Как правильно собрать кухню своими руками видео пошаговая инструкция

Когда кухонная мебель производится на мебельной фабрике или в мебельном цеху, к потребителю она поступает в разобранном состоянии. Естественно, что специалисты могут справиться со сборкой мебели, но подобные услуги могут стоить слишком дорого, хотя за качество сборки будет, у кого спросить. Чтобы сэкономить средства семейного бюджета, многие собирают кухонную мебель самостоятельно, хотя не каждый может справиться с подобной задачей.

Содержание

• 1 Наличие инструментов
• 2 Технология сборки кухонного гарнитура
  • 2.1 Сборка навесных шкафов
    • 2.1.1 Установка петель
    • 2.1.2 Сборка корпуса
    • 2.1.3 Монтаж уголков, петель и держателей полок
  • 2.2 Сборка шкафа с выдвижными ящиками
    • 2.2.1 Монтаж ножек
    • 2.2.2 Крепление направляющих и сборка ящиков
    • 2.2.3 Сборка корпуса
  • 2.3 Сборка угловых шкафов
• 3 Навешивание шкафов
  • 3.1 Простые навесы
  • 3.2 Регулируемые навесы
• 4 Установка кухонного гарнитура
• 5 Установка столешницы
• 6 Видео по сборке кухонной мебели
• 7 В заключение

Наличие инструментов

Чтобы собрать кухонный гарнитур, необходимо иметь соответствующий инструмент. Наличие инструмента позволяет за короткое время собрать мебель.          Понадобятся такие инструменты:

• Набор отверток, а лучше иметь шуруповерт.
• Дрель с набором сверл.
• Перфоратор, так как без него вряд ли удастся смонтировать висячие шкафы.
• Не окажется лишним ножовка по дереву или электрический лобзик.
• Набор шестигранных ключей.
• Не обойтись без молотка, линейки, угольника, а также без уровня.

С помощью таких простых инструментов без особых усилий можно не только собрать мебель, но и установить, а также навесить шкафы.

Технология сборки кухонного гарнитура

Кухонный гарнитур в разобранном состоянии представляет комплект дощечек различного размера, а также наличие крепежных элементов и другой фурнитуры. Как правило, кухонная мебель состоит из напольных и навесных компонентов. Сборка кухонного гарнитура – это непростая задача, так как сборка осуществляется в определенном порядке, хотя последовательность сборки можно выбирать самостоятельно. Можно собрать всю мебель сразу, а затем монтировать отдельные элементы, а можно сначала собрать навесные шкафы и навесить их на стену, что сэкономит полезное пространство для дальнейших работ. Несмотря на последовательность сборки отдельных шкафов, необходимо придерживаться технологии сборки каждого шкафа в отдельности.

Сборка навесных шкафов

Наилучший вариант – это начать работы со сборки навесных шкафов. Навесные шкафы состоят из боковых панелей, верхних панелей, нижних панелей, а также задних стенок, в том числе и из фасада, который представляет две дверки, как правило, ламинированных. Как правило, в набор входит различная фурнитура, вроде петель, ручек, направляющих и т.д.

Установка петель

Как правило, дверки, которые отличаются наличием декора, монтируются в последнюю очередь, после того, как шкафы будут установлены на свои места. Петли могут быть врезными (более надежные) и накладными.

Как правило, под петли уже имеются посадочные места, а под крепления насверлены отверстия. Сначала можно установить половину петли на боковую стенку, а другую половину на дверку, после чего они соединяются вместе. Остается только отрегулировать петли так, чтобы дверки закрывались свободно, без перекосов.

Чтобы разобрать петлю на две половинки, достаточно открутить всего один винт, хотя там есть еще один регулировочный винт.

Сборка корпуса

Сборка корпуса заключается в том, чтобы соединить вместе боковины, верх и низ, а также закрепить заднюю стенку, которая представляет отрезок ДВП, в то время как остальные элементы корпуса представляют отрезки ламинированного ДСП. Разница в том, что ДВП более тонкая. Соединение боковых стенок, верха и низа осуществляется с помощью специальных мебельных шурупов, которые называются конфирматами. Как правило, они идут в комплекте с остальными элементами. Головка этого шурупа сделана под шестигранный ключ, поэтому закрутить его обычными отвертками не получится.

Как правило, на мебельной фабрике сверлятся все необходимые отверстия под различные винты и шурупы, поэтому остается только соединить все вместе и закрутить крепежные элементы.

Задняя стенка изготавливается из отрезка ДВП (она тоньше, по сравнению с боковыми стенками, верхом и низом). Крепится задняя стенка с помощью маленьких гвоздиков (L=20 мм или L=25мм). Гвозди прибиваются с помощью небольшого молотка, на расстоянии не больше 10 см друг от друга.

