Как сделать ремонт на лоджии своими руками пошаговая инструкция

В подавляющем большинстве квартир многоэтажной городской застройки имеется балкон или лоджия, а нередко – еще и не в единственном экземпляре. Некоторые владельцы жилья не воспринимают эту пристройку, как дополнительную площадь, и используют ее только для сушки белья или в качестве склада для старых вещей. И совершенно напрасно: определенное количество усилий – и за счет такого элемента квартиры вполне можно расширить жилое пространство.

Полноценную комнату проще, конечно же, организовать в лоджии, утеплив и облагородив поверхности, так как она имеет боковые капитальные стены. Тем не менее, преобразить открытый балкон – тоже вполне возможно, при этом застеклив его и, при возможности, даже немного расширив. Ремонт балкона своими руками проводят по-разному, и хозяевам заранее необходимо определиться, какие именно преобразования они хотят увидеть в своих владениях.

Виды ремонтов балкона

В принципе, варианты ремонта балкона можно разделить на две основных категории — это косметический, не требующий серьезных реконструкций и административных согласований, и капитальный, для проведения которого зачастую необходимо получение соответствующего разрешения. 

• Делая косметические преобразования, можно просто окрасить стены, положить на пол плитку и обшить ограждение водостойким материалом. Такой процесс не требует никаких сложных расчетов, так как нагрузка на балконную плиту практически не увеличивается.
• Другой вариант заключается в расширении площади балкона, возведении капитальной стенки, утеплении и остеклении или же установки панорамных окон. В этом случае, рекомендовано пригласить специалистов, которые смогут определить, насколько допустимо увеличение нагрузки на несущую плиту, или же ее придется укреплять путем создания дополнительной металлической конструкции.

Капитальный ремонт балкона

Обследование балконной плиты

Если плита имеет нормальный внешний вид без сколов и осыпаний, то для начала ее можно обследовать самостоятельно и попробовать определить степень ее повреждения, от которой будет зависеть, какого ремонта она требует.

• Если на плите обнаружились только трещины, то не стоит их сразу же заделывать, так как необходимо для достоверности картины все же определить их глубину. Для этого зазоры расширяются до арматуры, и если она находится в хорошем состоянии, то ремонт можно провести самостоятельно.
• Если же трещины образовались именно из-за повреждения или деформации арматуры, и это обнаружилось при их расширении, то это будет значить, что плита потребует серьезного укрепления. В этом случае необходимо пригласить экспертов для определения степени повреждения. Работы по их устранению и укреплению плиты рекомендовано доверить специалистам.
• Иногда можно сразу же увидеть, что несущая плита находится буквально в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Его также должны производить строители-профессионалы.

Аварийной плита считается если:

— произошло осыпание цемента, в результате чего обнажилась арматура;

— выявлено появление глубоких трещин на стыке плиты и стены дома;

— обнаружено разрушение бетонного покрытия или его отслоение снизу или сверху плиты.

Необходимо также знать, что в некоторых случаях плита вообще не подлежит ремонту, и ее приходится просто удалять из стены. Поэтому прежде чем отправляться за разрешением на реконструкцию, лучше всего для начала пригласить эксперта, который определит состояние несущей конструкции.

Получение разрешения на работы

Любые масштабные переделки в квартире многоэтажных домов, в том числе остекление и капитальный ремонт лоджии или балкона, требуют специального разрешения, которое выдает территориальная жилищная инспекция. Однако, прежде чем отправляться в эту организацию, придется собрать пакет определенных документов:

• Заявление по установленному образцу.
• Заверенную нотариусом копию документа о праве владения собственностью.
• Технический паспорт на квартиру.
• Проект планируемого остекления и капитального ремонта лоджии или балкона.

Проект остекления

• Проект остекления балкона или лоджии разрабатывают и выдают специальные учреждения, которые имеют допуск на проектирование жилых строений. Сотрудники организации, опираясь на заключение по техническому состоянию балкона, сначала составляют акт о возможности его остекления, и только после этого разрабатывают проектную документацию.
• Готовый проект согласовывается в четырех организациях. К ним относятся:

— ДЭЗ — управляющая компания;

— СЭС — санитарно-эпидемиологическая служба;

— «Госпожнадзор» (ГПН);

— архитектурно-планировочное управление.

После визирования проекта в этих инстанциях, пакет документов предоставляется в территориально-жилищную инспекцию, где и должны выдать окончательное разрешение на остекление и ремонт балкона.

Следует сказать, что все согласительные процедуры по получению разрешения – достаточно длительные и дорогие, так как придется оплачивать не только составление проекта и получение разрешения из разных организаций, но и установленные госпошлины. Иногда стоимость подготовки пакета документации практически сравнивается с ценой самого ремонта, поэтому многие собственники решают осуществить работы самовольно, на свой страх и риск. Но необходимо помнить, что если будет получено разрешение, то никто уже не вправе заставить владельца квартиры произвести демонтаж установленных стеклопакетов или же обшивки ограждения. А вот при отсутствии согласования в любой момент можно ожидать различных неприятностей от служб контроля.

Важно отметить то, что если планируется остекление балкона в старом доме, необходимо обязательно проконсультироваться со специалистами, иначе такое благоустройство может закончиться трагически для жильцов квартиры или же проходящих снизу под балконом людей.

Если проект будет утвержден, необходимое разрешение получено, то можно переходить к работам. Но в том случае, когда предписано произвести ремонт или укрепление плиты, эту работу должны производить исключительно профессионалы.

Укрепление балконной плиты

Проводить капитальный ремонт балконной плиты будут специалисты, но чтобы иметь представление о том, как может осуществляться укрепление балкона, желательно рассмотреть несколько способов проведения этого процесса. Кроме этого, немаловажно знать, что для этой работы потребуется.

Если экспертизой установлено, что необходимо произвести ремонт балконной плиты, находящейся в аварийном состоянии, то нужно быть готовым к тому, что потребуется пригласить бригаду квалифицированных монтажников, «вооруженных» специализированной техникой, так как работы будут проводиться на высоте.

