Как сажать ежевику весной пошаговая инструкция с фото для начинающих

Добрый день, дорогие читатели и гости блога! Ежевика садовая – культура фантастическая, необычайная и великолепная! Моя любовь ко всему прекрасному требует обратить Вас в поклонников ежевики, потому что нет более вкусной, крупной, изобильной и шикарной ягоды. В сегодняшней статье пойдёт речь о правилах посадки и ухода за кустарником.

5 золотых правил посадки и ухода

Кусты ежевики имеют достаточно мощную корневую систему, которая глубоко проникает в почву. Поэтому ямы для саженцев делают 40-50 см в глубину и ширину. Если поблизости есть грунтовые воды, глубокую лунку дополнительно засыпают керамзитом и сухим грунтом.

Корневую шейку рекомендуется углублять на 2 сантиметра, а кусты ставить вертикально. Если же почва лёгкая, легко размывается, то корень лучше углубить на 4 сантиметра. Высаживая растение расправляют его корни, следят, чтобы они не погнулись.

Засыпают лунку землёй, смешанной с удобрениями и сразу поливают. Причём на один саженец используют не менее 6 литров воды. По окончании посадки землю вокруг куста уплотняют.

Чтобы после дождя или полива влага сохранялась дольше, на поверхности ямки делают трёх сантиметровое углубление.

Пять правил, соблюдая которые Вы сможете получить хороший урожай:

1. Соответствие региону выращивания.

Для климатических зон РФ подходят морозостойкие экземпляры. Например, некоторые гибридные виды (ремонтантный сорт Гигант), устойчивы к понижению температуры до -30 градусов. А вот зимостойкие кустарники Даррой или Агавам способны выдержать 40 градусные морозы. Более теплолюбивые сорта придётся на зиму укрывать, так как у них порог морозоустойчивости -18 градусов.

1. Соблюдение сроков пересадки и выбор почвы.

На сроки высадки саженцев ежевики в открытый грунт большое влияние имеет такой показатель, как зимостойкость. Для посадки весной можно выбрать любой сорт кустарника, так как за лето растение успевает укорениться и заложить почки. А вот осенью ежевику лучше не высаживать, особенно виды с низким порогом морозостойкости – растение погибнет.

Влажный, дренированный, слегка кислый грунт (грунты с pH 5,7 – 6,5) – то, что необходимо для активного роста ежевики. Если почва не достаточно плодородна, в неё добавляют органические удобрения:

• суперфосфат (15 г/ м²)
• сернокислый калий (20г/ м²)

1. Выставление опорных балок.

Чтобы обеспечить сохранность посадочного материала, и сэкономить время на последующую подвязку кустов устанавливают опорные балки.

Делают это перед высадкой кустов в лунки.

Подвязку обычно делают на две стороны:

• для прошлогодних побегов;
• для нового прироста

1. Внесение удобрений.

Низкая урожайность, мелкие ягоды могут говорить о том, что почва недостаточно питательна и растению не хватает солнечного света. Поэтому обычно на следующий год после пересадки начинают вносить удобрения.

Расчёт дозировки подкормки зависит от плодородности и заправки почвы.

В среднем куст ежевики даёт прирост не менее 10 сантиметров за сутки. Если растение не дотягивает до данных показателей, значит необходимо вносить азотистые подкормки. Чтобы стимулировать закладку цветковых почек, кустарники поливают раствором суперфосфатов и сернокислым калием 2 – 3 раза с промежутком в 14 дней.

1. Обрезка кустарников.

Кусты ежевики нуждаются в своевременной обрезке отсохших ветвей, что стимулирует активный рост новых побегов. Также это необходимо для предупреждения гнилостных процессов, которые могут погубить растение.

Обрезки можно использовать для укоренения с целью последующего размножения растения.

Обрезают ежевику осенью. Полностью срезают двухлетние побеги, оставляют только однолетние молодые в количестве от 5 до 8 ветвей.

Для ежевики характерно усыхание боковых побегов, которые обрезают по мере появления. Есть две причины засыхания узла цветения. Первая – слишком влажная почва, вторая – корневой грибок. Во втором случае больное растение нужно отсадить от остальных.

Сорта ежевики описание

Разновидности садовой ежевики можно разделить на две большие группы:

• Куманика (прямостоячая)
• Росяника (стелющаяся)

Во второй группе было выведено около 40 гибридных кустарников без колючих шипов. Большинство культивированных видов отличается устойчивость к низким температурам затяжной зимой, неприхотливостью, высоким уровнем урожайности. Также встречаются раннеспелые, карликовые и укрупнённые сорта.

Характеристика популярных на территории РФ (в средней полосе, Сибири) и за её пределами бесшипных сортов:

Также к этой группе можно отнести ежевику Нетчез и Честер Торнлесс. Оба растения относятся к полу стелющейся группе плодовых кустарников, которые славятся высокой урожайностью (до 20 килограмм ягод за сезон).

Главное отличие сорта Нетчез – ранние сроки созревания (середина июня) и длительный период плодоношения (1,5 месяца). Плоды крупные – вес ягод колеблется от 14 до 16 грамм. Единственный недостаток – низкая морозостойкость (-15 градусов). А вот ежевика Честер Торнлесс – легко переносит морозы до -30 градусов, что делает сорт популярным для выращивания.

На дачных участках Подмосковья и Ленинградской области встречаются разнообразные виды ежевичных кустов. Все сорта объединяет высокая урожайность и переносимость заморозков. Хотя, при должном уходе, даже капризные виды приносят хороший урожай в этих областях.

Садоводы обычно высаживают сразу несколько кустарников — раннеспелые и позднеспелые сорта. Так же следует учитывать при выборе сорта для своего участка, что почвы в Московской области небогаты питательными веществами. Поэтому подбирайте ежевику, которая отличается выносливостью и устойчивостью к неблагоприятным условиям.

В Московской и Ленинградской областях советуют выращивать следующие сорта:

Также обратите внимание на такие сорта ежевики, как Апаче, Арапахо, Букингем Тейберри, ветвистый Дойл.

Общие рекомендации по уходу за саженцами:

1. Приобретённые растения храните прикопанными в грунте или же оберните полиэтиленовым мешком с влажными опилками внутри.
2. Перед посадкой осмотрите корни на наличие гнили. Запревшие участки удалите.
3. Сделайте небольшой срез на коре – на хорошем, не засохшем саженце он будет влажным, зеленоватого цвета.
4. За 24 часа до посадки поместите саженцы в воду, смешанную с глиной и коровяком. Плёнка, которая покроет корни предотвратит их последующее пересыхание.

Подвязка и обрезка ежевики садовой

Регулярно обрезать побеги просто необходимо. Во-первых, это не даёт растению разрастись, превратившись в дикий кустарник. Во-вторых, эта мера ухода отражается на ягодах – они становятся более ароматными и крупными по размеру.

Когда и как кустарник обрезают:

1. Чтобы стимулировать активное развитие подземной части растения, в первый год обязательно удаляют соцветия.
2. На второй год стебли укорачивают до 1,5 метров, делая надрез над нераспустившейся почкой!
3. По окончании зимнего сезона срезают замёрзшие участки веток над живыми почками.
4. Кусты прореживают в самом начале летнего сезона, оставляя 5 -7 самых крепких стеблей. А с молодых побегов срезают на 5 – 8 сантиметров верхушки.
5. Также желательно удалять 2-х летние побеги, стимулируя развитие новых приростов.

Ежевика  садовая– солнцелюбивая культура, для обильного плодоношения которой необходима хорошая освещённость. Достигается это путём подвязывания кустов. Также эта мера ухода за растением связана с повышенной ломкостью гибких побегов. А ещё с подвязанных колючих кустов гораздо удобнее собирать урожай.

Подвязку проводят 2 раза в год:

• весной (когда окончательно уйдут заморозки)
• осенью (после того, как растение перестанет плодоносить)

Мероприятия по подвязке кустов:

В первую очередь устанавливают шпалеру с тремя, четырьмя рядами подвязанной проволоки на расстоянии полуметра между ними.

1. Стебли стелющихся видов первого года «веером» подвязывают к нижним рядам. Однолетние, выпрямляя стебель – к верхнему ряду опоры. Перед приходом первых заморозков молодые стебли снимают и укрывают.
2. У прямостоящих сортов делают небольшой уклон стеблей в любую сторону. Когда начинают отрастать молодые побеги, их подвязывают уже на противоположный край.

Когда у ежевики завяжутся плоды, её необходимо укрыть от палящих прямых солнечных лучей. Для этого натягивают специальные притеняющие сетки. Делают это абсолютно для всех сортов ягодного кустарника.

Польза и вред для здоровья садовой ежевики

Ежевика садовая – вкусная, сочная и невероятно полезная ягода. Маленькие плоды богаты пектином, антоцианами, витамином C, различными минералами и жирными кислотами, а также являются кладезем антиоксидантов, поглощающих свободные радикалы. Ежевика относится к низкокалорийным продуктам, помогающим в борьбе с лишним весом.

Основные плюсы регулярного употребления:

1. Очищает организм, улучшая состояние кожи, и оказывает положительное воздействие на сосуды и работу сердца.
2. Способствует поддержанию водного баланса человеческого организма.
3. Высокое содержание железа помогает в борьбе с анемией.
4. Обладает противовоспалительными и жаропонижающими свойствами.

Рекомендуется включать в рацион людям, страдающим от артрита и остеоартрита.

1. Высокий уровень употребления богатой антоцианами ягоды снижает риск болезни Паркинсона.
2. Регулирует уровень сахара в крови.
3. Зелёная ежевика с добавлением мёда используется, как народное средство от кашля.
4. Очищает и укрепляет зубы и дёсна.

Употребление ежевики не имеет строгих противопоказаний. Однако, если вы страдаете от гипертонии или заболеваний ЖКТ, то рекомендуется получить консультацию врача или диетолога по вопросу потребления этой ягоды. Также будьте осторожны при индивидуальной непереносимости некоторых продуктов.

Все ли секреты вкусной ягоды раскрыли учёные? Я думаю, что далеко не все! Ежевика садовая благоприятно воздействует на каждую клетку организма, антоцианы – одни из самых мощных антиоксидантов.

Поэтому насыщайтесь, запасайте на зиму ежевику – восстанавливайтесь и омолаживайтесь! Лето – особая пора. Самой природой запланировано, чтобы в летний сезон человек набрался сил.

В какое время сажать

Ежевика достаточно прихотливое растение и неопытные дачники сталкиваются с некоторыми трудностями во время культивирования. Но вкус и польза этой ягоды оправдывают все усилия. Специалисты рекомендуют высаживать ежевику в открытый грунт только в определенное время — с конца апреля до начала мая. В это время грунт уже довольно хорошо прогрелся и ежевика хорошо примется. Осенью сажать эту ягоду категорически не рекомендуется.

Сажать нужно на солнечных участках, закрытых от ветра. Он главный враг листвы и плодов, также из-за ветра нарушается естественный процесс опыления. Ежевика хорошо приживаются на западном или южном участке (лучше если это будет не равнина). Такое расположение позволит защитить ежевику от северных и южных ветров.