Монтаж уголков, петель и держателей полок

Фурнитура, которая применяется при изготовлении мебели, может быть разной, поэтому ее монтаж может отличаться, хотя и несущественно. Наиболее просто монтируются держатели полок – они просто вставляются в уже просверленные отверстия и добиваются молотком. Чтобы регулировать установку высоты полок на боковых стенках могут сверлиться несколько отверстий, например, с шагом в 10 сантиметров.

Чтобы наглядно увидеть весь процесс сборки навесных шкафов, предлагается посмотреть видео. Напольные шкафы собираются по такой же технологии. Единственное отличие – это общая для всех шкафов столешница, которая монтируется после полной сборки и крепления между собой всех шкафов. Кроме этого, нижние шкафы монтируются на ножках. Как правило, высота ножек регулируется по высоте, поэтому мебель допустимо выставить по уровню на любой поверхности.

Сборка шкафа с выдвижными ящиками

Наиболее сложный момент – это сборка тумб с ящиками, тем более, с выдвижными ящиками. Основная задача заключается в том, чтобы правильно установить направляющие, хотя это несложно, так как насверлены все отверстия.

Монтаж ножек

Ножки лучше установить сразу, чтобы затем не перемещать собранную тумбочку, у которой внушительный вес. Наилучший вариант – это применение регулируемых ножек, так как они позволяют правильно перераспределить нагрузку на все элементы конструкции. Количество ножек зависит от величины напольных шкафов. На самом деле, чем больше ножек, тем лучше, но на 1 метре длины не нужно устанавливать больше 4-х ножек.

В основном, ножки устанавливают там, где располагаются перегородки. Если перегородок нет, то следует подумать об установке дополнительных ножек, которые устанавливаются посередине. Ножки монтируются на удалении 5-8 см от краев. Чтобы зафиксировать ножки используются саморезы, длиной не больше 15 мм, так как толщина ЛДСП составляет 18 мм. Если мебель качественная, изготовленная на ответственной фирме, то места установки ножек можно определить по насверленным отверстиям.

Крепление направляющих и сборка ящиков

Как уже было отмечено ранее, под все крепежные элементы имеются насверленные отверстия, поэтому сложностей по креплению направляющих, как и другой фурнитуры, не должно возникать. Каким образом располагаются направляющие, можно определить по размещению отверстий.

В любом случае, мебель должна сопровождаться инструкцией по сборке, хотя иногда такая инструкция выполнена некачественно и, по ней трудно представить последовательность сборки и назначение элементов конструкции. В таком случае приходится экспериментировать и методом «тыка» определять назначение фурнитуры.

Сборка ящиков осуществляется по той же технологии, что и сборка шкафов, но ящики всегда имеют меньшие размеры, к тому же, на них имеется фасад (декоративная передняя панель), а также места установки второй половины направляющих.

Сборка корпуса

Сборка корпуса осуществляется в такой последовательности: берутся боковые стенки и соединяются с верхней и нижней частями корпуса, после чего крепится задняя стенка, а затем монтируются перегородки и т.д. Очень важно все скрепить так, чтобы не было перекосов, при этом мебель устанавливается строго по уровню. В последнюю очередь навешиваются дверки, если их наличие предусмотрено проектом, к тому же двери могут быть раздвижными, что особенно популярно в последнее время.

Установка ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ направляющих. Расчёты.

Сборка угловых шкафов

Угловые шкафы собираются так же, но с наличием некоторых особенностей. Многие используют угловые шкафы, чтобы сэкономить полезное пространство. На самом деле, технология сборки мало, чем отличается: собирается корпус, крепится задняя стенка, хотя она может и отсутствовать, если шкаф предназначается для установки мойки. Зато в конструкции предусматривается дополнительный крепеж-перемычка, повышающая жесткость всей конструкции.

Как можно обыграть нижний угловой модель в кухне

Навешивание шкафов

Наличие навесных шкафов на кухне – это не просто дань моде, а необходимость в том, чтобы спрятать в них кухонную утварь, которой у хозяйки предостаточно. Чтобы навесить шкафы, необходимо обзавестись навесами, которые могут быть разными. Как правило, такие элементы могут отсутствовать в комплекте.

Как уже было сказано, что навесы могут быть разными, но их крепеж мало, чем отличается, несмотря ни на простоту, ни на сложность навесов.

