Как сделать электрику в квартире своими руками с нуля пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция о том, как провести электропроводку в квартире своими руками. Требования к электромонтажу в квартире, схема щитка, видео обзор всех работ.

Монтаж электропроводки в квартире не такой длительный и затратный, как монтаж проводки в доме. Это связано с тем, что здесь не нужно подводить линию внутрь жилья, т.к. это обеспечивает компания-застройщик.

Разводка кабеля по комнатам состоит из следующих этапов:

• составление схемы;
• расчет количества необходимых материалов и электрической фурнитуры;
• разметка и штробление стен;
• крепление кабеля;
• установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
• сборка вводного щитка;
• проверка линии тестером.

Следует отметить, что на сегодняшний день открытая электропроводка в квартире уже не используется, поэтому в данной статье мы рассмотрим монтажные работы скрытым способом.

Весь кабель подходящий для такой проводки вы можете посмотреть на сайте http://cable.ru/cable/kabel-dom.php Там указаны подробные технические характеристики каждой марки. Далее мы предоставим подробную пошаговую инструкцию монтажа электрики с нуля, которая подойдет для новичков, желающих проверить свои силы в электрике.

Содержание:

• Составление схемы
• Выбор фурнитуры и автоматики
• Прокладка проводки и требований к ней
• Подключение розеток и выключателей
• Подключение автоматов и УЗО

Составление схемы

Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов. О том, как составить схему проводки перед ремонтом, мы рассказали подробно в статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Основные моменты изложим ниже.

Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.

При составлении схемы рекомендуем Вам учитывать следующие советы, нормы и правила:

1. В квартирах запрещено штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные штробы. Об этом мы подробно расскажем ниже.
2. Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя найти провод в стене с помощью специального прибора. Учтите, что в хрущевках и других панельных строениях кабель прокладываются в каналах в плитах. Из-за требований к жесткости которых, каналы могут проходить по диагонали.
3. Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
4. Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразится на удобстве ремонта). Также можно провести проводку по полу, а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
5. Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать выключатели пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
6. Розетки крепятся внизу (20-30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 10 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку, и не меньше 1 розетки на комнату. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не меньше 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
7. В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
8. Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
9. В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена). Но прочтите в статье «розетки в ванной комнате» о правильном их расположении. Если кратко, то розетки должны иметь защитные шторки или находится в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.

Кстати, говоря о ванной комнате и кухне, современным решением является система защиты от протечек воды. Она позволит сохранить ваше жилье и жилье соседей от затопления во время аварийной ситуации, либо если вы забыли выключить воду. Так вот на этапе ремонта и монтажа проводки в квартире, для защиты от протечек нужно проложить отдельный кабель от щитка. Подключение модуля управления к сети переменного тока должно осуществляться с использованием устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun. Подробнее о ней можете прочитать в нашем обзоре Neptun Prow + Wi-Fi.

Наверняка вам будут полезными эти статьи:

• схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
• схема электропроводки в однокомнатной квартире.

Выбор фурнитуры и автоматики

При выборе выключателей и розеток обращайте внимание на способ их монтажа – внутренний или наружный. Если вы собираетесь устанавливать их в подрозетники, то нужно покупать только изделия для внутреннего монтажа. Для соединения проводов нужно использовать винтовые или рычажные клеммники (типа Ваго), колпачки СИЗ или гильзы. Также можно выполнить соединение пайкой или сваркой, но ни в коем случае не скруткой (запрещено согласно ПУЭ 2.1.21). Поэтому нужно купить изделия для соединения проводов с запасом.

Автоматические выключатели и УЗО выбирайте известных производителей, из бюджетного сегмента это IEK и КЭАЗ, а из среднего и верхнего — это Schneider Electric, ABB и Legrand.

Обязательно включите в Вашу схему квартирной электропроводки УЗО на 30 мА, которое защитит от поражения электрическим током. Рекомендуется отдельное УЗО на 10 мА устанавливать для ванной комнаты. Номинал УЗО выбирается выше, чем автомата. Допустим, если автомат на 16А, УЗО ставите на 25А. Если автоматический выключатель на 25А, устройство защитного отключения должно быть номиналом 32А и т.д.

Не знаете, какой кабель выбрать? Так вот кабель должен обязательно быть медным. Чтобы провести электропроводку в квартире своими руками, можете выбрать медный кабель ВВГнг или NYM. Это одни из наиболее подходящих марок проводов на отечественном рынке. На освещение выбирают сечение 1,5 мм.кв. и защищают автоматом на 10А, на розетки прокладывают кабель 2,5 мм.кв. и ставят автомат 16А. Для подключения электроплиты и других мощных потребителей лучше использовать кабель сечением 4 мм.кв. и защищать автоматом 25А.

Если хотите, чтобы электропроводка в квартире была безопасной, поставьте в щитке реле напряжения, которое защитит от перенапряжения в сети в результате перекоса фаз, который часто наблюдается в старом жилом фонде из-за обрыва нуля.

Схема сборки щита может быть такой (на ее основании просто выберите комплектующие):

Если в квартире предусмотрено заземление, схема будет следующей:

Прокладка проводки и требований к ней

Первый и очень важный момент, о котором вы должны знать перед началом электромонтажных работ — в панельных домах (хрущевках) чаще всего нельзя штробить стены согласно Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» Также согласно Постановлению правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1) запрещено штробить несущие стены.

В этом случае рационально будет проводить проводку по имеющимся каналам, полу или под потолком (если планируется натяжной либо подвесной потолок). Первый и последний вариант более предпочтительный. Если электропроводка в квартире меняется и планируется обшить стены гипоскартоном, отличным решением будет прокладки проводки за гипсокартоном.

Важно! Штробить потолок в квартире категорически запрещено! Единственный вариант при котором можно делать штробы на потолке — это в первую очередь нанесение на потолок дополнительного слоя штукатурки, в котором будет спрятан кабель. Этот слой уже можно аккуратно проштробить, не задев монолит.

Т.е. самый простой вариант — провести линии от щитка к розеткам и выключателям по потолку, каналам либо полу, а там уже сделать вертикальные штробы и так называемые колодцы для установки подрозетников.

Еще один важный момент, на который вы должны обратить внимание, если решили провести проводку в квартире своими руками — шумные работы разрешены с 9 утра до 7 вечера (кроме воскресных дней) при этом с 13 до 15 должен быть предусмотрен час тишины! Штробление относится к шумным работам и может не только вызвать гнев соседей, но и стать причиной наложения штрафа (от 1 до 5 тыс. рублей для физических лиц).

Возвратимся непосредственно к прокладке квартирной электропроводки. Как мы уже говорили ранее, длину проводников необходимо покупать с запасом. Этот запас пойдет на их соединение между собой (с каждой стороны наружная оболочка кабеля снимается на 5-10 см) и на подсоединение розеток, выключателей, светильников (запас длины от 10 до 15 см).

О том, как грамотно провести электропроводку в квартире, не нарушая правил, рассказывается на видео:

Подключение розеток и выключателей

Данный этап довольно простой, необходимо подключить в квартире все розетки и выключатели. Для этого в штробы устанавливаются подрозетники и специальные коробки. Рекомендуем Вам «садить» данные элементы на алебастр, т.к. он быстро и надежно прихватывается к стене.

