Мы подготовили для Вас инструкцию по монтажу септика своими руками всего за 7 простых шагов.
Шаг 1. Выбор места
При выборе места на даче под септик учитываем следующее:
- Возможность подъезда к септику на даче цистерны-насоса для откачки ила. И хотя современные ассенизаторские машины могут откачивать содержимое с расстояния в 50 метров, для надёжности расстояние не должно превышать 6-10 метров.
- Поскольку у септиков КЛЁН-5 и КЛЁН-5Н предусмотрена возможность откачки содержимого в компостную яму (с помощью фекального насоса), в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами септик должен находиться на расстоянии 5 и более метров от любой скважины, колодца или водоема (лучше 10 метров).
- Расстояние от загородного дома до септика должно составлять от двух до двадцати метров. Оптимальное расстояние составляет 3-6 метров.
- В норме трубопровод от загородного дома до септика должен быть проложен по прямой линии. Если это невозможно, при его монтаже перед местом изгиба необходимо установить ревизионную трубу.
- Рекомендуем установить септик немного ниже уровня загородного дома, причем по естественному уклону местности – это важно для хорошего оттока сточных вод.
Шаг 2. Подготовка котлована
Перед тем, как начать копать котлован на даче, приобретите саму систему очистки, трубы и песок (3-4 куб.м.). В противном случае вырытый котлован за сутки или двое может быть затоплен водой или произойдет осыпание его стен.
Ниже представлена сводная таблица габаритов котлована для септиков КЛЁН с учетом заглубления на 0.5 метра и 1 метр.
| КЛЁН-5 | КЛЁН-5Н | КЛЁН-6Н | КЛЁН-7 | КЛЁН-7Н | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 метра | 1.6 х 2.0 х 1.5 | 1.6 х 2.3 х 1.5 | 1.6 х 2.8 х 1.5 | 2.0 х 2.0 х 1.7 | 2.0 х 2.3 х 1.7 |
| 1 метр | 2.1 х 2.0 х 1.5 | 2.1 х 2.3 х 1.5 | 2.1 х 2.8 х 1.5 | 2.5 х 2.0 х 1.7 | 2.5 х 2.3 х 1.7 |
| В.хД.хШ. | В.хД.хШ. | В.хД.хШ. | В.хД.хШ. | В.хД.хШ. |
Засыпаем дно готового котлована слоем песка – подушкой в 5-10 см и выравниваем уровнем.
На фото показан готовый котлован для септика КЛЁН. (нажмите на интересное Вам фото)
Извините, ничего не найдено.
Шаг 3. Монтаж септика
Учтите, что для установки септиков понадобятся веревки, пенопласт и песок.
Привязываем веревки к технологическим выступам по бокам септика и опускаем его в котлован. Для этого понадобятся 4 человека.
Выравниваем септик по уровню – для этого встаем на его верхнюю часть и раскачиваем его, либо можно подсыпать песок под сам септик. Разрешен небольшой уклон в сторону накопителя – 1 см на 1 м.
Как погрузить септик в котлован
После установки и выравнивания септика вставляем удлинители горловин и полностью заполняем все секции водой.
Заполнение септика
Внимание! По инструкции не обязательно прикреплять септик к бетонной плите во избежание выдавливания на поверхность земли, т.к. это в любом случае не произойдет – септик постоянно заполнен водой и имеет специальную форму.
Теперь по краям септика и сверху укладываем пенопласт – для этого понадобится лист 1х2 метра толщиной 5 см. Смотрите фото, пенопласт обозначен пунктиром.
Со всех сторон засыпаем септик до половины песком, который затем проливаем водой для уплотнения засыпки.
Обратная засыпка септика
Шаг 4. Монтаж трубопровода
Для прокладки трубопровода в грунте нам понадобятся пластиковые трубы Ø110 мм – они красно-оранжевого цвета и трубы серого цвета для разводки внутри дома.
Роем траншею между септиком и домом — её глубина 0,6 м (согласно СНиП норма залегания канализационной трубы – 0,3-0,7 м), а ширина – 0,4 м. Схема отражает вид и размеры траншеи.
(Только для КЛЁН 5Н и КЛЁН 7Н) Вместе с трубой укладываем электрический провод в гофре (его сечение 1,5х3), который тянем от накопителя, где будет располагаться насос, к электрической розетке внутри дома, и ставим на него вилку.
Внимание! Укладывать трубу нужно под уклоном к септику – его величина составляет 1,5-3 см на каждый метр. Если уклон меньше – будут образовываться засоры из-за плохого оттока воды, если больше – вода будет уходить быстрее фекалий, что также приводит к засорам.
Утеплять трубу не нужно – вода в ней не застаивается и не замерзает, т.к. из дома вытекает достаточно теплая жидкость, которая тут же попадает в септик, не успев промерзнуть. Все остальное время труба пустая, поэтому замерзать попросту нечему.
Внимание! При необходимости проведения трубопровода с изгибами, старайтесь, чтобы их было как можно меньше, но при этом один отвод в 90° лучше заменить на 2 по 45°. Если угол поворота составляет 45° и больше, необходимо установить ревизионную трубу (перед изгибом).
Шаг 5. Устройство вентиляции
Вентиляция септика очень важна для максимального использования потенциала септика и избавления от застойных процессов и неприятных запахов.
Для установки вентиляции понадобится канализационная труба серого цвета Ø 110 мм и длиной от 2х метров.
На фото показаны примеры монтажа вентиляции. (нажмите на интересное Вам фото)
Извините, ничего не найдено.
Шаг 6. Обустройство дренажа
Существует несколько вариантов для отвода очищенной воды из септика например дренажный колодец или поверхностный дренаж, причем последний имеет огромное преимущество и в финансовом, и в техническом плане.
Поскольку наиболее часто используемой моделью септиков КЛЁН является КЛЁН 5Н, мы с Вами рассмотрим устройство дренажа именно для этого септика. Самая практичная и удобная в монтаже и ревизии схема это поверхностный дренаж, его и рассмотрим.
Поверхностный дренаж
Поскольку площадь рассасывания выводимой воды при поверхностном дренаже в 5 раз превышает площадь дренажного колодца (5 кв/м против 1 кв/м), поверхностный дренаж длиной 10 метров можно расположить выше уровня грунтовых вод. Для этого будем использовать гибкую гофрированную трубу с отверстиями. Также вы можете приобрести уже готовый комплект (набор) для поверхностного дренажа. (нажмите на интересное Вам фото)
Извините, ничего не найдено.
Копаем траншею глубиной 0,5-0,6 м и шириной 0,4 м, длина равна 10 метрам – она будет пролегать по направлению от септика вдоль канавы или параллельно забору. При наличии естественного уклона нужно использовать его, в противном случае укладываем трубу с небольшим уклоном – 1 см на каждый метр траншеи.
В выкопанную траншею сначала уложим специальную не гниющую ткань из полипропилена (гео-текстиль), края которой закрепляем колышками к грунту.
Схема показывает прокладку трубы. (нажмите на интересное Вам фото)
Извините, ничего не найдено.