Простые навесы

Многие пользуются простыми навесами, которые представляют обычную оцинкованную пластину с отверстиями для крепления к мебели, а также отверстием большего диаметра для навешивания на элемент крепления. Это может быть крюк или головка мощного винта, закрепленного в стене. Эти пластины устанавливаются на боковые части шкафов с двух сторон. Крепление не очень надежное, так как шурупы ввинчиваются в торец ЛДСП, который особой надежностью не отличается. Используется такой вариант крепежа только в случае незначительной нагрузки.

Существуют и другие виды навесов, которые более надежные, так как у них предусмотрено еще одно крепление – к верхней части шкафчика. В таком случае нагрузка на боковые элементы процентов на 30 меньше, что позволяет больше нагружать всю конструкцию.

Уголки также относятся к более надежным навесным элементам шкафчиков, так как их крепление осуществляется посредством длинного сквозного болта. Единственная проблема – это их нерегулируемость, тем более что их необходимо устанавливать на удалении 5-10 см от края верхней крышки шкафа. Таких уголков можно установить столько, сколько необходимо для надежности.

Учитывая тот факт, что такие крепежи устанавливаются далеко (сравнительно) от края, то их регулировать весьма сложно и приходится устанавливать подкладки нужной толщины, что не совсем удобно.

Регулируемые навесы

Решить подобные проблемы помогут регулируемые навесы, которые позволяют, хотя и в нешироких пределах, но отрегулировать положение навесных шкафов, как по горизонтали, так и по вертикали, прижимая мебель практически к самой стене. Их конструкция состоит из пластикового корпуса, металлического навеса, а также системы регулировок. Их крепление на мебели осуществляется на боковых стенках, при этом сами навесы размещаются внутри мебели, а в задней стенке следует прорезать отверстия под металлические навесы. Навешивается мебель на специальные монтажные рейки или планки. Достоинство системы в том, что можно закрепить длинную рейку под все шкафчики, что упрощает дальнейшую их регулировку, как в одной плоскости, так и по горизонтали, так как закрепить по уровню длинную рейку всегда намного проще. Кроме этого, такая система крепления позволяет быстро навешивать шкафчики, а при необходимости – быстро их снимать. Каждый такой навес может выдержать вес от 20 до 50 кг, в зависимости от модели и назначения.

Основные виды навесов для шкафчиков, подвесы кухн

Установка кухонного гарнитура

Можно сначала установить и отрегулировать навесную часть кухонного гарнитура, а можно и наоборот – в первую очередь, установить напольные шкафчики. И все же, первый вариант более предпочтительный, так как отсутствие нижней части мебели позволяет быстрее справиться с установкой навесных шкафов. К тому же, когда приходится сверлить отверстия под крепеж навесных шкафов, весь мусор будет сыпаться на столешницу. Мало того, можно уронить инструмент, который может оставить после себя заметные отметины на столешнице, которая не считается дешевым элементом кухонного гарнитура. В любом случае, начинают устанавливать мебель с угла кухни.

Как правило, навесные шкафы располагаются на расстоянии 45 см и выше от уровня столешницы. В первую очередь следует отметить на стене горизонтальную линию, которая может находиться либо на уровне крепежных элементов, либо отмечать верхнюю границу расположения мебели.

В любом случае важен результат. При правильной установке все шкафчики должны располагаться на одном уровне, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Дверки должны быть отрегулированы так, чтобы они свободно закрывались и открывались, без заметных перекосов.

Поскольку кухонная мебель состоит из отдельных шкафчиков, то их, после установки и регулировки, необходимо скрепить между собой. Не следует пытаться сначала скрепить, а затем навешивать. Это непосильная задача, да и смысла в этом нет никакого, хотя попробовать можно.

Чтобы стянуть мебель, можно воспользоваться специальными межсекционными стяжками, хотя в основном стяжка секций мебели осуществляется обычными саморезами, по одному вверху и внизу шкафчиков. Очень важно в данном случае правильно подобрать длину саморезов.

Установка столешницы

Пожалуй, самый ответственный момент – это установка столешницы. Устанавливается она после того, как напольные шкафы выставлены и скреплены. Крепится столешница с помощью металлических уголков, которые крепятся, как к шкафу, так и к столешнице. На видео можно посмотреть, как правильно торцевать и правильно делать различные вырезы, хотя в основном в столешнице делается вырез для монтажа мойки и варочной поверхности.

Установка мойки видео. Врезка мойки в столешницу.

Следующее видео рассчитано для тех, кто желает собирать мебель по всем правилам, особенно при обработке изделий из ламинированного ДСП.

