Двускатная кровля распространена в частном строительстве очень широко. Благодаря устойчивой форме она хорошо противостоит даже сильным ветрам и защищает от осадков, которые быстро удаляются самотеком. Направленная вверх вершина придает устремленный в небо вид в отличие от плоского покрытия, делающего здание приземистым. Двухскатная крыша своими руками — задача непростая, но выполнимая. Наша инструкция поможет справиться с ней быстро и без ошибок.
Конструкция двускатной крыши
В основе ее находится стропильная система — каркас, который воспринимает усилия от собственного веса, кровельного покрытия, снеговой и ветровой нагрузки. Стропила расположены парами и связаны между собой коньком, прогонами, обрешеткой.
Основные компоненты стропильной системы:
- Мауэрлат — опорный брус или доска, уложенный по периметру сооружения и передающий нагрузку от кровли стенам.
- Стропила (стропильные ноги) — наклонные балки, опирающиеся на мауэрлат и соединенные в коньке. Их устанавливают с шагом 0,8-2 м, который зависит от действующих нагрузок и сечения балок.
- Стойки, ригели, затяжки, подкосы, прогоны — элементы, разгружающие систему и придающие ей устойчивость. Могут располагаться вертикально, горизонтально или с наклоном.
- Конек — горизонтальная балка в верхней точке крыши, служащая опорой для стропильных ног.
- Лежень — укладывается на внутреннюю несущую стену, используется в дополнение к мауэрлату, чтобы перераспределить нагрузку при большом пролете.
- Обрешетка — либо разреженный настил для укладки кровельных материалов, либо сплошная плита или щит для гибкой черепицы, ондулина. Дополнительно увеличивает жесткость конструкции.
Чаще всего стропильная система изготавливается из дерева атмосферной сушки II-III сорта. Сырую использовать нежелательно из-за склонности к кручению и растрескиванию. В качестве крепежа при сборке применяются гвозди, болты, скобы, накладки, скользящие опоры под усадку. Возможно также изготовление каркаса из металлических профилей, но в частном строительстве металлоконструкции применяются редко из-за более высокой цены и сложности монтажа.
Если чердак предполагается использовать под мансарду, при устройстве двускатной крыши между стропилами укладывается утеплитель с защитой от влаги и пара. В этом случае по стропилам сначала монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляцию и отведение конденсата, а затем обрешетка.
Угол наклона скатов
Уклон двускатной кровли в строительстве задается на этапе проектирования. Конструкции с углом до 30° считаются пологими, 30-45° — со средним уклоном, 45-60° — крутыми.
На выбор наклона скатов определяющее значение оказывают:
- Ветровые нагрузки. Чем больше подъем крыши, тем выше парусность и сильнее воздействие ветра. В районах, где часто бушуют ураганы, оптимальный угол 15-20°.
- Снеговые нагрузки. Здесь зависимость обратная. Чем уклон меньше, тем больше осадков скапливается на кровле. Чтобы воспринимать вес снега, требуется более мощная конструкция, что нецелесообразно. В снежных регионах самый благоприятный наклон скатов около 25-40°.
- Тип кровельного материала. Для каждого вида разработаны рекомендации о максимально и минимально допустимом угле монтажа. Если их не соблюдать, герметичность и внешний вид кровли могут пострадать.
- Конструктивные особенности. В проектах домов с двускатной крышей и мансардой уклон скатов должен обеспечивать необходимую высоту помещения. Иногда крыша делается ломаной, чтобы слишком не поднимать конек.
Наиболее универсальный угол наклона двускатной кровли — 20-45°.
Существуют еще разноуклонные крыши, где каждый скат расположен под своим углом. Но такие системы нужно использовать очень аккуратно, поскольку в плане архитектуры они достаточно нестандартные, а монтаж их сложнее, чем симметричных конструкций.
Как рассчитать угол
Наклон ската применяется при расчетах элементов стропильной системы. Он определяется в градусах или процентах, поэтому нужно провести некоторые математические действия.
Двускатная крыша в разрезе представляет собой равнобедренный треугольник (если скаты одинаковые). Ее условно можно разделить на 2 прямоугольных треугольника. Одна из сторон Н — высота до уровня конька, другая L — половина пролета дома. Они измеряются по готовым стенам и фронтону. Требуется рассчитать длину стропила B, которую можно найти исходя из тригонометрических формул.
Тангенс угла ската относительно горизонтали:
tgα= H/L
По таблице Брадиса или помощью с инженерного калькулятора находим соответствующее значение угла в градусах. Например, высота крыши 3 м, ширина дома 9 м, половина пролета 9/2=4,5 м.
tgα=3/4,5=0,6667
Этому тангенсу соответствует угол 34°, то есть крыша имеет средний уклон. Можно использовать функцию косинуса и посчитать длину стропила как B= L / соs 34° = 4,5/0,829=5,42 м.
Также информация об угле наклона нужна, чтобы сориентироваться в кровельных материалах.
Для расчета длины стропил ( и проверки) можно воспользоваться вторым способом — теоремой Пифагора:
B²=H²+L²= 9+20,25=29,25, откуда B =√29,25=5,41 м — длина стропила (без свеса).
Чтобы исключить попадание осадков на стены, нужно добавить не менее 40 см для свеса. Получаем для своего здания минимальную длину стропил 5,81 м при угле наклона ската 34°. Для удобства можно принять B=6 м, чему соответствует стандартная доска.
Виды стропильных систем
В зависимости от конструктивного решения стропила могут быть наслонными, висячими или комбинированными. При подборе схемы нужно учитывать размеры пролета и наличие внутренних несущих стен.
Наслонная стропильная система
Этот вид конструкций представляет собой стропильные ноги, опирающиеся на наружные и внутренние стены. Балки как бы «наслоняют», при этом в системе отсутствуют горизонтальные распирающие усилия, которые воспринимаются только капитальными опорами.
За счет меньших напряжений «наслонная» система имеет более простую и дешевую конструкцию. Мауэрлат может укладываться как по периметру здания (если стены недостаточно прочные), так и отдельными участками — коротышами по 60-70 см в местах опирания стропил.
Для усиления системы и уменьшения прогибов используются прогоны, подкосы, стойки. Они перераспределяют напряжения, что позволяет уменьшить сечение несущих элементов.
В коньковом узле стропила соединяются внахлест или встык. Дополнительно устанавливаются накладки на болтах или нагелях.
В зданиях, сложенных из бруса или бревен, роль мауэрлата играет верхний венец. В него врубается нижний конец стропил, который дополнительно закрепляется с помощью проволочных скруток или скоб.
Наслонные системы собираются на высоте по месту. Все элементы монтируются последовательно. Для временной фиксации используются различные приспособления типа подпорок или прикрученной к фасаду доски. Ускоряет сборку укладка прогона (конькового бруса) перед монтажом стропил.
Опора скользящая для стропил 200 мм KUCIS
Преимущества наслонных конструкций — возможность сборки без грузоподъемных механизмов, меньшие усилия в системе и как следствие, применение пиломатериалов небольшого сечения. Недостаток — при пролетах от 6,5 м нужна внутренняя несущая стена.
Висячие стропила
В отличие от наслонной системы этот вид применяется при отсутствии промежуточной капитальной опоры и достаточно большом пролете (от 6 до 14 м). Усилия в нижнем поясе возникают значительные, поэтому вводятся дополнительные элементы — горизонтальные затяжки или ригели, вертикальные бабки с опиранием на затяжку.
Очень часто висячая система сочетает функции перекрытия, то есть нижние балки используются как основа для потолка или пола. При пролетах до 5 м стропила соединяются затяжкой, более 6 м — добавляются усиливающие ригели, свыше 9 —конструкция включает дополнительные наклонные и горизонтальные связи. Отдельный фрагмент крыши из стропил, затяжки и связей называется фермой.
Крупные секции собираются на земле. Их поднимают на крышу с помощью механизированных устройств и устанавливают на мауэрлат. Предварительно по поверхности стены устраивается подкладка из гидроизоляционных материалов.
Поскольку ферма — жесткий элемент, крепление к коньковому брусу более сложное, чем при наслонном варианте. Здесь применяется врубка с усилением накладками из дерева или металла.
