Как штукатурить газобетон внутри помещений своими руками пошаговая инструкция

Газобетонные блоки стали трендом при индивидуальной застройке. Все чаще они используются и в многоэтажном строительстве, когда из них выкладываются внутренние, а так же наружные стены в каркасно-блочных зданиях.

Внимание: в данном материале рассматривается газобетон. В строительстве применяется еще один материал со схожим названием — бетон газосиликатный (газосиликат). Это совершенно другой материал и по компонентам, и по характеристикам. В нем очень мало цемента, всего 14%. Поэтому все рекомендации для газобетонных блоков для него неприемлемы — практически нет сцепления с цементно-песчаными смесями.

Газоблок — компактный и легкий строительный материал. Его кладка при возведении стен не требует особых навыков, что позволяет людям без специального строительного образования построить тёплое и недорогое жильё своими руками. В то же время, этот материал очень «капризный» в вопросах отделки.

Особенности газобетона в плане оштукатуривания

Особенности газобетона заключаются в технологии его производства. Это единственный строительный материал, у которого есть сквозные мелкие каналы, создающие две серьезные проблемы для стен:

• легко продувается ветром средней силы;
• обладают высокой паропроницаемостью.

Первая проблема решается отделкой стен как внутри помещения, так и снаружи, в связи с чем вопрос «нужно ли штукатурить стены из газобетонных блоков» отпадает сам собой. С высокой паропроницаемостью можно справиться только при грамотном использовании технологий отделки.

Здесь даже незначительные ошибки по незнанию нюансов отделочных работ могут иметь фатальные последствия. Например, от очередности оштукатуривания стен внутри и снаружи здания напрямую зависит его долговечность, о чем и пойдет речь ниже.

Готовясь оштукатуривать поверхность стен из газобетонных блоков, необходимо учитывать следующие моменты:

• Даже самый плотный газобетон под концентрированными ударами, например, молотком по зубилу, откалывается и трескается. Поэтому подготовка таких стен к оштукатуриванию значительно отличается от таких же работ в отношении кирпичной кладки.
• Наличие открытых пор в газобетонных блоках не позволяет использовать шпатлевку для отделки стен — ее тонкий слой просто не удержится на них, хотя качество поверхности позволяет таким методом откорректировать небольшие погрешности их укладки. Поэтому необходимо штукатурить слоем не менее 5 мм.
• Низкие адгезионные свойства пористых структур, к которым относится и газобетон, требуют в обязательном порядке применения или дорогих грунтовок, или армирующей сетки из стекловолокна (другие материалы растворяются в щелочной среде застывшей штукатурки).
• Высокая паропроницаемость материала диктует следующую очередность работ по оштукатуриванию стен: вначале штукатурка проводится внутри помещения, а затем, после высыхания внутреннего слоя раствора, на улице. Если очередность поменять местами или вести работы одновременно с двух сторон, то внутри стены будет заперта влага, которая ее разрушит во время морозов.

Чем штукатурить газобетон

Чем штукатурить стены из газобетона внутри дома? Однозначного ответа на данный вопрос нет. Если покупать готовые штукатурные смеси, то проблем, кроме финансовой составляющей, нет. В продаже всегда имеется сухая штукатурка на различной основе:

• извести и цемента — наиболее популярная смесь для штукатурки газобетонных стен;
• жидкого стекла (силикатная смесь) — самый дешевый вид сухого раствора, но несовместимый с декоративной штукатуркой на основе акрила, силикона, латекса;
• силикона — наиболее качественная штукатурная смесь с, естественно, самой высокой ценой;
• цемента и минеральной крошки, которая замещает песок.

Для справки: в продаже есть также акриловые смеси, но их лучше использовать для декоративной штукатурки.

Покупка готовой штукатурки серьезно скажется на семейном бюджете, поэтому необходимо рассмотреть варианты самостоятельного приготовления раствора. Так какой штукатуркой лучше штукатурить стены из газобетона? Здесь два блока ответов, зависящих от вида подготовленного сцепления стены со штукатуркой.

1. Штукатурный раствор наносится непосредственно на стену, предварительно обработанную проникающей грунтовкой с пропиленными бензопилой щелями (щели необходимы для лучшего сцепления раствора с газобетоном).
2. Оштукатуривание стены производится по штукатурной сетке, посаженной на специальный клей, что становится модным в последнее время.

В первом случае необходимо учитывать особенности материала:

• наличие в составе компонентов цемента и извести;
• пористость;
• высокую паропроницаемость.

Такое необычное сочетание свойств у стены сразу вычеркивает из списка смесей цементный раствор с песком. Он очень плохо держится на такой поверхности даже при нанесении высококачественной грунтовки.

Здесь же необходимо использовать:

• гипс с легким перлитовым песком;
• гипс с известью;
• известь с цементом, мелкозернистым песком, заполнителями и пластификатором.

Во втором случае допускается любое сочетание компонентов раствора, в том числе цемента и песка в соотношении 1 к 5.

Расчет расхода материала

Начиная работы по нанесению штукатурного слоя, важно не ошибиться с количеством покупаемого материала. Сразу отметим, что абсолютно точно высчитать сколько чего потребуется невозможно — нельзя учесть все перепады поверхности стены по высоте, а также наличие у нее вертикали. Но, с незначительной погрешностью в любую сторону, расчеты можно сделать.

Начинать следует с определения площади, которую необходимо заштукатуривать. Для этого длину каждой стены умножаем на ее высоту и складываем полученные результаты вместе. Из полученного числа вычитаем площадь дверей и окон. Конечный итог умножаем на усредненную толщину штукатурки, в результате чего получаем количество раствора в м³.

Для справки: последний множитель является средним результатом сложения наиболее толстого и наименьшего слоев штукатурки, что определяется во время установки маяков.

Рассчитать количество компонентов смеси, имея общий объем раствора, не составляет труда.

Необходимые для работы инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

• стремянка (можно подготовить специальный переносной помост — козлы);
• крестообразная отвертка или шуруповерт;
• металлические профили для маяков;
• рулетка;
• отвес;
• правило с уровнем длиной 2,0-2,5 м;
• ножницы по металлу (болгарка);
• молоток:
• малярная кисть (краскопульт или валик);
• ванночка для грунтовки;

Внимание: опытные профессионалы пользуются двумя правилами. Коротким, не более 1,5 м, — удобнее разравнивать нанесенную штукатурку, длинным — проверять качество выполненных работ.

• строительный (пузырьковый) уровень;
• стальная щетка или скребок (другое название «отрезовка»);
• емкость для приготовления штукатурки;
• ножовка по металлу или бензопила;
• сокол;
• кельма, имеет и другие названия — мастерок, лопатка штукатурная;
• полутерок;
• терка;
• малка;
• гладилка;
• набор шпателей.

Внимание: подробно о назначении каждого инструмента и их фото можно ознакомиться в материале «Как оштукатурить стену из кирпича».

Подготовка поверхности

Оштукатуривание стен из газобетона внутри помещения начинать следует с подготовки поверхности. От качества подготовительных работ во многом зависит долговечность штукатурки. Многолетний опыт показывает — работы следует выполнять в четкой последовательности:

1. завершаются все общестроительные и монтажные работы по монтажу пола, установке дверных и оконных блоков и т.д.;
2. стены очищаются от старой штукатурки, краски, обоев и побелки;
3. производится ремонт стенных блоков (если есть необходимость);
4. удаляются различного рода загрязнения.

Внимание: технология выполнения перечисленных выше работ подробно изложена в материале «Подготовка поверхностей к оштукатуриванию».

Следующим, наиболее ответственным этапом работ при оштукатуривании газобетона, является обеспечение адгезии (сцепления) штукатурки со стеной. Здесь два варианта: наносить раствор на обработанную грунтовкой стену или на штукатурную сетку. Второй вариант набирает популярность, поэтому рассмотрим его более подробно.

Для работы необходимо купить грунтовку глубокого проникновения для газобетона (Ceresit), плиточный клей (для керамических изделий — Knauf, Юнис 2000 и др.) и штукатурную сетку из стекловолокна.

Пошаговая инструкция не очень сложная.

• На стену наносится два слоя проникающей грунтовки. Для первого слоя, чтобы пропитать газобетон влагой, грунт разводится с водой в соотношении 1:1. На второй слой ее расход должен быть в пределах 150-180 г/м². Для нанесения раствора можно применить все известные способы: валик, кисть, садовый опрыскиватель, компрессор и т.д. Второй слой наносится только после полного высыхания первого слоя.

• На высохшую грунтовку мастерком набрасывается разведенный клей. Работы ведутся снизу вверх, по ширине чуть более рулона армирующей сетки. Толщина слоя после выравнивания должна быть в пределах 5 мм.

Внимание: разводить клей для плитки и работать с ним следует в строгом соответствии с инструкцией, напечатанной на упаковке.

• Отрезанная по длине сетка, впритык с потолком, притапливается в клей, а затем то же самое делается внизу, около пола. Шпателем, с зубцами длиной 5-6 мм, штукатурная сетка вдавливается максимально глубоко в клей. Работы ведутся сверху вниз. Вначале движения шпателя могут быть хаотичными, а в завершающей стадии — строго горизонтальными. Это необходимо для образования из выдавившегося через сетку клея горизонтальных упорядоченных полос высотой около 5 мм, которые послужат идеальным связующим элементом между стеной и раствором штукатурки.

Пропуски поверхности клея не допускаются. Работы ведутся поочередно по каждому полотну сетки. Каждая последующая сетка должна заходить на предыдущую на 10 см. Для удобства стыковки, по краю обработанной клеем полосы, шпателем проводится несколько вертикальных полос (впоследствии, в процессе работы, они должны быть переделаны в горизонтальные полосы).

Чем штукатурить стены из газобетона внутри дома при армировании стены штукатурной сеткой и плиточным клеем? Такая комбинация армирующей сетки с клеем позволяет использовать любой тип штукатурки, применяемый в настоящее время в строительстве.

Когда после кладки можно начинать оштукатуривание

При строительстве дома из газобетона не следует спешить отделывать стены как внутри здания, так и снаружи. Даже положенные на клей, блоки все равно дадут усадку — такое у них свойство. Что произойдет со штукатуркой, на давшей усадку стене, объяснять не нужно — сплошные трещины и полная замена штукатурного слоя.

Специалисты утверждают, что после возведения стены необходимо подождать 7 месяцев, и только после этого начинать штукатурные работы. Однако с этой рекомендацией нельзя соглашаться. Простое возведение стен не ведет к их усадке — нет давления на блоки. Только после возведения крыши начинается полноценный процесс усадки. Поэтому отсчет следует вести с момента окончания работ по возведению кровли.

Технология оштукатуривания

Как штукатурить стены из газобетона внутри помещения? Технология оштукатуривания газобетонных стен внутри помещения та же, что и для других типов стен.

Для справки: в подавляющем большинстве, маяки для стен из газобетона не устанавливаются. Связано это с ровной поверхностью стены после кладки блоков — строгая геометрия материала и тонкий связывающий шов позволяют легко выдержать вертикаль. Применяют направляющие маяков лишь при потере вертикальности, что происходит в результате осадки фундамента. Процесс их установки на стене изложен в работе «Как оштукатурить стену из кирпича».