Правила монтажа столешницы из ДСП с ламинатовым покрытием

Видео по сборке кухонной мебели

Сборка кухни для чайников часть 1

Сборка кухни для чайников часть 2

Сборка кухни для чайников часть3

Сборка кухни для чайников, часть4

Сборка кухни для чайников, часть 5 установка техники

В заключение

Современная мебель не отличается дешевизной, тем более ее невозможно сравнить с кухонными гарнитурами прошлого, когда нестрашно было такую мебель испортить. Именно поэтому ее самостоятельно собирали, устанавливали, навешивали и даже изготавливали. Установка современной мебели – это ответственная задача, поскольку за результат придется отвечать. К тому же, она требует бережного отношения. В таком случае, лучше воспользоваться услугами профессионалов, что многие и делают. Во всяком случае, в последнее время кухонную, да и другую мебель заказывают, с последующей установкой.

КУХНЯ. Спасите свою мебель. Секреты мебельщика. Полезные советы. #Стройхак

10 лучших решений для угловой КУХНИ. Применяй их и твой угол не пропадет

Как сделать кухню своими руками, сборка по фото и видео

Пошаговая инструкция по изготовлению кухни

Начиная ремонт на кухне, можно заказать кухню в магазине, правда это выльется в очень приличную сумму. Однако если постараться, кухонные шкафы вполне возможно сделать и своими руками.

Но сделать кухонную мебель, без знаний тонкостей и особенностей ее проектирования, будет сложно. Мы с вами пройдём по пунктам цикл изготовления кухонных шкафов. С помощью этого пособия, вы сможете самостоятельно изготовить себе кухню.

Предлагаем рассмотреть пошаговый процесс изготовления вашей кухни.

Замер помещения под установку кухни

Как правильно замерить помещения для установки кухонной мебели.

1. Начертите на бумаге план кухни.

На рисунке должны быть проставлены такие размеры:

высота и длина стен, габариты простенков и подоконных промежутков.

Кроме того, на чертеже должна быть схема коммуникаций: как проходят газовые и водопроводные трубы, где стоят батареи, розетки и протянута проводка.

Схема замера нашего помещения будет выглядеть следующим образом:

Как видите, на замере помещения под кухонную мебель необходимо указать все существующие особенности ваших стен.

Ориентируясь на чертеж, определяете, какая форма кухни будет для вас идеальной:

2. После этого определите, где будете ставить посуду и утварь, где будете хранить продукты, где расположите мойку, где поставите рабочий стол, где поместите плиту.

На заметку: мойка, стиральная и посудомоечная машина должны находиться ближе к канализации и водопроводным трубам, газовая плита — возле газовой трубы, а холодильник — как можно дальше от плиты и ближе к розетке. Очень важный момент планировки – обратите внимание, не будут ли мешать открывающиеся окно и дверь рабочей зоне.

Кухонная мебель состоит всего из двух изделий: навесных модулей и напольных модулей.

Различаются они лишь по размеру и внутреннему наполнению.

Как правило, сначала определяются с внешним видом и материалом фасадов.

У многих производителей фасадов, особенно это касается фасадов из массива дерева, существует размерная сетка по ширине и высоте, так называемый шаг.

Многие размеры кухонных коробов стандартизированы, то есть имеют стандартные размеры, которые можно принять за основу.

Высота нижних модулей равна 850 мм (720мм короб + 100мм кухонные ножки +38(28)мм столешница), глубина от 450- 560 мм в зависимости от коммуникаций (труб, розеток и т.д.).

Стандартные размеры верхних модулей по глубине от 300 до 315 мм, а высота у каждого производителя фасадов разная, как правило, первый размер 720 мм, а второй размер может быть 910 мм, 920 мм, 960 мм, у итальянских производителей встречается высота 1035 мм.

3.Теперь делаем чертеж будущей кухни.

На нашем примере мы рассмотрим угловой вариант, расставленный по двум стенам:

Рисуете модули, где и как будут стоять, размеры шкафов, ящиков, тумб и столов.

Начинаем расстановку нижних элементов с угла, где расположены подводы воды и слива. Как правило, в этих секциях располагается мойка.

Угловые короба могут быть двух типов:

1) прямой-переходной, ширина этого элемента зависит какой будет на нем фасад, и какая глубина столешницы будет примыкать к нему с другой стороны, так же надо учесть особенность угла вашей кухни, он может быть не идеально 90градусов, для этого ваш короб должен не доходить до стены на 50мм. Сверху его накроет столешница, которую можно будет подпилить под особенность угла вашей кухни.

2) Второй вариант угловых нижних коробов – это стол трапеция 900х900мм, особенность этого короба, в том, что для него нужна столешница глубиной 900 мм, тогда как стандартная глубина столешниц 600м.

