оптимальный вариант – заказать проект дома в соответствующих организациях. Это обойдется значительно дешевле, чем восстановление конструкции после ее разрушения.

Калькулятор расчета площади вальмовой или шатровой крыши

Перейти к расчётам

Строительство четырехскатной крыши состоит из нескольких этапов, нужно подробно рассмотреть каждый из них.

Балки перекрытия и мауэрлат

Цены на различные виды бруса

Брус

Перед началом сооружения стропильной системы проверьте геометрию коробки дома, все стены должны быть параллельными. Согласно требованиям строительных норм допускаются отклонения по углам здания не более двух сантиметров. Если этот параметр превышен, то корректировку придется делать за счет изменения длины различных элементов стропильной системы.

Довольно часто план фундамента не предусматривает несущей стены по центру дома, архитекторы планируют две несущие перегородки на равном удалении от фасадных стен. Такая планировка здания вносит коррективы в план стропильной системы, нужно предусматривать специальную вертикальную конструкцию («табуретку») для восприятия вертикальных нагрузок на стропильные ноги, в том числе и самые длинные угловые. Один конец стропилины будет опираться на мауэрлат, середина около конька на прогон, а второй конец в коньке. Разумеется, что эти дополнительные нагрузки должны учитываться во время проектирования, а элементы стропильной системы выдерживать все усилия с коэффициентом запаса прочности. Для жилых зданий он не менее 1,4, то есть стропильная система должна выдерживать фактические усилия, на 40% превышающие максимальные расчетные.

Шаг 1. Установите балки потолочного перекрытия. Они ложатся на брус, устанавливаемый на стену в специальную нишу немного ниже армированного пояса для мауэрлата. Между брусом и стеной обязательно надо положить гидроизоляционный слой, лучше и дешевле пользоваться обыкновенным рубероидом.

Если такая ниша в проекте не предусмотрена, то балки перекрытия устанавливаются непосредственно на мауэрлат. Но этот способ уменьшает и так небольшую высоту чердачного помещения. Лучше самостоятельно залить армирующий пояс и предусмотреть нишу.

Брус ничем к стене не фиксируется, на него действуют только вертикальные нагрузки. Рубероид на полосы можно резать болгаркой, так намного удобнее и быстрее, рекомендуется использовать два слоя гидроизоляции. Полосы гидроизоляции фиксируются к брусу степлером.

Важно. На те стены, где планируется установка вертикальных ног «табуретки», нужно класть широкие доски. За счет этого равномерно распределяется дополнительная нагрузка стропильной системы на всю поверхность кладки. Армопояс надо заливать на одном уровне с перемычками.

Расстояние между балками потолочного перекрытия должно учитывать размеры утеплителя. Как правило, это ширина материала минус 1–2 сантиметра, для балок перекрытия применяется доска 50×150 мм. Сразу заготовьте перемычки для балок и используйте их как шаблон для регулирования всех расстояний. Перемычки прибиваются гвоздями и делают конструкцию перекрытия жесткой. Длина гвоздей не менее 120 мм, вбивать их нужно немного наискосок. Если этого не делать, то возникает большая вероятность растрескивания пиломатериала. Если доски для балок перекрытия имеют значительный разброс по ширине, то работы немного усложнятся, придется больше времени терять на замер перемычек и пилить их по отдельности.

Шаг 2. Установите мауэрлат. Максимально выровняйте поверхность армирующего пояса, перепад по высоте не должен превышать пяти миллиметров на погонном метре. В какой очередности монтировать конструкцию?

1. По углам фасадных стен просверлите отверстия, они должны располагаться точно по центру. Глубина отверстий не менее высоты двух рядов кладки, таким образом делается перевязка и увеличивается устойчивость металлических закладных (анкеров). Расстояние между отверстиями по длине и ширине дома должно быть идеально одинаковым, проверьте углы. Делать это следует путем измерения диагоналей, как и при разбивке фундамента на местности.
2. Натяните нитки и по ним высверливайте отверстия по длине стены с шагом примерно 1,5–2,0 м.

   

   Установленные анкеры

3. Установите в отверстия анкера. Их можно делать из строительной арматуры периодического профиля, катанки или шестигранника соответствующих диаметров, но в верхней части обязательно должна быть резьба. Для мауэрлата достаточно анкеров диаметром 8 мм.
4. Замерьте расстояние от каждой шпильки до края стены и запишите этот параметр на горизонтальной поверхности армирующего слоя. Это намного ускорит дальнейший процесс установки мауэрлата.

Отрежьте по размерам брус под мауэрлат, подготовьте соединения в четверть.

Цены на популярные модели дисковых пил

Дисковые пилы

Поднимайте по очереди заготовки на верх стены, положите рядом со шпильками и отметьте места высверливания отверстий. Делается это при помощи угольника. Приставьте его катет к одной стороне бруса, а второй подведите к шпильке и нарисуйте линию. Проделайте такую же операцию и с другой стороны шпильки, на поверхности бруса должно быть две параллельные линии. Теперь перенесите расстояние, записанное на армирующем поясе, на брус и сделайте метку центра отверстия.

Высверлите отверстие и уложите мауэрлат на место. Не забывайте постоянно делать гидроизоляцию. С большим усилием затяните гайки и прижмите мауэрлат к армирующему поясу. По такому же алгоритму укладывайте оставшиеся элементы по периметру дома. Все готово – можно начинать строить стропильную систему.

