Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.
Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:
Теперь снимаем размеры будущего окна:
Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.
Изготовление оконной рамы. Слой первый.
Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.
Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.
Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.
Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:
Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире — 7,5 см.
Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:
Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.
И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.
Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:
Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки
Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:
Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».
Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»
Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.
Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:
Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:
Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.
Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.
Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.
В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.
Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:
После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:
Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».
По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.
Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:
Изготовление рамы. Второй слой.
Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.
Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.
Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.
Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:
Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.
Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.
Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.
После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.
Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия
Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.
Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:
Ошлифовываем подсохшие шпунты:
Вот такая рама у нас получилась:
Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.
Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.
Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.
Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.
Деревянная оконная рама своими руками без станка: пошаговая инструкция по выбору и изготовлению окна
В проекте частного дома размер оконного проема может отличаться от стандартного. В таком случае встает выбор: заказать рамы за большие деньги или изготовить их самостоятельно, потратив время.
Для того чтобы изготовить деревянную раму потребуются материалы, рабочее пространство и строительные инструменты. Процесс будет трудоемким и долгим. Добиться результата можно, если делать работу последовательно.
Киянка слесарная STAYER 2054-90
Деревянные окна своими руками
Оконные проемы из дерева в промышленных условиях изготавливают опытные столяры на станках. В домашних условиях придется полагаться на ограниченный бюджет и недостаток практики как в составлении чертежей (с учетом того, что у каждого дерева свои характеристики), так и в работе инструментами.
Большую часть времени занимает: выбор и поиск материалов, организация рабочего пространства, составление плана работ. Если подойти грамотно – экономится время, которое пригодится уже на стадии изготовления рамы.
Молоток слесарный DEKO HT11
Условно форму окон можно поделить на:
- Обычные, представляют собой «советские» рамы со вставленным стеклом и большим проемом. Недостаток состоит в том, что они плохо удерживают тепло в помещении, поэтому подходят для нежилых помещений (склад, баня и т.д.).
- Евроокна. Современный стандарт, предусматривает наличие сдвоенных стеклопакетов (специальная створка), плотно посаженных в раму на герметик. Изготавливать их сложнее и дороже, но они качественнее.
Подготовка стекла – это сложная часть. Чертежи, обрезка, вставка в раму требуют сноровки и навыка работы с инструментами. Имеет смысл доверить подготовку стекла мастерам, они сделают это быстрее и лучше. Для людей без опыта быстро подготовить стекло – сложная задача, но посильная, если набить руку.
Преимущества и недостатки
Говоря о плюсах и минусах самостоятельного изготовления окна, сравнивают с работой строительных фирм:
- Производители минимизируют затраты, используют накопленный ресурс в виде оборудования, квалифицированного персонала, опираются на договоры с оптовыми поставщиками на материалы. За работу обязательно будет наценка, не всегда обоснованная, но зато не придется переживать за качество;
- Частному лицу приходится с нуля закупать материалы и нарабатывать практический опыт во время работы, не хватает рук. Главный ресурс, который тратит человек – это время. Качество работы может оказаться ничуть не хуже, чем у профессионалов, а экономия составит десятки тысяч рублей.
В первом случае экономится время, риски некачественной работы минимальные. Во втором случае экономится много денег, присутствует риск того, что работа не будет соответствовать ожиданиям. Все зависит от того, какой ресурс важнее: время или деньги, а также от имеющихся навыков.
Стеклорез роликовый масляный, Mirus Group
Какие инструменты и материалы потребуются
Пригодятся инструменты для работы с деревом:
- киянка;
- молоток;
- стеклорез;
- стамеска;
- рубанок;
- шлифовальный станок;
- ручная и циркулярная пила (с разными размерами дисков).
Набор 4 шт. Vira Стамески 811044
Также для крепления понадобятся: столярный клей, уплотнитель, герметик, саморезы. Для замеров обязательна рулетка. Чтобы материал не рассыхался, подготавливают лак, антисептик, гидрофобную пропитку. В качестве самих креплений выступают деревянные штапики.
Сетевой электрорубанок ЗУБР ЗР-1300-110, со стационарным креплением, 1300 Вт
На какую породу дерева обратить внимание:
- Сосна. Ее легко обрабатывать рубанком, она дешевле и доступнее. Единственный недостаток – это недолговечность и хрупкость (относительно других пород);
- Береза. Сложнее достать, проста в обработке, долговечна. Стоит дороже, чем сосна;
- Дуб. Прочный, но дорогой материал. Заказ бруса может равняться цене столярных работ по изготовлению рамы с более дешевым деревом.
Выбранную древесину надо подготовить. Предотвратить коробление можно, если взять клееный брус 5х5 или 6х4, он не так рассыхается.
Цельный брус гораздо дешевле, но его сложнее обрабатывать и он тяжелее по весу, хотя это компромиссный вариант при ограниченном бюджете. Стоит помнить, что он подвержен воздействию влаги, поэтому нуждается в сушке.
Комбинированный станок Einhell TC-US 400 375Вт
Предварительно материал надо просушить (желательно в сушильной камере, они есть в любой столярной мастерской). Сушку можно сделать и в домашних условиях: положить доски и брус на батарею, оставить так на 2-3 месяца.
Для внутренних окон можно сэкономить на материале и выбрать фанеру. Для внешних рам фанера совсем не подходит, даже после обработки антисептиками и влагоотталкивающей пропиткой она коробится, что впоследствии выглядит не эстетично и влияет на теплоизолирующие свойства.
Как сделать чертежи и проекты
В чертеже обязательно указываются: будущий размер окна (учитываются размер проема и возможная усадка), размеры фурнитуры и отдельно деталей.
Алгоритм следующий: сделать замер, затем подготовить чертеж.
Замер проводят последовательно:
- Сначала снимают мерки с внешней стороны окна (ширину). Начало отсчета – боковые откосы. Вверху и внизу проема ширина может отличаться, надо проводить замеры и там и там, чтобы учесть эту разницу.
- Измерить высоту окна с обеих сторон.
- Определить будущую толщину рам: измерить ее по факту и прибавить «запас» в 20 мм для деревянных домов и 40 мм для кирпичных. Это необходимо, потому что окна устанавливают «внахлест».
- Измерить отлив между боками для четвертей, прибавить к получившемуся результату 30 мм, если он окажется лишним, его всегда можно срезать.
- Измерить ширину отлива, взяв в качестве отправной точки, начало окна и в качестве конечной – выступ. Взять «запас» в 25 мм.
Исходя из замеров, формируются чертежи. Они могут быть разными по форме окна, но исходные данные всегда одни и те же, независимо от выбранной схемы. Мерять надо так, чтобы не возникло проблем при сборке. Эту работу можно делегировать, доверив специалистам. Обычно им просто передают замеры, затем они присылают готовую схему с комментариями.
Как сделать чертеж:
- Расчертить короб, опираясь на результаты замеров и учитывая, что он всегда меньше проема на 1-2 см со всех сторон.
- Заранее определить подходящую форму рамы.
- Сделать рисунок рамы (она уже в свою очередь меньше короба на 1-2 см).
- Приступить к оформлению схемы для движущихся створок (они на 3 мм меньше короба).
Циркулярная пила DEKO DKCS1000
Схема должна быть с боковой проекцией и указанными размерами для фурнитуры. Боковая проекция нужна для того, чтобы было понятно, как монтировать внутрь рамы стекло. Ее схема зависит от выбранного типа окна.
Евростандарт подразумевает стеклопакет, который плотно примыкает к дереву. Русский вариант («советский») предусматривает листовое стекло и деревянный брус.
Первый вариант сложнее изготавливать, нужно делать сложные пропилы, для того, чтобы окно легко открывалось и сохраняло тепло. Второй вариант проще, но более «расхлябанный» и не подходит для жилого помещения.
Компромиссный вариант – финская схема. В ее конструкции предусмотрен и стеклопакет, и стандартное листовое стекло, которое выступает дополнительным рубежом, сохраняющим тепло в доме. Применение листового стекла позволяет сэкономить деньги и время (схема проще, чем для европейского варианта).
Как изготовить деревянное окно своими руками без станка: пошаговая инструкция
После того, как была выбрана и подготовлена схема для будущего окна, подобрана и просушена древесина – можно приступать к изготовлению. Главное – это сохранять последовательность и не торопиться. Даже опытные столяры перед исполнением части заказов набивают руку на обрезках.
Ножовка по дереву Vira 800240 400 мм
Подготовительные работы
Сначала надо обработать доски, размер 5х15 см. Их обтачивают и шлифуют. Доски нарезают с запасом в несколько сантиметров. Так нужно, поскольку после рубанка на краях появляется волна, ее нужно обрезать.
Клей ПВА VGT столярный водостойкий, 2.5 л
Изготовление заготовок для окна
Если в качестве материала для рамы тоже используют доски, их режут на части по 65 мм. После (независимо от того, выбран брус или доска) идет шлифовка лицевых граней с помощью насадки для дрели или шлифовальным инструментом (для удобства монтажа и эстетики). Все материалы обрабатывают пропиткой и антисептиком – они готовы к сборке.
