Опалубка для забора – своими руками готовим правильный фундамент
Содержание
- 1 Опалубка – разновидности бетонных границ
- 2 Опалубка для забора своими руками: выбираем материал
- 3 Как сделать опалубку для забора – монтажная инструкция
- 4 Как сделать опалубку для забора — пошаговая схема
- 4.1 Шаг 1: Разметочный
- 4.2 Шаг 2: Землекопный
- 4.3 Шаг 3: Установка вертикальных брусков
- 4.4 Шаг 4: Установка щитов и фанеры
- 4.5 Шаг 5: Монтаж фанеры
- 4.6 Шаг 6: Линейное продолжение
Бетон – неизменный спутник любых строительных работ капитальной направленности. Опалубка для забора, своими руками изготовленная, относится к наиболее простой разновидности ограничительных конструкций при заливке бетона.
Опалубка – разновидности бетонных границ
Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:
- Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
- Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;
- Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.
Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих “бетонных границ”. При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.
Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу – можно и нужно готовить заливку отдельными секциями. Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.
Опалубка для забора своими руками: выбираем материал
Обычно материалом для изготовления “заборной” опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.
Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:
- Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
- Запас прочности – вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
- Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.
Если после каждого “переезда” на новое монтажное место опалубка нуждается в длительной реставрации, значит, она неправильно собрана либо безответственно разобрана. Качественная опалубочная конструкция легко переносит десяток перемещений вдоль линии будущего забора.
Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.
Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки. Вы легко сможете рассчитать опалубку.
Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.
Как сделать опалубку для забора – монтажная инструкция
Особенность ленточного фундамента для забора состоит в его заглубленном положении. Рассмотрим подробно, как сделать опалубку для забора с учетом необходимости земляных работ и перемещения нашей конструкции по мере застывания бетона.
Как сделать опалубку для забора — пошаговая схема
Шаг 1: Разметочный
Важность данного этапа «заборостроительного дела» часто недооценивается. Будущий забор рисуется на грунте легким движением кирзового сапога, после чего начинается рытье траншеи, сколачивание опалубки и замес бетонной смеси – желание продвинуться к строительной цели бежит впереди здравомыслия. Сначала необходимо полностью разметить весь периметр будущего забора. Наверняка, его протяженность составит десятки (а то и сотни) метров.
Возможно наличие пней и других тяжелых «сюрпризов», канав и прочих инженерных коммуникаций. Лучше обогнуть преграду, чем героически корчевать пни и сверлить туннели для дренажа на пути будущего забора. Вполне вероятен значительный перепад высот вдоль заборной линии. Если в начальной точке углубление опалубки в грунт будет составлять 15 см, то на другой стороне участка вполне можно выйти на полуметровую глубину заливки. Или наоборот – все это следует учесть на разметочной стадии, до установки первого ограничительного щита нашей опалубки.
Шаг 2: Землекопный
Канава под забор выкапывается со значительным запасом по ширине. Например, если толщина заливки определена в 30 см, то ширина канавы должна составить 50-60 см. Это связано с необходимостью креплений щитов боковыми брусками, которые вкапываются в грунт на 30-40 см глубже опалубочных щитов. Как и разметку, выемку грунта производят по всей линии будущего забора. Общая глубина землекопных работ должна на 10-15 см превышать заглубленную часть опалубки. Как мы помним, бетон непосредственно на слой почвы заливать нельзя, потребуется гравийно-песчанная подушка под бетонным слоем.
Шаг 3: Установка вертикальных брусков
Внутри канавы вдоль ее краев выкапывается сдвоенный ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Допустимо немного разрыхлить землю лопатой и вбить бруски с должной прочностью и строго вертикально. Расстояние между импровизированными сваями должно составить 100 см при заливке в 30 см ширины, 120-130 см при 20-сантиметровой толщине фундамента и т.д. Верхняя часть брусков должна значительно выступать над вырытой канавой. Например, если видимая часть заливки будет равна 20 см, то бруски должны подниматься над ней на 20-25 см. Это потребуется для дальнейшего крепления опалубки, для ее жесткости и прочности.