Эта культура лучше растет в воздухопроницаемом обогащенном питательными микроэлементами суглинистом или в супесчаном грунте. Карбонатные почвы забирают у кустарника железо и магний. Кислотность грунта должна быть рН 6.

Перед тем, как высаживать ежевику, убедитесь, что почва удовлетворяет рекомендуемым техническим стандартам. Участок подготавливают к посадке еще с осени: убирают все сорняки, избавляются от болезнетворных бактерий, вредителей.

Если вы регулярно удобряете землю на вашем участке, то повторять процесс специально перед посадкой ежевики не требуется. Перенасыщение негативно влияет на плодоношение — кустарник будет большим и зеленым, но давать мало ягод.

Другие культуры сильно истощают грунт, поэтому если на участке росли другие кустарники, то перед высадкой ежевики с посадочной ямы нужно откинуть верхний слой почвы.

Впоследствии из этой земли можно сделать почвенных смесь из расчета 10кг компоста, навоза или перегноя, 25гр сернокислого калия и 15гр суперфосфата на 1 м2. Эта смесь используется для присыпки корней ежевики перед посадкой.

Посадка ежевики весной

Чтобы кустарник вырос здоровым и крепким нужно четко выполнять все агротехнические требования.

Выбирать саженцы нужно внимательно. Не покупайте их с рук или в питомниках с сомнительной репутацией (негативными отзывами), поскольку они могут быть заражены болезнями или вредителями. Отдайте предпочтение однолетним саженцам с мощными корнями, двумя стеблями (в диаметре больше 5мм). Покупайте саженцы только со сформировавшейся почкой на корнях.

Выкапывать посадочную яму нужно с учетом возраста и качества саженцев (от этого зависит ширина и глубина ямки). Высаживать кустарник нужно на расстоянии не меньше 1м от других садовых растений либо строений. Чем больше расстояние, тем лучше будет чувствовать себя растение.

Многих начинающих дачников, интересует вопрос, на каком расстоянии сажать кусты ежевики друг от друга. Здесь все зависит от способа культивации и кущения сорта (интенсивность роста побегов). Способов культивации существует два — кустовой и ленточный.

Кустовой подходит для сортов со слабым кущением, при этом способе 2-3 саженца высаживают в одну лунку, располагать лунки в этом случае нужно по схеме 1,8х1,8 метра. Ленточный способ обычно используется для сортов с повышенным кущением. Такой способ предполагает посадку в ложбинку непрерывающейся линией с дистанцией между саженцами 1 метр, а между рядами — 2-2,5 метра.

Саженец помещается в лунку/ложбинку и затем корни очень аккуратно расправляются в разные стороны. Потом корни присыпаются вышеописанной почвенной смесью так, чтобы засыпать почку у основания побега на 2-3 см под землю.

Имейте в виду, что лунки/ложбинки не должны быть вровень с поверхностью участка — оставьте возле куста небольшое углубление на несколько сантиметров. Благодаря этому поливать кустарник нужно реже, так как в углублении скапливается вода или снег.

Вокруг высаженных кустарников грунт хорошо утрамбовывается. Каждое растение после посадки поливают 3-6л воды. Когда вода полностью впитается, на поверхность нужно высыпать мульчу (навоз или торфонавозный компост).

Каждый саженец после посадки обрезают так, чтобы в высоту он были примерно 20 см, при этом на кустарнике не должно остаться плодовых ветвей.

Уход за ежевикой

Здоровые крепкие кустарники вырастают при постоянном поливе, рыхлении поверхности почвы, удалении сорняков, подкормке, подрезке и формировании кустов. Также следует обрабатывать растение разными препаратами для профилактики или лечения болезней и разных садовых вредителей.

Начинающему садоводу сложно сразу освоить все тонкости посадки и ухода за ежевикой, но при желании и соблюдении всех советов можно вырастить крепкий здоровый кустарник, который будет радовать хорошим урожаем.

Как ухаживать весной и летом

Весной необходимо устанавливать шпалеры, к которым впоследствии привязываются бечевкой начавшие плодоносить стебли. В качестве шпалер используют устойчивые брусья высотой не больше 2 метров. Их устанавливают в начале и конце ряда по двум сторонам растений и с интервалом 10м между началом и концом.

Между брусьями натягивается проволока оцинкованная в 3 ряда на расстоянии, начиная от земли: 50-75см — 1,25м — 1,8м. На третий ряд от земли подвязываются второгодние побеги, именно от них следует ожидать ягод в текущем сезоне.

Молодые стебли не подвязываются, а только направляются в нужную сторону, чтобы им было легче самостоятельно зацепиться за проволоку.

Помните, что направлять стебли нужно регулярно, иначе они начнут расти в хаотичном порядке.

На пряморослых кустарниках в первый год плодов ждать не стоит. Чтобы ежевика начала давать урожай на следующий год, производят прищипку основных молодых веток, которые выросли до 1-1,2м. Для этого у стебля укорачивается верхушка на 10см, тогда начинается услинный рост боковых веток, а выросшие до 50 см нужно регулярно слегка подрезать. Так кустарники выглядит компактно и красиво, при этом на уровень урожая людиприщипка совершенно не влияет.

Первые 6 недель после высадки ежевику нужно регулярно поливать, особенно в периоды продолжительной засухи.

Ежевика в период активного роста и созревания ягод требует много воды. Воду из колодца или слишком холодную этот кустарник не любит. Растение предпочитает воду из-под крана или дождевую и обязательно отстоянную в течении 1-2 дней, желательно на солнце.

Важно следить за состоянием почвы, чтобы получать богатый урожай. В первые 2 года между рядами следует высадить сидеральные (те, что используются для органики) или пропашные сельскохозяйственные культуры. Но позже промежуток между рядов нужно содержать в рыхлом и чистом от сорняков виде.

Обрабатывать почву вокруг кустарника вилами или мотыгой 2-3 раза в течение всего периода роста, на глубину 5-8см. Прорыхлять почву следует 5-6 раз за год на глубину 10-12см. Если есть слой мульчи, то полоть сорняки и взрыхлять землю нужно не так часто.

В качестве мульчирующего слоя можно использовать сухую траву, хвою, листья лесных деревьев, солому или опилки.

Торфокомпост или перепревший навоз толстым слоем (около 5см) не только избавит от необходимости часто полоть и рыхлить землю, но и дополнительно напитает почву полезными веществами.

Когда ягоды начнут созревать, их нужно закрыть от открытых солнечных лучей. Солнце портит товарный вид черных плодов и снижает их качество.

Опытные садоводы используют для притенения специальные сетки.

Подкормка ежевики

Подкормка осуществляется в начале вегетационного периода.

Ежевика любит азотосодержащие удобрения. Количество азота добавляется из расчета 4кг на 1 м2 участка. Если вы используете азотосодержащие удобрения, то нужно брать 20гр мочевины или аммиачной селитры на 1м2.

При использовании удобрений с калийными солями нужно смотреть, чтобы в них не было хлора. Для ежевики рекомендуется сернокислый калий из расчета 40гр на 1м2. Такая подкормка проводится раз в год.

Если вы не используете мульчу или другие удобрения, то нужно дополнительно вносить в почву соли фосфорных кислот из расчета 50гр на 1м2. Такие удобрения требуются 1 раз в 3 года.

Размножение ежевики

Размножение кустарника возможно весной, летом и зимой. Для этих целей используют разные способы в зависимости от сорта: кустовые размножают придаточными почками, делением или черенкованием, стелющиеся — горизонтальными или верхушечные частями стебля.

Размножение верхушечными отводками

Это не сложный способ размножения, который подходит для весеннего периода. Для этого плетистый стебель пригибается к земле, а его верхушка просыпается землей. После этого у отводками должны быстро появиться корешки, а почки, оставшиеся в грунте пустят молодые побеги.

Как только это произойдет, разъедините побег с родительским кустом.

Размножение горизонтальными отводками

Один побег пригнать к земле и полностью засыпать его. В результате должно вырасти несколько кустов. Как только это произойдет, разделите побег между новыми выросший кустиками.

Пересаживать молодые растения можно сразу. Этот метод лучше всего подходит для весеннего периода.

Размножение корневыми отпрысками

Этот способ проще всего для разведения кустовых растений. Новые корневые отпрыски появляются около кустарника каждый год. Лучше всего приживаются отпрыски, которые выросли 10 и более сантиметров.

Пересадку лучше всего проводить до наступления холодов, тогда молодой кустарник хорошо приживется. Отсадку рекомендуется проводить в мае-июне.

Размножение делением куста

Если сорт не образует корневые отпрыски, то для разведения используют метод деления. Для этого куст нужно полностью выкопать и разделить на несколько хорошо развитых частей. Остаток с старым корневищем утилизируется.

Ценные сорта ежевики размножают черенкованием. С верхнего стебля в мае или июле отрезаются черенки с частью побега, почкой и листом.

Нижний срез обрабатывают специальным средством, которое улучшает образование корней. После этого черенки высаживаются в небольшие стаканчики, наполненные субстратом (смесь торфа и вермикулита — мелкий керамзит, перлит и песок).

Для черенков нужно сделать самодельную теплицу или накрыть пленкой, чтобы влажность воздуха была в пределах 96 ℅.

Корни у черенков развиваются примерно через 28-30 дней, в это время их уже можно спокойно сажать на постоянное место.

Размножение можно проводить и отрезками корней, плодоносящих веток, семенами, одеревеневшими черенками. Но эти способы менее эффективные и сложные.

Ежевика осенью

Осенью нужно подготовить кустарник к зимовке. Сначала их обрезают, потом участок земли возле корней закрывают слоем мульчи (опилками, торфом).

Рекомендуется обработать кустарники препаратом Актеллик от вредителей и медным купоросом от болезней. Если вы проживаете в холодных регионах, где температура зимой опускается ниже -100С, то растение нужно укрыть. Зимоустойчивые сорта выдерживают морозы до -200С.

На зиму можно выбрать один способов укрытия:

• обрезанные кусты снимают со шпалер и укладывают на землю, высыпают слой кукурузных листьев сверху и накрывают полиэтиленовой пленкой;
• прямостоячие сорта тяжело уложить на землю, поэтому примерно в августе к побегами привязывают утяжелитель, который тянет ветки вниз, но не ломает.

Кустарник имеет одно отличительное свойство — он не преет под укрытием. Поэтому кустарник можно накрывать сеном, соломой, опилками, перегноем.

Опавшие листья с плодовых деревьев нельзя использовать как укрытие, так как на них могут быть патогенные микроорганизмы.

Осенью листья, опавшие с ежевичных кустов, нужно собирать и сжигать.

Заболевания ежевики

Ежевика, как и малина подвержена различным болезням и вредителям. В средней полосе ежевика подвержена развитию ржавчины, мучнистой росы, антракоза, септориоза (белая пятнистость), дидимеллы (пурпурная пятнистость), ботритиса, серой гнили. Также кустарник может страдать от нехватки либо наоборот от переизбытка питательных веществ в почве.