Иногда обе системы комбинируются. Между фермами, установленными с шагом 3-4 м, монтируются наслонные стропила. Это несколько упрощает и удешевляет строительство.
Преимущества висячих конструкций — высокая несущая способность, возможность перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. Недостаток — сложное изготовление и монтаж.
Проектирование и расчет двускатной кровли
Если вы решили самостоятельно построить крышу, требуется выполнить достаточно много расчетов. Для упрощения задачи в интернете есть специальные программы-калькуляторы. При ваших исходных данных они выдадут результат в виде раскладки всех элементов и списка (спецификации) основных строительных материалов.
Чтобы рассчитать крышу самостоятельно, вам понадобится следующая информация:
- размеры дома — ширина и длина;
- высота крыши и величина свеса (минимум 40 см);
- стандартное сечение стропил — 50х150 мм при пролете до 5 м с дополнительными подпорками;
- при пролете более 5 м, а также шаге от 1 м или малом угле наклона сечение стропил должно быть не менее 50х200 мм;
- шаг стропил при пологих крышах 60-80 см, среднего уклона 100 см, при крутых — 100-140 см, зависит также от наличия утеплителя;
- обрешетка из доски 25х100 или 30х100 мм;
- расстояние между рейками — принимается в зависимости от кровельного материала, например для металлочерепицы это 250 мм (в чистоте);
- мауэрлат — доска 50х150 мм или брус 150х150 мм;
- количество листов покрытия — предварительно сделать примерную раскладку с учетом рабочей ширины материала.
Если предполагается укладка гидроизоляции, утеплителя и контробрешетки, их нужно тоже включить в расчеты. Для климатических условий России рекомендуемая толщина теплоизоляции 100-200 мм.
Далее рисуется схема (чертеж) фасада здания с размерами, план кровли, раскладка элементов стропильной системы. Теперь можно посчитать, сколько и каких пиломатериалов потребуется, а также листов покрытия, утеплителя, паро- и гидроизоляции (нужно учитывать нахлест).
По окончании определяется количество крепежных изделий, накладок, антисептических средств и т.д. Все результаты занесите в таблицу. Покупать материалы рекомендуется с запасом 10-15%. Расчет висячей системы (ферм) лучше заказать у специалистов.
Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция с фото
Работа включает несколько этапов:
- подготовку;
- установку стропильной системы;
- укладку гидро-, тепло- и пароизоляции;
- монтаж кровельного материала.
Пиломатериалы должны быть хорошо высушенными. Их хранят в штабелях под навесом или накрывают в непогоду пленкой, брезентом.
Подготовка
Если стены сложены из штучных материалов — блоков, кирпича, — рекомендуется устроить армированный пояс по периметру здания из железобетона. Это позволит собрать конструкцию воедино и выровнять поверхность под укладку мауэрлата.
На этом же этапе в свежий раствор замуровывают шпильки сечением 10 мм из оцинкованной стали. Начинать нужно от углов, шаг закладки — 60 см. Впоследствии на них будет насаживаться мауэрлат и закрепляться гайками.
Для исключения контакта древесины с бетоном устраивается гидроизоляция — поверхность армопояса промазывается горячим битумом и накрывается 2 слоями рубероида.
Укладка мауэрлата
В брусе просверливаются отверстия в тех местах, где из стен выступают шпильки. Мауэрлат укладывается на поверхность стены ближе к ее внутренней стороне, чтобы избежать сноса во время сильного ветра.
Брусья нужно выровнять по горизонтали. Можно вставить прокладки или стесать выступающие части.
Допускается укладывать мауэрлат не целиком на стену, а отдельными сегментами непосредственно под стропила. При кирпичных или бетонных стенах дополнительно используется крепление металлическими накладками, деревянными пробками и скобами, изогнутой арматурой.
По длине брус стыкуется косым или прямым замком. Угловые соединения запиливаются «в лапу» и крепятся к стене анкерами (шпильками).
Установка конькового бруса
В высших точках кровли укладывается прогон, который крепится к стойкам и лежню металлическими уголками и накладками. Шаг стоек 3-5 м.
Можно изменить последовательность и начать с установки стропил по торцам здания, но тогда придется крепить каждую пару балок раскосами или досками. В случае, когда имеется готовый прогон, сборка проходит быстрее и качественнее.
Монтаж стропил
Заготовку стропил лучше проводить по шаблону. В нижней части вырезается паз для опирания на мауэрлат. Глубина запила — не более 1/3 ширины доски.
Если для стропил пиломатериалы придется сращивать, используется соединение внахлест или с накладками. Рекомендуется делать стык на расстоянии не менее 1 м от точек опор, желательно примерно на 1/3 длины стропила. В центре соединять доски нельзя, поскольку в середине действует максимальный изгибающий момент, и балка может прогнуться в самом ослабленном месте.
Сборка стропил начинается от фронтонов. Сначала выставляются первые и последние фрагменты, затем натягивается шнур и производится разметка. Шпильки не должны попадать в места опирания, чтобы не создавать проблем с врубкой. Читайте подробно про крепление стропил к мауэрлату в отдельной статье.
Крепятся стропила с соседними элементами с помощью упоров, подкосов и стяжек. Важно прочно зафиксировать систему в пространстве.
Крепление обрешетки
Основа для укладки кровельного покрытия изготавливается из досок, реек, плит ОСП или влагостойкой фанеры. Выбор материала зависит от вида покрытия:
- для металлочерепицы — доска с шагом 35-45 см, равным длине поперечной волны;
- гибкая черепица, ондулин, рулонная кровля — сплошной настил;
- асбестоцементный шифер — обрешетка с шагом 450-750 в зависимости от угла наклона.
Доски или рейки укладываются перпендикулярно стропилам. В каждом месте крепления прикручиваются двумя саморезами. Обрешетка дополнительно придает стропильной системе жесткость и устойчивость.
Заключение
Двухскатная крыша своими руками — это возможность сэкономить на работе наемных строителей. Для качественного результата нужно сделать предварительный расчет, выбрать оптимальную схему стропильной системы и провести монтаж в соответствии с технологическими требованиями.
Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция монтажа и установки своими руками (фото)
Двухскатный тип крыши является самым популярным за счёт простоты монтажа, надёжности и универсальности. Подходит для возведения жилых и хозяйственных зданий.
Для сооружения двухскатной крыши можно использовать любые разновидности кровельных материалов. Конструкция предоставляет возможность обустроить функциональное чердачное помещение и имеет эстетичный внешний вид.
Особенности конструкции
Для чёткого понимания, как правильно сделать двухскатную крышку, нужно изучить её конструкцию.
Крыша данного вида включает следующие конструктивные элементы:
- Мауэрлат. Бурс, зафиксированный по периметру стен посредством анкеров. Исходя из планируемой нагрузки используется брус 10х10 см или 15х15 см.
- Лежень. Брус, выступающий опорой для стоек, смонтированный в сторону средней несущей стены. Монтируется не всегда, обязательно необходим при большой площади объекта.
- Подкосы. Смонтированные под углом бруски, укрепляющие стропильную систему.
- Стойки. Вертикальные бруски, устанавливающиеся между стропил.
- Затяжки. Бруски, фиксирующие низ стропил. Являются основанием треугольника стропильной фермы.
- Стропильные ноги. Укрепляют стропила, формируя с ними и затяжками треугольную конструкцию.
- Конёк. Брусок, монтирующийся в месте соединения скатов. Удерживается вертикальными стойками. Выступает базой для фиксации стропил вверху кровли.
Типы стропильных систем
Перед тем как сделать двухскатную крышу дома своими руками, нужно определиться с конфигурацией стропильной системы. Для этого следует учесть площадь и особенности строения дома.
Строительные системы делятся на 2 основных типа:
- Висячая. Для относительно компактных домов без несущих стен, возведённых внутри здания. Стропила крепятся под углом без конька и стоек. Опираются на наружные несущие стены. Для повышения прочности затяжки монтируют на удалении до 50 см от верхней части. Затяжками могут выступать балки перекрытия (исходя из высоты крыши).
