Как правильно залить фундамент под дом ленточный своими руками пошаговая инструкция

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке
— Разметка
— Земляные работы
— Подготовка траншеи
— Установка опалубки
— Монтаж армокаркаса
— Заливка ленты

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

1. Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается. 
2. Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать. 
3. Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи. 
4. Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами. 
5. Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю. 

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют. 

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

1. Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается. 
2. Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см. 
3. Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

1. Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома. 
2. Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков. 
3. В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют. 
4. Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами. 

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить. 

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется. 

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.  

Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента для дома

С фундамента начинается дом — это основа, которую трудно исправить или переделать после строительства. Поэтому заливка фундамента — ответственный и технологичный процесс, не терпящий легкомысленного отношения. Основание дома должно успешно противостоять агрессивному воздействию внешней среды и сохранять прочностные свойства материалов — быть долговечным, прочным, а в идеале ещё и стоить недорого.

Всем необходимым требованиям соответствует мелкозаглублённый ленточный фундамент. Его не нужно закладывать ниже глубины промерзания, поэтому можно потратить меньше денег, времени и сил при выборе соответствующего системного решения. Сила морозного пучения при такой технологии устройства ленточного фундамента нивелируется качественным утеплением, в нашем случае — материалами ТЕХНОНИКОЛЬ.

План всех необходимых этапов монтажа подскажет, как сделать ленточный фундамент для дома самостоятельно или тщательно проконтролировать работу строителей.

Какие инструменты и материалы нужны для ленточного фундамента

Материалы для фундамента:

• бетонная смесь или цемент
• щебень
• песок
• арматура
• опалубка

Основные инструменты для строительства:

• лопата
• УШМ
• дрель-шуруповёрт
• пила

А также не помешают бетономешалка для изготовления раствора, вибратор для бетона и вибротрамбовка для песка. Сложную технику можно заменить физической работой и самостоятельно изготовленным инструментом.

Материалы для гидро- и теплоизоляции:

• самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ»
• праймер
• профилированная мембрана PLANTER
• экструзионный пенополистирол XPS CARBON
• приклеивающая мастика № 27
• клей-пена для экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ
• пластиковые дюбеля
• прижимная планка

Инструменты для укладки изоляции:

• нож
• прикаточный ролик
• валик
• пистолет для монтажной пены
• молоток

Этап 1. Подготовка основания ленточного фундамента

Первое, что необходимо сделать при укладке ленточного фундамента, — выкопать траншею на глубину будущей ленты. Основание выравнивается отсыпкой из щебня и песка. При этом песок укладывается поверх щебня послойно, а для более плотной трамбовки необходимо проливать водой каждый слой. Трамбовать лучше вибротрамбовкой или виброплитой, но можно обойтись, например, самодельным прессом; главное, чтобы песок был утрамбован тщательно.

Этап 2. Установка опалубки и армирование ленточного фундамента

На подготовленном основании можно монтировать внешний периметр опалубки из досок, ламинированной фанеры или других материалов. После по периметру вяжется арматурный каркас. В частном строительстве чаще всего применяется арматура диаметрами ⌀10, ⌀12, ⌀14 или ⌀16 мм. Сечение арматуры и её количество следует определить во время расчёта ленточного фундамента, исходя из планируемых нагрузок.

Для того чтобы каркас было проще вязать, внутреннюю стенку опалубки лучше ставить после его монтажа.

Этап 3. Укладка бетонной смеси

После монтажа опалубки для ленточного фундамента в неё заливают бетон. Его можно изготовить самостоятельно из цемента, песка и щебня или использовав бетонную смесь. Готовый бетон предпочтительнее заказать на заводе: работы будет меньше, а бетон приедет с сертификатами качества и сразу в полном объёме. Для лучших прочностных характеристик бетонировать лучше в один заход. Дополнительно увеличить прочность желательно вибратором для бетона, который избавит от лишнего воздуха в смеси.

Критически важно не разбавлять готовую бетонную смесь водой! В случае самостоятельного замешивания — не превышать рекомендуемые значения. Это серьёзно влияет на прочность. Если требуются изменения в смеси, то доступны специальные пластификаторы, расход которых указан на упаковке.

Уложенная бетонная смесь должна выстояться перед началом следующего этапа от 14 дней до двух месяцев в зависимости от погодных условий. После полного набора прочности можно выровнять ленту фундамента и убрать острые грани. На границе вертикальной и горизонтальной частей из цементно-песчаной смеси нужно сделать переходные галтели для сглаживания углов. Длина галтелей — не менее 100 мм по горизонтали.

Этап 4. Нанесение праймера

Бетону требуется защита от воздействия влаги, поэтому устройство ленточного фундамента обязательно включает в себя гидроизоляционный слой. Даже при глубоком залегании грунтовых вод на бетон будут влиять осадки и капиллярная влага.