• Раствор замешивается небольшими порциями.
• Перед работой штукатурка должна несколько минут «отдохнуть».
• При нанесении на голую стену штукатурные работы проводят в три слоя, на сетку с клеем — в два (грунт и накрывка).
• Раствор для обрызга готовится в соотношении 1:2 до консистенции сметаны.
• Нанесение штукатурки начинается с нижнего левого угла. Ведут снизу вверх, слева направо. Толщина обрызга — 4-5 мм. Наносится мастерком резким набрасыванием небольшого количества раствора на стену.

• Грунт кладется более густым раствором (примерно как хлебное тесто) и другим соотношением цемента и песка — 1:5. Наносится после полного высыхания обрызга. Толщина грунта не должна превышать 2,0 см. Наносится на стену мастерком. Затем правилом выравнивается. Финишная обработка грунта проводится полутерком. Им можно работать вправо-влево, вверх-вниз. Если слой грунта по толщине превышает 2 см, то правильное решение — нанести дважды.

• Накрывка наносится на хорошо просохший второй слой. Раствор делается жидким и желательно только из цемента. При смеси с песком части должны быть равными, а компоненты просеяны на мелком сите. Наносится кельмой слоем 1-2 мм. Ровняется полутерком и гладилкой.
• Финишная работа — затирка, выполняется теркой. Также потребуется небольшое количество раствора для устранения мелких дефектов.

Затирка выполняется теркой круговыми движениями. Некоторые специалисты делают это вертикальными движениями — «вразгон», что значительно сложнее.

Отличия оштукатуривания внутри от наружных работ

Значительных отличий в технологии между внутренней и наружной штукатуркой нет. Здесь применяются те же методы и приемы, что и внутри. Разница только в применяемых растворах — многие смеси не могут эксплуатироваться под воздействием солнца, ветра и дождя — и в очередности выполнения работ. Вначале все штукатурится внутри помещения и только после полного высыхания внутренней штукатурки — снаружи.

Возведение домов из газосиликатных блоков – одно из наиболее перспективных направлений в сфере частного строительства. В частности, большую популярность приобрели газобетонные блоки, при производстве которых в состав раствора вводятся специальные добавки, вызывающее обильное газообразование. В итоге газобетон имеет выраженную открытую пористую структуру, которая обуславливает его значимые преимущества перед другими материалами для кладки стен.

Однако, подобная структура газобетона приносит и ряд сложностей по отделке возведённых стен. Здесь нужен особый подход, как по последовательности работ, так и по применяемым материалам. Кроме того, штукатурка стен из газобетона внутри помещения будет зависеть и от планируемой их внешней отделки.

В чем же заключается «капризность» газобетона в вопросах отделки, и каким способами можно решить эти проблемы – именно этим вопросам посвящена настоящая публикация.

Особенности газобетона

Газобетон – одна из разновидностей пористых, ячеистых строительных материалов.

По всей видимости, когда-то перед разработчиками-технологами ставилась задача по созданию лёгкого и достаточно прочного материала, который мог бы применяться для термоизоляции зданий. Подходы использовались разные – как принудительное вспенивание сырой бетонной массы обычной аэрацией механическим перемешиванием, так и введением в компонентный состав специальных добавок, вступающих в определенную реакцию и вызывающих при этом активное газообразование.

В итоге на выходе – два материала, весьма похожие между собой внешне, но существенно различающиеся по строению пористой структуры, физическим и эксплуатационным характеристикам.

При принудительном вспенивании состава получается пенобетон, воздушные пузырьки в котором, равномерно распределённые по всему объему, имеют выраженную закрытую структуру – каждый их них обособлен и несвязан с соседними. По своим размерам эти поры существенно крупнее, чем у газобетона.

Иное дело – газобетон. Процесс вспенивания за счет реакции активных присадок ведет к тому, что газовые пузырьки «пробивают» в процессе застывания смеси себе путь наружу, образуя открытую мелкопористую структуру. По сути, газобетонный блок пронизан многочисленными тонкими каналами.

У каждого из материалов есть свои особенности, те или иные преимущества и недостатки. Но пенобетон сегодня отставим в сторону, это тема отдельной статьи – разговор пойдет именно о газобетоне. А такое вступление необходимо для того, чтобы начинающий строитель-отделочник, задумывая проведение самостоятельных работ в собственном доме, все же делал четкую градацию между этими материалами – и в процессе кладки, и при отделке применяемые технологии имеют очень существенные различия!

Газобетонные блоки могут иметь различную плотность. Это предопределяет их теплоизоляционные качества, механическую прочность и, стало быть, область применения в строительстве – от чисто утеплительных функций при создании многослойных стеновых конструкций до сооружения внутренних перегородок и несущих стен здания. Для примера – характеристики нескольких наиболее часто применяемых марок газобетонных блоков сведены в таблице:

Марка газобетона	D-350	D-400	D-500	D-600
Плотность материала, кг/м³	350	400	500	600
Предел прочности на сжатие, кгс/см²	70 ÷ 100	100 ÷ 150	300	450
Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С	0.08	0.11	0.13	0.15
Паропроницаемость, мг/м×ч×Па	0.26	0.23	0.20	0.16
Морозостойкость, количество циклов	не установлена	15	30	35
Область применения	Утепление стен в многослойной конструкции.	утепление стен, закладка ненагруженных проемов, возведение внутренних перегородок.	Возведение утепленных стен в одноэтажном строительстве	Возведение утеплённых стен в малоэтажном строительстве, в том числе – как основы для навешивания вентилируемого фасада.

Какое общее впечатление. Материал легкий, прочность его возрастает по мере повышения плотности. Обладает неплохими утеплительными характеристиками – даже самый плотный их указанных марок газобетон имеет коэффициент теплопроводности 0,15 Вт/м×°С, что сравнимо с натуральной древесиной, которая считается «теплым» материалом. Но пористость газобетона и структура ячеек обуславливают очень высокую его гигроскопичность и паропропускающую способность. И вот это качество – именно тот нюанс, который в самой значительной мере влияет на специфику отделки стен, сложенных их газобетонных блоков.

В чем заключаются эти особенности? В отличие, скажем, от кирпичной кладки, газобетонные стены требуют обязательной внешней отделки.

• Во-первых, что бы ни говорили про то, что такие дома и без всякого покрытия стоят годами – верить этому сложно. Высокая впитываемость материала неизбежно приведет к его пресыщению влагой и просто из воздуха, и от прямого действия атмосферных осадков. А насыщенная водой пористая структура крайне уязвима к заморозке – это ведет к эрозии, появлению трещин, разрушению. Кроме того, влажная среда – почти идеальные условия для развития плесени и грибка.
• Во-вторых, материал, даже самый плотный, не отличается высокой механической прочностью. Акцентированное ударное воздействие заканчивается появлением сколов, трещин, и т.п.
• В-третьих, пористая открытая структура легко пронизывается воздушными потоками. По впечатлениям хозяев, проживших зиму в неотделанном газобетонном доме – он явственно продувается холодным ветром.
• Ну и, в-четвертых, хотя качественные блоки и отличаются четкой геометрией, назвать эстетичной неотделанную стену нельзя.

Очень часто газобетонные стены отделывают навесными фасадными системами – об особенностях такого подхода будет упомянуто чуть ниже. Практикуют и оштукатуривание внешних стен — с использованием декоративных материалов или с последующим окрашиванием их фасадными красками. Восприимчивость газобетона к отделочным составам, ввиду специфики его строения, имеет ряд особенностей, поэтому внешнее оштукатуривание обычно  проводят с использованием специальных составов, адаптированных именно к таким условиям.

Хотя термоизоляционные качества газобетона и достаточно высокие, их может быть недостаточно для климатических условий конкретного региона – значит, нужно предусматривать дополнительное утепление. Здесь также могут быть свои особенности, связанные с высокой паропроницаемостью материала.

Зависимость технологии оштукатуривания изнутри от внешней отделки фасада

Казалось бы – тема статьи штукатурка газобетонных стен изнутри, так зачем же заострять внимание на внешней отделке? А смысл в этом немалый – от типа планируемой внешней отделки, наличия и вида утеплительного слоя, напрямую будет зависеть подход ко внутренней. И причина тому – опять всё та же высокая паропроницаемость газобетона.

Дело в том, что в процессе жизнедеятельности людей, обитающих в доме, в воздух постоянно выделяется очень существенное количество водяных паров. Даже просто с дыханием человек способен всего в течение часа добавить в атмосферу порядка 100 г воды в парообразном состоянии. Добавим к этому стирки и сушки белья, приготовление пищи и кипячение воды, прием душа или ванной, влажные уборки – сумма получается очень немалой. Понятно, что часть влаги уходит с вентиляционными потоками, но вот зимой, когда окна и двери по большей части закрыты, давление насыщенных паров в помещениях превышает аналогичный показатель на улице, и влага ищет выход через строительные конструкции, и в первую очередь – через внешние стены.

Казалось бы, паропроницаемость газобетона здесь играет только положительную роль. Это – действительно так, если конструкция стены организована «правильно», то есть пары не встретят на своем пути каких-либо труднопреодолимых преград. А «правильная конструкция» подразумевает, что паропропускаемость материала стены (μ) должна нарастать в сторону улицы. Чтобы можно было нагляднее представить картину, обратимся к схемам:

• Это – «голая» газобетонная стена. Благодаря высокой паропроницаемости влага практически беспрепятственно перемещается в сторону пониженного давления насыщенных паров, и стена остается, в принципе, сухой. Однако, как уже говорилось, без внешней отделки такие стены никогда не оставляют.

• Второй пример – фасад снаружи отделан кирпичной кладкой «в расшивку», но с оставлением вентилируемого зазора и продухов, обеспечивающих свободную циркуляцию воздуха. По сути, картина почти не меняется – пары свободно проходят через такую преграду. Внутри газобетонную стену можно отделывать штукатуркой, паропроницаемость которой сравнима или несколько ниже, чем у газобетона. По сути, под это определение подходит большинство штукатурок или шпатлевок для внутренних работ, например, на гипсовой основе.

В равной степени этот случай относится и к внешнему оштукатуриванию стен специальными составами, рассчитанными именно для газобетона – их высокая паропроницаемость обеспечивает естественный баланс влажности.

• Как уже говорилось, нередко даже газобетонная стена требует дополнительного утепления. Если применять термоизоляционные материалы с высокой паропроницаемостью, например, минеральную вату, а у фасада создана возможность для вентиляции, то и здесь картина остается неизменной – влаге обеспечен выход наружу. Хотя, в идеале, газобетонную стену для того и возводят, чтобы ее термоизоляционные качества в полной мере удовлетворяли потребностям задания в утеплении для конкретного региона, и лучше всего полностью отказаться от дополнительной изоляции. Но, увы, это не всегда и не везде возможно.

Совсем по-другому складывается ситуация, если внешняя отделка сделана из материалов, которые имеют паропропускающую способность ниже, чем газобетон (а это – практически все виды отделки, кроме упомянутых выше штукатурок), и система вентиляционного зазора при этом не предусмотрена. Еще хуже, если внешнее утепление стен исполнено из материалов, очень слабо или абсолютно не пропускающих пары – пенопласта или экструдированного пенополистирола. В этих случаях проникновение влаги наружу или сильно затруднено, или совершенно исключается, и стена начинает ее накапливать, что приводит в итоге к образованию конденсата в толще конструкции. Ну а это, в свою очередь, влечет массу негативных последствий.