Повредить кустарник или повлиять на плодоношение могут нарушения агротехнических рекомендаций по уходу.

Столбчатая или бокальчатая ржавчина часто поражает кустарники ежевики, если поблизости растут кедры, сосны, осоки.

Но от ржавчины пострадают только ослабленные растения. Определить ржавчину можно по листьям: в начале лета на них появляются коричнево-оранжевые пятна, которые потом приобретают вид “подушечек”. Болезнь проявляется на нижней части листьев и если растение вовремя не вылечить, то больше половины плодов будет уничтожено.

Бордоская жидкость (1%) используется в профилактических целях. Ее раствором нужно опрыскивать только что появившиеся молодые листочки. Повторно обработку проводят после окончательного сбора урожая.

Бордоская жидкость эффективна не только против ржавчины.

Если кусты заражены, то для обработки их серным препаратом нужно выбрать теплый день (выше +160С).

Один из таких препаратов — раствор серы коллоидной, избавит не только от болезней, но и вредителей (клещи, тля).

Такая болезнь как антракноз проявляется в конце мая — начале июня. Развитию болезни способствует сырая дождливая погода.

У зараженных кустарников на молодых стеблях появляются овальные пятна с фиолетовым оттенком. Со временем пятна увеличиваются и поражают кору — на ней начинаются изъязвления серого с красными краями цвета.

Поверхность листьев также покрывается пятнами с бледно-красными краями. Зимой из-за антракноза погибают стебли.

Для профилактики заболевания перед покупкой хорошо осматривайте саженцы на предмет пятен. Крепкое растение меньше подвержено болезням, поэтому регулярно нужно подкармливать его торфонавозным компостом (но не перекармливать) и регулярно пропалывать.

В профилактических целях хорошо помогают препараты для борьбы с ржавчиной.

Септориоз известен как белая пятнистость. Болезнь очень распространенная и поражает стебли и листья.

Признаки септориоза — появление на листьях и стеблях коричневых пятнышек, у которых со временем светлеет внутренняя часть.

Пурпуровую пятнистость еще называют дидимелла. Болезнь поражает почки, вызывает отсыхание и отмирание листьев, иногда может засохнуть целый побег.

Первые признаки пурпуровой пятнистости — появление на средней и нижней части растения пятнышек фиолетово-бурого окраса.

Дальнейшее развитие болезни приводит к почернению почек, ломкости листьев и появлению на них омертвевших участков темного цвета с желтыми краями.

Ботритис — болезнь, которую также называют серой гнилью. Она развивается преимущественно в сырую погоду и приводит к гниению плодов.

Серая гниль часто поражает кустарники, которые растут в тесноте — поэтому для профилактики заболевания важно обеспечить кустам ежевики простор и хорошее проветривание.

Мучнистая роса или сферотека. Признаком заражения является появление на листьях, ягодах, стеблях белого рыхлого налета.

Для борьбы со всеми вышеперечисленными заболеваниями подходят те же препараты, что и при ржавчине.

Помните, что крепкие кустарники, выращенные по всем агротехническим правилам, реже поражают болезни.

Иногда листы ежевики начинают желтеть, что указывает на нехватку или переизбыток микроэлементов. Чтобы этого избежать, нужно разработать график подкормки и изучить состав удобрений, которые вы используете.

Вредители ежевики

Ежевичные кусты могут стать домом для клещей; малинной моли, малинно-земляничного долгоносика, малинного жука, орехотворки, тли, галлицы, гусениц (огневки, малиновые стеклянницы).

Избавиться от “нежелательных гостей” помогут такие препараты:

• Актеллик
• Карбофос
• Акарин
• Фитоверм

Предотвратить появление различных вредителей поможет обработка вышеуказанными средствами весной (до раскрытия почек) и осенью (после окончательного сбора урожая).

Все знают, что ежевику — как лесную ягоду, возможно, именно поэтому большинство садоводов предпочитают ей малину. Но, на самом деле, ежевику можно успешно выращивать и у себя на приусадебном участке, т.к. это достаточно неприхотливая культура, которая не требует особого ухода и специфических знаний по её агротехнике.

Далее вы узнаете о том, когда и как посадить саженец садовой ежевики весной в открытый грунт у себя на даче, чтобы растение быстро принялось и пошло в активный рост, а уже через год порадовала вас первым ягодами.

Кстати! Большинство современных сортов ежевики не имеют острых шипов — бесшипные, а значит, ухаживать за ягодным кустарником будет не так уж и опасно, как раньше.

Другое дело, что разрастается она очень активно и агрессивно, поэтому ваша главная задача — это контроль её роста.

Когда сажать ежевику весной, в каком месяце: оптимальные сроки

Начинать высаживать саженцы ежевики в грунт можно, как только на участке растает снег, установится стабильно плюсовая температура и грунт немного прогреется (хотя бы до +5…+7 градусов).

Саму посадку желательно успеть провести до того момента, как распустятся почки, иначе говоря, до начала активного сокодвижения.

Хотя, если вы купили саженец в контейнере (с ЗКС — закрытой корневой системой), то на нём, скорее всего, уже будут листья и даже, возможно, цветы — это нормально.

Саженцы с ЗКС можно сажать круглый год (весь теплый период).

Что касается определенных сроков, то в зависимости от климатических условий вашего региона, ежевику сажают с апреля по май месяц.

Сроки посадки весной в разных регионах 

В зависимости от климатических особенностей региона сроки весенней посадки ежевики могут варьироваться:

• На Юге России можно высаживать ежевику уже в конца марта-начале апреля.
• Садоводам Средней Полосы (Подмосковья) следует дождаться второй половины апреля-начала мая.
• В Сибири и на Урале высаживать малину в открытый грунт можно лишь с мая. Как и на Северо-Западе (Ленинградской области).

По Лунному календарю на 2023 год

Выбрать оптимальную дату для высадки саженцев вам может помочь Лунный календарь.

Так, благоприятными днями для весенней посадки ежевики в 2023 году, по Лунному календарю, являются:

• в марте — 11-13;
• в апреле — 7-9, 17-18;
• в мае — 6-9, 13-15, 17.

Конечно, не всегда удается попасть на дачу именно в благоприятные дни, поэтому, главное, не выполнять посадку в неблагоприятные даты по Лунному календарю — дни Новолуния и Полнолуния, а также период, когда Луна в Водолее, т.к. это бесплодный и сухой знак — выделен курсивом.

Неблагоприятными днями, по Лунному календарю на 2023 год, для посадки саженцев ежевики весной являются следующие даты:

• в марте — 7 (Полнолуние), 17-19 (Водолей), 20, 21 (Новолуние) 22;
• в апреле — 6 (Полнолуние), 13-16 (Водолей), 19, 20 (Новолуние) 21;
• в мае — 5 (Полнолуние), 11-13 (Водолей), 18, 19 (Новолуние), 20.

Когда лучше сажать — весной или осенью

Ежевику, как и большинство культур, нужно сажать в период покоя — ранней весной или осенью.

Однако, ежевика — это очень и очень неприхотливое растение (от которого впоследствии весьма трудно избавиться), иначе говоря, её посадку можно осуществлять в любое теплое время года (кроме зимы). Тем более это касается саженцев с закрытой корневой системой (в контейнерах).

Если вы решили посадить ежевику осенью, то до начала наступления заморозков должен быть запас в месяц (или хотя бы 3-4 недели), именно столько времени необходимо на успешное укоренение саженца.

Кстати! Как правило, сорта с низкой зимостойкостью рекомендуется высаживать именно весной (тем более в прохладных регионах), а вот зимостойкие — можно как осенью, так и весной.

Как правильно посадить ежевику весной: пошаговая инструкция

Каким должен быть саженец, разновидности и сорта

Выбирая саженец ежевики, в первую очередь следует обратить внимание на его корневую систему: она должна быть хорошо развитой (длина корней — не менее 10 см), а сам внешний вид — здоровый. Что касается возраста, то подойдут как 1-летние, так и 2-годичные саженцы.

Естественно, проще всего купить контейнерное растение (с земляным комом), но оно, как правило дороже, чем с открытой корневой системой, хотя и приживаемость его выше.

Кстати! В дальнейшем вы сможете легко самостоятельно размножить ежевику одним из вегетативных способов. Например, верхушечными отводками (самый популярный и простой метод).

Также вы должны обязательно узнать о том, что это за сорт и каковы его особенности (характеристики).

Важно! Ежевика — это культура с двухлетним циклом развития, которая плодоносит на побегах прошлого года, иначе говоря, стоит обращать внимание на морозостойкость сорта. Ведь, если они (побеги) плохо перезимуют (вымерзнут), то урожай будет очень посредственный (но растение в любом случае восстановится).

Ежевика бывает нескольких разновидностей: прямостоящая, стелющаяся и полустелющаяся (или полупрямостоячая).

При этом прямостоящие сорта, как правило, всегда имеют шипы (колючки), а стелющиеся и полустелющиеся — бесшипные.

Наиболее популярные сорта ежевики:

• Стелющиеся — Логанберри (малино-ежевичный гидрид = ежемалина), Техас, Бойсен, Торнлесс Эвергрин, Карака блэк, Хелен, Силван, Марион, Торнфри.
• Прямостоящие — Дарроу, Агавам, Эри, Команч, Чероки, Рубен.
• Полустелющиеся (полупрямостоячие) — Смутстем, Блэк Сатин, Киова (с шипами), Лох Несс, Честер, Натчез,Трипл Краун, Бжезина.

Обратите внимание! Торнфри — это самый старый и самый кислый сорт. Если и сажать ежевику, то качественных (вкусных и сладких) новых сортов. Например, Торнлесс Эвергрин или Блэк Сатин.

Пожалуй, для любительского садоводства лучше всего выбирать именно полустелющиеся (полупрямостоячие) или стелющиеся бесшипные сорта.

Место посадки

Выбирая место для посадки ежевики, следует остановиться на максимальном освещенном — солнечном участке, защищенном от холодных и иссушающих зимних ветров (например, чтобы кусты были защищены с севера каким-то строением или деревьями, плотными зелеными насаждениями). При этом желательно разместить ежевику на верхних, желательно южных (можно юго-восточных) частях склона.

Не сажайте ежевику в тени (максимум — в легкой полутени), без хорошего освещения не будет никакого обильного плодоношения.

Если вы боитесь, что на солнце ей будет очень жарко и сухо, то стоит знать, что благодаря сильной корневой системе, кусты хорошо переносят засуху и, как правило, не требуют частого полива (тем более, если вы их замульчируете).

Однако! Не частый — это не означает совсем редкий. Полив должен быть очень обильным: вы должны постараться промочить земляной ком на глубину до 40 см.

Уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1,5 м от поверхности почвы.

Совет! Если не следить за разрастанием ежевики, то она буквально расползется по всему участку и от неё будет очень трудно избавиться. Поэтому вам нужно сразу ограничить её рост, а именно в междурядьях закопать листы шифера, старого кровельного железа или схожего материала на глубину в 40-50 сантиметров.