- Наслонная. Выдерживает более высокие нагрузки, подходит для больших домов, требует наличия несущей стены внутри здания. Конструкция обязательно включает лежень, конёк и стойки. Иногда функцию стоек выполняет кирпичная стена, разделяющая чердак на 2 части.
Технология монтажа двухскатной крыши
Пошаговая инструкция, как сделать двухскатную крышку, предусматривает следующий порядок действий:
- Подготовка поверхностей.
- Установка мауэрлата.
- Изготовление ферм (стропильных треугольников).
- Крепление ферм к перекрытиям.
- Монтаж конька.
- Крепление обрешётки.
- Монтаж кровельного материала.
Подготовительные работы
Для сооружения двухскатной крыши потребуются такие инструменты и материалы:
- Молоток;
- Ножовка;
- Строительный уровень;
- Сгольник;
- Крепежи (гвозди, болты, гайки, уголки);
- Доски;
- Деревянный брус подходящего сечения;
- Рубероид.
Перед монтажом дерево необходимо обработать антисептиком. Это защитит от грибка и плесени.
Также обязательно производится пропитка составами для защиты от огня (антипиренами). Монтировать можно только полностью сухие материалы.
Установка мауэрлата
Перед тем как сделать двухскатную крышу дома необходимо смонтировать основание под стропилины – мауэрлат. Монтируется из деревянного бруса, в котором следует выполнить пазы для крепления ног стропилин.
Последовательность действий:
- Установить стальные резьбовые шпильки в верхнем ряду кладки. Оптимальное расстояние между крепежами – порядка 150 см.
- По всему периметру стен уложить рубероид для гидроизоляции.
- Сделать отверстия под шпильки в брусе.
- Смонтировать балки, фиксируя их шпильками. Важно выдерживать горизонтальный уровень.
- Зафиксировать мауэрлат гайками.
Должен получиться прямоугольник из деревянного бруса. Пазы под стропила удобно делать уже после монтажа мауэрлата.
Монтаж висячей стропильной системы
Фермы для стропильной системы такого типа гораздо легче конструировать на земле, после чего поднимать и крепить в уже собранном виде.
Угол между стропилами определяется по наклону. Обычно делают кровлю с наклоном 40°, но допускается уменьшение до 20°.
Длина стропил рассчитывается исходя из расстояния между наружными стенами и углом фиксации стропильных ног.
- Желательно, чтобы длина находилась в пределах 4-6 м, тогда конструкция будет максимально надёжной.
- В эту длину учитывается свес карниза в 50-60 см.
Вверху стропилины можно крепить такими способами:
- Встык;
- Внахлёст;
- В пазы.
Ниже крепятся затяжки. Для крепления элементов можно применять болты или стальные накладки. Готовые конструкции поднимают на объект и монтируют на мауэрлат. Первыми монтируются крайние треугольники.
Важно строго выдержать вертикальность плоскостей. Для фиксации на мауэрлате используют уголки и болты. Между фермами должно быть одинаковое расстояние. Если конструкция большая, временно можно дополнительно закрепить их укосинами.
Сборка наслонной стропильной системы
Если дом большой и есть несущая стена по центру, имеет смысл соорудить надёжную стропильную систему наслонной конфигурации. Она монтируется несколько сложнее, но выдерживает повышенные нагрузки.
Инструкция, как сделать стропильную систему двускатной крыши:
- Укладка рубероида на среднюю несущую стену.
- Монтаж лежня на внутреннюю несущую стену. Для фиксации используются болты или стальные скобы.
- Фиксирование стоек на лежне. Оптимально применять бруски 10х10 см.
- Крепление горизонтальных прогонов в верхней части стоек. Чтобы временно надёжнее зафиксировать конструкцию, можно использовать распорки.
- Крепление стропилин к мауэрлату, прогонам и коньку.
Обрешётка и монтаж кровли
Готовую стропильную систему следует обработать гидроизоляционным составом для защиты от влаги. Материал прокладывают от карниза к верхней точке. Обязательно нужно делать напуски с обеих сторон.
- Для набивки обрешётки обычно используют доски шириной от 10 см, и толщиной до 4 см.
- Допускается применение бруса сечением 5х5 см. Фиксировать доски необходимо с низа, постепенно двигаясь к верху.
- Шаг между досками определяется исходя из веса и разновидности кровельного материала.
- Чем тяжелее кровля, тем меньше должен быть шаг. Наглядно изучить все стадии сборки можно на видео, как сделать двухскатную крышу.
- После монтажа желательно провести повторную обработку всех деталей из дерева антипиренами и антисептиком.
- Затем можно переходить к укладке кровельного материала.
Технология монтажа может значительно отличаться исходя из специфики выбранного материала.
Для двухскатной крыши подходит любой тип кровельного материала – оцинкованное железо, профнастил, металлочерепица, гибкая черепица, шифер, ондулин и т. д. В процессе монтажа обязательно прокладывают гидроизоляционный слой, при необходимости также монтируют утеплитель.
Фото двухскатной крыши
Двухскатная крыша является одним из самых распространенных вариантов кровли и используется для защиты жилых и промышленных зданий от атмосферных осадков. Прочная и простая конструкция обеспечивает сток воды и сход снега, а слой теплоизоляции поддерживает комфортную температуру на чердаке. Владелец загородного дома может рассчитать параметры кровли и соорудить крышу своими руками.
Содержание
- Особенности двускатной крыши
- Преимущества
- Устройство крыши в два ската: из каких элементов состоит
- Мауэрлат
- Лежень
- Стропильная нога
- Затяжка
- Стойки
- Подкосы
- Обрешетка
- Конек
- Свесы
- Кобылки
- Фронтон
- Угол наклона
- Основные виды стропильных систем
- Висячие
- Наслонные
- Особенности сооружения крыши своими руками
- Проектирование конструкции
- Выполнение расчетов
- Выбор кровельного материала
- Металлочерепица
- Мягкая кровля
- Композитная черепица
- Профнастил
- Ондулин
- Фальцевая кровля
- Необходимые инструменты
- Подробная инструкция по монтажу двускатной крыши
- Подготовка
- Укладка мауэрлата
- Установка конькового бруса
- Монтаж стропил
- Крепление обрешетки
- Утепление
- Нюансы сооружения асимметричных двускатных крыш
- Отрицательные стороны двускатной крыши
Особенности двускатной крыши
Кровля состоит из наклонных плоскостей, соединенных в верхней точке горизонтальной балкой. Стандартная схема с симметричными скатами, расположенными под углом до 60°, отличается простотой расчета и сниженной нагрузкой на стены дома.
Встречаются варианты с асимметричными или ломаными плоскостями, позволяющие увеличить угол между скатами и нарастить объем чердака. Иногда встречается комбинированная кровля, состоящая из нескольких двускатных крыш, соединенных в единый комплекс.
Преимущества
Преимущества кровли с парой скатов, отмечаемые владельцами жилых домов:
Простота конструкции и ускоренный монтаж
Сниженный расход строительных материалов
Равномерное распределение нагрузок, обеспечивающее ресурс каркаса на уровне 40–50 лет
Наличие чердака, подходящего для создания жилых или технических помещений
Защита от скопления дождевой воды или снега
Простота обслуживания и ремонта
.jpg)
Устройство крыши в два ската: из каких элементов состоит
Крыша с наклонными боковыми скатами и вертикальными фронтонами оснащена прочной рамой. Имеются наклонные направляющие для крепления обрешетки, используемой для монтажа финишного покрытия. В каркасе имеются соединительные балки из квадратного или прямоугольного бруса, воспринимающие и распределяющие нагрузки. Конструкция двускатной крыши не зависит от угла наклона или габаритов кровли.
Мауэрлат
Для крепления стропильной системы кровли и равномерного распределения нагрузки используют раму, закрепленную по периметру стен дома. Конструкцию обозначают мауэрлат (от немецких слов Mauer и Latte – стена и перекладина), набирают из хвойного квадратного бруса с длиной грани 100…150 мм. Раму крепят к торцевым кромкам перегородок на закладных стальных шпильках или анкерах.
Для промышленных зданий допускается сооружение мауэрлата из кусков стального профиля, соединенных болтами или дуговой сваркой.