Понятно, что таких ситуаций следует при любой возможности избегать, заранее планируя «правильную» конструкцию стены.  Но что делать, если это по каким-либо причинам невозможно? Вход один – проводить внутреннюю отделку такими материалами, паропроницаемость которых существенно ниже, чем у газобетона. Одним словом, нужно предусмотреть некий барьер, который предотвратит активное проникновение водяных паров из воздуха помещений в материал стены. Здесь больше подойдут пропитка поверхности гидрофобными составами, плотные цементно-песчаные штукатурки, отделка стен паронепроницаемыми виниловыми обоями или специальными красками. Правда, в этом случае многократно повышается роль качественной вентиляции помещений – чтобы излишняя влага не конденсировалась на поверхности стен, в углах оконных откосов и на стеклах.

Как избавиться от излишней влажности в квартире?

Неудовлетворительный баланс влажности всегда проявляет себя, особенно в зимнее время, обильным конденсатом на оконных стеклах и отсыревшими углами. Если замечено, что стеклопакеты металлопластиковых окон постоянно запотевшие – необходимо принимать меры. О том, как это сделать – в специальной публикации нашего портала.

И еще одна важная особенность. Очень часто хозяева возводимых домов стремятся как можно быстрее придать своим владениям «пристойный» внешний вид, торопясь со внешней отделкой. Это – очень серьёзная ошибка.

• Во-первых, кажущиеся такими прочными и ровными газобетонные стены обязательно дадут усадку. Приступать к какой бы то ни было отделке, не выждав хотя бы 6 ÷ 7 месяцев после постройки – совершенно бессмысленно. Даже при самых качественных материалах и квалифицированной работе обязательно появится сетка трещин.

• А во-вторых, в газобетонных домах внутренняя отделка должна предварять внешнюю. Причина все та же – паропроницаемость материала. Внутреннее оштукатуривание неизбежно связано с грунтованием и другими «мокрыми» работами, и влаге обязательно надо дать время для свободного выхода в атмосферу. Только после того, как влажность стены после внутренней отделки стабилизируется до нормальных значений, можно приступать к отделке фасада. В противном случае влага будет «законсервирована» в стене, что обязательно приведет к деструктивным процессам.

Как и чем штукатурят газобетонную стену изнутри помещений

Можно сразу сказать, что, в принципе, техника оштукатуривания газобетонных стен в большей мере повторяет самую обычную технологию подобной отделки. Проблема, скорее, в специфических особенностях именно такого стенового материала, которые требуют соблюдения определенных нюансов. Одним словом, все упирается, наверное, в вопрос «чем», нежели в «как».

Техника оштукатуривания стен изнутри

Назвать технологию такой отделки простой и доступной – достаточно сложно. Однако, «не боги горшки обжигают», и, потренировавшись на небольшом участке, набив руку, проанализировав ошибки, любой хозяин дома сможет справиться с подобной задачей. В помощь ему — специальная публикация нашего портала про оштукатуривание стен.

А вот по материалам для проведения работ следует пройтись подробнее.

• Открытая пористая структура газобетона не даст ограничиться только шпатлеванием стен – тонкий слой просто не удержится на такой поверхности. Стало быть, даже если стена выложена с высочайшей точностью и не требует особых корректировок своей плоскости – без штукатурки все равно не обойтись. И на газобетонную стену придется «накинуть» слой не меньше 5 мм.
• Такой слой будет подвержен растрескиванию и осыпанию (сказываются адгезионные особенности высокопористой структуры), если не усилить его армирующей сеткой. Если на других стеновых материалах использование армирующей сетки является желательным, то в случае с газобетоном это условие следует рассматривать, как обязательное. Сетка лучше всего – стекловолоконная, устойчивая к щелочной среде, чтобы она со временем попросту не растворилась в толще застывшей штукатурной массы.

• Газобетонные стены отличает высокое влагопоглощение. Как говорят опытные маляры, \этот материал буквально «пьет» воду. Казалось бы, это и неплохо для хорошей адгезии, но получается как раз наоборот. Газобетон «высасывает» влагу из наносимого раствора, что вызывает его быстрое пересыхание, растрескивание и осыпание – в случае с гипсовыми составами, и нарушение нормальной гидратации цемента, если используются штукатурки на его основе. И в том, и в другом случае качество покрытия будет невысоким, а сама отделка – крайне недолговечной.

С другой стороны, излишнее перенасыщение газобетона водой тоже чревато негативными последствиями. Да и штукатурить такую стену весьма сложно – набрасываемый раствор начинает «ползти», слой становится неплотным или неоднородным и т.п.

Какой выход?

— можно применять специальные штукатурные смеси именно для газобетона, предназначенные для внутренних отделочных работ. Их компонентный состав, при правильном затворении водой, в соответствии с инструкцией, полностью оптимизирован к особенностям такой поверхности и даже порой не требует предварительного грунтования поверхности. Все это в обязательном порядке указывается изготовителем в инструкции по применению состава.

— применение специальных грунтовок глубокого проникновения. Здесь, правда, тоже важен баланс – перенасыщение газобетона пропитывающими составами может привести к противоположному эффекту, так как впитываемость поверхности для нанесения на нее штукатурки все же важна.

И в том, и в другом случае мастера-профессионалы не советуют сразу давать толстую наброску – лучше всего ограничиться минимальным слоем, в котором утапливается армирующая стекловолоконная сетка. Такой прослой не требуется большого количества влаги, ее намного легче с усилием «затереть» в газобетон, и армирование позволит создать прочную основу, без трещин. А вот после высыхания такой подложки можно будет смело переходить к основному оштукатуриванию по маякам.

Видео: работа мастера по оштукатуриванию газобетонной стены

Как уже говорилось, состав штукатурной смеси напрямую зависит от того, необходимо ли стене оставить ее высокие паропроницаемые свойства, или, наоборот, максимально затруднить проникновение влаги в материал.

• В первом случае часто предпочтение отдаётся специальным штукатурным составам на гипсовой основе, в которые часто включается лёгкий перлитовый песок. Обычно в инструкции по применению состава бывает указано, что он сочетается с газобетонными (газосиликатными) стенами. Классический пример подобных смесей – штукатурки «Plaster» или «Основит – Гипсвэлл».

Производители утверждают, что для нанесения таких составов даже не требуется армирующей сетки. Но в случае с газобетоном этот момент лучше не игнорировать.

• Силикатные штукатурки, на базе «жидкого стекла», очень неплохо подходят для газобетона, особенно по параметрам паропроницаемости. Однако, такая отделка стен существенно ограничит хозяев в выборе финишного покрытия, так как силикатные смеси несовместимы со многими другими декоративными составами на органической основе – акриловыми, силиконовыми, латексными и т.п.
• Специально для газобетона или подобных ему поверхностей разработаны штукатурки на цементно-известковой основе. Их состав оптимизирован именно для таких поверхностей, которые даже не потребуют предварительного грунтования перед штукатурными работами. Пример – штукатурка «Baumit HandPutz» или смесь из комплекта целого «ансамбля» растворов, специально разработанных для газобетона «AeroStone».

В состав таких штукатурок входят цемент, строительная известь, специальные легкие заполнители и пластифицирующие добавки, мелкофракционный очищенный песок. Такое покрытие обладает хорошей паропроницаемостью, и может использоваться как для внешних, так и для внутренних работ по газобетону.

• Если в планах хозяев дома добиться минимальной паропроницаемости стен изнутри, то обычно прибегают к использованию цементно-песчаных штукатурок без включений извести или доломитовой крошки (муки). Естественно, что в состав обычно входят специальные пластифицирующие добавки, удушающую адгезию создаваемого покрытия с пористым основанием.

У всех специализированных смесей для газосиликатных поверхностей есть один общий недостаток – они достаточно дороги, и при больших объемах работы такая внутреннее оштукатуривание стен выльется в изрядную сумму. А ведь это лишь предварительное выравнивание, без учета финишной отделки! Нельзя ли поступить проще, применить более доступные смеси или вообще обычные самодельные штукатурные растворы, например, на базе цемента и песка?

Можно, но качественно выполнить подобную отделку может только опытный мастер, которому его многолетняя практика позволяет «на глаз» определить и состояние стены, и необходимость ее увлажнения или грунтования, и точный компонентный состав штукатурки. А без опыта таких работ совершить ошибку на газобетонной поверхности – проще простого, и вся работа будет проделана насмарку.

Однако, можно порекомендовать один очень интересный способ предварительной подготовки газосиликатной стены к дальнейшему оштукатуриванию. Если выполнить все в соответствии с рекомендациями, можно будет накладывать практически любой штукатурный состав, не опасаясь за появление трещин, сползание раствора, его быстрое пересыхание или, наоборот, излишнее переувлажнение стены.

Как можно качественно подготовить внутреннюю газобетонную стену к оштукатуриванию

Для работы понадобится обычный, самый недорогой из всех представленных в магазине, клей для керамической плитки, стекловолоконная сетка, грунт глубокого проникновения (обычная, типа Сeresit CT 17). А штукатурить затем можно будет любым составом на гипсовой, цементной, цементно-известковой и другой основе. В частности, вполне подойдет и привычная цементно-песчаная смесь даже в пропорции 1 : 5.

Определить заранее количество штукатурной смеси для приведения стены в порядок – достаточно сложно, так как это зависит от состояния поверхности, ее ровности, наличия и глубины перепадов уровня и по вертикали, и по горизонтали. А вот определиться с количеством материалов для подготовительного цикла поможет наш калькулятор.

В нем учтены условия грунтования поверхности в два слоя, причём с разведением грунтовки водой при первоначальном нанесении, и создание подготовительного армированного клеевого слоя толщиной в 5 мм. Расчеты покажут результат с принятым у строителей-отделочников 15% запасом «на всякий случай».

Расчет ведется для прямоугольных поверхностей, за вычетом оконных и дверных проемов.