Шаг 4: Установка щитов и фанеры
По выставленным вертикальным брускам собирается двойная линия деревянных щитов. Очень важно, чтобы они располагались строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Возможно, придется скорректировать положение несущих брусков для необходимой точности положения щитов. Когда все имеющиеся щиты вертикально смонтированы в канаве, на ее дно засыпают гравий слоем 5-7 см и песок аналогичной толщины. Тем самым создается необходимая «подушка» под бетонную заливку и дополнительно укрепляются щиты опалубки.
Вертикальные бруски надежно скрепляем между собой с помощью горизонтальных планок. Обязательно используем длинные саморезные шурупы, не забывая контролировать точность опалубочных щитов при крепеже. После того, как противолежащие щиты опалубки соединены в единую конструкцию, можно укрепить их землей или гравием с внешней стороны канавы.
Шаг 5: Монтаж фанеры
Осталось установить нарезку из фанерных листов между щитами и насыпанным песком. Ширина фанеры соответствует глубине заливки, ее достаточно плотно задвинуть в щель между песком и досками. Под тяжестью бетона фанерный лист прижмется к дереву и придаст всей заливке необходимую гладкость. Смонтируйте между досками опалубки необходимые элементы арматуры – для усиления бетона или крепежа заборной конструкции. Теперь можно приступать к заливке бетона в готовую ленточную «емкость».
Шаг 6: Линейное продолжение
Разборка опалубки после застывания бетонной смеси выполняется в обратном порядке. Сначала снимаются горизонтальные планки между брусками, потом выдергиваются вертикальные сваи, далее отодвигаются к краю канавы опалубочные щиты. В последнюю очередь удаляются фанерные вставки. Все детали нашего опалубочного конструктора переносятся на новое место – и работа повторяется, начиная с шага № 3.
- Распечатать
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(1 голос, среднее: 4 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Опалубка для забора подразделяется на несколько видов. Она изготавливается из различных материалов, у каждого из которых свои особенности. Возводить опалубку для забора своими руками следует поэтапно.
Залитый фундамент
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
- 1 Разновидности опалубки для заграждения
- 2 Материалы для создания опалубки
- 2.1 Деревянная конструкция
- 2.2 ДСП
- 2.3 OSB листы
- 2.4 Строительная фанера
- 2.5 Пенопласт
- 2.6 Опалубка из подручных материалов
- 3 Этапы создания опалубки
- 3.1 Первый этап – исследование грунта и разметка участка
- 3.2 Второй этап – расчет материалов
- 3.3 Третий этап – выемка грунта
- 3.4 Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов
- 3.5 Пятый этап – монтаж щитов
- 3.6 Шестой этап – подготовка и заливка бетона
- 3.7 Седьмой этап – демонтаж щитовой конструкции
- 4 Особенности возведения щитовой для изгороди на склоне
Разновидности опалубки для заграждения
По способу монтажа она делится на два вида:
- Стационарная каркасная конструкция (несъемная опалубка) – она не будет разбираться после заливки фундамента, а останется в грунте. Она станет неотъемлемой частью фундамента для ограды. Такой вариант надежно защитит изгородь от внешнего воздействия агрессивной среды.
- Съемная конструкция – ее можно использовать для возведения забора несколько раз. Стоит такой вариант дороже предыдущего типа. Но стоимость окупается за несколько применений.
Разновидности конструкций
По методу размещения опалубка делится на три вида:
- горизонтальные модели – они нужны для возведения плит ограждения, у которых будет значительная толщина, при этом конструкцию необходимо обязательно армировать стержнями из стали;
- вертикальные модели – их используют для возведения тонкого заграждения, но такие стены имеют хорошие показатели прочности;
- наклонные конструкции – с их помощью создаются уникальные дизайнерские изгороди.
Деление по типу использованного сырья
Вернуться к оглавлению
Материалы для создания опалубки
Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.
Схематическое отображение устройства
Деревянная конструкция
Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.
Эскиз основных элементов
Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.
Схема вариантов сборки
ДСП
У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.
После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.
Схема создания многоразовой опалубочной конструкции
Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.