Реконструкция и укрепление балконной плиты производится в следующем порядке:

• Первым шагом производится очистка балкона от мусора и раскрошившегося бетона.
• Далее, плиту заключают в раму из стального швеллера, концы которого вмуровываются и закрепляются к стене. Для этой цели берется швеллер номер 12У или 14У (чтобы он «захватил» полками всю плиту по ее толщине), который рекомендовано заранее обработать антикоррозийным составом. Иногда снизу к швеллеру дополнительно приваривается стальная пластина с такой же толщиной металла – 5 мм.

• После этого с нижней стороны плиты в стену вмуровывается стальной уголок 100×100×10 мм, как показано на первой схеме. Он должен на ⅓ ширины своей стороны выступать из стены, так как его функция заключается в создании опоры для стыка двух плоскостей.
• Вместо него по бокам плиты с нижней ее стороны могут быть установлены треугольные подпорки — модульоны, сваренные из металлического уголка, которые закрепляют на стене под плитой.
• К верхней стороне швеллера приваривается тяж. Его чаще всего делают из уголка или же арматуры диаметром в 20÷24 мм. Его закрепляют анкером к стене через металлическую пластину.

• Далее, если в процессе уборки строительного мусора оголилась арматура, но она оказалась в доброкачественном состоянии, то ее следует очистить от ржавчины и покрыть антикоррозийным составом. Одновременно можно полповести такую обработку и для всех деталей уже сваренной усиливающей конструкции. Особое внимание – сварным швам, который должны быть предварительно очищены от шлака.
• Сверху плиты, на высоте от основания в 15÷20 мм, укладывается арматурная сетка из проволоки диаметром в 4÷5 мм – ее прихватывают сваркой к швеллеру. Чтобы создать необходимый просвет между плитой и сеткой, можно использовать в качестве подкладок куски старой керамической плитки, уложив их в нескольких местах.

• Следующим шагом по краям плиты устанавливаются доски опалубки. Их высоту рассчитывают так, чтобы бетон покрывал арматурную сетку слоем в 20÷25 мм. Рекомендовано для утепления пола, а также для значительного облегчения стяжки, сделать под арматурную сетку засыпку из керамзита.

• Следующим шагом изготавливается бетонный раствор из песка и цемента в пропорции 3:1, и производится заливка и выравнивание стяжки.
• Рекомендовано стяжку укрепить железнением — сверху влажной выровненной поверхности рассыпается сухой цемент и втирается в бетон с помощью терки.
• Нижнюю поверхность плиты нужно загрунтовать и оштукатурить. Если же снизу закреплена металлическая пластина, то ее покрывают антикоррозийным составом.
• После просыхания бетона и набора им прочности, перед началом проведения дальнейших работ плиту необходимо обязательно покрыть гидроизоляцией. Это важно сделать в любом случае, будет ли балкон открытым или застекленным и утепленным. Для этой цели чаще всего используются рулонные гидроизоляционные материалы или же обмазочные составы.

Расширение балкона

В последнее время все больше собственников квартир задумываются о расширении балкона, и это обычно делается в комплексе с усилением конструкции, остеклением и утеплением. Поэтому для начала будет рассмотрен именно этот процесс.

Расширение балкона производится путем увеличения несущей плиты или же организацией выноса по верхней части ограждения. Так как на балконную плиту усилится нагрузка, необходимо произвести ее укрепление рассмотренными выше мерами. Особенно это важно сделать в том случае, когда здание старое и имеет большой износ.

Балкон, в отличие от лоджии, обычно имеет меньшую площадь, а если планируется его утепление, то размер уменьшится еще как минимум на 50 ÷ 80 мм с каждой из сторон. Расширение же поможет не только сохранить, но и несколько увеличить площадь пристройки.

Итак, существует два варианта выноса балкона.

Вынос по полу балкона

Расширение пола, то есть увеличение общей площади балкона, производится путем установки металлического каркаса, который может выполнять одновременно функцию укрепления плиты.

• Для этого сначала, при необходимости, демонтируется старое ограждение, но если есть возможность временно его сохранить, то это нужно сделать в целях безопасности работы на высоте.
• Расширяющий и укрепляющий каркас закрепляется не только на несущей плите пола или под ней, но и на стене по всей высоте и ширине балкона, как в верхней, так и в нижней его части. Каркас изготавливается из профильной трубы размером 50×50×2 мм или же металлического уголка 50×50×4 мм.

• Оптимальным размером выноса по полу вперед и в боковые стороны является 350÷400 мм, что значительно увеличивает площадь балкона. Если работы будут проведены правильно, то такая конструкция увеличит площадь пристройки, да и сделает ее более надежной.

Вынос по верху ограждения

Второй вариант расширения производится по верхнему краю ограждения или по подоконнику, то есть в этом случае, пол по-прежнему будет иметь первоначальную площадь, а металлическая конструкция выносит вперед только ограждение балкона. По краю выступающей части каркаса и будут установлены рамы остекления. Самым оптимальным вариантом выноса является размер в 300 мм, так как металлопластиковая оконная конструкция будет давать довольно большую нагрузку на выступающий за пределы балкона каркас.

Этот вариант выноса – гораздо дешевле предыдущего, поэтому будет менее затратным для семейного бюджета. При таком подходе к увеличению пространства можно вынести только переднюю часть подоконника или же все три стороны балкона.

Работы проводятся на уже укрепленной плите. Металлическая каркасная конструкция монтируется с помощью сварки.

Работы по увеличению пространства на балконе

Процесс по расширению площади балкона — достаточно сложен и трудоемок. Он основывается на проведении точных замеров и расчетов запаса прочности несущей балконной плиты и нового ограждения, с учетом будущей нагрузки. Кроме этого, необходимо иметь достаточный опыт в сварочных работах и монтаже металлоконструкций.