Уплотнитель E 9 Х 4 ММ белый бухта 150 М (1/8) «TYTAN»
Изготовление короба или рамы
Трудоемкий этап. Циркулярной пилой в досках вырезают паз, после этого они становятся похожи на букву «Г». В качестве креплений применяется схема «шип-паз». Для того чтобы подготовить такое крепление, с помощью стамески выдалбливают паз (его можно вырезать пилой, если позволяют навыки).
Пазы делаются на вертикальной части будущего короба, а шипы, которые к ним крепятся – на горизонтальной. Затем это садится на столярный клей.
При сборке надо обращать внимание на углы, они должны быть строго прямые. Проверить это можно с помощью металлического угольника.
После сборки дополнительно вкручивают саморезы. Для долговечности креплений под углом в 45 градусов высверливается дырка, в которую вставляют шкант и заливают это клеем.
Чтобы зафиксировать короб в бетонном ровном проеме – используют колодки. Если поверхность не такая ровная (проверяется уровнем), фиксируют на металлические пластины.
Когда короб надежно стоит в проеме, пустое пространство заливается монтажной пеной, чтобы исключить проникновение ветра в помещение через проемы. Швы с пеной шпаклюются или штукатурятся.
Рама делается следующим образом (для бруса 5х5, не для доски):
- внизу слева вырезают паз: высота 15 мм, ширина 20 мм;
- вверху слева вырезают другой паз: высота 10 мм, ширина 14 мм;
- если стекло будет сдвоенным, вверху справа тоже вырезают паз: высота 10 мм, ширина 14 мм.
Если створок много, то лучше, чтобы они шли последовательно и плотно примыкали друг к другу. Место куда садится стекло, протачивается с помощью фрезерного станка, толщина должна соответствовать размерам стекла и штапика, который будет крепить его к раме.
Соединения делаются по той же схеме, что и короб: пропилы под углом в 45 градусов для торцов, по вертикали паз, по горизонтали шип, клей. Дополнительно фиксируют металлическими уголками или струбциной, пока не высохнет клей. После делаются подвижные части рамы.
Между коробом и каждой створкой надо наметить задел на 1-2 мм со всех сторон. Неподвижные части крепят на саморезы (высверливается отверстие с меньшим диаметром, чем у самореза и «насаживается» деталь, так она крепче держится).
Герметик ZOLDER санитарный белый 280 мл. белый 1 шт. 440 гр
Установка навесов и фурнитуры
Петли, ручки, запоры – все это фурнитура, место для которой учитывается в схеме, подготавливается место для «посадки». Европейские окна требуют сложных механизмов, они изготавливаются производителем с готовыми отверстиями для саморезов, чтобы крепить их было удобнее.
Саморез 4,2х51 с прессшайбой Daxmer острый белый цинк (1кг)
Резка и вставка стекол
Сразу отрезать кусок нужного размера – сложная задача. Специалисты рекомендуют потренироваться на большом куске, чтобы понять принцип работы стеклореза и набить руку.
Перед резкой стекло располагают на ровной поверхности, так предупреждается возможное повреждение во время резки (из-за сильного давления и бугорков стекло может просто лопнуть и распасться).
На стекле делают разметку фломастером, во время резки надо положить и закрепить на поверхности линейку, вдоль которой затем ведут стеклорезом. Во время резки он должен проходить вдоль намеченной линии прямо, не вилять. После того, как стеклорез прошел по всем линиям, надо чуть-чуть надавить на самых уязвимых местах, после чего отделится нужный кусок.
Вставка происходит так:
- Вырезанный кусок вставляют в раму, чтобы проверить, соответствует ли оно требуемому размеру.
- Далее его вынимают, края промазывают герметиком, вставляют обратно в подготовленный паз.
- Крепят штапиком, обрезают по длине стекла, края выпиливают под углом в 45 градусов.
- Поверхность стекла, с которой будет соприкасаться штапик, промазывают герметиком.
- Далее его прикладывают к стеклу и крепят к раме на маленькие гвозди.
Измерительная рулетка VIRA RAGE 100043 19 мм x 5 м
Монтаж окна в проем
Короб – ключевой элемент, его нужно крепко закрепить в проеме, чтобы он спокойно выдерживал нагрузку рамы со стеклами, не сдвигаясь.
Если выбран европейский стандарт окна, вместо листового стекла используют стеклопакеты. Установка стеклопакетов подразумевает, что в конструкции окна присутствует подоконник и система микровентиляции.
Закрепить штапик к раме нужно аккуратно, во время удара молотком довольно легко сломать стекло.
Для русского варианта надо утеплять пустоты между створками, для сохранения большего количества тепла в доме.
Гидрофобизирующая пропитка для фасадов зданий Sika Sikagard®-703 W
Ошибки и сложности при работе
Стоит обращать внимание на размер пазов, их достаточно сложно подгонять под параметры, указанные в чертежах, это стоит учитывать.
Также сами замеры – львиная доля всего процесса. Если сделать их точными, то достаточно будет минимальных навыков работы со строительными инструментами, для того, чтобы будущие детали четко сопрягались друг с другом.
Стоит обращать внимание на размеры стекла, толщина должна четко соответствовать толщине паза в раме, чтобы не было зазоров, куда проникает холодный воздух.
Антисептик трудновымываемый «ХМББ» 5 литров
Как правильно ухаживать за деревянными окнами: рекомендации
Профиль рамы нужно обрабатывать раз в 3 месяца противогрибковыми растворами, для того, чтобы предотвратить их коробление.
Стоит избегать растворителей во время мытья окон, пользоваться не агрессивными веществами, подойдет мыльный раствор. Даже спирт разъедает поверхность деревянной рамы, особенно, если она старая.
Также необходимо аккуратно открывать и закрывать створки, менять уплотнитель, закрывающий щели.
На чтение 10 мин. Просмотров 55.6k. Опубликовано
Содержание
- Чертежи и план работ
- Выбор материала древесины
- Изготовление рамы
- Вариант 1 — установка стекол своими силами — (окна старого типа)
- Вариант 2 — устанавливаем готовый стеклопакет — (окна нового типа)
- Установка петель, ручек и фурнитуры
- Пропитка антисептиком, лаком и покраска
Можно ли изготовить качественные окна из дерева своими руками? — Оказывается, имея инструменты, сноровку и подробный план, — можно, и в этой статье мы расскажем как.
Этот материал именно про кустарное производство в «домашних условиях», про промышленное изготовление евроокон мы рассказываем в этой статье: Как работает заводское производство.
Пластиковые окна пользуются большим спросом среди потребителей, но окна и двери из дерева являются бюджетным и более экологичным вариантом. Так как самостоятельно сделать деревянное окно несложно, многие устанавливают их у себя на дачах. Главное — понимать, как устроена оконная конструкция. Чтобы изделие получилось качественным, нужно соблюдать технологию производства, правила обработки древесины и методику сборки. А пошаговая инструкция с подробным описанием поможет в этом.
Хотите заказать уже готовые деревянные окна с московского производства Окна Дентро с гарантией 5 лет? Ниже примеры цен за м2:
 |
 |
 |
 |
| Одностворчатое | Двухстворчатое | Трехстворчатое | Балконный блок |
| от 12 500 руб | от 12 800 руб | от 13 400 руб | от 12 500 руб |
Рассчитайте стоимость деревянных окон в компании «Окна Дентро»
(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:
Чертежи и план работ
Каждая строительно-монтажная работа состоит из 3 стадий: подготовки, создания и завершения рабочего процесса. Для сборки окна выбирают наиболее приемлемое сырье и подготавливают столярный инструмент. Деревянные окна своими руками изготавливают, руководствуясь схемой. В подробном чертеже указывают общие размеры рамы и величину каждой отдельной детали.
Существует два вида окон:
- Простые, старого образца (их еще называют советские). Дешевле в изготовлении, подойдут для неотапливаемой дачи.
- Евроокна «нового образца» со стеклопакетом. Стеклопакет обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Такие окна дороже, но намного более качественные.
Мы расскажем про оба типа.
Для примера схема окна 80/ 60 мм:
Общий алгоритм действий:
- выбор древесины
- распил брусков — заготовок
- выпиливание пазов соединения рамы
- фрезеровка пазов под стекла /стеклопакет
- склейка
- шлифовка
- установка фурнитуры и ручек
- установка стекол или готового стеклопакета
- окраска пропитка антисептиком, обработка лаком
Чтобы изготовить окно, понадобится:
- стамеска;
- дрель и шуруповерт для закручивания саморезов;
- стеклорез;
- ручной фрезер по дереву;
- шлифовальный станок;
- пила и молоток;
- рулетка;
- саморезы и деревянные штапики;
- клей ПВА (или более дорогой аналог);
- шпаклевка;
- антибактериальная пропитка (антисептическая).
Доверьте установку деревянных окон профессионалам из компании «Окна Фостер».