Изготовление опорных горизонтальных прогонов

Профессионалы между собой такую конструкцию называют «табуретка». Это очень ответственный элемент стропильной системы, двух одинаковых вариантов на все случаи жизни не существует. Мастер должен принимать конкретное решение на месте с учетом особенностей дома и стропильной системы. Но как мы уже отмечали, идеальный вариант – сооружать четырехскатную стропильную систему по проекту. Он обязательно нужен для всех жилых строений, без проекта дом нельзя сдавать в эксплуатацию. Это значит, что к нему не подключат инженерные коммуникации, в нем не пропишут жильцов, его нельзя продавать или завещать по наследству. Юридически строение не существует, не имеет стоимости, непригодно для жилья. Так что обязательно заказывайте изготовление проектной документации.

Все стороны «табуретки» должны располагаться на одинаковом удалении от мауэрлата, в противном случае возникнет проблема с креплением стропильных ног.

Шаг 1. Положите доски плашмя на несущие стены внутри дома. Над досками натяните нить поверх мауэрлата и проверьте зазор между ней и поверхностью досок. Этот параметр нужно обязательно проверять. Дело в том, что мауэрлат может не быть идеально горизонтальным, доски на несущих стенах иметь различную толщину и т. д. А нам надо добиться максимально горизонтального положения прогонов, оно оказывает важное влияние на устойчивость стропильной системы. Длина вертикальных опор измеряется отдельно для каждого элемента и должна учитывать перепад по высоте.

Шаг 2. Временно закрепите опоры диагональными распорками, установите их в вертикальном положении. Можно пользоваться обыкновенным уровнем, но наиболее точный результат дает отвес. Кстати, профессиональные строители при изготовлении стропильной системы для измерений отдают предпочтение отвесу и гидравлическому уровню в виде заполненного водой шланга небольшого диаметра. Эти измерительные приборы имеют самую высокую точность и не зависят от правильности настройки или добросовестности производителя.

Шаг 3. Установите на вертикальные опоры балки прогонов, соедините все элементы в единую жесткую конструкцию.

Практический совет. Бывают случаи, когда из-за слишком большого расстояния между внутренними перегородками дома нет возможности в нужном месте сделать упор. Тогда надо предусматривать на «табуретке» дополнительные боковые подкосы и к ним крепить прогон. Подкосы монтируются после выравнивания пространственного положения «табуретки» по всем осям. Имейте в виду, что от точности выставления мауэрлата и горизонтальных прогонов во многом зависит прочность и устойчивость стропильной системы четырехскатной крыши. Кроме того, имея все размеры можно сделать рабочий чертеж элементов стропильной системы (рядовых и накосных стропил, раскосов, нарожников, упоров), это намного облегчит и ускорит строительные работы. Не надо будет терять время на замер каждого элемента на чердаке, а потом опускаться на землю для его изготовления. На практике доказано, что время, потерянное на подготовку чертежа, непременно многократно окупается в период изготовления стропильных ног.

Изготовление и монтаж стропил

На чертеже есть угол наклона скатов и высота прогона, эти исходные данные позволяют легко рассчитать длину стропилин, расстояние между запилами и их глубину. Размеры надо перенести на доску.

Важно. Проверьте состояние досок для стропилин, они должны быть ровными, без изгибов, повреждений болезнями древесины и трещин. Нагрузка на эти элементы максимальная, рекомендуется для стропильной системы использовать пиломатериалы не ниже первого сорта.

Шаг 1. Вырежьте по размерам одну стропильную ногу, не поленитесь подняться на дом и проверить ее. Причем не только в одном месте, а по всему периметру строения. Обнаружились ошибки – поправьте их. Первая стропилина используется в качестве шаблона, по ней изготавливаются все оставшиеся. Количество зависит от размеров дома, угла наклона крыши, ветровой и снеговой нагрузок. С учетом этих усилий рассчитываются размеры досок, самостоятельно сделать это сложно.

Размечать углы среза проще угольником Свенсона, это очень удобный, точный и полезный для столяров инструмент. Непонятно, почему в Америке с ним работали с 1925 года, а к нам он попал совсем недавно и считается современным измерительным инструментом. Кстати, и большинство ручных электроинструментов придумали иностранные инженеры, над чем десятилетиями в поте лица трудились отечественные – большая государственная тайна.

Шаг 2. Поднимите на дом и установите на место четыре рядовые стропилины, проверьте их положение. Если все в норме, ставьте на место конек и прибивайте к нему стропила. Прибивать нужно вначале два крайних элемента, после проверки положения между ними натягивается нить и по ней фиксируются все оставшиеся. Это очень важный момент, стропильные ноги должны располагаться строго в одной плоскости.

К коньковому брусу стропила прибиваются тремя гвоздями: два с боков наискось, а один сверху. Этого вполне достаточно, нагрузки на разрыв незначительные.

Шаг 3. Сделайте чертеж угловых (накосных) стропилин, согласно полученным данным вырежьте элементы. В большинстве случаев для таких длинных стропил приходится наращивать доски. Выполнить это несложно, в Интернете есть подробная информация о различных способах наращивания. Выберите для себя самый подходящий, постарайтесь, чтобы место соединения было как можно ближе к подпоркам или раскосам. В любом случае, оно не имеет прочности целой доски, надо принимать меры предосторожности и уменьшать усилия на изгиб.

