Как собрать модульную кухню своими руками пошаговая инструкция

После того, как вы определились с дизайном кухонного гарнитура, оформили покупку, и вам доставили ее домой, наступает последний этап работы —‌ сборка. У вас есть 2 варианта действий:

• Заказать установку специалистам магазина или фабрики. Услуга оплачивается отдельно. Ее цена, как правило, составляет фиксированный процент от общей стоимости кухни, и включает минимальный перечень работ: сборка и установка шкафов, фиксация столешницы и монтаж мойки. Если надо уменьшить глубину шкафа, сделать фигурный распил столешницы или провести еще какие-либо индивидуальные работы, они оплачиваются дополнительно. Преимущество решения в возможности предъявить претензию магазину, если в комплектации или установке обнаружатся проблемы. 

• Самостоятельно собрать кухню. Решение лишь на первый взгляд кажется рискованным. Если вы имеете даже небольшой ремонтный опыт и у вас есть все необходимые инструменты, установить модульную кухню своими руками вполне реально, но учтите, что вы лишитесь гарантийного обслуживания.

В статье мы дадим практические рекомендации тем, кто решился самостоятельно установить кухню. Советы помогут ускорить процесс сборки и избежать типичных ошибок.

Какие инструменты нужны для сборки кухонного гарнитура

Для монтажа мебели потребуется минимальный набор инструментов:

• Шуруповерт существенно ускорит и упростит сборку и крепление шкафов.

• Перфоратор потребуется, если у вас стены из бетона или кирпича. Для гипсокартона и дерева достаточно шуруповерта со сверлом.

• Ножовка или электрический лобзик понадобятся для распила столешницы. Но только в том случае, если она не идет в комплекте с кухонными модулями.

• Шестигранный ключ. Инструмент встречается не в каждом доме, но часто предоставляется в наборе с мебелью.

• Уровень для выравнивания линии шкафов.

• Рулетка, плоскогубцы, отвертки, нож-резак и молоток есть в каждой семье.

Инструменты можно одолжить у друзей, но лучше купить. Это универсальный перечень, который может пригодиться для любого мелкого ремонта. 

Сборка модульной кухни: пошаговая инструкция

Мы поэтапно распишем последовательность действий и расскажем, на какие нюансы обратить внимание на той или иной стадии работы. Наша инструкция носит условный характер. У некоторых мастеров свое видение этапов сборки: все зависит от опыта и предпочтений. Мы предлагаем самый распространенный вариант.

Общие рекомендации по сборке шкафов

К каждому модулю производитель прикладывает иллюстрированную инструкцию и необходимые крепежные детали. Из рисунков понятна последовательность сборки. У каждого типа модуля она своя, поэтому нет смысла описывать, как собирать каждый ящик. Однако отдельные аспекты важно учесть:

• Если в гарнитуре есть пенал, убедитесь, что в помещении достаточно места, чтобы его собрать в горизонтальном положении. Вертикально шкафы выше человеческого роста собирать проблематично.

• Начинайте сборку с нижнего яруса. После его установки переходите к столешнице, затем монтируйте мойку, встроенную технику, фартук и верхние модули. Ящики собирайте после установки всех ярусов. Фасады и фурнитуру вешают в последнюю очередь.

• Чтобы проверить ровность сборки модуля, уложите каркас фасадом вниз и измерьте диагонали. разница между ними не должна превышать 1,5 мм.

• Если через верхние шкафы проходят газовая или воздуховодная труба, отверстие для нее надо вырезать до момента крепления. Края срезов обработайте герметиком.

• Деревянные чопики (дюбели) смазывайте клеем, для лучшей фиксации каркасов.

Будьте внимательны. Если ошибетесь в сборке и придется переделывать работу, крепежные свойства деталей снизятся. Особенно это характерно для изделий из ДСП. 

Нюансы сборки напольных тумб

Работу начинайте от угла. Если устанавливаете П- или Г-образную кухню, сначала соберите угловой шкаф. В случае, если он предусмотрен для мойки, задняя стенка может отсутствовать, либо в ней нужно сделать отверстие для коммуникаций. Делайте его максимально большим, чтобы обеспечить доступ к трубам. Все срезы в шкафу обработайте герметиком, чтобы влага не воздействовала на материал. С помощью уровня отрегулируйте высоту шкафа. 