Надёжная гидроизоляция начинается с тщательной подготовки бетонного основания. Его требуется выровнять и прогрунтовать, обработав битумным праймером. Так сцепление гидроизоляции и бетона становится более основательным. Праймер наносится валиком таким образом, чтобы равномерно покрыть всю поверхность, а через 24 часа, которые обычно требуются на высыхание, можно клеить изоляцию.

Можно приступить к монтажу гидроизоляции ленточного фундамента раньше, если битумный праймер высохнет быстрее. Проверьте готовность салфеткой или тканью. Если на ней не останется следов от покрытия — поверхность готова к поклейке.

Этап 5. Гидроизоляция ленточного фундамента

Самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ» экономит время на работу, упрощает монтаж и обеспечивает герметичный изоляционный слой при соблюдении технологии укладки.

В этом материале на силиконизированную плёнку наносится модифицированный полимерами СБС битумный вяжущий слой, который с лицевой стороны защищён полимерной структурой. Чтобы нанести такую гидроизоляцию, достаточно снять защитную плёнку и приклеить материал на основание. Он раскатывается постепенно, с постоянным приглаживанием щёткой или валиком, чтобы избежать пузырей воздуха под плёнкой.

Монтаж гидроизоляции ведётся снизу вверх с тщательным контролем разбежки швов. Продольные нахлесты полотнищ — не менее 100 мм, поперечные — от 150 мм, а минимальное расстояние между ними — 500 мм.

Первым шагом монтажа станет усиление углов ленты. Поэтому первое полотнище приклеивается так, чтобы в обе стороны от угла материал отходил как минимум на 100 мм, а следующей полотно укладывается стык в стык. Дальнейшая укладка гидроизоляционной мембраны ведётся внахлёст, причём места поперечного нахлёста располагаются на ровных участках фундамента, без изгибов и изломов. В зоне галтелей рулоны не стыкуются, для этого нужна вертикальная часть смежного рулона.

Если уровень грунтовых вод высокий, то гидроизоляция монтируется в два слоя, при низком уровне достаточно одного.

Этап 6. Монтаж утеплителя на заглублённую часть ленточного фундамента

Создав защиту фундамента от влаги слоем гидроизоляции, можно монтировать слой изоляции. Для этого подходят плиты экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Они одновременно защищают нанесённую гидроизоляцию от механических повреждений и эффективно утепляют. Плиты пенополистирола позволяют защитить ленту от морозного пучения, а также избавляют от серьёзного канала теплопотерь, ведь через фундамент в частном доме проходит до 15% от общей утечки тепла.

XPS CARBON ECO сочетает прочность с устойчивостью к агрессивной внешней среде, а срок его службы превышает 50 лет. Это важно, потому что замена теплоизоляции фундамента, особенно если проводить её своими руками, — трудная и дорогостоящая задача.

Крепление плит пенополистирола приклеивающей мастикой № 27 или специальными, не нарушающими гидроизоляционный слой, крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет сохранить полную герметичность гидроизоляции.

• Если приклеивать плиты XPS мастикой, то состав требуется тщательно перемешать, а после этого нанести на основание полосками или точками. Утеплитель приклеивается на бетон, и затем его дополнительно фиксируют обратной засыпкой. Примерный расход мастики составит 0,5–1 кг на 1 м².
• Монтаж теплоизоляции специальными крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ тоже не потребует специальных навыков. Крепежи — это плоское основание с клеящим слоем с одной стороны и зубчатый шип с другой. Крепления приклеиваются на основание из расчёта 4–5 штук на одну плиту, а после этого на них насаживается панель CARBON ECO.

Этап 7. Монтаж утеплителя на надземную часть

Если утеплитель монтируется на заглублённую часть фундамента мастикой или крепежами, то на цокольную часть XPS приклеивается клей-пеной для экструзионного пенополистирола. Для такого крепления нужно снять глянцевое покрытие, которое мешает приклеиванию. Это можно сделать, например, ручным фрезерованием, используя пилу с мелким зубом или металлическую щётку.

Затем баллон с клей-пеной вставляется в пистолет, и после пары минут встряхивания пена наносится на плиту утеплителя. Для надёжного крепления достаточно нанести линию по периметру, отступив 2 см от края, и линию по центру. Нанесённому составу требуется 5–7 минут покоя, чтобы полимеризоваться и обеспечить наиболее прочную фиксацию.

Плиты XPS благодаря L-кромке стыкуются по схеме шип-паз, которая избавляет от сквозных швов. Но дополнительно можно пропенить швы теплоизоляции.

Приклеенному экструзионному пенополистиролу требуется дать сутки на окончательное схватывание, а потом утеплитель можно дополнительно механически зафиксировать пластиковыми дюбелями. Их достаточно всего по 2–3 штуки на один лист, но лучше установить 5 — по углам и в центре.

Как защитить гидроизоляцию ленточного фундамента, если нет утеплителя?