Какая необходима почва

Ежевика — не самая требовательная культура, но, если вы хотите получать высокие урожаи, то почва должна быть достаточно плодородная и хорошо дренированная (влагоемкая). Оптимально, если будут супесчаный, а еще лучше суглинистый (легкий или средний) грунт с большой влагоемкостью. Отлично подойдет чернозем.

А вот на глинистых почвах ежевика не удается, т.к. не переносит застоя влаги.

При этом оптимальная кислотность почвы — 5,7-6,5 pH. Иначе говоря, ежевике требуется грунт близкой или нейтральной кислотности.

Важно! Несмотря на то, что ежевика считается лесной культурой, кислая почва ей не нужна (в отличие от голубики).

Также нужно учитывать, что ежевика очень чувствительна к засолению почв и не выносит повышенного содержания карбоната кальция в почве (проще говоря, щелочной почвы, у которой рН выше 7).

Посадочная яма: размеры, удобрения для заполнения

Подходящие размеры посадочной ямы для ежевики — 40 см в глубину и 40 сантиметров в ширину (диаметр), хотя в общем-то подойдет яма 30 см (глубина на 50 см (ширина). Либо можно просто сделать яму в 2 раза больше контейнера, если вы купили саженец с ЗКС (закрытой корневой системой).

Кстати! Помните, что ежевика не любит вымокания корней, а значит, если у вас глинистая почва, то обязательно нужно сделать дренаж (насыпать песок, керамзит), т.е. вырыть еще более глубокую яму.

Что внести в посадочную яму, из чего приготовить питательный почвогрунт:

• компост или перегной;
• верхний слой плодородный земли (который остался после выкопки ямы);
• песок (если у вас глинистая почва);
• калийные и фосфорные удобрения.

Минеральные: суперфосфат (30-40 грамм) и сернокислый калий (20-30 гр), либо просто 40-50 гр нитроаммофоски (или диаммофоски).

Органические: костная мука (100-200 гр), древесная зола (100-200 гр).

Всё тщательно перемешиваем и отдельно готовим смесь перегноя (компоста) и садовой земли, чтобы впоследствии её засыпать саженец.

Совет! Подготовкой и заправкой ямы питательным грунтом желательно заниматься заранее, хотя бы за 1-2 недели до посадки.

На каком расстоянии сажать

Как правило, в разных источниках можно встретить мнение, что оптимальная схема посадки ежевики — 2-3 метра между растениями и 1-1,5 метра между рядами.

Однако! Это касается стелющихся и полустелящихся сортов, а вот прямостоячие располагать можно ближе — на расстоянии 1,5-2 метров между кустами и 1-1,5 метров между рядами.

В любом случае стоит учитывать, что ежевика очень активно наращивает побеги, именно поэтому расстоянии между растениями должно быть достаточным, чтобы побеги было удобно размещать на шпалере.

Видео: ежевика — описание, посадка и уход

Опыляемость

Что касается опыляемости, то, как правило, большинство сортов ежевики имеют хорошую самоплодность и пригодны для односортных посадок (т.е. все саженцы могут быть одного сорта). Конечно же, кстати будет наличие на вашем участке насекомых-опылителей.

Однако, если вы хотите повысить завязываемость, то рядом можно посадить другие сорта ежевики для перекрестного опыления.

Хорошей соседствующей культурой для ежевики будет малина, т.к. уход за культурами и их требования к условиям выращивания очень похожи.

Непосредственная посадка

Пошаговая инструкция по посадке саженцев ежевики в открытый грунт весной:

• Посадку желательно осуществлять уже во влажную почву, а значит, грунт перед высадкой саженцев нужно обильно пролить водой.
• Саженцы должны высаживаться так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы или 2-3 см ниже. Однако, на легких почвах допустимо заглубление на 5-7см.

В противном случае растение будет медленно развиваться, отпрыски будут появляться несвоевременно, а также возможно высушивание корней летом в жару и их подмерзание зимой.

• Если у вас саженец с открытой корневой системой, то сперва нужно насыпать небольшой холм из садовой земли, а затем расправить корни в разные стороны вниз, чтобы они не загибались вверх.
• Далее необходимо уплотнить почву вокруг корней посаженного растения.
• Снова полить, чтобы заполнить пустоты между корнями и землей.
• В конце замульчировать приствольный круг торфом или компостом (как вариант, древесными опилками).

Видео: как посадить саженец ежевики весной в грунт

Интересно! В некоторых источниках можно найти совет о том, что после посадки саженец ежевики желательно обрезать. Однако, это процедура вовсе необязательна.

Уход за ежевикой после посадки весной

Послепосадочный уход за кустами ежевики должен быть направлен обеспечение их высокой приживаемости. Это означает, что вы должны проводить следующие агротехнические мероприятия:

• В первую очередь нужно обеспечить оптимальный водно-воздушный баланс. А именно регулярно поливать и рыхлить почву, чтобы корни растения могли нормально дышать и получать питание.

В первые месяцы нужно особенно часто поливать саженцы ежевики, чтобы растение быстро укоренилось (прижилось) на новом месте.

• Однако, к поливу нужно подходить сдержанно. Ежевика не выносит переувлажнения почвы, из-за чего нарушаются всасывающее функции её корней и происходит их отмирание, удлиняется период роста побегов, задерживается их (побегов) вызревание, что приводит к снижению зимостойкости и продуктивности культуры в целом.

Кстати! Если вы замульчируете свои посадки, то потребность в рыхлении исчезнет да и поливать можно будет реже, т.к. мульча будет хорошо сохранять влагу.

• Следить за образованием сорняков, проводя прополки.
• Также в первый год нужно обязательно обрывать все цветы, чтобы саженец не тратил свои силы, иначе он может сильно отстать в развитии.
• Пригнуть побеги к земле и укрыть на зиму. А весной своевременно снять укрытие.

На сайте уже имеется подробная статья о том, как ухаживать за ежевикой осенью, чтобы правильно подготовить к зиме, в том числе рассказано о способах укрытия кустов на зиму.

• В дальнейшем (на 2-й год и в последующие года) вам нужно будет проводить регулярную обрезку отплодоносивших побегов, оптимально — после сбора урожая (осенью) либо уже весной.

• Подвязывать кусты к шпалерам (опорам).

Шпалера должна быть прочной, потому что побеги достаточно тяжелые.

• Подкармливать весной и летом после плодоношения.
• По необходимости проводить профилактику и борьбу с болезнями и вредителями.

Однако! В отличие от малины, большинство современных сортов ежевики обладает более высоким уровнем устойчивости к болезням и вредителям.

Что ж, теперь вы знаете основные момент и тонкости посадки саженца ежевики в открытый грунт. Вам лишь осталось выбрать время, место на участке, подготовить посадочную яму и провести высадку по всем правилам. Удачи!

Видео: ежевика — посадка и уход, все секреты большого урожая

Ежевика считается подродом рода рубус, который относится к семейству розовые. В средних широтах наиболее часто садоводы культивируют ежевику кустистую (Rubus fruticosus), ее еще очень часто именуют куманикой, а также ежевику сизую (Rubus caesius) ― на Украине называемую «ожина». Данное растение является близким родственником очень полезной малины, но при этом оно не выращивается в европейских странах в промышленных масштабах. Однако на территории Америки ежевика считается очень востребованной ягодной культурой. Мексика является мировым лидером по культивированию ежевики, при этом вся ягода экспортируется в страны Европы и в Америку. В России ежевика, как правило, произрастает лишь в диких условиях, среди садоводов эта культура не пользуется особой популярностью. Однако с каждым годом она становится все более популярной, так как плоды ежевика полезней и вкусней ягод малины.

Особенности садовой ежевики

Садовая ежевика представляет собой кустарник либо кустарниковую лиану. У этого растения имеется очень гибкий стеблевой побег, на поверхности которого находится множество острых шипов и многолетнее корневище. На сегодняшний день селекционерами были получены сорта, не имеющие шипов, они стабильно урожайны и устойчивы к болезням и вредителям. Если рядом с кустом располагается опора, то высота его побегов может достигать около 200 сантиметров. Пяти-семираздельные либо тройчатые бледно-зеленые зубчатые листовые пластины имеют опушение и на лицевой и на изнаночной поверхности. Во время цветения данное растение является медоносом. Диаметр белых цветков примерно 30 мм, их раскрытие наблюдается с июня по август, и это полностью зависит от климатических условий региона. Созревание сочных плодов происходит в августе, они черные, а на поверхности имеется налет сизого окраса.

Посадка ежевики в открытый грунт

В какое время сажать

Вырастить ежевику достаточно сложно, тем более неопытному садоводу. Однако плоды данной культуры невероятно полезные и очень вкусные, поэтому приложенные на освоение непривычной агротехники ежевики силы будут потрачены не зря. В открытый грунт ежевику специалисты советуют высадить в весеннее время с последних дней апреля по первые ― мая после того, как грунт хорошо прогреется. При этом осенняя посадка не рекомендована для данной культуры. Ежевика предпочитает солнечные места, которые обязательно должны быть защищены от порывов ветра. Дело в том, что ветер может повредить листву и плоды растения, а также помешать нормальному опылению. Участок для посадки рекомендуется выбирать не на равнинном участке, а на западном либо южном склоне, в этом случае растение будет защищено от северного и восточного ветра. Для такой культуры лучше всего подходит воздухопроницаемый дренированный богатый питательными веществами суглинок, еще ее можно выращивать и на супесчаной почве. Если ее высадить на карбонатном грунте, то кусту будет не хватать железа и магния. Рекомендуемая кислотность грунта рН 6.

Прежде чем приступить к непосредственной посадке растения, необходимо добиться того, чтобы грунт соответствовал всем агротехническим требованиям ежевики. Подготовку участка рекомендуется начать в осеннее время, с него нужно удалить всю сорную траву, а также уничтожить патогенные микроорганизмы и  всех вредителей. В том случае, если садовый грунт систематически удобряется, то внесение удобрений специально для ежевики будет лишним, так как перекормленное растение начинает активно наращивать зеленую массу, что отрицательно сказывается на плодоношении. Однако если до ежевики на участке выращивалась иная культура, то грунт может быть сильно истощенным. В связи с этим во время подготовки посадочных ям либо борозд верхний питательный слой грунта необходимо откинуть в сторону. Его нужно соединить с 10 килограммами компоста, навоза либо перегноя, 25 граммами сернокислого калия и 15 граммами суперфосфата из расчета на 1 м² участка. Данной почвосмесью во время посадки ежевики надо будет засыпать ее корневую систему.