Работ проводятся в следующем порядке:

• Специалистами производится оценка прочности балкон. На основании проведенного анализа определяется вариант расширения.
• Далее, осуществляются замеры пристройки, после чего проводится составление чертежа и проекта реконструкции, на основе которого после необходимых согласований выдается разрешение на проведение работ.
• Кода разрешение на руках, можно производить закупку всего необходимого и подготовку деталей конструкции.
• При необходимости проводится демонтаж ограждения.
• Следующим шагом осуществляются монтажно-сварочные работы по созданию общего каркаса и нового ограждения.
• После этого к металлическим уголкам, к которым будет закрепляться внешняя обшивка, монтируются деревянные бруски обрешетки. Желательно, для безопасности проведения работ, смонтировать хотя бы временный настил на пол.
• Следующим шагом проводится внешняя обшивка ограждения и установка отлива.
• Далее, устанавливаются и закрепляются к потолку и стенам рамы остекления. Если планируется установить над рамами козырек (а он – нужен), то его следует монтировать одновременно с ними, закрепляя к потолку дюбелями.
• После того как помещение балкона будет закрыто от ветра и дождя, можно переходить к его утеплению и внутренней отделке.

Даже если вскользь взглянуть на перечень предстоящих административных хлопот и практических работ, становится понятно, что далеко не каждому владельцу квартиры под силу произвести подобную реконструкцию самостоятельно. Поэтому, если нет навыков проведения расчетов и проектирования, достаточного опыта в монтаже металлических конструкций, то, так или иначе, придется обратиться к соответствующим специалистам.

Ремонт без расширения пространства балкона

Если площадь балкона вполне удовлетворяет владельцев квартиры, и хочется только его утеплить и привести в порядок, то все работы, кроме укрепления плиты (если оно необходимо) и остекления, можно провести самостоятельно.

Но, опять же, прежде чем начинать работы, следует получить оценку специалиста и разрешительные документы.

Далее, можно начинать планировать работы, в перечень которых входят:

• Укрепление несущей плиты.
• Приведение в порядок ограждения или его замена.
• Обшивка ограждения снаружи.
• Остекление балкона.
• Утепление ограждения, пола и стен.
• Обшивка отделочным материалом.

Для ремонта балкона рекомендовано, по возможности, выбирать максимально легкие по весу материалы, которые не будут создавать слишком высокую нагрузку на плиту – это условие необходимо соблюдать даже в том случае, если плита хорошо укреплена.

Остекление балкона

Остекление балкона достаточно – это достаточно дорогое «удовольствие», поэтому для того, чтобы не переплачивать лишнего, следует выбрать наиболее оптимальный его вариант. Существует три вида остекления — это теплое, холодное и безрамное. Что они собой представляют – и будет рассмотрено далее.

пеноплекс

• Холодное остекление будет оптимальным выбором для неутепленного балкона. Оно рассчитано только на защиту балконного помещения от ветра, осадков и пыли. В холодном остеклении обычно используются алюминиевые или металлопластиковые рамы с одинарным стеклом.

• Теплое остекление – это герметично закрывающиеся металлопластиковые или деревянные рамы со стеклопакетами, имеющими два или три стекла. Подобный вариант хорош для утепленных балконов, имеющих систему отопления, например, подогрев пола. Так как такая конструкция герметична, она не только защищает помещение от холода, но и отлично звукоизолирует его от шума, что немаловажно для квартир, находящихся в домах, которые расположены около оживленных трасс.

• Безрамное — это разновидность холодного остекления, так как не создает герметичной защиты от проникновения холода или уличного шума. Оно способно закрыть балкон только от ветра, снега и дождя. Преимуществом такой конструкции является то, что она дает отличный обзор на все окрестности – не будут мешать рамные перемычки.

В этом случае для системы используются створки из закаленного стекла, которые при открытии окна передвигается в одну или другую сторону по алюминиевому профилю на роликах.

Ограждение балкона

Немаловажной деталью при обустройстве застекленного балкона является его ограждение. Оно может быть сделано двумя способами – можно сложить стенку из блоков пенобетона или же произвести наружную обшивку металлического ограждения пластиковой вагонкой, предварительно закрепив на нем деревянный каркас.

Стенка из пенобетонных блоков

Пеноблоки надежнее защитят балкон от ветра и низких температур, чем вагонка ПВХ, но они все же значительно массивнее чем пластиковый сайдинг. Если планируется возвести ограждение из них, то фактор весовой нагрузки необходимо обязательно обозначить в проекте, и только после того, как такое решение будет утверждено, можно переходить к закупке материалов.

Провести расчет необходимого количества материала и выпадающей на балконную плиту дополнительной нагрузки поможет таблица основных параметров стандартных блоков из пенобетона:

Размер блока, мм	Количество, шт. в 1 м³	Масса 1 м³ в зависимости от марки пенобетонных блоков, кг
		D400	D500	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D1200
600×300×100	56	436	543	652	761	887	996	1100	1220	1330
600×300×150	37
600×300×200	28
600×300×300	28
600×300×400	14

Для тех, кто «боится» ошибиться при расчётах, ниже размещены два калькулятора – вычисления займут буквально несколько секунд

Калькулятор расчёта количества пенобетонных блоков для ограждения балкона

Перейти к расчётам

Пенобетонные блоки имеют одинаковую длину и высоту – 600×300 мм. Но вот толщина их может быть разная, от 100 до 400 мм, стало быть, и общая масса ограждения тоже может варьироваться. Кроме того, блоки бывают и различной плотности, в зависимости от марки материала. Калькулятор позволит визуально оценить, как изменяется суммарная весовая нагрузка в зависимости от типа блоком и марки материала, чтобы выбрать оптимальное сочетание.

Калькулятор расчета дополнительной весовой нагрузки от пенобетонного ограждения

Перейти к расчётам

Оценив получающиеся результаты, можно будет принять решение – стоит ли утяжелять балкон таким образом, или же использовать более легкий вариант ограждения.