Для защиты гидроизоляции применяют профилированную мембрану PLANTER Standard, изготовленную из полиэтилена высокой прочности. Структура с равномерным покрытием мембраны выступами высотой 8,5 мм равномерно распределяет давление грунта и эффективно справляется с точечными нагрузками.

При монтаже мембрана PLANTER укладывается по периметру выступами к гидроизоляции. Нахлёст полотен — не менее 100 мм. Защиту нужно механически зафиксировать выше уровня гидроизоляции: планка PLANTER Profile предотвратит попадание мусора и грунта между гидроизоляцией и мембраной. Между смежными планками лучше оставить зазор в 5–10 мм, а пространство от планки до стены заполняется полиуретановым кровельным герметиком.

Установленная мембрана также закрывается обратной засыпкой — и после этого фундамент готов к продолжению строительства.

Чек-лист основных элементов поможет понять как правильно делать ленточный фундамент

• Работа начинается с подготовки ровного основания. Тщательность трамбовки повлияет на надёжность всей постройки.
• Бетонную смесь можно изготовить своими силами, но лучше заказать готовую на заводе. В этом случае все пропорции будут соблюдены точно, качество — подтверждено сертификатами, а весь нужный объём доставят одновременно. Заливка в один заход важна для прочности конструкции.
• Уровень грунтовых вод влияет только на количество слоёв гидроизоляции. При низком уровне достаточно одного слоя, при высоком лучше уложить два. Но гидроизоляция нужна всегда.
• Фундамент необходимо утеплить. Это нужно для предотвращения теплопотерь в будущем строении и для защиты от разрушительного воздействия сил морозного пучения.
• Если теплоизоляции всё же нет, то гидроизоляционную плёнку всё равно следует защитить от повреждений и воздействия внешней среды. Например, профилированной мембраной PLANTER Standard.

Особенности ленточного фундамента

Нагрузка равномерно распределяется, и основание подходит даже для тяжёлых строений. Ленточный фундамент не боится морозного пучения и не проседает с течением времени.

Фундамент надёжен даже при закладке на неоднородных почвах и на любом грунте, кроме заболоченных территорий и торфяников.

Глубина заложения может меняться в широком диапазоне, обеспечивая устойчивое основание как для легких конструкций, так и для зданий с тяжелыми перекрытиями, цоколем, подвалом или подземным гаражом.

К особенностям монтажа ленточного фундамента также можно отнести:

• Для повышения прочности ленты обязательно должны быть замкнутыми, даже если над частью фундамента не будет стен.
• Необходимо заранее предусмотреть места закладки инженерных коммуникаций, обустроить раздвижку блоков, разрывы в ленте или установку гильз с герметизацией вводов.
• Требуется тщательная гидроизоляция. Причем гидроизолировать нужно не только ленту от внешнего слоя грунта, но и от кладки (используется горизонтальная изоляция), чтобы избежать капиллярного переноса влаги.
• Для заложения фундамента в неоднородных грунтах нужно предусмотреть усиление конструкции.

Виды ленточного фундамента

Фундаменты можно различать по способу построения:

• Монолитный ленточный фундамент. Монтаж — из цельного бетонного слоя с замкнутым арматурным контуром.
• Сборный ленточный фундамент. Ленту складывают из фундаментных строительных блоков, бутового камня или полнотелого кирпича.

Монолитная лента долговечней, но сложнее в монтаже. Сборный фундамент укладывается намного быстрее и при любой погоде, но менее устойчив к движению грунта.

По глубине заложения в грунт ленточные фундаменты бывают:

• Мелкозаглубленная бетонная лента.

Закладывается выше уровня промерзания почвы. Касательные силы морозного пучения не могут вытолкнуть такой тип фундамента с легким строением над ним. Такое основание подходит для легких конструкций — домов из дерева и бревен, каркасных строений, коттеджей из ячеистых блоков) — и для нестабильных грунтов. Одноэтажные каменные коттеджи также можно строить на таком фундаменте, но только на стабильной или слабопучинистой почвах.

• Ленточный фундамент глубокого заложения.

Монтаж конструкции производится ниже глубины линии промерзания грунта. Лента подходит для двух- или трёхэтажных каменных коттеджей, позволяет обустроить подвал и нивелировать серьезный перепад высот на участке. Такой фундамент требует тщательной гидроизоляции. Его нельзя монтировать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Вот какие преимущества есть у строительства с ленточным фундаментом:

• Простая технология возведения. Для монтажа ленты не требуется большого количества спецтехники и специалистов.
• Универсальность. Фундамент подходит как для легких строений, так и для тяжёлых.
• Прочность. Лента выдерживает значительные нагрузки от несущих конструкций, а также устойчива к подвижкам почвы.
• Долговечность. При качественной гидроизоляции фундамент из бутового камня может простоять более 150 лет, эксплуатационный срок железобетонного составит 50-70 лет, а кирпичного — 30-50 лет.

Из заметных недостатков ленточного фундамента — большой объем земельных работ при установке и необходимость точно следовать всем технологическим процессам, чтобы фундамент прослужил максимально долго. Поэтому иногда монтаж может быть достаточно затратным.