Нет смысла по несколько раз писать одно и тоже, поэтому предлагаем списком статьи, с которыми вам нужно ознакомиться:

1. Как установить распределительную коробку в стене
2. Как подключить евророзетку
3. Как ставить выключатель света
4. Как подключить выключатель к сети

Подключение автоматов и УЗО

Последний этап монтажа электропроводки в квартире — сборка вводного щитка. Согласно составленной схеме Вы должны подключить автоматические выключатели и УЗО. Сложностей в подсоединении этих аппаратов не должно возникнуть — вводной провод заводится сверху, а отходящий к распределительной коробке снизу. О том, как подключить УЗО мы рассказывали. Подключение автоматического выключателя также не составит труда, даже чайникам в электрике. Наглядно увидеть процесс монтажа данных устройств Вы можете на видео ниже:

Устанавливаем УЗО в щиток

Подключаем автомат

После того, как все защитные устройства в квартире будут подключены, необходимо осуществить прозвонку электропроводки мультиметром, чтобы убедиться в правильности проделанной работы. Лучшие для этих целей вызвать электрика, чтобы опытный специалист все проверил. Услуги проверки готовой проводки стоят не так дорого. Если никаких проблем не будет обнаружено, смело включайте автомат и осуществляйте первые испытания готовой линии.

Вот по такой технологии может быть проведена электропроводка в квартире своими руками. Надеемся, предоставленная пошаговая инструкция, схемы и требования помогли вам выполнить электромонтаж безопасно, а главное — с соблюдением все норм и правил.

Похожие материалы:

• Как заменить электропроводку в квартире
• Замена проводки в хрущевке
• Как выбрать УЗО для квартиры
• Как сделать заземление в квартире
• Схема электропроводки без распределительных коробок

Источник: Samelectrik.ru

Программы, помогающие составить схему электропроводки в квартире

В сети интернет можно найти множество программ, которые помогут спроектировать домашнюю электрическую сеть. Среди них есть как бесплатные, так и те, за которые придётся выложить некоторые суммы. Среди самых известных программ, не требующих финансовых вложений, можно отметить:

1. QElectroTech.
2. Visio.
3. NanoCAD.
4. Компас-Электрик.
5. Eagle (Easily Applicable Graphical Layout Editor).

Подобные программы можно перечислять ещё долго. Бесплатное ПО вполне подойдёт для составления поверхностной схемы электропроводки в панельной квартире или частном доме, однако ограниченный функционал не позволит начертить более сложные коммуникации. Для подобных целей следует использовать платные программы. По мнению пользователей, лучшей в этой области является sPlan.

Такую схему поможет составить специальная компьютерная программа

Зачем делать проект электропроводки в квартире

Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства. Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.

Кто-то скажет, что электрик – перфекционист, ответим, что работа велась по проекту. Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.

Когда у застройщика хранится план, проблем подобного рода не возникает.
План электропроводки квартиры – пример. Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы. Его задача – разбить кабеля на группы так, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, а также была возможность распределить нагрузку в сети равномерно. Электрик продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности.

Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:

1. Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
2. Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
3. Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
4. Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
5. Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.

Выбор проводов

В зависимости от материала изготовления токоведущих жил провода делятся на 2 типа:

• Медные;
• Алюминиевые.

Сейчас практически повсеместно используют медную проводку. Медь меньше нагревается и выдерживает более высокую нагрузку в сравнении с алюминием при одинаковом сечении жил.

Определять количество жил и сечение следует исходя из типа электросети (двухфазная 220 В или трёхфазная 380 В) и нагрузки. По данным параметрам медные кабели для бытовой сети 220 В можно разделить на несколько основных типов:

• ВВГ 3х2,5. Трёхжильный сечением 2,5 мм2. Максимальная нагрузка – 6,2 кВт. Для монтажа розеток под бытовую технику.
• ВВГ 3х1,5. Трёхжильный сечением 1,5 мм2. Максимальная мощность – 4,6 кВт. Обычно применяется для подключения осветительных приборов.
• ВВГ 3х6. Трёхжильный сечением 6 мм2. Выдерживает нагрузку до 10,8 кВт. Для подключения высокомощных приборов (духовые шкафы, варочные поверхности и т. п.).

Для подключения к трёхфазной сети применяются 5-жильные провода. Аналогично сети 220 В, чем больше сечение провода, тем выше максимально допустимая нагрузка.

Частые ошибки при самостоятельной разводке

Оценив масштаб предстоящих работ, многие мастера задаются вопросом, как провести электропроводку в частном доме своими силами, не допустив грубых ошибок? К меньшим из них можно отнести перерасход материалов, к большим – возможность возникновения аварийных ситуаций или пожара. Прежде чем начать реализовывать свои идеи, необходимо все хорошо продумать. Рекомендуется не пожалеть времени и составить план, а затем пошаговое описание каждого этапа.

Избежать множества нелепых ошибок поможет принципиальная схема проводки. На ней отображают места прохождения линий, точки подключения. Электромонтаж нужно вести сразу по всему дому, чтобы избежать появления множества соединений. Со временем они станут источником проблем.

Не следует экономить на фурнитуре

Стремление сэкономить приводит к другой распространенной ошибке – покупке некачественной фурнитуры. Она не выдерживает нагрузок, быстро ломается. Выбору комплектующих рекомендуется уделить максимум внимания:

• осмотреть – аккуратный вид, надежность соединения элементов;
• понюхать – не должно быть резкого запаха пластмассы;
• взвесить ­ слишком легкое изделие, скорее всего, изготовлено из некачественных деталей.

Монтируя электропроводку в доме своими силами, многих проблем можно избежать, если правильно подобрать материалы, рассчитать метраж, количество. Заниженное сечение кабеля часто провоцирует возгорание. Отдельные участки необходимо выполнять из цельных кусков. Обидно, если до люстры или выключателя не хватит 30 см и придется делать дополнительное соединение. Некоторые мастера по старинке делают его скруткой. ПУЭ разрешает ее использовать только как временный вариант. К безопасным способам относят клеммы, пайку, опрессовку.

Грубое нарушение правил

Грубым нарушением правил является непосредственное соединение медного и алюминиевого провода. Идеальный вариант: полностью заменить проводку на медную. Если его реализация по разным причинам невозможна, для контакта следует применять специальные клеммные колодки. Тщательная изоляция контактных мест – залог безопасности, надежности, долговечности.

Поводом для несчастных случаев зачастую становится излишняя самоуверенность электрика. Перед проведением электромонтажных работ любой сложности обязательно нужно проверить отключено ли напряжение. Если есть сомнения в правильности своего решения, не стоит пренебрегать консультацией с опытным специалистом.

Нередко домашние мастера, стремясь сэкономить материал, нарушают основное правило обустройства сетей: только вертикально или горизонтально. На качество работы системы это не повлияет, но вероятность нарушения целостности от повреждения гвоздем или сверлом повышается в разы.

Чтобы новая электропроводка в квартире своими руками с пошаговой инструкцией была выполнена качественно, быстро, надежно, желательно не пожалеть времени на подготовку

Важно правильно рассчитать материал, подобрать фурнитуру, выполнить этапы монтажа. Процесс этот непростой, но увлекательный, требует терпения, аккуратности, щепетильности

Расчёт потребности в материалах и фурнитуре

Необходимое количество материала определяется двумя способами:

• по схеме электропроводки – наиболее точный;
• по общей площади квартиры — приблизительный.