Если балкон ограждает решетка из металлического прута, то, возможно, не стоит ее сразу же удалять, так как по ней будет гораздо проще равнять блоки пенобетона. В том случае, когда возводимая стена не будет ничем прикрываться с фасада, ее лучше оштукатурить. Чтобы проще было проводить подобную внешнюю отделку ограждения, этот процесс лучше всего проводить в процессе кладки, то есть сложив два ряда пеноблоков, сразу же провести оштукатуривание готового участка стены – и так до верха ограждения.

Обшивка внешней стороны балкона сайдингом

Пластиковая вагонка или сайдинг обладает небольшим весом, поэтому существенно не увеличит нагрузки на плиту. Однако, сам по себе этот материал не защитит балкон от холода и не создаст надежной основы для установки рам остекления. Поэтому, верхнюю часть ограждения нужно будет расширить с помощью металлического профиля (уголка или швеллера), на который можно будет закрепить отлив и установить оконные рамы. Утепление пристройки также придется хорошо продумать, если планируется сделать полноценный теплый балкон.

Сайдинг рекомендовано закреплять горизонтально, установив заранее на металлические элементы ограждения деревянную обрешетку. Вагонка закрепляется к брусчатому каркасу с помощью саморезов длиной 19 мм с пресс-шайбой. Устанавливаются панели сайдинга в закрепленные по углам и нижнему краю фурнитурные угловые элементы. Верхнее замыкающее полотно поднимается над ограждением с запасом на 100 мм, он необходим для того, чтобы закрыть деревянную основу, подготовленную под раму.

Далее, когда все внешние работы будут завершены, можно вызывать мастеров для установки остекления.

Подготовка балкона к утеплению

Процесс подготовки балкона к утеплению и отделке можно разделить на несколько этапов:

• Первым шагом по подготовке балкона к утеплению следует очистить стены от побелки или краски, если она была нанесена на них и начала расслаиваться, а также от въевшейся уличной пыли
• Далее, проводится тщательная ревизия стен и стыков плоскостей, а также зазоров вокруг оконных рам на наличие щелей. Если обнаружатся щели или трещины на капитальной поверхности, то их следует заделать ремонтным составом, предварительно расширив вглубь и ширину.
• Просветы между рамой и стенами (потолком) заделываются монтажной пеной или герметиком. Если щели очень широкие, то в комплексе с монтажной пеной применяются фрагменты пенополистирола.

• После просыхания пены, ее излишки срезаются с помощью острого ножа.
• Далее, проводится гидроизоляция внутренних поверхностей балкона. Для стен используются жидкие грунтовочные составы глубокого проникновения, которые наносятся с помощью кисти в несколько слоев.

Для пола может быть применен один из нескольких вариантов защиты от влаги:

— Рулонный материал, например, рубероид, который укладывается внахлест на 100÷150 мм, и промазывается битумной мастикой. его рекомендовано поднять на стены на 200÷250 мм, чтобы получилась своеобразная герметичная чаша.

— Обмазочная гидроизоляция, такая, например, как «жидкая резина» или иные подобные полимерные или битумные составы. Ими обильно промазывается вся поверхность пола и, желательно, пояс в 100 – 150 мм высотой по стенам.

— «Жидкое» стекло, которым заливается поверхность пола, слоем толщиной 1,5÷2 мм.

После завершения работ нанесенные материалы должны полностью просохнуть.

Утепление балкона

Когда с гидроизоляцией будет закончено, можно переходить к утеплению. Этот процесс проводится по-разному, в зависимости от материала ограждения, и того, какой будет балкон – полноценно утепленный или все же «холодный». Все поверхности помещения могут быть утеплены по-разному, поэтому их стоит рассмотреть отдельно.

Стены

Вертикальные поверхности балкона могут быть утеплены вспененным полиэтиленом с фольгированным покрытием, пеноплексом, пенопластом, минеральной ватой, или же эти материалы применяются в комплексе. В качестве ветрозащиты достаточно часто применяется полиэтиленовая пленка.

• Если стены ограждения выложены из пеноблоков, а балкон планируется оставить холодным, то достаточно будет утепления его стен фольгированным пенофолом. Он закрепляется на поверхностях балкона, кроме капитальной стены дома. Крепят его на двухсторонний малярный скотч внахлест 100÷150 мм. Между собой полотна склеиваются фольгированным скотчем.

Сверху на пенофол монтируется обрешетка для отделочного материала.

минеральная вата

Для обрешетки используется брус сечением 20×40 мм. Закрепляется она вертикально или горизонтально (в зависимости от планируемого расположения вагонки), на расстоянии друг от друга в 400÷500 мм.

• Если же планируется сделать балкон теплым, то, дополнительно к пенофолу (или без его использования) между обрешеткой устанавливаются плиты пеноплекса или блоки минеральной ваты.

Зазоры, оставшиеся между деревянными деталями обрешетки и жестким утеплителем, заполняются монтажной пеной. При грамотной укладке минваты просветов, как правило, не остается.

В некоторых случаях первым слоем монтируется пеноплекс, а сверху закрывается пенофолом. При таком варианте фольгированный материал закрепляется на деревянной обрешетке с помощью скоб и степлера.

Вместо пеноплекса достаточно часто используют обычный пенопласт, но необходимо знать, то, что со временем он начинает выделять в воздух токсичные, опасные для человека вещества. Кроме того, он имеет самую высокую категорию горючести – Г4, поэтому его не рекомендовано применять в жилых помещениях. Если, несмотря на эти предупреждения, из соображений дешевизны материала, все равно принято решение использовать обычный пенопласт, то его монтаж осуществляется таким же образом, как с плитами пеноплекса.

• Балкон с металлическим ограждением, изготовленным из квадратной трубы или уголка, обшитый снаружи сайдингом или профнастилом, требует усиленного утепления.