Другие способы водоотведения
Для того чтобы Вы видели полную картину мы также подготовили для вас схемы других вариантов водоотведения. (нажмите на интересное Вам фото)
Извините, ничего не найдено.
Шаг 7. Монтаж дренажного насоса (для КЛЁН 5Н и КЛЁН 7Н)
Вернувшись к септику, досыпаем песок поверх пенопласта и начинаем установку насоса.
К насосу прикручиваем трубу из полипропилена Ø 32 мм – за неё мы будем опускать насос в септик.
Провод поплавка вставляем в фиксатор так, чтобы расстояние между насосом и поплавком составляло 3 см.
Пластиковыми хомутами закрепляем место фиксации и место прикрепления провода к трубе Ø 32 мм.
Теперь просверлим в 2 отверстия в трубе накопителя (Схема трубы накопителя):
Отверстие под трубу Ø 32 мм сверлим коронкой по дереву Ø 51 мм. Высота отверстия – 15-20 см ниже уровня земли. Затем вставляем уплотнительную резину — наружный Ø 54 мм, внутренний Ø 30 мм.
Отверстие под провод Ø 16 мм просверлим на противоположной стороне чуть выше предыдущего – на высоте примерно 10 см ниже уровня земли. Вставляем в него идущий от дома провод в гофре и, оставив полметра запаса, устанавливаем розетку – обязательно влагостойкую и прорезиненную.
Опускаем насос в накопитель через трубу 315 мм, под отверстие шахты обрезаем трубу и надеваем на неё отвод 90 гр. ПДН.
Завершаем монтирование трубы Ø 32 мм до дренажа.
Установка дренажного насоса.
После завершения работ засыпаем наш септик грунтом.
Проверяем работу насоса: после подключения к питанию он начнет откачивать воду из накопителя. Как только уровень воды упадет – насос отключится. Если поплавок насоса за что-либо цепляется, нужно повернуть весь насос на трубу Ø 32 мм в ту сторону, где имеется свободное пространство для поплавка. Выполняем проверку ещё раз.
Внимание! Следите, чтобы удлинители горловин не отклонялись при засыпке песком и поправляйте их по уровню.
Поздравляем! Вы ознакомились с самой понятной и подробной инструкцией по монтажу септика в интернете. Если у вас остались вопросы Вы можете задать их позвонив по телефону указанному на нашем сайте. Надеемся мы смогли Вам помочь.
Установка септиков: тонкости эксплуатации и рекомендации по монтажу
- Особенности
-
Виды
- Накопительные
- Отстойники с почвенной доочисткой
- Септики с биологической очисткой
-
Материалы
- Бетонные кольца
- Металлические септики
- Выбор элемента
- Определение места
- Подготовка котлована
- Этапы монтажа
- Устройство системы дренажа
- Советы и рекомендации
Канули в Лету те времена, когда удобства частного дома или дачи находились на улице, а воду приходилось носить ведрами из колодца. Сегодня словосочетание «дом со всеми удобствами» предполагает в первую очередь наличие водоснабжения и канализации. И если с водопроводом дела обстоят более-менее просто (бурится скважина, вода проводится в дом), то к вопросу канализации приходится подходить со всей серьезностью. И дело тут не только в том, что туалет должен быть теплым и иметь систему вывода отходов за пределы дома.
Вся вода, используемая в доме, включая нечистоты и химические бытовые средства, попадает в почву и разносится грунтовыми водами. Это наносит существенный урон как плодородности почвы на участке, так и экологии в целом.
До недавнего времени для стока отходов повсеместно применялись изолированные выгребные ямы с емкостями, в которых собирались нечистоты. При заполнении такой ямы требовалось вызвать ассенизаторскую службу, машина откачивала ил и воду, после чего на некоторое время о проблеме канализации можно было забыть. Однако выгребные ямы – это всегда неприятный запах на участке и регулярный расход средств на ассенизацию.
Альтернативным вариантом выгребной ямы на сегодняшний день является современная автономная система канализации – септик.
Особенности
Септик – это многоуровневое канализационное сооружение, где сточные воды проходят процесс отстаивания и фильтрации. От выгребных ям даже изолированного типа септик отличается герметичностью и сложной системой переработки нечистот. Как следствие, септик исключает неприятные запахи на участке, а воды, прошедшие очистку, выводятся в почву безвредными для окружающей среды.
Очистительные системы бывают разных видов, размеров и способов очистки. Их выбор будет зависеть от местоположения участка, наличия свободного места и финансовых возможностей.
Септики состоят из нескольких функциональных отсеков, соединенных между собой трубами. Принцип работы заключается в следующем: сточные воды из дома попадают по канализационным трубам в первый отсек, где происходит первичное отстаивание воды. Плотные массы оседают, а отстоявшаяся вода уходит в следующий отсек на дофильтрацию. Чем больше таких резервуаров в очистительной системе, тем чище вода на выходе в грунт.
Прохождение через резервуары определяет степень глубокой или средней очистки сточных вод. Септики – от самых простых до вариантов с новейшим оборудованием биофильтрами – продаются в готовом виде, а их установкой, как правило, занимаются бригады опытных специалистов. Однако, зная процесс установки и правила расположения очистительных систем, можно установить септик самостоятельно.
Виды
Из каких бы материалов ни был изготовлен септик, условно канализационные автономные системы можно разделить на три основных типа. Эта классификация отображает сам принцип работы системы.
Накопительные
Самый простой бюджетный вариант септика, он же является начальным пунктом во всех остальных видах канализационных систем. Представляет собой емкость, в которую по трубам из дома поступают сточные воды. По сути, такой вид септика устроен аналогично выгребной яме, по мере заполнения он требует откачки ассенизаторским оборудованием. Пригоден для использования в домах, где не планируется постоянное проживание.
К примеру, если вы бываете на даче только в теплое время года и при этом не планируете установку стиральной машины, душевой кабины или ванны, то осуществлять опустошение емкости вполне можно один раз за сезон.
Иногда накопительные емкости приходится устанавливать по необходимости. В случаях когда:
- нет достаточного места возле дома для установки полноценной очистительной системы;
- грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности;
- рядом находится источник питьевой воды.
Отстойники с почвенной доочисткой
Этот вид септика представляет собой промежуточный вариант между накопительной ямой и полноценной системой очистки. Включает в себя несколько герметичных емкостей, в которых вода отстаивается и выводится наружу уже в очищенном виде. Переливной септик может быть двухкамерным или трехкамерным. Процесс очистки производится в несколько этапов.
- Попадая в первый резервуар, тяжелые вещества силой гравитации оседают на дно.
- Вода, еще загрязненная и мутная, но уже отделенная от тяжелых фракций, доходит до определенного уровня в баке и по трубам поступает в следующий отсек.
- Очищаясь, жидкость поступает в фильтрационный колодец, через который просачивается в грунт. В некоторых вариантах септиков система может заканчиваться не колодцем, а фильтрационными полями.
Очистка резервуаров требуется не чаще, чем один раз в два – три года.
Септики с биологической очисткой
Современная система фильтрации септиков с биологической очисткой позволяет на выходе использовать воду для полива или сливать ее в водоем без вреда для экологии. Очистка в биосептике происходит за счет работы бактерий, жизнедеятельность которых разлагает вещества на микроэлементы.