Калькулятор расчета материалов для подготовки газобетонной стены к оштукатуриванию

Перейти к расчётам

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Указанное количество материалов необходимо будет приобрести, а затем можно переходить к практическим работам:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Чтобы все получилось действительно качественно, стену нужно подготовить к работе. Для начала ее следует осмотреть – возможно, каменщики оставили недочеты, которые лучше устранить.
	Например, вот таких щелей оставлять не следует – это впоследствии может сказаться на качестве штукатурного слоя.
	Щели или возможные сколы необходимо заполнить ремонтным раствором и выровнять до общей поверхности стены. Лучше всего для этого использовать специальный клей для газобетонных блоков – его потребуется не так много.
	После просыхания ремонтных заплаток поверхность будет нелишним обмести жесткой пластиковой щеткой, удавив с нее пыль или присохшие фрагменты раствора.
	Следующий шаг – обязательное грунтование поверхности составом глубокого проникновения. Средний расход грунтовки оценивается примерно в 150 ÷ 180 г/м², но для первичного нанесения состав разводится водой в соотношении 1 : 1.
	Грунтовку наносят любым удобным способом, стараясь минимизировать ненужные потери. Вполне можно пользоваться валиком и кистью. Многие мастера предпочитают применять распыление состава, например, с помощью обычных садовых опрыскивателей или, если есть, компрессорных установок. Можно воспользоваться и старым пылесосом, работающим «на выдув». Второй слой грунтовки наносится только после полного просыхания первого.
	Когда загрунтованная стена высохла и перестала после такой обработки активно втягивать воду, можно разводить плиточный клей. Все делается по инструкции к конкретному составу, до равномерной консистенции по подобию «густой сметаны».
	Пока готовится клей, помощник может нарезать полосы малярной штукатурной сетки – по высоте помещения. Сетку лучше приобретать шириной около 1000 ÷ 1200 мм – так удобнее будет работать.
	Готовый клей начинают набрасывать на стену в полосе, чуть больше ширины армирующей стеки. Количество клея рассчитывают так, чтобы его хватало для образования на стене слоя примерно в 5 мм.
	Наброска продолжается снизу вверх в намеченной полосе…
	… и заканчивается под самым потолком.
	Отрезанную по высоте стены полосу стекловолоконной стеки притапливают в нанесенный слой сверху …
	…и слегка фиксируют примятием в раствор донизу – чтобы она надежно держалась.
	Теперь в руки берётся зубчатый шпатель с высотой зубцов 5 – 6 мм. Начиная от верха стены, от потолка, шпателем с усилием сетка втапливается в слой клея. Она должна полностью «утонуть» в растворе и практически «достигнуть дна» то есть стеновой поверхности. Излишки клея, соответственно, выдавливаются через нее наружу.
	Так обрабатывается вся поверхность, без пропусков. Вначале направления движения шпателем могут быть хаотичными – главное, утопить армирующий слой …
	… но постепенно направление движения меняется на горизонтальное. Такое «причесывание» стены должно привести к появлению на ней горизонтальных бороздок клея.
	Все полосы ориентированы в одном направлении.
	Обработав один участок, скажем, до середины стены, переходят ниже – и все повторяется.
	Такая операция при хорошем усилии на шпателе обеспечивает отличный контакт клеевой массы с поверхностью газобетонной стены. Плюс к этому, слой клея получает отменное армирование. На снимке – образующиеся глубокие борозды в клеевом слое.
	По краю обрабатываемого участка стены можно провести ровную полосу – в ней будет нахлёстываться очередное полотно стеклосетки. При этом ширина перехлеста должна составлять не менее 100 мм. Работа продолжается в таком же порядке, от полосы к полосе стены. В итоге вся поверхность должна быть закрыта слоем клея с горизонтальными бороздами.
	Для чего это делается? Такой слой обеспечивает великолепное соединение со стеной, а сам в дальнейшем выступит в роли «посредника» — на него можно набрасывать абсолютно любую, безо всяких исключений, штукатурку, и прочность такого покрытия будет обеспечена. Мало того, горизонтальные полосы не дадут штукатурному раствору сползать – это предельно облегчит работу. А площадь контакта раствора с основанием при этом увеличивается чуть ли не втрое.
	К дальнейшим штукатурным работам можно будет переходить после полного застывания базового клеевого слоя. Здесь есть нюанс – плиточные клеи обычно содержат специальные компоненты для влагозадержания, и сухой вид покрытия может иногда ввести в заблуждение. А на деле слой еще оказывается сыроватым, и штукатурить по нему будет неудобно. Проверить возможность возобновления работ можно, просто плеснув на стену водой – она должна впитываться, а не стекать вниз. Если образуется мокрое пятно – клей полностью застыл, и стена готова «принять» штукатурку.
	Дальше – все по обычной технологии оштукатуривания стены. Для начала выставляются профили-маяки.
	Готовится штукатурный раствор. Как уже говорилось, после такой подготовки вполне подойдет даже самый недорогой цементно-песчаный раствор (1 : 4 или даже 1 : 5 при цементе М400). Единственное – целесообразно добавить в него пластифицирующий компонент. Это может быть заводской состав, но некоторые маляры-штукатуры с успехом применяют обычное кухонное моющее средство-концентрат из расчета 100 г на 100 кг раствора.
	Раствор получается с хорошей пластичностью, и отлично набрасывается на стену, чему еще способствуют еще и горизонтальные борозды предварительного слоя.
	Продолжение набрызга (наброски) в полосе между двумя маяками.
	Разравнивание наброшенного штукатурного раствора правилом.
	Постепенно стена приобретает задуманную ровность, в соответствии с системой маячков.
	Выравнивание штукатурного слоя закончено …
	… и проверка показывает, что просветов между стеной и правилом нет.
	В итоге газобетонная стена получила надежное штукатурное покрытие изнутри, которое поддается любому виду дальнейшей декоративной отделки.

Возможно, кому-то такой подход покажется слишком затратным и трудоемким. Ничего подобного – метод достаточно прост и доступен для выполнения даже начинающим мастером, а качество получаемого покрытия при этом будет на высоте. Ну а суммарные затраты – просто несопоставимы, если их сравнивать с применением специальных штукатурных составов для газобетонных стен.

Особенности нанесения штукатурных составов на газобетон. Специфика и технологические приемы, рекомендуемые материалы и составы, порядок действий при выполнении отделки в разных условиях. Тематическое видео.

Газобетон — специфический строительный материал, нуждающийся в нанесении защитного отделочного слоя. Существует масса способов и технологий отделки газоблоков, но лидирующие позиции делят между собой наружная обшивка с созданием вентилируемого зазора, и штукатурка. Первый способ может применяться только для внешней отделки, второй годится для нанесения как снаружи, так и изнутри. Кроме этого, штукатурка позволяет создать ровную и качественную поверхность стен, может наноситься как прямо на газобетон, так и на слой наружной теплоизоляции. Техника и выбор материалов для оштукатуривания — вопрос достаточно емкий, поэтому его следует рассмотреть внимательнее. 

Особенности газобетона

Газобетон — это строительный материал из семейства пористых, или ячеистых бетонов. В составе семейства имеется масса разновидностей:

• газобетон;
• пенобетон;
• газосиликат;
• фибропенобетон и т.д.

Основой для изготовления этих материалов могут являться цемент, известь, несколько реже — гипс или зола. Физико-технические свойства у всех разновидностей примерно одинаковы, но, по сочетанию себестоимости и рабочих качеств, лидирует газобетон. На втором месте — пенобетон, который дешевле в производстве, но отстает по прочности и способности переносить нагрузки. Необходимо учитывать, что газобетон имеет массу разновидностей, различающихся как по способу производства (естественного твердения и автоклавный материал), так и по степени прочности (зависит от количества и величины газовых пузырьков в массиве).

Основная особенность газобетона (как и всех ячеистых бетонов) заключается в сочетании рабочих качеств:

• малый вес;
• высокая способность к теплосбережению;
• ровная и геометрически точная поверхность, обеспечивающая высокое качество кладки даже при выполнении работ неквалифицированными строителями.

Малый вес позволяет экономить на строительстве фундаментов, что в конечном итоге снижает общую стоимость постройки на 30-40 %. Способность сохранять тепловую энергию (или низкая теплопроводность кладки) позволяет экономить на отоплении, что для большинства регионов нашей страны является важным и привлекательным качеством. Однако, за эти достоинства приходится расплачиваться низкой прочностью (газобетон не способен выдерживать сильное давление и разнонаправленные нагрузки), а также повышенной гигроскопичностью.

Как правило, каждый блок имеет специальные пазы и выступы. Во время кладки они входят друг в друга, обеспечивая точное положение каждого блока в кладке. В результате получается качественная и ровная плоскость стен, позволяющая уменьшить толщину отделочного слоя. Выбирая, чем лучше штукатурить газобетон, можно рассматривать тонкодисперсные составы с ровной поверхностью. Если оштукатурить стены с достаточно высоким качеством, можно получить поверхность, пригодную для нанесения финишного покрытия без предварительной подготовки (шлифовки и шпаклевки). 

Постройки из газобетона нельзя оставлять неотделанными, так как осенние дожди намочат стены, а ночные заморозки создадут условия для разрушения их из-за морозного расширения льда. Многие строители воспринимают эту особенность материала как критический недостаток, не позволяющий использовать материал для жилых или ответственных построек. Однако, если кладку своевременно защитить, полезные качества газоблоков сохранятся, а опасность разрушения будет исключена. По новым ГОСТам, газобетонный и газосиликатный материал объединены в одну группу. Их рабочие качества весьма близки, поэтому, решая, чем оштукатурить газосиликатные блоки, можно рассматривать соответствующую информацию по газобетону.

Способы штукатурной отделки стен из газобетона

Способность газобетона впитывать воду выдвигает особые требования к отделке стен. Необходимо защитить их как от внешних воздействий (дождь, сильный туман, талая вода и т.п.), так и от пара, который содержится во внутреннем воздухе жилых помещений. В этом отношении штукатурка как способ отделки является одним из самых спорных, и в то же время — надежных вариантов. Проблема в том, что использовать обычную песчано-цементную штукатурку в данном случае нельзя, так как вода из нее будет усиленно впитываться в газоблоки, отчего режим кристаллизации цемента будет нарушен. Необходимы специальные составы для работ с ячеистыми бетонами.

Существует два основных способна отделки газобетона штукатуркой:

• ручной, когда состав набрасывается на стену и выравнивается с помощью обычных инструментов;
• механический, при котором штукатурка подается под давлением с помощью специального оборудования.

Ручное нанесение используется чаще, так как специальное оборудование для механического нанесения имеется в распоряжении не каждого отделочника. Кроме этого, механический способ не дает окончательного результата — состав только набрасывают на стену, а выравнивание и придание плоскости делается ручным инструментом.

Требования к отделке стен из газоблоков

Газобетон — гигроскопичный материал с высокой паропроницаемостью. Такие качества создают особые требования для отделки. В первую очередь, надо строго соблюдать основное правило — паропроницаемость материалов стенового пирога должна увеличиваться по направлению изнутри-наружу. Это означает, что проницаемость первого слоя отделки должна быть ниже, чем второго и т.д. Самой высокой проницаемостью должен обладать наружный слой. Это правило надо соблюдать неукоснительно, иначе водяной пар, впитываясь в стену, окажется запертым на границе двух слоев. Стена начнет понемногу намокать, материалы пропитаются влагой. В доме появится сырость, плесень. Снаружи стены начнут промерзать, расширяющиеся кристаллы льда будут разрывать газобетонные блоки.

Из этого правила следует, что штукатурные смеси для внутренней и наружной отделки не могут быть одинаковыми. При отделке газобетонных блоков внутри помещения надо наносить составы с относительно малой проницаемостью, а снаружи — максимально проницаемые виды штукатурки. Иначе можно либо запереть влагу внутри газобетонного блока, либо оставить ее в первом слое внутренней отделки. Это вызовет намокание стен, появление грибка и плесени, микроклимат помещений станет некомфортным и даже вредным для людей. При этом, существуют специализированные составы, с помощью которых можно повысить паропроницаемость смеси. Применение таких добавок упрощает решение вопроса — прежде чем оштукатурить газосиликатные блоки, надо привести смесь к требуемому состоянию. Обычно, выбирают составы с минимальной паропроницаемостью (смеси по газобетону для внутренних работ), а затем повышают их проницаемость с помощью добавок, позволяющих наносить штукатурку снаружи.

Поэтому, планируя выполнение отделки своими руками, надо предварительно подобрать подходящие составы и учесть специфику газобетонных стен. Это довольно сложная задача, из-за которой большинство владельцев предпочитает штукатурить только внутренние стены, а снаружи устанавливать обшивку (сайдинг). Такое решение вполне разумно, поскольку, при монтаже обшивки можно создать вентиляционный зазор, обеспечивающий вывод водяного пара из газобетона и из наружного утеплителя. Однако, внешний вид оштукатуренного дома значительно выигрывает по привлекательности и солидности. Кроме того, можно выполнить оштукатуривание по наружному утеплителю, что позволит улучшить теплосберегающие качества стеновых материалов и защитить их от контактов с водой.