Лежень
Для крепления вертикальных опор конька крыши используют лежень, который проходит через чердак дома параллельно несущим стенам. Деталь изготавливают из бруса или стального профиля, линия установки зависит от конструкции кровли. Брус жестко крепят к перекрытию на чердаке или торцу внутренней перегородки анкерами или стальными прутами. От качества монтажа каркаса зависит срок службы крыши.
Стропильная нога
Элемент является каркасом скатов крыши, стропильные ноги выполняют из высушенного деревянного бруса без сучков и трещин или металлического профиля. Для стандартной кровли применяют перекладины сечением 50х150 мм, для снижения нагрузки на стены можно использовать брус 50х100 мм. От угла соединения направляющих зависит положение плоскостей кровли дома.
Существует 2 варианта крепления системы стропильных ног:
| Жесткое | Рассчитанное на здания из кирпича или бетонных блоков |
| Подвижное | Компенсирующее усадку строений из бревна или оцилиндрованного бруса |
Затяжка
Элемент встраивается между нижними кромками соединенных треугольником стропил, обеспечивает стабильность положения направляющих. Затяжку изготавливают из бруса или досок, собранных в пакет. Для соединения применяют металлические накладки, гвозди или шурупы.
При большой высоте конька в конструкцию вводят дополнительную распорку (ригель), которую фиксируют в верхней части стропильной системы.
В строительстве используют 2 варианта крепления затяжки или ригеля к стропилам:
- враспор;
- внахлест.
Стойки
В конструкции кровли используют вертикальные стойки, связывающие стропила и лежень. Количество и расположение подпорных элементов зависит от площади крыши и назначения чердака. Например, стойки можно использовать как несущие элементы при создании жилых или хозяйственных помещений. Для жесткого соединения стоек с каркасом используют металлические фасонные накладки, шурупы или гвозди.
.jpg)
Подкосы
В конструкции стропильной системы можно использовать дополнительные элементы, расположенные под углом к стропилам, затяжкам и стойкам. Подкосы обеспечивают дополнительную жесткость, но ограничивают свободу перемещения по чердаку. Для изготовления используют деревянный брус, аналогичный по сечению используемому для направляющих и затяжек. Для соединения применяют стальные планки, зафиксированные шурупами или гвоздями.
Обрешетка
На внешнюю часть установленных стропильных секций укладывают доску или брусок, необходимые для крепления финишной отделки. Для мягкого покрытия рекомендуется использовать сплошную обшивку с зазором между планками не более 10 мм. Для жесткого материала (например, металлической черепицы или асбестоцементного шифера), обладающего повышенной несущей способностью, допускается увеличение шага до 350…500 мм. Материал обрешетки подбирают в зависимости от типа финишной отделки.
.jpg)
Для обрешетки используют:
- доску (обрезную или без финишной обработки);
- водостойкую многослойную фанеру;
- древесностружечную плиту с направленными расположением волокон;
- шпунтованную доску.
Конек
Верхнюю линию соединения стропильной системы оформляют при помощи бруса или конькового прогона. Элемент монтируют строго горизонтально, крепление производят по внешней или внутренней стороне стропил. Для стыковки деталей используют металлические планки, дополнительные прорези повышают жесткость конструкции.
После укладки финишного слоя на конек надевают специальный профиль, защищающий кровлю и чердак от проникновения влаги или задувания холодного воздуха.
Свесы
Скаты крыши выходят за пределы внешней части стен дома, образуя свесы. Козырьки поддерживают строк воды на расстоянии от фундамента, предотвращая повреждение основания дома влагой. По периметру свеса крепится водосточный желобок, конструкция придает крыше законченный и аккуратный облик. При выборе материала обшивки карнизов учитывают доступную технологию монтажа и тип финишной отделки скатов кровли.
Существует несколько разновидностей карнизов:
- установленный заподлицо со стенами;
- открытого типа;
- зашитый отделочным материалом (или закрытый);
- с декоративным выступом торцевых кромок стропил.
Для заделки поверхности карнизов используют:
- вагонку или строганную доску с покрытием антибактериальными составами;
- оцинкованный стальной лист;
- пластиковые планки или сайдинг, устойчивые к атмосферным воздействиям;
- софиты или планки сайдинга с вентиляцией.
Кобылки
Поскольку стропильные балки упираются в силовой мауэрлат, то на концы балок устанавливают планки (кобылки). Дополнительные элементы позволяют оформить конструкцию карнизов и снижают затраты на изготовление крыши. Удлинительные планки отличаются небольшой массой, что позволяет сократить нагрузку на стены строения.
Кобылки крепят к стропилам шурупами или гвоздями, допускается фиксация на болтах с шайбами (не менее пары элементов на каждую деталь).
Фронтон
Торцевые кромки 2-скатной крыши зашивают отделочным материалом, предотвращающим попадание воды и холодного воздуха на чердак. Фронтон распределяет нагрузки и является частью экстерьера. Поверхности закрывают материалом, соответствующим отделке стен здания, допускается использование другого покрытия.
Установка фронтонов является финишным этапом при возведении кровли, при обустройстве на чердаке жилых комнат в торцевой стенке предусматривают оконные блоки или выходы на балкон.
Угол наклона
При определении угла установки скатов учитывают ветровую нагрузку и массу осадков, которые будут скапливаться на поверхности. При увеличении угла снижается вес снега или воды, попадающей на кровлю, но одновременно растет сопротивление ветру с одновременным увеличением шума. При определении угла следует учитывать характеристики отделочных материалов и требования заводов. Оптимальным является значение в пределах 30…45°.
Минимальный угол наклона скатов в зависимости от материала:
| от 6° | При монтаже ондулина |
| от 10° | При креплении мягких рулонных материалов |
| от 12° | При укладке профильного листа |
| от 14° | При отделке скатов металлической черепицей |
| от 20° | При укладке шифера или черепицы (жесткой или мягкой) |
Основные виды стропильных систем
При монтаже стропильных балок используют висячую либо наслонную схему. Тип конструкции определяют по габаритам дома, каждая методика имеет свои преимущества и недостатки. Стропильные системы подходят для любых видов финишной отделки и различаются количеством и расположением брусьев.
Висячие
Висячая схема рассчитана на дома с расстоянием между несущими стенами до 10 м (при условии отсутствия промежуточных перегородок). Опоры стропильной системы крепят к силовой раме, которая стоит на торце несущей стены. Недостатком схемы является риск разрушения при усадке дома, но отсутствие растяжек снижает расход строительных материалов.
Наслонные
Схема отличается использованием промежуточной стены, расположенной внутри дома. Дополнительная опора повышает жесткость крыши, которая не деформируется при усадке здания или пучении грунта. Поперечные растяжки и вертикальные стойки увеличивают стойкость кровли к атмосферным явлениям.
.jpg)
Особенности сооружения крыши своими руками
Сооружение кровли над жилым домом требует от человека навыков работы со столярным и измерительным инструментом и состоит из:
- разработки пакета документации;
- расчета необходимого количества материала и доставки;
- подготовки территории;
- установки мауэрлата и конька;
- монтажа стропильной системы;
- установки обрешетки и изоляции;
- крепления отделки и финишных работ.
Проектирование конструкции
Разработка конструкторской документации позволяет произвести расчет потребности материалов. На начальном этапе требуется задать угол установки стропил с учетом типа кровельного материала. Необходимо избегать сращивания балок, поскольку линия стыка снижает прочность каркаса. При определении потребности предусматривают запас материалов в пределах 10% (например, на случай брака при нарезке заготовок).
.jpg)
Выполнение расчетов
Для проведения расчетов можно использовать онлайн-калькулятор, позволяющий:
- определить площадь крыши и массу каркаса (с учетом размеров бруса);
- высчитать угол установки скатов с учетом характеристик кровельного материала;
- найти длину направляющих и минимальное сечение бруса, который выдержит расчетные нагрузки;
- высчитать число вспомогательных элементов для выполнения обрешетки или заделки фронтонов.
Собственнику дома необходимо определить габариты помещения и толщину стен, от которой зависит сечение бруса несущей рамы. Если планируется установка слоя гидроизоляции или теплозащиты, то следует включить в расчеты материал на обустройство дополнительной обрешетки.
Разработку документации на висячие фермы (например, для сельскохозяйственных объектов) рекомендуется заказать в специализированной компании.