С фундамента начинается дом — это основа, которую трудно исправить или переделать после строительства. Поэтому заливка фундамента — ответственный и технологичный процесс, не терпящий легкомысленного отношения. Основание дома должно успешно противостоять агрессивному воздействию внешней среды и сохранять прочностные свойства материалов — быть долговечным, прочным, а в идеале ещё и стоить недорого.

Всем необходимым требованиям соответствует мелкозаглублённый ленточный фундамент. Его не нужно закладывать ниже глубины промерзания, поэтому можно потратить меньше денег, времени и сил при выборе соответствующего системного решения. Сила морозного пучения при такой технологии устройства ленточного фундамента нивелируется качественным утеплением, в нашем случае — материалами ТЕХНОНИКОЛЬ.

План всех необходимых этапов монтажа подскажет, как сделать ленточный фундамент для дома самостоятельно или тщательно проконтролировать работу строителей.

Какие инструменты и материалы нужны для ленточного фундамента

Материалы для фундамента:

• бетонная смесь или цемент
• щебень
• песок
• арматура
• опалубка

Основные инструменты для строительства:

• лопата
• УШМ
• дрель-шуруповёрт
• пила

А также не помешают бетономешалка для изготовления раствора, вибратор для бетона и вибротрамбовка для песка. Сложную технику можно заменить физической работой и самостоятельно изготовленным инструментом.

Материалы для гидро- и теплоизоляции:

• самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ»
• праймер
• профилированная мембрана PLANTER
• экструзионный пенополистирол XPS CARBON
• приклеивающая мастика № 27
• клей-пена для экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ
• пластиковые дюбеля
• прижимная планка

Инструменты для укладки изоляции:

• нож
• прикаточный ролик
• валик
• пистолет для монтажной пены
• молоток

Этап 1. Подготовка основания ленточного фундамента

Первое, что необходимо сделать при укладке ленточного фундамента, — выкопать траншею на глубину будущей ленты. Основание выравнивается отсыпкой из щебня и песка. При этом песок укладывается поверх щебня послойно, а для более плотной трамбовки необходимо проливать водой каждый слой. Трамбовать лучше вибротрамбовкой или виброплитой, но можно обойтись, например, самодельным прессом; главное, чтобы песок был утрамбован тщательно.

Этап 2. Установка опалубки и армирование ленточного фундамента

На подготовленном основании можно монтировать внешний периметр опалубки из досок, ламинированной фанеры или других материалов. После по периметру вяжется арматурный каркас. В частном строительстве чаще всего применяется арматура диаметрами ⌀10, ⌀12, ⌀14 или ⌀16 мм. Сечение арматуры и её количество следует определить во время расчёта ленточного фундамента, исходя из планируемых нагрузок.

Для того чтобы каркас было проще вязать, внутреннюю стенку опалубки лучше ставить после его монтажа.

Этап 3. Укладка бетонной смеси

После монтажа опалубки для ленточного фундамента в неё заливают бетон. Его можно изготовить самостоятельно из цемента, песка и щебня или использовав бетонную смесь. Готовый бетон предпочтительнее заказать на заводе: работы будет меньше, а бетон приедет с сертификатами качества и сразу в полном объёме. Для лучших прочностных характеристик бетонировать лучше в один заход. Дополнительно увеличить прочность желательно вибратором для бетона, который избавит от лишнего воздуха в смеси.

Критически важно не разбавлять готовую бетонную смесь водой! В случае самостоятельного замешивания — не превышать рекомендуемые значения. Это серьёзно влияет на прочность. Если требуются изменения в смеси, то доступны специальные пластификаторы, расход которых указан на упаковке.

Уложенная бетонная смесь должна выстояться перед началом следующего этапа от 14 дней до двух месяцев в зависимости от погодных условий. После полного набора прочности можно выровнять ленту фундамента и убрать острые грани. На границе вертикальной и горизонтальной частей из цементно-песчаной смеси нужно сделать переходные галтели для сглаживания углов. Длина галтелей — не менее 100 мм по горизонтали.

Этап 4. Нанесение праймера

Бетону требуется защита от воздействия влаги, поэтому устройство ленточного фундамента обязательно включает в себя гидроизоляционный слой. Даже при глубоком залегании грунтовых вод на бетон будут влиять осадки и капиллярная влага.

Надёжная гидроизоляция начинается с тщательной подготовки бетонного основания. Его требуется выровнять и прогрунтовать, обработав битумным праймером. Так сцепление гидроизоляции и бетона становится более основательным. Праймер наносится валиком таким образом, чтобы равномерно покрыть всю поверхность, а через 24 часа, которые обычно требуются на высыхание, можно клеить изоляцию.

Можно приступить к монтажу гидроизоляции ленточного фундамента раньше, если битумный праймер высохнет быстрее. Проверьте готовность салфеткой или тканью. Если на ней не останется следов от покрытия — поверхность готова к поклейке.