Бактерии создают брожение, которое проходит две стадии – кислое и метановое. Сначала белки, жиры и углеводы расщепляются до состояния низших кислот (уксусная, масляная), спиртов, сероводорода и углекислого газа. На второй стадии происходит разложение до метана и водорода.
Смесь этих газов необходимо выводить в атмосферу, поэтому биосептики обязательно оснащены системой вентиляции.
Материалы
Для изготовления септиков используются самые разнообразные материалы. Простые конструкции своими руками могут быть выполнены из кирпича, металла или бетонных колец. Более современные септики производятся из пластика и стеклопластика.
Бетонные кольца
Благодаря своему весу они обеспечивают устойчивость и надежность конструкции. Но у этого способа есть ряд существенных недостатков:
- стыки между кольцами нужно герметично заделывать, и не факт, что со временем они не дадут течь;
- в колодцах из бетонных колец присутствует металлическая арматура, подверженная коррозии, при этом металл будет постоянно взаимодействовать с агрессивной средой, а значит, и коррозийные процессы не заставят себя ждать;
- для подъема и установки колец потребуется привлечение грузоподъемной техники, что повлечет за собой дополнительные растраты.
Металлические септики
Доступны по цене и обладают значительным весом. Вес изделия, с одной стороны, является минусом при транспортировке и установке, но с другой – это гарантия, что резервуар не будет подвержен «всплыванию» на пучинистых почвах.
При покупке септика из металла необходимо убедиться, что материал прошел качественную обработку антикоррозийными и гидроизоляционными средствами.
Есть и минусы. Металл имеет хорошую теплопроводность, поэтому вода в нем может замерзать, даже если устройство расположено ниже промерзания грунта. Если не позаботиться о термоизоляции, то в морозную зиму есть риск, что канализационная система просто выйдет из строя. В исключительных случаях как временное средство может быть установлен герметичный наполнитель из старой бочки или цистерны.
Септик из кирпича
Довольно распространенный в недавнем прошлом вид ямы для сбора нечистот. В котловане делают кирпичную кладку, после чего стыки между кирпичами для гидроизоляции заделывают цементом или битумом.
Полимерные конструкции
Это современный вариант канализационных автономных систем. Преимущества пластиковых и стеклопластиковых емкостей:
- изначальная герметичность, отсутствие стыков, которые нужно изолировать;
- сопротивляемость агрессивной среде – бытовая химия, едкие вещества в сточных водах не разрушат и не «разъедят» пластиковое полотно;
- легкость материала – для установки септика не потребуется нанимать грузоподъемную технику.
Но этот материал имеет и свои недостатки.
- Пластик чувствителен к механическим повреждениям извне и подвержен деформации. Это касается установки пластиковых септиков в глинистых и каменистых почвах.
- Пластик замерзает и лопается при очень низких температурах. В северных районах, где земля основательно промерзает, следует рассматривать варианты септиков из стекловолокна. Этому материалу не страшны ни перепады температур, ни деформации.
Выбор элемента
На выбор оптимальной канализационной системы влияют:
- размер камер из расчета частоты пользования, количества человек в доме, бытовой и сантехнической техники с использованием воды;
- количество резервуаров для разных уровней очистки;
- свободного места на участке;
- отдаленность расположения от соседей и водоемов.
Немаловажное значение при выборе канализационного устройства имеет его компоновка и принцип погружения в почву.
Резервуары могут быть вертикальными и горизонтальными, каждый из видов имеет свои особенности при расположении на участке.
Если площадь позволяет, то предпочтение отдается горизонтальной системе. Чем дальше будет расположен окончательный вывод вод, тем лучше. Горизонтальную компоновку септика выбирают и при высоком уровне грунтовых вод.
Вертикальные резервуары требуют меньшей площади, но для них нужен более глубокий котлован. При вертикальном расположении емкость будет находиться ниже уровня промерзания, а значит, есть гарантия, что вода в резервуарах не замерзнет, и канализация может функционировать круглогодично. Вертикальное устройство исключено, если грунтовые воды протекают близко к поверхности земли.
Уровень пролегания грунтовых вод, а также степень промерзания почвы можно узнать с помощью гидрометеорологических станций по местности.
Определение места
Проектируя план участка или уже отдельно взятое обустройство автономной канализации, необходимо учитывать определенные нюансы. Разместить септик, подстраиваясь только под проект дома, не получится. Расположение системы должно соответствовать правилам и нормам, предписанным регламентирующими документами. Сооружение канализации требует обязательного согласования с санитарно-эпидемиологической службой, в которую следует заранее представить проект установки согласно нормам СНиП для установки септиков. Это позволит в будущем избежать проблем с законодательством.
Нормы, определенные для строительства канализации, имеют под собой веские основания: сточные воды, не очищенные должным образом, приводят к отравлению плодородных почв, грунтовых вод и, как следствие, водоемов. Помимо угрозы экологии, есть и ряд технологических причин. Случайная авария и разгерметизация резервуаров может привести к подтоплению фундамента зданий, а несвоевременная откачка переполненных емкостей в условиях паводков весной, дождей, обильных снегопадов – к выплеску вредоносных веществ на территорию.
Во избежание подобных неприятностей в законодательстве четко установлены правила и нормы, касающиеся метража удаленности от объектов.
- От домов и любых построек на фундаменте, а также дорог, газовых труб и границ участков септик должен быть удален не менее, чем на 3-5 метров.
- От источников с питьевой водой – колодцев, родников, скважин – предусматривается 50 метров. На легких песчаных почвах расстояние должно достигать 80 метров. Если позволяет рельеф местности, то канализационную систему лучше провести в низине относительно источников воды.
- От водоемов с непроточной водой (озеро, пруд, водохранилище) расположение септика должно составлять не менее 30 метров.
- От рек, проточных ручьев – 10 метров.
Определение расстояний проводится индивидуально для каждого участка в зависимости от состава почв, взаимосвязи между водоносными системами, расположением построек, агрокультурных участков, деревьев.
Подготовка котлована
Определив оптимальное место для установки канализационной системы, не стоит спешить с началом работ по выкапыванию котлована. Если выкопать яму заранее до приобретения конструкции, то высока вероятность совершить ошибки в размерах, а также есть риск обсыпания внутреннего слоя земли и затопления котлована грунтовыми водами.
Размеры и количество ям рассчитываются исходя из конфигурации и размеров приобретенного септика, а также указаний в инструкции по расположению резервуаров. Не стоит забывать, что место в котловане должно быть с небольшим запасом для того, чтобы конструкцию легко можно было опустить на дно, а также для укладки утеплителя.
В некоторых моделях септиков предполагаются дополнительные резервуары для слива технической воды, а значит, котлованов будет больше. Это следует учитывать еще в процессе проектирования.