Посадка ежевики весной

Если вы хотите вырастить здоровую крепкую ежевику, которая будет приносить богатый урожай, то не следует пренебрегать ни одним правилом агротехники данной культуры. Приобретению саженца следует уделить особое внимание. Саженцы рекомендуется покупать в питомниках проверенных либо имеющих хорошую репутацию. Выбирать нужно однолетние саженцы, которые имеют хорошо развитую систему корней, 2 стебля, диаметр которых должен быть больше 5 мм, и самое главное обратите внимание на то, что на корнях должна обязательно находиться сформировавшаяся почка. Ширина, а также глубина посадочной ямки напрямую зависит от возраста и качества саженца. При выборе участка для ежевики следует учесть, что от нее до любого другого садового растения либо постройки должно быть не меньше 100 сантиметров, а по возможности больше. Дистанция меж самими растениями напрямую зависит от способа возделывания (кустовой либо ленточный) и от способности сорта к побегообразованию. Если используется кустовой способ посадки то в одну посадочную ямку необходимо высадить сразу 2 либо 3 саженца, которые обладают низким уровнем побегообразования, а схема размещения ям должна быть 180х180 сантиметров. Чаще всего ленточный способ посадки ежевики используют для сортов с усиленным побегообразованием. В этом случае высадку растений производят в борозду непрерывной цепочкой, при этом меж саженцами соблюдают дистанцию 100 см, а ширина междурядий должна быть равна 200–250 см.

Растение помещают в бороздку либо яму, а затем аккуратно расправляют его корешки, направляя их в разные стороны. Затем корневую систему следует присыпать питательной почвосмесью (состав смотрите выше) таким образом, чтобы почка, размещающаяся у основания побега, оказалась заглубленной в почву на 20–30 мм. Также следует учесть, что яму либо борозду не следует засыпать до уровня поверхности участка. Необходимо, чтобы оставалось подобие выемки либо ложбины, при этом ее поверхность должна быть ниже уровня участка на несколько сантиметров. В этом случае в полученных ложбинках либо выемках будет происходить скопление снега, талой либо дождевой воды, что значительно сократит количество поливов. Около высаженных растений грунт нужно утрамбовать, затем их поливают, используя 3–6 л воды на 1 кустик. После полного впитывания жидкости в почву поверхность лунок либо ложбин следует засыпать слоем мульчи (навозом либо торфонавозным компостом). Высаженные саженцы нужно укоротить на высоту 20 сантиметров над поверхностью участка, при этом плодовые ветви надо обрезать полностью.

Уход за ежевикой

При выращивании ежевики на своем садовом участке следует быть готовым к тому, что ее нужно систематически поливать, рыхлить поверхность земли, удалять сорняки (если участок не был засыпан мульчей), подкармливать, обрезать и формировать кусты. Еще ежевика нуждается в обработках различными препаратами в целях профилактики либо лечения болезней и разнообразных вредителей. Пока неопытный садовод не освоит все хитрости выращивания ежевик, ему будет достаточно сложно. Но если есть желание вырастить крепкое и здоровое растение, то необходимо следовать всем нижеописанным советам.

Как ухаживать весной и летом

В весеннее время нужно обязательно установить шпалеры, позже именно к ним при помощи шпагата будут подвязываться начавшие плодоносить стебли. Берутся крепкие столбы, в высоту не превышающие 200 см, их следует вкопать в конце и в начале рядка по обеим сторонам растений, а еще меж первым и последним через каждые 10 м. Меж установленными столбами следует натянуть оцинкованную проволоку в 3 ряда: 1-й ряд ― высота от поверхности почвы 0,5–0,75 м, 2-й ряд ― высота 1,25 м, 3-й ряд ― высота 1,8 м. К проволоке третьего ряда следует произвести подвязку побегов второго года, именно они будут давать плоды в текущем сезоне. Молоденькие стебли в подвязке не нуждаются, их нужно только направить, а затем они сами будут цепляться за проволоку. При этом помните, что заниматься направлением стеблей необходимо регулярно, что исключит их хаотичный рост.

При выращивании пряморослых сортов следует помнить, что в первый год плоды на кустах формироваться не будут. Для получения плодов в следующем сезоне нужно произвести пинцировку основных молодых стеблей, которые достигают в высоту 1–1,2 м. Для этого следует провести укорачивание их верхушек на 10 сантиметров, через некоторое время начнется рост боковых ветвей, их нужно будет немного укоротить, как только их высота будет равна полуметру. В итоге кустик будет смотреться компактно и аккуратно, и не следует бояться, что это негативно отразится на количестве плодов.

Высаженные в текущем сезоне кусты ежевики нуждаются в систематических поливах в первые 6 недель, а еще во время продолжительной засухи. Если растения плодоносящие, то особое внимание их поливу следует уделить во время активного роста и созревания плодов. Для полива категорически запрещено брать холодную либо колодезную воду. Для этой цели хорошо подходит водопроводная либо дождевая вода, которую необходимо набрать в бочку либо иную объемную емкость. На солнце такая вода должна отстояться в течение 1–2 суток.

Чтобы урожай был богатым, необходимо обязательно следить за состоянием грунта. Впервые 2 года в междурядьях ежевики рекомендуется посадить сидеральные (используемые в качестве удобрения) либо пропашные овощные культуры. Однако все последующие годы междурядья нужно содержать под черным паром. Прополку проводят по мере необходимости. Рыхление земли между рядами производят 5 либо 6 раз в году на глубину от 10 до 12 сантиметров. Почву вокруг растения следует рыхлить вилами либо мотыжить на глубину от 5 до 8 сантиметров 2 либо 3 раза на протяжении периода вегетации. Чтобы сократить количество прополок и рыхлений участок рекомендуется засыпать слоем мульчи (опилками, лесной опавшей листвой, соломой либо хвоей). Если же вы засыплете поверхность участка слоем торфокомпоста либо перепревшего навоза средней толщины (5 сантиметров), то это не только уменьшит количество рыхлений и прополок, но такая мульча так же станет источником питательных веществ необходимых ежевике.

Во время созревания плодов кусты будут нуждаться в притенении от палящих солнечных лучей. Дело в том, что припаленные солнцем черные ягоды утрачивают свой товарный вид, а еще снижается и их качество. Для защиты ежевики от солнца опытные садоводы советуют натянуть вдоль рядов притеняющие сетки.

Подкормка ежевики

Подкармливать ежевику следует в том же время, что и иные ягодные кустарники. В самом начале вегетационного периода потребуется подкормка растений органикой с повышенным содержанием азота (на 1 квадратный метр участка 4 килограмма), а также азотсодержащими удобрениями (на 1 квадратный метр 20 грамм мочевины либо аммиачной селитры). Калийные удобрения нужно использовать те, которые не включают в состав хлора, к примеру, сернокислый калий (на 1 квадратный метр 40 грамм), такие подкормки проводятся ежегодно. В том случае, если поверхность участка вы мульчируете навозом либо иной органикой, то подкармливать ежевику фосфором не нужно. Если же вы такого рода мульчу не используете, то вносить в почву фосфаты нужно будет 1 раз в 3 года (на 1 квадратный метр 50 грамм вещества).

Размножение ежевики

Размножить ежевику можно в весеннее, зимнее и летнее время. Для размножения кустовых сортов используют прикорневые отпрыски, деление куста либо черенкование, а для стелющихся ― горизонтальные либо верхушечные отводки.

Размножение верхушечными отводками

Проще всего ежевику размножить верхушечными побегами. Для этого в весеннее время следует выбрать плетистый стебель, его пригибают к поверхности почвы, при этом верхушку прикапывают землей. У такого отводка за сравнительно короткий       период времени появляются корешки, а из почек, которые оказались в грунте, вырастают молодые побеги. Когда это произойдет, производят отделение побега от родительского куста.

Размножения горизонтальными отводками

Чтобы размножить ежевику горизонтальными отводками, следует пригнуть побег к поверхности почвы и засыпать его почвой по всей длине. В итоге должно вырасти несколько кустов. Когда это произойдет, то побег меж вновь выросшими кустиками необходимо разрезать. Молоденькие растения можно будет сразу же пересадить на постоянное место. Данный метод наиболее результативен в весеннее время.

Размножать корневыми отпрысками

Если растение кустовое, то его легче всего размножить корневыми отпрысками, они каждый год вырастают около кустика. Опытные садоводы рекомендуют отделять и высаживать на новое место лишь те отпрыски, высота которых не меньше 10 сантиметров. Чтобы отпрыски успели хорошо прижиться до наступления холодов, их отсадкой надо заняться в мае либо июне.

Размножение делением куста

Встречаются такие сорта данной культуры, которые не образуют корневые отпрыски. В этом случае для их размножения используется способ деления куста. Выкопанный кустик следует разделить на части, при этом нужно учесть, что каждая из деленок должна быть хорошо развита, а еще она должна иметь возможность укорениться на новом месте. Ту часть растения, у которой имеется старое корневище, необходимо утилизировать.

Если речь идет о ценных сортах такой ягодной культуры, то для их размножения, как правило, используют метод черенкования. Нарезку черенков из верхней трети побега производят в июне либо июле. Каждый черенок при этом должен иметь часть побега, почку и листовую пластину. Следует произвести обработку нижнего среза препаратом, который способствует образованию корней. Затем черенки сажают в маленькие стаканчики, которые нужно наполнить субстратом состоящим из торфа и вермикулита (перлита, измельченного керамзита либо песка). Емкости убирают под пленку, при этом в импровизированной тепличке влажность воздуха должна поддерживаться на уровне 96 процентов. Спустя приблизительно 4 недели черенки должны укорениться, и их надо будет пересадить на постоянное место.

Существуют и другие методы размножения ежевики, например, воздушными отводками, отрезками корней, семенами и одревесневшими черенками. Однако данные методы размножения не такие результативные, как выше описанные, а также они сложнее в исполнении.

Ежевика осенью

В осеннее время растения следует подготовить к предстоящей зиме. Для начала кусты нужно обрезать. Затем поверхность почвы вокруг корней надо будет засыпать слоем мульчи (сухими опилками либо торфом). В превентивных целях кусты нужно обязательно опрыскать Актелликом (от вредителей) и медным купоросом (от заболеваний). В том случае, если в вашем регионе зимой бывает холоднее минус 10 градусов, то данная ягодная культура будет нуждаться в укрытии. Если выращиваются зимоустойчивые сорта, то они без укрытия смогут выдержать мороз не более минус 20 градусов. Для укрытия кустов на зиму можно воспользоваться несколькими различными способами. Так, когда ежевика будет обрезана, ее следует снять со шпалер и положить на поверхность почвы. Затем сверху побеги засыпаются слоем листвы кукурузы и накрываются укрывным материалом, например, полиэтиленовой пленкой. Если выращивается прямостоячий сорт, то пригнуть ветви такого куста к земле будет затруднительно. В связи с этим садоводы в августе на верхней части побегов прикрепляют груз, в следствие этого ветви постепенно пригнуться к поверхности грунта сами. У ежевики имеется одна особенность, она не преет под укрытием. В связи с этим в качестве укрытия садоводы часто используют сено, опилки, перегной либо солому. Применять в качестве укрытия опавшие с плодовых деревьев листья не рекомендуется, потому что на их поверхности могут присутствовать патогенные микроорганизмы. Также в осеннее время рекомендуется собрать и уничтожить листву, опавшую с ежевичных кустов.