Этап 5. Гидроизоляция ленточного фундамента

Самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ» экономит время на работу, упрощает монтаж и обеспечивает герметичный изоляционный слой при соблюдении технологии укладки.

В этом материале на силиконизированную плёнку наносится модифицированный полимерами СБС битумный вяжущий слой, который с лицевой стороны защищён полимерной структурой. Чтобы нанести такую гидроизоляцию, достаточно снять защитную плёнку и приклеить материал на основание. Он раскатывается постепенно, с постоянным приглаживанием щёткой или валиком, чтобы избежать пузырей воздуха под плёнкой.

Монтаж гидроизоляции ведётся снизу вверх с тщательным контролем разбежки швов. Продольные нахлесты полотнищ — не менее 100 мм, поперечные — от 150 мм, а минимальное расстояние между ними — 500 мм.

Первым шагом монтажа станет усиление углов ленты. Поэтому первое полотнище приклеивается так, чтобы в обе стороны от угла материал отходил как минимум на 100 мм, а следующей полотно укладывается стык в стык. Дальнейшая укладка гидроизоляционной мембраны ведётся внахлёст, причём места поперечного нахлёста располагаются на ровных участках фундамента, без изгибов и изломов. В зоне галтелей рулоны не стыкуются, для этого нужна вертикальная часть смежного рулона.

Если уровень грунтовых вод высокий, то гидроизоляция монтируется в два слоя, при низком уровне достаточно одного.

Этап 6. Монтаж утеплителя на заглублённую часть ленточного фундамента

Создав защиту фундамента от влаги слоем гидроизоляции, можно монтировать слой изоляции. Для этого подходят плиты экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Они одновременно защищают нанесённую гидроизоляцию от механических повреждений и эффективно утепляют. Плиты пенополистирола позволяют защитить ленту от морозного пучения, а также избавляют от серьёзного канала теплопотерь, ведь через фундамент в частном доме проходит до 15% от общей утечки тепла.

XPS CARBON ECO сочетает прочность с устойчивостью к агрессивной внешней среде, а срок его службы превышает 50 лет. Это важно, потому что замена теплоизоляции фундамента, особенно если проводить её своими руками, — трудная и дорогостоящая задача.

Крепление плит пенополистирола приклеивающей мастикой № 27 или специальными, не нарушающими гидроизоляционный слой, крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет сохранить полную герметичность гидроизоляции.

• Если приклеивать плиты XPS мастикой, то состав требуется тщательно перемешать, а после этого нанести на основание полосками или точками. Утеплитель приклеивается на бетон, и затем его дополнительно фиксируют обратной засыпкой. Примерный расход мастики составит 0,5–1 кг на 1 м².
• Монтаж теплоизоляции специальными крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ тоже не потребует специальных навыков. Крепежи — это плоское основание с клеящим слоем с одной стороны и зубчатый шип с другой. Крепления приклеиваются на основание из расчёта 4–5 штук на одну плиту, а после этого на них насаживается панель CARBON ECO.

Этап 7. Монтаж утеплителя на надземную часть

Если утеплитель монтируется на заглублённую часть фундамента мастикой или крепежами, то на цокольную часть XPS приклеивается клей-пеной для экструзионного пенополистирола. Для такого крепления нужно снять глянцевое покрытие, которое мешает приклеиванию. Это можно сделать, например, ручным фрезерованием, используя пилу с мелким зубом или металлическую щётку.

Затем баллон с клей-пеной вставляется в пистолет, и после пары минут встряхивания пена наносится на плиту утеплителя. Для надёжного крепления достаточно нанести линию по периметру, отступив 2 см от края, и линию по центру. Нанесённому составу требуется 5–7 минут покоя, чтобы полимеризоваться и обеспечить наиболее прочную фиксацию.

Плиты XPS благодаря L-кромке стыкуются по схеме шип-паз, которая избавляет от сквозных швов. Но дополнительно можно пропенить швы теплоизоляции.

Приклеенному экструзионному пенополистиролу требуется дать сутки на окончательное схватывание, а потом утеплитель можно дополнительно механически зафиксировать пластиковыми дюбелями. Их достаточно всего по 2–3 штуки на один лист, но лучше установить 5 — по углам и в центре.

Как защитить гидроизоляцию ленточного фундамента, если нет утеплителя?

Для защиты гидроизоляции применяют профилированную мембрану PLANTER Standard, изготовленную из полиэтилена высокой прочности. Структура с равномерным покрытием мембраны выступами высотой 8,5 мм равномерно распределяет давление грунта и эффективно справляется с точечными нагрузками.

При монтаже мембрана PLANTER укладывается по периметру выступами к гидроизоляции. Нахлёст полотен — не менее 100 мм. Защиту нужно механически зафиксировать выше уровня гидроизоляции: планка PLANTER Profile предотвратит попадание мусора и грунта между гидроизоляцией и мембраной. Между смежными планками лучше оставить зазор в 5–10 мм, а пространство от планки до стены заполняется полиуретановым кровельным герметиком.