Чтобы сделать щитовую конструкцию для забора, необходимо приобретать материал толщиной 25–30 мм. Тогда опалубка выдержит большой напор бетонного раствора. Есть возможность создать широкое основание для заграждения. Щиты соединяются между собой при помощи шурупов или саморезов.
Эскиз щитовой опалубки
Разобрать опалубку после застывания раствора можно с использованием шуроповерта. Этот вариант применяется и для столбов забора из бетона.
OSB листы
На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.
Пример собранного пролета
При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.
Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.
Сборка угловой части
Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.
Строительная фанера
Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.
Стяжка опалубки из фанеры
Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.
Схема конструкции для ленточного фундамента
Пенопласт
Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.
Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.
Образец несъёмной опалубки из пенопласта
Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.
Схема типичной опалубочной системы из плит
Опалубка из подручных материалов
Конструкцию можно возвести и из листового материала. Это может быть любой вид профлиста, шифер или металлический лист.
Устройство изделия из шиферных листов
С помощью плоского шифера есть возможность создать идеально ровную поверхность основания для изгороди. Но нужно заранее узнать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Такой способ подойдет для создания щитовой конструкции небольшой высоты, не больше 20 см.
Составление чертежа
Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм. С их помощью есть возможность придать любую форму основанию для изгороди. У металлических листов отличные показатели прочности и изоляции, но стоят они дорого.
Сварная конструкция из металла
Вернуться к оглавлению
Этапы создания опалубки
Монтаж опалубки – несложный процесс. Для его понимания достаточно использования пошаговой инструкции.
Эскиз изготовления изделия для бетонного столба
Первый этап – исследование грунта и разметка участка
Перед тем как сделать опалубку для забора, стоит произвести осмотр территории. На пути будущего заграждения могут возникнуть какие-либо препятствия, от которых необходимо избавиться. Чаще всего это пни от дерева, впадина или какие-нибудь инженерные системы.
Разметка участка
Разметка делается по всему периметру участка. Если проблемные места невозможно убрать (например, если это водопровод), то придется их обойти. Данное обстоятельство стоит учесть при разметке территории. Она проводится при помощи колышков и веревок, но нужно предварительно нарисовать проект забора на бумаге.
План округлой опалубочной линии
Второй этап – расчет материалов
Нужно заранее определиться с размерами изгороди. Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты заграждения. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. От длины забора и будет зависеть количество материала.
Устройство фундамента
Высоту конструкции нужно подбирать согласно выбранному виду заграждения. Если оно будет строиться из камня или кирпича, то придется делать высокую опалубку.
Схема создания ленточного фундамента
Третий этап – выемка грунта
Копают траншею по всему периметру будущей изгороди. Необходимо при этом соблюдать несколько условий:
- ширину ямы нужно делать немного больше заданных параметров, так как придется устанавливать бруски и производить крепеж щитов конструкции;
- глубина ямы будет зависеть и от высоты гравийно-песчаной прослойки, она делается в обязательном порядке, чтобы опалубка была более устойчива.
Схема размещения ленточного основания в грунте
Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов
Чтобы сделать щитовую конструкцию для ограждений, необходимо приобрести бруски с сечением 50х50 мм. Предварительно для их монтажа делаются лунки по краям выкопанных ям. Бруски надо вбивать в грунт точно по вертикали. Чтобы установка была более точной, необходимо использовать строительный уровень.
Схема сборки мелкощитовой съемной конструкции
Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания для забора. Если она составит 30 см, то бруски размещаются на расстоянии 100 см друг от друга. Если же 20 см, то оно увеличится и составит 120–130 см. Длина материала должна быть немного выше, чем для фундамента забора.
Схема расположения опалубки и фундамента
Пятый этап – монтаж щитов
Они будут собираться из купленного заранее материала. Их количество и длина подбирается в зависимости от способа заливки основания. Если заливка будет делаться одновременно по всему периметру заграждения, то полотно собирается в единую систему. В случае, когда заливка производится отдельными зонами, следует устанавливать элементы длиной 3–9 метров.