Выбор кровельного материала
При подборе материала учитывают:
Срок службы покрытия кровли
Цену за погонный метр и сложность монтажа
Защиту чердака от перепадов температуры или посторонних шумов
Стойкость к внешним климатическим воздействиям, определяющая срок службы кровли
Металлочерепица
Черепица выполнена из стального оцинкованного листа, покрытого слоем лака для получения требуемого оттенка.
.jpg)
Отличается повышенной механической прочностью и небольшим удельным весом, для монтажа не требуется специальная подготовка обрешетки. Недостатками металлической черепицы являются повышенная теплопроводность и плохая защита чердака от посторонних шумов (например, от звуков при падении капель дождя).
Повышенная жесткость требует подрезки панелей, что приводит к увеличению расхода материала.
Мягкая кровля
К бюджетным кровельным материалам относят эластичную черепицу и рулонное покрытие. Для изготовления используют стекловолокно с пропиткой битумной мастикой и последующим нанесением минеральной декоративной крошки. Эластичные панели упрощают монтаж, покрытие не пропускает посторонние звуки и не требует частого ухода.
При падении температуры воздуха отделка становится хрупкой, следует учитывать и пожароопасность пропитанных битумом панелей.
Композитная черепица
Покрытие изготовлено из стального листа с покрытием на основе алюминия с цинком и добавлением кремния. Материал отличается повышенной стойкостью к коррозии, срок службы доходит до 100 лет. Композитная черепица может иметь разные цвета, монтаж не требует использования специального инструмента. Недостатком материала является повышенная цена, которая окупается долговечностью.
Профнастил
Металлический лист с полимерным покрытием используется при строительстве заборов или бюджетных крыш. Панели выдерживают перепады температур и имеют высокую механическую прочность. Для крепления применяют винты с резиновой шайбой, постепенно теряющей эластичность и пропускающей воду.
При использовании в жилых домах необходима теплоизоляция крыши из-за высокой теплопроводности профильного листа.
Ондулин
Материал представляет собой шифер из прессованной целлюлозы с пропиткой полимерной или битумной мастикой. Добавление пигмента позволяет получать разные цвета покрытия, которое имеет небольшой удельный вес.
Для монтажа ондулина требуется частая обрешетка, при падении температуры воздуха материал становится хрупким. Дополнительным недостатком является горючесть.
Фальцевая кровля
Материал изготовлен из стального листа с антикоррозионным покрытием (например, оцинковкой или полимерами). При укладке боковые кромки соединяют фальцем, обеспечивающим герметичность стыка. Для крепления не требуется сверлить отверстия и забивать гвозди, полосы отделки удерживаются на обрешетке специальными зажимами.
Покрытие не требует частого ухода и имеет нарядный внешний вид, недостатком считается повышенная цена.
Необходимые инструменты
Для выполнения строительных работ потребуются:
- стремянки или лестницы;
- грузовая таль для подъема заготовок;
- электрическая или бензиновая пила;
- ножовки или электрический лобзик;
- измерительный и чертежный инструмент;
- лазерный или гидравлический уровень;
- строительный отвес;
- набор гаечных ключей;
- молоток и электрический шуроповерт;
- монтажная лопатка;
- набор клиньев для регулировки положения деталей;
- нож для нарезки гидроизоляции;
- дрель с комплектом сверл по дереву;
- набор отверток;
- плоскогубцы или гвоздодер.
Подробная инструкция по монтажу двускатной крыши
После подготовки инструментов и расчистки территории вокруг дома владелец может приступить к монтажным работам. Следует соблюдать установленную последовательность действий и проводить периодическую проверку корректности установки элементов. Обнаруженные ошибки проще исправить на стадии строительства, чем полностью переделывать каркас или снимать кровельный материал для устранения перекосов.
Подготовка
На этапе подготовки следует приобрести строительные материалы и пропитать деревянные элементы жидкостью, снижающей скорость гниения. Комплектующие следует уложить под навесом для защиты от атмосферных осадков. Перед нарезкой заготовок рекомендуется несколько раз проверять размеры, что позволит снизить риск брака. Установка элементов двускатной крыши требует участия бригады из 2–3 человек, выполнить монтажные работы без помощников невозможно.
Укладка мауэрлата
Сечение бруса для опорной рамы подбирают в зависимости от толщины внешних стен дома. Элемент каркаса крепят заподлицо с внешней поверхностью перегородки, в которой на этапе строительства монтируют направляющие шпильки.
Между торцом стены и деревянным брусом укладывают слой гидроизоляции (например, рубероида), снижающей скорость гниения. От прочности опорной рамы и качества фиксации зависит долговечность кровли.
Установка конькового бруса
Для монтажа верхнего бруса требуется собрать каркасы фронтонов, если боковые стенки выложены из силикатного кирпича или блоков, то вырезают пазы для укладки направляющей. Между деревом и бетоном укладывают гидроизоляцию. Под брусом укладывают параллельный лежень, к которому крепят вертикальные стойки, расположенные под каждой стропильной парой. Для длинного здания возможна сборка конькового бруса из нескольких заготовок, соединенных металлическими косынками.
Монтаж стропил
Стропила соединяют на крыше или на поверхности земли с последующим подъемом вручную либо краном. Монтаж осуществляют с напарником, предварительно разметив мауэрлат. Стропила располагают параллельно, перекосы не допускаются, применение шаблона повышает точность монтажных работ. Для соединения деталей используют стальные косынки или деревянные накладки, под стропилами помещают вертикальные стойки и подкосы.
Монтаж стропил происходит с применением шаблона.
Крепление обрешетки
На заключительном этапе строительства необходимо установить планки обрешетки для монтажа финишной отделки. Элементы крепят перпендикулярно стропилам, а затем закрывают слоем пленки для гидроизоляции. Поверх устанавливают второй ряд обрешетки с элементами, направленными под прямым углом к нижнему каркасу. Двойная обрешетка формирует вентилируемый зазор для удаления влаги естественным путем.
Утепление
Для защиты чердачного помещения от утечек тепла используют:
- листовой пенополистирол или пенопласт;
- рулонную минеральную вату.
Для утепления пенопластом достаточно нарезать листы на заготовки по ширине между стропилами. Но поскольку материал является горючим, лучше использовать минеральную вату. Маты плотно заполняют зазор между балками, не оставляя щелей или мостиков холода.
Между утеплителем и внешним слоем отделки предусматривают слой гидроизоляции, чердак изнутри обшивают фанерой или шпунтованной доской.
Нюансы сооружения асимметричных двускатных крыш
Кровли с несимметричными скатами и смещенным коньком позволяют получить оригинальный облик дома. Дополнительное пространство на чердаке пригодно для создания жилых комнат. Из-за разных углов установки нагрузка на стены дома становится неравномерной, что следует учитывать на этапе проектирования. Элементы кровли и соединители не отличаются от стандартной конструкции.
Отрицательные стороны двускатной крыши
Основные недостатки, отмечаемые строителями и владельцами домов:
сокращение полезного объема чердака, дефект нивелируется при увеличении угла установки скатов
кровля отличается простотой форм и не подходит для дизайнерских домов
наличие плоских фронтонов портит оформление строения
непригодность для зданий с увеличенной площадью
воздействие атмосферных осадков на стены зданий, расположенные под фронтонами
Несмотря на имеющиеся недостатки, классическая двускатная крыша широко используется при строительстве или реконструкции дачных либо жилых домов. Кровля позволяет использовать чердак для хранения инвентаря или обустройства небольшой мастерской. Конструкции применяются при возведении хозяйственных или временных помещений, не требовательных к вместительности чердака.
Леонид
Задавайте вопросы в комментариях
Задать вопрос
Как вам статья?
Как правильно построить крышу самому? Давайте разбираться! Я дам простую пошаговую инструкцию сборки двускатной крыши, выработанную на личном опыте монтажа на многих объектах. Вы узнаете, как установить мауэрлат, лежень, фронтон, стропила, а также как провести монтаж кровельных материалов.