При расчёте кабеля по схеме замеряется суммарная длина разметки электропроводки, к которой добавляется 10%, плюс по 20 см на каждую розетку или выключатель, плюс 50 см на каждый светильник и 50 см на распределительный щиток.

Чтобы рассчитать потребность в кабеле по площади квартиры, числовую величину площади жилья умножают на 4, и получают общий метраж провода всех сечений. 40% от полученного значения – это длина кабеля для освещение, оставшиеся 60% — метраж силового кабеля.

Сечения кабелей участков проводки рассчитывают с привязкой к материалу провода, способу укладки и максимальной нагрузке на линию. Для удобства подбора необходимого провода величины сечения сведены в таблицу зависимости от указанных факторов:

Называя в обиходе проводник кабелем или проводом, следует знать, что это не синонимы:

• провод – это многожильный или одно- или многожильный проводник с лёгкой трубчатой изоляцией или без неё;
• кабель – это система изолированных проводников, объединённых в единую конструкцию, которая дополнительно изолируется и, в зависимости от модели, защищается броневым кожухом.

Что касается материала изготовления жил, то нормативные документы чётко определяют следующее:

ПЭУ 1.7.34 «… В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами … »

СП 31-110-2003, п. 14.3 «Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.»

К оборудованию мощностью более 2,0 кВт рекомендуется подводить отдельную линию питания с автоматом, номинал которого можно определить по следующей таблице:

Монтаж электропроводки пошагово

• Чтобы проложить новый кабель, для начала нужно сделать разметку на стене. Затем с помощью перфоратора сделать штробы. Лучше всего укладывать новую проводку в гофру. Это облегчит последующий ее демонтаж. Когда штробы будут готовы, сначала проводим провод от счетчика к распределительным коробкам. Затем заворачиваем провод в гофрированный материал и закрепляем алебастром. Потом протягиваем провод от коробок к розеткам.
• Дальше соединяем разветвления кабеля с магистральным, который находится в распределительной коробке. Соединяются они с помощью клемников. После окончания вышеперечисленных работ можно подключать квартиру к электропитанию.
• В заключительном этапе подключаем квартиру к счетчику. Старый счетчик при этом лучше заменить. Лучше всего для этих работ пригласить электрика. Он проложит новый кабель от щита подъезда к вашему счетчику и заменит его на новый. Счетчик лучше поместить в специальный щиток, туда же лучше установить автоматы. Количество ампер в автомате зависит от количества одновременно включаемых приборов в вашей квартире.
• Мощности, которые потребляют эти устройства, нужно сложить. Сумма поделить на 220. Так вы посчитаете ампераж вашего автомата. Теперь можно подключить к счетчику квартирную разводку и включить автоматы.

Выбор проводов и фурнитуры

Если вы решили сделать электрику в квартире своими руками, обратите внимание на марку провода и его сечение. Для розеток понадобится провод 2,5-4 мм, а для выключателей – 1,5 мм

Наиболее востребованы на сегодня два типа:
1) ВВГ – кабель с медными жилами, каждая из которых защищена отдельной поливинилхлоридной изоляцией.

Плюсы: разнообразие форм (бывает плоским, треугольным, круглым, секторным, квадратным), есть огнеупорная модификация (ВВГнг).
Минусы: высокая цена.

2) ПУНП (ПУГНП, АПУНП) – провода с медными изолированными жилами, заключенными в оболочку из ПВХ.

Плюсы: доступная стоимость
Минусы: материалы могут выйти из строя при нагреве, а форма провода – только плоская.

А вот провода с жилами из алюминия (АПВ, АППВ, АПРТО) не стоит использовать при обустройстве домашней электропроводки – они быстро выходят из строя от попадания влаги и со временем теряют прочность, что становятся причиной замыканий.

Помимо проводов, понадобится и фурнитура:
• Розетки и выключатели (оптимальный вариант – скрытого типа).
• Клеммные колодки.
• Распределительные коробки с защитой от возгорания.
• Автоматы с УЗО (для осветительной линии подойдет 10А или 16А, для электропитания – 25А или 32А, для электроплиты – 40А).

С чего начать разводку электрики в квартире

Работы по монтажу электропроводки в квартире или другом жилом помещении всегда должны начинаться одинаково – с составления плана разводки электрики. И вот почему. Допустим, сделали вы ремонт, не особо задумываясь по поводу конечного результата. Как захотелось, так и делали.

Расставили мебель по местам, расположили бытовую электронику. И что же у нас получилось? Катастрофа! Все розетки оказались в «холодном резерве»: одну загородил шкаф, другую диван, третью комод, а четвертую тумбочка. Даже для подключения телевизора и любимой стереосистемы как по закону подлости не оказалось розеток в радиусе 3-4 метров.

И вот здесь начинается очень веселая и увлекательная игра под названием «Раскидай по всей квартире удлинители и пилоты». Спрашивается: зачем вы делали новую электропроводку, чтобы потом ходить и спотыкаться об удлинители? Представьте, сколько денег и нервов может быть потрачено зря.

Как сделать электропроводку в квартире?

Монтаж электропроводки в квартире своими руками не такой длительный и затратный, как монтаж проводки в доме. Это связано с тем, что здесь не нужно подводить линию внутрь жилья, т.к. это обеспечивает компания-застройщик.

Разводка кабеля по комнатам состоит из следующих этапов:

• составление схемы;
• расчет количества необходимых материалов и электрической фурнитуры;
• разметка и штробление стен;
• крепление кабеля;
• установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
• сборка вводного щитка;
• проверка линии тестером.

Следует отметить, что на сегодняшний день открытое проведение электропроводки в квартире уже не используют, поэтому в данной статье мы рассмотрим монтажные работы скрытым способом.

Весь кабель подходящий для такой проводки вы можете посмотреть на сайте http://cable.ru/cable/kabel-dom.php Там указаны подробные технические характеристики каждой марки. Далее мы предоставим подробную пошаговую инструкцию с нуля, которая подойдет для новичков, желающих проверить свои силы в электрике.

Проектирование электрической сети дома

Исходя из приведенной общей схемы электроснабжения дома, для проектирования электрической сети нам прежде всего необходимо рассчитать количество групп и распределить по ним нагрузки. Дабы сделать это нам необходимо определиться со способом монтажа проводки и подсчитать возможную нагрузку наших потребителей.

Выбор способа монтажа электропроводки

Начнем с выбора способа монтажа электрической сети. Электропроводка частного дома может быть выполнена открытым и скрытым способом. И от правильного выбора зависит не только количество групп, сечение проводов и суммарная стоимость монтажа, но и внешний вид всего дома.