рис.10

3. Далее начинаем расставлять прямые нижние короба из расчёта длины ваших стен и размеров фасадов: см. пример на рис.11 и рис.12.

4. По такому же принципу размещаем верхние навесные шкафы, обязательно учитывает, где у нас в нижних модулях находятся плита и мойка, для того чтобы над ними поместить сушку и вытяжку. См. пример на рис.13.

рис.13

Стандартное расстояние от напольных шкафов до навесных шкафов – 600 миллиметров. Но данный размер можно изменять под рост хозяйки дома и особенности кухонного помещения.

5. После того, как мы спланировали, как будут размещены наши модули и какого они назначения, мы приступаем к РАСЧЕТУ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ наших кухонных коробов.

Данный этап работы самый важный, здесь необходимо включить все свое внимание. Каждый ящик, каждый шкаф, каждая тумба рассчитываются отдельно. Все элементы мебели надо детализировать, то есть, каждый элемент разделить на составляющие. Сюда войдут боковые стенки, дно, крыши, задние панели, полочки. Если планируется установка выдвижных ящиков, то их также детализируют, обязательно учитываются места установки фурнитуры.

Рассмотрим на примере одной тумбы.

Так как мы используем ЛДСП 16мм, то расчет нашего модуля будет таков: Деталь №1- боковая панель короба равна высота короба 720мм -16мм, то есть мы вычли толщину дна (все нижние тумбы собираются по принципу накладного дна, то есть боковины стоят на основании), получаем размер детали 704х560. Теперь нам надо поставить кромку на видимых частях наших боковин. Кромка в кухонных коробах, по умолчанию, используют ПВХ 0,4мм, поэтому из полученного размера нашей детали ничего вычитать не надо, мы просто помечаем те стороны, где будет кромка, то есть передний край, задний край и верхний край.

рис.16

Деталь №2 –дно короба равно габариту нашего изделия по ширине и глубине 440х560, а так как все стороны дна являются видимыми, то кромку ставим по периметру детали.

рис.17

Деталь №3-верхние фальшь панели (Ф.П.) короба: длина Ф.П. равна ширина короба 440мм-32 мм (две боковые панели по 16 мм), ширина фальшь панелей равна 80мм, мы получаем размер 408х80 мм, кромка так же на видимых сторонах, то есть по двум длинам.

рис.18

Деталь №4- съемная полка короба. В кухонных модулях, для удобства размещения кухонной утвари, используются съемные полки, которые можно регулировать по высоте. Рассчитаем размер нашей полки: ширина 440-32-2, где 440мм габарит короба, 32мм боковые панели (16+16 мм), и 2 мм это технологический зазор, используемый для съемных полок. Глубина полки 560-14-6, где 560 габарит глубины короба, 14 мм отступ от задней стенки, т.к. она у нас не накладная, а в паз (об этом мы поговорим ниже), и 6 мм отступ от переднего края, мы получаем размер 404х540 мм. Кромка на съемных полках всегда ставиться по периметру.

рис.19

Деталь №5 – задняя стенка короба. Задние стенки, как на нижних модулях, так и верхних изготавливаются из ХДФ (оргалита), толщиной 3мм. Они могут быть накладными или сделаны в паз. На нижних модулях, делать заднюю стенку в паз не обязательно (если задняя стенка накладная, то можно не накладывать кромку на заднюю часть деталей). На верхних коробах паз нужно делать обязательно, иначе при монтаже кухонного короба на стену, заднюю стенку будет видно с торца.

Как делаем пазы? Отступаем от края 10мм, сам паз делаем шириной 4мм и глубиной 8мм.

В нашем примере мы делаем заднюю стенку в паз, посчитаем ее размер по высоте: короба 720 мм отнимаем 32 мм (рассчитываем внутренний проем короба), и делаем заходы в паз по 7мм сверху и низу, то есть 720-32+7+7=702 мм;

Так же рассчитывает размер задней стенки по ширине 440-32+7+7=422 мм.

Если задняя стенка накладная, то размер рассчитывается, таким образом: высота 720-2=718мм, ширина 440-2=438 мм.

Все детали остальных коробов рассчитывают по такому же принципу.

Для вашего удобства, на нашем сайте вы можете скачать бланк «Распил ДСП»

Таблица 1

Первый размер указываем длину (вдоль направления волокон материала), второй ширину детали (поперек направления волокон). Далее указываем количество одинаковых деталей. Затем идет кромка 0,4 мм (обозначение в таблице — О), проставляем О на тех сторонах, где у нас кромка.