Теперь выстраивайте остальные шкафы. Каждый раз прикладывайте уровень и регулирует высоту ножек. Линия должна быть горизонтальной и ровной, иначе столешница будет установлена криво, что приведет к ее деформации. 

Скрепите шкафы между собой мебельной стяжкой или 30 мм саморезом. Первый вариант предпочтительнее, потому что у саморезов небольшая шляпка. При высокой нагрузке его можно вырвать с куском каркаса. Для соединения тумб достаточно 4 стяжек. 

Установке столешницы, мойки и стеновой панели посвящены отдельные статьи блога. В них мы детально рассматриваем все возможные варианты монтажа в зависимости от дизайна и конструкции изделий, поэтому в этой публикации не будем описывать эти этапы работы. 

Как крепить навесные кухонные шкафы

Горизонтальными линиями очертите нижнюю и верхнюю границу шкафов. Их надо вешать на расстоянии минимум 45 см от столешницы. Если члены семьи высокие, можно увеличить его до 50-60 см. 

Есть два способа, как повесить настенные модули:

• Использовать монтажные петли, которые идут в комплекте к шкафу. Примерьте первый шкаф и отметьте место его крепления. Просверлите отверстие, вставьте крепеж и подвесьте модуль. Выровняйте его и отметьте место второго крепежа. Потом окончательно выровняйте и закрепите шкаф. Самостоятельно без помощника повесить даже небольшой ящик сложно, работайте вдвоем.

• Применить металлическую шину. Изделие представляет собой сплошную планку, которую крепят на стену. На заднюю часть шкафов прикручивают устройства по типу крючков. Ящик зацепляют за рейку, и выравнивают. Учитывайте, что шкафы будут неплотно прилегать к стене. Это менее трудозатратный вариант, при котором вам не понадобится помощь. 

Монтаж навесных шкафов зависит от типа стен: бетонные или гипсокартонные. В первом случае понадобятся обычные дюбеля для бетона. Во втором — металлические дюбеля-бабочки. Рекомендуем также заранее проверить, где проходят направляющие, чтобы использовать их как дополнительную опору. Лист гипсокартона непрочный, и даже при большой нагрузке шкафы могут упасть. 

На последнем этапе работы с навесными шкафами стяните их. Для стяжки верхних моделей достаточно 2 элементов.

Завершающий этап сборки кухни

Когда каркасы, столешница, встроенная техника и мойка собраны, переходим к установке дверей и ручек. Сначала продумайте на какую сторону удобно открывать шкафы и как расположить фурнитуру. Старайтесь, чтобы ручки были либо с правой, либо с левой стороны, а не вперемежку. Если шкафчики открываются в разные стороны, прикрепите фурнитуру горизонтально по центру. 

Установите петли для фасадов, согласно инструкции, и повесьте дверцы. Отрегулируйте их, подкручивая или ослабляя шурупы.

На последнем этапе закройте ножки кухни цоколем и прикрепите кухонный плинтус вдоль столешницы. Теперь осталось поставить вытяжку. Для газовой плиты она устанавливается на высоте 75-85 см, для электрической — 65-75 см.

Как видите, в самостоятельной сборке модульной кухни нет ничего сложного. Если вы купили модели с уже готовыми столешницами и накладной мойкой, справитесь с работой даже без специальных навыков. Однако мы не призываем к полному отказу от услуг профессиональных мастеров. Каждый покупатель сам решает, что важнее: экономия средств или уверенность в качественной установке и возможность гарантийного обслуживания. 

Какой бы сложной не казалась сборка мебели для кухни для обычного покупателя на самом деле не все так сложно. Главное, точно и скрупулезно придерживаться руководства по сборке и не торопиться.

Готовясь к монтажу кухонного гарнитура, нужно детально спланировать все моменты, начиная от расстановки мебели и расположения коммуникаций, заканчивая отделкой стен. Процедура монтажа и крепления мебели – серьезная и трудоемкая работа.

Способ монтажа кухонного гарнитура напрямую зависит от его модели, так угловой вариант начинают устанавливать с угла, а прямой с того шкафчика, который будет находится у боковой стены. Лучше не собирать все ящики одномоментно, а устанавливать их по мере готовности. Так у вас останется больше места для работ.

От стены необходимо отступить несколько сантиментов для лучшего крепления. Прежде чем начать собирать шкафчики, необходимо прикрепить направляющие для выдвижных ящиков, а верхние модули сначала навешивают на стену, а потом крепят к ним дверцы.