Обрезка ежевики

Несмотря на то, что обрезка ежевики процедура достаточно трудозатратная, такую культуру надо обязательно систематически обрезать. Обрезку секатором ежевичных кустов надо производит в весеннее, летнее и осеннее время. Вся ежевика разделяется на стелющуюся, именуемую еще росяникой, и пряморослую ― куманику. Высота побегов пряморослых сортов может превышать 300 сантиметров, у таких растений вырастает множество побегов замещения. Плодоношение куманики наблюдается, как и у малины, на двухлетних побегах. Корневая поросль у большинства сортов росяники не образуется, побеги такого растения схожи с петлями, на которых располагается множество плодовых веток.

Как обрезать ежевику

В весеннее время до того, как пробудятся почки у ежевики, производят ее обрезку. Так, нужно удалить все травмированные и засохшие побеги, а еще обрезают поврежденные морозом верхушки стеблей до первой здоровой почки. Кустики первого года роста нуждаются в двойной обрезке. Для этого, чтобы стимулировать рост боковых побегов, в мае производят укорачивание верхних частей веток на 5–7 сантиметров. Затем в июле производят укорачивание на 7–10 сантиметров тех боковых побегов, длина которых более 50 сантиметров, помимо этого из них необходимо оставить лишь 6–8 наиболее мощных, а оставшиеся нужно вырезать. Помимо поврежденных морозом и травмированных ветвей у зрелых растений следует вырезать все слабые побеги, при этом на кусте должно остаться от 4 до 10 наиболее мощных ветвей, также нужно укоротить боковые ответвления на 0,2–0,4 м, так, чтобы на них оставалось от 8 до 12 почек. В течение  периода вегетации следует вырезать все корневые побеги, выросшие в летние месяцы. Остаться должны лишь те корневые побеги, которые выросли в весеннее время, так как именно они будут плодоносить в следующем вегетационном периоде.

Выросшие весной побеги в осеннее время необходимо подрезать на высоте 170–200 сантиметров. Слабые ветви и все побеги второго года жизни, закончившие плодоносить, необходимо вырезать под корень. Дело в том, что они больше никогда не будут давать плодов, и ежевика только будет тратить на них свои силы.

Вредители и болезни ежевики с фото

Заболевания ежевики

Вредители и заболевания у малины и у ежевики одни и те же. Так, ежевика, выращиваемая в садах средних широт, может пострадать от т ржавчины, мучнистой росы, антракноза, септориоза или белой пятнистости, от дидимеллы или пурпуровой пятнистости, ботритиса либо серой гнили, а еще из-за переизбытка либо нехватки в грунте питательных веществ, а также если нарушить правила агротехники данной культуры.

Ежевичные кусты могут пострадать от столбчатой либо бокальчатой ржавчины. Столбчатая ржавчина может попасть на данную культуру с сосен либо кедров, которые растут неподалеку, при этом ее возбудители переносятся ветром. Возбудители бокальчатой ржавчины могут оказаться лишь в саду, расположенном неподалеку от водоема, на берегу которого произрастает осока. Ржавчиной поражается лишь ослабленная ежевика. У зараженных экземпляров в первые летние недели на поверхности листовых пластин появляются точки коричневато-оранжевого цвета, которые со временем становятся подушечками, и размещаются они на нижней стороне листвы. В том случае, если с заболеванием не бороться, то около 60 процентов урожая будет им уничтожено. В профилактических целях производят опрыскивание ежевики по только что распустившейся листве раствором бордоской жидкости (1%). Подобную обработку повторяют после того, как с кустов будет убран урожай. Кстати, данное средство поможет защитить растения и от множества иных заболеваний. Зараженные кусты следует опрыскать серным препаратом, и для этого выбирают теплый день (температура воздуха должна быть выше 16 градусов). К примеру, можно использовать такой серный препарат, как раствор коллоидной серы, он избавит не только от различных грибковых заболеваний, но и от клещей и тли.

Антракноз

Развитие антракноза наблюдается в последние дни мая либо первые ― июня, но только в том случае, если длительное время будет стоять дождливая, сырая погода. У пораженных экземпляров на недавно выросших молоденьких побегах появляются фиолетовые пятнышки овальной формы. Они со временем увеличиваются в размерах и когда дойдут до тканей коры, то на ней появляются язвы серого цвета с пурпурными краями. На поверхности листовых пластин также образуются пятнышки, обладающие бледно-красной каймой. В зимнее время наблюдается гибель пораженных стеблей. В целях профилактики приобретаемые саженцы следует подвергать тщательному осмотру. Также ежевике требуются систематические подкормки торфонавозным компостом и своевременные прополки. Для профилактики и лечения такого заболевания используются те же самые препараты, что и при борьбе с ржавчиной.

Септориоз

Белая пятнистость (септориоз) ― данное заболевание распространенно очень широко. У зараженных кустов происходит поражение стеблей и листвы. На них образуются коричневатые пятнышки, которые со временем становятся более светлыми и приобретают темную кайму.

Пурпуровая пятнистость

Дидимелла (пурпуровая пятнистость) ― это заболевание поражает почки растения, а также приводит к засыханию и отмиранию листовых пластин, в некоторых случаях происходит засыхание побега. В самом начале на средней и нижней части зараженного экземпляра образуются маленькие пятнышки фиолетово-бурого окраса. По мере развития заболевания происходит почернение почек, листовые пластины становятся хрупкими, а на их поверхности появляются некротические пятна темного окраса, имеющие желтую кайму.

Ботритис

Серая гниль (ботритис) также предпочитает больше сырую погоду. У пораженного экземпляра загнивают плоды. В целях профилактики не рекомендуется выращивать ежевику в тесноте, она нуждается в хорошем проветривании.

Мучнистая роса

Больше всего ежевичные кусты могут пострадать от сферотеки (мучнистой росы). У зараженного растения поверхность листвы, ягод и стеблей покрывается рыхлым налетом белого окраса.

Бороться со всеми данными болезнями следует теми же препаратами, что и во время борьбы с ржавчиной. Также следует помнить, что крепкое растение очень редко поражается различными болезнями. Поэтому старайтесь соблюдать все правила агротехники данной культуры и обеспечьте ей правильный уход.

В некоторых случаях наблюдается пожелтение ежевичных кустов. Чаще всего это происходит из-за переизбытка либо недостаточного количества микроэлементов. В этом случае нужно скорректировать график подкормок, а также проанализировать состав всех используемых удобрений.

Вредители ежевики

На ежевичных кустах могут поселиться: клещи (паутинный и волосистый малинный), малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, орехотворка, а также тля, галлицы и гусеницы бабочек – огневок, малиновых стеклянниц. Чтобы избавиться от данных вредителей специалисты советуют использовать Карбофос либо Актеллик, также можно произвести обработку Акарином либо Фитовермом. Чтобы уберечь ежевичник от нападений различных вредителей, в весеннее время до раскрытия почек и в осеннее ― после сбора ягод следует произвести опрыскивание в целях профилактики, при этом используются те же самые препараты (смотрите выше).

Сорта ежевики с фото и описанием

Выше было описано, в чем заключаются отличия стелющихся и пряморастущих сортов ежевики. Однако современные сорта нельзя подвергнуть строгой классификации, так как сортоформы и гибриды ежевики в некоторых случаях удачно сочетают в себе признаки стелющихся сортов (называемых для удобства росяникой) и особенности прямостоячих сортов (условно именуемых куманикой).

Самые лучшие сорта ежевики:

1. Агавам. Этот американский сорт относится к числу старейших, он среднеспелый и имеет очень высокую устойчивость к морозам. Так, плодовые почки ежевики травмируются лишь при температуре минус 27 градусов, при этом ее корневая система и побеги способны выдержать снижение температуры до минус 40 градусов. Мощные граненые стебли являются сильношиповатыми, вес плодов доходит до 3 грамм. Этот сорт высокоурожайный, с 1 куста в среднем собирают 4 килограмма ягод. Такие растения отличаются устойчивостью к стеблевому раку, ржавчине и антракнозу.
2. Торнфри. Это бесшипное гибридное растение появились на свет сравнительно давно, но и по сей день его с удовольствием выращивает большое количество садоводов. Этот сорт раннеспелый, высокоурожайный, достаточно морозоустойчивый, неприхотлив к условиям выращивания. Данное растение объединяет в себе свойства и росяники, и куманики.
3. Карака Блэк. Этот сорт появился сравнительно недавно, он ультра раннеспелый, однако такое растение заканчивает плодоносить с наступлением морозов. Форма крупных плодов вытянутая, их вес достигает 20–30 граммов. Плоды обладают прекрасными вкусовыми качествами, а также высокой сочностью и сахаристостью. Данный сорт относится к числу наиболее устойчивых к засухе, ему не страшны любые болезни, на хорошо гнущихся побегах имеется небольшое количество шипов. Однако следует помнить, что данный сорт обладает низкой устойчивостью к морозам.
   
4. Нэтчез. Сорт раннеспелый. Плоды очень крупные, они обладают неповторимым вишневым вкусом. На побегах полностью отсутствуют шипы. Данный сорт появился совсем недавно благодаря американским селекционерам штата Арканзас.
5. Полар. Этот польский сорт обладает высокой устойчивостью к морозам, и на зиму его укрывать не нужно. Компактные кустики достаточно урожайны. Большие плоды обладают приятным сладко-кислым вкусом.
6. Вальдо. Данный высокоурожайный морозоустойчивый сорт выведен в Англии. Кустики компактные, миниатюрные, им не нужно много места, и они практически не нуждаются в формирующих обрезках. Плоды начинают спеть со второй половины июля.
7. Лох Тей. Этот сорт так же выведен в Англии. Он неприхотлив к условиям выращивания. Небольшие плоды обладают высокими вкусовыми качествами. В среднем с одного кустика собирают около 2 ведер плодов.

Ремонтантные сорта ежевики

Ремонтантные сорта появились сравнительно недавно, в связи с этим они изучены достаточно плохо. Их плодоношение продолжается до первых заморозков. Если поздней осенью с кустов срезать все стебли, то на следующий год с них все равно удастся собрать урожай, дело в том что плоды вырастут на отросших в начале весеннего периода побегах. Сбор первого урожая производят в июне, а плоды второго урожая начнут созревать уже в августе. В некоторых случаях отмечается беспрерывное плодоношение таких кустов. Недостаток таких сортов ― это очень острые шипы. Во время цветения такая ежевика выглядит очень эффектно, так, диаметр ее цветков может достигать от 7 до 8 сантиметров. Наибольшей популярностью пользуются сорта ремонтантной ежевики, относящиеся к американским гибридам сортосерии Прайм:

1. Прайм Арк 45. Этот сорт появился на свет в 2009 г. Высота растения около 200 сантиметров. На поверхности мощных прямых стеблей находится большое количество шипов. Плотные удлиненные плоды очень сладкие. Первые ягоды вырастают в июне. Второй раз растение начинает плодоносить в августе, а заканчивает ― с наступлением первых заморозков.
2. Прайм Ян. Этот сорт наиболее раннеспелый из всех ремонтантных сортов. Стебли шиповатые прямостоячие. Сладкие удлиненной формы средней величины плотные плоды имеют запах яблок.
3. Прайм Джим. Сорт появился на свет в 2004 г. Мощные прямые стебли шиповатые. Большие сладко-кислые плоды имеют удлиненную форму. Цветущее растение, покрытое светло-розовыми бутонами и большими белыми цветками, выглядит очень эффектно.