Так как у нас задняя стенка сделана в паз, мы должны указать это в нашей таблице. В графе примечание, мы пишем слово «паз» и указываем 10 (расстояние до паза),4(ширина паза),8(глубина паза).

Таблица 2

Все детали остальных коробов рассчитывают и заносятся в таблицу по такому же принципу.

6. Как забрать готовый заказ:

Удобнее всего заказать у нас сборку кухонных коробов и их доставку. В этом случае Вы получаете собранные короба, которые остается только распаковать и поставить на место.

Если Вы планируете забрать заказ самостоятельно, тогда удобне забирать заказ в разобранном виде. Для удобства сборки рекомендуем заказать у нас присадку отверстий под сборочный крепеж. Сам крепеж и фурнитуру Вы можете преобрезти у нас.

Рекомендации по подготовке помещения для установки кухонной мебели.

Продумайте, какую кухонную технику необходимо подключить к системе электроснабжения, как вы будете её подключать (через розетки или напрямую через колодки). Какая мощность техники и, соответственно, какие провода и розетки должны быть заложены в схему питания. При размещении розеток необходимо продумать удобство пользования ими и предусмотреть их недоступность для воды даже во время аварии.

Внимание! Электрические розетки нельзя располагать:

— за кухонной встраиваемой техникой (духовкой, посудомоечной машиной, стиральной машиной);в зоне воздействия на них тепла (рядом с плитой), и влаги (мойка, краны и соединения труб систем водоснабжения и канализации).

Розетки (или выпуск провода не менее 1 метра) для подключения техники к электрической сети могут располагаться:

— за задней стенкой соседнего шкафа (в задней стенке должен быть выпилен люк для того, чтобы был обеспечен удобный доступ к розетке для оперативного отключения техники).

— под мебелью за цоколем (доступный проем 100-150 мм от уровня пола в зависимости от высоты цоколя кухни) (стиральная и посудомоечная машины, холодильник, отдельная плита стоят на полу, поэтому точки их подключения могут располагаться под рядом стоящими шкафчиками).

Для водонагревателя, посудомоечной или стиральной машины находящейся рядом с мойкой – подключение к электросети можно организовать на открытой стене в шкафу для мойки в месте недоступном для попадания воды во время возможной протечки. Чаша мойки и трубы слива не должны перекрывать доступ к розеткам.

Для отдельно висящей вытяжки с подключением к электросети напрямую необходим выпуск провода не менее 1 метра на высоте 1,8 м–2 м по оси вытяжки; для встроенной вытяжки – розетка для подключения к электросети должна располагаться выше кухонных шкафчиков на 70 мм вне зоны прохождения короба воздуховода к вентиляционной шахте.

Для не встраиваемого холодильника подключение к электросети можно организовать на боковой стене (между холодильником и стеной должно быть достаточно места для выключения вилки из розетки). Розетки должны быть расположены удобно для оперативного отключения приборов от электросети.

Рабочие розетки (для подключения кухонных электробытовых приборов)

Продумайте, каким бытовыми приборами вы планируете пользоваться на рабочей поверхности, какова их мощность (и соответственно какая должна быть мощность розеток), где приборы будут располагаться и сколько розеток должно быть на стене.

Рекомендуемая высота от уровня пола до центра рабочих розеток 1100 мм от уровня пола.

Вентиляция кухонной техники

Для кухонной техники, встраиваемой в мебель, необходима организация вентиляции (обычно описывается в техническом паспорте на технику).

Для холодильника очень важна правильная вентиляция мотора и охладителя, поэтому его нельзя плотно встраивать в нишу.

Водоснабжение

Продумайте, какое оборудование требует подключения воды (смеситель, фильтр для питьевой воды, водонагреватель, посудомоечная и стиральная машина и др.), и где оно будет размещаться.

Внимание! За стиральной и посудомоечной машиной выпуски труб водоснабжения размещать нельзя, так как большинство моделей имеют корпус, за которым нет места для расположения выпусков воды и труб канализации.

Подготовка стен, размещение плитки на стенах.

Стены для размещения кухонной мебели желательно выровнять, угол между стенами, на которых будет размещаться мебель, сделать прямым. Если существует отклонение угла между стенами, то возникнут проблемы при установке мебели.

Отклонение пола от горизонтального более чем на 1см по длине расположения кухни приводит к образованию видимых щелей между цоколем и шкафчиками.

Керамическую плитку на кухне можно положить как до монтажа мебели, так и после него.