Логична последовательность установки: действовать начинают с напольных конструкций, далее переходят к настенным. В данной статье рассмотрим порядок действий при сборке и установке гарнитура.

Монтаж нижних шкафов кухонного гарнитура

Как только была получена кухонная мебель, можно приступать к самостоятельной сборке, используя руководство от разработчика, которое должно находиться в комплекте.

Для монтажа могут понадобиться различные инструменты: шуруповерт или крестовая отвертка, дрель и перфоратор, электролобзик; гаечный ключ и шестигранный шлиц; уровень и угольник; пассатижи; зажимы и, конечно, молоток.

Как только монтаж напольных тумб завершен, необходимо сверить размеры собранных шкафов с местами их расположения. После этого, если габариты подходят, можно начать расстановку гарнитура.

Также необходимо уровнем промерить корректность верхних и боковых частей, высоту можно отрегулировать при помощи изменения высоты ножек. Считается, что необходимо оставить расстояние между полом и низом шкафа для лучшей вентиляции.

Первым делом необходимо подготовить заднюю стенку тумбы, на которой будет находиться мойка, к подключению коммуникаций. Желательно обозначить и пропилить отверстия для вывода труб, а затем уже приставлять и крепить мебель к стене. Действуют обычно от угла комнаты, двигаясь к середине. Следующим шагом будет установка дверей на тумбу.

Когда установка нижних частей гарнитура закончена, шкафы необходимо скрепить между собой для того, чтобы кухня смотрелась более аккуратно и тумбы стояли ровно. Рядом стоящие тумбы соединяют тисками и закрепляют с помощью шурупов или межсекционной стяжкой.

После этого уже можно устанавливать полки внутри шкафчиков и прикреплять дверки. Если есть заметные части саморезов, их необходимо спрятать при помощи колпачков под цвет мебели.

Обязательно нужно удостовериться, что дверцы рядом стоящих тумб функционируют в полную силу и не блокируют друг друга. При обнаружении неполадок створки необходимо отрегулировать, подтянув саморезы.

Установка верхних кухонных шкафов

Чтобы определиться с расстоянием от рабочего места до нижней кромки верхнего шкафа, нужна знать рост владелицы кухни и высоту шкафов. Обычно оно составляет 45-60 см. Чтобы максимально просто было навешивать шкафы на стену, необходимо отметить две горизонтальных линии, как рубеж верхнего ряда и места, куда будут крепиться модули.

К сборке и установке приступают со шкафчика, который будет находиться в углу комнаты.

Существуют два варианта крепления верхнего уровня ящиков: крепление на мебельные петли или на шину.

Остановимся на каждом варианте более подробно:

• Крепление на мебельные петли

Закрепить ящики на стене можно с помощью вбитых крепежей или крюков. Для этого на заднюю стенку шкафчика закрепляют мебельные петли. Основной задачей становится точность в разметке при креплении анкеров. Любая небольшая неточность будет хорошо видна, поэтому придется сделать несколько проверок уровнем.

Не рекомендуется проделывать сразу все отверстия в стене для крепежных элементов. Нужно будет крепить каждый модуль, проверять его по уровню, а только после этого начинать работу перфоратором. Работа выйдет длительной и энергозатратной, но есть и положительный момент – бюджетность этого варианта.

• Монтаж на шину

Гораздо эффективнее осуществлять монтаж с помощью шины и навесок. Шина представляет собой металлическую рейку с пазами для крепления к стене. Ее монтируют параллельно полу на отметке 3-5 см ниже верхней точки крепления шкафов. Сама же навеска исполнена на внутренней стороне боковых стенок корпуса в виде специальных крюков.

Они-то и заводятся в пазы планки, однако прежде прорезается отверстие в каждом шкафчике.

Таким образом без лишних усилий выполняется установка шкафов в одиночку. Регулирование по высоте и глубине осуществляется регулировочными винтами, предусмотренными в крюках. Кроме того, при наличии кухонного фартука такой способ крепежа сможет скрыть расстояние между ящиком и стеной, если оно есть.

А сейчас несколько слов о том, что нужно сделать, когда шкафы уже находятся на своих местах.

Нужно выровнять все предметы в один ряд, при этом опять нужно будет использовать струбцины и мебельные стяжки. Причем соединять их вместе нужно по верхним кромкам, используя дополнительный брусок или декоративный карниз. Он может также присутствовать в коробке от гарнитура. Обычно его прибивают гвоздями, но можно также использовать шурупы или клей.