Шаг 4. Поставьте шпренгель под накосными стропилами. Он состоит из следующих элементов:

• опорная балка, упирается на мауэрлат;
• боковые раскосы, прибиваются к стропилине и опорной балке;
• вертикальный упор, усиливает стропилину.

Шпренгель выполняет две задачи: снимает напряжение стропилины на изгиб и выдерживает боковые ветровые нагрузки на крышу дома. Такие элементы делаются для каждой наклонной стропилины. Желательно, чтобы место наращивания стропилины располагалось над шпренгелем.

Для выравнивания накосной стропилины натяните нитку и при помощи шпренгеля выровняйте ее положение. Чтобы вертикальная опора не соскальзывала, зафиксируйте ее положение упорным бруском, приколоченным к стропилине. Для дополнительного повышения устойчивости наклонных стропилин подоприте их подкосами, нижний конец должен упираться о вертикальную опору «табуретки». Поставьте подкос под углом 90° к стропилине, это предотвратит соскальзывание элемента.

Если стропильная система висячая, то для фиксации ног нужно использовать металлические угольники, во всех остальных случаях достаточно обыкновенных гвоздей. Если доски для стропил очень короткие, то к ним нужно прибить кобылки.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Шаг 5. Натяните нитку по краю карнизного свеса и разметьте все стропила. Срезы лучше размечать при помощи угольника или простого шаблона. Второй вариант быстрее и точнее. Подрежьте по разметке стропила, прибейте ветровую доску и первый брусок контробрешетки.

На холодной крыше пленку можно не использовать. Она нужна лишь для минимизации протечек в случае нарушения герметичности основного покрытия и незначительного уменьшения конденсата, решение принимайте самостоятельно.

Шаг 6. Устанавливайте обрешетку под покрытие, шаг зависит от типа кровельного материала.

Практический совет. Для повышения несущих характеристик и устойчивости крыши можно дополнительно закрепить стропильные ноги стяжками, установленными над горизонтальными верхними прогонами.

Монтаж кровельных покрытий

После того как настелена пленка, сделайте контробрешетку под металлическую черепицу. Мягким кровлям контробрешетка и пленка не нужна. Для металлической черепицы шаг первых двух досок обрешетки 30 см, для всех остальных 35 см. На коньке доски следует размещать таким образом, чтобы к ним можно было зафиксировать металлический коньковый элемент.

Важно. Если использовалась пленка, то в коньке нужно оставить продухи для естественной вентиляции деревянных конструкций.

Следите за тем, чтобы стропила были поставлены правильно и точно в одной плоскости, это исключит необходимость выравнивания обрешетки. Покрытие крыши выполняются по широко известным технологиям и с учетом рекомендаций производителей. Если на крыше будут установленные вентиляционные отверстия или дымоходы, то для герметизации лучше использовать специальные доборные элементы, они реализуются в комплекте с кровельными покрытиями. Отводной желоб фиксируется после подшивки, не забывайте делать уклон для отвода воды.

Видео — Скатная крыша. Теплофизика.

Видео – Четырёхскатная крыша на гвоздях и табуретке

Материалы для монтажа кровли

Как и двускатная, вальмовая крыша состоит из мауэрлата, затяжек, стропил, опорных стоек, конькового бруса и обрешетки. Отличие второй конструкции состоит в расположении стропил и их длине. Для четырехскатной крыши рекомендуется использовать пиломатериал из сосны или лиственницы, хорошего качества, без дефектов, с максимальной влажностью 22%.

Крепление мауэрлата к стене

Стропила изготавливают из досок сечением 50х100 мм; если же площадь крыши очень большая, лучше брать доски 50х200 мм. Для мауэрлата нужен цельный брус сечением не меньше 150х150 мм. Дополнительно потребуются металлические шпильки с резьбой для крепления мауэрлата, доски для обрешетки и накладные металлические пластины, с помощью которых производится соединение деревянных элементов.

Металлические шпильки с резьбой для крепления мауэрлата

Пиломатериал перед сборкой кровли обязательно пропитывают антисептическим средством.

В процессе работы потребуются инструменты:

• ножовка;
• строительный уровень;
• отвес и рулетка;
• молоток;
• дрель;
• шуруповерт;
• стамеска;
• дисковая пила.

Классификация форм кровли

По форме крыши делятся на несколько видов:

• С одним или двумя скатами;
• Ломаные;
• Шатровые;
• Крестообразные и
• Вальмовые.

Скатом называется кровельная площадь, которая располагается под определенным уклоном. При пересечении скатов образуется конек. Угол между скатами и фронтоном носит название ендовы.

Наклон делается к стороне частого направления ветров для защиты помещения от продувания и осадков. Устроить такую конструкцию не сложно, она экономична и стоит не дорого. Самая распространенная форма кровли при строительстве хозпостроек, гаражей. Можно встретить и на коттеджах.

Двускатные крыши встречаются чаще в коттеджном строительстве. Два ската, направленные в разные стороны. С торца образуются фронтоны и щипцы. Такие кровельные конструкции также просты в установке, не требуют больших финансовых вложений.

Ломаная форма крыши больше подходит для домов с мансардами. Это четыре ската, которые соединяются сверху. Такой тип кровли широко распространен в частном строительстве.

Далее можно узнать больше про утепление мансарды своими руками, какие лучше материалы использовать. Вот здесь можно прочитать про строительство мансардной кровли.