Выбор материала древесины
Так как сделать деревянное окно можно только из сухой или клееной древесины (клееного бруса), для изготовления оконных рам выбирают эти материалы.
Оконный короб лучше делать из дуба, лиственницы или сосны. Если сравнивать древесину между собой, то дуб имеет высокую стоимость. Изготовить окна из дерева своими руками качественно и недорого — вполне возможно, для этого нужно выбрать правильный материал.
Виды материалов:
- Клееный брус. Это легкий и прочный материал, который не деформируется и обладает влагоустойчивыми свойствами. Такие характеристики он приобрел благодаря своей многослойности и максимальной просушке. Этот материал является самым подходящим для изготовления деревянных окон. При этом наиболее рациональный размер бруса составляет 5×5 см.
- Цельный брус. Иногда материал имеет трещины и сучки, поэтому при покупке его внимательно осматривают на их наличие. К тому же доску может повести, и она изменит свою форму. Также есть опасность что в процессе эксплуатации рама может потрескаться. Несмотря на свои недостатки, цельный брус — это хорошее соотношение цены и качества.
- Фанерные листы. Это самый дешевый материал плохого качества. Фанера имеет свойство быстро впитывать влагу и разрушаться. Поэтому материал используют только для тех окон, которые планируется устанавливать внутри помещения.
Изготовление рамы
Чтобы не пользоваться дорогими услугами специалистов, можно изготовить деревянную раму для окна своими руками. В качестве материала выбирают брус 5×5 см или доски с сечением 5×15 см. Если размер оконного блока большой, то подготавливают брус с другим сечением. Профиль для оконной рамы может быть разной формы. Ее выбирают в зависимости от толщины, количества и размера стекол.
Из инструментов понадобятся:
- оконные угольники;
- столярный клей;
- стамески;
- пила и молоток.
Самодельные рамы лучше изготавливать из клееного деревянного бруска, так как этот материал считается самым подходящим для их создания. Можно использовать материал из цельного дерева, но под воздействием влаги конструкция может со временем потерять свою форму или потрескаться. Технология изготовления деревянных рам:
- Сначала изготавливают оконную коробку, а затем высчитывают точные размеры рамы. В подготовленной доске с сечением 5×15 проделывают паз в виде буквы «Г». Такая форма поможет сделать конструкцию герметичной.
- Затем подготавливают оконную раму, для этого доски распиливают на 4 части. Готовые части рамы соединяют друг с другом. Соединение деталей делают по методу шипов и пазов, так как из всех вариантов это самый надежный.
- Выстрогать пазы быстро и качественно можно с помощью стамески, пилы и молотка. Шипы располагают с горизонтальной стороны рамы, а пазы – с вертикальной.
- Детали промазывают столярным клеем и соединяют под углом в 90°.
- Для надежной фиксации уголки рам укрепляют оконными угольниками.
- После полного высыхания клея делают подвижную часть рамы, для этого используют брус с меньшим сечением, чем короб. Должен получиться зазор в 1-2 мм. Это нужно для того, чтобы оконные створки могли беспрепятственно открываться и закрываться. Готовые детали соединяют по методу оконной рамы.
Соединение под углом 90% более надежное чем под 45%
Процесс изготовления:
Чтобы изготовить деревянную раму для окна своими руками, понадобится брус сечением 6×4 см.
Что нужно знать при технологии изготовления деревянных рам:
- Если планируется установка однокамерного стеклопакета, то в оконной раме делают 2 паза прямоугольной формы. Они необходимы для остекления и фиксации внутри короба.
- Для двухкамерного стеклопакета делают дополнительный паз. Он нужен для установки второго стекла.
- Если размер штапика составляет 1 см, то выбирают стекло толщиной 4 мм и паз прямоугольной формы.
- На самодельных изделиях крепления делают стандартные — посредством «шип-паз». Для полной фиксации используют столярный клей. Это обеспечит дополнительную неподвижность изделия.
Если в качестве дополнительной фиксации вместо клея используют саморезы, то их шляпки полностью углубляют в древесину. Это необходимо для того, чтобы створки беспрепятственно открывались и закрывались.
Процесс кажется слишком сложным?
закажите качественные окна из дерева в надежной московской компании Окна Дентро
Вариант 1 — установка стекол своими силами — (окна старого типа)
Более экономный вариант, в котором не нужно покупать готовый стеклопакет, немного проигрывает по тепло- и звукоизоляции.
Чтобы установить стекло в оконную раму, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Стекло — острый материал, и, чтобы не порезаться, в процессе работы используют защитные перчатки. Из инструментов и материалов понадобятся:
- стекло;
- рулетка;
- стеклорез;
- линейка;
- прозрачный герметик.
Прежде чем начать резать стекло, нужно определиться с нужными размерами. С помощью рулетки измеряют расстояние между пазами на раме. Так как во время температурных перепадов дерево имеет свойство сжиматься и расширятся, стекло вырезают на 4 мм меньше получившихся цифр. Иначе при сжатии оно может лопнуть. Процесс нарезки и установки стекла:
- Материал укладывают на стол или другую горизонтальную поверхность.
- Накрывают тканью и согласно размерам ставят пометки.
- Вначале делают отрез с короткой стороны стекла, затем — с длинной.
- К пометкам прикладывают линейку, вдоль которой стеклорезом делают один рез.
- Стекло укладывают резаной линией на край стола и аккуратно надавливают на него. Оно разломается на две части.
- Небольшие участки стекла (от 0,5 до 0,20 см) откусывают плоскогубцами.
Чтобы не резать стекло самостоятельно, можно обратиться в специальную службу по нарезке стекол. На кайму рамы наносят силиконовый герметик, затем вставляют стекло. Наверх монтируют штапики и фиксируют их гвоздями.
В этом видео наглядно показано как сделать простое окно со стеклами своими руками (без стеклопакета).
Вариант 2 — устанавливаем готовый стеклопакет — (окна нового типа)
Купить стеклопакет без рамы можно у производителей или в оконных компаниях, правда там ограничен выбор размеров поэтому учтите это еще на этапе составления чертежей окна.
Чтобы закрепить готовый стеклопакет в деревянную раму, требуется бесцветный герметик. Он будет незаметен и не испортит внешний вид окна.
После того как окно будет готово, его устанавливают в оконный проем. Это сделать несложно, но при монтаже нужно учитывать тип проема и материал, из которого построен дом. Правила установки евроокна в кирпичное и бетонное помещение:
- Проем, в который устанавливается стеклопакет, должен быть ровным и чистым. С помощью уровня проверяют геометрию проема, все неровные места выравнивают.
- Стеклопакет из дерева устанавливают в проем и закрепляют саморезами. Крепления делают на расстоянии в 70-80 см друг от друга. Нельзя для фиксации использовать монтажную пену и гвозди.
- Если между стеклопакетом и коробом появятся щели, то окно утратит свои характеристики. Чтобы этого не произошло, во время монтажа делают обработку окна герметиком.
- Все щели и дыры заделывают монтажной пеной. Она защитит помещение от пыли, грязи и проникновения холодного воздуха внутрь.
- Когда пена застынет, ее обрезают ножом. Снаружи замененный участок заклеивают лентой, поверх устанавливают обналичку. Это защит ее от разрушения.
Чтобы обеспечить высокие эксплуатационные свойства, проводят утепление окон по шведской технологии. Свое название метод получил благодаря материалу EuroStrip, который выбрали шведы. По уровню теплосбережения пазовое утепление окон из дерева не уступает степлопакетам ПВХ. Производитель выпускает 3 вида уплотнителя: силиконовый и резиновый, а также термоэластопласт.
Установка петель, ручек и фурнитуры
Фурнитура для окон — это набор механизмов, который позволяет правильно работать оконному проему и контролирует функциональность стеклопакета. Есть несколько видов петель, которые можно установить на деревянное окно. Какой из них выбрать, зависит от особенностей оконной рамы.
Петли классифицируются по способу и направлению открывания, а также по материалу, из которого они изготовлены. Они бывают:
- с левым и правым направлением открывания;
- нижними и верхними;
- поворотно-вертикальными и горизонтальными, откидными;
- пластмассовыми, металлическими и деревянными.
Петли из пластика и дерева устанавливают на легкие небольшие конструкции. Для более тяжелых моделей используют металлические. Чтобы установить петли, внизу и вверху оконной рамы и в створке просверливают отверстие. Петли монтируют на раму, выравнивают по оси и закрепляют. Створку окна ставят на готовые петли. При изготовлении деревянного профиля для окон своими руками в раме проделывают отверстия для установки ручки. В него вставляют изделие и прикручивают винтами.
Пропитка антисептиком, лаком и покраска
Внешние факторы, такие как сырость, насекомые и солнечный свет, сильно влияют на деревянные окна. Чтобы увеличить срок эксплуатации, окна обрабатывают герметиком, покрывают лаком или красят. Обработка состоит из 4 этапов:
- Перед покраской деревянное окно необходимо пропитать антисептиком. Он защитит древесину от возникновения грибка.