Как и при установке любого фундамента, дно котлована необходимо заложить «подушкой» из песка и гравия, на которую сверху укладывается бетонная плита для заякорения септика. Это делается для того, чтобы в процессе изменений в почве не нарушилось положение установки, не подняло септик на поверхность, не развернуло и не накренило его. В противном случае может быть поврежден материал емкости, произойти разгерметизация резервуаров, нарушение работы всех частей канализационной установки. Устанавливают якорную плиту строго по уровню, резервуар крепится к плите стальными кронштейнами с антикоррозийной обработкой либо полимерными ремнями, способными противостоять агрессивной почвенной среде.
Одновременно с котлованом готовятся траншеи для прокладки канализационных труб. Глубина заложения труб рассчитывается отдельно, так как они должны находиться под определенным уклоном, чтобы вода и нечистоты равномерно стекали вниз, не образуя засоры.
Этапы монтажа
Установка септика производится в несколько этапов. Заранее следует подготовить:
- веревки для спуска конструкции в котлован;
- пенопласт в качестве утеплителя;
- песок и лопаты;
- кронштейны или полимерные ремни для крепления к плите;
- шланг для подачи воды.
Для того чтобы справиться с установкой конструкции без вспомогательной техники, понадобится помощь как минимум четырех человек, поскольку одному работнику не справиться с объемным изделием.
- Первым этапом резервуар опускается в котлован с помощью веревок. Как правило, в пластиковых конструкциях предусмотрены крепления специально для этих целей. Установленную емкость необходимо выровнять по уровню, закрепить к плите. Если изначально септик встал неправильно, ему придают нужное положение, раскачивая на веревках и одновременно подсыпая песок. Как только конструкция встанет по уровню, засыпают песок примерно до половины конструкции.
- Второй этап. Перед тем как окончательно засыпать септик землей, необходимо заполнить емкость водой. Это обязательное условие для того, чтобы под свежей толщей грунта стенки конструкции не деформировались и впоследствии не нарушили нормальное функционирование септика. Песок вокруг установки тоже следует пролить водой для его уплотнения.
- Третий этап. Вокруг конструкции выкладывается заранее заготовленный утеплитель. Это может быть пенопласт, стекловата или другой утеплительный материал. Специалисты советуют использовать толстые листы пенопласта, этот вид утеплителя лучше всего защитит емкости от промерзания. Не следует забывать, что в утеплении нуждается и крышка септика, которая будет находиться выше поверхности земли.
- Четвертым этапом выполняется прокладка труб от дома до резервуаров и между емкостями. Если проводится установка купленного оборудования, то проблем с прокладкой труб возникнуть не должно – в инструкции пошагово прописана вся схема подсоединения частей конструкции (например, как закрепить аэратор). Необходимо только соблюдать угол наклона и следить за поворотными элементами, чтобы впоследствии избежать засоров системы. Если при закладке труб появляются углы, то их выравнивают ревизионными трубами. Утепление труб осуществляется по желанию. На этапе прокладки канализационных элементов, устанавливается и вентиляционная труба.
- Пятый этап. Если в системе предусмотрено подключение электричества, то электрокабель выкладывают перед засыпкой труб.
Все провода должны быть защищены гофром.
Устройство системы дренажа
Для вывода очищенной жидкости в почву применяется технология дренажной системы. В редких случаях для этой цели используется дренажный колодец, экономичнее сделать поверхностный дренаж. К тому же поверхностная система гораздо качественнее и функциональнее колодцев.
Инфильтратор делается из гофрированной трубы путем ее перфорации. Она выкладывается в заранее подготовленные траншеи на поле или участок отвода. Участок должен быть ниже уровня установки септика.
Если рельеф местности не позволяет сделать это естественным образом, то придется копать траншеи чуть глубже, обеспечивая наклон для стока воды.
В дренажную траншею выстилается геотекстильная ткань, затем укладываются трубы и засыпается керамзитом из расчета три мешка на один погонный метр. Ткань сворачивается так, чтобы укутывать трубу вместе с керамзитом, создавая подобие кокона. После чего вся конструкция засыпается землей. Вода будет просачиваться через перфорации в трубе, проходить через керамзит и ткань и выводиться в почву.
Советы и рекомендации
При выборе септика из того или иного материала следует уделять особое внимание производительности системы и качеству изделия. Вышедшая из строя канализационная система способна моментально парализовать работу и жизнь всего дома, а окружающим водоемам и почвам нанести существенный вред.
Не следует пренебрегать правилами и нормами установки автономных канализационных систем. Прежде чем начать обустраивать систему, необходимо ознакомиться со всеми требованиями, а затем согласовать проект с санэпидемстанцией.
В противном случае за несанкционированную установку канализационной системы могут грозить штрафы и проблемы с законом.
Изучив предложения и отзывы на рынке, характеристики и тип оборудования, сроки гарантии товара, можно сориентироваться в многообразии выбора и правильно подобрать подходящий именно вам вариант.
Более подробо о том, как подобрать наиболее оптимальный септик, смотрите в следующем видео.
Установка септика в частном доме или на даче – оптимальный способ переработки стоков в населенных пунктах, где отсутствует центральная канализация. Сделать септик для утилизации стоков – сложная, но выполнимая задача. От ее правильного решения зависит дальнейшее комфортное проживание и здоровая экология на участке.
В этой статье мы расскажем, как установить септик на участке с минимальными затратами своими руками под ключ, грамотно выбрать место под его монтаж с учетом типа почвы, уклона и рельефа территории, и подобрать модель септика в зависимости от особенностей эксплуатации канализации.
От чего зависит правильная установка септиков?
Немаловажный вопрос, правильный ответ на который зависит от следующих факторов:
- расстояние до окружающих объектов;
- расположение в самой низкой точке. Для этого нужно учесть уклон и рельеф участка;
- автоподъезд к септику. Для откачки, чистки и техобслуживания нужно организовать подъезд для спецтехники;
- тип почвы. Глинистые грунты имеют низкую водопоглощающую способность, что затрудняет работу полей фильтрации, инфильтраторов и дренажных колодцев;
- горизонт пролегания грунтовых вод. При высоком уровне грунтовых вод возникнут проблемы с монтажом блока почвенной доочистки;
- глубина промерзания. Сточные трубы должны находится ниже указанной величины или комплектоваться кабелем подогрева;
- объем установки.
Выбираем модель по цене и производительности после подсчета суточного расхода воды.
После уточнения всех моментов делаем схему канализации с таким расчетом, чтобы трубопровод, от частного дома к септику, по возможности, имел минимум поворотов, а углы соединений составляли не более 45о.
Если Вы хотите, чтобы канализация работала, и при этом эффективно, закажите
профессиональный проект под ключ,
где будут учтены все требования СНиП и СанПиН.
Инструкция по установке септика и биостанций
Итак, проект готов. Приступаем к подготовке участка. Вы можете заказать услуги профессионалов под ключ или поставить септик самостоятельно.
1 Копка котлована и траншей
Для выполнения земляных работ лучше привлечь экскаватор. Это позволит быстро вырыть котлован и траншеи и избежать обрушения стенок в случае изменения погоды или появления воды.
2 Установка подушки
Следующий этап — засыпка песчано-гравийной подушки и заливка монолитной или установка готовой бетонной плиты. Жесткое основание препятствует деформации основания и повреждению септика из полимеров.