На фото открытая электропроводка в деревянном доме

Итак:

• Прежде всего отметим, что любой вид монтажа проводки может быть реализован в доме любой конструкции и из любых строительных материалов. Вопрос только в стоимости монтажных работ. Мы не будем приводить нормы монтажа для разных видов проводки в разных условиях. Эту информацию вы можете найти в других статьях на нашем сайте. Остановимся только на общепринятых нормах.
• Открытая проводка нашла широкое применение в домах из горючих материалов. В первую очередь это дерево, СИП панели и другие виды горючих стройматериалов. Для таких домов цена монтажа открытой проводки зачастую значительно ниже. Скрытая же проводка потребует немалых финансовых вливаний, а ее монтаж трудоемок.
• Скрытая проводка применяется преимущественно в домах их кирпича, пеноблоков и других не горючих материалов. Ведь такой вид проводки позволяет полностью скрыть инженерные сети, в то же время в домах из не горючих материалов она не предъявляет особых требований.

Расчет суммарной нагрузки дома

На следующем этапе проектирования вам необходимо рассчитать суммарную нагрузку по дому и по отдельным электроприемникам. Это необходимо для последующего формирования групп.

• Для этого нам прежде всего необходимо определиться с количеством электроточек и их максимальной потребляемой мощностью. Это зачастую становится самой серьезной проблемой для не профессионалов, но де-факто в этом нет нечего сложного.
• Каждая розетка или выключатель в доме смонтирован для определённого электроприбора или группы электроприборов. Нам достаточно выбрать наиболее мощный из них и в дальнейшем вести расчет для него.
• Мощность электроприбора можно посмотреть в паспорте прибора. Так же ее может содержать инструкция по эксплуатации. Если у вас нет не того не другого, то примерную мощность вы можете узнать в нашей таблице.

Таблица мощностей электроприборов

Но в большинстве случаев мощность приборов указывается в Ваттах, а нам ее необходимо перевести в Амперы. Для этого можно воспользоваться законом Ома — . Вообще это упрощенный вариант формулы, но для наших целей этого вполне достаточно. Исходя из этой формулы у нас получается, что электроприбор мощностью в 1кВт для сети напряжением 220В потребляет электрический ток примерно в 4,5А.

Распределение нагрузок по группам

После того как мы рассчитали суммарную нагрузку по дому и для каждой отдельной электроточки, мы можем приступать к непосредственному созданию групп.

Итак:

Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 номинальная мощность автоматических выключателей для питания групповых линий розеток и сети освещения не должна превышать 16А. Отталкиваясь от этого пункта распределяем наши нагрузки на отдельные группы.

Схема совмещенной электрической группы

Так же стоит помнить, что электропроводка в частном доме самому монтировать не легко. Поэтому не стоит располагать разные электроприемники одной группы в разных частях дома

Обычно это 1 – 2 смежных комнаты

Еще одним аспектом на который стоит обратить внимание, это п.7.2 ВСН 59 – 88. Он требует подключение розеток на кухне и в жилых комнатах к разным группам

Достаточно часто в розеточную группу кухни включают и розетку в ванной комнате.

• В итоге у нас может получиться от 3 до 7 групп в зависимости от суммарной нагрузки. У некоторых может получиться более 10 групп. Но тут все уже зависит от размеров дома и количества электроприборов. Но согласно технических условий вводной автомат, который установлен на дом, редко превышает значения в 25А иногда 40А.
• Об этом следует помнить и при разделении нагрузки по группам своими руками. Ведь вероятность того, что все электрические приборы будут работать одновременно достаточно низка. Поэтому следует трезво подойти к этому вопросу и выполнить распределение более взвешенно с учетом такого фактора как коэффициент использования.

Прокладка проводов и фурнитуры

В первую очередь монтируют щиток и УЗО. количество которых соответствует количеству групп подключения. Внутрь щитка заводится отрезок провода сечением 5 мм². Синий — крепят к нулю, белый – к верхнему контакту автомата, заземляющий (желтый с зеленой полосой) – заземлению. УЗО соединяются последовательно отрезком белого провода.

Провод режут на отрезки необходимой длины с припуском на соединения, на полу протягивают в гофры и после этого укладывают в штробы.

Для подключения розеток используется провод сечением 2,5 мм². от осветительных приборов и выключателей – провод 1,5 мм². К концу каждого провода желательно прикреплять бирку с указанием назначения и расположения группы (точки) подключения.

Провода в распределительных коробках соединяют с помощью СИЗ или просто хорошо изолируют. Основной провод внутри щитка подключают так: синий проводник – к нулевой шине, фазный, в красной или коричневой изоляции – к УЗО снизу, заземляющий – к заземлению внизу .

После этого проводку прозванивают и, если монтаж выполнен правильно, остается вызвать электрика для подключения к распределительному щиту. Как правильно осуществить монтаж и прокладку электропроводки в квартире своими руками, вы сможете посмотреть далее в видео:

Все работы выполняются только исправным инструментом. рукоятки ручного инструмента должны быть изолированы. Для дополнительной защиты необходимы прорезиненные перчатки, работы по штроблению стен выполняют в защитных очках и респираторе. Штробление на высоте производится с козел либо со стремянки с боковым упором.

В данном видео опытный специалист расскажет и покажет, как поменять электропроводку в квартире своими руками:

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Электрика до или после штукатурки

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать. 

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster. 

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Это может быть:

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Количество групп по комнатам

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

В детскую комнату можно завести отдельный провод под розетку на телевизор. Это делается для того, чтобы ребенок мог безопасно находиться в этом помещении, даже без вашего присмотра.

Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то остальные розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете абсолютно спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.

Получается, что минимально в жилое помещение заводятся два кабеля:

В среднем три:

На детскую – четыре.

Что касается кухни, то здесь немного другая ситуация. Электропотребление на кухне самое большое во всей квартире.

Среди мощных и ответственных приборов, на которые идет отдельный кабель, особо выделяются:

Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над рабочей поверхностью. То есть, если на рабочей поверхности у вас 2-3 блока подрозетников, то на каждый из этих блоков должна идти отдельная группа.

Для чего это делается? На данный момент кухонные электроприборы весьма энергоемки и для того, чтобы при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, изначально и закладывается столько отдельных линий.

Благодаря этому, вы спокойно сможете использовать все нужные эл.приборы и не бояться, что где-то что-то сгорит или поплавится. Особенно это актуально в праздничные дни, когда готовка на кухне идет полным ходом.

Получается, что на кухню минимально нужно завести хотя бы 10 кабельных линий.

Сечение кабеля нужно выбирать исходя из следующих рекомендаций:

Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.

Таковы реалии сегодняшнего дня.

Что касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.

Плюс не забывайте про экранированный телевизионный кабель. 

Его также можно завести как напрямую, так и предусмотреть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника у вас не будет привязана к какому-то одному месту.

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

Подробнее

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.

При черновом электромонтаже потолочные светильники, как правило шлейфуются. Однако при чистовых работах, необходимо уже использовать распредкоробки спрятанные за светильником.

Более подробно о правильном подключении потолочных светильников говорится в видео ниже.

После окончания чернового электромонтажа, все подрозетники закрываются крышками из пенополистерола. Делается это для того, чтобы при малярных работах провода не мешали и подрозетники оставались всегда чистыми.

Один из самых важных моментов в эл.монтаже это электрощиток. Используйте здесь продукцию только проверенных и зарекомендовавших себя с положительной стороны производителей – ABB, Hager, Tekfor.

Про последовательность работ по сборке электрощитка, его комплектации и оптимальных схемах, можно ознакомиться в отдельных статьях.