Стоит напомнить, что установка внутренних полок шкафов осуществляется в последним момент, после окончательного монтажа гарнитура.

Установка столешницы на кухонный гарнитур

В случае с напольной модульной конструкцией кухни столешница идет в комплекте. Их вместе объединяют угловыми профилями, а кромки плит и отверстия под мойку обрабатывают герметиком. Примыкающие к кухонной плите кромки заглушают металлическими (алюминиевыми) заглушками. Этим вы обезопасите свою новую кухню от насыщения водой и последующего вздутия.

Для любителей ровных поверхностей обрезают сперва саму столешницу до нужных размеров и подготавливают отверстия под мойку и встраиваемую технику. Само собой вам предстоит продумать рабочие зоны досконально; разместить разделочный стол с мойкой и плитой.

Оставьте запас под небольшой козырек дабы скрыть тумбы под столешницей. Для этого в готовой плите-столешнице прорезают отверстия лобзиком (в случае с ЛДСП) и промазывают края герметиком. Следом, вырезанную кромку закрывают кромочной лентой или профилем.

Подробно опишем процедуру установки мойки: для начала нужно разметить место для выреза на столешнице, прорезать отверстие электролобзиком и хорошенько проработать герметиком. После этого к самой раковине приделать крепеж, с помощью которого ее соединяют со столешницей и установить сифон. В завершении вставить мойку в подготовленный вырез и прикрутить на шурупы.

Несмотря на то, что встраиваемая техника с каждым днем становится все популярней, ее установка в тумбы по-прежнему довольно сложная. Чтобы монтаж прошел гладко, необходимо идеальное равенство размеров, аккуратная сборка шкафчиков, неприемлемо присутствие изгибов или выступов. Дверцы на тумбы для такой техники нежелательны.

Мебельные шканты хорошо подходят для крепления самой столешницы к тумбам кухонного гарнитура. Главное просверлить посадочное место в полотне и тумбе. Металлические уголки так же могу выручить при установке. Однако при большем весе столешницы и размещенного на ней оборудования придется монтировать специальные кронштейны на несущие стены.

Получившийся просвет можно закрыть декоративным плинтусом.

Установка на кухонный гарнитур осветительных приборов

Сразу обозначим, что самостоятельно установить подсветку для рабочей зоны довольно сложно. Но все же расскажем, как это можно сделать самым популярным способом.

Осветительные приборы надстраиваются над верхней частью верхних шкафов. Один из простых способов дополнить ящики сверху доской, выступающей над ними и установить светильники на этот импровизированный козырек. Выступ оставляют шириной приблизительно 20 см, тогда в качестве подсветки можно использовать любой тип лампочек.

Чтобы сделать подсветку по нижней кромке можно воспользоваться светодиодной лентой, что в разы упростит задачу по установке освещения над рабочей зоной. Кроме того, подсветка точечными светильниками выглядит очень массивно и значительно уменьшит и без того небольшое пространство между навесным шкафом и столешницей.

Не лишним будет напомнить, что такое освещение может использоваться только как дополнительный источник света при приготовлении пищи. Обязательно должен быть общий свет достаточно яркий для работы в темное время суток, а также светильник для обеденной зоны, если таковая присутствует.

Монтаж кухонного фартука

Фартук также может быть частью кухонного гарнитура, если речь идет не о плитке. Такие панели несут в себе не только защитную функцию, но и могут быть частью декора. Решение о начале установки такого фартука принимается на месте, но чаще всего его фиксируют на стену до установки остального гарнитура. Панель крепят на стену при помощи специального клея либо анкеров с мебельными заглушками.

Так, разобравшись с правильной установкой кухни можно хорошенько сэкономить на сборщиках мебели. Закончив монтажные работы с кухонным гарнитуром, нужно оценить необходимы ли еще какие-то черновые работы, например, в планах было украсить кухню картиной или нужны дополнительные полки, помимо гарнитура.

Когда все дополнительные отверстия проделаны, можно заняться расстановкой мебели и бытовой техники.

Услуга сборщика стоит около 6-10 % от стоимости гарнитура, поэтому, если вы располагаете временем и некоторым опытом, то собрать самому кухонный гарнитур не составит особой сложности, при этом вы не переплатите лишних денег.