- Когда окно высохнет, его шлифуют абразивными веществами.
- После шлифовки окно покрывают водоэмульсионной грунтовкой.
- На грунтовку наносят цветной лак или краску. Если покрытие полупрозрачное, то древесину покрывают лаком. Если покрытие укрывное, то краской.
Чтобы смастерить деревянное окно, нужно ознакомится с технологией изготовления конструкций и подготовить все необходимые инструменты для работы. Таким образом можно самостоятельно собрать оконную конструкцию и остеклить загородный дом или дачу.
На всякий случай мы создали рейтинг (версия Обзор окон) московских фирм производителей. Они прошли наш отбор потому что:
- имеют свой завод со стажем, а значит, вы не переплачиваете посредникам;
- вся их продукция сертифицирована;
- немецкая фурнитура от известных брендов;
- делают монтаж по ГОСТу;
- выпускают разные профили: Rehau, KBE, Provedal, Slidors, Veka и др.;
- остекляют балконы, квартиры, офисы, веранды, зимние сады, коттеджи и т.д.;
- работают в Москве и московской области.
| Фирма производитель | Рейтинг |
| Завод Окон ПВХ |  |
| Завод Балконов | |
| Окна Дентро | |
| Фортали | |
| Фабрика окон |  |
| Окна Стрит | |
| Окна Роста | |
| Окна Санора | |
Если не получилось, или предстоящая задача кажется слишком сложной, то имеет смысл доверится профессионалам и купить уже готовые окна с установкой, например в компании окна Дентро.
Узнайте стоимость окон со стеклопакетами
в московской компании «Окна Дентро».
(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:
Делаем окно своими руками — деревянное со стеклопакетом. Фото автора
Я перелопатил кучу роликов, в которых серьезные дядьки с очень серьезными станками колдуют, вымеряют доли миллиметров и градусов, а венцом их титанических усилий становится не космический корабль, а табуретка, журнальный столик или какая-нибудь другая несложная вещь. Под такие ролики классно бухать, осознавая, что без такого оборудования ты бессилен. А смотреть, как фрезеруют и токарничают, очень увлекательно… Бесконечно можно смотреть на огонь и на то, как кто-то вкалывает.
Как собрать оконную раму из дверной коробки
Но мы живем во времена DIY-культуры. Появилось много строительных супермаркетов, в ассортименте которых часто попадаются интересные вещи. Эти ништяки могут сильно облегчить жизнь самодельщику. В моем случае для изготовления окна я купил деревянные заготовки для дверных коробок. Они сильно облегчат мне задачу. И практически сведут на нет преимущество мастеров, имеющих мастерскую с парком станков. К тому же есть выбор. Можно купить некрашеные заготовки, можно — уже лакированные или фанерованные дубовым шпоном и покрытые лаком, такие я и приобрел. На них была большая скидка: видимо, товар залежался, и его никто не покупал. Цена была меньше 2 $ за 2-метровую заготовку.
Деревянная заготовка для дверной коробки. Фото автора
Для распиливания и торцевания отлично можно использовать ручной электрический лобзик. Новичку, наверное, будет проще использовать обычную ручную ножовку.
Пилим ручным лобзиком. Фото автора
При изготовлении рамы я не стал использовать соединение на ус: такое соединение требует точного реза заготовки под 45 градусов. Для этого требуются дополнительное оборудование и навыки. Я пошел другим путем. Замерил толстую часть заготовки. Отметил это расстояние на нижней детали.
Делаем замер. Фото автора
Можно не замерять — а просто приложить и отметить.
Отмечаем место распила. Фото автора
Теперь делаем надпил шпона ножовкой по металлу, чтобы не повредить его.
Ножовкой по металлу делаем надпил. Фото автора
Дальше делаем пропил обычной ножовкой.
Дальше пилим обычной ножовкой по дереву. Фото автора
Затем стамеской отсекаем все «лишнее» — отсечь надо только у 2 из 4 заготовок рамы, у верхней и нижней.
Отсекаем «лишнее». Фото автора
Теперь детали стыкуются без проблем.
Стыкуем детали. Фото автора
Детали для сборки рамы готовы.
Детали перед сборкой рамы. Фото автора
Приступаем к соединению. Будем использовать мебельные шурупы-стяжки — конфирматы.
Конфирматы. Фото автора
Они надежно стянут раму. Чтобы сделать отверстия под них, использую спецсверло для конфирматов. Его можно заменить двумя обычными сверлами 5 и 7 мм. Еще потребуется шестигранная бита для того, чтобы закрутить конфирматы.
Сверлим отверстия под конфирматы. Фото автора
Соединяем раму двумя конфирматами на стык.
Соединяем раму. Фото автора
Рама собрана. Теперь надо обезжирить места контакта стекла. Наносим по периметру силиконовый герметик и устанавливаем стеклопакет в раму.
Наносим силиконовый герметик. Фото автора
В окнах я использую легкие однокамерные стеклопакеты, чтобы снять нагрузку со второго этажа.
Вставляем стеклопакет в раму
Где найти стеклопакеты по очень выгодной цене? Надо не полениться и посетить ближайшее оконное производство, чтобы убедиться (с выгодой для себя), что косяки есть везде. Где-то стеклопакетчики с бодуна ошиблись с размерами, где-то — мелкий дефект… Оконных дел мастера будут очень рады продать такой товар за половину его оптовой цены. Так я и затарился на будущее стеклопакетами.
Длину горизонтальных заготовок определил, приплюсовав к ширине стеклопакета две толщины дверного косяка в узком месте, и накинул 5 мм. Вертикальный размер рассчитывал так же.
Устанавливаем стеклопакет. Фото автора
Для приклеивания стеклопакета использовал прозрачный силикон — а силикон держит намертво.
Силикон надежно удержит стеклопакет. Фото автора
Оконный штапик несет сугубо декоративную функцию.
Штапик. Фото автора
Штапик перед установкой затонировал и отлакировал.
Окно готово. Фото автора
Окно получилось 58 см на 108 см при размерах стеклопакета 53 × 103 см. Площадь — около 0,5 м². Попробую прикинуть цены в условных американских единицах, потому что переводить цены с белорусских рублей на российские — головная боль.
Итак, умножаем площадь окна на стоимость однокамерника в наших краях — минимум 18 $ за 1 м². Делим пополам — получаем меньше 5 $, поскольку покупал неликвид. Две заготовки дверной коробки — 3,6 $, еще конфирматы, штапик… Получаем: на изготовление одного глухого окна я потратил меньше 10 $. Окна намеренно делаю не распашными из-за экономии на фурнитуре. Систему вентиляции буду делать без использования форточек.
Окно вставил на втором этаже. Фото автора
А теперь пойду на веранду, посижу у нового окна и подумаю, как дальше двигать строительство дома за 1000 $. А вы можете видео процесса работы посмотреть:
Рассказал и сделал Яша Косяк (канал «Песни Яши Косяка»)
Записал Юрий Смирнов
Можно ли изготовить качественные окна из дерева своими руками? — Оказывается, имея инструменты, сноровку и подробный план, — можно, и в этой статье мы расскажем как.
Этот материал именно про кустарное производство в «домашних условиях», про промышленное изготовление евроокон мы рассказываем в этой статье: Как работает заводское производство.
Пластиковые окна пользуются большим спросом среди потребителей, но окна и двери из дерева являются бюджетным и более экологичным вариантом. Так как самостоятельно сделать деревянное окно несложно, многие устанавливают их у себя на дачах. Главное — понимать, как устроена оконная конструкция. Чтобы изделие получилось качественным, нужно соблюдать технологию производства, правила обработки древесины и методику сборки. А пошаговая инструкция с подробным описанием поможет в этом.
Чертежи и план работ
Каждая строительно-монтажная работа состоит из 3 стадий: подготовки, создания и завершения рабочего процесса. Для сборки окна выбирают наиболее приемлемое сырье и подготавливают столярный инструмент. Деревянные окна своими руками изготавливают, руководствуясь схемой. В подробном чертеже указывают общие размеры рамы и величину каждой отдельной детали.
Существует два вида окон:
- Простые, старого образца (их еще называют советские). Дешевле в изготовлении, подойдут для неотапливаемой дачи.
- Евроокна «нового образца» со стеклопакетом. Стеклопакет обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Такие окна дороже, но намного более качественные.
Мы расскажем про оба типа.
Для примера схема окна 80/ 60 мм:
Общий алгоритм действий:
- выбор древесины
- распил брусков — заготовок
- выпиливание пазов соединения рамы
- фрезеровка пазов под стекла /стеклопакет
- склейка
- шлифовка
- установка фурнитуры и ручек
- установка стекол или готового стеклопакета
- окраска пропитка антисептиком, обработка лаком
Чтобы изготовить окно, понадобится:
- стамеска;
- дрель и шуруповерт для закручивания саморезов;
- стеклорез;
- ручной фрезер по дереву;
- шлифовальный станок;
- пила и молоток;
- рулетка;
- саморезы и деревянные штапики;
- клей ПВА (или более дорогой аналог);
- шпаклевка;
- антибактериальная пропитка (антисептическая).