Монтаж корпуса щита в стену:

Однофазный вариант рапредщитка:

Выбор оптимального трехфазного варианта: 

Выбор автоматических выключателей и УЗО

Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:

Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:

В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.

Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:

Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.

Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.

Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.

Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.

На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.

После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.

Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.

«Да будет свет!» — сказал электрик. Если планируете самостоятельно проводить электромонтажные работы, то эта статья для вас. Рассказываем, с чего начать и что обязательно нужно учесть.

В статье рассказывается:

Для чего нужна схема электропроводки в квартире

Если вы затеяли ремонт, вы так или иначе коснетесь вопроса электропроводки. Купили ли вы квартиру в новостройке с черновым ремонтом или решили обновить хрущевку – проводка потребует вашего внимания. 

В новой квартире вам захочется сделать все по вашей планировке. В домах же старой постройки проводка зачастую уже порядком изношена. Кроме того, в те времена электрическая сеть не была приспособлена для подключения всей той техники, которую мы активно используем сейчас. Посудомоечные и стиральные машины, духовые шкафы, электрические плиты — все это приборы высокого потребления электричества. Для них нужно устанавливать отдельные розетки с заземлением. 

Нагрузку дают и многочисленные мелкие бытовые приборы: мультиварки, пылесосы, электрочайники. В совокупности они ощутимо нагружают электросеть, и слабая проводка может не выдержать. Поэтому разводку в старых домах нужно обязательно менять либо модернизировать — это вопрос безопасности жильцов всего дома

В целях экономии каждый хозяин пытается справиться своими силами, забывая, что между заменой лампочки и монтажом проводки лежит огромная пропасть знаний, умений и осторожности. Схема электропроводки в квартире — это тонкая и кропотливая работа, которую мы рекомендуем доверить профессионалам. Но если желание обучиться этому делу велико, мы расскажем, с чего начать и на что обратить внимание. 

В домах типовой застройки схема проводки в квартире стандартная. В постройках по индивидуальным проектам схема уникальная, составленная только для этого дома, квартиры или дачи. 

План составляют в подробных деталях, с условными обозначениями абсолютно всех элементов снабжения электричеством. В нем отражены расположение проводки, выключателей и розеток, установленные распределительные короба, электросчетчики и прочее. Схема электропроводки квартиры намного упрощает жизнь: при ремонте и монтажных работах не нужно будет гадать, где проходит кабель и что питает этот выключатель. Но это не все.

• Вы экономите. Схема поможет заранее узнать, какие комплектующие понадобятся для монтажа электросети, подготовить список и закупиться по нему, изучая специальные предложения в магазинах. Не нужно бежать каждый раз в строймаркет, если обнаружатся недокупленные материалы.

• Вы оптимизируете электросеть. Тщательно составленная схема демонстрирует места электропроводки, которые могут перегреться от высокой нагрузки. Видя эти узлы, вы оптимально распределите мощности, тем самым усилив пожарную безопасность.

• Вы ничего не упускаете из виду. Подготовленная схема позволит составить четкий план действий, разделив монтажные работы по дням или этапам. Держа перед глазами план, вы не забудете ни об одной детали. 

Квартирный вопрос включает в себя периодические ремонты, которые невозможно проводить без схемы электропроводки. Помните, что работа с электричеством тесно связана с опасностью для жизни!  В вопросах проводки вам поможет профессиональный электрик, если вы не уверены в своих силах.

Затеяли ремонт, который невозможно закончить из-за нехватки материалов? Доверьте траты Халве: умная карта рассрочки поможет купить все необходимые комплектующие для ремонта, мебель, светильники и текстиль, разделив платежи на равные части. Выбирайте товары в магазинах-партнерах, оплачивайте их заемными средствами с Халвы и возвращайте деньги равными частями до 10 месяцев, не переплатив ни копейки. Проценты банку заплатит магазин, в котором вы совершили покупки.

Техника безопасности при проведении электромонтажных работ

Любой начинающий электрик должен помнить о правилах техники безопасности, которые спасут квартиру или дом от пожара, возникающего из-за неисправной проводки. 

Внимательно изучите строительные нормы и правила (СНиП). Они обязывают в частном доме проводить электропроводку индивидуально для каждой комнаты. Это повышает безопасность: в случае необходимости нужно обесточивать не все строение, а лишь его часть. Такие же рекомендации дают и для современных квартир.

С огромной ответственностью подходите к выбору материалов: от них напрямую зависит безопасность жильцов квартиры. Тщательно изучайте характеристики. Например, для жилых домов по нормам разрешено применять кабель из алюминия определенного сечения. При монтаже разводки ни в коем случае не используйте части из разных материалов: медь и алюминий в месте соединения из-за сопротивления могут воспламениться. 

Заранее подберите место для установки распределительного щитка. Оно должно быть вблизи от входа и защищено от неблагоприятных погодных условий. Во время составления схемы позаботьтесь об устройстве защитного отключения (УЗО) и заземлении. 

В квартире старой застройки абсолютно все электромонтажные работы должны проводиться при полном обесточивании. 

Перед началом работ по разводке обязательно проверьте наличие напряжения на проводящих поверхностях и на проводах во избежание травм. 

Штробите стену на совесть: канавки для кабеля глубиной менее 2-3 см очень сложно заделать штукатуркой и тем более выровнять из-за близости проводов. 

Делайте разводку только с учетом нормативов: кабель запрещено прокладывать по диагонали или хаотично. 

Размещайте распределительные короба ближе к потолку – подальше от детей или животных и для удобства электрика. 

А вы знали? Внутренний кабель питания по нормативам должен отходить от розеток вверх строго под прямым углом. Этот факт поможет избежать травм при ремонте: ни в коем случае не пытайтесь забить гвоздь в месте, где расположена разводка.

Какой инструмент понадобится и для каких именно работ

Перед тем как начать монтировать разводку, купите все необходимые материалы. Внимательно изучите предложения от строймаркетов и выберите качественные и надежные расходники по оптимальной цене. 

Помимо материалов вам потребуются инструменты. Но есть вероятность, что вы воспользуетесь прибором единожды, потратив крупную сумму. Выгоднее будет взять инструменты в аренду или попросить у друзей. 

Вам понадобятся:

С чего начать разводку электрики в квартире

Разводку за несколько дней сделает профессиональный электрик, но справиться с этим можно и самостоятельно, причем в одиночку. Главное — придерживаться правил безопасности и соблюдать технику монтажа. Важно: прежде чем приступить к работам, внимательно изучите вопрос, чтобы вникнуть во все тонкости. 

Если происходит замена старой проводки, то начинайте работу с выявления кабелей при помощи датчика. После их можно убрать и проложить новые линии. 

Новая квартира даже с предчистовым ремонтом, как правило, уже подключена к электросети: каждая комната оснащена розетками и выключателями. Если ее нет, начинайте разводку с нанесения специальных разметок под каналы и провода. В этом поможет составленная заранее схема. Важно: перед этим определите количество розеток и выключателей в каждой комнате. 

Обозначьте точки, где будут установлены осветительные приборы, розетки, щиток, короба распределения и выключатели. 

После того как разметка нанесена, начинается монтаж разводки и самая грязная часть работ — штробление и сверление стен для подрозетников и выключателей. Ни в коем случае не пользуйтесь обычным бытовым пылесосом для удаления монтажной пыли: микрочастицы забивают двигатель, и прибор перестает работать. 