Штукатурка газоблоков

У начинающих строителей часто возникает вопрос — нужно ли штукатурить газобетонные стены, не нарушит ли слой отделки их рабочие качества. На первый взгляд, этот вопрос кажется несколько наивным, но, учитывая свойства и особенности газобетонных блоков, приходится рассматривать его со всей серьезностью.

Чаще всего применяется штукатурка по газобетону внутренняя, поскольку она дает оптимальный результат и становится качественной основой для финишного покрытия любого типа. При этом, наружная штукатурка газоблока выглядит более привлекательной, чем другие виды отделки. Она позволяет эффективно оформить фасад, украшает и придает дому респектабельный вид.  

При выполнении отделки дома из газоблоков приходится решать, чем оштукатурить газосиликатные блоки (или газобетон), какой штукатуркой следует воспользоваться. Обычный песчано-цементный раствор, который используется для отделки кирпичных или шлакоблочных стен, здесь не годится. Вода из раствора сразу уходит в газобетон, слой штукатурки оказывается слишком сухим и не может застыть в нужных условиях. Он не способен качественно сцепиться с поверхностью стен (нарушается адгезия), обеспечить нормативную прочность штукатурки становится невозможно. Необходимы специализированные составы, в которых имеются специальные добавки, удерживающие воду и обеспечивающие нормальный режим кристаллизации состава.

Кроме этого, многих пользователей интересует вопрос — как штукатурить газосиликатные или газобетонные блоки, подходят ли здесь традиционные технологии, или есть специальные методики. Опытные специалисты не видят разницы в технике нанесения, но рекомендуют внимательно подбирать состав смесей. Штукатурка стен из газобетона должна быть выполнена с учетом специфики материала, а также с соблюдением правила паропроницаемости (проницаемость слоев стенового пирога должна последовательно увеличиваться в наружном направлении). Кроме этого, надо выбрать оптимальный способ нанесения.   

Составы и материалы

Существует масса составов, предназначенных для отделки газобетона. Однако, несмотря на большое количество наименований, используется всего два вида смесей:

• на цементной основе;
• на гипсовой основе.

Цементные составы, как правило, используются для наружной отделки. Они составляются из песка и цемента в обычной пропорции, но с добавками для удержания воды и для повышения влаго- и морозостойкости. Эти дополнения весьма важны в условиях сурового климата большинства регионов нашей страны. Кроме того, цементные составы прочнее и могут выдерживать довольно значительную механическую нагрузку. При этом, цементными составами можно штукатурить стены из газобетона внутри здания. Это особенно актуально для влажных помещений (кухни, ванные комнаты и т.п.), где необходимы прочные и влагоустойчивые отделочные материалы.

Гипсовая штукатурка, как правило, используется для внутренних работ в сухих помещениях. Ей можно штукатурить жилые комнаты (спальни, гостиные, детские), коридоры, вспомогательные помещения. Особенность материала — нанесение тонким слоем, чтобы штукатурка не потрескалась. Если надо, делают несколько слоев с промежуточной сушкой, чтобы нарастить толщину и выровнять плоскости стен. Механические воздействия на подобные покрытия надо ограничивать, или использовать гипсовый слой как основу для финишной отделки фактурной краской, декоративной штукатуркой или другими материалами.

Какую смесь выбрать

Выбирая, чем штукатурить газобетон внутри дома, надо учесть условия эксплуатации материалов, степень влажности воздуха, наличие вентиляции и прочие нюансы. Поскольку чаще всего выполняется штукатурка газобетона внутренняя, выбирают составы с минимальной паропроницаемостью (0,11-0,14 Мг/м∙ч∙Па).

Для сухих помещений рекомендуется выбирать гипсовую штукатурку. Она дает тонкий ровный слой, не требует длительного времени для застывания, позволяет получить качественную основу для финишного слоя отделки. Из гипсовых материалов можно использовать:

• Волма Люкс;
• КНАУФ Ротбанд;
• Вебер Ветонит Профи Гипс;
• Основит Гипсвелл PG25.

Это далеко не полный перечень материалов, но качество и рабочие свойства этих составов проверены и признаны оптимальными среди профессионалов и начинающих строителей.

Из цементных смесей можно выбрать массу составов. Они делятся на группы по наличию специализированных добавок:

• цементно-известковые;
• известково-цементные.

Разница между этими материалами состоит в соотношении компонентов, определяющим рабочие качества штукатурки. Рекомендуемые марки смесей:

• Волма Акваслой;
• КНАУФ-Грюнбанд;
• Вебер Ветонит TT40.

Цементные составы хорошо показывают себя при наружной отделке, или для внутренних работ во влажных помещениях. Особенностью цементных материалов является увеличение прочности от контактов с влагой, что делает покрытие более плотным, способным переносить механические воздействия. Многие отделочники считают, что штукатурка газосиликатных блоков другими составами нецелесообразна.

Помимо гипсовых и цементных, в продаже есть и другая штукатурка для газобетона. Можно использовать разные составы:

• силикатные, созданные на базе жидкого стекла, наполнителей и минеральных добавок. Считаются фасадными материалами, но могут применяться и для внутренней отделки помещений;
• силиконовые. Это влагостойкие составы, рекомендуемые для отделки влажных помещений (ванных комнат, прачечных, саун, кухонь и т.п.).

Как правило, силикатные и силиконовые составы выпускаются в форме декоративной штукатурки, используемой для финишного покрытия или придания рельефа поверхности перед покраской.

Для повышения паропроницаемости смеси в базовый состав можно добавить специальные компоненты. Примером может послужить жидкая добавка-концентрат Ceresit CO 84. Этот материал обладает массой полезных качеств:

• увеличивает пористость штукатурки на 25 %;
• повышает водоотталкивающую способность отделки;
• закупоривает капилляры, исключая впитывание влаги.

Такую добавку можно использовать для внутренней и наружной штукатурки.

Часто у начинающих строителей возникает вопрос — можно ли штукатурить газобетон клеем для кладки. Многие приобретают материалы с большим запасом, после завершения строительства остается много клеевой смеси. Отделка стен из газосиликатного или газобетонного материала кладочным клеем вполне допустима. Он обладает высокой адгезией, в составе имеется влагоудерживающие добавки, обеспечивающие нормальное твердение смеси. Однако, надо учитывать основное назначение состава и наносить его тонкими слоями. Можно использовать клеевые составы:

• Ytong Эконом, морозостойкий состав с жизнеспособностью до 3 часов. Толщина слоя (Максимальная) составляет 3 мм;
• зимняя смесь Ytong, предназначенная для нанесения при температурах от -10° до +5°.

Помимо этого, могут быть использованы и другие клеевые смеси для ячеистых бетонов. Выбирая подходящий состав, надо внимательно рассматривать его рабочие качества. Они должны соответствовать следующим требованиям:

• паропроницаемость в пределах 0,11-0,14 Мг/м∙ч∙Па;
• время жизнеспособности — не менее 120 мин (2 часа);
• для сухих помещений выбирают составы на базе гипса или известково-цементные смеси;
• для влажных помещений используют силиконовые или цементные составы;
• для наружных работ рекомендованы цементно-известковые или силикатные составы.

Неопытным пользователям бывает сложно ориентироваться в большом разнообразии товаров. В таких ситуациях надо не стесняться обращаться за помощью к продавцам-консультантам, которые обладают нужной информацией и помогут приобрести оптимальный вид материала.

Способы нанесения штукатурки

Прежде чем штукатурить стены из газосиликата или газобетона, надо подождать, когда кладка перестанет усаживаться и материал стабилизируется. Если поспешить с отделкой, поверхность покроется сеткой трещин и частично осыплется, что потребует повторной отделки с удалением старого покрытия. Усадка наиболее активно происходит в первые полгода, а окончательно завершается через год-полтора (в зависимости от толщины стен и марки газобетона).

Существует несколько способов нанесения штукатурных составов. Механический способ рассматривать нецелесообразно, так как он требует использования специализированного оборудования, которым домашние мастера не располагают. Ручные методы нанесения:

• тонким слоем без маяков;
• в несколько слоев с использованием маяков;
• с установкой стеклополимерной или металлической сетки.

Выбор способа зависит от толщины слоя. Если он не превышает 3-5 мм, штукатурят без маяков. Этот способ прост, но требует от мастера наличия навыков и опыта для создания ровной плоскости. Здесь приходится наносить материал и сразу выравнивать его правилом, что не позволяет делать перерывы или остановки в работе.

Газобетон, оштукатуренный с помощью маяков, имеет ровную плоскость высокого качества. Главное условие — точность и аккуратность при установке маяков (направляющих). На поверхность стены наносят небольшие холмики из раствора («ляпки»), на которые приклеивают вертикальные направляющие. Сначала устанавливают крайние элементы слева и справа, точно выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня. Когда «ляпки» подсохнут, между маяками натягивают шнуры, по которым устанавливают остальные направляющие. Расстояние между ними зависит от ширины правила, обычно оно находится в диапазоне 1-2 м. После закрепления раствора, между маяками наносят штукатурку, послойно наращивая ее толщину до момента, когда верхушки маяков окажутся вровень со слоем отделки. Затем берут правило и, используя маяки как опоры, выравнивают полосы штукатурки между соседними элементами. Когда вся стена обработана и получена ровная плоскость, маяки аккуратно выдергивают, а образовавшиеся пустые полосы заполняют раствором и затирают так, чтобы никаких следов не осталось.

Нанесение штукатурки с помощью сетки производится при достаточно большой толщине слоя — от 3 см. Сначала наносят несколько слоев, после чего на поверхность прикладывают сетку и прикрепляют ее с помощью раствора. Иногда сетку крепят с помощью дюбелей и саморезов, используя специальный крепеж для газобетона. Поверх сетки наносят еще несколько слоев, пока армирующий элемент не будет полностью скрыт под слоем штукатурки. После этого поверхность выравнивают с помощью правила и наносят финишный слой отделки.

Для лучшего и наглядного представления о сути процесса, рекомендуется посмотреть тематические ролики о выполнении отделочных работ. В сети есть много видео штукатурки газобетона. Можно порекомендовать к просмотру ролик, где подробно и наглядно описан процесс подготовки стен, показана методика нанесения и распределения материала.

Есть и другие ролики, на которых можно рассмотреть процесс и найти ответы на возникающие вопросы. Необходимо учитывать, что у разных специалистов свое отношение к материалам и разный опыт, поэтому некоторые ролики могут в чем-то противоречить друг другу. Это нормально, так как все работают в разных условиях и располагают разными материалами. Полученные сведения надо осмыслить и проанализировать, определяя, насколько она соответствует имеющимся условиям. Применять на практике следует только наиболее надежную и подтвержденную информацию.

У отделочного покрытия, наносимого на ячеистобетонную кладку, кроме обеспечения эстетичного внешнего вида есть и защитные функции. Оно изолирует поверхность кладки от механических повреждений и переувлажнения, сводит к нулю вероятность продувания стен. К отделке газобетонных стен стандартом предъявляются определённые требования по паропроницанию, морозостойкости, водопоглощению и адгезии. Лучшим материалом, отвечающим сразу всем этим требованиям, по единодушному мнению специалистов считается штукатурка газобетона. Почему? Об этом вы узнаете, ознакомившись с представленным здесь материалом.