Свойства ежевики: вред и польза

Полезные свойства ежевики

В плодах ежевики содержится большое количество витаминов, а именно: каротин (провитамин A), витамины C, E, P и K. Также в них находятся и минеральные вещества: натрий, кальций, калий, фосфор, магний, медь, железо, хром, молибден, барий, ванадий и никель. А еще в них содержится большое количество глюкозы, клетчатки, фруктозы, пектинов, и такие органические кислоты, как: винная, лимонная, яблочная и салициловая. Такие плоды способствуют улучшению обменных процессов в организме и укреплению иммунной системы, у них имеется антиоксидантный и жаропонижающий эффект. Ягоды ежевики считаются природным заменителем аспирина, но в отличие от лекарственного препарата плоды не только не наносят никакого вреда организму, но и оздоравливают его. Такая ягода рекомендована к употреблению людьми страдающими болезнями органов ЖКТ, так как она благотворно воздействует на работу пищеварительной системы. Также ежевику давно и достаточно успешно используют при терапии и профилактике сахарного диабета и мочекаменной болезни. Сок, выжатый из молоденькой листвы и плодов ежевики, используют при трахеите, бронхите, фарингите, ангине, при лихорадке, гинекологических болезнях, дизентерии и колите. Этот сок используют и наружно для лечения дерматозов, экземы, ран, трофических язв и болезней десен.

В лечебных целях используют и ягоды, и иные части растения. К примеру, в листовых пластинах находится большое количество витамина С, дубильных веществ и аминокислот. В связи с этим они отличаются вяжущим, противовоспалительным, мочегонным, ранозаживляющим, потогонным и кровоочистительным эффектом. Настой из листвы данного растения принимают при нервных расстройствах и болезнях сердца. Чай и отвар из листвы используют при малокровии, а также в качестве общеукрепляющего и седативного средства при климактерическом неврозе. Отвар из листвы используют при гастрите. Свежую листву применяют при лечении лишаев и застарелых язв на нижних конечностях.

Корни такой культуры используются для приготовления мочегонного при водянке. А настойка, приготовленная из них, используется при кровотечениях и для улучшения пищеварения.

Противопоказания

Ежевика не обладает какими-либо противопоказаниями. Однако в редких случаях у человека может наблюдаться индивидуальная непереносимость, выражающаяся в аллергических реакциях. Признаки данной непереносимости могут проявиться спустя несколько минут либо суток после употребления в пищу ежевики. Симптомы следующие: диарея, тошнота, рвота и отек слизистой.

Благодаря своей приторной сладости и небывалой урожайности, ежевика весьма привлекательный кустарник для выращивания на дачном участке. А богатство химического состава плодов, их польза для организма делают ягоды культуры просто незаменимыми для рациона человека. Кроме того, ежевика служит достойной заменой малины, а при правильном уходе способна бесперебойно плодоносить на одном месте более 10 лет. Главное – правильно выбрать саженцы и грамотно их посадить.

Выбор места для посадки ежевики, подготовка и удобрение почвы, хорошие предшественники ежевики

Ежевика будет хорошо расти и плодоносить на солнечных участках. Не стоит сажать кусты в тени, там они укоренятся, но урожаи будут слабыми.

Место не должно пронизываться ветром, так как порывы ветра могут повредить нежное растение. Кроме травмирования листьев и ягод, ветер может навредить в период опыления цветков. Наиболее подходящее место для ежевики — южные и западные участки.

Ежевика нетребовательна к почве, однако не любит карбонатные грунты. На такой почве растение не будет получать достаточное количество таких веществ, как магний и железо, из-за чего может заболеть хлорозом. Такие почвы, как суглинки, супесчаники, чернозем, идеально подходят для посадки ежевики.

Хорошими предшественниками для ежевики являются следующие культуры:

• Бобовые
• Овощные
• Полевые
• Сидераты

Плохие предшественники: ягодники и пасленовые культуры.

Важно: Если вы постоянно вносите удобрения в почву на своем участке, никаких дополнительных действий перед посадкой ежевики не требуется. Излишнее внесение удобрений может привести к наращиванию зелени ежевикой, что пойдет во вред ягодам. Осенью участок, отведенный под ежевику, обрабатывается от болезней, очищается от сорняков и вредителей.

Если почва была засажена плохими предшественниками, верхний слой почвы при выкапывании ям для посадки ежевики смешивается с такими удобрениями:

• Органика — 10 кг;
• Фосфаты — 15 гр;
• Калийные удобрения — 25 гр.

Количество удобрений указано в расчете на 1 м² участка. Затем этим слоем почвы с удобрениями присыпают корни саженцев.

Как правильно и на каком расстоянии сажать ежевику?

Ежевику сажают у опорной конструкции. До начала посадки намечают схему ежевичника. Вбиваются деревянные или металлические столбы. Если сорт пряморастущий, опору располагают сбоку куста. Для стелющихся сортов опорной конструкцией является шпалера высотой около 2 м.

Посадка саженца производится таким образом:

1. Сделайте ямы или борозды для саженцев. Саженец должен быть углублен в землю на 7-8 см.
2. Обязательным условием является расположение почки под землей на уровне 2-3 см. Поэтому глубину ямы регулируйте самостоятельно, исходя из вышеуказанных двух правил.
3. Саженец опустите в яму, расправьте корневую систему, засыпьте слоем почвы с удобрениями.
4. Грунт не засыпают на уровне поверхности, оставляют небольшую ложбинку в несколько сантиметров.
5. Следует уплотнить почву и полить водой в расчете до 6 л на каждый саженец.
6. После того, как вода впиталась лунки мульчируют органикой или соломой.

Важно: При посадке саженца ежевики побеги обрезают, чтобы побег был 20 см над поверхностью. Плодовые ветви удаляют.

Урожайность ежевики во многом зависит от густоты посадки саженцев. У саженца должна быть достаточная площадь питания, так как саженцы быстро разрастаются и, несмотря на обрезку, могут мешать друг другу.

Для каждого сорта следует выдерживать разные расстояния между растениями:

• Для пряморастущих сортов — 1,5-2,5 м;
• Для стелющихся — не менее 2,5 м, лучше до 3 м.

Для больших плантаций ежевики с ограниченной площадью садоводы придерживаются расстояния в 1 м, между рядами — 2 м. Для содержания такой плантации требуется усиленный уход: подкормки должны осуществляться чаще, чем в питомниках с большим расстоянием, должен быть организован капельный полив.

Видео: Выращивание ежевики

Способ выращивания ежевики на шпалере: как сделать шпалеру своими руками?

Такое устройство, как шпалера, необходимо устанавливать для стелющихся сортов. Шпалера — это опоры в виде столбов с натянутыми в горизонтальном положении рядами проволок.

Использование шпалеры очень упрощает уход за растением, способствует правильному развитию.

Преимущества использования шпалеры:

1. Легко формировать куст;
2. Легко ухаживать, убирать засохшие ветви;
3. Ягоды не пачкаются в земле;
4. Удобно вносить удобрения;
5. Ежевика занимает минимум места.
6. Ягоды получают достаточно солнца, света и воздуха.
7. Сбор урожая проходит быстрее и удобнее.

Бывают однополосные и двухполосные шпалеры. Однополосные часто используются садоводами-любителями, а двухполосные — на крупных плантациях.

В свою очередь, однополосные шпалеры имеет различные конструкции:

• Веерная;
• Вертикальная плоская;
• Горизонтальная;
• Свободная;
• Наклонная.

Двухполосные шпалеры также имеет различные конструкции и вид:

• Т-образная;
• V-образная;
• Y-образная.

Можно изготовить шпалеры самостоятельно, для этого понадобятся такие материалы:

• Деревянные либо металлические опоры высотой около 2 м.
• Крепкая проволока.

Как установить:

1. Сначала необходимо выкопать с противоположных сторон ежевичника ямы для установки столбов. Достаточная глубина около 60 см.
2. Если предполагается длинный ежевичник, следует установить несколько опор на расстоянии около 5 м.
3. На дно каждой ямы следует насыпать слой битого кирпича, чтобы столбы в дальнейшем не просели.
4. Установите опоры, засыпьте их плотно землей.
5. Натяните три ряда проволоки. Расстояние между рядами проволоки должно быть примерно 60 см. Следует натягивать проволоку плотно, чтобы она не провисала.
6. Когда ежевика пойдет в рост, ее придется подвязывать к проволоке.

Видео: Шпалера для ежевики своими руками

Сорта ежевики: какой выбрать?

Свое название ежевика получила от слова «еж» из-за своих колючек. Селекционеры вывели новые сорта ежевики без шипов, которые дают хороший урожай и морозоустойчивы.

Важно: Зная особенности сорта, вы сможете без труда подобрать подходящий для климатических условий вашего региона.

Популярные сорта ежевики:

1. Честер. Выдерживает морозы до –26°C. Полустелящийся кустарник, нуждается в подвязке к шпалере. Ягоды плотные, что позволяет их относительно долго хранить и перевозить. Сорт обладает высокой урожайностью. Вкус ягод сладкий с кислинкой, размер — средние и крупные ягоды весом около 5-7 гр.
2. Апачи — сорт плохо переносит морозы, нуждается в укрытии. Не любит засуху, требуется капельное орошение. Ягоды очень крупные (одна ягода весит около 10 гр), черные с глянцевым блеском. Ягоды не мнутся, долго хранят свой вид. Ягоды не портятся, если их долго не срывают с куста.
3. Карака Блэк. Устойчивость к морозам, вредителям, заболеваниям — средняя. Сорт отличается крупными длинными ягодами. Этот сорт — удачный результат скрещивания ежевики с малиной. Листья данного сорта могут желтеть, и это не является признаком заболевания.
4. Рубен. Сорт с вертикальными кустами, которые не требуют опоры. Сорт морозоустойчив, плодоношение продолжается до осенних заморозков.
5. Блэк Сатин. Сорт без шипов. Отличается могучими и крепкими кустами, которые достигают высоты в 2-3 человеческих роста. Ягоды данного сорта рекомендуют собирать сразу после созревания, в течение 3 дней, так как они быстро осыпаются.
6. Торнфри. Неприхотливый и морозостойкий сорт. Куст может расти до 30 лет. Ягоды вкусные, десертные. Шипы отсутствуют.

Уход за ежевикой в первый год посадки: полив, подкормка, нужно ли прищипывать ежевику?

Важно: После посадки ежевика не плодоносит и не цветет в первый год.

Почву вокруг ежевики рыхлят и избавляются от сорняков. Рыхлить почву не следует глубоко. Ежевика любит умеренный полив. В засуху следует поливать кусты 1 раз в неделю. Полив обязателен также во время цветения и при созревании ягод. Однако усердствовать не стоит, избыток влаги может погубить куст. Поливать ежевику не следует холодной водой. Для полива подходит отстоянная на солнышке вода либо дождевая. Установите на участке бочку, чтобы всегда иметь запас дождевой воды

Если перед посадкой в почву были внесены необходимые удобрения, дополнительно удобрять почву не нужно в течение 2 лет. На третий год вносят такие удобрения:

• Осенью вносят органику, если вы для мульчирования применяете навоз, не нужно вносить фосфаты. Если органику вы не применяете, на 3-й год вносится 50 гр фосфатов на 1м².
• Весной в период вегетации вносят азотистые удобрения — мочевина или аммиачная селитра по 20 гр на 1м².
• Летом — комплексные удобрения. Нуждается ежевика также в калийных удобрениях без хлора.