Создание схем разводки

Если в будущем нужно будет вести переговоры с компанией-поставщиком электричества, самостоятельно составленные чертежи не примут. Такие проекты включают в себя предписания и требования для сечения проводов, расчеты предполагаемой мощности, требования по заземлению, разводку, смету на работы и многое другое. Полноценный проект по составлению схемы разводки внутри квартиры могут сделать только лицензированные организации. 

Если же это не требуется, для самостоятельного составления схемы разводки подойдут удобные графические редакторы. Они помогут «нарисовать» план квартиры и расставить все обозначения.

• Autocad — есть русский язык и бесплатная версия, простая в использовании программа.

• Visio — идеальная программа для составления чертежей, бесплатная версия содержит крайне скудный функционал.

• Eagle — есть возможность составлять схемы вручную или автоматически, воспользовавшись шаблоном.

• «Эльф» — позволяет составить схемы для квартиры, загородного дома или дачи.

Создать схему разводки можно и вручную, нанеся на бумагу план квартиры, линии проводов и места для установки розеток, выключателей, распределительных коробок и щитка. 

Фото: asutpp.ru

Электрическая

Эта схема показывает алгоритм и логику работы всей электрической цепи. Указываются в обязательном порядке все составные части проводки (счетчик, устройство защитного отключения и другие). 

Монтажная

Схема создается в виде чертежа, благодаря которому монтируется вся система энергоснабжения квартиры. План показывает все составные части системы и указывает все соединения и сопряжения отдельных элементов. Создается на основе электрической схемы и во многом ее копирует. 

Объединенная

Схема соединяет несколько видов чертежей, благодаря которым на одном плане наглядно и доступно показаны все ступени и этапы электрической цепи, разбитые по специфическим параметрам. Обычно такие крупные схемы необходимы для разводки в больших загородных домах. В обычной квартире ими не пользуются из-за ненадобности (в квартирах не так много параллельных сетей и проводка не настолько масштабная). 

Благодаря объединенной схеме электрик быстрее понимает, как проложить проводку между начальной и конечной точками, если расстояние внушительное. 

Функциональная

Пожалуй, самая подробная схема, понять которую сможет даже электрик-самоучка. На чертеже в деталях изображают всю сеть, подключенное оборудование и его состав. Функциональная схема дополнительно включает в себя поясняющие записки и стрелки-указатели, что значительно упрощает ее чтение и работу с ней. 

Чертеж показывает, какие манипуляции необходимо провести, чтобы начать настройку и подключение всей электрической сети в квартире. 

Фото: asutpp.ru

Создание плана

Для создания плана нужно вспомнить школьные уроки черчения. Пригодится лист бумаги, линейка и ручки разных цветов (для того чтобы впоследствии самому не запутаться). 

Нарисуйте общий план квартиры с указанием комнат, дверей и окон. Дальше от вас потребуется понимание того, сколько розеток и выключателей нужно установить и в каких местах. Каждый элемент плана обозначьте новым цветом. 

Розетки располагаются на расстоянии от 20 см от окон и дверей, подальше от батарей центрального отопления и газовых труб. Помните, что розеток не бывает мало: учитывайте это при составлении плана и размещайте их по одной на 6 м2 квартиры. Не забывайте о мебели — она может загородить розетки, и те станут неудобными для эксплуатации, очутившись в «мертвой» зоне. 

Стандартная комната подразумевает наличие одной большой люстры в середине потолка. Учтите это при составлении плана, добавив бра и светильники в дополнительных местах. К ним придется подводить проводку и врезать дополнительные выключатели. 

Количество выключателей зависит от числа осветительных приборов. Удобно, когда они расположены на расстоянии опущенной руки от пола и со стороны дверных ручек. Так открытая дверь не будет загораживать доступ к выключателям. 

Разводка прокладывается только в горизонтальном или вертикальном положении, никакого хаоса! Укажите пути разводки в плане и не забывайте, что они должны проходить на расстоянии от 20 см от дверей и перекрытий. 

Обязательно укажите расположение распределительных коробок. Помните: не более одной на комнату (коридор тоже считается). В них соединяются все провода разводки, и это немаловажная деталь плана. 

Выбор места для щитка

Обычная квартира в новостройке оснащена двумя щитками. Один находится в общем коридоре, второй непосредственно внутри. Второй при желании можно перенести, полностью вмонтировать в стену или укрыть декоративными панелями. 

Законы и нормы не регламентируют расположение силового шкафа, но предписывают размещать его на расстоянии от 1 метра от водопроводных и газовых труб, канализационных стояков, труб центрального отопления и газовых счетчиков. 

Если квартира большая и позволяет организовать собственное подсобное помещение, установите щиток там и сведите все коммуникации в одно место. Как правило, управляющие организации не предъявляют претензий по этому поводу. Но все же перед выбором места расположения щитка внимательно изучите СНиП.

Как выбрать и разместить провода, розетки, выключатели

Выбрать провода намного сложнее: они различаются по силе сопротивления, сечению и материалу. Поэтому без специальных знаний здесь не обойтись. 

Что касается выключателей и розеток, то здесь ориентироваться нужно исключительно на свой вкус. На рынке представлено великое множество этих расходников в различном ценовом сегменте. 

Кстати, карта рассрочки «Халва» поможет сэкономить на ремонте: покупайте расходные материалы в магазинах-партнерах, расплачивайтесь заемными средствами и возвращайте деньги равными частями до 10 месяцев без переплат. А еще Халва помогает накопить: используйте карту в дебетовом формате и получайте ежемесячный кешбэк и высокий процент на остаток собственных средств. Халва — одна карта для всего: для покупок, сбережений, экономии и накоплений!

Существует два типа розеток и выключателей: наружного и внутреннего крепления. Первые крепятся прямо на стену, вторые монтируются в нее. 

Для подсобных помещений, гаража или подвала подойдет открытая проводка и наружные выключатели. На монтаж такой разводки уйдет совсем немного времени, ведь все кабели спускаются по стене и закрываются пластиковым желобом, а не монтируются в нее. 

Если подразумевается скрытая проводка, то можно попробовать сэкономить время и пойти простым путем. При помощи тестера напряжения найдите старые провода в стене, вскройте каналы, в которые они уложены, уберите их и уложите новые. Вам не нужно будет штробить стены и тратить на это пару выходных. 

Если в квартире нет разводки или нужно прокладывать дополнительную проводку для новых розеток, выключателей или светильников, не обойтись без грязной и довольно тяжелой работы. Необходимо проштробить новые каналы для проводов (если планируете закладывать в них не один кабель, а несколько, их ширину нужно увеличить). 

Выбирая распределительные коробки, обращайте внимание на корпусы, сделанные из невоспламеняющихся материалов. 

Фото: remoo.ru

Итак, сделаем выводы: 

• Тянуть электропроводку — дело хитрое и трудоемкое.

• Перед началом работ изучите специализированную литературу.

• Не покупайте лишние материалы и инструменты, которые потом не пригодятся.

• Соблюдайте технику безопасности.

• Проводите монтажные работы только по техническим регламентам, чтобы обезопасить себя и своих близких.

• В любой непонятной ситуации вызывайте специалиста.