3 Как правильно сделать опалубку
При установке в неустойчивых грунтах дополнительно заливают стенки по периметру котлована бетоном. Для этого делают деревянную опалубку, в которую устанавливают арматурный каркас.
Возможна установка деревянного кессона под септик для упрощения процесса монтажа на даче.
4 Установка в котлован
Маленькие емкости можно установить вручную, пригласив 2-3 человека. Для установки большеразмерных резервуаров потребуется нанимать спецтехнику.
Перед установкой септика своими руками следует осмотреть поверхность на наличие повреждений, которые нужно отремонтировать. Опускание в котлован делают максимально аккуратно, чтобы предотвратить удары емкости о камни и появление микротрещин.
5 Якорение
Чтобы предупредить всплытие пластикового септика, его дополнительно якорят.
6 Обратная засыпка
В септик вставляем удлинители горловин, следим, чтобы они располагались в одном уровне. Засыпать емкость следует равномерно, с одновременным наполнением водой. При этом уровень воды в септике должен на 20 см превышать уровень засыпки. Обсыпка выполняется смесью песка и цемента в пропорции 5:1. Засыпать нужно послойно, с трамбовкой каждого слоя.
Выполнять работу лучше вручную, чтобы избежать повреждения изделия.
7 Запуск
Септик запускается в работу согласно инструкции изготовителя. Следует помнить, что проектная производительность достигается через 2-3 недели после пуска, с формированием нужной массы активного ила.
Чтобы сократить срок, микрофлору можно взять из уже действующего соседского септика.
Подробнее про виды
Модели отличаются по эффективности и объему перерабатываемых стоков, а также цене изделия, монтажных работ и обслуживания.
Выгребные ямы на участке
Чаще всего устанавливаются на даче, куда приезжают на выходные, или небольшом частном доме с семьей из 2-х человек.
Резервуар состоит из одной камеры, сделанной из подручных материалов (кирпича или автомобильных покрышек) или бетонных колец. На дне резервуара высыпается фильтр из щебня, гравия и песка, который препятствует проникновению в почву вредных соединений и обеспечивает впитывание жидкости в почву.
Дешевая конструкция может привести к загрязнению грунта, воды в питьевом колодце, а также стать причиной неприятных запахов на участке. Емкость нужно регулярно откачивать по мере наполнения.
Многокамерные септики из бетонных колец
Система очистки может состоять из 2-3 камер и дренажного колодца. Сточные воды очищаются до 75%. Повысить эффективность переработки до 90% можно при помощи микроорганизмов, которые вводят в систему через унитаз.
Процесс расщепления стоков проходит в канализационной системе в несколько этапов:
- отделение твердых фракций в первом отсеке с герметичным дном;
- очистка и осветление жидкости во второй секции с песчано-гравийной подушкой;
- финальная очистка и сброс воды в грунт.
Первая камера откачивается по мере заполнения.
Заводские септики из полимеров для дачи
Могут быть сделаны в виде накопителя или последовательно расположенных секций. Многосекционные септики работают по принципу многокамерного септика из бетонных колец.
Пластиковый резервуар должен в обязательном порядке оснащаться дренажным колодцем или полем. В последнем случае потребуется значительная площадь и затраты для его монтажа.
Станции глубокой биологической очистки
Конструкция практически полностью очищает стоки при помощи бактерий. Для эффективной работы микрофлоры в установку принудительно подается кислород при помощи насоса. Воду после очистки можно сбрасывать непосредственно в почву, водоемы или использовать для полива участка.
Монтаж септика из бетонных колец
1 Разметка и копка
Размечаем котлован. Его размеры в плане должны на 20-30 см превышать габариты емкости для облегчения монтажа.
2 Монтаж первой камеры (отстойника)
Для многокамерных бетонных септиков под первую камеру нужно поставить бетонный стакан (кольцо с герметичным дном) или залить монолитное основание.
Если его нет, то на песчано-гравийную подушку укладывается гидроизоляция, сверху ставится обычное кольцо, внутрь укладывается металлический каркас и заливается бетоном.
3 Кап установить в септик остальные кольца
Для монтажа септика в частном доме используем кольца с пазами. На верх кольца накладываем цементно-песчаный раствор из цемента и песка 1:2 и добавляем 0,1 части жидкого стекла. Сверху ставим бетонное кольцо. Процесс повторяем до достижения проектной высоты колодца. Смесь готовим небольшими порциями, так как она быстро схватывается. На неустойчивых грунтах швы дополнительно скобируем: ставим металлические пластины или скобы по 3 штуки на шов. На камеру устанавливается крышка с люком и выходом под вентиляционную трубу.
Ставим в котлован остальные резервуары по проекту.
4 Гидроизоляция швов своими руками
Выполняем обмазку внешней поверхности швов раствором, наносим битум в 2 слоя и обматываем стенки колодца снаружи рулонной гидроизоляцией. Внутреннюю поверхность тщательно покрываем раствором, чтобы избежать быстрого разрушения швов и попадания частичек почвы в отстойник.
5 Обустройство отверстия под сток и перелив
Вы можете установить в септик кольца с отверстиями под трубы. Если закуплены обычные кольца, перфоратором выполняют отверстия под сточную трубу и трубу перелива. Отверстия делают с таким расчетом, чтобы одно располагалось на 15 см ниже второго.
Во второй и третьей камерах монтаж перелива делают по аналогичному принципу.
6 Установка дренажного колодца
Фильтрационный колодец устанавливается на расстоянии 1-2 метров от септика. На дно укладывается слой битого кирпича, щебня или гравия. В основании ставится кольцо с перфорацией для улучшения сброса жидкости в грунт. Можно купить готовое кольцо с отверстиями или сделать их перфоратором коронкой на 45 мм. Снаружи резервуар обсыпается щебнем в этих же целях.
7 Система стока и перелива на даче
Для перемещения стоков камеры соединяются с частным домом и между собой трубами, на которых установлены тройники.
8 Монтаж вентиляции
Каждый резервуар септика оборудуется вентиляционной трубой диаметром 100 мм. Люки не должны быть полностью герметичными, для улучшения поступления воздуха.
Обустройство системы канализации
Рытье траншей от частного дома к септику
Траншеи под трубы диаметром 110 мм шириной 40-45 см роем с уклоном 2% или 2 см на каждый погонный метр. Глубина копки рассчитывается таким образом, чтобы основание располагалось на глубине в 1,60 м. Это позволит высыпать подушку и расположить трубы и вход в септик ниже точки промерзания.
При прокладке труб выше глубины промерзания производят их утепление теплоизоляционными материалами или при помощи слаботочного электрокабеля.
Вход трубы в цоколь/фундамент
Вход в дом на свайном основании монтируется в соответствии с разработанной схемой подключения септика.
В ленточном фундаменте под сливную трубу делается отверстие при помощи алмазного бурения
Труба утепляется.
Насос для канализационной системы
Если очищенная вода будет использоваться для технических нужд, при монтаже септика в частном доме устанавливают водоприемник. Вторичная вода из септика поступает в него по сливной трубе и/или перекачивается насосом.