Вальмовой называется 4-скатная крыша, имеющая треугольные скаты с торцевых сторон. Иногда вальма может не доходить до карниза, такая кровля носит название полувальмовой. Именно в этих местах обычно устраиваются слуховые окошки. По стоимости вальмовая кровля превосходит все вышеописанные, но по прочности и способности противостояния осадкам ей сложно найти равную соперницу.

Крестообразную крышу можно встретить не так часто. Основная причина – высокая трудоемкость работ и дороговизна исполнения. Строится она над домами со сложной планировкой или над входными дверьми в виде фронтонов.

Расчет площади

Чтобы строительство крыши прошло без проблем, необходимо правильно посчитать, сколько и какого сечения потребуется бруса, а также площадь кровельного покрытия. В этом случае монтаж будет осуществлен без задержек на закупку недостающего материала, а также после окончания работ не останется большого количества неликвидных излишков.

В зависимости от выбранной конструкции, кровля представляет собой четыре равнобедренных треугольника (классический шатровый проект) или две трапеции и два треугольника. Достаточно взять составленную схему и разбить плоскости на прямоугольные треугольники. Дальше проводится простой расчет:

• высота и ширина перемножаются и результат делится пополам;
• слагаются площади каждого треугольника;
• добавляется резерв 10-30% на обрезки в зависимости от сложности формы скатов.

Получив площадь внешнего покрытия, необходимо сделать проект внутренней части крыши. В него входит мембрана, гидроизоляция и утеплитель. Без этих материалов просто нет смысла делать красивый дом, под куполом которого будет сыро, чрезмерно жарко или холодно.

Утеплитель выбирается заранее и под его размер часто подбирается шаг стропил. Ширина стандартной теплоизоляции составляет 60, 80 и 100 см. В большинстве случаев обрезки используются повторно.

Если принято решение использовать пенополиуретан, высчитывается объем пространства между стропил. Пена продается в баллончиках, расчетный объем которых указан в инструкции.

Возведение четырёхскатной шатровой крыши

Монтаж шатровой кровли также не отличается особой сложностью

Приняв решение построить беседку с таким типом крыши важно: составить чертеж, запастись материалами и свободным временем

Составление чертежей

Чертежи для кровли рисуются самостоятельно, подбираются в интернете или заказываются у профессионалов

Не важно, на каком варианте вы остановили выбор, главное, чтобы проект был составлен грамотно и точно. Ведь от этого напрямую будет зависеть долговечность всего здания

Выбор и подготовка строительных материалов

Для строительства шатровой крыши на беседке подойдут любые материалы. Но лучше всего будут смотрятся мягкая кровля или черепица. Мягкая черепица обладает высокими техническими характеристиками и эстетичным внешним видом. Но для ее монтажа необходимо сделать обрешетку. А с помощью металлочерепицы можно сделать любой дизайн кровли, так как в магазине легко подобрать как разные формы листов, так и интересные цветовые решения.

Монтаж мауэрлата

Как рассчитать количество материала

Чтобы приобрести необходимые материалы для строительства, надо заранее просчитать их количество. Для стандартной беседки, габаритами 3 на 3 м потребуется:

• 5 трехметровых брусьев для сборки основания;
• 4 бруса длиной 2,3 м для изготовления опорных столбов;
• 5 метровых брусьев для усиления жесткости конструкции;
• 8 двухметровых брусьев для изготовления стропил;
• 2 бруса длиной по 4 м для крестовин;
• 7 брусьев длиной 3 м для верхней обвязки;
• два метровых бруса для перил.

Элементы конструкции

Беседка с вальмовой крышей состоит из следующих элементов:

• стоек;
• стропил;
• нарожника;
• мауэрлата;
• леженя;
• опорных брусьев дл установки нарожников.

Сборка шатровой крыши

Крыша для беседки 4 скатная шатровая собирается в следующей последовательности:

1. Между угловыми стойками натягивается веревка для определения центра беседки.
2. В центре устанавливается доска.
3. Далее от центральной стойки от самой вершины доски натягиваются веревки углам. Это поможет определить месторасположение стропил.
4. Следующим шагом является установка стропил. Для этого используются доски 150 на 150 см и брусья 50 на 50 мм.
5. После установки стропил вся работа проверяется на точность с помощью строительного уровня. И можно приступать к монтажу нарожников.
6. Далее стропила обрезаются по вертикали и диагонали и между ними устанавливаются затяжки.
7. К концам стропил прибивается ветровая защита, а далее монтируется обрешетка. Вместо нее на крышу можно прибить ОСБ или фанеру.
8. После этого можно приступать к декоративной отделке крыши.

В заключение стоит отметить, что 4 скатная беседка смотрится на приусадебном участке стильно и привлекательно. Сделать ее своими силами возможно, если заранее составить проект – чертеж, подобрать стройматериалы, запастись свободным временем и ознакомиться с поэтапностью всех проводимых работ.

После строительства такой беседки в ней дополнительно можно установить мангал с дымоходом, камин или барбекю. Если постройка является закрытой, с помощью данных приборов ее можно отапливать в холодное время года, превращая отдых в сплошное удовольствие. А на самих приборах (мангале или барбекюшнице) будут получаться вкусные и ароматные шашлыки.