Установленная мембрана также закрывается обратной засыпкой — и после этого фундамент готов к продолжению строительства.

Чек-лист основных элементов поможет понять как правильно делать ленточный фундамент

• Работа начинается с подготовки ровного основания. Тщательность трамбовки повлияет на надёжность всей постройки.
• Бетонную смесь можно изготовить своими силами, но лучше заказать готовую на заводе. В этом случае все пропорции будут соблюдены точно, качество — подтверждено сертификатами, а весь нужный объём доставят одновременно. Заливка в один заход важна для прочности конструкции.
• Уровень грунтовых вод влияет только на количество слоёв гидроизоляции. При низком уровне достаточно одного слоя, при высоком лучше уложить два. Но гидроизоляция нужна всегда.
• Фундамент необходимо утеплить. Это нужно для предотвращения теплопотерь в будущем строении и для защиты от разрушительного воздействия сил морозного пучения.
• Если теплоизоляции всё же нет, то гидроизоляционную плёнку всё равно следует защитить от повреждений и воздействия внешней среды. Например, профилированной мембраной PLANTER Standard.

Особенности ленточного фундамента

Нагрузка равномерно распределяется, и основание подходит даже для тяжёлых строений. Ленточный фундамент не боится морозного пучения и не проседает с течением времени.

Фундамент надёжен даже при закладке на неоднородных почвах и на любом грунте, кроме заболоченных территорий и торфяников.

Глубина заложения может меняться в широком диапазоне, обеспечивая устойчивое основание как для легких конструкций, так и для зданий с тяжелыми перекрытиями, цоколем, подвалом или подземным гаражом.

К особенностям монтажа ленточного фундамента также можно отнести:

• Для повышения прочности ленты обязательно должны быть замкнутыми, даже если над частью фундамента не будет стен.
• Необходимо заранее предусмотреть места закладки инженерных коммуникаций, обустроить раздвижку блоков, разрывы в ленте или установку гильз с герметизацией вводов.
• Требуется тщательная гидроизоляция. Причем гидроизолировать нужно не только ленту от внешнего слоя грунта, но и от кладки (используется горизонтальная изоляция), чтобы избежать капиллярного переноса влаги.
• Для заложения фундамента в неоднородных грунтах нужно предусмотреть усиление конструкции.

Виды ленточного фундамента

Фундаменты можно различать по способу построения:

• Монолитный ленточный фундамент. Монтаж — из цельного бетонного слоя с замкнутым арматурным контуром.
• Сборный ленточный фундамент. Ленту складывают из фундаментных строительных блоков, бутового камня или полнотелого кирпича.

Монолитная лента долговечней, но сложнее в монтаже. Сборный фундамент укладывается намного быстрее и при любой погоде, но менее устойчив к движению грунта.

По глубине заложения в грунт ленточные фундаменты бывают:

• Мелкозаглубленная бетонная лента.

Закладывается выше уровня промерзания почвы. Касательные силы морозного пучения не могут вытолкнуть такой тип фундамента с легким строением над ним. Такое основание подходит для легких конструкций — домов из дерева и бревен, каркасных строений, коттеджей из ячеистых блоков) — и для нестабильных грунтов. Одноэтажные каменные коттеджи также можно строить на таком фундаменте, но только на стабильной или слабопучинистой почвах.

• Ленточный фундамент глубокого заложения.

Монтаж конструкции производится ниже глубины линии промерзания грунта. Лента подходит для двух- или трёхэтажных каменных коттеджей, позволяет обустроить подвал и нивелировать серьезный перепад высот на участке. Такой фундамент требует тщательной гидроизоляции. Его нельзя монтировать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Вот какие преимущества есть у строительства с ленточным фундаментом:

• Простая технология возведения. Для монтажа ленты не требуется большого количества спецтехники и специалистов.
• Универсальность. Фундамент подходит как для легких строений, так и для тяжёлых.
• Прочность. Лента выдерживает значительные нагрузки от несущих конструкций, а также устойчива к подвижкам почвы.
• Долговечность. При качественной гидроизоляции фундамент из бутового камня может простоять более 150 лет, эксплуатационный срок железобетонного составит 50-70 лет, а кирпичного — 30-50 лет.

Из заметных недостатков ленточного фундамента — большой объем земельных работ при установке и необходимость точно следовать всем технологическим процессам, чтобы фундамент прослужил максимально долго. Поэтому иногда монтаж может быть достаточно затратным.

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Виды

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

• Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
• Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
• Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

• Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
• Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
• Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

• Дерево.
• Пено- и газобетон.
• Кирпич.
• Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

Расчет глубины ленточного фундамента зависит от типа основания. Если планируется строительство заглубленного варианта, то необходимо опираться на табличные данные СНиП, отображающие глубину промерзания грунта в данном регионе.

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент практически полностью повторяет заглубленный вариант, только с меньшим уровнем погружения.