Насос крепится к пластиковой трубе, поплавок располагаем на расстоянии 3 см от корпуса. Отверстия в накопителе под трубу насоса и подвод к дренажной трубе уплотняем резиновыми манжетами.
При монтаже трубы и насоса септик не переполнится в любом случае.
Фановая вентиляция
Обустройство вентиляционной системы предотвратит застойные процессы в канализации и распространение неприятных запахов. Самый простой способ – разместить ее над септиком, что конечно ухудшит визуальное восприятие ландшафта.
Поэтому фановую трубу располагают возле ограждений или стен, чаще всего внутри жилого дома. В этом случае затраты на ее крепление и утепление минимальны. Верхняя часть должна выступать над коньком на 30-50 см. Оголовок комплектуют дефлектором.
Мы рассказали, как правильно установить септик, и готовы
подробно ответить на все Ваши вопросы.
Установка септика своими руками
Септик – такая емкость, в которую сводятся все канализационные воды от жилого дома. Такое сооружение – часть системы автономной канализации. Помимо функции сбора сточных вод, он выполняет и роль фильтра, который очищает поступающую в него грязную воду.
Даже если вы сами не собираетесь делать монтаж септика своими руками и устанавливать всю остальную систему канализации, нелишним будет знание основных этапов проведения таких работ – хотя бы для контроля за рабочими.
Как правильно установить септик?
01/ Прежде чем приступить к рытью котлована под септик, нужно выяснить несколько моментов:
- Где будет размещаться сам септик. Вопрос важный, поскольку размещение емкости, должно быть, оправдано планировкой участка и лучше, если септик будет врыт в землю в самой низкой точке участка. Так, вы обеспечите естественный сток вод по трубам;
- Как будет обслуживаться септик. Тоже немаловажный вопрос, поскольку к септику должен быть подход и подъезд для технического обслуживания и чистки;
- Какой состав грунта на участке;
- Глубина прохождения грунтовых вод. Выполнить тест на водопоглощение;
- Выбрать модель септика и изучить схему монтажа септика, выбранной модели.
Когда эти вопросы выяснены, нужно составить план канализационной системы. Сделать это непрофессионалу – задача непростая, поскольку можно просто потеряться в многочисленных нормах и СНиП.
02/ После разработки проекта можно приступать к установке септика.
И первое с чего надо начать – рытье котлована. Если септик, который вы устанавливаете, большого размера и рассчитан на большой объем, то без специальной техники вам не обойтись. Если же емкость небольшого размера, то привлекать экскаваторы и бульдозер – нет никакого смысла. Гораздо проще и аккуратнее вырыть необходимый котлован вручную.
- Перед работами делается вся необходимая разметка участка, где будут проводиться земельные работы;
- При разметке необходимо сделать запас по бокам на двадцать сантиметров. Делается это для облегчения установки емкости на ее место;
- На дно котлована устраивается песчаная подсыпка. Толщина слоя песка – около 30 сантиметров;
- Если участок сырой, то дно котлована укрепляют не только песком, но и бетонной плитой, сверху которой также насыпается песок. Толщина такого бутерброда будет около 70 сантиметров;
- Как только котлован вырыт, прокладывается траншея для установки канализационных труб. Делается это с таким расчетом, чтобы трубы, выходящие из дома, имели естественный уклон в сторону емкости из расчета два сантиметра на 1 метр трубы. Подробнее каким должен быть уклон канализационной трубы;
03/Приступаем к непосредственной установке септика на его место.
Это очень ответственный этап, поскольку оттого насколько правильно будет установлена емкость, зависит правильное и долгосрочное ее использование.
Некоторые модели септиков вполне можно опустить в котлован вручную. Естественно, что сделать это одному — не получиться. Придется на помощь звать нескольких своих хороших знакомых или друзей. Но с помощью такого способа установки – можно значительно сэкономить денежные средства. Однако, есть модели септиков, рассчитанные на большие объемы, которые без специальной подъемной техники будет не установить. В таком случае установка септика производится исключительно краном и им же ставятся на их место.
- В любом случае каким бы способом ни ставился септик в котлован, перед его установкой нужно внимательно осмотреть емкость на предмет возможных повреждений – трещин, сколов и пр. Если такие будут обнаружены, то их следует заделать до установки емкости в котлован.
- В процессе установки также стоит внимательно следить за равномерностью опускания септика на дно и предотвращать его опрокидывание или удары о камни и землю.
- Если участок сырой, то после установки емкости нужно закрепить его к уложенной на дно котлована бетонной плите. Так, вы предотвратите его всплытие в случае подтопления грунтовыми водами;
- После установки септика к нему подключаются канализационные трубы. Монтаж труб следует производить качественно, соблюдая правила их монтажа и установки. И не надо забывать про естественный уклон канализационных труб, который должен составлять, как это уже говорилось – 2 сантиметра на 1 метр трубы. Кроме того, если трубы проходят выше точки промерзания почвы, то их следует дополнительно утеплить. Сделать это можно различными способами – начиная от обычных утеплителей, предназначенных для этих целей или с помощью слаботочного электрического кабеля;
- Когда септик установлен, а трубы подключены – можно его засыпать. Делать это лучше всего смесью песка и цемента. Пропорции такой смеси должны быть 5 к 1. То есть – пять частей песка и 1 часть цемента. При засыпке нельзя накидывать весь слой и только потом его утрамбовывать. Лучше делать это постепенно, в несколько приемов, по 20-30 сантиметров. Так, вы избежите образование пустот и добьётесь лучшего уплотнения грунта.
- Чтобы избежать сжатия и других деформаций засыпаемой емкости, септик, одновременно с засыпкой нужно наполнять водой, причем уровень воды должен быть выше уровня засыпки на двадцать сантиметров.
- Каким бы большим ни был ваш септик, не используйте спецтехнику для его засыпки. Риск повреждения емкости возрастает в разы при ее использовании на этих работах.
04/ Теперь нужно позаботиться о поверхностном дренаже, ведь с помощью него будет отводиться чистая вода от септика.
Это задача намного легче, чем устройство дренажного колодца. Да и по стоимости такой вариант намного дешевле.
Для правильного устройства дренажа будет достаточно десятиметрового участка земли, который располагается выше прохождения грунтовых вод. Поэтому делаем следующие работы:
- Прокапываем траншею с габаритами – 10*04*0,6 метра. Где 10 – длина в метрах, 0,4 – ширина в метрах и 0,6 – глубина в метрах. Направление — от септика параллельно забора или канавы;
- Дно выстилаем не подверженным гниению материалом;
- Укладываем гофрированную трубу с отверстиями;
- Подключаем трубу с помощью тройника к септику (, не забываем вывести часть трубы из тройника чуть выше уровня земли);
- Засыпаем керамзитом, керамзит укрываем не гниющей тканью и засыпаем грунтом.
05/ Теперь можно позаботиться о насосе, который будет откачивать отфильтрованную воду.
Крепим к насосу пластиковую трубу, регулируем поплавок таким образом, чтобы расстояние от его края до корпуса насоса было три сантиметра. В накопителе делаем два отверстия – одно для трубы насоса, другое – вывод к дренажной трубе. Отверстия уплотняем резиновыми прокладками и подключаем всю систему в единое целое.