Этапы выполнения работ по монтажу каркаса

1. Монтаж мауэрлата и леженя.
2. Установка вертикальных стоек с шагом в 1000 – 1200 мм.
3. Крепление конькового прогона.
4. Монтаж стропильных ног. Сначала изготавливают один элемент, примеряют его к мауэрлату и коньковому прогону. На его основе делают остальные детали. Шаг установки стропильных ног – 600 или 1200 мм.
5. Монтаж диагональных стропил. Начинают крепление с верхней части, доски врезают в конек таким образом, чтобы они стали его продолжением. Снизу их крепят в углах мауэрлата.
6. Крепление нарожников.
7. Установка подкосов и шпренгелей. Эти элементы не всегда являются необходимыми. Если конструкция достаточно прочная и без них, то в монтаже нет надобности.

Если чердачное помещение вы планируете использовать в качестве жилой мансарды, нужно утеплить его изнутри. Затем останется лишь провести отделочные работы – и кровля готова к эксплуатации и снаружи, и внутри.

Монтаж обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

Обустройство разных слоев четырехскатной крыши требует внимательного отношения к каждому этапу работ.

Каждый укладываемый слой несет свою функцию, все слои в совокупности образуют единую систему, которая обеспечивает защиту сооружения.

Укладка обрешетки

Обрешетка — деревянная конструкция, состоящая из брусьев, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение брусков обрешетки — 50х50 мм.

Перед монтажом доски обрешетки требуют обработки антисептическими средствами.

Обрешетку монтируют либо сплошным слоем, либо шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

Крепить обрешетку следует гвоздями.

Монтаж обрешетки

Монтаж пароизоляции

Пароизоляционную пленку устанавливают для того, чтобы предотвратить попадание влаги в теплоизоляционный слой. Пленку пароизоляции крепят к доскам обрешетки степлером внахлест. Места нахлеста заклеивают скотчем.

При этом необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. В местах оборудования труб или окон можно применять каучуковые или полиуретановые клеящие ленты.

ОСТОРОЖНО!
Пароизоляционный материал не должен огибать доски обрешетки, чтобы не допустить образование мест для скопления воды.

Водяные пары имеют высокую проникающую способность, поэтому монтаж пароизоляции — очень ответственный этап работ.

Монтаж пароизоляции

Установка гидроизоляции

После монтажа утеплителя укладывают гидроизоляцию. Гидроизоляция не пропускает скопившуюся в подкровельном пространстве влагу внутрь кровельного пирога. Как и теплоизоляционную пленку, гидроизоляцию укладывают внахлест и стыки проклеивают.

Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части. Коньковая область наиболее подвержена скоплению паров конденсата

Важность каждого этапа по монтажу кровли вальмовой крыши нельзя недооценивать и тем более отказаться от монтажа какого-либо элемента

Монтаж гидроизоляции

Вальмовые крыши считаются самыми прочными и долговечными. Их устанавливали более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и выносливые.

Несмотря на сложность конструкции, монтаж ее можно производить самостоятельно, главное — выполнять шаг за шагом в четкой последовательности каждый этап работ и выбирать качественный, надежный материал, ведь крыша должна защищать дом не один десяток лет.

Расчет стропильной системы

Монтаж вальмовой стропильной системы должен начинаться с расчетов параметров конструкции и чертежа. Основной целью этого мероприятия является выбор правильных материалов, способных нести вес всех материалов, нагрузку ветра и осадков. Главные величины, которые необходимо узнать для построения вальмовой кровли, это угол скатов и высота конька крыши.

Расчет угла наклона скатов и высоты конька

Угол наклона стропильной системы крыши может находиться в пределах 20-60°. Однако, угол меньше 35° не позволит создать под кровлей помещение с достаточной высотой потолка. Поэтому наклон крыши в 20-35° подойдет для хозяйственных построек.

Крыши жилых домов целесообразно устраивать под углом 40-60°. Выбор конкретной величины зависит от погодных условий региона. При снежных зимах лучше выбрать более острую конструкцию – снег с ее скатов будет лучше сходить. При больших ветреных нагрузках кровлю лучше делать более пологой, для избежания ее переворачивания.

Чем больше угол наклона кровли, тем сложнее ее схема и больше расход материалов на ее возведение.

Вычисление угла наклона и высоты конька, которые находятся в прямой зависимости друг от друга, возможно двумя способами:

• Если угол наклона выбран заранее: высота конька вычисляется как величина тангенса угла умноженной на половину ширины кровли;
• При заданной высоте конькового бруса: угол наклона равен высоте коньке, умноженной на 2 и поделенной на ширину здания.

Длина стропил

Размеры всех типов стропил вычисляются с применением теоремы Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Остается разобраться какие значения элементов стропильной системы в каждом конкретном случае будут катетами, а какие гипотенузой.

• Центральные стропила выполняют роль гипотенузы в треугольнике с катетами, равными высоте коньковой балки и половине ширины крыши. Промежуточные стропила, расположенные на трапециевидном скате, имеют такую же длину;
• Величина центральных вальмовых стропил зависит от расположения конька. Как правило, конек равноудален от всех трех стен;
• Для нахождения длины угловых стропильных ног необходимо выбрать треугольник, в котором данный элемент является гипотенузой, а катетами являются центральная вальмовая стропильная нога и половина размера кровли;
• Для вычисления длины укороченных стропил необходимо знать шаг стропил.

Расчет шага стропильной системы

Расстояние между стропилами зависит от ширины дома и планов на подкровельное пространство.

Чем длиннее стропильные ноги, тем короче и шаг.