Для этого процесса тоже может использоваться пеноплекс и пенофол. Первым слоем между металлических элементов ограждения устанавливается слой пеноплекса толщиной, равной их ширине, а зазоры между утеплителем и металлом заделываются монтажной пеной.

Далее, на металлические трубы закрепляется брус сечением 20×40 мм с шагом в 400÷500 мм, вертикально или горизонтально. Направляющие лучше всего посадить на монтажную пену, а затем прикрутить саморезами, утопив их шляпки в древесину.

Между брусками желательно смонтировать еще один слой пеноплекса, толщиной в 20 мм, и все образовавшиеся зазоры также заделывается пеной.

Далее, к брусу с помощью скоб и степлера закрепляется пенофол, фольгированной поверхностью в сторону помещения. Сверху пенофола на брус, закрепленный под ним, при необходимости, прикручиваются рейки контробрешетки сечением 7×25 мм, на которые будет производиться монтаж вагонки. Нужно отметить, что для внутренней отделки лучше всего выбирать деревянный материал, так как он сам по себе хорошо сохраняет тепло благодаря своему структурному строению.

• Многие мастера выбирают для утепления балкона минеральную вату, но не всегда она подходит для этой цели.

Например, если производится обустройство балкона с металлическим ограждением, то минеральную вату нельзя укладывать между металлических прутьев без гидроизоляционной защиты, так как она гигроскопична и впитает в себя влагу. Поэтому перед ее установкой ограждение затягивается полиэтиленовой пленкой, которая также послужит ветрозащитой. Очень важно, чтобы пленка не имела повреждений, иначе она будет установлена напрасно.

В том случае, если утепляется кирпичная или пеноблочная стена, на нее лучше будет сначала закрепить пенофол, фольгой в сторону балкона, затем на него установить обрешетку, между которой укладывается минеральная вата, а сверху ее рекомендовано закрыть полиэтиленовой пленкой.

кабельный теплый пол

Пленочное покрытие еще и защитит помещение балкона от проникновения в него минеральных волокон, которые вредны для здоровья человека. Кроме этого, не стоит забывать, что связующим для волокон минеральной ваты служат смолы на формальдегидной основе, которые способны выделять вредоносные испарения.

Исходя изо всех этих соображений, если использовать минеральную вату, то лучше всего приобретать базальтовую, у которой все указанные недостатки: гигроскопичность, ломкость волокон, вредные испарения – сведены к минимуму.

Потолок

Для утепления потолка используются те же материалы, что и для стен. Если потолок является капитальной плитой, то после его обработки антисептической грунтовкой и просушки, на него закрепляются с помощью специальных креплений грибков плиты пеноплекса. Зазоры между ними заделываются монтажной пеной. Узкий потолок балкона можно утеплять без деревянной обрешетки. Так, после закрепления утеплителя, по его периметру монтируются направляющие, по которым будет в дальнейшем вестись монтаж вагонки или же листов гипсокартона.

Другой вариант утепления потолочной поверхности пеноплексом – это установка плит между брусками обрешетки.

Поэтому сначала на обработанный потолок закрепляется пенофол, также фольгированной стороной внутрь балкона, затем монтируется деревянный брус – его устанавливают вдоль его или поперек, в зависимости от выбранного направления отделочного материала.

Затем, между брусом устанавливается пеноплекс или же укладывается минеральная вата. Последнюю желательно закрыть пароизоляционной пленкой закрепив ее на обрешетку.

Далее, производится отделка потолка пластиковой или деревянной вагонкой, которая  закрепляется на обрешетке, а по периметру оформляется потолочным плинтусом.

 Отделка балкона – на усмотрение хозяев!

Стены и потолок будут смотреться красиво, если выполнить их обшивку декоративными материалами. Как произвести отделку балкона вагонкой своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Полы на балконе

Пол на балконе может утепляться одновременно со стенами балкона или же после них. Для термоизоляции этой поверхности используются в принципе, те же, уже упомянутые материалы. А если планируется эксплуатация балкона в холодный период года, то также обычно предусматривается монтаж электрической инфракрасной или кабельной системы «теплого пола».

Какой бы материал ни был избран для утепления, рекомендовано сначала гидроизолированный пол закрыть полотнами пенофола.

• Если будет применен утеплитель в матах или плитах, то сверху пенофола закрепляются лаги из деревянного бруса на расстоянии друг от друга от 400 до 600 мм. Между этими направляющими и будет уложен утеплитель. Зазоры, образовавшиеся между древесиной или утеплителем, заполняются монтажной пеной. После ее высыхания и срезания, на лаги настилается деревянный дощатый пол или листы фанеры, которые, в свою очередь, станут основанием для финишного декоративного покрытия.

• Если принято решение обустроить на балконе систему «теплый пол» то для того, чтобы он работал на обогрев балкона, а не улицы, следует обеспечить качественную термоизоляцию бетонной плиты. Это можно сделать с помощью двух слоев, первым из которых идет пенофол, а затем пеноплекс, стыки между которым заполняются монтажной пеной. После ее просыхания поверх утеплителя укладывается металлическая решетка, на которую и закрепляется обогревательный кабель. После этого выставляются маячки, по которым будет выравниваться бетонная стяжка, которая должна закрывать кабель на 25÷30 мм. Сверху стяжки может быть наклеен линолеум или уложена керамическая плитка.

• Вместо кабельного подогрева, может быть использована система инфракрасного «теплого пола». Он представляет собой пленочные нагреватели, которые расстилаются на фольгированный утеплитель, закрепляются, коммутируются и подключается к сети.

Электрический подогрев пола – можно ли выполнить самостоятельно?

Задача достаточно сложная, но вполне выполнимая. Подробную информацию по пленочному инфракрасному или кабельному подогреву, с расчетами и инструкциями по самостоятельному проведению работ, можно почерпнуть из статьи нашего портала «Как выполнить монтаж теплого пола».