Информация для справки:

Основные размеры кухонной мебели, которые необходимо учитывать при проектировании коммуникаций:

h1 — высота цоколя от уровня пола 100 мм или 150 мм.

h2 — высота корпуса нижних шкафов, чаще всего 720 мм.

h3 — высота столешницы, чаще всего 28 мм или 38 мм.

h4 — высота плинтуса, от 12 до 40 мм.

h5 = h1+h2+h3 — высота от уровня пола до верха столешницы.

h6 — расстояние от столешницы до настенного шкафа, чаще всего от 500 до 600 мм (зависит от роста хозяйки и от того, есть ли в кухне шкаф-колонна по которой равняется высота навески настенного шкафа).

h7 = h5+h6 — расстояние от уровня пола до низа настенного шкафа.

h8 — высота настенных шкафов, чаще всего 720 мм. (могут быть 360 мм, 460мм, 910мм, 960 мм и др.)

h9 = h5+h6+h8 — расстояние от пола до верха кухни, чаще всего 2080 мм (цоколь 100 мм, корпус нижнего шкафа 720 мм, столешница 40 мм, расстояние от столешницы до настенного шкафа 500 мм, корпус нижнего шкафа 720 мм).

Рекомендации, предоставленные в данной статье, являются не более чем мнением мебельщиков и могут не соответствовать строительным и другим нормам.

Кухонные фасады

Мы закупаем кухонные фасады у нашего партнера «ВХЦ-Фасад».

Вы можете выбрать любой из фасад на их сайте vhcplus.ru и сказать нам его номер. Мы закажем под нужные размеры и привезем вам его вместе с кухонными коробами.

Примеры фасадов

Фасад «Эллада»	Фасад «Рим»	Фасад «Византия»
Фасад «Норд»	Фасад «Рондо»	Фасад «Прованс»

Воспользуйтесь нашими услугами:

• Рассчитать стоимость кухни (онлайн-калькулятор)
• Скачать бланк заказа кухонных коробов
• Скачать бланк заказа на распил ДСП
• Бесплатная консультация по телефону: +7(495)518-57-22

Сегодня многие производители предлагают готовые кухонные наборы мебели в разобранном виде, что привлекает внимание потребителей, которые желают сэкономить семейный бюджет и умеют обращаться с инструментом.

Содержание

• 1 Как самому собрать кухню
  • 1.1 Инструменты, которые могут понадобиться:
  • 1.2 Изучение инструкции и элементов сборки
  • 1.3 Порядок сборки кухни из модулей
    • 1.3.1 Как собрать кухонный ящик или шкаф
    • 1.3.2 Сборка нижнего основания
• 2 Как собрать кухонный гарнитур. Изготовление кухни своими руками.

Как самому собрать кухню

Инструменты, которые могут понадобиться:

• набор отверток;
• набор струбцин;
• сверла по дереву;
• электродрель;
• шуруповерт;
• рулетка;
• уровень;
• угольник;
• линейка.

Изучение инструкции и элементов сборки

Как правило, производители кухонной мебели вкладывают в набор в качестве отдельного документа инструкцию по сборке и все необходимые элементы для крепежа. Алгоритм монтажа кухни своими руками ничем не отличается от алгоритма работы специалистов, которые изготавливают мебель по индивидуальным заказам, так как технологические отверстия и оторцовки краев модулей, созданные в цеху, полностью соответствуют друг другу.

Что касается фасадов, то в них также высверлены отверстия под крепежи и фурнитуру. Таким образом, сборка кухни самостоятельно, будет заключаться лишь в детальном соблюдении инструкции.

Схема сборки кухни начинается с монтажа отдельных модулей – ящиков и навесных шкафов.

Порядок сборки кухни из модулей

Как собрать кухонный ящик или шкаф

Ход работы:

• располагаем торцом стенку шкафа или ящика на ровной поверхности так, чтобы в готовом виде ящик оказался фасадом вверх;
• приставляем смежную часть ящика под углом 90°;
• фиксируем конструкцию при помощи шуруповерта;
• следующий элемент присоединяется таким же способом;
• далее угольником замеряем угол и при помощи отвертки затягиваем крепление;
• поворачиваем ящик и прикладываем тонкий лист ДВП, который будет выполнять функцию задней стенки;
• крепим его шурупами или небольшими гвоздями к контуру ящика;
• если ящик будет висеть на стене, то фиксируем монтажную петлю шурупами в двух местах;
• если он будет располагаться внизу, то закрепляем регулировочными винтами ножки.

Сборка нижнего основания

На данном этапе предстоит собрать отдельные элементы в мебельный гарнитур. Вам потребуются те же инструменты и дополнительно электролобзик.

Нижнее основание служит основной столешницы, в которую помещается мойка со смесителем и варочная поверхность. Именно по этой причине создание отверстий под эти элементы считается технически сложным процессом.