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

• Подготовка.
• Разметка участка.
• Рытье траншеи.
• Укладка и обустройство дренажной системы.
• Создание песчаной подушки.
• Изготовление опалубки.
• Установка арматурного каркаса.
• Заливка бетона.
• Выдержка для затвердения.
• Распалубка.
• Гидроизоляция и утепление ленты.
• Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

• Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
• Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

• Электросварка.
• Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

• Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
• Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

• Первые 3 дня — каждые 4 часа.
• Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент имеет массу достоинств, его технология давно отработана, устроить ленточный фундамент не сложная задача, главное соблюдать все этапы технологии. Это единственный вариант, позволяющий заложить в проект полноценный подземный/цокольный этаж.

Разновидности ленточных оснований

Нормативами СНиП от 1987 года за номером 3.02.01 ленточные фундаменты классифицируются по признакам:

• конструкция – сборный из заводских ж/б блоков ФБС на плитах ФЛ; монолитный (заливка по месту в опалубку), кладка ленты кирпичом или бутовым камнем;
• глубина заложения – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ — 0,4 – 0,7 м), глубокого залегания (ниже отметки промерзания в регионе).

В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий обычно используется монолитный тип этого основания.

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента

Для обеспечения максимального ресурса конструкции недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо опереть его на непучинистый грунт, отвести влагу, компенсировать силы морозного пучения. Для этого изготавливают подушку, дренаж, гидро и теплоизоляцию, соответственно. Чтобы все операции сделать правильно, необходимо соблюдать технологию, приведенную ниже:

Подготовка

Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме. Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.

Разметка

На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки (обычно 0,4 – 0,6 м), произвести разметку:

• шнуры на колышках вдоль каждой стены;
• схема известковым раствором по грунту.

Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно.

Для тяжелого оборудования (насосы, аварийные генераторы), отопительных приборов (котлы, печи весом более 0,4 т) размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты. Расстояние между ж/б конструкциями должно быть больше 10 см, после заливки бетона оно засыпается негорючим материалом (щебень или песок).

Рекомендуем прочитать: Как правильно разметить ленточный фундамент.

Земляные работы

В зависимости от глубины ленты на нее действуют различные силы пучения:

• касательные – пытаются сдвинуть конструкцию вбок или выдавить по касательной вверх;
• выталкивающие – только для МЗЛФ, не доходящего до слоев, которые не вспучиваются зимой.

Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).

Для компенсации сил пучения и создания нормальных эксплуатационных условий подземного этажа, стенами которого в 60% случаев является ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами XPS пенополистирола по слою гидроизоляции. Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 – 0,8 м, расстилая листы этого же материала.

Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники. Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.

На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом.

Подробнее: Как копать траншею под фундамент правильно.

Дренаж

У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания. В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:

• по внешнему периметру расширенной на предыдущем этапе траншеи создается углубление на 30 см ниже подошвы ленты;
• создается общий уклон системы в одну сторону (3 – 4 градуса для самотечного перемещения стоков);
• в месте сбора в землю заглубляется герметичная емкость с горловиной, выходящей на поверхность;
• дно углубления отсыпается щебнем, если грунт илистый, необходимо уложить геотекстиль (запас 30 см с каждой стороны для последующего обертывания трубы), уплотнение подушки вибратором или трамбовкой обязательно;
• на подушку укладываются дренажные трубы (гладкие или гофрированные, со щелевой или круглой перфорацией), их запускают в колодцы, оставляя свободное пространство, в которое при засорах можно будет спустить шланг для продувки системы высоким давлением;
• по углам монтируются смотровые колодцы из гофрированной или гладкой трубы с заглушками сверху;
• мини-траншею засыпают щебнем до уровня дна траншеи.

Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Это позволит содержать заглубленные в грунт ж/б конструкции дома в сухости. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения.

Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.

Рекомендуем прочитать: Устройство пристенного дренажа фундамента.

Песчаная подложка

Чтобы сделать правильно фундаментную подушку, необходимо уплотнить послойно 15 – 20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажом и утеплением ленты конструкция обеспечит вековой ресурс дома без разрушения. В момент уплотнения нерудный материал необходимо смачивать для лучшей усадки.

Рекомендации по гидроизоляции подошвы ленты несостоятельны:

• щебень и песок обладают дренажными свойствами, то есть вода через них может просочиться только вниз;
• капиллярный подъем с нижних уровней в этих материалах отсутствует.

При внезапном повышении УГВ рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона вниз при вибротрамбовке не уходит, цементное молочко поднимается кверху, крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию основания дома после распалубки конструкции.