Подготавливаем оконный проем
Для начала оконный проем очищается от остатков прошлой штукатурки и прочих технических остатков. В случае кирпичной кладки, в которой образовались пустоты за счет разрушенного материала, рекомендуется их устранить.
Делаем окно своими руками — деревянное со стеклопакетом. Фото автора
Я перелопатил кучу роликов, в которых серьезные дядьки с очень серьезными станками колдуют, вымеряют доли миллиметров и градусов, а венцом их титанических усилий становится не космический корабль, а табуретка, журнальный столик или какая-нибудь другая несложная вещь. Под такие ролики классно бухать, осознавая, что без такого оборудования ты бессилен. А смотреть, как фрезеруют и токарничают, очень увлекательно… Бесконечно можно смотреть на огонь и на то, как кто-то вкалывает.
Как собрать оконную раму из дверной коробки
Но мы живем во времена DIY-культуры. Появилось много строительных супермаркетов, в ассортименте которых часто попадаются интересные вещи. Эти ништяки могут сильно облегчить жизнь самодельщику. В моем случае для изготовления окна я купил деревянные заготовки для дверных коробок. Они сильно облегчат мне задачу. И практически сведут на нет преимущество мастеров, имеющих мастерскую с парком станков. К тому же есть выбор. Можно купить некрашеные заготовки, можно — уже лакированные или фанерованные дубовым шпоном и покрытые лаком, такие я и приобрел. На них была большая скидка: видимо, товар залежался, и его никто не покупал. Цена была меньше 2 $ за 2-метровую заготовку.
Деревянная заготовка для дверной коробки. Фото автора
Для распиливания и торцевания отлично можно использовать ручной электрический лобзик. Новичку, наверное, будет проще использовать обычную ручную ножовку.
Пилим ручным лобзиком. Фото автора
При изготовлении рамы я не стал использовать соединение на ус: такое соединение требует точного реза заготовки под 45 градусов. Для этого требуются дополнительное оборудование и навыки. Я пошел другим путем. Замерил толстую часть заготовки. Отметил это расстояние на нижней детали.
Делаем замер. Фото автора
Можно не замерять — а просто приложить и отметить.
Отмечаем место распила. Фото автора
Теперь делаем надпил шпона ножовкой по металлу, чтобы не повредить его.
Ножовкой по металлу делаем надпил. Фото автора
Дальше делаем пропил обычной ножовкой.
Дальше пилим обычной ножовкой по дереву. Фото автора
Затем стамеской отсекаем все «лишнее» — отсечь надо только у 2 из 4 заготовок рамы, у верхней и нижней.
Отсекаем «лишнее». Фото автора
Теперь детали стыкуются без проблем.
Стыкуем детали. Фото автора
Детали для сборки рамы готовы.
Детали перед сборкой рамы. Фото автора
Приступаем к соединению. Будем использовать мебельные шурупы-стяжки — конфирматы.
Конфирматы. Фото автора
Они надежно стянут раму. Чтобы сделать отверстия под них, использую спецсверло для конфирматов. Его можно заменить двумя обычными сверлами 5 и 7 мм. Еще потребуется шестигранная бита для того, чтобы закрутить конфирматы.
Сверлим отверстия под конфирматы. Фото автора
Соединяем раму двумя конфирматами на стык.
Соединяем раму. Фото автора
Рама собрана. Теперь надо обезжирить места контакта стекла. Наносим по периметру силиконовый герметик и устанавливаем стеклопакет в раму.
Наносим силиконовый герметик. Фото автора
В окнах я использую легкие однокамерные стеклопакеты, чтобы снять нагрузку со второго этажа.
Вставляем стеклопакет в раму
Где найти стеклопакеты по очень выгодной цене? Надо не полениться и посетить ближайшее оконное производство, чтобы убедиться (с выгодой для себя), что косяки есть везде. Где-то стеклопакетчики с бодуна ошиблись с размерами, где-то — мелкий дефект… Оконных дел мастера будут очень рады продать такой товар за половину его оптовой цены. Так я и затарился на будущее стеклопакетами.
Длину горизонтальных заготовок определил, приплюсовав к ширине стеклопакета две толщины дверного косяка в узком месте, и накинул 5 мм. Вертикальный размер рассчитывал так же.
Устанавливаем стеклопакет. Фото автора
Для приклеивания стеклопакета использовал прозрачный силикон — а силикон держит намертво.
Силикон надежно удержит стеклопакет. Фото автора
Оконный штапик несет сугубо декоративную функцию.
Штапик. Фото автора
Штапик перед установкой затонировал и отлакировал.
Окно готово. Фото автора
Окно получилось 58 см на 108 см при размерах стеклопакета 53 × 103 см. Площадь — около 0,5 м². Попробую прикинуть цены в условных американских единицах, потому что переводить цены с белорусских рублей на российские — головная боль.
Итак, умножаем площадь окна на стоимость однокамерника в наших краях — минимум 18 $ за 1 м². Делим пополам — получаем меньше 5 $, поскольку покупал неликвид. Две заготовки дверной коробки — 3,6 $, еще конфирматы, штапик… Получаем: на изготовление одного глухого окна я потратил меньше 10 $. Окна намеренно делаю не распашными из-за экономии на фурнитуре. Систему вентиляции буду делать без использования форточек.
Окно вставил на втором этаже. Фото автора
А теперь пойду на веранду, посижу у нового окна и подумаю, как дальше двигать строительство дома за 1000 $. А вы можете видео процесса работы посмотреть:
Рассказал и сделал Яша Косяк (канал «Песни Яши Косяка»)
Записал Юрий Смирнов
Можно ли изготовить качественные окна из дерева своими руками? — Оказывается, имея инструменты, сноровку и подробный план, — можно, и в этой статье мы расскажем как.
Этот материал именно про кустарное производство в «домашних условиях», про промышленное изготовление евроокон мы рассказываем в этой статье: Как работает заводское производство.
Пластиковые окна пользуются большим спросом среди потребителей, но окна и двери из дерева являются бюджетным и более экологичным вариантом. Так как самостоятельно сделать деревянное окно несложно, многие устанавливают их у себя на дачах. Главное — понимать, как устроена оконная конструкция. Чтобы изделие получилось качественным, нужно соблюдать технологию производства, правила обработки древесины и методику сборки. А пошаговая инструкция с подробным описанием поможет в этом.
Чертежи и план работ
Каждая строительно-монтажная работа состоит из 3 стадий: подготовки, создания и завершения рабочего процесса. Для сборки окна выбирают наиболее приемлемое сырье и подготавливают столярный инструмент. Деревянные окна своими руками изготавливают, руководствуясь схемой. В подробном чертеже указывают общие размеры рамы и величину каждой отдельной детали.
Существует два вида окон:
- Простые, старого образца (их еще называют советские). Дешевле в изготовлении, подойдут для неотапливаемой дачи.
- Евроокна «нового образца» со стеклопакетом. Стеклопакет обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Такие окна дороже, но намного более качественные.
Мы расскажем про оба типа.
Для примера схема окна 80/ 60 мм:
Общий алгоритм действий:
- выбор древесины
- распил брусков — заготовок
- выпиливание пазов соединения рамы
- фрезеровка пазов под стекла /стеклопакет
- склейка
- шлифовка
- установка фурнитуры и ручек
- установка стекол или готового стеклопакета
- окраска пропитка антисептиком, обработка лаком
Чтобы изготовить окно, понадобится:
- стамеска;
- дрель и шуруповерт для закручивания саморезов;
- стеклорез;
- ручной фрезер по дереву;
- шлифовальный станок;
- пила и молоток;
- рулетка;
- саморезы и деревянные штапики;
- клей ПВА (или более дорогой аналог);
- шпаклевка;
- антибактериальная пропитка (антисептическая).
Подготавливаем оконный проем
Для начала оконный проем очищается от остатков прошлой штукатурки и прочих технических остатков. В случае кирпичной кладки, в которой образовались пустоты за счет разрушенного материала, рекомендуется их устранить.
Принцип подготовительного этапа заключается в подгонке до нужных размеров, проводить которую нужно с особой тщательностью, не допуская заметных погрешностей. Все поверхности очищаются от элементов прошлой штукатурки и прочих остатков. Монтаж деревянных окон по ГОСТу предусматривает наличие зазора фиксированной ширины по периметру коробки, который по завершении выравнивания всей конструкции внутри проемов заполняется монтажной пеной.