Сборка кухни самостоятельно включает ряд действий:

• первоначально следует выставить собранные модули по месту;
• при стандартной глубине в 500 мм, они не должны касаться стены;
• столешница должна перекрывать модуль совместно с фасадом;
• далее при помощи шуруповерта стягиваем модули между собой;
• на образовавшуюся конструкцию монтируем столешницу, подогнав ее по длине;
• проверяем ее, используя уровень, и при необходимости регулируем ножки;
• производим замеры секций, где будет располагаться техника;
• переносим их на трафарет из картона;
• выпиливаем отверстия электролобзиком и подгоняем размеры при помощи стамески;
• устанавливаем технику;
• фиксируем столешницу пластиковыми клипсами или шурупами к нижним модулям.

Рекомендации:

• начинать сборку и установку кухни следует с навесных элементов;
• нижний край верхних шкафов должен находиться 1350-1400 мм от пола;

• на данной высоте создаются специальные отметки, и фиксируется бордюр;
• крепить шкафы желательно при помощи анкерных элементов;
• боковые стенки модулей временно стягиваются струбцинами и снимаются только после надежной фиксации шурупами;
• перед установкой напольных шкафов рекомендуется предварительно выпилить коммуникационные отверстия в задней стенке;
• после монтажа столешницы и установки мойки, края обрабатываются герметиком;
• при сборке угловой кухни, чаще всего используется столешница, которая состоит из двух частей, поэтому при ее монтаже применяют угловую накладку, а торцевая часть обрабатывается герметиком;
• чтобы столешница прочно держалась, используйте трех-, четырехсантиметровые саморезы;
• к боковым же стенкам модулей ее можно прикрепить при помощи 1,5-2 см саморезов или металлическими уголками.

Как собрать кухонный гарнитур. Изготовление кухни своими руками.

1. Первоначально необходимо начертить план кухни и проставить ее размеры:

• подоконные промежутки;
• габариты простенков;
• ширину стен;
• высоту стен.

При этом обязательно следует указать схему расположения коммуникаций.

2. Затем вам нужно определиться с типом кухни:

• П-образная;
• Г-образная;
• линейная.

ъ

3. Далее следует предусмотреть:

• где будет находиться газплита;
• где будет расположен рабочий стол;
• где встанет мойка;
• где будут храниться продукты;
• где разместиться утварь и посуда.

Рекомендации:

• посудомойка, стиральная машина и непосредственно мойка должны находиться вблизи водопроводных труб и канализации;
• газплита — рядом с газовой трубой;
• холодильник — ближе к розетке, но дальше от газплиты.

4. Создается схема будущей кухни:

• нужно начертить все компоненты кухни и проставить размеры;
• определить какими будут шкафы — глухими или стеклянными;
• указать материал, из которого будут сделан каркас, столешница и фасад;
• указать на каком расстоянии от пола будет располагаться столешница;
• после, уточните фурнитуру.

Рекомендации:

• обязательно учитывайте индивидуальные особенности человека, который будет проводить здесь большую часть времени — рост, ведущую руку и т.п.;
• если не хватает фантазии, то полистайте специальные журналы по дизайну;
• проект кухни можно создать при помощи специальной программы на компьютере.

5. Стройматериалы, которые могут понадобиться:

• фанера (будет использоваться в качестве задней стенки шкафов и в виде днища выдвижных ящиков);
• ламинированное 5 мм ДВП (для боковых стенок ящиков);
• МДФ 16 мм (для тумб, боковин шкафов, полок и т.п.);
• ДСП 320 мм (для столешницы).

Рекомендации:

• прежде чем использовать ДСП в качестве столешницы, его следует обработать специальными средствами;
• дверцы проще приобрести готовые.

6. Фурнитура, которая понадобиться:

• уголки металлические;
• уголки пластиковые;
• полкодержатели (шариковые и роликовые);
• евровинты;
• кромка;
• ножки;
• ручки для дверей;
• петли для дверей.

Также не забудьте приобрести сушку и мойку.

7. Распил стройматериала

В данном случае лучше всего обратиться на специализированную фирму, которая может сделать распил необходимого материала по размерам. Это достаточно недорогая услуга, поэтому много денег вы не потратите. Что касается инструментов, которые могут понадобиться для сборки, то их мы указывали выше. Единственное, что после монтажа кухни, вам придется ее разобрать, для того чтобы вскрыть лаком или покрасить, а затем вновь установить на место. В некоторых же случаях, приобретая уже готовую обработанную поверхность, этот момент упускается.

Как правильно собрать кухню видео:

монтаж кухни своими рукамисборка кухни