Мало кому хочется повышать себестоимость дома за счёт отделки, даже если его владелец не ограничен в бюджете. Поэтому чаще всего выбор останавливается на штукатурке, как наиболее экономичном материале, но это далеко не единственное её преимущество.

Чтобы было понятно, чем так хороша штукатурка, поясним физическую сторону работы ячеистобетонных ограждающих конструкций.

Для газобетона характерен высокий коэффициент паропроницаемости, и с уменьшением плотности изделий он только увеличивается. Сегодня, когда научились делать блоки с плотностью 300 кг/м³ и классом прочности В2, позволяющим классифицировать их как теплоизоляционно-конструкционный материал, стены построенных из них домов стали ещё более проницаемыми для паров. В данном случае, коэффициент составляет 0,26 мг/м*ч*Па, что даже больше, чем у древесины.

Раз материал свободно пропускает пар, значит:

1. Его нужно изнутри защищать паронепроницаемыми материалами.
2. Так как стопроцентной защиты никакая пароизоляция не даёт, снаружи должны быть созданы условия, для выхода паров наружу. Для этого отделочный материал, который монтируется адгезионно, должен иметь ещё более высокий коэффициент паропроницаемости, либо должен использоваться навесной материал, устанавливаемый с вентилируемым зазором.

Штукатурка относится к адгезионным материалам, и она единственная из них, которая может удовлетворять требованиям по паропроницаемости. Однако на фасадах штукатурки должны использоваться специальные, для пористых оснований.

Второе, незаменимое преимущество штукатурок заключается в том, что они лучше других материалов обеспечивают защиту стен от воздухопроницаемости. Ведь идеального исполнения кладки мало кому удаётся добиться – всё равно встречается пустошовка (особенно при работе с пазогребневыми блоками), неплотности в примыкании окон и других конструкций.

Специализированные штукатурки, предназначенные для пористых оснований, обычно тонкослойные. Достоинством является то, что их можно наносить не только непосредственно на газобетон, но и по утеплителю, который не только компенсирует недостающую толщину кладки, но и будет отличной преградой для конвекции воздуха, устранит теплотехническую неоднородность стен.

В целом, штукатурка, даже нанесённая по утеплителю, практически не создаёт для стен дополнительной нагрузки – и это ещё одно её преимущество. Кстати, к качестве штукатурки можно использовать клеи для газобетона на цементной основе.

Газобетон в силу малой плотности и прочности, да и по ряду других причин, подвержен трещинообразованию. И уж если трескается конструктивный материал, то естественно, это может случиться и с отделочным слоем. Производители рекомендуют в определённых случаях производить армирование штукатурных слоёв стеклосеткой, которая не столько предотвращает образование трещин, сколько препятствует их раскрытию.

Однако не всегда есть смысл производить армирование по всей площади. В основном усиление требуется там, где возникают напряжения и неравномерные деформации (в зонах переменных нагрузок, влажности и температур). Подобную нестабильность испытывают такие места:

• внешние и внутренние углы стен;
• наружные углы проёмов;
• зоны опирания перемычек;
• подоконная зона;
• стыки разных материалов (газобетонная кладка и железобетонный монолит).

Армирующая прослойка в этих местах позволяет распределять по большей площади напряжения, концентрирующиеся в одной точке. Что же касается сплошного армирования, то его имеет смысл выполнять только в том случае, когда стены отделываются сразу после возведения, когда газобетонная кладка не достигла равновесной влажности.

Чтобы получить качественное штукатурное покрытие, необходимо выбор материала производить с учётом качества поверхности кладки. В многоэтажном строительстве используется несколько рецептур, позволяющих на месте изготовить раствор с требуемыми характеристиками, но при отделке частного дома проще, конечно, воспользоваться составами заводского изготовления.

При отделке ячеистобетонных стен зданий адгезионными материалами очень важно соблюдать такую очерёдность: сначала производится штукатурка в помещениях (а так же все остальные работы, связанные с мокрыми процессами), а потом можно оформлять фасад. Если для внешней отделки тоже будет использоваться штукатурка, то сроки исполнения этих работ будут зависеть от её характеристик и влажности основания.

При использовании заводских смесей для ячеистых бетонов, у которых коэффициент паропроницаемости выше, чем у газобетона, оштукатуривание можно производить сразу. Только, как уже было сказано, в этом случае покрытие нужно армировать сеткой по всей площади. Если же вы решили, к примеру, накинуть на фасад более дешёвую цементно-песчаную шубу, то нужно выждать минимум полгода, пока газобетон не избавится естественным путём от излишней влаги.

Вид штукатурки подбирается в зависимости от того, с какой стороны она будет наноситься: в помещениях или со стороны фасада. Рассмотрим, какие именно варианты можно использовать, и какие нюансы при этом следует учитывать.

В силу природных свойств гипса, который очень чувствителен к увлажнению, штукатурки на его основе применяются исключительно для внутренних работ и в помещениях с нормальной влажностью. Хотя и здесь покрытию на гипсовой основе требуется защита. Таковой являются пропитки на основе водорастворимых синтетических смол, которые, проникая в поры и затвердевая, образуют плёнку, препятствующую проникновению влаги. По такому принципу работают все гидрофобные пропитки.

• У гипсовой стяжки такой же коэффициент паропроницаемости, как и у газобетона. Хорошо это или плохо? Если снаружи будут созданы условия для беспрепятственного выхода паров, то хорошо. Если же на фасаде монтируется материал, плохо пропускающий пар (утепление пенопластом, облицовка кирпичом без вентзазора, керамическая или бетонная плитка, термопанели на клею), то гипсовая штукатурка не лучший выбор. Лучше тогда взять гипсоцементную, или известково-цементную, которая обладает меньшей паропроницаемостью.
• Гипсовые штукатурки ценят в основном за их белизну, облегчающую процесс подготовки к финишной отделке. Ведь серое цементное основание довольно сложно закрасить, оно просвечивает даже через некоторые обои. Работать с гипсовой штукатуркой тоже проще – она и по весу легче, и более эластичная.
• В составе заводских смесей кроме гипса присутствует мелкий наполнитель (кварцевый или перлитовый песок) и композиция из полимерных добавок, наделяющая штукатурку заданными свойствами. Данный вид штукатурок универсален, и может наноситься на любые поверхности. То есть, особой разницы нет: кирпичная это кладка, или газобетонная – главное, сколько и каких в ней дефектов.
• По качеству основания подбирается и вариант штукатурки. Если на нём много выбоин, сколов, пустошовки, нужно приобретать два вида смесей: базовую (стартовую) и финишную. Вся разница – в крупности наполнителя.
• В стартовых смесях фракция песка более крупная, что позволяет компенсировать неровности от 5 мм. В финишных смесях песок перемолот в муку, что позволяет устранить зернистость стартового слоя, и после небольшой шлифовки достичь практически идеальной гладкости стяжки.

Но если учесть, что газобетонная кладка всегда более ровная, чем кирпичная, для её оштукатуривания чаще всего применяют один вид универсальной смеси. Отличным выбором будут: Основит Гипсвэлл; Rotband Knauf; Литокс Platinum; Perfekta Смартгипс.

Вообще, штукатурка из смеси цемента и песка – не слишком удачный выбор для наружной отделки газобетонной кладки. Коэффициент паропроницаемости у неё всего 0,09 мг/м*ч*Па (если помните, у газобетона 0,26, в три раза выше). Соответственно, снаружи такая штукатурка не даст возможности пару свободно покидать стены, и вынудит его конденсироваться, провоцируя вторичное увлажнение газобетона. Если использовать такую штукатурку, то: во-первых, наносить её можно только через несколько месяцев, а во-вторых, изнутри тоже желательно предусмотреть такое же покрытие.

Придумывать тут особо ничего не нужно, так как использовать можно тот же раствор, на который монтировали газоблоки. Но если требуется получить эффект шубы, берётся состав с более крупной фракцией наполнителя. Для фасада нужен раствор М300. Его смешивают из цемента М400 или М500, в соотношении с песком 1:3 или 1:4 (чем выше марка цемента, тем больше песка добавляется). Фракция песка – 1,5-2 мм, его нужно обязательно пересеивать сначала через крупное сито, затем через мелкую сетку.

Для гладкого оштукатуривания так же требуется два вида смесей с разной фракцией наполнителя. В такие штукатурки для пластичности часто вводится известковое тесто из расчёта 0,3-0,5 частей на 1 часть цемента для стартового слоя, и 1:1 для финишного. Кстати, с добавлением извести паропроницаемость цементной стяжки улучшается. Если обходиться без извести, то сделать раствор более пластичным можно путём добавления в него смеси жидкого мыла и клея КМЦ.

Сделать в домашних условиях паропроницаемую штукатурку практически невозможно. Для этого нужно заменить песок газобетонной крупкой, или поризовать раствор путём добавления пены для пожаротушения. А если учесть, сколько всё это придётся искать, и какую цену заплатить, вряд ли получится какая либо экономия. Гораздо проще воспользоваться предложениями производителей, и выбрать один из представленных ниже заводских вариантов.

Тип штукатурки	Особенности материала
На минеральной основе	Минеральный наполнитель (песок, каменная мука или крошка), есть во всех штукатурках. А вот вяжущее может быть и полимерным. Поэтому минеральными называют те составы, вяжущей основой которых является цемент (а так же известь и другие природные вещества). Штукатурки для ячеистых поверхностей называют тёплыми, так как в качестве крупного заполнителя в них используют гранулы перлита, шарики из вспененной керамики и стекла. Такие покрытия имеют низкий коэффициент теплопроводности (у некоторых 0,086 Вт/м*С как у теплоизоляционного газобетона), и такую же, как у кладки паропроницаемость. Такие штукатурки используют в качестве накрывочного слоя, выравнивающий слой можно выполнить той же клеевой смесью. Большинство минеральных штукатурок для ячеистых бетонов содержат наполнитель определённой крупности, позволяющий получить покрытие с тем или иным декоративным эффектом. Обычно это сухие смеси, расфасованные в мешки по 20, 25 или 30 кг, которые только нужно затворить водой. Наносить обычно можно как вручную, так и машинным способом.
На жидком стекле (силикатные)	Идеальными для газобетонной кладки являются силикатные штукатурки, вяжущим веществом в которых выступает водный раствор калийного жидкого стекла вкупе с минеральными наполнителями, пигментами и присадками. Такие штукатурки уже готовы к употреблению и фасуются в пластиковые вёдра по 10, 12 или 25 кг. Самое большое преимущество таких составов заключается в очень высокой паропроницаемости – не менее 0,37 мг/м*ч*Па. А это вполовину выше, чем у газобетона. За выход паров при таком оштукатуривании стен переживать не приходится. Силикатные штукатурки очень пластичны, легко распределяются по поверхности кельмой. Какая толщина слоя должна быть, зависит от крупности наполнителя. С помощью инструмента покрытие структурируется, после чего может быть покрыто силикатной краской.
На полимерной основе	К данной категории можно отнести все штукатурки, изготавливаемые на основе водорастворимых смол: латекса, силикона, акрила и их композиций. Из этого списка только акрил обладает плохой паропроницаемостью, поэтому для газобетона такие штукатурки лучше использовать в интерьерах. Для фасадов лучше подходят составы на силиконе, который, кстати, часто сочетается с жидким стеклом. Так что, многие фасадные штукатурки именуются силикатно-силиконовыми. Преимуществом силикона является его водостойкость – и это при том, что такая штукатурка сохраняет высокую паропроницаемость. Благодаря отменной эластичности, большинство фактурных штукатурок делают именно на силиконе. Так что при желании фасад дома можно декорировать не только традиционными эффектами короеда или барашка, но и по технике сграффито. Латексными делают в основном шпатлёвки. Они так же высокопластичны, поэтому используются, когда необходимо получить поверхность с зеркальной гладкостью. Соответственно, чаще их используют в интерьерах, так как на фасадах более гармонично смотрится зернистая фактура.