Не рекомендуется оставлять излишне большие зазоры по краевым областям, отдавая предпочтение ширине от 10 до 15 мм, чтобы впоследствии пустоты можно было хорошо запенить. По нижней части оконной конструкции оставляют зазор в пределах 40-50 мм. Такой нюанс необходим для качественного выравнивания окон внутри проемов. Всегда помните, что перед этапом установки окон в проемы вначале проверяется геометрия и размерность. Такой шаг позволяет добиться осуществления правильных работ, исключая возможные искривления и непропорциональность деталей.
Иногда мастера нарушают технологические пункты, делая притолоки стен неверно, поскольку проем окна используется как опалубка с замурованным внутри окошком. Такие действия приводят к дополнительным финансовым затратам, равным цене новой конструкции, потому как оконный короб очень плотно размещается между краями.
В крайних случаях может потребоваться полный демонтаж деревянных окон. Не забывайте рекомендации ГОСТа относительно зазоров, тогда работы гарантированно увенчаются успехом.
Выбор материала древесины
Так как сделать деревянное окно можно только из сухой или клееной древесины (клееного бруса), для изготовления оконных рам выбирают эти материалы.
Оконный короб лучше делать из дуба, лиственницы или сосны. Если сравнивать древесину между собой, то дуб имеет высокую стоимость. Изготовить окна из дерева своими руками качественно и недорого — вполне возможно, для этого нужно выбрать правильный материал.
Виды материалов:
- Клееный брус. Это легкий и прочный материал, который не деформируется и обладает влагоустойчивыми свойствами. Такие характеристики он приобрел благодаря своей многослойности и максимальной просушке. Этот материал является самым подходящим для изготовления деревянных окон. При этом наиболее рациональный размер бруса составляет 5×5 см.
- Цельный брус. Иногда материал имеет трещины и сучки, поэтому при покупке его внимательно осматривают на их наличие. К тому же доску может повести, и она изменит свою форму. Также есть опасность что в процессе эксплуатации рама может потрескаться. Несмотря на свои недостатки, цельный брус — это хорошее соотношение цены и качества.
- Фанерные листы. Это самый дешевый материал плохого качества. Фанера имеет свойство быстро впитывать влагу и разрушаться. Поэтому материал используют только для тех окон, которые планируется устанавливать внутри помещения.
Как сделать коробку из досок
В процессе выполнения работ важно обращать внимание на внешний периметр изделия. Он должен быть примерно на 3 см меньше размеров оконного проема в стене. Далее следует посмотреть на внутренний периметр, он должен быть примерно на 3 мм больше размера рамы.
Все элементы коробки соединяют по принципу паз-шип. Сделать его можно фрезой или ножовкой. Для работы вам потребуются стамеска и киянка. Шип делают на той части, которую планируют установить в вертикальном положении. Паз вырезают на элементе, который будет установлен в оконном проеме в горизонтальном виде.
Далее нужно взять наждачную бумагу и тщательно зачистить все элементы. Коробку собирают на полу или другой ровной поверхности. Шип и паз смазывают столярным клеем, это повышает прочность монтажа. Необходимо следить за тем, чтобы все части окна были соединены под углом 90°. Для этого используется металлический уголок.
Для того чтобы придать конструкции большую жесткость, в коробке по диагонали просверливают 2 отверстия. Это нужно сделать в тех местах, где происходит крепление по типу шип-паз. При помощи киянки в них вставляют штифты из дерева (так фиксируется прямой угол). Все штифты предварительно смазывают столярным клеем. Он должен высохнуть, поэтому коробку нужно оставить на некоторое время. На следующем этапе осуществляется изготовление оконной рамы.
Изготовление рамы
Чтобы не пользоваться дорогими услугами специалистов, можно изготовить деревянную раму для окна своими руками. В качестве материала выбирают брус 5×5 см или доски с сечением 5×15 см. Если размер оконного блока большой, то подготавливают брус с другим сечением. Профиль для оконной рамы может быть разной формы. Ее выбирают в зависимости от толщины, количества и размера стекол.
Из инструментов понадобятся:
- оконные угольники;
- столярный клей;
- стамески;
- пила и молоток.
Самодельные рамы лучше изготавливать из клееного деревянного бруска, так как этот материал считается самым подходящим для их создания. Можно использовать материал из цельного дерева, но под воздействием влаги конструкция может со временем потерять свою форму или потрескаться. Технология изготовления деревянных рам:
- Сначала изготавливают оконную коробку, а затем высчитывают точные размеры рамы. В подготовленной доске с сечением 5×15 проделывают паз в виде буквы «Г». Такая форма поможет сделать конструкцию герметичной.
- Затем подготавливают оконную раму, для этого доски распиливают на 4 части. Готовые части рамы соединяют друг с другом. Соединение деталей делают по методу шипов и пазов, так как из всех вариантов это самый надежный.
- Выстрогать пазы быстро и качественно можно с помощью стамески, пилы и молотка. Шипы располагают с горизонтальной стороны рамы, а пазы – с вертикальной.
- Детали промазывают столярным клеем и соединяют под углом в 90°.
- Для надежной фиксации уголки рам укрепляют оконными угольниками.
- После полного высыхания клея делают подвижную часть рамы, для этого используют брус с меньшим сечением, чем короб. Должен получиться зазор в 1-2 мм. Это нужно для того, чтобы оконные створки могли беспрепятственно открываться и закрываться. Готовые детали соединяют по методу оконной рамы.
Соединение под углом 90% более надежное чем под 45%
Процесс изготовления:
Чтобы изготовить деревянную раму для окна своими руками, понадобится брус сечением 6×4 см.
Что нужно знать при технологии изготовления деревянных рам:
- Если планируется установка однокамерного стеклопакета, то в оконной раме делают 2 паза прямоугольной формы. Они необходимы для остекления и фиксации внутри короба.
- Для двухкамерного стеклопакета делают дополнительный паз. Он нужен для установки второго стекла.
- Если размер штапика составляет 1 см, то выбирают стекло толщиной 4 мм и паз прямоугольной формы.
- На самодельных изделиях крепления делают стандартные — посредством «шип-паз». Для полной фиксации используют столярный клей. Это обеспечит дополнительную неподвижность изделия.
Если в качестве дополнительной фиксации вместо клея используют саморезы, то их шляпки полностью углубляют в древесину. Это необходимо для того, чтобы створки беспрепятственно открывались и закрывались.
Расходы
Стоимость окна из дерева зависит от материала, из которого оно сделано, сложности конструкции и размеров.
Например, окно из клееного бруса со стеклопакетом и:
- одной створкой будет стоить от 2800 до 7200 р;
- двумя створками – от 5000 до 12000 р;
- тремя створками – 10800 до 16700 р.
Стоимость обычного строганого бруса 50х50х3000 будет составлять 245 р/шт., обрезной доски 50х150х6000 – 615 р, а стекла толщиной 4 мм – от 700 р/м2. При покупке готового окна 2х1,5 м со стеклом и штапиками придется отдать от 6000 р.
Вариант 1 — установка стекол своими силами — (окна старого типа)
Более экономный вариант, в котором не нужно покупать готовый стеклопакет, немного проигрывает по тепло- и звукоизоляции.
Чтобы установить стекло в оконную раму, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Стекло — острый материал, и, чтобы не порезаться, в процессе работы используют защитные перчатки. Из инструментов и материалов понадобятся:
- стекло;
- рулетка;
- стеклорез;
- линейка;
- прозрачный герметик.
Прежде чем начать резать стекло, нужно определиться с нужными размерами. С помощью рулетки измеряют расстояние между пазами на раме. Так как во время температурных перепадов дерево имеет свойство сжиматься и расширятся, стекло вырезают на 4 мм меньше получившихся цифр. Иначе при сжатии оно может лопнуть. Процесс нарезки и установки стекла:
- Материал укладывают на стол или другую горизонтальную поверхность.
- Накрывают тканью и согласно размерам ставят пометки.
- Вначале делают отрез с короткой стороны стекла, затем — с длинной.
- К пометкам прикладывают линейку, вдоль которой стеклорезом делают один рез.
- Стекло укладывают резаной линией на край стола и аккуратно надавливают на него. Оно разломается на две части.
- Небольшие участки стекла (от 0,5 до 0,20 см) откусывают плоскогубцами.
Чтобы не резать стекло самостоятельно, можно обратиться в специальную службу по нарезке стекол. На кайму рамы наносят силиконовый герметик, затем вставляют стекло. Наверх монтируют штапики и фиксируют их гвоздями.
Подготовка проёма к установке
Если это не новостройка, а нужно заменить старое окно новым, то первым делом нужно избавиться от ненужной рамы. Это не сложно. Затем почистить от штукатурки все откосы. Также нужно убрать старый подоконник. В проёме остаются деревянные вставки, куда вкручивают саморезы. Далее делают замеры проёма, он обязательно должен быть немного больше самого окошка.
Совет: для точного измерения используют лазерную рулетку или строительную нить.
Крепить его можно анкерами насквозь к стене, что позволяет открывать окошко в любую сторону, не увеличивая нагрузки на раму. При выборе рамы, важно, чтобы внутреннее стекло не потело. Ширина при этом должна быть от 12 до 22 см.