Теперь наш септик практически установлен и готов к своей работе. Единственное, что нам осталось сделать – это устроить вентиляцию.
06/ Вентиляция септика и системы канализации – практически такая же важная вещь, как и правильная установка самой емкости.
Вообще, стоит отметить, что при проведении работ по монтажу септика, нет неважных работ. Важна каждая мелочь и деталь. В противном случае септик не будет работать так, как ему положено.
Так, и в случае с вентиляцией. Если ее неправильно смонтировать, то в септике будут происходить нежелательные застойные процессы и от неприятного запаха вы не избавитесь никогда.
Выполняется вентиляция из обычной 110 миллиметровой канализационной трубы. Есть несколько способов ее устроить. Один из самых простых вариантов – установить вентиляционную трубу прямо над септиком. Минимальная высота такой трубы должна составлять не менее 1,5 метра. Но в этом способе есть свой недостаток – он заключается в эстетичности. Представьте себе свой участок с выступающей над ним вентиляционной трубой. Не очень симпатично получиться. Проще такую трубу максимально скрыть. Сделать это можно использовав естественные ограждения – стену дома, забор, или, вообще, вывести вентиляцию через крышу дома и проведя ее внутри строения.
В общем, этот вопрос можно решить по-разному. Единственное жесткое требование при устройстве вентиляции системы канализации – чтобы она была. Ну и не забудьте защитить вентиляцию от непогоды и осадков. Если труба не крепиться к какому ни будь строению, то стоит предусмотреть ее отдельное крепление на растяжках и защиту конца трубы грибком, что предотвратит попадание в нее мусора и дождя.
Ошибки установки септиков
У вас есть вопросы о септиках их покупке и монтаже?
Обращайтесь к нашим специалистам по телефону +7 (495) 544-25-87 – мы с удовольствием ответим, предоставим всю информацию и поможем сделать верный выбор.
Вопросы по монтажу септика
Установка септиков
Похожие статьи
Установка септика — это простой способ решения проблемы сбора стоков и их переработки в частных домах, где нет возможности подключения к городской канализации. Работы по обустройству автономной очистной системы можно провести своими руками.
Типы и особенности септиков
Все виды систем, предназначенных для очистки стоков в частных домах и на дачах, подразделяются на 3 категории:
- Выгребные ямы, изготовленные из подручных материалов. Они плохо очищают стоки.
- Накопительные емкости и многокамерные септики, оснащенные фильтрационным полем.
- Станции биологической очистки. Такая автономная канализация обеспечивает высокую степень очистки стоков.
Выгребные ямы
Выгребные ямы часто обустраивают на даче, но они подходят и для утилизации канализационных вод в частных домах, где проживают не более 2 человек. Больший объем стоков переработать выгребная яма не может.
Для обустройства такой системы очистки часто используются подручные материалы. Стенки колодца выгребной ямы можно сделать из бетонных колец или выложить из кирпича.
На дне обустраивают песчано-гравийную подложку, через которую будут отфильтровываться вредные соединения и крупные загрязнители. Часть очищенной воды будет уходить в почву.
Выгребные ямы часто становятся причиной загрязнения почвы и появления неприятного запаха. Если яму планируется обстраивать на участке с высоким уровнем грунтовым вод, рекомендована герметизация дна. В этом случае потребуется периодическая очистка емкости ассенизаторской машиной.
Из бетонных колец часто сооружаются многокамерные выгребные ямы: в первом отсеке дно герметичное, а во втором имеет песчано-гравийный фильтр. Таким образом, большинство загрязнителей оседает в первой емкости, а затем отстоявшаяся вода попадает во вторую емкость.
Когда наполняется камера с герметичным дном, ил и отходы, скопившиеся в ней, удаляются ассенизаторской машиной.
Септики заводского изготовления
Заводские септики имеют разную форму, объем, конструкционные характеристики и способ очистки стоков. Более безопасной альтернативой выгребной яме являются однокамерные накопительные септики, которые изготавливаются из прочного пластика. В таких емкостях накапливаются стоки, а затем их откачивает ассенизаторская машина.
В продаже имеются двухкамерные и трехкамерные пластиковые септики, в которых отстаиваются стоки.
Очищенная таким способом жидкость поступает на фильтрационное поле. Тяжелые загрязнители по мере необходимости откачиваются из отстойников. Использование пластиковых емкостей снижает риск загрязнения почвы неочищенными водами.
Широкую популярность приобрели многокамерные септики, в которых очищение стоков происходит за счет активности аэробных бактерий. Такие устройства дают хороший результат, поэтому на фильтрационное поле отводится вода с низким содержанием примесей. Для активности микрофлоры в септик должен поступать кислород.
Лучшим вариантом автономной канализации считаются станции биологической очистки. Они отличаются небольшими размерами, но устраняют до 98% загрязнителей, поэтому допускается использование очищенной с их помощью воды для полива деревьев, ее слив в дренажные канавы и ближайшие водоемы. Такие системы не являются автономными и не могут работать без электричества.
Специальные насосы должны непрерывно подавать воздух в аэротанк, чтобы поддерживать жизнь микрофлоры, участвующей в очистке.
Критерии выбора места установки септика
При выборе места для септика нельзя руководствоваться только удобством проведения строительных работ и возможностями подъезда ассенизаторской машины. Нужно учитывать ряд санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, описанных в СНиП 2.04.03-85.
Выбирать место для септика нужно так, чтобы конструкция располагалась на расстоянии более 30 м от колодцев, скважин или иных источников питьевой воды. Это касается даже герметичных очистительных канализационных конструкций, не имеющих фильтрационного поля. Эта мера необходима для недопущения загрязнения источника питьевой воды.
Располагать септик на дачном участке нужно не менее чем в 10 м от рек, ручьев и других водоемов. Рекомендованное расстояние до жилого дома и других построек — 4 м. Септик должен располагаться не менее чем в 3 м от границы участка и более чем в 5 м от дороги. Очистную конструкцию можно поставить не ближе чем в 2 м от деревьев.
Дополнительные условия
При подборе места для септика учитывается ряд дополнительных параметров. В первую очередь следует оценивать возможности прокладки системы водоотведения от дома к приемнику стоков.
Большие углы сделают эксплуатацию невозможной. Обязателен уклон отводящей трубы, равный 2°.
Учитывается уровень заглубления емкостей, высота расположения промежуточных колодцев и параметры септика.
Планируя установку септика на участке, учитывают расположение коммуникаций под домом. Чтобы выбрать подходящее место, необходимо предварительно оценить рельеф и особенности участка, на котором будет производиться монтаж очистной конструкции. Особенно важны такие параметры, как глубина промерзания почвы и уровень залегания грунтовых вод. Неправильный выбор места часто становится причиной ухудшения эксплуатационных качеств септика.
Схема очистной системы
Схема частной канализационной системы зависит от особенностей участка и характеристик септика. Самая простая схема включает ряд последовательных элементов:
- Коммуникации, через которые стоки будут отводиться из дома в септик.
- Одна или несколько септических камер.