В принципе, чем штукатурить стены внутри дома, было уже рассказано выше. Но так как все штукатурки разные по своим свойствам, постараемся конкретизировать. Возьмём для примера известково-цементную смесь, которая лучше, чем гипсовая защищает стены от проникновения пара, а стяжка имеет более светлый оттенок, чем у цементной. В продаже можно найти множество видов такой штукатурки под разыми брендами.

Например, вариант Декоратор, от российского производителя, которую можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Толщина нанесения – от 5 до 30 мм, максимальная фракция наполнителя не более 1,25 мм. Это сухая смесь, которую нужно будет затворять водой. Разберёмся, как правильно штукатурить стены из газобетона внутри помещения с её помощью.

Прежде всего, нужно определить, каким будет расход материала — чтобы понимать, сколько мешков штукатурки потребуется купить. Для этого:

• Следует просчитать площадь всех стен в доме, за минусом оконных и дверных проёмов (например, получилось 128 м²).
• С помощью длинного правила и уровня оцениваете степень неровности кладки: за ноль принимаются выступающие участки.
• Замерив глубину выемок (например, 6 мм), и прибавив к ним высоту маяка (обычно 10 мм), находите среднее арифметическое значение: (6+10):2=8 мм. Это средняя толщина вашей стяжки.
• Смотрите на упаковке со штукатуркой, какой расход указывает производитель. В данном случае это 12,5 кг/м² при толщине слоя 10 мм. На 1 мм будет 1,25 кг, а на 8 мм – 10 кг.
• Умножаем расход на площадь стен, и получаем 10 кг/м²*128 м² = 1280 кг.
• В упаковке 25 кг. Высчитываем количество мешков: 1280:25=51,2. Округляете в большую сторону, получаете 52 мешка.

К качеству основания, подготовленного под нанесение штукатурки, предъявляются определённые требования. Сформулировать их можно так:

1. Предельные отклонения углов от вертикали в пределах одного этажа не более 5 мм.
2. Отклонения плоскостей стен от вертикали – не больше 3 мм/1м.
3. Отклонения в положении проёмов – не более 4 мм/1м.
4. Глубина неровностей при накладывании двухметровой рейки по вертикали – 5 мм.
5. Глубина сколов и отбитостей на блоках – максимум 10 мм.

Если размеры дефектов превышают указанные допуски, то прежде чем приступать к штукатурным работам, необходимо произвести ремонт поверхности, используя клеевую кладочную смесь, либо любой базовый вариант толстослойных штукатурок. Та, которую мы выбрали в качестве примера, вполне подойдёт.

При использовании затворённых водой цементных штукатурок, влажность газобетонного основания не нормируется. То есть, в помещениях производить работы можно как по сухой кладке, так и сразу после строительства — но всё же лучше хотя бы пару недель выждать. Зимой и без отопления лучше не начинать вовсе.

Если используются штукатурные составы с высокой водоудерживающей способностью (более 98%), поверхность кладки требуется либо предварительно увлажнять, либо грунтовать составами глубокого проникновения.

Грунтовкой принято называть разновидность пропиток, призванных улучшить адгезию штукатурных (окрасочных) слоёв, уменьшить впитываемость основания, которое буквально «пьёт» воду из раствора.

• Чаще всего в их основе композиции водорасторимых полимеров, которые после нанесения заполняют поры, отверждаются в них и образуют водоотталкивающую плёнку. Однако пары эта плёнка пропускать может, что обеспечивает своевременное высыхание отелочных слоёв.
• Неприятных запахов грунтовки обычно не издают и достаточно быстро сохнут. Есть составы, предназначенные именно для ячеистобетонных поверхностей, а есть универсальные. И те, и другие можно использовать.
• Наносят грунтовки вручную, в два или три слоя (в зависимости от плотности основания) перед тем, как штукатурить газобетон. Больше слоёв наносить не требуется, так как, перестаравшись, можно добиться противоположного результата – штукатурка вообще не будет прилипать к почти стеклянному основанию.
• Между слоями требуется соблюдать временной промежуток, необходимый для высыхания грунта. Как правило, это 4 — 6 часов. Расходуется состав в среднем 200 мл на 1 м² стены за 1 слой. Соответственно, общий расход нетрудно подсчитать, умножив его на квадратуру кладки.
• При покупке грунтовки, знакомьтесь с инструкцией на упаковке. Бывают составы концентрированные, которые требуют разбавления водой. Некоторые из них разбавляются пополам или на четверть только на первый слой, второй наносится без разбавления.

В роли штукатурных маяков используют оцинкованный Т-образный профиль с перфорацией. Стандартная длина 3 м, которая позволяет перекрыть высоту практически любой стены. Соответственно, монтируются они по вертикали, параллельно друг другу.

Расстояние должно быть таким, чтобы было удобно работать полутораметровым правилом (порядка 130 см). При большем расстоянии надо брать и более длинный инструмент, а он будет прогибаться, что не очень удобно. Либо тогда нужно рассчитать так, чтобы правило могло охватить 3 маяка.

Чтобы их установить, сначала нужно выполнить разметку – отчертить линии, вдоль которых будут монтироваться планки. Первая располагается в 20-25 сантиметрах от угла, остальные, с тем шагом, который определён согласно длине инструмента.

Далее осуществляются такие операции:

1. С отступом от потолка по линиям установки маяков сверлятся отверстия под дюбель-саморезы – их выступающие шляпки будут основанием для установки планок. Монтируют дюбели по периметру стены и одной линией по центру.
2. Вкручиваете саморезы.
3. Между ними следует натянуть леску по всем направлениям, в том числе и по диагонали.
4. Теперь выверяете положение их шляпок, корректируя его, вкручивая или выкручивая отвёрткой до тех пор, пока все лески не окажутся в одной плоскости. Ориентироваться надо по самой выступающей точке стены.
5. Устанавливаете на шляпки саморезов маячные планки, и закрепляете их раствором.
6. Когда раствор схватится, нужно дополнительно зафиксировать маяки дюбелями и обмазать их со всех сторон так, чтобы на их поверхности образовались ровные площадки.

Извлечение маяков производится после того, как уже нанесённая на нужную толщину базовая штукатурка схватится, но ещё не полностью затвердеет. Если не пропустить этот момент, никаких проблем обычно это не вызывает. Удаляются не только планки вместе с гипсом, но и выкручиваются саморезы, после чего образовавшиеся выемки смачивают водой и заделывают раствором на цементе.

Первый слой штукатурки называют обрызгом, и его роль заключается в том, чтобы заполнить на поверхности все выемки и неровности. Раствор для этого слоя обычно разводится более жидкий, но не слишком – чтобы не стекал под своим весом вниз. Для наброса используются штукатурный ковш (им удобнее брать смесь из тары) или лопатка (ею обычно берут штукатурку с сокола).

Раствор набрасывается с некоторым ускорением, чтобы порция гарантированно приклеилась к основанию. Если вы ранее этого не делали, немного потренируйтесь – и приобретёте сноровку. Если толщина штукатурных слоёв больше 4-5 см (а такое бывает, и нередко), штукатурку наносят не в два, а в три приёма. То есть, между обрызгом и накрывкой будет промежуточный слой – грунт.

В этом случае, обработка первого слоя даже не требуется: его не надо разравнивать – как набросали раствор, так пусть и сохнет. На следующий день будет наноситься второй, уже более густой по консистенции слой, который и сгладит все неровности обрызга. Именно на этом этапе формируется заданная толщина штукатурного слоя.

Чтобы добиться хорошего внешнего вида штукатурки, очень важно обеспечить геометрическую точность углов. При оштукатуривании по маякам, углы проще сформировать с помощью правила. При установке маяков, первый монтируется с небольшим отступом от угла. Если установить инструмент вплотную к стыку двух стен и провести им вдоль маяков, торец правила будет аккуратно убирать в углу излишки раствора.

Вторая сторона угла будет оштукатуриваться, когда первая уже высохнет, и вы приступите к следующей стене. Довести угол до идеальной формы можно, используя лузговой и усёночный шпатели. Первый предназначен для внутренних углов, второй – для внешних углов. Прямым шпателем тоже можно работать, но нужны соответствующие навыки.

Для монтажа контршульца в углу наносится тонкий слой раствора и слегка разглаживается шпателем. Пока стяжка сохраняет пластичность, к углу прикладывается профиль и слегка вдавливается правилом, сетка утапливается поперечными движениями шпателя. Раствор, который проступит сквозь перфорацию уголка и ячейки сетки, надёжно их зафиксирует. Его излишки после затвердевания легко удаляются наждачной бумагой.

Верхний слой штукатурки называется накрывочным. Его наносят после того, как предыдущий слой будет хорошо выровнен и просушен. Если в качестве накрывки используется штукатурный состав с более мелкой фракцией наполнителя, перед его нанесением желательно ещё раз произвести грунтование. Одного слоя теперь будет достаточно. Если штукатурка универсальная, и базовый и финишный слой выполняются одним и тем же составом, можно вместо грунтовки просто воспользоваться водой.

Толщина финишного слоя обычно не превышает 1-2 мм. Немного больше может быть, если штукатурка декоративная – в них обычно толщина слоя обусловлена крупностью наполнителя и ориентирована на получение того или иного эффекта. Наносят финишный слой венецианской кельмой, выравнивают стяжку полутёрком, и затирают круговыми движениями с помощью пластиковой тёрки. Этим же инструментом выполняются и фактуры на декоративных покрытиях с камешковым наполнением.

Если же используются высокопластичные текстурные штукатурки, желаемый эффект может выполняться любыми подручными предметами – от мятого полиэтиленового пакета, до посудной губки. В продаже есть так же различные готовые приспособления для нанесения красивой фактуры – валики и штампы из силикона. Такие штукатурки могут либо колероваться в массе, либо, по окончании выполнения рельефа, поверх них наносится лакокрасочное покрытие.

В общем, материалы для штукатурки стен из газобетона внутри помещения выбираются в зависимости от качества кладки и количества неровностей стен, и того визуального эффекта, который требуется получить.

В видах, характеристиках и способах нанесения составов мы разобрались. Теперь рассмотрим, какой штукатуркой лучше штукатурить стены из газобетона внутри помещения, с учётом предложений производителей, которые на сегодняшний день являются лидерами продаж. Предлагаем краткую информацию о штукатурках популярных марок.