• Золотое правило никто не отменял: семь раз отмерь — один раз отрежь. 

Старайтесь жить более экологично: устанавливайте лампы с датчиком движения или выключатели на входе и выходе из помещения. Это поможет не только не тратить лишнее электричество и не переплачивать, но и сохранить природу. 

И пусть всегда будет светло!

Комфортность жизни современного человека в квартире напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев, и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до счетчика потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина квартиры, и в его праве разместить проводку и расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте на стенах. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, планироваться расположение проводки, розеток и выключателей, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» владельца квартиры в области физики, электрики. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию. Это связано с тем, работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед. И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется.

Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа кабельной части и электроарматурных изделий, о других важных нюансах, связанных с подключением и установкой отдельных розеток, разводкой линий. Будет возможность понять, нужно ли браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных электриков. С точки зрения электриков, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно в квартире не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом.

Тем не менее, знать основные принципы прокладки проводки в квартире нужно и полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу электриков (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не должно быть лишним. Возможны ситуации, когда работы придется проводить самостоятельно, без электриков, то есть проводить установку или ремонт отдельной розетки, осуществлять разводку линии, подключение электрических приборов. Делать это важно грамотно.

Когда нужно заняться прокладкой новой проводки в квартире?

Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую, неудобно, непродуманно там были раньше размещены электроточки подключения к электросети на стенах. Да, все строго соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий, поэтому розеток, например, на стенах было существенно меньше, чем это необходимо сегодня.

По мере приобретения и подключения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии проводки, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по полам комнат кабели, чтобы включить в розетку очередной прибор – это и ощущение определенного дискомфорта, и явный минус интерьерному оформлению комнаты. Использовать их для подключения не совсем удобно — лучше провести установку отдельных розеток, а для этого требуется разводка линии.

Мало того, при недостаточности розеток на стенах в квартире многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике и прокладке проводки, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире, которая рано или поздно, вероятно, должна произойти.

И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в своей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последнего выключателя или розетки, своими руками заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания на стенах наиболее удобно, рационально и безопасно, а также используя современный кабель. Сегодня это производится легко.

Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть в квартире. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

• Во-первых, металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п. – два раза на одном месте сделать контакт вряд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой в квартире крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки должно быть крайне нерационально применять такую технологию с подобным кабелем.
• Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные обрывы сети, практически беспричинные, найти которые в квартире бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку кабеля или изогнуть его для клеммного соединения.

• Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем, они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая нагрузка вызывает нагрев, искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.

Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства в квартире всерьез, то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на надежный медный кабель своими руками — это должно быть обязательно. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед, и экономить на вопросе электрики просто неразумно. Лучше выбирать их — они подойдут для любой квартиры. Заодно с заменой проводки можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения и подключения всех элементов домашней электросети.

Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения выключателей и розеток, электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой из качественных кабелей буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков в комнате. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.

Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки в квартире и использования современных качественный кабелей.

1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках при прокладке проводки обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C, когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход кабеля, так как все отдельные розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.

При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электрических приборов очень вероятно  появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения даже слаботочных кабелей не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), и трансформаторам, и некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и  ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S.

TN–S, как правило, применяется в частных домах, в которых организована собственная система заземления. Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.

Но все же, как правило, в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S, в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке. Проверить это можно с помощью индикаторной отвертки.

В любом из двух последних случаев для разводки проводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.

Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.

Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника в кабеле будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».

Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение для дальнейшей работы. При подключении и установке новых розеток хозяева, безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка с кабелем по схемам TN–S либо TN–С–S, то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.

То, что может делаться на уровне распределительного электрощита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.

А еще лучше – монтировать новую проводку с качественным кабелем по всем правилам монтажа!

2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве квартир – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автоматических выключателя — «автомата» (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода, соединяющих щиток и квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных распредкоробках ответвления на каждый отдельный выключатель или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности — это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.

Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка своими руками, и проведение ремонтных работ превращались в сплошные сложности.

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного электрощитка с реле проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля в случае прокладки от щитка нескольких линий необходимо значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.

Основа основ – планирование домашней электросети

Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт в квартире  или проводка будет своими руками прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети с расположением кабелей, разводкой линии. И лучше всего это выполнить заранее самостоятельно – никто кроме хозяев не сможет сделать это качественней.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести планирование расположения проводки, розеток и выключателей. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом для удобства и собственной безопасности. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.

Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта квартиры. Во-вторых, настоящему мужчине не должно составить труда начертить примерную схему электропроводки (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании, можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира (такой документ может быть в ДЭЗе, другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых, современные компьютерные инженерные приложения (САD) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж.

Для примера возьмем схему электропроводки однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD. Порядок планирования квартирной электросети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.

В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.

Неплохо еще иметь вариант такого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабеля в квартире. Так или иначе, длина кабеля в метрах должна рассчитываться с запасом для удобного выполнения последующих работ.

Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа, можно распечатать себе не принтере или сделать ксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.

Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не нужно – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10, их количество. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате необходимо поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п. В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф, мощную электроплиту, и для такой техники также придется подводить кабель, проводить монтаж отдельных розеток (обычно — не меньше двух) с учетом количества таких электрических приборов, которые планируется устанавливать.

Мало того, надо на схеме электропроводки расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах квартиры, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения с кабелем?

Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений квартиры. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам, определять, как будет проводиться разводка кабеля. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема электропроводки рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, чтобы понимать их количество, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме электропроводки – выделены красным оттенком).

Итак, по комнатам:

В гостиной:

1 – раскладной диван-кровать.

2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.

3 – кондиционер – сплит-система.

4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.

5 – стол обеденный со стульями.

6 – шкафы.

7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения и, соответственно, подведения кабеля, можно выделить и в тексте.

На кухне:

8 – холодильник.

9 – обеденный стол со стульями.

10 и 11 – рабочие столы (столешницы) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12 – электрическая плита с духовкой.

13 – мойка.

14 – посудомоечная машина.

В ванной и санузле:

15 – стиральная машина.

16 – бойлер.

17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.

18 – унитаз.

19 – ванная.

В прихожей:

20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» в квартире на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки для определенного количества техники (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение на схеме электроснабжения тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.

Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток в квартире с учетом имеющейся техники и ее количества.

При этом можно, конечно, использовать для схемы электропроводки любые условные обозначения розеток и выключателей, понятные для себя. Но если хозяин квартиры желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно, достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:

Условное обозначение	Что обозначает на схеме
	Силовой щиток
	Счетчик потребленной энергии
	Однополюсный автомат защиты
	Двухполюсный автомат защиты
	Устроство защтного отключения (УЗО)
	Розетка с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки
	Розетка двойная, с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки
	Розетка трехполюсная, с защитным зхаземляющим контактом, для открытой установки
	Розетка двухполюсная, с защитным заземляющим контактом, повышенной влагостойкости (IP44 — IP55)
	Выключатель одноклавишный
	Выключатель двухклавишный
	Блок — два выключателя и розетка, скрытой установки

Итак, разместим на схеме электропроводки квартиры розетки:

Теперь – самое время подумать о точках освещения и выключателях. Люстры можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для выключателей. Их, как правило, располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь — там, как правило, отказываются от монтажа выключателей). Типичное место установки выключателей – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые будут задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.