Содержание
- Что нужно знать о двускатной кровле
- Обязательные элементы в конструкции двускатных кровель
- Что учесть при расчете кровли
- Строительство крыши на доме из газобетонных блоков
- Шаг 1: подготавливаем стройматериалы
- Шаг 2: устанавливаем мауэрлат
- Шаг 3: устанавливаем лежень
- Шаг 4: кладем фронтон
- Шаг 5: устанавливаем стойки и прогоны
- Шаг 6: установка стропил
- Шаг 7: усиление стропил затяжками и раскосами
- Шаг 8: подрезка (торцовка) стропил
- Шаг 9: монтаж кровельного пирога
- Заключение
Что нужно знать о двускатной кровле
Повсеместно распространены 3 типа кровельных систем:
- односкатная,
- двухскатная,
- четырёхскатная.
Отличительная характеристика двускатных кровель – это стропила, разнесённые на одинаковое расстояние друг от друга. Для устойчивости стропила связаны между собой поперечными элементами обрешетки.
В этой конструкции между висячими или наслонными стропилами образуется чердачное пространство, которое можно использовать как мансарду или как дополнительное хозяйственное помещение.
Спереди и сзади скатов расположены фронтоны, связанные с фасадом здания. Фронтоны делаются глухими или оснащаются остеклением и вентиляцией.
В соответствии с конструктивными особенностями, двускатные крыши подразделяются на симметричные, несимметричные и ломанные.
Обязательные элементы в конструкции двускатных кровель
На схеме показаны часто используемые варианты кровельных систем. Их всех объединяет то, что механическая нагрузка от стропильной системы передаётся на мауэрлат и уже через него на несущую стену.
Если строительство двухскатной крыши ведётся на небольших объектах, таких как гараж, времянка, сарай и т. п., затяжки можно устанавливать не на мауэрлат, а через армирующий пояс — на стены.
Чтобы в инструкции сборки стропильной системы все было понятно, ознакомьтесь с перечнем конструктивных элементов и с их назначением.
| Иллюстрация | Описание |
 |
Мауэрлат. Жестко закрепленный на несущих стенах брус, который служит опорой для стропильных ног.
Принимает на себя вес стропильной системы и передает нагрузку на несущие стены. Для изготовления мауэрлата используется древесина твердых пород, несклонная к образованию трещин. |
 |
Стропильные ноги. Диагонально расположенные опоры, которые вместе с затяжкой образуют стропильные фермы.
На стропильные ноги выполняется монтаж всего кровельного пирога. |
 |
Затяжка. Горизонтальный брус, который соединяет стропильные ноги в их нижней части.
Через торцы затяжки, нагрузка передается на мауэрлат и на несущие стены. |
 |
Ригель. Горизонтальная распорка, установленная в верхней части стропильной фермы.
Эта деталь скрепляет смежные стропильные ноги и используется как потолочное перекрытие мансарды. |
 |
Стойка. Вертикальный брус, который соединяет прогон и затяжку. Для этого стойка одним торцом крепится ровно по центру затяжки, а вторым — на центре прогона. |
 |
Прогон. Горизонтальный брус, который крепится ниже конькового бруса.
Прогон в системе нужен для соединения стропильных ног в их верхней части. |
 |
Лежень. Горизонтальный брус, установленный также как и прогон, но в нижней части стропильной системы — на затяжке.
За счет лежня, нагрузка от вертикальных стоек и подкосов приходится не на внутреннюю стену, а на мауэрлат. |
 |
Подкос. Диагональная распорка, которая соединяет основание стойки и середину стропильной ноги.
Подкос обеспечивает дополнительную жёсткость стропильной фермы на кровле с большой площадью или с малым углом наклона ската. |
Что учесть при расчете кровли
В соответствии со СНиП 2.01.07-85, стропильные системы для малоэтажных домов рассчитываются с учётом следующих нагрузок:
- Вес стропильной системы;
- Вес теплоизоляционных материалов (если рассчитывается теплая кровля);
- Вес кровельного покрытия;
- Нагрузка ветра;
- Нагрузка снега.
Самые важные параметры для расчета стропильной системы — это снеговая и ветровая нагрузка. Если суммарный вес кровли можно контролировать путем подбора кровельных материалов, то к нагрузкам ветра и снега приходится приспосабливаться.
Большое скопление снега на скатах приводит к поломке или обрушению кровли. Чтобы компенсировать нагрузку снега, подбирается правильный угол наклона стропил. Но слишком большой наклон — это причина срыва кровельного покрытия при сильном ветре.
Оптимальный угол наклона двухскатной кровли с учетом снеговой и ветровой нагрузки составляет 30-45°. С увеличением наклона мы получим более интенсивное схождение снега, но при этом возрастет ветровая нагрузка.
Выбор угла наклона ската также зависит от площади перекрытия и от желаемых габаритов чердачного помещения. Чем больше площадь чердачного перекрытия, тем больше угол наклона крыши. Соотношение этих параметров показано в таблице.
| Суммарная площадь кровли, м² | Площадь помещения, м², при высоте потолка 2 м | Высота конька в метрах | Угол уклона кровли |
| – | – | 1.73 | 20° |
| 4.65 | 0.93 | 2.22 | 25° |
| 12.95 | 2.59 | 2.75 | 30° |
| 18.95 | 3.79 | 3.33 | 35° |
| 23.75 | 4.75 | 3.99 | 40° |
| 27.55 | 5.51 | 4.75 | 45° |
| 30.75 | 6.15 | 5.67 | 50° |
Если планируется устройство мансарды, можно применить ломаную крышу. Ломаная двускатная крыша с мансардой обеспечивает интенсивное схождение снега даже при небольшом наклоне ската
.
Строительство крыши на доме из газобетонных блоков
Шаг 1: подготавливаем стройматериалы
Давайте выясним, как сделать двухскатную крышу на примере следующей инструкции.
Из пиломатериалов потребуются:
- Доски 200×50 мм — для стропил;
- Доски 150×25 мм — для обрешётки;
- Бруски 50×40 мм — для контробрешётки.
До того как построить стропильную систему, заготовленные пиломатериалы обрабатываем антисептическими пропитками. Делаем это заранее, потому что обработать уже готовую конструкцию будет непросто.
Если цена специальных антисептических пропиток превышает запланированный бюджет, можно использовать отработанное моторное масло. Отработка на поверхности пиломатериалов создает гидрофобный слой, который не даст доскам гнить.
Шаг 2: устанавливаем мауэрлат
| Иллюстрация | Описание этапа |
 |
Выравнивание несущей стены. Торец стены, по которой будем укладывать мауэрлат, неидеально ровный. Поэтому выравниваем поверхность цементно-песчаным раствором или кладочным клеем. |
 |
Укладка гидроизоляции. Поверх высохшего раствора стелим полосу рубероида. Так мы исключим прямой контакт дерева и бетона.
Если нет рубероида, поверхность несущей стены можно обмазать битумной мастикой или просто растопленной смолой. |
 |
Укладываем мауэрлат. Так как площадь кровли будет небольшой, в качестве мауэрлата используем не брус, а доску 200×50 мм. Доску выкладываем заподлицо с внешним краем стены. |
 |
Размечаем мауэрлат под анкеры. Разметку делаем так, чтобы анкер располагался на расстоянии 15 см от места крепления стропил.
Анкеры будем использовать длиной 150 мм с диаметром 12 мм. Сразу же заготавливаем шайбы, как показано на фото, чтобы болт придавил доску. |
 |
Крепим мауэрлат. Сверлим доску насквозь сверлом по дереву на 12. Через отверстие проходим в стену буром на 12 и сверлим вглубь на 150 мм.
В подготовленные отверстия вбиваем анкеры. Закручиваем анкеры так, чтобы гайка, через шайбу, придавила доску. |
Шаг 3: устанавливаем лежень
Этот этап выполняется аналогично укладке мауэрлата, а потому используем те же строительные материалы, и те же анкеры. Но есть отличие — если в качестве мауэрлата использовалась одна продольная доска, то в качестве лежня будем применять две доски, уложенные друг на друга.
| Иллюстрация | Описание этапа |
 |
Выравниваем поверхность внутренней стены. Для этого используем кладочный раствор, которым заполняем рельеф.
. |
 |
Монтаж гидроизоляции. Укладываем рубероид полосами.