Пол с инфракрасным подогревом можно застелить линолеумом или покрыть ламинатом,

После утепления стен и пола, осуществляется окончательная отделка всех поверхностей балкона декоративными материалами. Обычно на этом же этапе обновляется подоконник и приводятся в полный порядок откосы окна и двери, ведущей из комнаты на балкон.

Как сделать красивые откосы?

Неаккуратный дверной или оконный откос способен моментально «смазать» впечатление даже от самой красивой отделки. Как привести в порядок откосы на окнах своими руками – в специальной публикации портала.

Итак, ремонт внутри балкона вполне может быть произведен собственноручно. Но вот такие операции, как укрепление плиты, установка остекления и наружная обшивка, должны все же производиться специалистами, обладающими опытом в подобной деятельности и имеющими необходимое для этого оборудование.

В завершение публикации – достаточно объемный фильм, показывающий процесс капитального ремонта балкона от начала и до финишной отделки.

Видео: наглядный пример производства капитального ремонта балкона

Подготовительные работы

Начинать работы по ремонту балкона следует с проектирования и создания сметы. Продумываются все работы, которые будут производиться, учитываются все запланированные изменения и определяется необходимый расход материалов. Перед началом самостоятельного ремонта также планируется порядок проведения отдельных операций.

В соответствии с назначением будущего помещения подбираются оформительские идеи и соответствующие им отделочные материалы. Еще на этапе проектирования решается вопрос необходимости обогрева балкона или лоджии и способов его обустройства. Также важна и наружная отделка архитектурного элемента, которая должна гармонично вписываться в оформление фасада.

Следующим этапом предварительных работ идет подготовка непосредственно объекта.

• Демонтаж старой отделки, удаление краски и скопившихся загрязнений на поверхностях стен, потолка и пола.
• Выявление механических повреждений в плите и работы по ее усилению.
• Заделывание пустот и трещин, обнаруженных на поверхности.
• Работы с парапетом: ремонт, усиление или демонтаж при замене. Парапет не рассчитан на надстройки из тяжелых конструкций, поэтому его при необходимости нужно заменить стенкой из нетяжелых пеноблоков или панорамными цельными окнами.
• Выравнивание пола цементной стяжкой.

После завершения подготовительных работ можно приступать к основной части ремонта.

Расширение площади

Современные планировки предполагают довольно большие балконы и лоджии разных форм. Квартиры вторичного жилья, особенно, хрущевки и брежневки обычно оснащены небольшими и узкими элементами дополнительного пространства. Их обычно во время ремонта стараются расширить. Процесс увеличения площади совмещают с работами по укреплению плиты.

Может увеличиваться сама плитная основа балкона. Это довольно сложный и трудоемкий процесс. В очень старых домах его производить не рекомендуется. Если такое увеличение возможно, то из металлического швеллера создается каркас, который надежно крепится к стене и к самому балкону. Парапет в этом случае демонтируется. Норма выноса по размеру соответствует тридцати-сорока сантиметрам. Мощное сооружение также будет выполнять функцию укрепления плиты.

Чаще расширение происходит за счет выноса подоконника за пределы основной площади. Эту работу сделать намного проще. Ее можно осуществить своими руками, не привлекая строителей. Характерные особенности такой перестройки — площадь балкона по полу останется неизменной. Просто появится место в виде широких полок для размещения цветов или других элементов обстановки.

Парапет при таком расширении тоже придется укрепить, так как на вынесенную часть будет производиться давление элементами остекления. Самое оптимальное расстояние выноса подоконника наружу — 30 см. При большем расстоянии может возникнуть усиленное давление, которое может привести к деформации всей конструкции.

При самостоятельном ремонте чаще всего выбирается второй способ расширения площади балкона. Он доступен даже непрофессионалам, не требует больших затрат и легко осуществляется с использованием сварочного аппарата.

Остекление балкона

В средней полосе и в северных областях России практически не используются открытые балконы и лоджии. Это связано с обилием летних и зимних осадков и холодами. Даже если архитектурный проект здания предполагает открытые фасадные элементы, то в процессе ремонта многие владельцы квартир стремятся остеклить их. Главное — чтобы оконные системы не искажали внешний вид дома и не портили, а украшали фасад.

Традиционно выделяется два вида остекления.

• Холодное.
• Теплое.

При выборе нужного варианта следует сразу определиться с назначением балкона в будущем: утепленный участок жилой комнаты или просто пространство для хозяйственных нужд.

При холодном варианте остекления следует выбрать для установки облегченные системы из алюминия или профиля ПВХ с одним стеклом или однокамерным пакетом. Они просто будут защищать балконное пространство от осадков, ветра и пыли.

Теплое остекление не только изолирует помещение от таких внешних воздействий, но и оградит его от холода и уличного шума. Этот вариант обычно воплощается при помощи надежных конструкций из пятикамерного профиля и двухкамерных стеклопакетов. Застекленный таким образом балкон будет более комфортным, а при условии обустройства отопления может стать частью жилого помещения.

Застеклить самостоятельно балкон холодным способом не составит труда. Выполнить теплое остекление будет сложнее, но при условии помощи профессионального замерщика и промышленном производстве оконных систем тоже возможно.

Панорамное остекление

Есть такое понятие как французское окно или французский балкон. Это вариант остекления, при котором рама имеет размеры от пола до потолка и устанавливается без подоконника. Панорамное окно привлекательно возможностями широкого обзора, особенно эффектного на верхних этажах. Оно дает много света и ощущение свободы. Большой плюс французского остекления — отсутствие расходов на отделку стены. Однако у такого способа оформления балкона есть и недостатки. Очень сложно произвести работы самому из-за тяжелого веса конструкции и ее большого размера. Установка такой системы производится на высоте, поэтому помощь специалистов будет необходима.

Окно размером до пола может быть выполнено из любого профиля. В конструкциях из ПВХ створки будут распашными. Более легкий и изящный вариант остекления — системы из алюминиевого профиля с раздвижными элементами открывания. Старые перила, как правило, демонтируются, но в целях безопасности, особенно на верхних этажах, монтируется практически незаметный тонкий, но прочный металлический парапет.