Перед тем, как самому начать сборку кухонного гарнитура, нужно убедиться, что все работы по выравниванию стен, пола, отделке (в том числе и по монтажу фартука), а также работы по устройству электропроводки, подключению розеток, водоснабжения уже проведены и закончены. Ведь когда установка кухни будет завершена, проводить все эти мероприятия будет затруднительно.

Подготовка к сборке

Перед тем, как собрать кухонный гарнитур, нужно подготовить необходимый комплект инструментов:

1. Перфоратор, бур диаметром 6 и 8 мм, дрель (переходник на дрель) и соответствующие сверла;
2. Шуруповерт (ОБЯЗАТЕЛЬНО!);
3. Электролобзик или ножовка по металлу для того, чтобы отпилить столешницу;
4. Шестигранный ключ (прилагается к комплекту);
5. Инструменты: угольник и уровень, рулетка, молоток, плоскогубцы и ножик-резак.

Совет! Недостающий электроинструмент можно одолжить, а лучше приобрести. Шуруповерт и перфоратор – вещи необходимые в каждом доме.

Потребуются и крепежи разных типов:

• Мебельные гвозди;
• Евровинт;
• Крепежная полоса (рейка) для навешивания;
• Герметик на силиконовой основе;
• Стяжки, скрепляющие секции между собой;
• Саморезы: 15-16 мм для фурнитуры и 70 мм – чтобы повесить кухонные шкафы;
• Уголки, шканты, анкерные болты (прилагаются в гарнитуру);
• Кондуктор для шкантов (желательно).

Если есть инструкция по сборке, то внимательно ее изучите. В руководстве пронумерованы все детали и описан порядок работы. Удостоверьтесь, что комплектация гарнитура полная и рассортируйте все элементы по тумбам. Дальше вы будете собирать свой шкаф как конструктор, ведь большинство современных гарнитуров состоят из модулей.

Как правило, вначале собирают нижние шкафы и устанавливают на них столешницу, потом собирают и вешают верхние модули, рисуют разметку на стене, а далее модули можно уставить и подвесить.

В каком порядке производится установка кухонного гарнитура? Сначала повесить верхние секции или, наоборот, нижние? У того и другого способа есть свои приверженцы. Многие мастера устанавливают сначала верхние шкафы, чтобы нижние тумбы не мешали в процессе монтажа.

Имейте в виду, что верхние шкафчики монтируются без фасадов, так их установка будет проще. Кроме того, так вы сможете проконтролировать зазоры между фасадами непосредственно на стене.

Собираем нижние модули

Монтаж кухни своими руками логично начать со сборки тумб, устанавливаемых на полу. Стоит знать, что базовые тумбы классифицируются по типам конструкции, каждый из которых имеет свои особенности сборки:

1. Собрать шкаф с дверцами своими руками достаточно просто.

1. Шкаф с ящиками собрать тоже не сложно.

1. При сборке своими руками совмещенного шкафа, первая задача – установить направляющие правильно.

Правила сборки навесных элементов

Сборка своими руками навесных шкафов производится по аналогии с нижними, но есть и 2 существенных отличия:

• Монтаж выдвижных ящиков здесь не производится;
• Фасады устанавливаются только на этапе крепления шкафов на стену;
• В верхних углах необходимо вешать навесы с регулировкой – для них вырезаются отверстия сзади.

Особенности сборочного этапа

Как собрать кухню своими руками правильно? Нужно непременно учесть ряд основных моментов:

1. Монтаж шкафа под раковину осуществляется без задней стенки. В нем также нужно загерметизировать все вырезы, чтобы находящаяся рядом влага не могла повредить структуру ДСП.
2. Крепление шкафа, где установлен посудосушитель, не предусматривает монтаж дна. Если же такая конструкция невозможна, то стоит предусмотреть крепление защитного прорезиненного полотна.
3. Сборка и установка кухни производится с максимальной осторожностью. Самые уязвимые части гарнитура – это торцы фасадов. Отреставрировать поврежденную конструкцию не представляется возможным.

Устанавливаем напольные и навесные шкафы

После сборки кухонного гарнитура, можно приступать к этапу крепления.

Вначале нужно произвести крепление нижних шкафов – работы ведут от угла помещения.

На стене нарисуйте разметку. Высота установки должна быть такой, чтобы между полом и цоколем шкафа оставалось не менее 100 мм, а зазоры между фасадами были минимальны.

Как повесить кухонные шкафы на стене своими руками? В процессе сборки кухни возникает вопрос – как правильно определить высоту подвешивания верхних модулей.