. |
 |
Укладка лежня. Доски лежня укладываем так, чтобы их край встал заподлицо с краем стены. |
 |
Крепление лежня. Сверлим отверстие через две доски до бетона. Затем буром сверлим бетон на глубину анкера.
Вбиваем анкеры в высверленные отверстия и прижимаем лежень к поверхности стены. |
Шаг 4: кладем фронтон
Фронтон можно закладывать и после сборки стропил. Но лучше выложить блоки заранее, так как готовые стропила будут мешать кладочным работам.
Кладка фронтона из газобетонных блоков выполняется со смещением последующего ряда относительно предыдущего. Для высокого качества кладки применяем только специальный клей.
Чтобы фронтон был ровным, после укладки каждого нового ряда, проверяем правильность монтажа в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Шаг 5: устанавливаем стойки и прогоны
| Иллюстрация | Описание этапа |
| |
Делаем разметку лежня. В соответствии с проектом кровельной системы, размечаем на лежне расположение стропильных ног.
По отметке расположения стропил, с отступом 50 мм будем устанавливать стойки. |
 |
Установка двух крайних стоек. Устанавливаем крайние стойки, которые будут прилегать к фронтонам.
Стойки делаем из доски 200×50 мм и крепим к лежню Г-образными метизами и саморезами. Дополнительно фиксируем стойки на лежне диагональными распорками. |
 |
Установка прогона. Прогон крепим Г-образными метизами и саморезами.
Проверяем уровнем положение прогона по горизонту. Если уровень завален, устраняем перепад, подпиливая одну из стоек или регулируя по высоте крепежные метизы. |
 |
Устанавливаем промежуточные стойки. Делаем это также, как устанавливали крайние стойки, но по соответствующим отметкам на лежне. |
Шаг 6: установка стропил
| Иллюстрация | Описание этапа |
 |
Переносим доски к месту монтажа. Рассчитываем необходимое количество досок и, одну за другой, поднимаем их наверх.
Занесённые наверх доски раскладываем одним концом на мауэрлат, а другим концом на лежень. В итоге, возле каждой стойки должно быть по две доски. |
 |
Центровка прогона. Меряем расстояние от краев прогона к мауэрлатам.
Скорее всего, будет небольшой перекос. Чтобы выровнять прогон, временно крепим диагональные распорки, как на фото. |
 |
Заводим стропила на прогон. На прогоне вплотную к отметке, на которую ляжет стропильная нога, крепим брусок. К бруску струбциной притягиваем стропильную балку. |
 |
Делаем разметку под прогон и мауэрлат. С помощью угольника, размечаем стропила в той части, которой они лягут на прогон и на мауэрлат.
Чтобы получить одинаковую разметку под вырез, можно сделать шаблон из плотного картона. Но шаблоном можно пользоваться, только если стропила одинаковые по ширине. |
 |
Вырезы под прогон и мауэрлат. По разметке торцовочной пилой делаем вырезы.
Подготовленную доску прикладываем одним краем к прогону, а другим краем к мауэрлату. Ту же работу проделываем со смежной балкой. |
 |
Примеряем и режем смежные стропила. Подготовленные стропила сводим на линиии конька, стыкуем и размечаем, как на фото. По сделанной разметке разрезаем смежные доски, чтобы между ними был ровный стык. |
 |
Крепление стропил. Соединяем стропила перфорированными крепежными метизами, и фиксируем на мауэрлате и на прогоне.
Точно так же устанавливаем стропила со стороны противоположного фронтона. |
 |
Натяжка ориентира. Размечаем на стропилах одинаковое расстояние, например, метр от конька. По разметке вкручиваем саморезы.
Между противоположными стропилами натягиваем шнур, который обозначит край стропильной системы. |
| |
Установка промежуточных стропил. Монтаж выполняем по раннее сделанной отметке. Обязательно проверяем вертикальность стропил по уровню. |
После того как стропила собраны, заканчиваем работу с фронтонами. На этом этапе сделаем и установим доборные элементы, чтобы придать кладке готовый вид.
Шаг 7: усиление стропил затяжками и раскосами
Чтобы крыша была более устойчивой, установим усиливающие элементы — раскосы и затяжки. Усиливающие элементы сделаем из доски 200×50 мм и закрепим на смежные стропильные ноги, проходя через стойку.
| Иллюстрация | Описание этапа |
 |
Установка шаблона. Отрезаем кусок доски 200×50 мм, который будем использовать в качестве шаблона. Крепим шаблон на стыке стойки и лежня, как на фото. |
 |
Крепление затяжки. На шаблон, по уровню, выставляем горизонтальную доску.
Выровненную доску по краям крепим к стропилам болтами через сквозные отверстия. По центру доску прикручиваем саморезами к стойке. |
 |
Обрезка затяжки по линиии стропил. С торца затяжки, размечаем линию прохождения стропил. По сделанной разметке обрезаем край доски. |
 |
Установка остальных затяжек. По примеру первой затяжки, собираем и крепим последующие затяжки до противоположного фронтона. |
 |
Установка ригелей. Из доски 150×25 мм делаем распорки, которые крепим вплотную к нижней части прогона. Ригели крепим саморезами на стропилах и на стойке. |
Шаг 8: подрезка (торцовка) стропил
| Иллюстрация | Описание этапа |
 |
Разметка свесов. Оптимальная длина свесов стропил составляет 50-60 см. Отмеряем эту длину по нижней части свеса от стены.
К сделанной метке прикладываем уровень и по нему чертим вертикальную линию. От вертикальной линии расчерчиваем форму свеса с учетом последующего расположения карнизной планки. |
 |
Торцовка свесов. По разметке обрезаем конец стропильной ноги торцовочной пилой. Аналогичную операцию выполняем по всем стропильным ногам, по периметру кровли.
На фото свес стропильной системы – передний срез должен быть вертикальным, а нижний – горизонтальным. |
Шаг 9: монтаж кровельного пирога
| Иллюстрация | Описание этапа |
 |
Монтаж лобовой и карнизной доски. В передней части свеса, в специально сделанные вырезы укладываем доски 100×25 мм.
Доски, уложенные в вырезы, крепим двумя саморезами к каждой стропильной ноге. |
 |
Снимаем с капельника защитную пленку. Снять плотную защитную пленку нужно до монтажа. После установки планки, справиться с этой задачей будет сложно. |
 |
Монтаж капельника. Планку капельника крепим на кровельные гвозди. Гвозди забиваем по верхнему краю капельника с шагом в 30 см.
Забивая гвозди, стараемся не продавить капельник, чтобы не повредить защитный слой лакокрасочного покрытия. |
 |
Установка заглушек на стропила. Заглушки вырезаем из доски 150×25 мм и устанавливаем в промежутке между стропильных ног.
Заглушки нужны, чтобы утепление из плит минваты не сползало вниз. |
 |
Подготовка капельника к монтажу мембраны. По верхнему краю капельника клеим двусторонний скотч. На этот скотч потом закрепим паропроницаемую мембрану. |
| Монтаж обрешетки. Через выстеленную паропроницаемую мембрану крепим к стропилам бруски. На бруски с шагом 30 см устанавливаем поперечные доски обрешетки. | |
| Гидроизоляция конька. На уровне конька, мембрану просовываем под обрешетку. После этого бруски обрешетки затягиваем саморезами. | |
| Подрезка обрешётки по торцам скатов. Между коньком и лобовой доской на расстояние 50 см от фронтона натягиваем шнур.
По шнуру делаем разметку. Торцовочной пилой по отметкам обрезаем края. |
|
| Усиление края обрешётки. По всему скату край обрешетки подшиваем бруском. Брусок крепим на каждой доске двумя саморезами. | |
| Монтаж кровельного материала. Листы металлического профнастила выкладываем и крепим по обрешётке саморезами с пресс-шайбами. |
Заключение
Теперь вы знаете, как делается двускатная крыша дома своими руками. Предложенные инструкции будут полезны при постройке загородного дома или дачи. Чтобы узнать еще больше по теме, посмотрите видео в этой статье. Если остались вопросы по технологии и нужны пояснения, напишите об этом в комментариях.