При планировании теплой комнаты шаг системы будет зависеть от выбранного утеплителя, так как он поставляется в определенных размерах:

• Минеральная вата подразумевает расстояние в 58 см;
• Пенополистирол требует шага в 60 см;
• Полиуретановая пена может использоваться при любом шаге.

На выбор шага влияет и наличие мансардных окон: расстояние между стропилами должно быть на 5-6 см больше ширины оконного проема.

Выбор сечения стропил

В зависимости от полученных данных выбирается материал для стропил. В любом случае предпочтительнее выбрать доски и брусья из хвойных пород деревьев, с влажностью не больше 22% без сучков и трещин. Все деревянные элементы будущей кровли должны быть обработаны специальным антисептиком для защиты древесины от гнили и вредителей.

Сечение стропил находится в зависимости от расстояния между ними и длины пролетов. Приведем общие сведения, рассчитанные для шага в 90 см:

• Длина стропильной ноги менее 3 м – сечение 50*150 мм;
• Менее 4 м – 50*200 мм;
• Менее 5 м – 75*175 мм;
• Менее 6 м – 75*200 мм.

При увеличении шага данные значения будут увеличиваться. Все усиливающие элементы всегда берутся большего сечения. Угловые стропила изготавливаются сдвоенными, так как несут гораздо большую нагрузку, чем остальные.

Площадь кровли

Схема кровли при своем создании требует и учета площади кровли и веса кровельного материала. Площадь вальмовой конструкции складывается из площадей своих простых фигур (треугольник и трапеция). Для расчета площади последней удобнее разбить ее на составные части (квадрат или прямоугольник и примыкающие к нему треугольники).

Расчет площадей фигур происходит по простым геометрическим формулам: площадь треугольника как половина основания, умноженная на высоту фигуры, площадь прямоугольника как произведение его двух сторон. Так как ранее размеры всех элементов системы уже были найдены, этот шаг не вызовет никаких затруднений.

Данные о площади позволят купить необходимое количество кровельного материала (не забудьте прибавить к полученному числу 15% для запаса) и вес кровли. От последнего значения также будут зависеть сечения элементов стропильной конструкции.

Как сделать 4-х скатную крышу своими руками. Пошаговая инструкция

Прежде чем приступать к монтажу кровли, следует составить ее проект. Расчеты можно провести самостоятельно, так как в этом нет ничего сложного. Главное – это понимание, от чего зависит тот или иной параметр на схеме.

Угол наклона скатов

При расчете угла наклона скатов используют три показателя:

• ветровая нагрузка на кровлю
• количество осадков в регионе
• материал изготовления крыши

Уклон может быть от 5 до 60 градусов. Следует также учитывать, будете ли вы обустраивать чердачное пространство. Если скаты будут слишком пологими, то высота чердака будет маленькой – жилую комнату здесь сделать будет невозможно. Таким образом, для строительства мансарды уклон скатов должен быть не более 45 градусов.

Если местность характеризуется частыми порывистыми ветрами или выпадением большого количества осадков в зимнее время, не стоит делать кровлю с углом наклона менее 30 градусов.

Если уклон будет 60 градусов и более, то атмосферные явления климатической зоны можно не учитывать.

Что касается материала изготовления кровли, то строительными нормами предусмотрены минимальные значения для каждого из них.

• Рулонные материалы, изготовленные на основе битума можно укладывать горизонтально.
• Асбестоцемент и глиняную черепицу – под углом от 9 градусов.
• Кровельные материалы из стали – уклон от 18 градусов и больше.
• Дерево – от 34 градусов.

Высота

Высота крыши – это тот параметр, который нужно будет вычислить. Площадь основания нам известна, так как коробка построена. Угол наклона кровли был вычислен на предыдущем этапе. Таким образом, применив несложные формулы со времен школьной программы, можно будет вычислить высоту конька.

Стропильная система четырехскатной вальмовой крыши своими руками

Сложное устройство стропильной системы вальмовой крыши отпугивает начинающих мастеров от ее создания своими руками. Однако, такой способ перекрытия прекрасно подходит для частных домов небольшого размера в европейской стилистике. Чтобы качественно выполнить монтаж вальмовой кровли своими руками следует провести подготовительную, проектную детальность: выполнить расчет, составить чертеж и нанести разметку. Для этих процессов необходимы базовые знания о строении стропильного каркаса, строительные нормы по выбору угла наклона кровельных скатов.

Состав стропильных ферм

Стропильная система выполняет функции опорного каркаса, на котором лежит основной вес кровли. Ее основной элемент – стропильные ноги, вальмовая кровля насчитывает 4 различных разновидности стропил:

1. Диагональные (угловые) стропила. Конструкция стропильной системы вальмовой кровли имеет 4 угловых стропильных ноги. Они продолжают коньковый брус, соединяя его с углом торцевой стены. За счет угловых стропил формируется вальмовый скат, их длина превышает аналогичный параметр рядовых. Так как диагональные ноги несут на себе вес кровельного материала вальм, а также к ним осуществляется крепеж нарожников и торцевых рядовых стропил, для изготовления требуются доски сечением 100х150 мм или сдвоенные обычные, 50х150 мм. Иногда стандартная длина пиломатериалов меньше необходимой, в таком случае требуется изготовление своими руками наборных ног, составленных из элементов. Расчет длины диагональных ног выполняют с применением специального коэффициента, путем умножения на длину рядового стропила.

Залог надежности стропильной системы – элементы одинакового сечения, изготовленные из одного и того же материала, исключение составляет лишь диагональные стропила, сечение которых должно быть толще.