Для этого вначале определяется высота кухонной мебели – как уже упоминалось, она зависит от габаритов ящиков и уровня потолков. Стандартная высота между столешницей и низом верхнего ящика – 50-60 мм.

Совет! Если рост хозяйки кухни невысок или верхние шкафы гарнитура открываются доводчиками наверх, то лучше установить верхние полки в 45 см от уровня столешницы (но не меньше).

Допускается и 10-миллиметровая погрешность в установке навесных шкафов на стене – в случае, когда для крепежа применяется специальная рейка.

Вешать кухонные ящики своими руками можно двумя способами:

1. Используется монтажная рейка – одна ее часть крепится к навесному шкафу, а вторая – к стене. Получается система «крючок-паз», легкая в использовании и обеспечивающая надежную фиксацию. Навесить шкаф с таким крепежом может один человек.
2. Верхние шкафы могут помещаться на стене и путем стандартного крепления – на мебельные петли. Навешиваются они так, что зазоры между задней стенкой и стеной не остаются. Чтобы навесить шкаф на петли, стоит работать вдвоем, поскольку для одного конструкция окажется слишком тяжелой. Поскольку современные крепежные планки достаточно дорогие, в традиционных мебельных комплектах используются бюджетные петли.

Совет! В угловом гарнитуре вначале производится крепление мебели у одной стены, а затем – у другой.

Еще несколько нюансов:

• Если навешивание шкафов ведется на стене из гипсокартона, нужно использовать дюбели-бабочки. Также допускается установка деревянного бруска под лист ГКЛ в месте установки ящика;
• Когда монтаж кухонного гарнитура ведется на неровном полу, то стоит приобрести ножки с регулировкой в диапазоне 120-170 мм;
• Для небольших кухонь практичным решением будет установка не цоколей, а выдвижных ящичков;
• При навешивании фасадов нужно также соблюдать зазор по периметру – он равен 3 мм.

Далее устанавливаем столешницу.

Совет! Чтобы корректно установить столешницу, нужно проверять плоскости сразу нескольких шкафов с помощью строительного уровня. На неровные поверхности столешницу не устанавливают.

Как только мы установили столешницу приступаем к установке мойки и смесителя.

И наконец крепим к каркасу гарнитура дверцы.

(Оцените материал! Уже проголосовало:26 средняя оценка: 4,50 из 5)
Загрузка…

Читайте также:

• Особенности самостоятельной сборки кухонного углового гарнитура
• 3 простых способа, как обновить кухонный гарнитур
• Самодельные полки для кухни – стильно, удобно, легко
• Гид по выбору и планированию кухонного гарнитура
• Как спланировать идеальную угловую кухню

Сборка кухни поэтапно своими руками для начинающих. Инструкция, как собрать корпус шкафа на ножках с выдвижными ящиками

Что можно будет сказать о том, как собрать мебель на кухне? Большое количество мебели при заказе приходят не собранными, то есть в разобранном мебели, будь она заводская, или же с фабрики, цеха.

Обязательно надо знать, как правильно собрать мебель на кухне, если знаний не будет, то сбор мебели на кухни будет очень долгим. Также для тех, кто не знает как правильно собрать мебель, есть инструкция.

Ноне всегда инструкция понятна и ей можно пользоваться. Если вы не хотите собирать мебель для кухни, то конечно же можете воспользоваться услугами профессионалов и специалистов в этой области, но лучше хозяина мебель собрать никто не сможет.

Если только вам не попадутся специалисты, которые будут делать «как для себя», но опять же таких людей-профессионалов очень мало и встречаются они очень редко.

Именно по этим причинам многие любят собирать мебель самостоятельно. Качество при такой сборке будет высоким, но времени потребуется большое количество.

Сборка корпуса кухонного гарнитура

Как правильно произвести сборку корпуса кухонного гарнитура? Для этого следует к боковинам прикрепить крышку. А уже потом прикрепляется к такому гарнитура нижняя часть с ножками.

Дальнейшим действием будет то, что шкаф следует поставить гна место. Ножки подкручиваются таким образом, что верхняя крышка должна в итоге оказаться на необходимой вам высоте, а также располагалась горизонтально.

Горизонтальная линия проверяется всё тем же пузырьковым уровнем. Для больше удобства следует использовать лазерный уровень. После всех проделанных действий устанавливаются крышки.