Пряморастущая ежевика нуждается в пинцировке или прищипывании:

• Если основной побег вырастает до 1-1,2 м, срезают 10 см верхушки.
• Если боковые побеги достигают длины 50 см, их также слегка укорачивают.

Это дает возможность сформировать красивый куст, не уменьшая урожайность.

Как правильно подвязать ежевику на шпалеру: формирование куста, схема подвязки

Стелющиеся сорта по мере отрастания ветвей обязательно подвязывают к шпалере.

Существуют разные способы подвязки ежевики:

• Веерный
• Переплетение
• Односторонний наклон

При веерном способе отросшие побеги разводят и подвязывают к проволоке. Молодые ветви подвязывают на нижние ярусы проволоки.

При способе переплетение ветви ежевики переплетают между тремя ярусами проволоки. Те побеги, которые выросли после формировки заводят в разные стороны от центра ствола.

При одностороннем наклоне побеги направляют на 2 нижних ряда проволоки. После отрастания побеги выводят на верхний ряд проволоки. Побеги размещают справа и слева.

Важно: Засохшие и слабые побеги удаляют.

Видео: Формирование куста ежевики на шпалере

Особенности обрезки ежевики: сроки

Важно: обрезка ежевики проводится почти круглый год: весной, летом и осенью. Если вы решили разводить ежевику, обязательно обзаведитесь хорошим секатором.

Весной обрезку проводят до образования почек. Удаляют все подмерзшие побеги, сломанные части побегов. Молодые кусты нуждаются в обрезке в мае и июле. В мае обрезают верхушки на 5 см, в июле — боковые отростки, которые выросли до 50 см, уменьшают на 5-7 см. Кроме этого оставляют не больше 6 самых сильных боковых побегов, другие, более слабые, срезают.

У взрослых кустов, кроме сломанных ветвей, удаляют все слабые. На кусте должно остаться не более 10 самых крепких побегов. Боковые ветви укорачивают на 20 см.

Летом все новые корневые побеги срезают, оставляют только весенние.

Осенью ветви подрезают, оставляя высоту около 2 м. Также осенью срезают все слабые ветки. Все побеги второго года срезают после их плодоношения, ягод на них уже не будет, поэтому не стоит растению тратить силы на их питание.

Можно ли сажать ежевику рядом с малиной?

Ежевичник можно размещать рядом с малиной. Учитывайте, что и малина, и ежевика являются ползучими растениями. Если вы посадите их в маленьком саду, то они могут заплести его полностью. Будьте готовы регулярно прореживать сад.

Как размножать ежевику – способы: размножение ежевики семенами, верхушечными отводками, черенками, делением куста, корневыми отпрысками

Ежевику размножают разными способами, для одних видов приемлемо размножение верхушечными и горизонтальными отводками, другие сорта размножаются корневыми отпрысками.

Ниже представлены основные способы размножения:

• Один из самых простых и незатейливых способов — размножение верхушечными отводками. Весной длинный побег пригибают к земле, а верхушку засыпают почвой. Из этой верхушки скоро пойдут корни и молодые отростки. Новый побег можно отделить от материнского, когда появятся достаточно сильные отростки.
• Горизонтальные отводки производят путем присыпания почвой по всей длине побега. Из длинного побега произрастает несколько новых растений, затем молодые побеги разделяются и отделяются от материнского куста.
• Корневые отпрыски растут вокруг куста. Самые сильные выкапывают и пересаживают. Пересадка корневых отпрысков ориентировочно происходит в мае-июне.
• Когда нет корневых отпрысков, используют способ размножение куста. Весь куст выкапывают и отделяют хорошо развитые части. Старый корень утилизируют.
• Размножение черенками применяют для выводка ценных сортов. Летом в июне-июле срезают треть верхнего побега. Затем нарезают черенки, в которых должны быть такие части: стебель, почка, лист. Черенки высаживают в стаканчики и держат под укрытием около месяца. Затем, когда у черенков появятся корни, пересаживают на постоянное место.

Реже размножают ежевику семенами, отрезками корней, воздушными отводками. Эти способы достаточно сложны и не всегда дают положительный результат.

Болезни и вредители ежевики: описание с фотографиями и меры борьбы

У ежевики и малины общие болезни и вредители. Рассмотрим их.

Болезни ежевики

• Антракноз. Грибковое заболевание, поражающее побеги, листья, ягоды. Поражение можно определить по наличию серых круглых пятен. При поражении антракнозом ягоды развиваются однобоко, засыхают. Причиной заболевания является сильная загущенность растений в условиях повышенной влажности.
• Серая гниль. Развитию заболевания способствует сырая дождливая погода. Когда ежевика поражена серой гнилью, ее соцветия и ягоды загнивают, побеги отмирают. Зимой на пораженных стеблях видны трещины с черными грибковыми отложениями.
• Ржавчина. Распознать заболевание можно по характерному окрасу листьев. Внутренняя сторона их покрыта оранжевыми пустулами, внешняя сторона листа имеет слабую окраску. Пораженные побеги на цветут, не плодоносят, постепенно растение вымирает.
• Хлороз. Все части растения желтеют, плоды становятся мелкими и совсем не вкусными. Растение теряет морозоустойчивость.
• Мучнистая роса. Болезнь развивается в первой половине лета, поражаются молодые части растения. На пораженных участках можно наблюдать белый или сероватый налет. Побеги слабо растут, ягоды мельчают.

Вредители ежевики

1. Малинный жук. Жук серо-черного цвета, покрытый волосками. Зимует в почве, а весной перебирается на цветы малины и ежевики. Поедает как листья, так и цветы, ягоды. Самка откладывает яйца в цветках и на завязи, вылупившиеся личинки поедают завязь.
2. Малинная стеблевая муха. Лет мух совпадает с отрастанием молодых побегов. Самки откладывают яйца на молодых побегах, а вылупившиеся личинки выгрызают побеги. Поедание личинками побегов приводит к усыханию и отмиранию части растения.
3. Ежевичный клещ. Его невозможно заметить невооруженным глазом. Зимуют клещи в почках ежевики. Весной перебираются на побеги, а затем на цветы и ягоды. Из-за клеща ягоды не вызревают, как положено, теряют свой вкус и вид. Иногда клещ может уничтожать до 50% урожая.
4. Майские хрущи. Поедают листья. Зимой уходят под почву и грызут корневую систему растения.
5. Малинная галлица. Еще один мелкий вредитель, который активизируется в период цветения ежевики. Поражение галлицей угнетает рост растений.

Чтобы защитить свою ежевику от вредителей и болезней следует весной до распускания почек и осенью после сбора ежевики опрыскивать растения. Подходят такие препараты:

• Актеллик
• Карбофос
• Фитоверм
• Акарин

Также следует тщательно рыхлить почву, бороться с сорняками, прореживать ежевику, утилизировать засохшие побеги.

Правила посадки ежевики осенью

Осенью посадить ежевику можно в южных регионах с теплыми зимами. Молодые саженцы могут не перенести суровую морозную зиму. В яму при осенней посадке ежевики добавляют перегной.

Если зимой снежный покров около 60-70 см, то укрывать молодые саженцы не нужно. Снежного покрова такой высоты достаточно, чтобы укрыть растение. Если снега нет, лучше укрыть сажанцы агроволокном или другим укрывным материалом. Делать укрытие нужно во время последнего похолодания, перед наступлением заморозков, чтобы растение не дало горизонтальные отводки.

Важно: Завершить осеннюю посадку ежевики нужно до середины октября, если будет стоять хорошая погода. Начинают осеннюю посадку ежевики в сентябре.

Если ежевика, посаженная осенью, хорошо перезимует, вы сможете раньше получить первый урожай, чем с ежевики, посаженной весной.

Уход за ежевикой осенью, подготовка к зиме

Осенью следует очистить ежевичник от сухих побегов, перекопать почву между рядами. Перед заморозками следует хорошо полить ежевику.

Самое главное в подготовке к зиме — укрыть растения. Взрослые растения ежевики переносят мороз тяжело. Хоть многие сорта ежевики являются морозоустойчивыми, их укрывают на зиму. Для этого кусты ежевики связывают шпагатом и наклоняют к земле.

Чтобы не поломать ветви, растение перекидывают через колено. Затем ежевика укрывается одним или двумя слоями агроволокна. Закрепляют укрывной материал кирпичами или другими тяжелыми предметами. Также сверху делают настил из хвойных веток.

Видео: Осенняя посадка и укрытие ежевики

Когда, на какой год начинает плодоносить ежевика?

На первом году жизни ежевика не дает плодов, в этот период закладываются почки. На второй год ежевика начинает цвести и дает плоды. Побеги, которые отплодоносили, больше не дадут ягод, они отмирают. Поэтому от них следует избавляться. Параллельно растут побеги замещения, из которых формируют куст. Хозяин сам планирует и формирует развитие куста ежевики.

Также есть ремонтантная ежевика, которая плодоносит в первый год после посадки. Осенью все побеги срезают, а весной вырастают новые.

Ежевика цветет в июне, а созревает в середине лета, в конце лета. Но есть также ранние сорта, которые дают урожай уже в июне. Садоводы не очень любят такие сорта, так как они подвержены заморозкам. Заморозки во время цветения уничтожают урожай. Поздними сортами ежевики можно насладиться в сентябре.

Почему не плодоносит ежевика: причины, что делать?

Основными причинами, почему не плодоносит ежевика, являются:

1. Подмерзание ежевики. Недостаточное укрытие на зиму может привести к тому, что растения погибнут и весной не будут цвести, следовательно, урожая не будет. Если ежевика подмерзла, не стоит ее уничтожать, при правильной агротехнике можно получить урожай на следующий год из новых побегов. Иногда растение не удается восстановить.
2. Недостаток влаги. Молодые саженцы, растения в период цветения и созревания плодов нуждаются в поливе.
3. Недостаток удобрений. Если вы не вносили никаких удобрений при посадке, или прошло много лет после последней подкормки, урожаев не будет.
4. Поражение ежевики заболеваниями.
5. Неправильный уход и формирование куста. Ежевика не будет плодоносить и давать обильные урожаи, если будет загущение, если все ветви не будут получать достаточно солнечного света.

Чтобы получать хорошие урожаи необходимо обрабатывать почву, вовремя укрывать надежным укрытием ежевику, прореживать растения и подвязывать ветви к опорам.

Куст ежевики может расти и плодоносить на одном участке долгие годы. Ежевика отзывчива к подкормкам, к должному уходу. При соблюдении всех требований можно получать стабильно высокие урожаи вкусной и полезной ягоды.

Видео: Советы по выращиванию ежевики