Опорные конструкции

Конструкция стропильных ног не позволяет им самостоятельно выдерживать вес кровли, подспорьем в этом деле им служат дополнительные опорные элементы:

Мауэрлат. Мауэрлатный брус укладывают на верхний пояс сооружения. У бревенчатого и брусового дома роль мауэрлата играют верхние венцы, укрепленные анкерными болтами. В кирпичных или газосиликатных постройках требуется монтаж мауэрлата своими руками на цементную армированную стяжку

Очень важно рассчитать места крепления бруса так, чтобы они не совпадали с расположением стропил. Прочность мауэрлата снижается с каждым отверстием, проделанном в нем, поэтому нужно делать лишь те, что определил расчет

Расчет составляющих стропильной системы основывается на весе кровли, размерах перекрываемого здания и величине сечения исходного материала.

Вычисление основных параметров системы

Специальные компьютерные программы облегчают вычисления параметров стропильной системы, однако расчет достаточно прост, так как основывается на тереме Пифагора о прямоугольных треугольниках. Схема вычислений выглядит так:

1. Первым делом своими руками измеряют ширину и длину перекрываемого сооружения. Необходимо использовать для измерений одну рулетку, каждый замер производить по два раза, чтобы избежать ошибок. На основе полученных данных составляют схематичный чертеж.

Расчет состава стропильной системы не только позволит закупить необходимое количество строительного материала, но верно определить объем фундамента, однако, учтите, кровельный материал нужно приобретать с запасом 15-25% на нахлест и подрезку.

Результатом вычислений должен стать подробный чертеж и упрощенная схема для нанесения разметки. Четырехскатная крыша может строится по готовым проектам, если использовать стандартный угол наклона.

«Золотые» правила кровельщиков

Опытные мастера-кровельщики говорят, что стропильная система крыши с торцевыми вальмами не сложнее двухскатной, если соблюдать «золотые» правила, которые сформировались за долгие годы работы:

• Использовать для изготовления стропил доски и брус одного сечения, то есть стропила и коньковый прогон выполнять из доски 50х150 мм, мауэрлат и лежень из бруса 150х150 мм.
• Выполнять расчет до начала работ по установке кровли, основываясь на неоднократно проверенных измерениях.
• Узлы стропильной системы должны быть отражены в проектной документации и проверены расчетом нагрузок.
• Выбирать сечение стропил нужно в соответствии с длиной, весом кровельного материала и перекрываемой площадью.
• Своими руками монтаж выполняют с помощью подсобника, длинные, тяжелые диагональные стропила сложно установить в одиночку.

Как запилить стропила вальмовой крыши

Скаты вальмовой крыши могут располагаться с разным уклоном, но такая система сложна как для расчета, так и реализации. Гораздо проще построить равноугольную крышу, где все скаты имеют одинаковый угол наклона.

В равноуклонных вальмовых крышах проекции диагональных стропил пересекаются с мауэрлатом под углом 45°. Это существенно облегчает запил торцов укороченных стропил, поскольку горизонтальный угол уже известен. Основные стропила всегда перпендикулярны мауэрлату, поэтому их обработка ничем не отличается от двускатных систем.

Чтобы правильно запилить нарожники с первого раза, нужно точно выдержать 4 параметра:

• длину до мм;
• вертикальный угол уклона стропил (измеряется с помощью угольника или рассчитывается по геометрическим формулам);
• горизонтальный угол (определяется по отношению к диагональной балке).

Для измерения уклона ската можно воспользоваться приложением на смартфоне. Достаточно совместить его с осью стропила, программа вычислит этот угол.

Теперь нужно подготовить шаблоны для верхнего и нижнего запила. Поскольку стропила примыкают к диагональной балке симметрично, второй шаблон вырезается зеркально.

Если углы разные, то прирезка доски производится по месту. Размечается положение стропила на мауэрлате и диагональной балке с принятым шагом. В нижней части делается зарез, чтобы посадить стропила на мауэрлат.

Верх нарожника прикладывается к диагональной балке, приблизительно запиливается по ее плоскости. Путем доработки пилой за несколько запилов достигается плотное соединение двух деталей. По этому резу на доске изготавливается шаблон и используется уже для запила остальных укороченных стропил.

Как сделать четырехскатную крышу дома своими руками?

Возведение конструкции четырехскатной крыши своими руками, чертежи и фото, изложенные в Интернете, помогут в данном вопросе, является трудоемким, но выполнимым процессом, который требует правильных расчетов и определенной последовательности действий.

Схема стропильной системы четырехскатной вальмовой крыши

Стропильная система кровли является мощным и прочным каркасом, способным выдержать все нагрузки кровли, в том числе кровельного пирога и кровельного покрытия. Надежность и прочность кровли зависит от правильного и точного расчета нагрузки на стропильную систему.

Она должна выдерживать постоянные и временные воздействия. К постоянным относится вес крыши, вес всех элементов стропильного каркаса, масса кровельного пирога. К временным воздействиям можно отнести влияние окружающей среды, вес рабочих и техники при выполнении ремонтных работ на кровле.

Имея перед собой схему стропильной системы, можно приступать к возведению деревянного каркаса. Для начала необходимо установить основные элементы конструкции, на которые крепятся стропильные ноги.