Инструменты для сборки мебели

Какие инструменты следует приобрести, для того, чтобы правильно и на высоком уровне собрать мебель? Некоторые инструменты уже могут иметься в вашем доме в наличии.

• Первым инструментом следует отметить шуруповёрт. Если у вас дома есть набор отвёрток, то они подойдут вместо шуруповёрта. А лучше, чтобы дома в наличии было и то и то, для того, чтобы воспользоваться ими, когда появиться такая необходимость.
• Вторым инструментом является — ключ шестигранный. такой ключ может идти в наборе, необходим он конечно же для крепежа. Третьим инструментом является дрель. У дрели должны быть свёрла абсолютно разных размеров.
• Следующий инструмент — это молоток, также вам понадобится угольник, конечно же линейка, а также уровень, основанный на пузырьках. Электролобзик, либо же ножовка также могут понадобиться, поэтому лучше всего иметь их в наличии в вашем доме и воспользоваться ими при необходимости.

Перфоратор также является инструментом, который может понадобится вам, если стены кухни сделаны из кирпича, или же из бетона. Перфоратор необходим для того, чтобы сверлить отверстия для будущего крепежа.

Также важным инструментом является лазерный уровень. Такой уровень необходим для того, чтобы прикреплять шкафчики ко стене ровно.

Как правильно установить кухонный гарнитур

Как следует устанавливать кухонный гарнитур, придерживаясь определённых правил, будет рассказано далее в этой статье. Кухонные шкафчики могут быть расположены в произвольном порядке.

Например, сначала могут быть повешены нижние шкафчики, а потом уже верхние, или же наоборот. Это не имеет никакого значения. Больше всего важен порядок установки кухонного гарнитура.

• Начинать установку следует всегда с угла. От ровности установки первого кухонного шкафчика, будет зависит и вид установки следующих элементов гарнитура. Высота кухонного гарнитура всегда зависит от роста хозяев квартиры.
• Даже в этом случае есть переделанные правила установки, например, шкафчики не должны устанавливаться ниже 40 см от уровня столешницы. Когда подвешивают шкафчики хозяева отмечают уровень по горизонтали, для ровности установки.
• Такой горизонтальной линии можно добиться при помощи пузырькового или же водяного уровня. Но лучше всего будет воспользоваться нивелиром или же инструментом для построения плоскостей.
• Благодаря всему этому устанавливается верхний край планки монтажа. Скрепление шкафчиков производится благодаря межсекционным стяжкам.

Многие кухонные шкафчики скрепляют между собой, так это всё будет смотреться со стороны более гармонично.

Как правильно установить столешницу

Как будет правильней установить столешницу на кухонный гарнитур? Крепление столешницы производится уже после того, как стянут кухонные шкафчики.

Для этого следует установить на стенки стальные уголки. Благодаря таким уголкам происходит полная фиксация столешницы.

Особенности сборки углового шкафа

Как правильно собрать угловой кухонный шкаф? В бюджетных вариантах кухонной гарнитуры дно состоит из двух частей. Это выявлено тем, для того чтобы снизить себестоимость.

• Есть такие кухонные шкафы, в которых устанавливается мойка, и если этот вариант ваш, то задняя стенка отсутствует, но при этом имеются такие стяжки, как стяжки-цанг.
• Благодаря стяжкам-цанг конструкция приобретает жёсткость. Всё остальное схоже как при сборке простого шкафчика с дверками.

Установка ножек кухонного гарнитура

Как будет правильней установить ножки у кухонного гарнитура? Ножку гарнитура могут прикрепляться и устанавливаться как после полной сборки каркаса, так и до неё. После того как каракас будет собран, крутить тяжёлую тумбочку будет тяжело.

Лучше всего выбрать ножки, которые могут регулироваться, так как кухонный пол не всегда является ровным. А благодаря регулируемым кухонным ножкам можно достигнуть такого эффекта, как перераспределение нагрузки гарнитура на все ножки.

На шкафчики не больше 80 см следует устанавливать 4 ножки. Шкафы, которые имеют высоту более 80 см, следует установить примерно 6 кухонных ножек.

При наличии перегородки в кухонном шкафчике, следует располагать кухонные ножки под этой перегородкой. Во многих готовых мебелях для кухонных ножек предусмотрены отверстия. Для того, чтобы совместить прорези в ножках для отверстия используйте саморезы.