Все щели нужно задуть пеной с пистолета. Чтобы пена распределилась равномерно, не было давления на раму, задувать нужно несколькими этапами.
Вариант 2 — устанавливаем готовый стеклопакет — (окна нового типа)
Купить стеклопакет без рамы можно у производителей или в оконных компаниях, правда там ограничен выбор размеров поэтому учтите это еще на этапе составления чертежей окна.
Чтобы закрепить готовый стеклопакет в деревянную раму, требуется бесцветный герметик. Он будет незаметен и не испортит внешний вид окна.
После того как окно будет готово, его устанавливают в оконный проем. Это сделать несложно, но при монтаже нужно учитывать тип проема и материал, из которого построен дом. Правила установки евроокна в кирпичное и бетонное помещение:
- Проем, в который устанавливается стеклопакет, должен быть ровным и чистым. С помощью уровня проверяют геометрию проема, все неровные места выравнивают.
- Стеклопакет из дерева устанавливают в проем и закрепляют саморезами. Крепления делают на расстоянии в 70-80 см друг от друга. Нельзя для фиксации использовать монтажную пену и гвозди.
- Если между стеклопакетом и коробом появятся щели, то окно утратит свои характеристики. Чтобы этого не произошло, во время монтажа делают обработку окна герметиком.
- Все щели и дыры заделывают монтажной пеной. Она защитит помещение от пыли, грязи и проникновения холодного воздуха внутрь.
- Когда пена застынет, ее обрезают ножом. Снаружи замененный участок заклеивают лентой, поверх устанавливают обналичку. Это защит ее от разрушения.
Чтобы обеспечить высокие эксплуатационные свойства, проводят утепление окон по шведской технологии. Свое название метод получил благодаря материалу EuroStrip, который выбрали шведы. По уровню теплосбережения пазовое утепление окон из дерева не уступает степлопакетам ПВХ. Производитель выпускает 3 вида уплотнителя: силиконовый и резиновый, а также термоэластопласт.
Советы при установке деревянных окон в деревянном доме
Много людей возвращаются к забытым деревянным окнам. Технология обработки дерева настолько усовершенствована, что устанавливать деревянные окна легко и просто. Они ничем не уступают пластиковым, даже имеют ряд преимуществ:
Можно подобрать любой стиль, удовлетворить каждого потребителя. С помощью лака окну придают любую текстуру и цвет.
В деревянные, так же как и пластиковые, можно вставить стеклопакеты. Они не пропускают звук, имеют низкую теплопроводность и морозостойкость.
Основным плюсом является экологичность, они легко ремонтируются, поэтому могут прослужить много десятилетий.
Установка петель, ручек и фурнитуры
Фурнитура для окон — это набор механизмов, который позволяет правильно работать оконному проему и контролирует функциональность стеклопакета. Есть несколько видов петель, которые можно установить на деревянное окно. Какой из них выбрать, зависит от особенностей оконной рамы.
Петли классифицируются по способу и направлению открывания, а также по материалу, из которого они изготовлены. Они бывают:
- с левым и правым направлением открывания;
- нижними и верхними;
- поворотно-вертикальными и горизонтальными, откидными;
- пластмассовыми, металлическими и деревянными.
Петли из пластика и дерева устанавливают на легкие небольшие конструкции. Для более тяжелых моделей используют металлические. Чтобы установить петли, внизу и вверху оконной рамы и в створке просверливают отверстие. Петли монтируют на раму, выравнивают по оси и закрепляют. Створку окна ставят на готовые петли. При изготовлении деревянного профиля для окон своими руками в раме проделывают отверстия для установки ручки. В него вставляют изделие и прикручивают винтами.
Плюсы и минусы
К положительным качествам изготовления деревянных окон своими руками можно отнести:
-
- Снижение затрат (если все получается без ошибок).
- При невозможности приобретения готового окна самодельный вариант поможет завершить строительство дома.
- Скорость работы (при заказе окна можно долго ждать своей очереди).
Среди недостатков следует отметить, что:
- Изготовление окна самостоятельно без соответствующего опыта может повысить затраты средств и времени (не рациональное их использование).
- Самодельная конструкция из дерева может иметь много дефектов, которые приведут к ухудшению внешнего вида или снижению энергоэффективности.
- Снятие замеров и установка окна – это сложная процедура для одного человека (нужно минимум двое), особенно если его нужно вставлять на высоте второго или больше этажа.
Пропитка антисептиком, лаком и покраска
Внешние факторы, такие как сырость, насекомые и солнечный свет, сильно влияют на деревянные окна. Чтобы увеличить срок эксплуатации, окна обрабатывают герметиком, покрывают лаком или красят. Обработка состоит из 4 этапов:
- Перед покраской деревянное окно необходимо пропитать антисептиком. Он защитит древесину от возникновения грибка.
- Когда окно высохнет, его шлифуют абразивными веществами.
- После шлифовки окно покрывают водоэмульсионной грунтовкой.
- На грунтовку наносят цветной лак или краску. Если покрытие полупрозрачное, то древесину покрывают лаком. Если покрытие укрывное, то краской.
Чтобы смастерить деревянное окно, нужно ознакомится с технологией изготовления конструкций и подготовить все необходимые инструменты для работы. Таким образом можно самостоятельно собрать оконную конструкцию и остеклить загородный дом или дачу. Если не получилось, или предстоящая задача кажется слишком сложной, то имеет смысл доверится профессионалам и купить уже готовые окна с установкой, например в ]окна Дентро[/anchor].
Узнайте стоимость окон со стеклопакетами в московской . (Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:
Деревянные окна своими руками
Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.
Особенности конструкции
Сделать окно, не уступающее по качеству изделиям в продаже, вряд ли получится даже у профессионала. Причина проста: конструкция деревянного окна должна быть выполнена максимально точно, включая раму и переплет – отклонение в несколько миллиметров грозит немалыми проблемами с теплоизоляцией. Несмотря на это, создать более простую конструкцию многим вполне по силам.
Деревянные окна, которые сегодня выпускаются на заводах, практически идентичны пластиковым за единственным исключением – используемый материал. Они отличаются достаточно сложной конструкцией, обусловленной возможностью раскрытия створок в двух плоскостях. Если же изготовлением рамы заняться самостоятельно, то конструкцию лучше упростить, заменив все инженерные изыски обычным прямоугольником из брусков.
Процесс изготовления рамы производится в несколько этапов:
- выбор профиля, заготовка материалов;
- изготовление рамы;
- установка и остекление оконного блока.
Сочетание дерева и алюминия
К перечисленным вариантам следует добавить оконные конструкции, основанием рамы которых является алюминий, закрытый снаружи декоративными деревянными накладками. Благодаря такой комбинации эти изделия имеют ещё более длительные (в сравнении с евро) сроки эксплуатации и не нуждаются в постоянной покраске. Этот вид рамных блоков на практике применяется крайне редко, что объясняется высокой стоимостью исходного материала и сложностью сборки.
Финский вариант
Не стоит забывать и о так называемых финских окнах, которые характеризуются наличием широкой коробки и пары створок, открываемых последовательно одна за другой. При этом в примыкающую к улице створку вставляется одно простое стекло, а внутренняя конструкция выполняется с расчетом на однокамерный стеклопакет. При производстве наружных створок может применяться не только древесина, но и тот же алюминий.
Обе створки монтируются на основании из массива древесины с использованием механизма последовательного открывания. Изготовленные по финской технологии окна достаточно привлекательны, но в сравнении со своими немецкими аналогами заметно проигрывают им по качественным показателям.
Изготовление окна из фанеры
Оконная рама может быть сделана из обычной фанеры. Это наиболее дешевый вариант, но качество таких изделий будет значительно хуже. Фанерные листы быстро напитываются влагой, и происходит процесс их разрушения. Поэтому фанерные изделия устанавливаются только внутри помещений.
Нужно нарезать полосы заранее предусмотренного размера. Их соединяют вместе в виде прямоугольника. Но при этом необходимо строго соблюсти требование проведения соединения под прямым углом и точно придерживаться промеров, чтобы рама не имела перекосов.
Фанерные конструкции подойдут не только для глухих моделей, из них удается сделать многостворчатые разновидности. Чтобы создать раму в одно остекление понадобится 8 штук полос из фанеры. Их нужно соединить в 2 прямоугольника. При этом один из них должен иметь немного меньший размер, чтобы можно было закрепить листы стекол. Для прочности детали скрепляются саморезами, и проклеиваются столярным клеем.
На финальном этапе изготовления окон из дерева или фанеры необходимо предусмотреть процесс по подготовке их к эксплуатации. Обязательным условием должна быть обработка защитными средствами деревянных деталей и дальнейшее их окрашивание. Если сравнивать фото такой рамы 10-15 летней давности, то особых изменений не увидишь.
Устройство подоконника
Для подоконников не обязательно подбирать деревянные модели, хотя они хорошие и полностью соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Их также можно сделать из камня, пластика или другого материала.
