Как сложить печку в бане из кирпича своими руками пошаговая инструкция

Как построить банную печь

Виды

Варианты возведения

Размеры

Материалы

Конструкция и кладка

Безопасность использования

Кирпичная печь для бани весьма важный элемент любого дачного дома. Но на первый взгляд может показаться, что ее возведение — долгий и сложный процесс. Однако это совсем не так.

Виды конструкции

Сейчас в строительных магазинах можно увидеть многообразие портативных обогревающих элементов, однако люди в основном предпочитают традиционную печку из кирпича.

При всей своей массивности такой агрегат имеет ряд весомых преимуществ:

• пожаробезопасен;
• хорошо удерживает тепло;
• прогревает большие помещения.

Однако, если у вас не хватает средств на материалы или же пространство не позволяет соорудить полноценную печь, то свое предпочтение стоит отдать компактному металлическому варианту.

Варианты возведения

При возведении конструкции можно выделить четыре варианта установки. Каждый из них рассмотрим отдельно.

Исторический

Имеет еще одно название — «по-черному». Именно так наши предки топили бани на Руси. В такой конструкции нет дымохода. Принцип заключается в том, что именно дым очень быстро прогревает помещение. После того, как все дрова сгорают, он выходит через окна или другие специальные отверстия.

Смешаный

Здесь есть труба для отвода дыма, однако он все равно будет попадать в комнату. Как и в первом способе, помещение прогревается довольно быстро, однако стоит учитывать нюанс, что париться можно только с затушенным пламенем в топке.

Чистый 

В этой системе камни нагреваются от плиты, поэтому дыма и запаха гари в парилке нет. Однако такой способ имеет свои минусы. Так на прогрев пространства нужно большое количество дров, при этом, сам процесс займет до 12 часов.

Двойной 

Свое название он получил из-за того, что в такую конструкцию входит кирпичная печь и две чугунные плиты, установленные над дымоходом. 

Расчет размеров

Размер такой печи зависит от помещения. Поделите площадь комнаты на 2, так вы получите нужное число киловатт, требуемое для печи. Затем полученную цифру умножьте на 2,5 или 3 — это и есть итоговые параметры. С имеющимися вычислениями можно приступить к поиску схем строения. Если у вас нет навыков самостоятельного составления таких планов строительства, то их можно найти в специальной литературе, либо в Сети. Подбирайте варианты, исходя из полученных цифр и размера помещения.

Материалы

После того, как вы все решили с размерами, нашли подходящий чертеж, выбрали вариант возведения и размещения тепловой конструкции, необходимо подумать о подборе качественных материалов. Разберем самые популярные.

Кирпич

При возведении банных печей многие допускают ошибку при выборе главного элемента — кирпича. Кладка должна быть огнеупорной, поскольку температура горения может достигать 1400 градусов. Зачастую продавцы в магазинах выдают обыкновенный товар за огнестойкий. Чтобы протестировать материал на прочность и пригодность, проверьте его на сколы и трещины. Если поверхность неровная, со множеством дефектов, то он не годится. Также можно попробовать ударить по нему молотком. От качественного изделия инструмент отскочит, при этом издав тонкий звук. Есть еще один нехитрый способ проверки — уроните его. Если стройматериал рассыпался на мелкие кусочки, то брать большой объем не стоит.

Для уменьшения затрат советуем выложить ими только те участки, которые будут подвергаться воздействию наиболее высоких температур. Для всех остальных элементов, в том числе и облицовки, подойдут обычные стройматериалы этого вида.

Раствор

Для кладки печей для бани из кирпича обычно применяют глиняные растворы. Однако и здесь есть свои тонкости. Например, стройматериал и раствор должны выдерживать одинаковую температуру, поэтому целесообразно подбирать их по составляющим. Также в состав раствора обязательно включается песок, который необходимо просеять. Уделите особое внимание чистоте и свежести воды.

Обратите внимание на пропорции: на одно ведро воды обычно приходится ведро песка.

Для строительства кирпичной печи для бани своими руками вам также понадобится бетонный раствор, который необходимо будет приготовить из одной части цемента, трех долей песка и 4 долей щебенки и воды в пропорциях, равных половине веса цемента.

После того, как все будет подготовлено, можно приступать к возведению.

Этапы кладки банной печи из кирпича

1. Строим фундамент

Из-за совокупности своих материалов изделие получается весом около тонны, что оказывает весьма серьезное давление на основание помещения, где она будет находиться. Поэтому для нее лучше подготовить крепкий фундамент. Для этого необходимо разметить по краям то пространство, которое вы отводите под основание установки. Выройте яму глубиной около 60 см, при этом для устойчивости конструкции советуем расширить нижние 10-20 сантиметров. Далее плотно засыпьте расширенную часть песком, а поверх также плотно насыпьте 10 сантиметров щебня и битого кирпича.

2. Делаем опалубку

Теперь по краям вырытого котлована установите опалубку. Ее можно сделать из досок и гвоздей. Положите в углубление на подставки армирующую сеть на расстоянии от стенок и дна около 5 сантиметров. После установки металлического укрепления можно заливать бетон. Делайте это равномерно, при этом не доходя до уровня пола примерно на 15 сантиметров. После этого измерьте верхний срез — он должен получиться абсолютно горизонтальным.Раствор должен просушиться в течение 7-10 дней, а по истечении этого времени можете смело демонтировать опалубку и образовавшиеся пустые участки заделать измельченным гравием. После того, как бетон высох, его необходимо покрыть двойным слоем битума и рубероида. Такая гидроизоляция защитит конструкцию от воздействия влаги.

3. Приступаем к кладке

При установке третьего ряда не забудьте закрепить дверку поддувала. Предварительно пропилите болгаркой желобки в кирпичах: туда вы проложите оцинкованную стальную проволоку, на которой и будет держаться дверца.

Также углубления в стройматериалах понадобятся на кладке пятого ряда. Там нужно будет установить стальные уголки, на которые устанавливаются колосники. Эта металлическая решетка поможет циркуляции воздуха и поддержит топливный материал.

4. Укладываем топку

Топка выкладывается из шамотного кирпича. Если для «внутренностей» печи использовать обычный красный и керамический стройматериал, то агрегат долго не прослужит и разрушится из-за агрессивных температур.

Так, при постоянной подгонке подводите работу к перекрытию верхней стенки печи. Поскольку пространство будет довольно большим, то рекомендуем параллельно уложить две полосы из стали так, чтобы они соединяли две напротив стоящие стенки строения. Перед тем как их положить на кладку, сделайте в ней углубления. Такая хитрость поможет избежать обвала материала внутрь конструкции. Также при перекрытии поверхности строения оставьте отверстие для формирования дымовой трубы. Сама труба выводится на высоту, которую вы изначально задумали в проекте.

Ваша печь готова. Принцип ее работы предельно прост: во время сгорания топлива горячий газ нагревает стены сооружения и внутреннюю емкость с водой, после чего проходит через трубы, каменную засыпку, а после этого уходит в дымоход, при этом не оставляя в помещении копоти и явного запаха гари. Подробный процесс кладки отображен на видео.

Правила безопасности использования

Чтобы сделать конструкцию пожаробезопасной, продумайте защиту всех поверхностей, которые находятся с агрегатом в одном помещении. Стены, которые почти соприкасаются с ним или находятся на расстоянии 10 сантиметров, необходимо покрыть теплоизоляционным материалом.

1. Нулевой ряд. Выводит фундамент на уровень выше чистового пола. В переднем ряду вправо и влево выпущены кирпичи, которые послужат опорой для кирпичной разделки

2. Первый ряд. В левом дальнем углу сделан выпуск кирпича как опора для разделки.

3. Второй ряд. Формируется поддувальная камера и подверточный канал. Установлены прочистная и поддувальная дверка. Дверки обмотаны шнуровым асбестом. Здесь мной была допущена ошибка. В дальней части подверточного канала установлены кирпичики, распиленные вдоль длиной в кирпич и в полкирпича. Расстояние от этой перегородки до правой наружной стенки – полкирпича. Через один ряд обнаружилось, что один кирпич перекрытия этого проема не имеет опоры. То есть в этом ряду в перегородке должен быть брусочек не в полкирпича длиной, а в три четверти. И соответственно в следующем ряду.

4. Третий ряд. Видно, как крепятся дверки. Проволока загибается под прямым углом и под натягом забивается в шов. Натянуты вертикальные шнурки.

5. Четвертый ряд. Перекрыто поддувало. Прием классический, кирпич пилится под 45 градусов. И опять ошибка! Между кирпичами перекрывающими проем над дверкой и вторым перекрывающим рядом должна быть щель на размер поддувала! Обязательно! Мне пришлось ее расчистить уже в процессе эксплуатации. Очень здорово защищает топочную дверь от перегрева, а если дверка со стеклом, то от копоти на стекле.

  
6. Первый ряд шамотного ядра. Колосник передней и задней частью опирается на кирпичи предыдущего ряда. Скосы в шамотных кирпичах сделаны так, чтобы шамот и колосник стыковались на одном уровне. Обязательны зазоры на температурное расширение.

7. Второй ряд шамотного ядра.

8. Третий и четвертый ряды шамота. Боковые кирпичи топочного проема спилены на угол по ширине топочной дверки. Опору кирпичей перекрывающих проем уберем после того как они зажмутся следующими рядами.

9. Видны отверстия для подачи вторичного воздуха (ВВ) . Пятый ряд основной кладки набран насухо. Установлена дверка подачи ВВ. Из опыта эксплуатации сделал вывод, что вторичного воздуха поступает недостаточно. Поэтому сейчас сделал бы отверстия с двух сторон ядра  и дверку подачи ВВ размером 12*12 установил бы на задней стенке печи.

10. Пятый ряд шамота. Вдоль боковых стенок кирпичи лежат на плашку и образуют площадку для решетки.

11. А вот и она сама – шамотная решетка. Кирпичи стыкующиеся между собой приходится пилить, а отпиленные кусочки  используем как вставки между рядами. Экономика должна быть экономной!

    
12. На пятом ряду основной кладки начинается перегородка между опускным и подьемным каналом. На первом фото виден опускной канал сечением полтора кирпича. Подьемный канал получается сечением в кирпич. Зазор между основной кладкой и шамотным ядром составляет 7-8 мм. В зазоры вставлен базальтовый картон толщиной 5мм. Кроме того, чтобы раствор,  выдавливаемый при кладке не уменьшал зазор, вставляем еще и обычный упаковочный картон, который по мере роста кладки вытаскиваем вверх. По периметру топочного отверстия ставим базальтовый картон, сложенный вдвое. Естественно там где должен проходить ВВ, базальт не ставим.

13. Ну что же, пришла пора и топочную дверку поставить. Загляните в пункт 25. Это дверка каменки, подготовленная к установке. Использовалась оцинковка от промышленного вентиляционного короба толщиной примерно 0,8 мм. Полоски крепятся к рамке винтами с полукруглой головкой и гайками М6. Аналогичная процедура проделана и с топочной дверкой. По периметру рамки прокладывался базальтовый картон в два слоя.

  
14. Между шестым и седьмым рядом  врезан нижний вывод регистра.

15. На правой боковой стенке щель служит для подачи ВВ, поэтому базальт не ставим. А на задней стенке (но фото справа) к листу базальта добавляем полоску из того же базальта. Такой набор толщиной в 10 мм плотно зажмется в щели 7-8мм и не даст воздуху гулять где ему не положено.

16. Снимаем фаску с кирпича. Метод быстрый, но опасный. Не делайте как я. Лучше использовать углошлифовальную машинку с жесткой щеткой.

  
17. Восьмой ряд. Закрепляем верхнюю часть дверки.

  
18. Девятый ряд. Перекрыта топочная дверка и сооружение уже стало похоже на печь.

  
19. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд особых пояснений не требуют. На правой боковой стенке выше десятого ряда закрепляем листовой базальт, замкнув сверху пространство для ВВ.

  
20. Возвращаемся к шамоту. Решетка на которой будут лежать камни была шестым рядом шамота. А теперь формируются стенки каменки, выкладываем седьмой и восьмой ряд шамотного ядра.

  
21. Возвращаемся к основной кладке. Выше тринадцатого ряда выходит верхний вывод регистра.

  
22. Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды основной кладки просты и понятны. Растет красавица!

23. Опять шамот! Он уже слегка поднадоел! Ну ничего, за три ряда мы с ним разберемся. В девятом ряду ядра формируется проем  дверки каменки и хайло, то бишь выход горячих газов из каменки в опускной канал. Он выполнен с опорной стойкой посередине.

24. Десятый ряд ядра ложится кирпичом на плашку, т.е. частично перекрывается верхний проем.

    
25. А вот это апогей – вершина и в прямом и в переносном смысле. Одинадцатый ряд перекрывает каменку сверху, одновременно перекрывается боковой проем дверки каменки. Самый сложный и трудоемкий ряд в печке. Но зато на этом с шамотом покончено!

  
26. В семнадцатом ряду основной кладки напротив проемов в шамоте формируем соответствующие проемы.

  
27. Восемнадцатый ряд. Поднимаемся как в песне – все выше и выше!

28. Девятнадцатый ряд с правой стороны печи. Закрепляем дверку каменки. С левой стороны фото нет, там перекрываются два окна из каменки.

29. А сейчас требуется небольшое отступление. Обратимся к рисунку (разрез). Разрез сделан по линии, проходящей посередине опускного и подьемного каналов. Красным цветом обозначены выходы горячих газов из каменки в опускной канал. При закрытой задвижке  газы опускаются вниз, подворачиваются в подьемный канал и далее попадают в трубу. При открытой задвижке они идут прямо в трубу. Задвижка предназначена для перекрытия проема в кирпич (13см*25см), а мы имеем опускной канал в полтора кирпича, поэтому двадцатым рядом мы частично перекрываем проем, уменьшаем его на пол кирпича. В моем случае потолочные балки расположены так, что трубу нужно было вывести ровно посередине боковой стороны печи. На рисунке видно как это реализовано.

30. Двадцатый  ряд  с левой стороны печи. Кирпичи набраны насухо. Полотно задвижки надвинуто на тот самый кирпич, который частично перекрывает опускной канал.

  
31. А здесь те же кирпичики уже стоят на растворе а задвижка уложена на мягкое ложе из базальтового картона. Он обеспечит необходимые зазоры на температурное расширение. С правой стороны печи перекрыта дверка каменки. В процессе кладки этот момент не сфотографирован, но можно увидеть на фото каменки. Заодно полюбуйтесь на раскаленные камушки!

  
32. Двадцать первый ряд. Сформировано два канала размером в кирпич, которые предстоит свести в один. С правой стороны для перекрытия пространства над шамотным ядром на проем напускаются трехчетверки. Что это за зверь? Это кирпич, от которого отрезана одна четвертая часть, примерно 6см. А три четверти осталось. Т.е. 18–20см. Своими двумя четвертями он опирается на предыдущий ряд, а одной четвертушкой нависает над проемом. Ну, а я даже больше делал длину. Сантиметра этак по 22. Зазор между шамотным ядром и основной кладкой составляет 2-3см. Пустоты заполнялись минерально-ватным утеплителем.

33. Двадцать второй ряд. Окончательно перекрыт проем над ядром. Начато смещение каналов к середине. В своей печи  этим рядом над ядром я кладку завершил.

Но практика показала, что перекрытие склонно к трещинообразованию. Поэтому рекомендую уложить над ядром еще один ряд кирпича.

34. Двадцать третий ряд. Продолжаем сужение дымохода.

35. Очередной ряд с сужением. Ну а еще через один ряд кладка переходит в классический пятерик с внутренним размером в кирпич.

36. Установка задвижки. Через два ряда процедура повторяется, то есть установлено последовательно две задвижки. Смотреть на фото 3-е фото пунктом ниже.

    
37. Далее кладка переходит в классическую распушку, ну и вот что получилось в итоге.

  
38. Восемь вот таких чугунных кирпичиков уложены на шамотную решетку в каменке. Схема укладки на рисунке (чугун). Сверху на чугун уложено сорок кг камней.

39. Бак для горячей воды и обвязка регистра. Ближний к нам на фото кран врезан в контур, это будет горячая вода. Второй кран просто закреплен на кронштейне, приваренном к трубе. В дальнейшем к нему будет подведена холодная вода от черной трубы, торчащей из пола. Обьем бака – 70 литров. Надо сказать, что размер регистра маловат для такого обьема. Вода нагревается примерно до 60 градусов. Но поскольку у меня еще установлен бойлер на 50 литров, ничего переделывать не стал.

40. Процесс пошел! Заработало!

Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики

Несмотря на высокие характеристики металлических печей для бани, опытные печники все же отдают предпочтение кирпичным постройкам. Все дело в особой атмосфере, которая свойственна только печкам, сделанным из кирпича – здесь и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и обширный спектр иных достоинств.

Помимо всего прочего, обязательно стоит отметить и очень хорошие визуальные качества такого оборудования. В данной статье речь пойдет о том, как делать кирпичные печи для бани своими руками.

Классификация печей для бани

Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:

1. Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
2. Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
3. Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание.
4. Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.

Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.

Выбор кирпича для печи в бане

Обустраивая печь для бани из кирпича своими руками, нередко приходится сталкиваться с нехваткой бюджета, и в таком случае банная печь изготавливается из обычного кирпича. Именно это становится причиной различных проблем.

Дело в том, что стандартный кирпич имеет размеры 25х12х65 мм, а обычные кирпичи от стандарта зачастую отличаются. В результате швы кладки могут не совпадать на целый сантиметр. При постройке дома такие допуски могут присутствовать, но при укладке печи в бане их быть не должно.

Чтобы избежать подобной проблемы, можно немного уменьшить длину среднего кирпича, который укладывается на стороне квадрата. Из-за этого габариты стандартной печи уменьшатся до 74х74 см, зато ширина швов будет составлять не более 5 мм.

Порядовка печи из кирпича

Проекты кирпичных печей для бани могут быть самыми разнообразными, и подбор хорошей схемы – дело индивидуальное. Вот что можно сказать определенно, так это то, что обустроить печку своими руками можно даже без особого опыта, если на протяжении всей работы точно следовать выбранной порядовке.

Типовая схема печи для бани из кирпича включает в себя следующие шаги:

• Обустройство основания;
• Создание песчано-глиняной смеси;
• Начало укладки;
• Монтаж бака для воды;
• Установка колосниковой решетки;
• Укладка пятого ряда;
• Фиксация топочной дверцы;
• Укладка верхних рядов.

При выполнении каждого этапа обязательно возникнут свои нюансы, поэтому стоит обратить больше внимания на все детали перед тем, как класть печь в бане.

Обустройство основания

Независимо от того, какая порядовка кирпичной печи для бани была выбрана, первым делом нужно заняться созданием гидроизоляционного слоя над железобетонным фундаментом – это обеспечит его поддержание в холодном состоянии в любое время года. Фундамент сам по себе должен быть достаточно прочным, а размерами он должен на 10 см превышать все габариты печи для бани.

В нижней части обязательно оставляется немного места и отверстие спереди – это подпечье, в котором будет находиться весь необходимый инвентарь. Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.

Над всей этой конструкцией обустраивается настил. Для него потребуется рубероид, суммарная площадь которого соответствует площади кирпичей, укладываемых на фундамент. Два куска рубероида разделяют фундамент и первый ряд кирпичей, а остаток материала необходимо уложить между промежуточным кирпичным рядом и печью. Именно промежуточный ряд скомпенсирует незначительные дефекты, допущенные при создании фундамента.

Далее подготавливается кирпич для оборудования защитной стенки из пяти рядов, за счет которой будет предотвращаться возгорание деревянных элементов, находящихся в бане. При обустройстве этого экрана вполне допускается использование обычного цементного раствора.

Точность укладки достигается при помощи заранее вывешенного отвеса. Главное – повесить его так, чтобы его острая часть находилась над первым рядом. Отвес в таком положении останется до тех пор, пока кладка банной печи из кирпича не будет завершена.

Создание песчано-глиняного состава

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

• Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
• Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
• Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

Замешивать раствор нужно небольшими порциями – он очень быстро застывает и теряет свои качества. К тому же, печка для бани из кирпича своими руками укладывается неспешно, и это еще один довод в пользу смешивания раствора по мере необходимости.

Начало укладки печи

Подготовив материалы для раствора и необходимые инструменты, можно приступить к работе. Касательно инструментов – потребуется тщательно прописанная порядовка, плоскогубцы, угольник, веник с совком и наждачный круг для обработки кирпичей.

Первый ряд кладки должен иметь дверцу для прочистки, крепление которой должно находиться под кирпичами. О материале для крепления дверцы редко кто-то говорит, считая этот пункт очевидным. В итоге предпочтение отдается оцинкованной проволоке диаметром 3 мм – это самый надежный и практичный вариант.

Чтобы проволока не мешала в дальнейшей работе, в кирпичах для нее прорезаются небольшие канавки. Это же правило касается и дверцы для прочистки, ведь ее высота немного превышает толщину кирпича, поэтому его придется подрезать так, чтобы вся конструкция могла встать на свое место. Все оставшиеся щели в дальнейшем заполняются раствором.

Монтаж бака и установка колосниковой решетки

Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бака, если он вообще необходим. Ничего особенного в этом процессе нет, а единственный нюанс заключается в том, что бак можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно. На последний вариант, разумеется, уйдет больше времени.

Что касается установки решетки, то ничего неожиданного здесь тоже не происходит. Из проблем можно отметить нехватку высоты двух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся немного ниже верха четвертого ряда порядовки. Для компенсации потребуется из новых кирпичей вырезать две пластинки так, чтобы они четко легли вместе с раствором и решеткой на одном уровне с выложенным рядом.

Также важно, чтобы решетка немного не доставала до стенок топки, иначе при ее нагреве произойдет температурное расширение, и кирпичная печь каменка для бани будет деформироваться. Для предотвращения такого явления требуется подгонка кирпичной кладки.

Укладка пятого ряда

Если печь из кирпича для бани должна быть с баком, то на данном этапе возникнет небольшое затруднение. Два кирпича, расположенные у дымового канала возле задней стенки, могут из-за нестандартных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Решить проблему, замазав отверстия глиной, не выйдет – она через некоторое время отпадет.

Впрочем, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу так, чтобы зазор между ними был минимальным. Третий же кирпич нужно заменить двумя кусками так, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В итоге, сдвинув крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью устранить все лишние щели.

После подгонки печная дверца и бак для воды обматываются двумя слоями асбестового шнура в местах соединения с кирпичной кладкой для предотвращения случайных повреждений.

Установка топочной дверцы и кладка верхних рядов

Дверца топки крепится обычной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия потребуется три куска материала. Заделка и подгонка кирпича выполняется точно так же, как и в случае с установкой прочистных дверец.

При продолжении укладки уже на шестом ряду снова будет мешать старая проблема – обычные кирпичи редко соответствуют стандартам, которые учитываются при проектировании банных печей. Из-за этих, казалось бы, незаметных дефектов при укладке возникают серьезные проблемы.

Чтобы избежать их, приходится резать кирпичи на отдельные кусочки и подгонять их должным образом – только это позволит ликвидировать все ненужные в кладке отверстия.

По крайней мере, при укладке восьмого ряда подгонять отдельные кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на пару сантиметров. Остается лишь установить дымоход, но этот процесс требует подробного описания, поэтому стоит прочитать соответствующую статью.

Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной.

Строим кирпичные печи для бани своими руками

Испокон веков для кладки банных печей используют кирпич. Даже в наше время, учитывая широкий выбор материалов для этого, тем не менее всё равно делают печи из кирпича. Читайте нашу статью и вы сможете сделать кирпичную печь для бани своими руками.

И на самом деле это не только традиционно, но и не так сложно. Поэтому многие стараются делать кирпичные печи для бани своими руками. Достаточно иметь небольшое представление о строительстве и некоторые навыки в возведении банных печей. И самому поставить печь будет легко. Тем более она не потребует дальнейшей никакой облицовки и даже штукатурки.

Да и инструментов для печи из кирпича потребуется не так много. Кроме самих кирпичей понадобятся еще емкость для раствора, наждачный инструмент, угольники, карандаши для меток, пассатижи и прочие несложные вещи, которые практически у всех есть под рукой.

Порядовка кирпичной печи для бани

Для начала, как практически и во всех строительных конструкциях, понадобится закладка фундамента. Фундаменты под разнее печи будет также не одинаковыми. В данном случае поговорим о кирпичной печке и, соответственно, о фундаменте под нее. И если с местом для возведения печи определились, можно начать.

Фундамент для банной печи из кирпича

Сначала нужно выкопать котлован. Его дно должно достигать такой глубины, которая будет ниже слоя промерзаемого грунта. А это, приблизительно, 0,7 метра. Ширина котлована в самом низу должна быть немного больше, чем основная выемка. Это нужно для того, чтобы любое движение грунта не сказалось в целом на общей конструкции фундамента.

Рубероид на фундаменте для кирпичной печки

Затем на дно выкопанного котлована засыпают песок. Его количество должно быть таким, чтобы покрыть дно примерно на 1,5 дм. Песок заливают водой, и после того, как он будет пропитан водой, сверху засыпают битым кирпичом и камнем, толщиной до двух дм. После того, как песок перестанет давать усадку, слой посыпают щебнем, а потом в котловане делают опалубку и устанавливают армированный каркас. После этого заливается бетон толщиной, которая не должна достигать 1,5 дм. до поверхности грунта. Затем опалубку демонтируют путем наноса по ее бокам несколько слоев гудрона, а оставшееся место засыпается крупным песком и мелким гравием.

Далее нам понадобится рубероид, два куска, размером подобные площади фундамента, которые укладываются на бетон, как последние слои фундамента. Эти куски тем самым являются прокладкой между ними и служат как гидроизоляционный материал. Это очень важно, так как если влага попадает на кирпичи, их прочность теряется, а это ведет к ее раннему разрушению. Итак, если фундамент готов, можно приступать к возведению стен.

Готовим раствор для кладки

После того, как фундамент готов, можно проверить его горизонтальность и пригодность, можно переходить к следующему этапу – возведению стен. Сначала нужно будет выложить так называемую «защитную стену», то есть, защитную от возможного возгорания. Для нее понадобится раствор из песка и бетона и нарезной кирпич. Из них выкладывается первая стенка, которая и служит основой печи.

Замоченная в тазу глина для кладки

Кладку кирпичной печи для бани обычно выкладывается с помощью песочно-глиняного раствора. Глина добывается, как правило, на глубине более полуметра. Для более облегченного использования глину размягчают водой. Ее размачивают в специальной емкости на несколько суток, а потом уже пускаю в ход. Песок для раствора необходимо очистить от мусора и желательно просеять.

Раствор готовится путем разминания глины и добавлением в нее воды, при этом масса тщательно размешивается. После этого в состав добавляется песок, который в количестве обычно превышает глину примерно два раза. Нужно помнить, что не стоит сразу заготавливать необходимое количество раствора на всю конструкцию, так как смесь быстро теряет свои свойства, твердеет, и использование ее со временем затрудняется.

Возводим кирпичную печь

Первая кладка кирпичей производится на битумную гидроизоляционную прокладку, наложенную на фундамент. Каждый кирпич при этом смачивается водой.

Защищаем стену и вагонку от возгорания. Нужно помнить, что здесь нужно применять цементно-песчаный раствор

После этой укладки нужно обязательно проверить углы, которые должны быть прямыми, и так называемую «порядовку». Порядовка печи для бани должна учитываться при любом строении печей из кирпича или другого камня. Она зависит от размера отопительной конструкции: чем она больше, тем мощнее ее обогреваемость. Замерять края порядовки стоит тщательно, так как, при любом зазоре возможно прохождение дыма в помещение. Толщина швов в междурядье кирпичей не должна превышать трех-пяти мм., кирпичи должны плотно прилегать друг к другу. Для этого необходимо, как уже говорилось, сделать качественный раствор без лишнего мусора и камней.

Установка отвеса с грузом

Второй ряд кирпичей укладывается так, чтобы каждый кирпич ложился на стык нижних двух кирпичей, третий ряд подобно второму и так далее.

Установка доддувал. Тут виден и уровень – отвес

При укладке третьего ряда кирпичей обычно устанавливается дверца поддувала. Для более точного расчета потребуются чертежи кирпичных печей для бани. Руководствуясь ими, можно будет рассчитать все этапы строения. Дверку укрепляют при помощи оцинкованной проволоки или полосок стального листа. Кстати, специалисты рекомендуют использовать именно стальные полоски, так как их легче крепить. Но если их нет, подойдет и проволока, главное, чтобы по толщине она соответствовала норме. Для этого понадобится сделать небольшие углубления в кирпичах.

Установка дверок в кирпичной печи для бани

Чтобы дверка была хорошо вделана, кирпичи нужно подпиливать

Перед укладкой четвертого ряда необходимо будет проверить снова ровность стен и прямоту углов будущей печи.

Здесь будет колодец для золы

Это очень важно, так как в четвертом ряду делается укладка колодца ля золы, а также для колосника – решетки для воздухопровода и для очищения топливного отсека от золы. Для того, чтобы ее установить, нужно выдолбить в кирпичах углубления, оставляя промежутки для теплового расширения колосника.

Колосник в кирпичной печи

Они должны составлять приблизительно по одному см. в каждую сторону. Заднюю стену под решеткой нужно будет скруглить битым кирпичом так, чтобы обеспечить наименьшее сопротивление проходу воздуха в отсек для топки.

Шестым рядом кладка кирпича заканчивается монтажом дверцы для поддувала, а седьмой – установкой колосника и топочной дверкой. Кстати, топочная дверка устанавливается тем же способом, что и поддувальная. Дверцы для банных печей обычно используются чугунные. Они считаются прочнейшими на сегодняшний день и огнеупорными деталями.

Восьмой ряд кладки делается с перегородкой, с которой будет начинаться дымоход. Таким образом, кирпичи укладываются вплоть до 14-го ряда, на котором уже устанавливаются швеллеры – металлические П-образные изделия, часто используемые в строительстве, в том числе, в возведении печи.

В передней стенке банной печи необходимо сделать проем для емкости, где будет горячая вода. Эта емкость должна быть расположена так, чтобы она вертикально держалась на боковых стенах кладки и касалась при этом уложенных ранее швеллеров.

Установка бака в кирпичной печи

Пятнадцатый ряд выкладывается половинками кирпичей, которые лежат под углом друг к другу. Это будет основание для выкладывания разделительной стены. Следующие три ряда выкладываются также как и первые, то есть каждый кирпич закрывает собой стыки кирпичей предыдущего ряда.

Все дверцы и бак нужно обмотать асбестом

Устанавливаем поддувало в нашей кирпичной печке

На 19-м ряду устанавливается дверца, через которую будет выходить пар. Затем обычно укладываются тонкие полоски из металла, преимущественно, из мягкой стали для того, чтобы скрепить 20-й и 21-й ряды. Это делается потому, что уже 21-м рядом закрывают рамку дверки для пара и ставят емкость для горячей воды. После установки, ее словно укутывают обломками кирпича, максимально прижимая его к стенкам бака.

23-й ряд начинается с установки трубы, длина которой будет зависеть от высоты бани.

Трубу для банной печи выбирают в зависимости от самой конструкции. То есть если это массивная печь, то и труба должна быть не легкой. Для более хрупкой конструкции понадобится труба поменьше. При этом нужно всегда учитывать, что толщина стенок трубы и печи не должна быть меньше полкирпича, и сечение дымовых проходов должны быть такого же размера. Печную трубу возводят не менее, чем полметра над поверхностью крыши. При этом используется уже не песочно-глиняный раствор, который легко вымоется дождями или промякнет под воздействием конденсата, образуемого в трубе, а известковый раствор, или даже цементный.

Почти законченный 10 ряд кирпичной печи

После того, как банная печь из кирпича готова, можно ее оштукатурить. Хотя это и не является обязательной процедурой. Тем не менее, некоторые предпочитают тем самым улучшить внешний вид печи, а также защитить баню от пожара.

Для штукатурки подойдет любой раствор с добавленным в него немногим количеством асбеста. Также можно применить и раствор с гипсом, только здесь нужно учитывать, что такая штукатурка схватиться довольно быстро. Кроме того, для штукатурки идут смеси из глины, песка и гипса, или без гипса.

Перед оштукатуриванием стенку печи подготавливают, то есть очищают ее от застывшего при возведении раствора, расчищают швы глубиной до 1-го см. и шпатлюют.

Как видно, кирпичные печи для бани своими руками сделать не так сложно. А, главное, не дорого. Хотя это зависит от того, какие кирпичи для нее выбрать. Обычно для печей выбирают более прочный кирпич, нежели для других строений. Выбирают для этого огнеупорные виды, то есть изготовленные из огнеупорной глины. Кирпич для бани нужно выбирать полнотелый, прилично обожженный, без трещин и сколов.

Многие пользуются обычным кирпичом, который не очень прочен, но и не очень дорог. Но самым распространенным является так называемый шамотный кирпич (от названия глины «шамот»), который на 70 процентов состоит из огнеупорной глины. Популярность его объясняется долговечностью и качеством, несравнимыми с обычным видом. Стоит такой кирпич значительно дороже, но прослужит в разы больше.

При возведении печи главное внимание нужно уделить все же не кирпичу, а схеме строения и ее безопасности. Это очень важный момент, так как большинство пожаров случается именно за счет тех печей, что выложены кирпичом. Для пожарной безопасности следует знать несколько несложных правил:

• расстояние от поверхности печи и сгораемой конструкцией не должно быть менее полуметра. Если конструкция имеет защитную от возгорания броню, то можно расстояние сократить.
• между трубой из кирпича и деревянными элементами крыши бани, к примеру, обшивкой или стропилами, должен быть свободный промежуток не менее одного дм.
• щель между печной трубой и кровлей обкладывают вырезом из оцинкованной стали.
• на полу перед основанием печки, если он деревянный, стелют металлическую пластину или лист, который также защитит баню от возгорания, вызванного попаданием на пол горящих угольков.

Зная эти принципы строения, можно смело приступать к возведению банной печи, не беспокоясь о ее будущем

И всегда нужно помнить, что строя печь для бани, необходимо выбирать только проверенный материал и начинать постройку только после того, как все будет тщательно рассчитано.

Похожие статьи:

Оставьте первый комментарий для «Строим кирпичные печи для бани своими руками»

Оставить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Kladka kirpicha

Мини печь кирпичная для дачи делается полностью своими руками и, причем, это не займет много времени. Печь кирпичная мини прекрасно подойдет там, где нет центрального отопления. Это, к примеру, дача.

Вы всегда сможете прийти и прогреть помещение, также приготовить себе еду. Сегодня мы расскажем, как сделать данную конструкцию. Цена установки не большая, и это может себе позволить каждый.

Также различные виды данной конструкции вы можете посмотреть на видео в этой статье.

Чем привлекательна мини-печь

Кирпичная мини печь для дачи довольно привлекательна по многим параметрам:

• Она занимает небольшую площадь, которая равняется 0,40 метра в квадрате. Не смотря на свои очень маленькие размеры, она может долго отдавать тепло и может служить альтернативой металлической печи-буржуйки.
• Из-за маленьких размеров для нее не нужно строить основательного фундамента. Ее можно выложить прямо на полу.
• Если пол деревянный, то на низ печки желательно положить лист металла с асбестом, чтобы защитить пол от возгорания. По сравнению с буржуйкой, она более функциональна, так как имеет варочную поверхность, на которой можно готовить пищу.
• Она может быть сделана полностью своими руками. От этого ее цена будет не значительной.

Чтобы обеспечить такую функциональность, в конструкцию печи включены:

1. Чугунная плита для приготовления еды.
2. Дымоходы, позволяющие увеличить КПД печи.
3. Дымовой зуб. Его применение позволяет превратить мини-печь в камин.

Мини печка из кирпича выкладывается на протяжении одного рабочего дня, конечно, если есть опыт работы.

После выкладки печи можно попробовать ее в работе путем частичного разжигания, использовав для этого деревянные щепки или бумагу.

Внимание: Разжигать печь с использованием больших полен, запрещено, так как под действием больших температур в конструкции печи могут появиться трещины.

После пробного разжигания, не дав возможности печке прогреться, ей дают возможность высохнуть естественным путем. На это может уйти до 2-х недель.

Раствор для кладки

Если вы делаете мини печи для бани кирпичные, тогда вам надо делать раствор с учетом высокой влажности.

• Чтобы выложить мини-печь, можно использовать различные виды растворов, таких как цементно-песочный, цементно-отсевной или глинисто-песочный. Цементно-отсевной раствор можно использовать для заливки основания под печь, если это необходимо. Цементно-песчаный раствор готовят для выкладки двух первых рядов печи, а глинисто-песочным раствором выкладывается вся кладка, начиная с третьего ряда.
• Глинисто-песчаный раствор требует гораздо большего времени для приготовления. Чтобы получился качественный раствор, глину замачивают с вечера, чтобы размякли все мельчайшие частицы глины. Мало того, необходимо подобрать нужную жирность глины, а точнее раствора, добавляя в него песок или более жирную глину. Процесс этот очень трудоемкий, но он необходим, чтобы мини-печка в итоге получилась достаточно прочной.
• Насколько готов раствор к работе, можно проверить с помощью мастерка: если он не прилипает к мастерку и не оставляет на нем своих следов, значит, его можно использовать. При этом его густота должна соответствовать густоте картофельного пюре.

Пошаговая схема кладки.

Установка мини печки

Кирпич — это традиционный материал для выкладки печей, которым пользуются на протяжении столетий. Мини печь из кирпича делается именно из кирпича, но лучше всего здесь при постройке применять их два вида.

• Для постройки рабочей часто стоит применить огнеупорный материал. Он сможет выдержат топку даже углем.
• Для отделки вполне подойдет и лицевой материал.

Внимание: В постройке можно применить просто один рядовой кирпич. Только в этом случае топить можно будет только одними дровами.

Делаем кладку

Заготовив нужное количество кирпича, можно приступать к работам, инструкция изложена ниже:

• В первую очередь, следует определиться с местом для мини-печи. От этого во многом зависит его эффективность.
• Кирпичная печь мини для бани займет площадь порядка 800х550 мм. Только нужно уложить пожарозащитную прослойку, а также слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного слоя можно применить рубероид, а в качестве пожаробезопасного слоя, если основание деревянное, можно использовать листовой асбест.
• На слой гидроизоляции насыпается слой песка, толщиной около 10 мм.
• Сверху на песок укладывается первый ряд кирпичей, без применения раствора. Этот ряд выравнивается строго горизонтально, забивая выглядывающие кирпичи с помощью резинового молотка.
• На этот кирпичный ряд наносится тонкий слой глиняного раствора и сразу же устанавливается дверца поддувала. Дверца выставляется строго горизонтально и строго вертикально, после чего надежно фиксируется. После фиксации ее можно начинать выкладывать второй ряд.
• 3-й и последующие ряды выкладываются огнеупорным кирпичом (шамотным). После выкладки 3-го ряда следует установить колосниковую решетку, которая должна находиться по центру поддувала.
• 4-й ряд выкладывается в четверть кирпича (на ребро) не зависимо от того, как выкладывались предыдущие ряды. Задняя стенка выкладывается без раствора. В дальнейшем эти кирпичи будут удалены.
• После 4-го ряда приступают к установке дверцы топки. Ее устанавливают таким образом, чтобы она открывалась снизу-вверх. Она крепится так же, как и поддувальная, с помощью проволоки, концы которой вмуровываются между кирпичами, образующими ряды кладки. Дверка выставляется и надежно фиксируется.
• 5-й ряд кирпичей выкладывается согласно 4-го ряда, но кирпичи лежат плашмя.
• Затем выкладывается последний ряд 6-й, который ложится на ребро. Стенки дымохода и внутренняя поверхность кирпичей очищается от раствора и протирается влажной тряпкой.
• Следующий ряд ложится плашмя, при этом задняя стенка выкладывается на ребро в два кирпича.
• Этот ряд закрывает уровень топки и в этом ряду устанавливается кирпич под углом, чтобы он как бы нависал над топкой, смещая пламя ближе к центру плиты. Эта операция проделывается на восьмом ряду. Этот кирпич эффективен тогда, когда печь используется в роли камина, работая при открытой дверце топки.
• 9-й ряд смещают несколько назад, что позволяет поддерживать открытую дверцу. Чтобы обеспечить герметичность стыков плиты и кирпича, используют асбестовый шнур. Укладывать чугунную плиту на глину не рекомендуется.
• На 10-ом ряду формируют место для установки трубы. В данном случае используется приставная металлическая труба, изготовленная из легкого железа. Кирпичная труба для такой мини-печки будет тяжелой.
• Задвижка, уплотненная асбестовым шнуром, устанавливается на 11-м ряду.
• С помощью следующих рядов формируют часть трубы, которая стыкуется с металлической трубой – дымоходом.
• Заключительный этап строительства мини-печей – это ее побелка, но можно произвести декоративную облицовку кафельной плиткой. К сожалению, побелка не практична: приблизительно один раз в год побелку придется повторять, а кафельная плитка будет не только украшать печку, но и избавит от постоянных подбеливаний.
• Перед побелкой желательно очистить печку от мусора и произвести пробный розжиг. Если печка работает и нет никаких проблем, можно приступать к побелке или облицовке, после чего нужно дать время для полного высыхания. Это очень важно и спешить с розжигом мини-печки не стоит, чтобы не навредить. К отопительному сезону следует готовиться заранее, тогда зима покажется не такой холодной.

Материал для мини-печки

Строительство мини-печки своими руками требует, как минимум, умения определиться с качеством и количеством материала.

• Для того, чтобы сложить такую печь, нужно запастись красным кирпичом, около 60 штук, и огнеупорным (шамотным) кирпичом, около 40шт. Для того, чтобы сложить все кирпичи вместе, потребуется около двух ведер раствора.
• Печка не будет полноценной, если не приобрести и установить такие элементы, как топочная и поддувальная дверка, варочная плита и колосниковая решетка, а также металлическая задвижка. Что касается колосников, дверок и плиты, то лучше приобрести чугунные. Чугун не боится высоких температур и его не ведет при больших перепадах температур, если крупные элементы были сделаны согласно технологии.
• Конструкция мини-печки проста и для ее строительства не нужно больших усилий. Главное, правильно определиться с этапами ее выкладки и приобрести все необходимые материалы, иметь нужный инструмент и приготовить правильный раствор.

Внимание: Очень важно, чтобы кладка осуществлялась согласно основным требованиям, предъявляемым к выкладке таких поверхностей: быть ровной и аккуратной, а внутренние поверхности дымохода и топочной камеры не должны иметь наплывов из раствора.

• КПД такой мини-печи равняется приблизительно 90%, что говорит о многом. При этом важно отметить и финансовые затраты, которые являются минимальными, при этом функциональные возможности печки достаточно высоки.
• Можно соорудить мини-печку под любой горючий материал, но, как правило, в таких печах жгут дрова или уголь. Использование других горючих материалов не оправдано, исходя из некоторых требований, в том числе и пожарной безопасности.
• Используя дрова или уголь, от печки не исходит никаких посторонних запахов, которые смогли бы навредить здоровью. Можно себе представить, какой бы запах стоял в доме, если бы использовалось дизельное топливо. Только используя дрова, торф или уголь печка будет экологически чистой.

Внимание: Кирпичные мини печи для бани стоит делать только на дровах, ведь только такое топливо обеспечивает качественный обогрев и полностью безопасно.

Мини печь кирпичная для дачи может иметь довольно разную форму. Поэтому посмотрите предварительно фото и выберите нужный вариант.

Кирпичные печи для бани — проект и схема банной печи своими руками

Некоторые тонкости кладки печей

Если с укладкой кирпичей на раствор управиться можно, то установка печного литья требует знания некоторых тонкостей. И лучше печника об этом рассказать никто не может. В расположенном ниже видео не только рассказано, но и показано, как все делать.

Каждый ряд кладки нужно проверять на вертикальность и горизонтальность, следить за вертикальностью углов, иначе вот что получится…

Еще один совет, которого стоит придерживаться: проверять каждый ряд на горизонтальность и исправлять любое отклонение. Так же строго нужно следить за вертикальностью углов: малейшие неточности и печь у вас завалится.

В кирпичных печах топливные отсеки имеют обычно большой размер — печи сами не маленькие и для прогрева приличной массы камней требуется горение приличного количества дров. При этом, чтобы приток воздуха для горения был хорошим, желательно устанавливать колосники с решеткой, направленной от дверцы внутрь. Но найти готовый фабричный колосник удается далеко не всегда. Потому приходится ставить два меньшего размера, причем поперек топки.

Если вы планируете свою печь сами, учтите, что каменка, если она располагается над топкой, должна быть на 55 см выше топки. При такой высоте топливной камеры камни будут разогреваться быстро. Опустив каменку ниже, вы не ускорите нагрев камней, а сделаете его более медленным: камни греются за счет догорания в верхней части топки пиролизных газов. Опустив топку вы не даете этому процессу проходить в полной мере, сокращаете тем самым выделение тепла и увеличиваете расход топлива на обогрев помещения.

Если печь встраивается в стену из дерева, до нее должно быть расстояние не мене 25 см, заложенное негорючими материалами. В качестве негорючего материала можно использовать все тот же кирпич: уложите между печью и стеной стенку в один кирпич. Этого должно быть достаточно для обеспечения противопожарной безопасности.

Подготовка чертежа

Самый важный этап для возведения качественной печи в бане – это подготовка план-схемы, на которой следует отобразить:

1. Размеры конструкции.
2. Тип выбранной модели.
3. Расположение топки и выход для закладки дров.
4. Расположение и размеры дымохода.
5. Детали отсека для камней.

Все параметры необходимо заранее продумать, а затем перенести на бумагу. Во время работы стоит периодически просматривать чертежи, согласовывая свои действия.

При желании всегда можно воспользоваться услугами профессионального строителя, который оптимально составит чертеж. Перед началом работы также лучше посмотреть несколько видео-уроков, как правильно составлять качественный чертеж.

Подготовительные работы

Работу начинают с подготовки места строительства. Если печка устанавливается в простенке между парилкой и предбанником, то часть стены вырезают. При размещении её в углу стены защищают минеральной теплоизоляцией, после чего они обкладываются красным кирпичом. При выборе места следует обязательно предусмотреть, каким образом будет установлена печная труба — возможно, её монтажу будут препятствовать балки перекрытия или стропила.

Как правильно рассчитать и установить фундамент

Следует отдавать себе отчёт, что даже небольшая металлическая печь-каменка представляет собой внушительную конструкцию, не говоря уже о кирпичных конструкциях весом в сотни килограмм. Поэтому первое, что надо сделать — соорудить прочное, надёжное основание.

Для строительства фундамента:

1. В месте установки конструкции копают котлован глубиной 0,5–0,6 м и размерами, которые на 20–25 см превышают габариты печи.
2. Дно ямы засыпают песком (слой 10–15 см), после чего поливают водой и тщательно утрамбовывают.
3. После этого укладывают подушку из щебня или гранитного отсева толщиной до 20 см.

4. Для обустройства железобетонной плиты по периметру котлована сооружают дощатую опалубку, внутри которой на высоте 7–10 см от дна монтируют армопояс.

5. Бетон для фундамента готовят, смешивая 1 часть цемента марки М-400 с 4 частями щебня и 3 частями песка. При использовании цемента М-500 долю песка можно увеличить до 4 частей. Воды должно быть столько, чтобы бетон, уложенный горкой, не растекался и в то же время сохранял пластичность. Сразу же после приготовления раствор заливают в опалубку, обязательно уплотняя вибрированием. Поверхность фундамента выравнивают правилом, после чего накрывают полиэтиленовой плёнкой и оставляют до полного схватывания раствора.

Правила приготовления раствора

Для кладки кирпичной каменки можно использовать как заводские смеси, так и простой глиняно-песчаный раствор. Для его приготовления лучше всего подходит речной песок и жирная глина — она более пластична, а в процессе высыхания образует прочный шов. Для определения количества того и другого составляющего проводят эксперимент. Для этого небольшие части глины и песка смешивают в разных пропорциях, после чего из раствора скатывают шарики диаметром около 5 см. Подсушенные в течение нескольких минут комки глины сдавливают между двумя деревянными планками, наблюдая за началом растрескивания их поверхности. Оптимальным составом считается тот, в котором шарик начал разрушаться только после того, как его сжали на 2/3 от первоначального размера. Если это происходит раньше, то количество глины в растворе необходимо увеличить.

От качества глиняного раствора зависит не только удобство в работе, но и прочность всего сооружения

Ещё один способ определения качества кладочной смеси заключается в том, что в ведро с раствором опускают деревянную лопатку. Смесь не должен стекать сразу же после извлечения инструмента из ёмкости — это свидетельствует о повышенном содержании песка. Если же будет много глины, то состав будет расплываться по поверхности лопатки неровно, с образованием комков. Оптимальный состав образует слой толщиной 1.5–2 мм.

Нарезка заготовок

Для постройки металлической печи используется стальной лист толщиной не менее 4 мм. Чтобы раскроить его при помощи болгарки, понадобится немало времени и сил, кроме того, придётся потратить не один абразивный диск. Если есть возможность, то резку металла лучше выполнить заранее, используя газовый резак или плазморез. Даже если у вас или ваших знакомых нет такого оборудования, не отчаивайтесь. Сейчас на любом близлежащем предприятии или автосервисе найдётся всё необходимое, включая специалиста, который сможет вам помочь.

Для раскроя заготовок лучше всего воспользоваться специальным инструментом

Выбор материала

Приобретая материал для печи, его следует внимательно осмотреть. Стандартный размер кирпича составляет 125*250*65 мм. Допускается незначительное отклонение в 2 мм. При осмотре нужно убедиться в отсутствии трещин и сколов, допускаются лишь незначительные бороздки и нитевидные трещинки. При выборе материала следует убедиться, соответствует ли материал указанным параметрам. Иногда изделия от разных производителей или даже разных партий одного производителя могут отличаться.

Печь должна быть идеально ровной, поэтому кирпичи должны иметь одинаковый размер, иначе через щели начнет просачиваться дым и со временем топка может развалиться. Не рекомендуется приобретать изделие с пленкой, которая напоминает слюду. Это означает, что в процессе изготовления был допущен брак.

При постройке дома шов между кирпичиками может быть до 10 мм, для печей такая толщина просто недопустима. Уже при толщине больше 4 мм при постоянном нагревании шов начнет крошиться, а в комнату начнет поступать дым.

Кроме основного материала, следует подготовить:

емкость, где можно замачивать кирпич;

глину и песок для раствора;

емкость, где будет замешиваться раствор;

сито для песка;

дымоотводящую трубу, которую можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно;

стальную проволоку, которая понадобится при установке топочной и дверки поддувала;

козлы для работы на высоте;

рубероид, асбест;

строительную рулетку, веревку, уровень, карандаш.

Еще раз напомним, что лучше выбрать шамотный и огнеупорный красный кирпич, но может подойти жаропрочный глиноземный и клинкерный кирпич для печи. Шамотный кирпич берут, чтобы выложить топочное ядро, остальные варианты используют, чтобы обкладывать внешние стены, элементы декора.

Цвет материала может указывать на его качество. Он должен быть однородным. Неоднородный цвет означает, что обжиг изделия был неравномерным, поэтому прочность кирпича на разных участках будет разной.

Желательно выбрать один кирпич и разбить его, чтобы осмотреть. Там не должно быть никаких посторонних включений, а цвет должен быть без темных пятен. Если в середине будет темный цвет, такой кирпич не стоит использовать для строительства печи и иных построек.

Чтобы сделать качественную обкладку печи, стоит выбрать материал, промаркированный буквой «М» с цифрами, которые указывают на допустимую нагрузку на 1 кв. см. Оптимальным выбором станет кирпич с маркой не менее М-150.

После того как все подготовлено, можно приступать непосредственно к самой работе.

Выбор печи для парилки: разновидности конструкций

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь представление и о других особенностях банных печек. Сегодня можно говорить о классификации по следующим признакам:

скорость нагрева;

особенности компоновки;

способ нагрева каменки;

используемое топливо.

В зависимости от температуры наружных стенок все банные печи можно разделить на «горячие» и «холодные». У первых температура поверхности достигает более 100°С, что позволяет очень быстро нагреть помещение большой площади. Такая печка незаменима, если парная используется эпизодически, и постоянное отопление в ней не предусмотрено. Вот только из достоинств таких конструкций вытекают и существенные недостатки. Во-первых, прикосновение к раскалённым стенкам чревато получением ожогов. Во-вторых, быстрым нагревом трудно управлять, поэтому повышается вероятность случайного перегрева воздуха, и, как следствие, получение теплового удара.

«Холодные» печки требуют более длительного прогрева, но зато температура их стенок даже при самом интенсивном пламени не поднимается выше 50–60 градусов. Случайно обжечься о неё невозможно. Кроме того, способность «холодных» печей аккумулировать тепло позволяет поддерживать нужную температуру воздуха в течение нескольких часов. Благодаря этому облегчается эксплуатация сооружений, предназначенных для регулярного использования

Немаловажно и то, что растянутый во времени нагрев позволяет установить в помещении оптимальную температуру и влажность воздуха

Что касается компоновки, то существуют варианты с размещением печи как в самой парилке, так и в предбаннике. Первая конструкция, безусловно, дешевле и проще в монтаже. Тем не менее она имеет несколько недостатков. Так, при открывании дверцы для добавления топлива в помещение может пойти дым. К тому же из-за высокой влажности не получится хранить дрова рядом с печью, а каждый раз бегать за ними в другое помещение будет не совсем удобно. Пострадает и безопасность сооружения, поскольку в тесной парилке многократно повышается риск прикоснуться к раскалённой дверце. Поэтому лучше монтировать выносную топочную часть, которую можно разместить в смежном помещении, а в парной оставить только каменку. Конечно, этот вариант имеет право на жизнь только в том случае, если баня имеет достаточную площадь.

Конструкция печи с открытой каменкой наиболее популярна

Если говорить о способе нагрева каменки, то сегодня особой популярностью пользуются печи, в которых камни не контактируют с огнём. Их размещают в специальной огороже, приваренной к кожуху отопительного прибора, или металлических корзинах, которые располагают на стенках или печной трубе. При этом температура камней достигает 400 градусов. Достоинством этого способа является возможность топить печь и регулировать влажность воздуха одновременно с приёмом водных процедур.

Совсем по-другому устроены печи периодического действия. В них камни контактируют с продуктами сгорания, поэтому разогреваются до очень высокой температуры — 1000°С и больше. Вот только приступать к оздоровительным мероприятиям можно только после полного прогорания дров и удаления угарного газа из внутреннего пространства печи. А чтобы не допустить быстрого остывания каменки, её закрывают кожухом или откидывающейся дверцей.

Зная все особенности банных печей, совсем нетрудно подобрать нужную конструкцию, ориентируясь на особенности конкретной постройки, эксплуатационные требования и личные предпочтения владельца.

Кирпичные банные печи: история

Исторический момент тоже важен: понимание того, как развивается русская баня, способно указать на самое существенное в ней.

Вот первые печки складывались просто из камня, даже на раствор его не клали – груда камней над костром, грубо говоря. И трубы не было – дым стелился по всей избе (да, баня прямо в избе делалась, никаких дворовых построек, она же и отапливала) и утекал в окна и двери. До 15 века такие бани были наиболее распространенными на Руси.

Печь для бани из кирпича

Первым нововведением стала все-таки труба, но сделанная из дерева, она часто становилась причиной пожара (причина проста – дерево воспламеняется при температуре меньшей, чем у печных газов на выходе из топки).

Следом изобрели нечто среднее между печью «по-белому» и «по-черному» – для этого над очагом поставили что-то вроде вытяжки (колпак, на вершине которого находилась дымоходная труба). Но и это еще не кирпичная печка.

Революцию же, как и следовало ожидать, совершил Петр I – во-первых, он вывез из Голландии десяток печей вместе с мастерами, во-вторых, запретил в столицах устроение печей, которые топились «по-черному». А в итоге получилось то же самое, что с картошкой – прижилась кирпичная печь, стала как родная.

Надеемся, вы углядели главное – русская баня изначально отапливалась печами периодического действия с проточными каменками, которым не хватало только изоляции камнем очага да трубы дымоходной. А когда пришла кирпичная, то она все эти проблемы разом и решила. Особенности выбора печей для саун представлены в отдельной статье.

Необходимые требования

Вполне подойдет простая кирпичная печь для бани. Однако сооружение должно отвечать ряду определенных требований. Чертеж кирпичной печи выполняется с учетом общей площади помещения. Конструкция должна быть сложена по всем правилам. Такая печь должна вести себя одинаково и при -20, и +20 градусах. Таким образом, в течение лета первоочередно должна прогреваться кирпичная печь. Только потом наступает очередь самого помещения. Если плохо нагретые камни вступят во взаимодействие с протопленным помещением, то будет образовываться тяжелый сырой пар. Он, в свою очередь, не отличается каким-либо оздоровительным эффектом, а только вредит.

Заключение

Баня из кирпича своими руками – повод для гордости. Стоит помнить еще и о том, что все двери в баню должны открываться строго наружу. Саму баню стоит располагать на некотором возвышении, чтобы весной растаявший снег не подтапливал фундамент. Внешнюю отделку можно использовать любую, а можно вовсе от нее отказаться – кирпич сам по себе неплохо выглядит.

Но для дополнительного утепления вполне подойдет слой штукатурки. Крышу лучше крыть максимально негорючими материалами – для этого прекрасно подойдут металлические листы. А с помощью стальной ленты заделывают зазоры, которые остаются после вывода печной трубы на улицу. Обязательно нужно ухаживать за баней и печью, тогда они прослужат еще много лет.