Важной конструкцией дома становится крыша. Она завершает работы по возведению коробки здания, после которых остается только отделка. Наиболее распространена схема выполнения с двумя скатами. Крыша двухскатная изготавливается своими руками без особых затруднений, необходимо лишь разобраться в технологии.
Конструкция кровли
Прежде чем начать монтаж двухскатной крыши необходимо разобраться, что она из себя представляет. Конструкция отличается от всех остальных фронтонами. Можно привести следующие их разновидности в зависимости от способа сборки стропильной системы:
- односкатная — фронтоны имеют форму трапеции или прямоугольного треугольника;
- двускатная характеризуется треугольными фронтонами;
- четырехскатная (вальмовая) не имеет вертикальных граней.
Основными элементами системы двухскатной кровля являются:
- стропила;
- мауэрлат;
- ригель;
- подкосы;
- стойки;
- схватки (стяжки);
- обрешетка;
- упорные бруски и накладки.
Стропила — это основные несущие конструкции. Важно при строительстве своими руками правильно подобрать их сечение, иначе может возникнуть аварийная ситуация.
Подготовка к началу работ
Перед тем как сделать двухскатную крышу потребуется подобрать материалы. Монтаж начинается с выбора древесины. Чтобы построить своими руками надежную конструкцию, устойчивую к внешним факторам потребуется выполнить следующие рекомендации:
- правильно будет выбрать материалы хвойных пород древесины (ель, сосна, лиственница более устойчивы к гниению);
- сборка конструкции ведется из древесины первого или второго сорта, применение третьего для ответственных элементов недопустимо;
- лучше выбирать те пиломатериалы, которые произведены в северных регионах, чем сложнее условия произрастания дерева, тем плотнее его структура;
- стараются выбирать тот материал, который срублен в конце холодного периода года (февраль-март).
Далее стоит выбрать сечение стропильной ноги. Оно зависит от следующих моментов:
- нагрузка от снегового покрова (снеговой район);
- масса кровельного покрытия;
- шаг стропил;
- пролет (расстояние между опорными точками);
- толщина утеплителя.
Теплоизоляционный слой требуется при проектировании в подкровельном пространстве дома жилого помещения — мансарды. Чаще всего выполняется установка своими руками минераловатного материала для повышения теплоизоляционных характеристик. При этом важно обеспечить вентиляционный зазор между теплоизолятором и кровельным покрытием. Высота стропильной ноги не должна быть меньше, чем толщина утеплителя. Для увеличения просвета вводят такой элемент системы как контробрешетка — брусок, который прибивается параллельно стропильной ноге и увеличивает ее высоту.
Наиболее удобный шаг стропил для частного дома тот, который обеспечивает расстояние между ними в свету 0,58 м.
Это позволяет правильно установить плиты минеральной ваты без подрезок и доборных элементов. Для такого шага можно привести следующие рекомендации по сечению в зависимости от пролета:
- пролет 3 м — размер стропила 40х150 мм;
- 4 м — 50х150 мм;
- 5 м — 50х175 мм;
- 6 м — 50х200 мм.
Важно знать следующее: на несущую способность и сопротивление изгибу больше влияет высота, чем ширина. При необходимости увеличить несущую способность эффективнее наращивать высоту.
Еще один элемент, сечение которого потребуется подобрать — обрешетка. Самым оптимальным значением станет толщина 32 мм. При повышенной нагрузке значение увеличивают до 40 мм.
Остальные составляющие стропильной системы дома назначаются конструктивно, исходя из того, какие пиломатериалы имеются в наличии. Но при этом стоит все-таки учитывать прочностные требования.
Сразу же после покупки материала, перед тем как начнется сборка системы, потребуется обработать своими руками все элементы специальными составами.
Двускатная, как и любая другая кровля дома нуждается в следующих видах защиты:
- антисептическая, производится в обязательном порядке, позволяет предотвратить процессы гниения и возникновения плесени и грибка (даже если не установка планируется через какое-то время после покупки древесины, обработка выполняется незамедлительно);
- антипиренная, выполняется по желанию, но очень важна, повышает способность дерева сопротивляться возгоранию, чем увеличивает безопасность строения.
Монтаж стропильной системы дома
Чтобы построить крышу дома своими руками, требуется выполнить все работы в определенном порядке. Установка элементов не вызывает затруднений, но нужно контролировать качество узлов и соединений. Самыми важными участками становятся:
- крепление мауэрлата к стене;
- крепление стропил к мауэрлату;
- скрепление стропил между собой.
Чтобы правильно построить кровлю своими руками работу стоит выполнять в следующем порядке:
- установка мауэрлата;
- монтаж стропил под проектным углом;
- скрепление ног в верхней части;
- раскрепление несущих конструкций с помощью стоек, подкосов и схваток;
- монтаж контробрешетки, обрешетки, гидроизоляции;
- утепление кровельной системы своими руками;
- установка нижней обрешетки, монтаж кровельного покрытия.
Далее стоит рассмотреть основные узлы стропильной системы, чтобы установка была выполнена с соблюдением технологии.
Крепление мауэрлата к стене
При установке своими руками важно понять, куда укладывать мауэрлат. Брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм устанавливают на внутреннюю грань наружных стен. При этом важно обеспечить достаточную теплоизоляцию такого участка. Наружную часть ограждения на этом участке можно выполнить из того же материала, что и стены.
При этом укладку выполняют под углом равным уклону скатов. Второй вариант — пространство заливают керамзитобетоном. Эти способов актуальны для каменных домов (кирпич, пенобетон, керамзитобетон и тому подобное). Если планируется построить каркасный или деревянный дом в качестве мауэрлата будет выступать верхняя обвязка или венец стены.
Выполнить работу можно несколькими способами:
- Закрепление на скобы. Для этого в предпоследнем ряду кладки устанавливают деревянные бруски, к которым будет крепиться нижняя часть скоб, а верхняя заводится в мауэрлат. Деревянные пробки обязательно пропитываются антисептиком.
- Закрепление на проволоку. Чтобы выполнить такой вариант потребуется заложить проволоку толщиной 3-4 мм в кладку стен или монолитный пояс, длина ее должна быть такой, чтобы обернуть брус и закрутить катанку.
- Крепление на болты или шпильки. Варианты похожи, но первый обеспечивает большую надежность. Крепежные детали закладываются в монолитный пояс. После этого брус укладывается на шпильки или болты. Чтобы изготовить отверстия под них в нужных местах, по мауэрлату легонько постукивают. Образовавшиеся углубления и будут местами для просверливания отверстий. После их подготовки выполняют окончательную установку бруса в проектное положение и затягивают гайками.
При строительстве дома также важно знать способ наращивания мауэрлата. Стандартные размеры пиломатериала — 6 м, а стены могут быть большей длины. Чтобы соединить два элемента по длине потребуется выполнить прямой замок. Для этого у одного элемента выпиливают нижнюю часть, а другого верхнюю. Скрепление выполняют болтами. Выполнять срез под углом в этом случае не рекомендуется. С помощью прямого запила делаются и угловые соединения.
Выбор способа крепления мауэрлата во многом зависит от материала стен, точнее от его прочности. Для легких бетонов обязательным мероприятием станет заливка монолитного пояса по периметру.
Важно предусмотреть гидроизоляцию между деревом и каменным материалом. Для этого чаще всего применяют рубероид, линокром или гидроизол.
Крепление стропил к мауэрлату
Существует два наиболее распространенных варианта выполнения работ своими руками при постройке дома:
- с запилом;
- без запила.
В обоих случаях дополнительно стропила закрепляют металлическими уголками с обеих сторон. При использовании системы с запилом, потребуется обработать брус под углом, соответствующим наклону кровли дома. При установке без запила необходимо подготовить своими руками опорный брус, который не позволит элементу системы смещаться поперек мауэрлата. В качестве дополнительной фиксации забивают гвозди и заводят скрутку из проволоки от ноги к стене (можно выполнять такое крепление через одну ногу).
Тем как будет установлена двухскатная стропиловка дома своими руками для получения подробной и наглядной информации рекомендуется ознакомиться с серией «узлы деревянных крыш жилых сельских зданий». В этом альбоме приведено большое количество вариантов закрепления всех элементов, которые помогут без ошибок выполнить монтаж.