Установку проводят следующим способом:
- Проводят обрезку по размеру и конфигурации подоконника.
- Заводят готовый подоконник под раму и фиксируют в желаемом положении. Фиксация проводится с помощью деревянных клиньев.
- Заполняют образовавшееся под подоконником пространство монтажной пеной.
- Срезают излишки пены после ее полного высыхания.
Подготовка и вставка стёкол
Размеры стекла должны чётко совпадать с размерами проёма для того чтобы не образовывались микрощели, пропускающие холодный воздух с улицы. Поэтому, этап измерения должен проходить щепетильно, с точностью до 0,5 мм. Резать стекло рекомендуется алмазным саморезом, после чего – качественно отполировать края наждачной бумагой.
Во время резки стекла обязательно помните о правилах техники безопасности:
- Надевайте защитные перчатки, чтобы случайно при работе со стеклом не изувечить кожу.
- Наряду с перчатками не пренебрегайте защитными очками: они оберегают глаза от попадания в слизистую строительных микрочастиц и стеклянных крошек.
- Во время работы со стеклом не рекомендуется дышать ртом или разговаривать, так как стеклянные крошки могут осесть на слизистой горла. Это не смертельно страшно, но приносит большой дискомфорт при напряжении голоса и вызывает болезненный кашель.
При нарезании стекла следует пользоваться измерительным прибором, длина которого превышает длину стекла, например, – металлической метровой линейкой. Зафиксировав точку надлома, стекло слегка придавливается рукой до тех пор, пока не послышится звук треска. Готовое стеклянное полотно нужно примерить, предварительно вставив его в проём.
Если размеры полностью совпадают, стекло сверху закрепляется штапиками и фиксируется тонкими гвоздями. В случае вставки двух и более дополнительных стёкол, посередине рамы монтируется вертикальный брус, имеющий идентичные пазы.
Каждая половина окна изготавливается отдельно друг от друга, а одна из них должна иметь более тонкую раму. Она соединяется с основной, посредством навесных петель, таким образом, создается открывающаяся створка. С помощью саморезов к раме крепится вспомогательная ручка, а в вертикальном брусе делается паз для закрывания створки.
Виды деревянного остекления
По степени теплоизоляции конструкции деревянного балкона разделяют на холодные и теплые. Для холодных балконов используют тонкие рамы с обычным оконным стеклом (толщиной 4 – 6 мм). На таком балконе температура отличается от уличной на 5 – 10 градусов. Основными функциями оконных стекол становятся дополнительная защита квартиры от пыли, дождя снега и добавочная шумоизоляция.
Для теплых балконов используются массивные рамы с двойными или тройными стеклопакетами. В этом случае наружную площадь используют как небольшую мастерскую, миниатюрный кабинет.
Теплоизоляционные качества тройного стеклопакета позволяют устроить в дополнительном помещении зимний сад, разместить мебель для отдыха, библиотечные полки или гардеробные шкафы.
Что предлагают производители
Потребители могут выбрать:
| Традиционную столярку |
Изделия обязательно должны быть защищены от негативного воздействия атмосферы. Но, прежде чем покрыть деревянные рамы на балконе антисептиком, с них следует убрать возможные поражения плесенью и грибком. |
| «Евроокно» |
В данном случае не нужно думать, чем обработать деревянные рамы на балконе ни перед их установкой, ни при эксплуатации. |
На фото – боковая часть нижнего балконного остекления имеет подвижные створки
Назначение
Конструкция балконных рам разрабатывается без учета защиты помещения от проникновения, у нее совершенно другая задача:
- Пропускать как можно больше света, чтобы в комнате за балконом не нужно было включать днем освещение.
- Позволять проводить проветривание, для чего нередко боковые рамы, а не только фронтальные, имеют створки, которые могут открываться на определенный угол или полностью. Первый вариант обычно встречается у изделий, изготовленных по технологии пластиковых окон.
- Хорошо защищать балкон от дождя и снега.
Схематично конструкцию можно представить следующим образом, хотя каждый волен выбирать собственные варианты:
- верхняя треть деревянной балконной рамы обычно выполняется глухой;
- нижняя часть состоит из установленных по очереди глухих и подвижных створок;
- высота обычно совпадает с балконным проемом;
- ширина – с шириной балкона или лоджии.
Совет: если длина лоджии составляет 4-6 м, это позволит последовательно установить несколько стандартных рам шириной по 2 м.
Характеристики изделий
К плюсам относят:
- экологическую чистоту материала, вреда от его эксплуатации не будет;
- срок использования изделий продолжительный, хотя традиционную столярку придется время от времени приводить в порядок. В тоже время гарантируют, что при правильной установке и эксплуатации их изделия способны простоять без ремонта почти полвека;
- материал легко обрабатывать даже не на профессиональном станке;
- окно из дерева можно покрасить в любой цвет или покрыть лаком;
- дерево позволяет сделать в помещении уютный интерьер.
Совет: установить стекла в столярке не трудно и самостоятельно, что позволит сэкономить на работе мастера.
Из негатива:
- со временем происходит усыхание материала;
- нередко рамы из дерева увеличиваются в размерах от влажности;
- практически каждый год обычную столярку приходиться вскрывать лаком или окрашивать.
Как выбирать
Вы можете пригласить в магазин или на рынок своего знакомого, разбирающегося в столярке, или воспользоваться советами ниже:
- Первый шаг – внимание на породу дерева, из которого изготовлена рама. Лучший вариант – лиственница, дуб, сосна, но это, в крайнем случае. Они почти не гниют благодаря своей структуре и обладают достаточной прочностью.
Совет: не стоит приобретать изделия из ели, пихты, граба или бука.
- Рамы должны быть уже обработаны антисептиком.
- Оптимальный размер деревянного бруска для изделия – 45 на 45 мм.
Если решили использовать «евроокно»:
- Подойдите к делу серьезно, иначе вы просто зря потратите деньги. Конструкция не сможет простоять заявленный срок, если будет дефектная.
- Изделие изначально должно быть покрыто специальным веществом, которое предохранит его от рассыпания и потери формы.
- Лучше всего, когда рама изготовлена из лиственницы, ясеня или дуба.
- Обратите внимание на внешний вид изделия.
Резюме
Как видно, изготовить деревянное окно со стеклопакетом реально своими руками. Для большей герметичности окна лучше использовать заводской стеклопакет. Это связано с тем, что некоторые из них выпускаются заполненные инертным газом, который снижает теплопотери. При сборке рамы окна стоит потренироваться на заготовках, что позволит приобрести необходимый навык до сборки финишной конструкции. Работа по изготовлению окна не терпит спешки, которая часто приводит к ошибкам.
Рекомендуемые записи
Пленка на окна декоративная витражная
Оформление окон в школе
Какие окна выбрать для бани
Мягкие окна для беседок и террас
Защитные жалюзи на окна
Москитная сетка на окна ПВХ своими руками
Как отремонтировать деревянную балконную раму
Пусть даже местами рассохшиеся, но зато не гнилые и крепкие рамы можно восстановить, главное, чтобы их внутренняя структура не была повреждена. Перед началом реставрации с изделия необходимо снять старую краску.
Для этого используют:
- Различные смывочные растворы, которые растворят ее, после чего она легко удаляется с древесины. Недостаток – все вокруг грязное, к тому же потом раму придется долго сушить.
- Острый скребок или шпатель, которыми краску просто соскабливают. Недостаток –можно повредить основную конструкцию.
- Строительный фен, который ее разогревает. Рекомендуем применять последний в сочетании со шлифовальной машинкой или шпателем. Даже, если что-то и останется на поверхности, она станет защитным слоем для грибка и плесени. Приготовьте для работы растворитель и ветошь, чтобы можно было быстро удалять краску с древесины и инструментов.
Совет: не используйте для снятия старой краски газовый баллон с насадкой, это опасно.
Готовим раму к окрашиванию
- Возьмите наждачную бумагу и пройдитесь по изделию еще раз. Для облегчения и ускорения работы можете использовать шлифовальную машинку.
- Внимательно осмотрите поверхность, возможно, на ней есть дефекты, в частности сколы и трещины. Если обнаружили, заделайте их шпатлевкой по дереву с помощью шпателя, а после ее высыхания зачистите место наждачной шкуркой.
Совет: не следует наносить шпаклевку сразу толстым слоем, лучше закрывать дефект послойно, давая возможность высыхать предыдущему.
- Установите стекла и закрепите их штапиками, замажьте щели оконной замазкой между ними и стеклом. Как вариант – используйте строительный пистолет с силиконовым баллоном.
- Новые рамы, с которых была удалена краска, можно хорошо зачистить до древесины и вскрыть лаком. Не забудьте до этого покрыть окно специальными пропитками от гнили, а слой грунтовки позволит придать изделию выбранный оттенок.
Совет: используйте лак для наружных работ, а для старых рам применяйте масляные краски.