Под этим логотипом в продаже есть два вида составов:

1. Базовая штукатурка, в мешках по 25 или 30 кг, цена варьируется в пределах 290- 440 руб. Эта сухая смесь является сбалансированной композицией гипса с полимерными добавками, которая может наноситься толщиной не более 50 мм. Минимальный слой – 5 мм, при формировании которого расходуется порядка 4,3 кг содержимого упаковки. Фракция наполнителя 1,2 мм. Затвердевшее покрытие имеет плотность 950 кг/м³, с прочностью на сжатие не меньше 2,5 Мпа.
2. Паста (шпаклёвочная), в ведёрках по 18 кг – стоит около 1000 руб. Предназначена для тонкослойного финишного выравнивания. Основа состава полимерная, поэтому паста обладает повышенной адгезией и пластичностью, легко разравнивается, хорошо заполняет мелкие поры на поверхности. За счёт белоснежного цвета является отличным основанием под декоративное штукатурное или малярное покрытие, обои. Расходуется около полукилограмма на 1м².

Компания Волма так же предлагает два варианта: базу и финиш.

1. Базовый — ВОЛМА СТАРТ. Смесь гипсовая, в мешках по 30 кг, по цене 220 руб. При толщине слоя 10 мм расходуется 12 кг на 1м². Максимальная толщина слоя 30 мм.
2. Накрывочный — ВОЛМА СЛОЙ. Смесь с более мелкой фракцией наполнителя, которую можно использовать не только для финишного, но и для основного выравнивания. Можно формировать слои толщиной 60 мм, но производитель всё же рекомендует не более 30 мм. Расход 9 кг/м² при толщине 10 мм. Цена 350-400 руб.

Работающие в России филиалы немецкой компании Henkel, специализирующейся на производстве строительных смесей, предлагает широкий спектр штукатурок на цементной, силикатной и полимерной основе. Цена зависит от фасовки и потребительских свойств материала.

• Самый недорогой вариант (до 500 руб за мешок 20 кг) – сухая смесь Ceresit СТ-24. Она используется для базового оштукатуривания, для подготовки основания под декоративное покрытие.
• В линейке этого производителя есть и ещё пару видов сухой смеси (СТ-35 и СТ-137). Это уже варианты для финишного оштукатуривания, при котором можно создавать покрытия с бороздчатой фактурой, сверху покрываемые краской. Фасуются по 25 кг, продаются по цене от 800 руб.
• Если вы решаете, какой штукатуркой лучше штукатурить стены из газобетона в ванной комнате, обратите внимание на СТ-60; 63 и 64. Это акриловые декоративные штукатурки, отличающиеся между собой крупностью наполнителя. За ведёрко ёмкостью 20 кг придётся заплатить 2000 руб., но расходуется экономно, не более 2,7 кг/м² с фракцией 1,5мм. Акриловые штукатурки практически не пропускают пар, поэтому наносить их на невысохшую кладку не рекомендуется.
• Ещё дороже стоят полимерные штукатурки на силикатной (СТ-72 и 73) и силиконовой (СТ-74 и 75) основе. Их цена за ведро 25 кг уже вдвое выше (от 4500 руб.). Здесь тоже есть варианты с разной фракцией наполнителя, позволяющие получать те или иные декоративные эффекты. Такие покрытия отлично выдерживают влажность и практически не загрязняются, а при необходимости моются. Так что, для кухни, холла и ванной это тоже прекрасный выбор.

Дороже этих штукатурок только комбинированные составы с мраморным наполнителем, из которых можно создавать красивые мозаичные покрытия.

В нашей стране весьма популярна строительная химия от итальянского производителя MAPEI. Для внутренних штукатурных работ она предлагает несколько прекрасных вариантов:

• MAPEI NIVOPLAN. Применяется на всех поверхностях для базового оштукатуривания (не только стенах, но и потолках, и полу). Стяжка не толще 50 мм получается весьма прочной и может служить основанием для наклеивания керамической плитки или камня. Отлично подходит для ремонтных работ, формирования армирующего слоя. Содержит латексную добавку, улучшающую пластичность смеси.
• MAPEFINISH. Это двухкомпонентная штукатурка для финишного выравнивания. Она продаётся в комплекте: мешок сухой смеси 24 кг и канистра жидкости 6 кг, которые смешиваются перед употреблением. Толщина слоя не более 3 мм. После отверждения приобретает высокую прочность (до 35 Мпа!) и водостойкость, поэтому рекомендуется для влажных помещений и фасадов. Цена от 3200 руб.
• PLANITOP MINERAL. Это сухая тонкослойная штукатурка с высокой паропроницаемостью на белом цементе, модифицированная полимерными добавками. Применяется в качестве накрывочного слоя, для формирования декоративного покрытия. Смесь очень экономична, расход на толщину 2 мм всего 3,25 кг/м². Цена – 3800 за мешок 25 кг.

Теперь вы знаете об оштукатуривании газобетона практически всё, мы даже ознакомили вас с лучшими вариантами заводских штукатурок, которые можно купить в российских магазинах. Единственно, хотим заметить, что если не имеете навыков подобной работы, не беритесь за неё самостоятельно, особенно если используете дорогой материал. Обратитесь к мастерам своего дела, и будьте уверены в качестве покрытия.

Газобетонные блоки — это легкий строительный материал, изготовленный из ячеистого бетона, который не так давно появился на строительном рынке. Но за короткое время газобетон приобрел популярность благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам:

• прочность;
• долговечность;
• легкость;
• простота монтажа;
• невысокая теплопроводность;
• имеет хорошие геометрические формы;
• доступная цена.

Благодаря небольшому размеру и удобной форме, а также легкости газоблок не нуждается в использовании специальной строительной техники. Это позволяет существенно сократить расходы на возведение здания.

Однако газоблок отличается одной отрицательной способностью — влагопоглощением. Также внешней вид материала не слишком презентабельный и требует дополнительной отделки. Именно поэтому рекомендуется отделывать стены из газобетона более эстетичными материалами. Оптимальным вариантом является использование определенной штукатурки. Она должна подходить для конкретной газосиликатной поверхности.

Выбор штукатурки под газобетон

На современном строительном рынке существуют большой выбор штукатурных смесей, которые специально разработаны для отделки ячеистого материала. Стоит отметить, что стоимость таких составов выше, чем цена обычной смеси. Это объясняется наличием определенных технических характеристик.

Выбирая смесь для отделки газосиликата, стоит определиться с желаемыми качествами материала. Штукатурка должна:

• предупреждать проникновение влаги, обеспечивать защиту от размножения различных микроорганизмов, появления плесени;
• выравнивать стены;
• хорошо переносить сильные морозы;
• иметь эстетичный внешний вид.

Производитель дает подробные рекомендации по эксплуатации каждого типа штукатурной смеси. Стоит ориентироваться на эту информацию. При отсутствии определенного опыта в отделке стен лучше воспользоваться помощью профессионалов. Они проведут качественную отделку стен из газоблока, избегая распространенных ошибок.

Порядок проведения работ

Специалисты рекомендуют проводить наружную отделку по газобетону в следующем порядке:

• необходимо нанести на поверхность газосиликата грунтовку, специально предназначенную для ячеистого типа бетона;
• зафиксировать уже прогрунтованную поверхность армирующей сеткой с использованием специальных саморезов;
• нанести готовую смесь, которая обладает паронепроницаемыми свойствами;
• затем выравнивают поверхность и затирают.

Наружную отделку фасада производят только после того, как закончат внутреннюю отделку помещения. В противном случае влага будет испаряться и переходить на наружную поверхность газосиликатного блока. Специалисты рекомендуют производить наружную отделку в теплое время года. Отрицательная температура приводит к замерзанию свежей штукатурки, что спровоцирует в дальнейшем разрушение и ухудшение качества покрытия.

При выполнении штукатурных работ по газобетону внутри здания необходимо придерживаться следующей последовательности в работе:

• рекомендуется удалить со стен пыль и грязь;
• устранить неровности на поверхности газосиликата, а также заделать пустоты между блоков;
• покрыть поверхность газосиликата шпаклевкой;
• нанести слой грунта;
• после полного высыхания приступить к оштукатуриванию стен;
• увлажнить и выравнять поверхность, провести затирку.

Какая штукатурка подходит под газобетон в жилом помещении

Для жилого помещения обычно рекомендуется применять гипсовые штукатурки. Такой материал отличается паропроницаемостью, что поддерживает оптимальную степень увлажненности внутри помещения. Но при стандартной вентиляции паропроницаемость для газобетона не так важна. Лишняя влага легко уходит через вентиляционные отверстия. «Дышащие» стены больше относятся к хитрому маркетинговому ходу. При нормальный системе вентиляции в помещении и без участия стен поддерживается естественная влажность.

Гипсовая штукатурка также отличается своей экономичностью и простотой монтажа. Газосиликат имеет идеальную геометрическую форму. Благодаря этой особенности стены получаются идеально ровными и без выраженных дефектов, не требуют проведения дополнительного выравнивания.

Если владелец дома хочет оставить газобетонные стены полностью паропроницаемыми, то стоит выбирать отделочный материал в виде текстильных или флизелиновых обоев. Стоит отметить, что тяжелые виниловые обои использовать в этом случае не рекомендуется. Они не отличаются паропроницаемостью.

Выбор штукатурки для влажных помещений

Для влажных помещений (сауна, кухня, ванная комната) специалисты рекомендуют применять цементную штукатурку. Штукатурная смесь, в состав которой входит цемент, не боится повышенной влажности. Наоборот, такой состав становится при контакте с водой еще прочнее.

Цементная штукатурка имеет низкую паропроницаемость. Поэтому влага не может проникнуть непосредственно в сам газобетон, а ее переизбыток удаляется системой вентиляции. Желательно использовать принудительную вытяжку. Она быстрее выводит лишнюю влагу из помещения.

Гипсовая штукатурка при условии эксплуатации в помещении с повышенной влажностью значительно ухудшает свои качества, в отличие от цемента.

Для штукатурки помещения, где повышена влажность, применяют уже готовые цементные смеси. В них производители добавляют специальные добавки, повышающие адгезионные характеристики материала.

Грунтовка газобетона перед штукатуркой

Обработка поверхности газосиликата грунтом является обязательным условием сохранения продолжительного срока службы внутренней отделки. Грунтовка поверхности увеличивает адгезию штукатурки по отношению к газобетону, а также сокращает степень впитываемости материала.

Газобетон склонен впитывать воду, поэтому перед оштукатуриванием стен специалисты рекомендуют прогрунтовать поверхность. Это предупредит перехода влаги из штукатурной смеси в блок и ее пересушивание. В противном случае штукатурка не успеет набрать прочность, потрескается или отслоится.

Специалисты рекомендуют грунтовку наносить в два слоя, особенно когда стены планируют штукатурить цементной смесью. Цемент набирает прочность только при достаточном количестве воды. Грунтовку наносят именно в два слоя. Только в этом случае пористый блок не вытянет из штукатурной смеси влагу.

Чтобы сэкономить и при этом не ухудшить качество обрабатываемой поверхности, первый слой грунтовки разводят с водой в пропорциях 1:1. Через 4 часа, после того как поверхность просохнет, грунтовку наносят второй раз, но уже в неразбавленном виде.

Армирование штукатурки

Армирование штукатурки является важным процессом, который препятствует появлению трещин или отслоения нанесенного слоя отделки от стены. При высыхании проходит процесс усадки материала, которая провоцирует растрескивание.

При высыхании материал немного изменяется в объеме, возникает повышенное напряжение поверхности. Это провоцирует растрескивание нанесенной штукатурки. Армирование предупреждает появление трещин при высыхании.