Схема размещения основных элементов
Если для создания опалубки используются деревянные детали, то их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от воздействия влаги. Сделанная щитовая конструкция после заливки бетона не будет пересыхать или трескаться. Такая проблема возникает, если возведение изгороди происходит летом. Гидроизоляцию щитовой конструкции можно сделать и при помощи полиэтиленовой пленки.
Схема гидроизоляции
Сборка всей конструкции производится с помощью вертикальных брусков. Крепить к ним щиты необходимо гвоздями или саморезами. При этом шляпки должны располагаться с внешней стороны, чтобы было удобнее произвести демонтаж опалубочной системы после схватывания раствора.
Схема укладки гидроизоляционных слоев
Чтобы она была более прочная, делается усиление с использованием проволоки или арматуры. Следует взять прутья арматуры диаметром 10 мм. Они фиксируются на 5 см выше дна выкопанной траншеи. Под каждым штырем должна быть своя опора. От ямы необходимо отступить 10 см и зафиксировать арматурные палки. При этом горизонтальные прутья чередуются с вертикальными. Расстояние между ними не должно быть менее 40 см. Соединяются линии при помощи сварочного аппарата.
Схемы армирования
С внешней стороны щитовой устанавливаются боковые укосины. Они делаются из деревянных брусков, которые с одного конца немного скошены. Также для прочности необходимо набить по верхнему краю еще один слой брусков. Тогда опалубка не распадется под давлением заливаемой массы бетона.
Пример установленных диагональных укосов
Внутренняя сторона щитовой обязательно накрывается полиэтиленом или обшивается листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Демонтаж в этом случае не займет много времени.
Шестой этап – подготовка и заливка бетона
Сначала необходимо выбрать марку для заливки основания. Также заранее приобретаются материалы для приготовления раствора. Если длина изгороди небольшая, то замес можно делать вручную. Для объемной конструкции лучше использовать бетономешалку.
Схема бетонирования ленты
Не стоит заливать основание бетонным составом в один прием. Форма должна заполняться постепенно. В каждом слое делают отверстие при помощи железного прутика. Тогда не возникнет вздутия. Забетонированная поверхность накрывается пленкой. Таким образом защищается основание от воздействия дождя. В бетонную массу не попадет мусор.
Один раз в три дня фундамент для изгороди сбрызгивается водой.
Схематичное размещение основания в грунте
Седьмой этап – демонтаж щитовой конструкции
К этому процессу необходимо подойти ответственно, чтобы не повредить основание при демонтаже. Работу следует проводить также поэтапно:
- Убирают все детали, которые применялись для усиления и прочности щитовой конструкции.
- Удаляются все крепежные элементы.
- Затем снимают все стойки и щиты.
Демонтаж опалубочных досок выполняется подручным инструментом
Все детали опалубки нужно хорошо осмотреть, чтобы на них не было никаких повреждений. Все элементы очищают от пыли и остатков цемента.
Вернуться к оглавлению
Особенности возведения щитовой для изгороди на склоне
Если участок находится на склоне, то опалубочная система создается по особой технологии. Основание в этом случае делается ступенчатым. Оно будет состоять из одинаковых элементов, которые размещаются на разных уровнях в форме ступеней.
Схема установки столбов на участке с уклоном
Траншеи нужно при этом вырыть сверху вниз. Делается это вдоль склона. Бетонный раствор следует залить по такой же схеме. Процесс заливки начинается с верхних ступеней. Также необходимо следить, чтобы торцы у них были закрыты.
Опалубку под забор делают таким образом, чтобы основание получилось прочное и надежное. Нужно грамотно подобрать материал для ее создания. Для этого стоит воспользоваться рекомендациями специалистов, имеющих опыт в данном деле.
Схема размещения оснований с различным скосом
Если все будет сделано согласно технологии, то срок эксплуатации у ограждения будет длительным. Предпочтительно выбирать съемную конструкцию, тогда ее можно будет использовать повторно для создания основания для какой-нибудь хозяйственной постройки.
Многие хотят самостоятельно установить забор на своем участке, но сомневаются в успешной реализации задуманного. На самом деле такую задумку несложно осуществить, если изучить полезную информацию, которая изложена ниже.