Окна панорамного остекления после окончания ремонта можно красиво задекорировать легкими занавесями, чтобы с улицы не просматривалось внутреннее пространство балкона. Также возможно легкое тонирование стекол.

Процесс утепления

Полностью все поверхности внутреннего пространства балконного помещения можно не утеплять. Не требует теплой отделки стена, граничащая с квартирой, потолок в случае утепления пола этажом выше и пол в случае утепления потолка балкона этажом ниже.

Лучшими материалами для эффективного утепления внутреннего пространства считаются следующие.

• Листы пенопласта, обладающие высокой степенью уровня теплоизоляции, имеющие небольшой вес и невысокую цену.
• Минеральная вата. Материал отлично хранит тепло, но впитывает воду, поэтому требует обустройства дополнительной гидроизоляции.
• Пеноплекс. Современный прочный материал, который не боится воды.

В процессе утепления балкона или лоджии рекомендуется использовать комбинирование утеплителей, так как пеноплекс идеально подходит для отделки стен и пола, пенопласт — для потолка. Утеплитель обычно размещается во внутреннем пространстве фрагментов обрешетки. Крепится он разными способами: на клей, на монтажную пену, с помощью крепежей.

Обустройство пола

Если предполагается использование балконного помещения в качестве полноценной утепленной части квартиры, то для создания нужного микроклимата рекомендуется обустройство теплого пола. Из-за слишком больших окон на лоджии или балконе будет непросто сохранить тепло, и обогревателя или батареи может быть мало для охвата всей площади. Теплый пол распределит нагретый воздух по всему помещению и сохранит комфортную атмосферу.

Можно выделить два основных вида теплого пола.

• Водяной.
• Электрический.

Первый вариант считается самым экономичным, так как не потребляет электроэнергию и экономит полезную площадь при монтаже. Однако монтаж водяной системы обогрева достаточно сложен и эксплуатация ее также требует немало внимания в плане регулирования температуры.

Электрический теплый пол устанавливается легко и стоит недорого. Им просто управлять, настраивая комфортную температуру обогрева. Единственный недостаток такой системы — значительное увеличение потребления электроэнергии.

Водяную систему на балконе не устанавливают, поэтому во время ремонтных работ производится монтаж электрической системы подогрева. Самостоятельная установка теплого пола происходит в несколько этапов.

• Вначале заливается цементная стяжка, на которую после затвердения накладывается теплоизоляция. Чаще для этих целей применяется минеральная вата.
• Следующим слоем накладывается армированная металлическая сетка.
• Поверх сетки размещается нагревательный элемент.
• Монтируется температурный регулятор.
• Полученная конструкция заливается цементным раствором.
• В качестве финишной отделки кладется напольное покрытие. Чаще всего выбор падает на керамическую плитку, так как она лучше всех остальных материалов для отделки пола переносит перепады температур.

Реже для обустройства теплого пола применяется современная технология в виде пленочного нагревателя, повышающего температуру в помещении при помощи инфракрасных лучей. Этот способ не требует заливки цементной стяжки и допускает использование в отделке таких деликатных материалов как ламинат и линолеум.

Выбор декоративных отделочных материалов

После завершения всех предварительных работ наступает время декоративной отделки стен, пола и потолка балкона. Выбор отделочных материалов на современном рыке настолько широк, что позволяет воплотить в жизнь любой дизайн-проект. Для завершающей стадии ремонта балкона своими руками чаще всего используется плитный материал: листы ДВП или ДСП, стружечная плита или гипсокартон.

Также часто используется натуральная вагонка, пластиковые панели или плитка. Вагонка считается самым экологически чистым материалом, удобным в работе. Она эстетично выглядит и легко монтируется. Отделку можно начинать от любого угла, зафиксировав первую деталь по уровню. Далее отделка собирается, как конструктор, где каждый элемент соединяется с предыдущим с помощью паза. Подобным образом монтируются и различные стеновые панели.

Покрытие для пола на балконе может использоваться любое. Для холодного помещения лучше всего подойдет керамическая плитка или линолеум. Теплый вариант оформляется чаще всего, как полноценное квартирное помещение и обычно отделывается ламинатом. Ламинат тоже можно положить самостоятельно, если следовать инструкциям.

Отделка потолка может занять больше времени, так как могут возникнуть сложности с монтажом освещения. Вариантов оформления тоже немало: от простой побелки и отделки вагонкой или панелями до установки сложной натяжной конструкции с оригинальной подсветкой.

Среди множества отделочных материалов для оформления поверхностей помещения лоджии или хорошо закрытого балкона наибольшим спросом пользуются пластиковые панели. Они просты в работе и разнообразны в плане текстуры. Для этого отделочного материала характерна широкая цветовая гамма и большой выбор поверхностей под различные природные материалы: мрамор, природный камень, дерево. Есть панели с рисунком, с глянцевыми и рифлеными фактурами.

Оформление откосов

Отделать ровную стену любым из выбранных материалов можно довольно быстро. Самой трудоемкой работой в ремонте балконного помещения считается красивое оформление оконных и дверных проемов. Самым простым вариантом при самостоятельной отделке можно считать оштукатуривание. Более эстетичный вид принимают откосы с применением гипсокартона и пластиковых панелей.

Штукатурка может выглядеть красиво, но она не выполняет шумоизоляционную и теплозащитную функции. Она не требует особых материальных затрат, но для красивого и аккуратного выравнивания может понадобиться время.

Гипсокартон тоже стоит недорого и легко накладывается на откосы при помощи монтажной пены, клея или фиксирующих деталей. Однако его слабое место — это неустойчивость к влаге. При отсыревании гипсокартонные элементы отделки деформируются и рассыпаются.

Пластиковые панели считаются самым оптимальным вариантом при оформлении откосов на балконе, так как они быстро устанавливаются, красиво выглядят и не боятся влаги. Изделия не теряют форму, не разрушаются, не подвергаются воздействию плесени и вредных микроорганизмов.