Фото сборки кухни поэтапно своими руками для начинающих

Содержание:

1. Проектирование
2. Деталировка и фурнитура
3. Сборка шкафов
4. Оборудование и инструмент для сборки
5. Монтаж кухни
6. Итоговый вид

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась  труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно  — пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций.  Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза,  нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков  и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём.  Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит  оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

• Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3  — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700  и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены  в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

• Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.

• Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

Изделие	Размеры ШГВ	Детали	Кол-во, шт	Материал	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Шкаф над холодильником	550х320х360	360х300	2	ЛДСП18
514х300	2	ЛДСП18
Ф356х5461	1	пластик	2 отв. под петли
545х355	1	ДВП
2,3	Шкаф-сушка над мойкой	600х320х720	720х300	2	ЛДСП18	2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF. + стекло лакомат.
564х300	2	ЛДСП18
Ф356х596	2	пластик
545х355	1	ДВП
4	Шкаф над стиралкой	450х320х720	720х300	2	ЛДСП18
414х300	2	ЛДСП18
412х280	1	ЛДСП18	полочка
Ф716х446	1	пластик	2 отв. под петли
715х445	1	ДВП
5,6	Шкафчик настенный	600х270х720	720х250	2	ЛДСП18	2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты. + стекло лакомат.
564х250	2	ЛДСП18
Ф356х596	2	пластик
715х595	1	ДВП
7	Кухонный потолок			1	ЛДСП18
	1	ЛДСП18
	1	ЛДСП18
	1	ЛДСП18
8	Шкаф под мойку	500х570х720	500х550	1	ЛДСП18
702х550	2	ЛДСП18
464х80	1	ЛДСП18
Ф716х246	2	пластик	по 2 отв. под петли
9	Шкаф для духовки	600х570х720	600х550	1	ЛДСП18
702х550	2	ЛДСП18
564х550	1	ЛДСП18
550х60	2	ЛДСП18
502х60	2	ЛДСП18
Ф114х596	1	пластик	Фасад ящика
545х535	1	ДВП	Дно ящика
10	Шкафы напольные – 3 шт	600х430х720	600х410	3	ЛДСП18	Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB01-02 GR.1/400
702х410	6	ЛДСП18
564х80	6	ЛДСП18
Ф286х596	6	пластик
Ф136х596	3	пластик
715х595	3	ДВП
489х376	9	ДСП 16	Дно ящиков
477х84	3	ДСП 16	Задняя стенка
477х200	6	ДСП 16	Задняя стенка
11	Столешница	1100х600		1	Еггер 38	*делается вырез для подоконника
		1850х600*		1	Еггер 38
Примечание: 1 – подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.
ЛДСП Kronospan Пластик Abet Laminati 410 Groove Кромка Polcemic 50S 06/22 Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый. Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование		Кол-во, шт	Цена за 1 шт, у.е.	Итого, у.е.	Примечание
Лифты газовые	Reis 50N	6	2	12
Ручки фасадные	GTV	17		62	418-15, 320 — 2
Ножки алюминиевые хром	40х40х100	20		27
Петли дверные GTV	с доводчиком	6		12
	без доводчика	6		2,5
Петли для навешивания шкафов		10
Профиль для навешивания	3 п.м.
Авентас HF	Kessebohmer	1	80	80
Тандембоксы Boyard	L=400, H=84 и 200	9	23	210	С доводчиками
Сушка		1		6
Лоток-вкладыш		1		3
Направляющая телескопическая	L=450	1		3
Метизы				5-6
Варочная поверхность	Kuppersberg FQ4TGW	1		297
Духовой шкаф	Wirpool AKP 461WH	1		285
Мойка	Полигран	1		94
Вытяжка	Akpo Getias 50	1		190
ВСЕГО:				1475

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

К каждой кучке деталей добавилось по листку бумаги с названием изделия, размером деталей и их количеством.

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы – сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

• угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

• Шуруповёрт + дрель;
• Электролобзик;
• Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
• кернер (или шило) и пара карандашей;
• угол столярный, рулетка и линейки;
• Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи – конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб – согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

• разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание  (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
• закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

• разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание;
• фиксация деталей на угловые струбцины;
• сверление конфирматным сверлом;
• стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и  прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха.  В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской – всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность – установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Дальше собираются сами выдвижные ящики. Боковые стенки – это тандембоксы, а дно и задняя стенка вырезаются по нашим ранее вычисленным размерам (см. раздел деталировка).

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют ( к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости. 

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.