- Трубопровод, отводящий отстоявшуюся воду в установку почвенной очистки.
- Аэрационные поля.
Как рассчитать объем сооружения и количество камер
При планировании автономной канализации нужно правильно подобрать септик с учетом возможностей устройства обрабатывать необходимый объем стоков за отведенное время. В септике может быть более 2 камер, но важен только размер первой, которая выполняет функцию отстойника. Очищение вод не может продолжаться более 3 суток, поэтому нужный объем первого накопительного отсека следует рассчитать так, чтобы он мог вмещать стоки, сброшенные за этот период.
Для определения объема септика обязательно учитывается количество людей, проживающих в доме. Согласно нормативам, 1 человек способен производить до 0,2 м³ стоков. Однако желательно закладывать больший объем, если планируется ежедневный прием ванны, использование посудомоечной и стиральной машин и т.д. Запас объема первого резервуара септика должен составлять 2-4 м³. Для семьи, состоящей из 3 человек, объем септика с учетом запаса варьируется в пределах от 1,8 до 3,6 м³.
Монтаж септиков
Неправильный монтаж может привести к тому, что очистная система не сможет нормально функционировать. Сначала выполняются разметка участка, копка котлована и траншей для установки отстойника и прокладки труб. Следующий этап предполагает монтаж всех элементов системы и фильтрационного колодца. Дальнейшие действия направлены на налаживание работы септика.
Подготавливаем котлован
К рытью котлована следует приступать после приобретения септика, песка и щебня. После того как котлован будет сделан, нужно сразу формировать песчано-гравийную подложку и выполнить установку системы, т.к. промедление повышает риск скопления грунтовых вод и обрушения стенок. Желательно проводить работы по обустройству канализации в частном доме в период, когда уровень грунтовых вод низок.
Размеры котлована подбираются с учетом габаритов выбранного септика: котлован должен быть на 40-50 см шире и на 50-100 см глубже. После того как котлован будет вырыт, на его дно следует засыпать не менее 10 см гравия и такое же количество песка. Поверхность тщательно трамбуется и разравнивается по уровню.
В ряде случаев требуется заливка бетонного основания для недопущения выдавливания емкости на поверхность при пучении почвы.
В случаях, когда грунт подвижен и есть вероятность повреждения им емкости септика в период эксплуатации, нужно делать котлован больших размеров. Внутри него устанавливается деревянная обрешетка и производится заливка бетонного каркаса и основания. Особенно часто такая защита требуется емкостям из пластика, которые легко сминаются грунтом при сезонных подвижках.
Устанавливаем отстойник
Если планируется использовать заводской септик, его опускают в подготовленный котлован и при необходимости закрепляют на бетонном основании.
При обустройстве отстойника из бетонных колец сначала на дно опускают элемент с заглушкой. Если его нет, на дно котлована поверх песчано-гравийной подложки укладывается гидроизоляция и ставится простое кольцо. После этого производится установка арматуры и бетонирование дна.
На верх кольца густо накладывается раствор, состоящий из 0,1 части жидкого стекла, 2 частей мелкодисперсного песка и 1 части цемента. Эта смесь быстро твердеет, поэтому готовить ее следует небольшими порциями. Поверх устанавливается следующий элемент отстойника. На его верхние края также обильно накладывается скрепляющий раствор. Если грунт слишком подвижен, дополнительно кольца закрепляются металлическими скобами. Последней устанавливается круглая крышка с металлическим люком и выходом для обустройства вентиляции.
Такой отстойник требует дополнительной гидроизоляции. С внешней стороны стыки колец обязательно промазываются цементным раствором. Вся поверхность отстойника обрабатывается гидрофобным составом и 2 раза — горячим битумом. После этого для защиты внешней стороны конструкции применяется рулонная гидроизоляция. С внутренней стороны стыки следует хорошо промазать цементным раствором, чтобы избежать быстрой разгерметизации емкости и загрязнения почвы стоками.
Если отстойник возводится методом заливки бетона, дно и стенки котлована следует тщательно утрамбовать.
Для приготовления смеси используется 1 часть цемента М-400, 4 части песка и 4 части металлического шлака. Сначала выполняется заливка дна: на песчано-гравийную подложку укладывается слой гидроизоляции, после этого выполняется заливка бетона. Толщина слоя должна быть не менее 15 см. Нужно дождаться его высыхания.
После этого на дно устанавливается опалубка, в которой предусматриваются отверстия для дальнейшей прокладки коммуникаций. Отверстия для труб необязательно дополнительно укреплять, но места вхождения переливов, которые следует располагать на 10 см ниже, нужно укреплять. Внутри опалубки устанавливается арматура. После этого выполняется заливка стенок будущего септика.
Когда бетон застынет, проводится гидроизоляция емкости. После этого изготавливается опалубка для крышки, в которой предусматриваются отверстия для люков и вентиляции. В последнюю очередь выполняется заливка крышки септика.
Как установить фильтрующий колодец
Расстояние между грунтовыми водами и фильтрующим колодцем должно составлять не менее 1-2 м. Чем оно больше, тем выше очистительная способность конструкции. На дне котлована обустраивается подложка из битого кирпича и крупной щебенки. После этого устанавливается специальное перфорированное бетонное кольцо. На его верхнюю торцевую часть накладывается скрепляющий раствор.
После этого ставятся глухие кольца. Обязательно проводится обработка стыков раствором. На дно колодца насыпается натуральный фильтр, в состав которого входят мелкие камни, остатки гравия и керамзита, осколки кирпича. Вверху устанавливаются плита перекрытия, крышка люка и вентиляционный стояк.
Монтируем переливы
Монтаж переливов производится не менее чем на 10 см ниже трубы, через которую стоки поступают в резервуар. На концы обязательно крепятся канализационные тройники для направления потока вниз. Для удаления из стоков плавающих загрязнений обязательно устанавливаются вертикальные патрубки в подводящих и в выводящих трубах. Концы этих элементов должны быть погружены в воду.
Вентиляция септика
Для обеспечения притока воздуха в септик обустраивается сквозная вентиляция. Каждый отсек септика оснащается вентиляционным стояком диаметром 10 см. Входное отверстие стояка в емкости должно располагаться так, чтобы сточные воды не касались его.
Для улучшения вентиляции все секции нужно обустраивать негерметичными люками.
Использование вакуумных клапанов повышает риск пересыхания сифонов.
Как наладить работу септика
Для максимальной переработки стоков в септик обязательно нужно заселить анаэробную микрофлору, которая будет в процессе жизнедеятельности расщеплять органический осадок. Для активизации работы септика можно взять осадок из уже работающей станции. Понадобится заполнить примерно 15% от объема камеры.
Можно использовать специальные препараты, содержащие необходимую микрофлору. Часто на активацию септика требуется около полугода. Исчезновение запаха сероводорода указывает на то, что автономная канализационная система начала работать полноценно.
Срок службы септика
Срок службы септика зависит от его размеров и количества камер. Чем больше конструкция, тем она долговечнее. При своевременном проведении профилактических работ и чистке фильтров от ила система прослужит не менее 15 лет. Фильтрационные колодцы в среднем служат до 10 лет.