Если вы не собираетесь класть на балконе теплые полы или устанавливать батареи, вам нужна обшивка, которая выдержит высокую влажность и перепады температур.

Кроме того, материал должен быть устойчив к влиянию ультрафиолета, долговечен и прост в уходе. Важны и его декоративные свойства, ведь балкон — это еще одна небольшая комната в квартире, которая в теплое время года часто используется как зона отдыха, мини-кабинет и даже спальня.

Для отделки обычно используют:

• вагонку,
• мдф-панели,
• пластиковые панели,
• влагостойкий гипсокартон (основа под дальнейший декор),
• сэндвич-панели,
• сайдинг,
• декоративный камень.

Подготовка к отделке

Под все перечисленные материалы, кроме последнего, нужна обрешетка. Но сначала необходимо удалить старое покрытие со стен, тщательно их очистить, замазать выбоины цементным раствором или стартовой шпатлевкой. Если стены кривые, их можно оштукатурить и выровнять.

Далее наносим разметку: чертим линии на расстоянии 50–70 см друг от друга. Обрезаем по размеру деревянные бруски, обрабатываем их и стены антисептиком, а затем с шагом примерно 15 см сверлим отверстия для крепления. Используя дюбели и саморезы, прикручиваем рейки к стенам и потолку, если намерены обшивать еще и его.

Для гипсокартона нужен металлический каркас. Его также можно смонтировать самостоятельно, изучив видеоинструкцию.

Материалы для отделки балкона: виды и нюансы монтажа

Вагонка

Пожалуй, это «ветеран» среди отделочных материалов для балкона, который имеет немало плюсов: экологичен, долговечен (при правильной установке может служить не одно десятилетие), прост в монтаже, так как каждый элемент оснащен соединительной системой.

Крепят вагонку к обрешетке либо гвоздями, либо кляймерами — специальными элементами в форме скобы. Второй вариант предпочтительнее, потому что позволяет скрыть место крепежа и не повреждает материал.

Сначала на стене фиксируется одна деталь, затем к ней в паз вставляется другая. И так на всей площади помещения. При необходимости доски можно подрезать электролобзиком.

МДФ-панели

Принцип работы с ними мало отличается от манипуляций с вагонкой: они также крепятся кляймерами и вставляются в пазы. Под «мдфки» подойдет не только деревянный, но и металлический каркас, а с вагонкой лучше не экспериментировать — во влажных условиях от взаимодействия с профилем ее может «повести».

Пластиковые панели

Также оснащены системой шип-паз. Не все их любят за хрупкость и наличие ПВХ в составе, но все же у этих панелей много плюсов. Основные из них: широкая цветовая гамма, хорошая устойчивость к воздействию влаги (можно мыть, обильно смачивая водой), низкая цена — это едва ли не самый дешевый материал для отделки балконов.

Если переживаете насчет ударопрочности, перед покупкой проведите эксперимент: сильно надавите на панель пальцами. На поверхности некачественного изделия останется вмятина. Это значит, внутри у него мало ребер жесткости.

Под ПВХ-панели можно не делать обрешетку, а фиксировать их при помощи клея. Но сначала надо убедиться, что стены ровные. Однако при таком способе отделки невозможно заменить поврежденные фрагменты, а демонтировать покрытие при следующем ремонте будет сложно.

Технология установки панелей на каркас:

1. в углу монтируют стартовый профиль;
2. один конец панели вставляют в него, а другой закрепляют на стене саморезами или кляймерами;
3. стыки на панелях прикрывают соединительным профилем, чтобы не было щелей;
4. внешние углы декорируют угловым профилем.

Влагостойкий гипсокартон

Его можно использовать, если вы намерены покрасить стены, нанести на них декоративную штукатурку либо жидкие обои.

Листы нарезают по размеру и слегка обтачивают кромку для более легкой шпатлевки. Первый элемент прикладывают вплотную к углу и на расстоянии 20 см от него фиксируют саморезами. Далее саморезы вкручивают с шагом примерно 15 см. Таким образом гипсокартон монтируют по всей поверхности потолка и стен. В конце его грунтуют и шпатлюют.

Сэндвич-панели

Их внешние слои состоят из металла, а внутри содержится утеплитель, например минеральная вата. Это безвредный, легкий материал, который не перегружает балкон, обладает высокой тепло- и шумоизоляцией. В дальнейшей отделке не нуждается.

На обрешетку первым делом устанавливают специальные крепежные элементы — наружные и внутренние углы. Сами панели соединяют по системе шип-паз и закепляют саморезами, гвоздями или клеем. В конце на кромку панелей надевают доборные элементы.

Сайдинг

У него повышенная стойкость к неблагоприятным условиям, потому что этот материал обычно используется для фасадов. Тем не менее, его применяют и для внутренних работ.

К обрешетке крепят направляющие профили. Первый лист сайдинга «загоняют» в угол и фиксируют саморезом. Под него заводят язычок следующего листа и тоже закрепляют. На торцы ставят заглушки.

Декоративный камень

Главное его преимущество, помимо внешнего вида, — возможность укладки на любую поверхность, поскольку камень скрывает ее недостатки. Но все же для облегчения работы стены лучше выровнять, зашпаклевать и загрунтовать.

Клеящий состав наносят слоем около 5 мм, прижимают к нему плитку и удерживают некоторое время. Излишки клея удаляют. Если декорируете стену, где находится дверь, работу лучше начинать от косяка. В остальных случаях —  от угла.

Если вы до сих пор храните на балконе ненужный
спортинвентарь и несезонную резину, настало время изменить ситуацию. Легкий косметический
ремонт поможет превратить балкон в настоящую лаундж-зону, оранжерею или
приватный кабинет. Сегодня мы расскажем, как быстро устранить недостатки отделки, чтобы
воплотить все самые смелые замыслы.