Опалубка для забора
Чтобы сделать надежное ограждение, которое прослужит долгое время, необходимо для него сделать прочный фундамент. Изготовление опалубки – достаточно простой процесс, если заранее подготовиться к нему грамотно.
Подготовка нужных инструментов и материалов
Во многих случаях опалубку изготавливают из древесины, но в продаже есть много других, не менее подходящих вариантов. Для этой работы подходят любые варианты, которые могут выполнить функцию щита, самые распространенные среди них:
- ДСП;
- ОСБ;
- фанера;
- шифер;
- листы металла.
Выбор материалов для опалубки не повлияет на качество фундамента, при условии, что все будет выполнено правильно. В зависимости от выбранного материала подбирается необходимый набор инструментов. Для выполнения работ потребуется: рулетка, уровень, ножовка, лопата, шуруповерт или дрель, молоток, также может понадобиться топор или лом.
Выставлять горизонт опалубки нужно водным или лазерным уровнем. Второй вид инструмента позволяет выполнить эту задачу значительно проще, но не у каждого есть в наличии такое приспособление.
Подготовительный процесс
Первый этап работ – разметка участка
Изготовление опалубки для фундамента забора осуществляется в несколько простых этапов. Вначале делается разметка и вырывается траншея до 50 см глубиной, ширину определяют с учетом выбранного материала для ограждения.
Необходимо выбрать места под столбы, которые будут обеспечивать надежность всей конструкции. В каждом углу забора должны быть столбы, остальные столбы располагают на расстоянии не больше 2 м друг от друга.
Разметка участка
Для выполнения разметки натягивают шнуры, которые закрепляют на кольях из металла или дерева. На этом этапе необходимо правильно выставить размеры и радиусы углов.
Выставляем угол 90 градусов рулеткой
Выставляется прямой угол 90° с помощью рулетки. Для выполнения этой задачи можно применить теорему Пифагора. На шнуре нужно отметить расстояние кратное 5 м: 5, 10, 15, 20, 25. Далее из этой отметки отмеряют с одной стороны отрезки кратные 4 м: 8, 12, 16, а с другой – кратные 3 м: 6, 9, 12, 15. В итоге получатся дуги с радиусом 3 м и 4 м. Угол 90° образуется там, где пересекутся эти дуги.
Установка опалубки
Установка опалубки и укладка арматуры
Для прочного крепления опалубки необходимо закопать столбы на глубину, которая должна быть не меньше глубины промерзания почвы. Это обязательное условие при возведении массивных заборов.
Когда все готово для установки опалубки, из выбранных материалов изготавливают щиты. Их соединяют в единую форму, которая должна удерживать бетон до полнейшего застывания.
Поверхность щитов нужно дополнить гидроизоляцией, которую можно выполнить из пленки или рубероида. Это делается для того, чтобы влага задерживалась в бетоне достаточное время, не испаряясь слишком быстро.
Заливка бетонного раствора
Заливка бетона
Вначале по всей вырытой траншее равномерно распределяют песок слоем 8-10 см, и тщательно утрамбовывают. Далее в заранее подготовленные места устанавливают столбы. Столбы необходимо закрепить по вертикальному уровню и надежно зафиксировать деревянными планками, которые крепятся к каркасу опалубки.
Фиксируем столбы забора
Бетонный раствор
Для получения бетона потребуются: цемент М300, песок, пластификатор, вода, щебень. На одну часть цемента нужно 3 части песка и 4 части щебня. Вода добавляется постепенно, до получения пластичного, но не жидкого раствора.
Количество пластификатора определяется в соответствии с инструкцией на упаковке. Вместо него можно использовать жидкое мыло, которого немного нужно добавить в готовый бетон. Бетонная смесь с содержанием пластификатора более равномерно распределяется по опалубке.
Демонтаж опалубки
В результате проведенных работ должен получится такой фундамент
Опалубку можно снимать через 15-20 дней после заливки бетона. В любом случае нужно учитывать погодные условия и температуру на улице. Демонтаж опалубки необходимо выполнять аккуратно, чтобы не допустить повреждения фундамента.
Фундамент для забора на склоне
Фундамент забора на склоне
Многие участки, на которых устанавливают заборы, имеют уклон больше 10 градусов. В таких случаях есть два варианта решения проблемы – установка забора параллельно с рельефом или методом ниспадающей лестницы.
Первый вариант проще реализовать, но он смотрится менее эстетично. Гораздо презентабельнее выглядит ниспадающая лестница, в которой каждая ступень – это плавный переход от одной опоры к следующей. Оба решения применяются на участках с уклоном, но второй вариант считается более предпочтительным.
Видео изготовления опалубки для забора своими руками
Есть вопросы?
Мы обязательно ответим.
Делаем опалубку для забора своими руками
18 Апрель 2017
Просмотров:
21568
Опалубка для забора
Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.
- Выбор опалубки для фундамента под забор
- Материалы для сборки опалубки
- Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками
- Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории
- Этап 2. Выемка грунта
- Этап 3. Установка брусков для крепления щитов
- Этап 4. Сборка и установка щитов
- Демонтаж опалубочной системы
Выбор опалубки для фундамента под забор
Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.
Разновидности опалубки под фундамент для забора
Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.
Независимо от вида опалубочная конструкция должна:
- Создавать ровные углы.
- Не иметь прогибающихся элементов.
- Иметь оптимальную толщину материала.
- Легко и просто демонтироваться.
к оглавлению ↑
Материалы для сборки опалубки
Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:
Различные материалы для опалубки
- Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
- Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
- Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
- Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
- Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
- Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
- Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.
к оглавлению ↑
Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками
Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:
Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории
Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места. Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.
к оглавлению ↑
Этап 2. Выемка грунта
Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:
- Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
- Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.
к оглавлению ↑
Этап 3. Установка брусков для крепления щитов
Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.
к оглавлению ↑
Этап 4. Сборка и установка щитов
Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.
Собираем щиты для опалубки
Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.
к оглавлению ↑
Демонтаж опалубочной системы
К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:
- Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
- Вынимают крепежные элементы.
- Снимают щиты и стойки.
Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.
Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.
Опалубка для забора: пошаговая технология изготовления ленточного фундамента и столбов для кирпичного ограждения (140 фото)
Надежность и крепость забора во многом зависит от установки. Основание, при этом, должно быть хорошим. Качество фундамента определяется опалубкой.
Если нужно, чтобы грани ее были идеальными, то можно воспользоваться съемным вариантом. Когда уже удалены опалубочные элементы, не потребуется дополнительно выравнивать верх.
Такая экономия вполне оправдана. Требование к конструкции – легкая сборка и разборка. Когда длина ограды большая, то возникает необходимость переносить несколько раз опалубочные части на другое место.
шифер волновой
В случае применения опалубки несъемного варианта, ее оставляют, как часть конструкции, обеспечивая дополнительную защиту от влаги. Популярность именно этого типа объясняется сравнительно невысокой стоимостью.
пеноблоки
Если материал подобран правильно, то у сооружения внешний вид будет смотреться очень эстетично.
Основными требованиями являются:
- Создание углов ровной формы;
- Отсутствие элементов, способных прогибаться;
- Материал по толщине должен быть оптимальным;
- Демонтаж проводиться должен просто и легко.
блок газобетонный
Сборка. Необходимые материалы
Сопротивляемость большой массе бетона – основное требование при выборе материала.
шлакоблок
Такое свойство характерно для:
- Досок из дерева, которые собирают в прочные соединения. Можно воспользоваться отходами различной древесины;
- Листы металла, толщина которых соответствует двум миллиметрам. Из них выполняется требуемая форма основания. У такой опалубки прочность получается повышенной вместе с достаточными характеристиками изоляции. Стоимость материала получается высокой;
- Шифер (плоский) дает возможность получить поверхность ровную, но при значительных нагрузках обычно растрескивается. Если основание имеет небольшую высоту до двадцати сантиметров, то такой материал считается наиболее приемлемым;
- Пенополистирол в блоках обладает неплохими свойствами гидроизоляции. Собрать его в единое сооружение труда не составляет;
- Элементы из железобетона значительно снижают расход раствора для заливки. Прочностные характеристики, при этом, остаются прежними;
- Фанера с нормальной толщиной подходит для сборки надежного каркаса. Ее выбирают из древесных хвойных пород. Основание получится прочным. Если по размеру листы стандартные, то по времени процедура сборки займет мало времени;
- У листов из ДСП несущая способность высокая. Сформировать каркас быстро не составит труда. Если применять ламинированный материал, то влага впитываться в конструкцию не будет.
керамзитобетонные блоки
Опалубка под фундамент ленточного типа может быть выполнена своими силами без посторонней помощи. Ее выполняют в несколько этапов.
трубы профильные прямоугольные
Первый этап
Участок осматривается перед началом строительных работ. На пути ограждения обычно встречаются разнообразные преграды – пеньки, канавы или впадины. Не исключены проложенные коммуникации.
бетоносмеситель
Разметка должна быть выполнена по всему мету прохождения забора так, чтобы проблемные участки обходились. В процессе разметки рекомендуется обращать должное внимание на значительность перепадов высот.
Второй этап
Траншея выкапывается по общей длине заборного основания.
блоки бетонные
Выполняя работу, стоит соблюдать такие условия, как:
- У канавки ширина должна идти с большим запасом. Тогда при последующей установке брусков будет достаточно места. Они предназначены для крепления щитов системы опалубки;
- Глубину выполняют с обязательным учетом того, какой высоты планируется насыпать подушку из гравия и песка. Она потребуется для изоляции от проникновения влаги, а также придания соответствующей устойчивости сооружения опалубки.
лента под ворота Н30
Обустройство
Бруски для этого лучше брать размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров. Для них выкапываются лунки.
- Для установки бруски предстоит вбивать в строго вертикальном положении по краям траншеи.
- Для точности стоит воспользоваться уровнем для строительных работ.
- В зависимости от ширины фундаментной части определяется расстояние между ними.
- Если ширина тридцать сантиметров, то установку делают с расстоянием в один метр. Двадцать сантиметров – сто двадцать-сто тридцать сантиметров.
столб для забора
По длине брусок должен оказаться выше, чем высота самого основания. В дальнейшем это пригодится для работ по улучшению характеристик прочности и жесткости.
смесь цементная
Щиты. Установка и сборка
Из того материала, который был выбран собираются щиты. Их количество, как и длина, зависит от выбора способа заливки. Если она проводится одновременно для всего участка, то полотно собирается единым.
гипсовые блоки
Отдельными участками можно проводить заливку с использованием элементов от трех метров длиной до девяти. Для обработки изделий из дерева обязательно применяется состав с гидроизоляционными качествами.
опора для забора
При такой процедуре существенно снижается удаление из бетонного раствора влаги. В этом случае он не пересыхает и не трескается.
шифер плоский
Если погода стоит сухая и жаркая, это особенно актуально. Для изоляции от влаги на практике применяется полиэтилен.
- Когда щиты собраны, они должны быть хорошо закреплены на вертикально расположенных брусках.
- Для этого можно воспользоваться гвоздями, а можно применить саморезные элементы.
- Располагать шляпки элементов для крепежа рекомендуется так, чтобы они остались видны.
- Тогда в процессе последующего демонтажа после того, как работа будет выполнена, снимать их будет быстрее и удобнее. Вид конструкции останется аккуратным.
фонарь уличный на ворота
Для дополнительного скрепления щитов применяется арматура (прутья). Можно воспользоваться проволокой подходящей толщины. Тогда конструкция станет еще более прочной.
Где проходит внешняя сторона, обязательно выполняются укосины по бокам. Это бруски из дерева, у которых один конец скошен. Именно им брусок необходимо упереть в щит, который установлен. Другой конец направляется в грунт.
ворота распашные автоматика
Дополнительную прочность можно обеспечить, если набить еще бруски по верхнему опалубочному краю. В этом случае бетонная масса своим давлением не сможет повлиять на опалубку – расходиться она не будет.
бетоноцементная смесь
Фото опалубки для забора
профнастил оцинкованный
комплект видеодомофона Fox для дома с электромеханическим замком на калитку
кирпич силикатный полнотелый