С размещением розеток, выключателей и светильников определились, теперь необходимо приступать к планированию трассы прокладки проводов согласно схеме. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода внутрь, в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Видео: Советы по планированию квартирной электросети

Способы монтажа и прокладки электропроводки в квартире

Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про электрическую сеть в деревянном доме, то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы монтажа и прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:

А. Если стены квартиры находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.

Видео: вариант прокладки проводов по стенам квартиры

Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен, или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть разводку кабеля, то придется проделывать дополнительную работу — делать штробы в стене для монтажа в них проводов (сделать их, кстати, можно штроборезом или болгаркой — это быстрее, чем без инструмента).

Штробление — это дело, конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход  нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками, либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия для фиксации кабеля.

Штробы для кабеля нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила монтажа – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов, наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и монтаж кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах электропроводки:

Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь при работах с электрикой. Все скрытые прокладки кабелей к отдельным розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно по вертикальной плоскости. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода без того, чтобы использовать специальные приборы для того, чтобы найти и проверить линии электропроводки.

Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом с кабелями не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается по окончании работ с электрикой, а, кроме того, попытку вкрутить саморез или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.

При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая нужна для аккуратного обустройства розеточных ниш (гнезд) под подрозетники и распределительные (распаечные) коробки без повреждений. Использовать коронку для монтажа удобно и легко.

Теперь поговорим о магистральных участках в квартире, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1. Первый вариант – точно так же, как описывалось выше, то есть разводка кабелей проводится по горизонтальной линии вдоль верхнего края стены, в штробе или в гофротрубе. Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке или выключателю на противоположном конце большого помещения необходимо обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много. Такие работы по монтажу электрики обойдутся дорого.

2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще не залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по поверхности перекрытия. Здесь по полу можно будет прокладывать трассы кабеля к распределительным коробкам самым кратчайшим путем. В дальнейшем, по окончании работ по монтажу электрики, стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти прокладки кабеля.

Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штроб для кабеля или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов по полу в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные розетки. Они упрощают работы по монтажу электрики.

Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы, кабель каналы с крышкой, распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия. Их использовать при прокладке электрики очень удобно — работы упрощаются.

Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы при разводке кабеля. Их при монтаже электрики и так немало.

3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и выключателей. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в гофре на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает использовать и разместить сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если необходимо провести какие-либо ремонтные или наладочные работы с электрическим кабелем).

Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае, вполне реально придумать и использовать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой после монтажа можно будет спрятать проложенную под потолком линию проводов.

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Кабели и провода для строительства и ремонта

Продолжаем составление схемы линий электропроводки

Вернемся снова к нашей схеме электропроводки – точки, куда надо подвести электропитание для розеток, выключателей и светильников, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим для более простого монтажа линии впоследствии.

Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка электропроводки, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.

В нашем примере монтаж линий будет проводиться вдоль стен комнаты.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка для электрики (как минимум – одна). Располагается она, как правило, на стене неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме электропроводки условно отметим используемые распределительные коробки оранжевыми кружками.

Можно «протянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток комнаты, монтаж которых планируется. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и использовать для каждой собственный кабель и купить необходимые комплектующие.

Кстати, если электрические розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стены, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на нашем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов. В этом случае можно и использовать один общий кабель для розеток и выключателей — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы легче было разбираться на чертеже линий электропроводки, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.

Сменим цвет карандаша на зеленый и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.

Теперь нанесем на схему электропроводки распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и выключатели, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два отдельных потока с отдельными УЗО. Если, конечно, позволяют финансовые средства, так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае необходимо больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.

На схеме монтажа электропроводки показан вариант объединенной электрической проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам).

И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, стоит использовать и прокладывать от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Эти линии на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п. Как правило, такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев техника повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними УЗО автоматы.

На нашей схеме электропроводки квартиры сделаем отдельные линии питания от щита к технике — электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).

И, наконец, завершим схему линий электропроводки, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита

Итак, схема линий электропроводки в квартире сделана, и можно начинать использовать ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода необходимо для монтажа новой квартирной электросети.

Можно переходить к работам «на местности» — сделать перенос чертежа реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов, точки подключения и установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело! Помните, что перед началом работ необходимо отключить электричество. Также лучше провести проверку отключения, чтобы не столкнуться с неприятностями. Когда работы по разводке закончат выполняться, потребуется провести сборку щитка.

Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на какой же высоте в см от пола стоит размещать розетки и выключатели? Строгих правил здесь нет, а рекомендации расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме — читайте подробнее.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?

Какого сечения провода нужны для прокладки электропроводки?

Любая линия на нашей схеме электропроводки, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке,  а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.

Итак, зная довольно точно, какие электрические приборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем, определить количество УЗО и автоматов. Берутся для этого паспортные данные техники (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на технику нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.

I cум = P сум / U ном

Icум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.

P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.

U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В).

Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив текущее значение в формулу, получим ток потребления электрики в 18,6 А.

При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети (сила тока — 380 вольт)). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер. В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое для монтажа сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.

Нагрузка на участок электрики в приводимом примере выпадает достаточно серьезная. По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные в общей системе электропроводки единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один защищенный трехжильный провод с сечением жил 4 мм2.

Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за  резко возрастающей жесткости.

Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?

Очень важно это сделать, и даже с нескольких точек зрения!

Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара в квартире, поэтому от кабеля с таким сечением для электропроводки лучше отказаться.

Второе. Хозяин квартиры переусердствовал и проложил провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же нужно сделать расчет нагрузки, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:

На схеме разводки линий изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство электриков в один голос рекомендуют для электропроводки сделать выбор в пользу ВВГнг или NYM вместо просто ВВГ или ВВГ-3*х (индекс НГ говорит о том, что он изолированный, причем заключен в негорючую изоляцию). Требуется придерживаться этих рекомендаций.

Указанная схема подключения линий электропроводки – отнюдь не является догмой. Методику планирования электропроводки и ее расчета, размещения УЗО и автоматов, с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.

К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и техникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонной техники.

Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности проводки. Посудите сами – сколь, казалось бы, непросто организовать хотя бы такое расположение розеток и выключателей света в общей схеме электропроводки:

И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант разводки линии. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать для своей квартиры с учетом количества электрической техники. Это удобный метод, преимущества которого оценили многие мастера.

Итак, схему электромонтажа читатель нарисовать может, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части электропроводки ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые максимально подробно расскажут о приемах монтажа проводов в распределительных коробках, о типах контактных соединений, об установке розеток и выключателей, подключении мощных электрических приборов и техники и о многом другом.  Все это – в разделах «Электроприборы и освещение» и «Электрохозяйство частного дома». Рекомендации и пошаговые инструкции составляются в соответствии с требованиями ПУЭ.

И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем электропроводки «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако  целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть, без электриков.

Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки, установки УЗО и автоматов

Виды работ

Обращайтесь к нам

• Гарантия

  Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

• Скидки

  Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

• Качественное обслуживание

  Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика — это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )