Как снять головку блока цилиндров на шевроле нива пошаговая инструкция

Продолжаю записи про ремонт ГБЦ на моей Ниве. Начало здесь.
На работе обозначаю что машина встает на ремонт на неделю и загоняю ее в гараж для проведения работ. Попутно в паланах, пока ГБЦ будет в сервисе, много планов на вечера после работы.
Снимаю ГБЦ:
Снимаю все что мешает, снимаю крышку ГБЦ.

Откручиваю звездочку распредвала, фиксирую ее на цепи нейлоновыми стяжками и пока подвешиваю проводом к проушине на капоте. Откручиваю гайки распредвала и масляной рампы, снимаю распредвал и рампу, складываю все по порядку известному одному мне на верстак. Теперь снимаю впускной коллектор, топливную рампу с форсунками, откручиваю приемную трубу от выпускного коллектора. Остается открутить патрубок на печку от ГБЦ и патрубок на печку от впускного ресивера. Откручиваю болты крепления ГБЦ и снимаю ГБЦ, аккуратно продевая через нее звездочку распредвала с цепью.
ГБЦ на столе.

Теперь осматриваю блок.

Группы поршней разные везде:
1 — C1
2 — D1
3 — B1
4 — A1
Изучем прокладку под ГБЦ

Прокладка еще почти жива, но ей оставалось не долго. Посмотрев блок принял решения блок не трогать. Пока попробую обойтись ремонтом ГБЦ и минимум год в двигатель не лазить. Задиры не критичные. Приезжал друг с нутромером, наскоро прикинули что эллипс присутствует, но он очень не критичен, цифры не помню уже.
Теперь кладу ГБЦ и впускной коллектор в машину жены и завтра утром все это поедет в сервис на мойку, дефектовку и переборку. А пока ГБЦ будет обозначенную неделю в сервисе я буду заниматься другой мелочевкой по машине, которую давно плнировал, но не было времени делать.

Начну с чистки маслоотделителя.
У меня уже была неудавшаяся попытка открутить маслоотделитель, поэтому в этот раз я подготовился получше, а именно прикупил трубчатый ключ на 12*13.

Открутил крышку маслоотделителя и снял ее.

Все еще полагаю что дело в маслосъемных колпачках.

Теперь продел сквозь трубчатый ключ шпильку и опустил ключ на гайку.

Ищу чем бы открутить и прихожу к такому решению: через переходник одеваю на вороток биту на 12.

И откручиваю шпильку.

Теперь плоскогубцами, немного прокручивая, вынимаю маслоуловитель.

Теперь тмываю все детали, протираю внутри картера насколько можно чобы не насыпать грязи внутрь. Надел новый патрубок на крышку маслоотделителя и фиксирую новым хомутом на 10. Выглядит очень эстетично в сраснении с родным черевячным хомутом.

Теперь все это откладываю в сторонку поскольку в дальнейшем эта крышка может помешать при установке ГБЦ на свое место.
Иду отдыхать и набираться сил для продолжения работ следующим вечером после работы на работе))

Условно головку цилиндров снимаем с двигателя демонтированного с автомобиля. Поэтому операции по подготовке к снятию головки цилиндров в данной статье не рассматриваем.

Снимаем крышку клапанов для этого:

Головкой на 10 или торцовым ключом отворачиваем восемь гаек, крепления крышки головки блока цилиндров.

Снимаем со шпилек кронштейны крепления экрана двигателя, шесть прижимных шайб и держатели жгута проводов.

Снимаем клапанную крышку

Извлекаем прокладку крышки.

Поворачиваем коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала

Метка на звездочке

Снимаем гидравлический натяжитель цепи для этого:

Головкой на 13 отворачиваем штуцер трубки подвода масла к натяжителю.

Снимаем со штуцера медную шайбу и вынимаем сам болт-штуцер с прокладкой

Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров

Вынимаем натяжитель и прокладку

Снимаем распределительный вал для этого:

Отгибаем отверткой или зубилом стопорную шайбу на звездочке распредвала

Накидным ключом на 17 отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала

Извлекаем болт со стопорной шайбой

Привязываем цепь к звездочке и снимаем ее вместе с цепью с распределительного вала.

Головкой на 13 равномерно откручиваем девять гаек крепления корпуса подшипников распредвала и трубки подвода масла к гидроопорам

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров трубку подачи масла к гидроопорам рычагов клапанов

Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников

Снимаем рычаги привода клапанов детали маркируем или складываем по порядку

Откручиваем головку блока для этого:

Головкой на 13 отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном генератора

Головкой Е16 отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров и вынимаем болты.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с термостатом, дроссельным узлом, ресивером, впускной рампой и выпускным коллектором

Извлекаем прокладку под головкой блока

Промываем головку блока цилиндров, осматриваем и дефектируем головку.

Устанавливаем головку блока в обратной последовательности.

Затягиваем головку блока в четыре приема:

• 1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Нм (2,0 кгс.м);
• 2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Нм (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Нм (3,2–4,60 кгс.м).
• Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием)
• и еще на 90° (4-й прием).

Датчик детонации-весь жгут освобожден и мог бы быть отогнут в сторону, но только тонкий провод идущий на *обратную сторону Луны* не дает его убрать в сторону.

На все про все ушло полных пять дней. Ктото пишет что управлялся за 5 часов.

У меня авто с кондиционером.

Скинуть патрубки ,наконечники свечей, крышку головки-полчаса-час.
Открутить ресивер,расссоединить трубопровод топливной магистрали-пусть полчаса.
Блок колекторов держит тепловой щиток стартера-на открутить его две гайки и один болт ушел час, если не два.
Еще надо отсоединить выхлопную трубу от блока коллекторов. Четыре гайки крепящие его мал-мала доступны, но блин зафиксированы обжимной пластиной. То бишь ключ или головку накинуть проблемно -пока отогнешь те фиксаторы, пока открутишь -еще час. если не два.

Теперь голова держится только своими 10 болтами креплений /и один сбоку/ .
Головка тех болтов на Тох, у нормального человека такой головки нет-идем в магазин.
При откручивании обнаруживаем что усилие страгивания такое что плывет вороток удлинителя-навскидку ньютонов 400-500.

цепь и ее положение на звездочке помечено маркером и притянута шнурком к петле капота. Потому для снять головку надо двое-второй оперативно перехватывает цепь для не дать ей упасть.

На этапе сборки я на цепь надел отрезок шланга от противогаза-четкая фиксация -позволяет спокойно опустить ее в картер.

При снятии головки двигателя успокоитель цепи отсутствовал-я это понял позже-пробег 50 тысяч.

далее головка на столе.-пробита прокладка-расслоение металлической окантовки возле отверстий камер сгорания.
Повреждений ее практически нет-лично я довольствовался шлифовкой ее камнем от наждака диаметром 150мм.
два камня сперва притер друг к другу а затем круговыми движениями возле каждой камеры сгорания.
На шлифовку потратил примерно полчаса-час. Под рукой был копрессор-периодически продувал круг и камеры.
Царапины конечно от камня есть, но полагаю не критичные-время покажет.
час-полтора потратил зачищая шкуркой-нулевкой торец блока. Мокаю шкурку в бензин и тру, мокаю и тру, мокаю и тру.
Потому как гдето вьевшиеся отстатки прокладки, гдето окислы.

В магазине прокладка под головку блока стоит 200р.-и это при нынешнем курсе доллара.
По тогу взял набор прокладок для двигателя-600р.-в ней и прокладка и под блок и под колектор и прочие.
Поставить блок в сборе с колекторами на место и притянуть пять минут делов. Но вот на поставить на место тепловой экран стартера потребовалось три часа-верхние отверстия не хотят садится на шпильки, а прижать не получается . В итоге кой как поймал и посадит тот щиток на место. Три часа времени в задницу.
Час траха для прикрутить четыре гайки выхлопной трубы к колектору. Одну нижнюю гайку так и не получилось законтрить.

Потом образовались сомнения на счет меток газораспределения. Поставить то я поставил так как стояло благодаря меткам маркера, но сомнения были. Идем домой и шерстим интернет. И находим в море словоблудия что на шкифу коленвала метка это не выбитый зуб, а невзрачная черточка в 20 зубьях от него. А на звездочке метка это не трехмилиметровое отверстие выше *возбудителя* датчика фазы, а невзрачная точка на звездочке.
если ЧЕ то на моей звезде две точки одна совсем невзрачная- чут накернена, другая в паре сантиметров накернена глубже.

В общем благодаря маркеру собрано у меня оказалось как и положено. Но первая прокрутка двигателя была за подомкраченое колесо при выкрученых свечах.

По итогу раза три включил ключом бензонасос, а затем на стартер. Завелась с полтыка. Но троит зараза. Почитал ошибки-нет цепи третьей форсунки. Оказалось не до конца посадил штекерный разьем на форсунку-надо было не лениться и дунуть все разьемы компресором.

В сумме с походами пешком и на общественом транспорте по магазинам за запчастями и принадлежностями ушло пять дней. А с учетом что иногда еще и на работу пришлось пару дней сходить ходить ,то все семь дней.

По итогу мне способ сьема с колекторами показался очень очень затратным по времени.
При том что в пособиях рисуют сььем головки после предварительного снятия колекторов.
Что скажут набившие руку спецы?

Обновлено: 19.09.2023

Головка двигателя Chevrolet Niva особенно не отличается от других Вазовских головок. На двигателях Ваз 21213 с завода устанавливались гидрокомпенсаторы, чтоб не было заморочек с регулировкой клапанов. Но на нашей головке двигателя уже кто-то заменил гидрокомпенсаторы на обычные солдатики с ручной регулировкой зазоров клапанов.

Двигатель разбирался из-за образования эмульсии в системе смазки. ГБЦ была на обжимке и была обнаружена прогнившая заглушка системы охлаждения. Образование отверстий в заглушках ГБЦ — это очень частая проблема двигателей Ваз. Такое происходит в основном из-за некачественной охлаждающей жидкости. Автолюбители экономят свои средства и приобретают некачественный антифриз, а потом удивляются почему их силовой агрегат так быстро вышел из строя… После вышеуказанных манипуляций двигатель был собран, и продолжил нормальную работу

В данном фотоотчете будет пошагово показан процесс сборки ГБЦ Шевроле Нива и её установка на блок двигателя. Заглушки головки двигателя были заварены, головка спланирована, клапана притерты.

Материалы и инструменты для сборки ГБЦ

Устанавливались новые детали:

• Сальники клапанов VICTOR REINZ 70-34223-00
• Рокера артикул 2101-1007116
• Распредвал артикул 21213-1006008
• Прокладка под ГБЦ артикул 21213-1003020-02
• Прокладка коллекторов артикул 2123-02-1008081-01
• Прокладка клапанной крышки артикул 2101-1003270

• Ключ торцевой 10, 12, 13, 14, 17 мм.
• Отвертки + и -.
• Динамометрический ключ.
• Щуп для регулировки клапанов 0,15 мм.
• Ключ храповика на 38, для прокрутки двигателя и проверки меток.
• Рассухариватель клапанов.

Вымыта, продута воздухом, готова к сборке головка двигателя Ваз 2123 (Нива Шевроле).

Смазываем клапана маслом и устанавливаем каждый клапан на свое место. (Клапана уже были притерты и готовы к сборке).

Устанавливаем нижние (тонкие) шайбы под большие пружины.

Устанавливаем вторые нижние шайбы под маленькие внутренние пружины.

Аккуратно, смазав маслом, устанавливаем сальники клапанов.

Выбираем подходящую головку в виде проставки и очень осторожно набиваем сальники клапанов. Когда сальник сядет на свое место звук от удара об головку изменится.

Устанавливаем пружины клапанов. Сдавливаем их специальным приспособлением и зассухариваем клапана.

Вот собственно сами сухарики.

Все клапана установлены и зассухарены.

Производим замену рокеров, т.к. на старых уже есть выработка.

Устанавливаем рокера на свои места.

Ставим выпускной коллектор.

Ставим впускной коллектор и прикручиваем их, оба два.

Прикручиваем успокоитель цепи.

Вытираем, очищаем от грязи и обезжириваем установочную поверхность ГБЦ.

Блок двигателя также должен быть очищен. Устанавливаем прокладку ГБЦ.

Устанавливаем саму головку. Затягиваем все болты. Устанавливаем распредвал, звезду распредвала, одеваем цепь.

Устанавливаем взведенный натяжитель цепи. После проверки меток коленвала и распредвала вытаскиваем стопор с натяжителя и закручиваем центральный болт.

Итак, в данной статье я хочу описать подготовительный этап к замене головки блока, описать свои расходы в большем даже для себя на будущее, также рад и тем кому просто интересно=)
С момента последней записи, в силу определённых причин, сделано достаточно мало, приношу извинения за качество фотографий, всё делалось на телефон.
Изначально была куплена головка TORX E16 — 150 руб.
снята головка, при снятии были неприятно удивлены что все рокера и гидрокомпенсаторы повыскакивали, и разумеется уже не установить какой из них откуда, следовательно назревает вопрос, как восстановить истину, ну или хотябы приблизиться к ней?
головка была отвезена токарю, 1000 рублей и 0,24 мм сняты, что по моим сугубо личным ощущениям достаточно много. но лучше больше но ровнее, чем меньше и кривее. качество обработки поверхности по фото конечно не увидишь, но у меня (начинающего) вопросов не возникает. зеркало ровное, без задиров.

Был куплен комплект прокладок от производителя Авто-дело который обошёлся мне в 980 рублей.
После чего я приобрел маслосъёмные колпачки, их 100% надо менять, и по времени и по сути процесса 160р Goetze.

Также необходимым условием является замена болтов, купил новые также под головку торкс в сумме за болты вышло 600 р
в процессе дефектовки системы охлаждения также обнаружился разбитый подшипник крышки помпы, решил не задумываясь приобрести крышку в сборе Приобрел крышку фирмы Hofer стоимостью 820 рублей.
Следующая, достаточно крупная, подготовительная статья расходов — антифриз и масло для меня они обошлись в 2527 рублей, а именно:
Масло Zic X9 5W40 4л — 1425 руб.
Антифриз Sintec Unlimited G12++ 10 кг. — 1102 руб.
Небольшая оговорка о том, что масло я не рекламирую, а лишь рассказываю свою историю выбора и редкие наблюдения, если вы могли бы посоветовать что — то лучшее или оптимальное, милости прошу в комментарии или ЛС.

Когда сливал масло после повреждения прокладки, оно также сохраняло свою текучесть, и вязкость, сливалось тоненькой струйкой не смотря на почти литр антифриза в составе. Данное масло мы с другом стали заливать в наши нивы после покупки, основной критерий — цена — качество — характеристики, учитывая суровый климат масло требуется хорошее, и как по мне масло не следует делить на летнее и зимнее, особенно когда ты заливаешь хорошее проверенное моторное масло

Инструменты:

• Динамометрический ключ
• Отвёртка крестовая
• Отвёртка плоская
• Пассатижи
• Ключ на 8
• Ключ на 10
• Накидной ключ на 13
• Рожковый ключ на 17 2шт
• Накидной ключ на 17
• Накидной ключ на 22
• Торцовый вороток
• Удлинитель торцового воротка
• Головка для торцового воротка на 8
• Головка для торцового воротка на 10
• Головка для торцового воротка на 13
• Головка для торцового воротка на 17
• Головка для торцового воротка на 13 E-Torx
• Храповичный ключ
  Шабер

Детали и расходники:

• Прокладка головки блока двс
• Прокладка клапанной крышки двс
• Прокладка натяжителя цепи
• Герметик
• Охлаждающая жидкость на долив
• Стопорная шайба распределительного вала
  Наждачная шкурка на 180-240

Примечание:
Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия (ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 )) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – особенно заметно в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

1. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано здесь.

3. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

4. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки.

5. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано здесь.

Храповичный ключ.

6. Снимите рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов.

7. Снимите рампу подвода масла к гидроопорам.

8. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, положения дроссельной заслонки.

9. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, регулятора холостого хода.

10. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

11. Разъедините разъем жгута проводов форсунок.

12. Отсоедините колодку проводов от датчика детонации.

13. Отведите моторный жгут в сторону.

14. Отсоедините провода от свечей зажигания.

15. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

16. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.

17. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону.

18. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера.

19. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров.

20. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг нижнего патрубка термостата.

21. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг бокового патрубка термостата.

22.Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя.

23. Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива.

24. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону.

25. Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера.

Так расположены гайки крепления теплозащитного щитка.

26. Отведите щиток в сторону.

27. Снимите натяжитель цепи.

28. Отсоедините от двигателя кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите его в сторону вместе с насосом.

29. Снимите цепь со звездочки распределительного вала.

30. Аккуратно уложите ее на башмак натяжителя.

Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса. Лучше всего перевязать цепь проволокой.

32. Снимите головку блока. Снимать головку блока удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

33. Снимите расположенную под головкой прокладку.

34. Чтобы определить причину выхода из строя прокладки, внимательно осмотрите ее. На окантовке отверстий прокладки будут видны следы прогара между камерами сгорания соседних цилиндров.

35. между камерой сгорания и каналом рубашки системы охлаждения.

36. или между камерой сгорания и каналом системы смазки.

37. Тщательно очистите поверхность блока от остатков старой прокладки.

38. Извлеките посторонние отложения из каналов рубашки системы охлаждения (при их наличии). На фото показано извлечение старого герметика.

39. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

40. Установите головку блока цилиндров, отцентрировав ее по двум направляющим втулкам, вверните болты ее крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности (согласно рисунка):

– предварительно моментом 20,0 Н·м (2,0 кгс·м);

– «11» болт окончательно дотяните моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м)

– остальные дотяните моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);

– доверните на угол 90°;

– окончательно доверните на угол 90°.

Примечание:
Затяжку болтов головки блока, постели распределительного вала, звёздочки распределительного вала выполняйте с помощью динамометрического ключа, нужным моментом.

В статье не хватает:

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Головка двигателя Chevrolet Niva особенно не отличается от других Вазовских головок. На двигателях Ваз 21213 с завода устанавливались гидрокомпенсаторы, чтоб не было заморочек с регулировкой клапанов. Но на нашей головке двигателя уже кто-то заменил гидрокомпенсаторы на обычные солдатики с ручной регулировкой зазоров клапанов.

Двигатель разбирался из-за образования эмульсии в системе смазки. ГБЦ была на обжимке и была обнаружена прогнившая заглушка системы охлаждения. Образование отверстий в заглушках ГБЦ — это очень частая проблема двигателей Ваз. Такое происходит в основном из-за некачественной охлаждающей жидкости. Автолюбители экономят свои средства и приобретают некачественный антифриз, а потом удивляются почему их силовой агрегат так быстро вышел из строя… После вышеуказанных манипуляций двигатель был собран, и продолжил нормальную работу

В данном фотоотчете будет пошагово показан процесс сборки ГБЦ Шевроле Нива и её установка на блок двигателя. Заглушки головки двигателя были заварены, головка спланирована, клапана притерты.

Материалы и инструменты для сборки ГБЦ

Устанавливались новые детали:

• Сальники клапанов VICTOR REINZ 70-34223-00
• Рокера артикул 2101-1007116
• Распредвал артикул 21213-1006008
• Прокладка под ГБЦ артикул 21213-1003020-02
• Прокладка коллекторов артикул 2123-02-1008081-01
• Прокладка клапанной крышки артикул 2101-1003270

• Ключ торцевой 10, 12, 13, 14, 17 мм.
• Отвертки + и -.
• Динамометрический ключ.
• Щуп для регулировки клапанов 0,15 мм.
• Ключ храповика на 38, для прокрутки двигателя и проверки меток.
• Рассухариватель клапанов.

Вымыта, продута воздухом, готова к сборке головка двигателя Ваз 2123 (Нива Шевроле).

Смазываем клапана маслом и устанавливаем каждый клапан на свое место. (Клапана уже были притерты и готовы к сборке).

Устанавливаем нижние (тонкие) шайбы под большие пружины.

Устанавливаем вторые нижние шайбы под маленькие внутренние пружины.

Аккуратно, смазав маслом, устанавливаем сальники клапанов.

Выбираем подходящую головку в виде проставки и очень осторожно набиваем сальники клапанов. Когда сальник сядет на свое место звук от удара об головку изменится.

Устанавливаем пружины клапанов. Сдавливаем их специальным приспособлением и зассухариваем клапана.

Вот собственно сами сухарики.

Все клапана установлены и зассухарены.

Производим замену рокеров, т.к. на старых уже есть выработка.

Устанавливаем рокера на свои места.

Ставим выпускной коллектор.

Ставим впускной коллектор и прикручиваем их, оба два.

Прикручиваем успокоитель цепи.

Вытираем, очищаем от грязи и обезжириваем установочную поверхность ГБЦ.

Блок двигателя также должен быть очищен. Устанавливаем прокладку ГБЦ.

Устанавливаем саму головку. Затягиваем все болты. Устанавливаем распредвал, звезду распредвала, одеваем цепь.

Устанавливаем взведенный натяжитель цепи. После проверки меток коленвала и распредвала вытаскиваем стопор с натяжителя и закручиваем центральный болт.

Момент затяжки ГБЦ Нива Шевроле работа, выполнять которую необходимо согласно инструкции, соблюдая важные нюансы. О правильном порядке затяжке болтов ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поломки в ГБЦ Нива Шевроле

Перед тем, как рассмотреть вопросы, связанные с правильной затяжкой ГБЦ, разберёмся – какие именно неполадки могут появиться в ГБЦ Нивы Шевроле.

• Снижение мощности. Эта проблема может возникнуть благодаря некачественному контакту атмосферного коллектора с головкой. Для решения этой проблемы не нужно производить полный разбор ГБЦ.
• Нехватка плотности прилегания прокладки. Эту неполадку может вызвать недостаточное затяжение болтов или сильное изнашивание прокладки. Эта проблема по работам для её устранения имеет более сложный уровень, чем первая неполадка. Всё будет зависеть от уровня ущерба самого уплотнителя. При пониженной компрессии через слабую в определённых местах прокладку уходят газы из одного цилиндра в другой.
• Вытекание масляного или охлаждающего состава показывает чрезмерное изнашивание подкладки между узлами функционирования этих жидкостей, либо присутствует неправильная затяжка ГБЦ. При этом происходит контаминация тосольной и смазочной жидкости. Так тосол начинает изменять цветовую гамму вплоть до тёмных оттенков.

Все эти неисправности являются звоночком для срочных ремонтных работ в узле ГБЦ Нивы Шевроле.

Когда на Ниве нужно менять прокладку ГБЦ

Как такового ресурса прокладка ГБЦ не имеет, стандартно прокладка меняется при износе или наличии трещин, вмятин и пр. Обычно смена прокладки может происходить каждые 60 000-80 000 км. Признаками такой поломки являются следующие показатели:

• воздушные массы заходят в систему обращения тосола;
• нет необходимого давления в блоке сгорания рабочей смеси;
• в охладительной жидкости есть примеси смазочных материалов или тосола, что демонстрирует масляный налёт на поверхности.

Данные неполадки запускают процесс некачественного функционирования двигателя Шевроле. Поэтому при этих симптомах нужно безотлагательно произвести процедуру смены прокладки. Но перед тем, как сделать замену этого элемента, нужно вылить тосол из ёмкости.

Структура ГБЦ

Головка блока цилиндров выполняет следующий функционал действий:

• Подаёт топливную смесь в камеру сгорания.
• Включает систему газораспределения.
• Выводит выхлопную газовую смесь.
• В ней происходит сгорание топливной смеси, и совершается сдавливание.
• Происходит подача и извлечение смазывающей жидкости, которое активизирует правильную работу головки блока цилиндров.

Данный функционал произведён из сплава, основной составляющей которого является алюминий и выражен в виде прямоугольника. В конструкции присутствуют: входящие и исходящие клапана, свечи, пружинящий элемент, штуцер и гидравлический компенсатор.

Как слить тосол в Шевроле Нива

При замене прокладки первым пунктом вам предстоит слив тосола.

Пошаговый алгоритм действий будет таким:

• Для начала снимите брызговик и чехол смазочного картера – все эти приспособления вы обнаружите под капотом.
• Понизьте прессинг в узле охладительной жидкости, открыв капот распределительного узла. Затем его необходимо будет прикрыть, чтобы снизить напор жидкости.
• Поставьте бачок на 9 литров для слива жидкости слева от теплообменника.
• Выкрутите пробку и подождите полного стока охлаждающей жидкости.
• Протестируйте подкладку на крышке проёма стока – её также нужно заменить при следах износа.
• Затем пробку расширительного бака нужно снять заново, чтобы очистить систему от остатков тосола в охладительном узле мотора.
• В данном случае бак нужно поставить под слив неподалёку системы зажигания, слева от головки блока цилиндров (крышка откручивается ключиком на 13).
• После полноценного вытекания эмульсии необходимо закрыть крышки головки блока цилиндров и теплообменника. Для ГБЦ усилие будет равняться 25 Н/м.

Как снять крышку ГБЦ

Автомобиль следует установить на эстакаду. Для начала работ с верхушки головки блока цилиндров снимите крепления трубок тормозного усилителя и тросик дроссельной заслонки. Они держатся с помощью креплений слева и справа от центра узла.

Затем ключиком 10 мм открутите винт, держащий патрубок воздуховода. Уберите его с места работ. После него с помощью отвёртки открутите патрубок картера вентиляции в месте соединения с воздуховодом. С помощью ключа 10 мм открутите винты, которые держат кожух головки блока цилиндров. Последовательность открутки болтов не принципиальна.

Далее уберите следующие элементы:

• крепления тросика дросселя и щитка двигателя;
• болты для прижимания кожуха;
• патрубки вентиляции воздуховода.

После этого снимается основной кожух головки блока цилиндров.

Как поменять прокладку ГБЦ

После слива тосола и снятия крышки можно приступить непосредственно к замене прокладки на ГБЦ Шевроле. Отсоедините распредвал и подшипники, открепив их от стержней головки блока цилиндров. Поставьте отметки для удобства обратной сборки и уберите шестерню торуса.

Далее действуйте по следующему алгоритму:

• Отключите румпеля клапанов мотора, отверните опоры.
• Отсоедините масляные трубопроводы от гидроопор.
• Разведите колодки индикаторов дросселя Нивы, балансир холостого хода, температуры охлаждающей жидкости и трубопроводы, идущие на распылитель.
• Открутите провода на свечах.
• Отыщите индикатор, держащий под контролем температурный режим тосола, уберите его защитную крышку и отсоедините от него провод.
• Отключите выхлопной трубопровод от коллектора.
• Открутите винты впускного провода.
• Раздвиньте с помощью отвёртки штуцеры поглотителя, жидкостной подводки к теплообменнику и печке, терморегулятора.
• Разъедините головку блока цилиндров и трубопровод подавания топливной смеси.
• Удалите защитный кожух стартера и натяжитель сети.
• Выкрутите из двигателя крепление насоса гидроусилителя руля.
• Удалите цепочку распределительного вала и шестерню.
• Выкрутите все 10 винтов, держащих головку блока цилиндров специальным ключиком.
• Для выкрутки непосредственно самой ГБЦ нужно воспользоваться услугами помощника, так как головка имеет большие весовые параметры.
• Удалите остатки использованной подкладки. При демонтаже прокладки не царапайте поверхность ГБЦ – действовать нужно очень точно и аккуратно.
• Гладь головки обработайте мелким наждаком и удостоверьтесь, чтобы излишки старой прокладки не проникли в трубопроводы охладительной жидкости.
• После установки нового подкладочного материала сверху устанавливается головка блока цилиндров. Очень важно затянуть ГБЦ правильным образом:

Сначала болты фиксируем с показателем 20 Н/м на динамометрическом ключике. Затем затягиваем с показателями от 70 Н/м до 85 Н/м. И для окончания процесса болты в той же последовательности нужно повернуть на 90 градусов в два этапа: первый раз на 90 градусов и второй раз так же на 90 градусов.

• Собирается ГБЦ строго в обратной последовательности, исходя из того, как производилась разборка.
• После окончания ремонтных работ можно влить новую охладительную жидкость.

Видео 40:00 минут. Замена прокладки

Детали и набор инструментов для сборки ГБЦ

Для проведения работ данного типа вам понадобятся следующие инструменты:

• Торцевой ключик (10,12,13,14,17 мм), накидной ключ.
• Приспособление для снятия клапанов.
• Отвёртки плюс и минус.
• Динамометрический ключик.
• Ключик храповика (38) для прокручивания мотора и тестирования разметки.
• Стержень для регуляции клапанов (0,15 мм).
• Герметик.
• Мелкая наждачная бумага для затирки.

Новые материалы для узла ГБЦ:

• Шпонка верха клапанов (арт. 2101-1003270).
• Шпонка коллекторов (арт. 2123-02-1008081-01).
• Подкладка ГБЦ (арт. 21213-1003020-02).
• Распределительный вал (арт. 21213-1006008).
• Регулировочные болты (арт. 2101-1007116).
• Прокладка клапанов (арт. 70-34223-00).
• Бак с охлаждающей жидкостью.

Перед началом работ головка блока цилиндров должна быть промыта и хорошо прочищена воздушным потоком, после чего узел подготовлен к сборке.

Разборка ГБЦ Нива Шевроле

Для определения причин поломки ГБЦ Нива необходимо произвести разборку узла.

Ремонт воспроизводится в такой последовательности:

1. Нужно заехать автомобилем на эстакаду. Если до этого машина была в движении, необходимо время, чтобы мотор охладился.
2. Установите машину на ручник и осуществите поддержку стопорниками со всех сторон во избежание отката.
3. Отключите минусовую клемму аккумулятора.
4. Вылейте охлаждающую жидкость из теплообменника и других узлов.
5. Клапана освободите от приводных рычажков и отодвиньте опоры.
6. Отодвиньте тросик газа с крепления на дросселе.
7. Отсоедините провода, работающие на подачу смазочных материалов к опорам.
8. Отключите колодки, соединяющие тросы форсунок, температурных индикаторов, дросселя, холостого хода и детонирования.
9. Разделите пластиковые скрепления вышеупомянутых кабелей.
10. Уберите подачу тока на свечи и индикатор температуры.
11. Все входящие и выходящие трубопроводы следует отсоединить от ГБЦ (в т.ч. шланг дросселя, узла охлаждения, поглотителя и пр.)
12. После всех этапов остановите топливную подачу.
13. Отсоедините кронштейн крепления насоса гидроусилителя, демонтируйте чехол стартера.
14. Натяжитель убирается звёздочным инструментом – его нужно выкрутить, произведя фиксацию цепочки проводом.

После того, как головка блока цилиндров станет доступна для снятия, нужно открутить винты её крепления в любой последовательности. Затем бережно достаньте узел из-под капота. После демонтажа ГБЦ можно будет определить реальные причины поломки. Если визуализируется износ прокладки или повреждения ГБЦ (трещины, вмятины и т.д.), узел подлежит замене.

Наружные части механизмов под ГБЦ следует тщательно очистить от остатков прокладки мелкозернистой наждачной бумагой. Перед установкой ГБЦ лузы от винтов должны очищаться от остатков масляной жидкости и проходить процедуру обезжиривания. Новый прокладочный материал нужно обработать герметиком и поместить в узел, на него устанавливается головка. Собирание всех разобранных деталей производится в обратной последовательности. После установки проверьте работу мотора и затем налейте свежий тосол.

Момент затягивания ГБЦ

Перед тем, как производить фиксацию ГБЦ, тщательно исследуйте винты (подвид болтов узла М12х1,25). Произведите замер штифтов, у которых присутствует резьба – они должны соответствовать 11,7 см. Если есть элементы с большей длиной, они подлежат замене, так как подобные штифты имеют свойство растягиваться в ходе эксплуатации и при этом прекращают хорошо удерживать.

Для того, чтобы не производить подкрутку винтов время от времени, весь процесс нужно совершить в пять следующих этапов:

1. Для начала винты подкручиваются вручную, затем в этом же направлении следует произвести докрутку динамометрическим ключиком (момент 20 Н/м).
2. Далее степень накрутки повышается от 70 до 85 Н/м. Желательно попытаться добиться максимального значения.
3. 11-й винт затягивается с показателем 31-39 Н/м.
4. После предыдущих этапов все болты однократно поворачиваются на 90 градусов.
5. Ещё раз прокрутите болты на 90 градусов.

При наличии необходимых инструментов и минимального пакета знаний в вопросе затяжки ГБЦ Нива Шевроле вы сможете выполнить эту процедуру самостоятельно. В присутствии дополнительного помощника для работ замену данного узла можно произвести за 3-4 часа. Затяжка ГБЦ на Ниве должна производиться точно согласно инструкции от производителя, поэтому если вы не уверены, что сможете выполнить всё аккуратным образом, лучшим решением будет обратиться на СТО Нива Шевроле.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Chevrolet Niva , головка блока цилиндров Chevrolet Niva , прокладка блока цилиндров Chevrolet Niva , блок цилиндров LADA 2123 , головка блока цилиндров LADA 2123 , прокладка блока цилиндров LADA 2123 , блок цилиндров ВАЗ 2123 , головка блока цилиндров ВАЗ 2123 , прокладка блока цилиндров ВАЗ 2123

Головка блока цилиндров

1. головка цилиндров;
2. клапан;
3. коромысло клапана;
4. рампа гидравлической опоры толкателя;
5. распределительный вал;
6. гидравлический компенсатор клапана;
7. гайка.

Основные размеры

Гидравлический натяжитель цепи

1. корпус натяжителя;
2. клапанный узел;
3. шарик обратного клапана;
4. ограничительный штифт;
5. плунжер натяжителя;
6. ограничитель объема;
7. пружина плунжера;

• В – рабочая полость;
• С – паз установочный;
• Д – отверстие;
• Е – резервная полость.

Снятие и установка головки цилиндров на автомобиле

Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не требуется разбирать весь двигатель. Например, если необходимо удалить нагар с поверхности камер сгорания и клапанов или заменить клапаны или направляющие втулки клапанов.

1. Установите автомобиль на подъемник и сбросьте давление в системе подачи топлива. Для этого отсоедините колодку жгута проводов электробензонасоса от жгута проводов системы зажигания, запустите двигатель, дайте ему поработать до остановки, а затем включите стартер на 3 с для выравнивания давления в трубопроводах.

3. Поднимите автомобиль и слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, для чего откройте кран отопителя и отверните сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров.

4. Отсоедините приемную трубу глушителей от выпускного коллектора, снимите кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

5. Опустите автомобиль, отсоедините шланги подвода и слива топлива от трубок на двигателе. Закройте отверстия шлангов и трубок, чтобы в них не попала грязь.

6. Отсоедините трос 2 привода акселератора от дроссельного патрубка и от кронштейна 4 на ресивере.

7. Снимите шланги вытяжной вентиляции картера, отсоединив их от патрубков на крышке головки цилиндров, от шланга впускной трубы и от дроссельного патрубка.

8. Ослабьте стяжные хомуты и отсоедините от дроссельного патрубка шланг 1 впускной трубы, шланг продувки адсорбера (если на автомобиле имеется система улавливания паров бензина), шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

9. Отсоедините от ресивера шланг отбора разрежения к вакуумному усилителю тормозов.

10. Отсоедините провода от свечей зажигания, от датчиков контрольной лампы давления масла и указателя температуры охлаждающей жидкости, от дроссельного патрубка; отсоедините провода от жгута проводов форсунок.

11. Отсоедините шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения двигателя.

12. Снимите крышку головки цилиндров с прокладкой, кронштейнами экрана двигателя и троса акселератора.

13. Поверните коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.

14. Отверните болт крепления звездочки распределительного вала, открутите штуцер, гайки и снимите гидронатяжитель цепи, снимите звездочку распределительного вала.

15. Отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку цилиндров с прокладкой.

16. Устанавливайте головку цилиндров в порядке, обратном снятию, соблюдая рекомендации, изложенные в подразделе.

Примечание:
Прокладку между головкой и блоком цилиндров повторно применять не допускается, поэтому замените ее новой.

17. После установки головки цилиндров отрегулируйте привод акселератора.

18. Проверьте работу системы управления двигателем.

Разборка и сборка головки цилиндров

Разборка

Примечание:
Если необходима замена только одной какой-либо детали, то можно не разбирать полностью головку блока цилиндров и снять только то, что необходимо для замены.

1. Установите головку цилиндров на подставку, отверните гайки и снимите впускной коллектор, выпускной коллектор и экран впускного коллектора.

2. Отсоедините отводящий патрубок рубашки охлаждения и патрубок отвода жидкости от отопителя.

3. Используя специальный ключ, выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости.

4. Отверните гайки крепления и снимите корпус подшипников в сборе с распределительным валом. Отверните гайки крепления упорного фланца к корпусу подшипников. Снимите фланец и выньте распределительный вал из корпуса подшипников.

5. Снимите коромысла 3 клапанов (рисунок смотри выше), освободив их от пружин. Снимите пружины коромысел.

6. Открутите гайки 7 и снимите рампу 4 и выкрутите гидрокомпенсаторы 6 (см. рисунок выше).

7. Установите приспособление А.60311/R, как показано на рисунке ниже, сожмите пружины клапанов и извлеките сухари.

Примечание:
Вместо переносного приспособления А.60311/R можно применять также стационарное приспособление 02.7823.9505.

8. Снимите пружины клапанов с тарелками и опорными шайбами. Поверните головку блока цилиндров и извлеките с нижней стороны клапаны.

9. Снимите маслоотражательные колпачки с направляющих втулок клапанов.

Сборка

1. Сборку головки цилиндров производите в порядке, обратном разборке. Клапаны и маслоотражательные колпачки перед сборкой смажьте моторным маслом.

2. Гайки крепления корпуса подшипников затягивайте в порядке, указанном на рисунке выше. При этом обратите внимание на то, чтобы установочные втулки без перекоса вошли в гнезда корпуса подшипников.

Проверка технического состояния и ремонт

Головка блока цилиндров

1. Тщательно вымойте головку цилиндров и очистите масляные каналы. Удалите нагар из камер сгорания и с поверхности выпускных каналов, используя металлическую щетку.

2. Осмотрите головку блока цилиндров. Трещины в любых местах головки цилиндров не допускаются. При подозрении на попадание охлаждающей жидкости в масло проверьте герметичность головки цилиндров.

3. Для проверки герметичности закройте отверстия охлаждающей рубашки головки блока цилиндров заглушками, входящими в комплект приспособления А.60334, как показано на рисунке ниже.

1. заглушки;
2. заглушки;
3. плита приспособления;
4. заглушки;
5. фланец со штуцером подвода воды.

4. Нагнетайте насосом в рубашку охлаждения головки цилиндров воду под давлением 0,5 МПа (5 кгс/см 2 ). В течение двух минут не должно наблюдаться утечки воды из головки цилиндров.

5. Можно проверить герметичность головки цилиндров и сжатым воздухом, для чего также установите на головке цилиндров заглушки приспособления А.60334. Опустите головку цилиндров в ванну с водой, прогретой до 60–80 °С и дайте ей прогреться в течение 5 мин. Затем подайте внутрь головки сжатый воздух под давлением 0,15–0,2 МПа (1,5–2 кгс/см 2 ). В течение 1–1,5 мин не должно наблюдаться выхода пузырьков воздуха из головки.

Седла клапанов

Впускные клапаны

• I – новое седло;
• II – седло после ремонта.

Выпускные клапаны

• I – новое седло;
• II – седло после ремонта

1. На рабочих фасках седел (зона контакта с клапанами) не должно быть точечных раковин, коррозии и повреждений. Небольшие повреждения можно устранить шлифованием седел, снимая как можно меньше металла. Шлифовать можно как вручную, так и с помощью шлифовальной машинки.

2. Для шлифования седел установите головку цилиндров на подставку, вставьте в направляющую втулку клапана стержень А.94059 и очистите фаски седел от нагара зенкерами А.94031 и А.94092 для седел выпускных клапанов и зенкерами А.94003 и А.94101 для седел впускных клапанов. Примечание:

Зенкера надеваются на шпиндель А.94058 и центрируются направляющим стержнем А.94059. Эти стержни существуют двух различных диаметров: А.94059/1 – для направляющих втулок впускных клапанов и А.94059/2 для направляющих втулок выпускных клапанов.

3. Наденьте на направляющий стержень А.94059 пружину А.94069/5, установите на шпиндель А.94069 конический круг А.94078 для седел выпускных клапанов или круг А.94100 для седел впускных клапанов, закрепите шпиндель в шлифовальной машинке и прошлифуйте седло клапана, как показано на рисунке ниже.

Внимание:
В момент соприкосновения круга с седлом машинка должна быть выключена, иначе возникнет вибрация, и геометрия фаски нарушится.

Рекомендуется чаще производить правку круга алмазом.

4. Для седел выпускных клапанов ширину рабочей фаски доведите до величин, указанных на рисунках выше, зенкером А.94031 (угол 20°), и зенкером А.94092, которым устраняется наклеп на внутреннем диаметре. Зенкеры надеваются на шпиндель А.94058 и, также как и при шлифовании, центрируются стержнем А.94059.

5. У седел впускных клапанов ширину рабочей фаски доведите до величин, указанных на рисунке выше, сначала обработав внутреннюю фаску зенкером А.94003, до получения диаметра 33 мм, а затем фаску 20° — зенкером А.94101 до получения рабочей фаски шириной 1,9–2 мм.

Клапаны

1. Удалите нагар с клапанов. Проверьте, не деформирован ли стержень и нет ли трещин на тарелке. Поврежденный клапан замените новым.

2. Проверьте состояние рабочей фаски клапана. При мелких повреждениях ее можно прошлифовать, выдерживая угол фаски 45 ° 30′ ± 5′. При этом расстояния от нижней плоскости тарелки клапана до базовых диаметров (36 и 30,5 мм) должны быть в пределах, указанных на рис. 2-53.

Предельные размеры при шлифовании фасок клапанов

• I – впускного клапана;
• II – выпускного клапана.

Направляющие втулки клапанов

1. Проверьте зазор между направляющими втулками и стержнем клапана, измерив диаметр стержня клапана и отверстия направляющей втулки. Расчетный зазор для новых втулок: 0,022–0,055 мм для впускных клапанов и 0,029–0,062 мм для выпускных клапанов; максимально допустимый предельный зазор (при износе) – 0,3 мм при условии отсутствия повышенного шума газораспределительного механизма.

2. Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном не может быть устранен заменой клапана, то замените втулки клапанов, пользуясь для выпрессовки и запрессовки оправкой А.60153/R, как показано на рисунке ниже.

3. Запрессовывайте направляющие втулки с надетым стопорным кольцом до упора его в тело головки цилиндров.

4. После запрессовки разверните отверстия в направляющих втулках развертками А.90310/1 (для втулок впускных клапанов) и А.90310/2 (для втулок выпускных клапанов).

5. Маслоотражательные колпачки направляющих втулок при ремонте двигателя всегда заменяйте новыми.

Поврежденные маслоотражательные колпачки заменяйте на снятой головке цилиндров. Для напрессовки колпачков пользуйтесь оправкой 41.7853.4016.

Пружины

1. Убедитесь, что на пружинах нет трещин и не уменьшилась их упругость, для чего проверьте их деформацию под нагрузкой (рис. 2-55).

2. Для пружин рычагов размер А (пружина в свободном состоянии) должен быть 35 мм, а размер В под нагрузкой 51–73,5 Н (5,2–7,5 кгс) – 43 мм.

• А – размер в свободном состоянии;
• В – размер под нагрузкой

Болты крепления головки цилиндров

При многократном использовании болтов они вытягиваются. Поэтому проверьте не превышает ли длина стержня болта (без учета длины головки) 117 мм и, если она больше, то замените болт новым.

Рычаги клапанов

Проверьте состояние рабочих поверхностей рычага, сопрягающихся со стержнем клапана, с кулачком распределительного вала и со сферическим концом регулировочного болта. Если на этих поверхностях появились задиры или риски, замените рычаг новым.

Если обнаружена деформация или другие повреждения на втулке регулировочного болта рычага или на самом болте, замените детали.

Распределительный вал и его привод

Замена цепи привода ГРМ

1. Перед началом работы, необходимо зафиксировать автомобиль стояночным тормозом и снять аккумуляторную батарею.

2. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, снимите радиатор со шлангами и термостатом. Снимите вентиляторы, отвернув гайки крепления.

3. Снимите крышку головки цилиндров и поверните коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников, а метки на шкиве привода генератора с длинной меткой на крышке привода распределительного вала.

4. Отверните болт крепления звездочки распределительного вала. Отверните две гайки и снимите гидронатяжитель цепи привода ГРМ. Снимите звездочку распределительного вала.

5. Ослабьте крепление генератора и снимите ремень его привода. Включите 4-ю передачу в коробке передач, отверните гайку и снимите с коленчатого вала демпфер.

6. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и механизм натяжения цепи, отвернув гайки крепления крышки к блоку цилиндров и болты крепления масляного картера к крышке.

7. Отверните болт башмака натяжителя цепи и снимите цепь привода распределительного вала.

8. Установку цепи выполняйте в порядке обратном снятию. Цепь перед установкой смажьте моторным маслом. Под крышку привода распределительного вала и крышку головки цилиндров устанавливайте новые прокладки.

Проверка технического состояния

Распределительный вал

1. На опорных шейках распределительного вала не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от корпусов подшипников. 2. На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде огранки.

3. Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, расположенные на поверочной плите, и замерьте индикатором радиальное биение средних шеек, которое должно быть не более 0,03 мм. Если биение превышает указанное значение, то выправьте вал на рихтовочном прессе.

4. Корпус подшипников распределительного вала. Промойте и очистите корпус подшипников и каналы для подвода масла.

5. Проверьте диаметр отверстий в опорах. Если зазор между шейками распределительного вала и опорами превышает 0,2 мм (предельный износ), необходимо заменить корпус подшипников.

6. Внутренние опорные поверхности должны быть гладкими, без задиров; если имеются повреждения – замените корпус подшипников. Проверьте, нет ли трещин на корпусе. Если имеются трещины, то замените корпус подшипников распределительного вала.

Гидронатяжитель

1. При ремонте корпус натяжителя и плунжер составляют пару, в которой замена одной детали другой после подбора не допускается, поэтому натяжитель ремонту не подлежит и заменяется новым.

2. Проверьте, нет ли повышенного износа на башмаке и успокоителе; если необходимо замените их.

Цепь привода распределительного вала.

1. Промойте цепь в керосине, а затем проверьте состояние ее звеньев. На роликах и щечках не допускаются сколы, трещины и другие повреждения.

2. При работе двигателя детали цепи изнашиваются, поэтому цепь вытягивается. Она считается работоспособной, пока натяжитель обеспечивает ее натяжение, т.е. если удлинение цепи не превышает 4 мм.

3. Измерить длину цепи с помощью приспособления 67.7824.9521, как показано на рисунке ниже.

1. Ролик;
2. Регулировочная гайка;
3. Противовес.

Примечание:
Приспособление 67.7824.9521 имеет два ступенчатых измерительных ролика 1, на которые устанавливают цепь при измерении ее длины. Один из роликов закреплен в корпусе приспособления неподвижно, а второй может перемещаться под действием усилия P.

С помощью противовеса 3 (см. рисунок выше) цепь растягивается усилием 294 Н (30 кгс) или 147 Н (15 кгс). Регулировочной гайкой 2 обеспечивается параллельность оси противовеса относительно основания приспособления.

Примечание:
Длина цепи определяется межцентровым расстоянием L измерительных роликов 1 (см. рисунок ниже). У новой цепи длина L составляет 495,4–495,8 мм. Если в результате износа цепь имеет длину 499,8 мм, ее следует заменить.

Измерение длины цепи производите в следующей последовательности:

• растяните цепь усилием 294 Н (30 кгс), поставив противовес 3 (см. рис. 2-58) в крайнее правое положение, затем уменьшите усилие до 147 Н (15 кгс), сдвинув противовес в крайнее левое положение;
• повторите еще раз обе операции;
• измерив штангенциркулем внутреннее расстояние между измерительными роликами 1 и, прибавив к нему диаметр ролика d, получите длину цепи L (расстояние между осями измерительных роликов).

Примечание:
Перед установкой на двигатель смажьте цепь моторным маслом.

Итак, в данной статье я хочу описать подготовительный этап к замене головки блока, описать свои расходы в большем даже для себя на будущее, также рад и тем кому просто интересно=)
С момента последней записи, в силу определённых причин, сделано достаточно мало, приношу извинения за качество фотографий, всё делалось на телефон.
Изначально была куплена головка TORX E16 — 150 руб.
снята головка, при снятии были неприятно удивлены что все рокера и гидрокомпенсаторы повыскакивали, и разумеется уже не установить какой из них откуда, следовательно назревает вопрос, как восстановить истину, ну или хотябы приблизиться к ней?
головка была отвезена токарю, 1000 рублей и 0,24 мм сняты, что по моим сугубо личным ощущениям достаточно много. но лучше больше но ровнее, чем меньше и кривее. качество обработки поверхности по фото конечно не увидишь, но у меня (начинающего) вопросов не возникает. зеркало ровное, без задиров.

Был куплен комплект прокладок от производителя Авто-дело который обошёлся мне в 980 рублей.
После чего я приобрел маслосъёмные колпачки, их 100% надо менять, и по времени и по сути процесса 160р Goetze.

Также необходимым условием является замена болтов, купил новые также под головку торкс в сумме за болты вышло 600 р
в процессе дефектовки системы охлаждения также обнаружился разбитый подшипник крышки помпы, решил не задумываясь приобрести крышку в сборе Приобрел крышку фирмы Hofer стоимостью 820 рублей.
Следующая, достаточно крупная, подготовительная статья расходов — антифриз и масло для меня они обошлись в 2527 рублей, а именно:
Масло Zic X9 5W40 4л — 1425 руб.
Антифриз Sintec Unlimited G12++ 10 кг. — 1102 руб.
Небольшая оговорка о том, что масло я не рекламирую, а лишь рассказываю свою историю выбора и редкие наблюдения, если вы могли бы посоветовать что — то лучшее или оптимальное, милости прошу в комментарии или ЛС.

Когда сливал масло после повреждения прокладки, оно также сохраняло свою текучесть, и вязкость, сливалось тоненькой струйкой не смотря на почти литр антифриза в составе. Данное масло мы с другом стали заливать в наши нивы после покупки, основной критерий — цена — качество — характеристики, учитывая суровый климат масло требуется хорошее, и как по мне масло не следует делить на летнее и зимнее, особенно когда ты заливаешь хорошее проверенное моторное масло

Инструменты:

• Динамометрический ключ
• Отвёртка крестовая
• Отвёртка плоская
• Пассатижи
• Ключ на 8
• Ключ на 10
• Накидной ключ на 13
• Рожковый ключ на 17 2шт
• Накидной ключ на 17
• Накидной ключ на 22
• Торцовый вороток
• Удлинитель торцового воротка
• Головка для торцового воротка на 8
• Головка для торцового воротка на 10
• Головка для торцового воротка на 13
• Головка для торцового воротка на 17
• Головка для торцового воротка на 13 E-Torx
• Храповичный ключ
  Шабер

Детали и расходники:

• Прокладка головки блока двс
• Прокладка клапанной крышки двс
• Прокладка натяжителя цепи
• Герметик
• Охлаждающая жидкость на долив
• Стопорная шайба распределительного вала
  Наждачная шкурка на 180-240

Примечание:
Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия (ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 )) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – особенно заметно в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

1. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано здесь.

3. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

4. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки.

5. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано здесь.

Храповичный ключ.

6. Снимите рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов.

7. Снимите рампу подвода масла к гидроопорам.

8. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, положения дроссельной заслонки.

9. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, регулятора холостого хода.

10. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

11. Разъедините разъем жгута проводов форсунок.

12. Отсоедините колодку проводов от датчика детонации.

13. Отведите моторный жгут в сторону.

14. Отсоедините провода от свечей зажигания.

15. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

16. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.

17. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону.

18. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера.

19. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров.

20. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг нижнего патрубка термостата.

21. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг бокового патрубка термостата.

22.Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя.

23. Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива.

24. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону.

25. Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера.

Так расположены гайки крепления теплозащитного щитка.

26. Отведите щиток в сторону.

27. Снимите натяжитель цепи.

28. Отсоедините от двигателя кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите его в сторону вместе с насосом.

29. Снимите цепь со звездочки распределительного вала.

30. Аккуратно уложите ее на башмак натяжителя.

Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса. Лучше всего перевязать цепь проволокой.

32. Снимите головку блока. Снимать головку блока удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

33. Снимите расположенную под головкой прокладку.

34. Чтобы определить причину выхода из строя прокладки, внимательно осмотрите ее. На окантовке отверстий прокладки будут видны следы прогара между камерами сгорания соседних цилиндров.

35. между камерой сгорания и каналом рубашки системы охлаждения.

36. или между камерой сгорания и каналом системы смазки.

37. Тщательно очистите поверхность блока от остатков старой прокладки.

38. Извлеките посторонние отложения из каналов рубашки системы охлаждения (при их наличии). На фото показано извлечение старого герметика.

39. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

40. Установите головку блока цилиндров, отцентрировав ее по двум направляющим втулкам, вверните болты ее крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности (согласно рисунка):

– предварительно моментом 20,0 Н·м (2,0 кгс·м);

– «11» болт окончательно дотяните моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м)

– остальные дотяните моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);

– доверните на угол 90°;

– окончательно доверните на угол 90°.

Примечание:
Затяжку болтов головки блока, постели распределительного вала, звёздочки распределительного вала выполняйте с помощью динамометрического ключа, нужным моментом.

В статье не хватает:

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Головка двигателя Chevrolet Niva особенно не отличается от других Вазовских головок. На двигателях Ваз 21213 с завода устанавливались гидрокомпенсаторы, чтоб не было заморочек с регулировкой клапанов. Но на нашей головке двигателя уже кто-то заменил гидрокомпенсаторы на обычные солдатики с ручной регулировкой зазоров клапанов.

Двигатель разбирался из-за образования эмульсии в системе смазки. ГБЦ была на обжимке и была обнаружена прогнившая заглушка системы охлаждения. Образование отверстий в заглушках ГБЦ — это очень частая проблема двигателей Ваз. Такое происходит в основном из-за некачественной охлаждающей жидкости. Автолюбители экономят свои средства и приобретают некачественный антифриз, а потом удивляются почему их силовой агрегат так быстро вышел из строя… После вышеуказанных манипуляций двигатель был собран, и продолжил нормальную работу

В данном фотоотчете будет пошагово показан процесс сборки ГБЦ Шевроле Нива и её установка на блок двигателя. Заглушки головки двигателя были заварены, головка спланирована, клапана притерты.

Материалы и инструменты для сборки ГБЦ

Устанавливались новые детали:

• Сальники клапанов VICTOR REINZ 70-34223-00
• Рокера артикул 2101-1007116
• Распредвал артикул 21213-1006008
• Прокладка под ГБЦ артикул 21213-1003020-02
• Прокладка коллекторов артикул 2123-02-1008081-01
• Прокладка клапанной крышки артикул 2101-1003270

• Ключ торцевой 10, 12, 13, 14, 17 мм.
• Отвертки + и -.
• Динамометрический ключ.
• Щуп для регулировки клапанов 0,15 мм.
• Ключ храповика на 38, для прокрутки двигателя и проверки меток.
• Рассухариватель клапанов.

Вымыта, продута воздухом, готова к сборке головка двигателя Ваз 2123 (Нива Шевроле).

Смазываем клапана маслом и устанавливаем каждый клапан на свое место. (Клапана уже были притерты и готовы к сборке).

Устанавливаем нижние (тонкие) шайбы под большие пружины.

Устанавливаем вторые нижние шайбы под маленькие внутренние пружины.

Аккуратно, смазав маслом, устанавливаем сальники клапанов.

Выбираем подходящую головку в виде проставки и очень осторожно набиваем сальники клапанов. Когда сальник сядет на свое место звук от удара об головку изменится.

Устанавливаем пружины клапанов. Сдавливаем их специальным приспособлением и зассухариваем клапана.

Вот собственно сами сухарики.

Все клапана установлены и зассухарены.

Производим замену рокеров, т.к. на старых уже есть выработка.

Устанавливаем рокера на свои места.

Ставим выпускной коллектор.

Ставим впускной коллектор и прикручиваем их, оба два.

Прикручиваем успокоитель цепи.

Вытираем, очищаем от грязи и обезжириваем установочную поверхность ГБЦ.

Блок двигателя также должен быть очищен. Устанавливаем прокладку ГБЦ.

Устанавливаем саму головку. Затягиваем все болты. Устанавливаем распредвал, звезду распредвала, одеваем цепь.

Устанавливаем взведенный натяжитель цепи. После проверки меток коленвала и распредвала вытаскиваем стопор с натяжителя и закручиваем центральный болт.

Читайте также:

  

• Установка брызговиков на калину 2

  

• Аксессуары для установки автосигнализации

  

• Датчик давления масла сааб 9 5 где находится

  

• Как снять заднюю полку на приоре универсал

  

• Замена проводки стояночного тормоза range rover