Монтаж конструкции стропильной системы своими руками начинается с обустройства основания для будущего каркаса. Для этого устанавливается мауэрлат, который возводиться по периметру верхнего ряда несущих боковых стен. Далее следует установить лежень для коньковой опоры и смонтировать вертикальные стойки. Они должны располагаться строго под углом 90 град. Малейшие отклонения могут привести к деформации всей конструкции. Шаг стоек составляет не более 2 м. На стойки необходимо закрепить балку конька, сечение которой подбирается с учетом нагрузки центральной части стропильного каркаса.

Для того чтобы конструкция была прочной, необходимо проверять правильность угла размещения стропил на мауэрлате

Далее на основании чертежа стропильной системы следует приступить к установке стропильных ног в следующей последовательности:

• монтаж диагональных стропил, нижняя часть которых крепится к мауэрлату способом врубки;
• установка центральных стропил;
• монтаж угловых стропил, которые крепятся к диагональным брусьям;
• установка затяжки, которая используется для закрепления ног у конька;
• монтаж центральных стоек, которые одним концом крепятся к коньку, а другим – к затяжке (ригелю);
• установка подкосов, которые закрепляются на стропильной ноге и ригеле;
• монтаж шпренгеля, одна часть которого крепится к мауэрлату, а другая – к стропильной ноге.

Схема устройства стропильной системы четырехскатной вальмовой крыши

После этого выполняется монтаж обрешетки. Затем осуществляется укладка кровельного пирога. Он состоит из гидроизоляционного, теплоизоляционного и пароизоляционного слоя. Далее следуют работы по наружному покрытию кровли выбранным кровельным материалом с соблюдением особенностей его укладки.

Если нет возможности самостоятельно выполнить работы, можно воспользоваться услугами специалистов по выполнению монтажа стропильной системы, цена которого зависит от сложности конструкции, общей площади кровли, вида кровельного покрытия, высоты здания, конфигурации кровли и места расположения объекта. Цена за м2 монтажа стропильной системы стартует от 400 руб.

Классический вариант четырехскатной крыши является простой конструкцией, но все же требует знаний строительства и точных расчетов

Монтаж кровельного пирога

Кровельный пирог четырехскатной крыши состоит из нескольких слоев, уложенных в определенной последовательности. Он устанавливается на стропильный каркас, и состоит из таких слоев:

• пароизоляционного слоя в виде защитной пленки, препятствующего проникновению в подкровельную систему влаги из помещения;
• теплоизоляционного слоя в виде утеплителя, укладываемого в пространство между стропилами;
• гидроизоляционного слоя в виде специального материала, препятствующего попаданию влаги в помещение;
• обрешетки в виде досок, к которым монтируется кровельное покрытие.

Гибкая черепица в виде покрытия позволяет максимально экономно использовать кровельный материал, без существенных отходов

Обрешетка в виде деревянных брусьев сечением 50×50 мм поперечно крепится гвоздями к стропильным ногам сплошным слоем или с определенным шагом в зависимости от кровельного покрытия. Далее к обрешетке крепится пароизоляционная плетка внахлест при помощи степлера. Монтаж утеплителя осуществляется в межстропильное пространство. Далее крепится гидроизоляционный слой, технология монтажа которого схожа с пароизоляционным слоем.

Преимущества применения четырехскатной (вальмовой) крыши

Конструкция четырехскатной кровли состоит из прямоугольного основания, четырех наклонных плоскостей, скатов, два из которых трапециевидной формы, а два треугольной, расположенные на том участке, где у двускатной кровельной конструкции размещены фронтоны. На скатах устанавливают мансардные, слуховые окна, эркеры, кукушки. Это придает кровле особый вид.

Основные достоинства применения четырехскатной конструкции кровли

• В связи с отсутствием фронтонов такая кровля более устойчива в отличие двускатной крыши перед сильными ветровыми нагрузками, поэтому рекомендуется для возведения в регионах, где преобладают сильные порывистые ветры.
• Большее число скатов эффективнее помогает в плане отвода талых, дождевых вод и снега. На таких конструкциях снег практически не удерживается.
• Под такой конструкцией можно обустроить достаточно просторное мансардное помещение.
• Еще один немаловажный плюс четырехскатной крыши – это доступная стоимость конструкции благодаря использованию для обустройства стропильной системы строительного материала из древесины, на которую можно класть кровельное покрытие по любой цене.

Заключение

Сборка вальмовой крыши, даже если это беседка в саду или парке, требует скрупулезного выравнивания геометрии всех элементов. Без навыка правильно вырезать и выставить каждый элемент каркаса браться за подобную работу только своими руками, без помощи и советов специалиста, – дело бесперспективное. Все равно это приведет к ошибкам, которые обязательно проявятся в конструкции вальмовой крыши с течением некоторого времени.

Обсудить статью на форуме

Вальмовая крыша – это разновидность четырехскатной крыши, у которой два ската имеют трапецеидальную форму, а два других (торцовые) – треугольную (имеющие одноименное называние «вальмы»). Если торцовые скаты занимают всю площадь от конька до карниза – это вальмовая крыша, если не достают до карниза – полувальмовая.

Крыша дома выполняет двоякую функцию – с одной стороны, на неё возложена защита здания от внешнего воздействия, а с другой – она призвана украсить строение и придать ему индивидуальность.

Исторически сложилось, что в России отдавали предпочтение более простым одно-, двускатным крышам, европейцы же предпочитают четырехскатную или вальмовую крышу, которая обладает достоинствами и недостатками при определенных условиях.