Опалубка

Пошаговая инструкция монтажа классической съемной опалубки выглядит следующим образом:

• изготовление – из фанеры, обрезной доски, ДСП или ОСП сколачиваются щиты (высота от дна траншеи до уровня земли + 40 – 50 см цоколя);
• установка – щиты скрепляются перемычками для стабильной геометрии при распирании изнутри бетоном, снаружи их фиксируют наклонными брусками, упирающимися в колышки;
• отверстия – в цокольной части сквозь щиты пропускают трубы подходящего диаметра для вентиляционных продухов, под землей монтируют аналогичные гильзы для ввода инженерных систем (если планируются полы по грунту – вентиляционные продухи не нужны);
• обработка – для облегчения распалубки и улучшения качества боковых поверхностей бетонной ленты изнутри щиты обшивают рубероидом или пленкой ПВХ.

Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень находился ниже него на 2 – 5 см. Это предотвратит разбрызгивание при виброуплотнении смеси, позволит качественнее выровнять поверхность. Отметка горизонта маркером или шнуром на внутренней поверхности щитов позволит контролировать наполнение формы бетоном.

Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:

• вместо пиломатериала используются полистирольные блоки (сборка аналогична конструктору);
• отсутствуют наружные подпорки, изнутри монтируются пластиковые стяжки;
• благодаря рифленой поверхности полистирола, внутренним стяжкам, утеплитель надежно прилипает к бетону.

Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ заполнение опалубки бетоном происходит за раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, собирается 40 – 60 см опалубки по высоте, заливается, уплотняется бетон. Затем опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

Рекомендуем прочитать: Устройство опалубки ленточного фундамента.

Армирование

Чтобы сделать армопояс основания дома без ошибок, необходимо произвести расчет (сечение, количество продольных прутков, шаг перемычек), учесть нюансы:

• прутки запрещено стыковать в углах, Т-примыканиях, один хлыст изгибается под прямым углом (50 диаметров арматуры минимум), второй крепится к нему на прямом участке соседней стены;
• не рекомендуется диаметр продольных прутков периодического сечения (рифленка) меньше 12 мм, распределительных хомутов или перемычек меньше 6 мм (гладкая арматура);
• продольных стержней обычно закладывают 4 – 6 шт. в каждом каркасе (2-3 снизу, 2-3 сверху);
• в примыканиях и углах шаг перемычек снижается втрое (20 см вместо 60 см);
• нахлест рекомендован 40 – 60 см с двойной перевязкой проволокой.

Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на куб раствора. Запрещено касание армопояса к щитам опалубки, от металлических элементов до них должно быть 2 см минимум, лучше 5 см.

При использовании хомутов (согнутый из прутка замкнутый элемент, повторяющий форму опалубки) повышается производительность монтажа армопояса.

Рекомендуем прочитать: Как правильно армировать ленточный фундамент.

Заливка

Основными правилами профессиональной заливки ленточного основания являются:

• наполнение опалубки за один день с перерывами в пределах 1 – 2 часов (начало схватывания в зависимости от погоды);
• перемещение миксера по периметру, а не разгонка жидкого бетона из одного места по всем стенам (смесь теряет свойства);
• горизонталь верхней плоскости ленты ниже бортов щитов опалубки, а не всклянь с ними;
• запрещается сбрасывать раствор с высоты (максимум 2 м от дна траншеи);
• обязательно уплотнение бетонной смеси вибратором.

Для качественного заполнения опалубки необходимо несколько раз переставить миксер вокруг пятна застройки, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройти все участки глубинным вибратором, повторить операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является уплотнение глубины, равной 1,25 от длины наконечника.

Рекомендуем прочитать: Как правильно залить ленточный фундамент, в любую погоду.

Уход за бетоном

Чтобы избежать напрасной траты бюджета строительства на этапе котлована застройщик должен знать, сколько отстаивается бетон в опалубке и способы ухода за ним. Основными неприятностями, которые могут случиться с ж/б конструкцией, являются:

• повреждение – химическое или механическое;
• высыхание до полной гидратации – ломкая структура, нарушенные внутренние связи, возможно в жару;
• растрескивание от температурных перепадов – актуально поздним летом, осенью;
• раковины на поверхности – усадка из-за отсутствия пластификаторов.

Пока бетон не набрал 2/3 проектной прочности (можно узнать по марке), его нельзя распалубить и необходимо защитить от указанных воздействий. Для этого пятно застройки или периметр основания укрывается пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом, через 8 часов начинается леечный полив. Укрытая рыхлыми материалами лента дольше сохраняет влагу, рекомендуется посыпать ее песком, опилками, укрыть мешковиной и увлажнять эти материалы.

Распалубка

При использовании технологии несъемной опалубки этот конструкционный элемент остается на ленте. В остальных случаях щиты снимаются при 70% проектной прочности бетона, что составляет летом неделю. Работы лучше производить вдвоем, удерживая снимаемые элементы опалубки навесу.

Рекомендуем прочитать: Через сколько дней снимать опалубку с фундамента.

Домашний мастер, при строительстве ленточного фундамента своими руками, избежит серьезных ошибок при следовании данным рекомендациям и сбережет деньги. Фундамент является слишком ответственным элементом здания, чтобы рисковать его целостностью и ресурсом.