Как собрать реечный потолок в ванной пошаговая инструкция

Реечные потолки – это относительно новая разновидность потолочных покрытий. Такие потолки часто используют во влажных помещениях, так как они обладают хорошей устойчивостью к воздействию воды. При этом обширный выбор дизайнерских решений позволяет использовать этот вид потолков и в других помещениях. В этой статье мы рассмотрим особенности монтажа реечных потолков.

Для монтажа реечного потолка не потребуется большого количества специальных инструментов, все работы можно провести своими руками.

• Пассатижи нужны, чтобы отгибать различные элементы на профилях.

• Шуруповерт потребуется для крепления подвесов и профилей к стенам. Желательно, чтобы на инструменте была предусмотрена функция реверса, которая позволит откручивать некоторые метизы для регулирования уровня подвесов.

• Дрель с насадкой «Балеринка» позволяет сделать круглые вырезы под монтаж светильников. Также дрель поможет сделать отверстия под саморезы в кафеле.

• Ножницы по металлу нужны, чтобы выполнять разрезы на алюминиевых панелях.

• Строительный нож потребуется для небольших надрезов, которые наносят, чтобы согнуть панель.

• Строительный уровень нужен для выравнивания потолочного покрытия.

Необходимые материалы

Для крепления реечного потолка потребуется набор комплектующих. Производители комплектуют наборы для устройства реечных потолков, но все детали можно купить и отдельно.

• Рейка (декоративные панели) – основной элемент потолка, который отвечает за внешний вид покрытия. Рейки цепляют за гребенки направляющих. Панели могут отличаться формой, цветом и фактурой.

---

Рейки в зависимости от формы обычно имеют определенные названия: панели с прямыми углами называют немецкими, с закругленными углами – итальянскими, изделия нестандартной формы – дизайнерскими.

---

• Уголок или П-образный профиль крепят по периметру помещения, он создает плотное прилегание реечного потолка к стене. Соответственно правильно рассчитать длину уголка можно, измерив длину и ширину помещения.

---

У разных производителей можно встретить различные наименования элементов реечного потолка.

---

• Направляющие (шина, стрингер, гребенки) – основные несущие элементы реечного потолка, закрепляются на основании с помощью пружинных подвесов или минподвесов. Они опираются на уголковый профиль и идут с шагом не менее 1200 мм.

Направляющая опирается на П-образный профиль.

---

В помещениях с повышенной влажностью крепежные элементы надо покрыть защитным слоем краски

---

• Промежуточные элементы (раскладка) – элемент, который занимают свободное пространство между рейками. Таких элементов может и не быть, тогда рейки делают с зазорами или объединяют в единое покрытие.

Промежуточные вставки для реечного потолка.

• Пружинный подвес – крепежи, которые закрепляют на основании потолка. Они удерживают направляющие и всю остальную часть конструкции.

Подготовка основания

Подготовку основания следует начать с очистки поверхности от загрязнения. Проверьте потолок, чтобы на нем не было хрупких частей, которые могут отвалиться. Если это не первый ремонт в помещении, то предыдущее финишное покрытие надо удалить.

Крупные трещины и щели надо заделать, для этого можно воспользоваться монтажной пеной или шпатлевкой. Швы, оставшиеся от установки перекрытий, также надо герметизировать.

Перед началом монтажа надо завершить все работы по закреплению коммуникаций (вентиляция и электричество), они не должны упасть на потолочное покрытие.

Ход работ

Монтаж реечного потолка надо начинать с разметки, сначала надо обозначить места креплений уголка (П-образного профиля). Этот элемент устанавливают по периметру помещения. Расстояние от потолка до уголка выбирают произвольно. Если планируется установка освещения, то расстояние должно быть таким, чтобы светильник вошел в подпотолочное пространство.

Закрепление П-образного профиля.

---

Длина пружинного подвеса позволяет отрегулировать расстояние от основания потолка в диапазоне от 10 до 40 см. Если закреплять направляющие напрямую, то потолок будет иметь толщину не более 5 мм.

---

• Плоскость чернового потолка может не иметь идеальной горизонтали, поэтому расчеты следует начинать от наиболее ровной части.

• Расстояние между подвесами и направляющими не должно превышать 1200 мм, когда линия размещения уголка отмечена, можно обозначить места креплений подвесов.

• П-образные профиль прикрепляют к стене с помощью саморезов. Для закручивания рекомендуется использовать шуруповерт. Если стена покрыта кафельной плиткой, то крепежные элементы не должны попадать в межплиточный шов.

---

Уровень потолка выравнивают по направляющим, подвесы можно подкручивать под нужную высоту.

---

• Направляющие укладывают на несущие уголки, от стены необходимо отступить 10 см. При использовании П-образных профилей, чтобы поставить направляющий профиль, нужно отогнуть пассатижами верхнюю часть крепежа на расстоянии от края 1,5 см.
• Монтаж реек начинают с края стены, первая панель вставляется в П-образный профиль. Нужно легко надавить, чтобы замок рейки защелкнулся.

---

Некоторые производители наносят маркировку с указаниями по направлению монтажа на защитную пленку реек.

---

• Рейки должны зацепиться замком за гребенки направляющих. Промежуточные вставки также цепляются за гребенку.

• При необходимости последнюю рейку подрезают, чтобы она уместилась. Для этого нужно нанести на нее разметку. Сначала наносят линию сгиба, через 14 мм от неё размечают линию реза. По линии сгиба только проводят ножом, не разрезая саму планку.

---

Чтобы рейка не погнулась, от края до линии сгиба делают надрезы ножницами. Надрезы делают каждый 30 см.

---

• Врезки под светильники делают с помощью насадки «Балеринка» на дрель. Также отверстия можно сделать, ножницами, вырезав сектора из окружности.

Вывод

Монтаж реечного потолка под силу осуществить своими руками без сложного оборудования. Для получения качественного результата не стоит пренебрегать рекомендациями производителя.

Ремонт в ванной комнате всегда требует особого подхода. Причина – специфические условия эксплуатации этого помещения, связанные высокой вероятностью прямого попадания воды на стены, пол и потолок, c традиционно высокой влажностью и частыми перепадами температур. Далеко не каждый материл способен долго выдерживать такой «экстрим», и непродуманно выполненная отделка может очень быстро прийти в полную негодность.

Для монтажа реечного потолка не потребуется большого количества специальных инструментов, все работы можно провести своими руками.

• Пассатижи нужны, чтобы отгибать различные элементы на профилях.

• Шуруповерт потребуется для крепления подвесов и профилей к стенам. Желательно, чтобы на инструменте была предусмотрена функция реверса, которая позволит откручивать некоторые метизы для регулирования уровня подвесов.

• Дрель с насадкой «Балеринка» позволяет сделать круглые вырезы под монтаж светильников. Также дрель поможет сделать отверстия под саморезы в кафеле.

• Ножницы по металлу нужны, чтобы выполнять разрезы на алюминиевых панелях.

• Строительный нож потребуется для небольших надрезов, которые наносят, чтобы согнуть панель.

• Строительный уровень нужен для выравнивания потолочного покрытия.

Необходимые материалы

Для крепления реечного потолка потребуется набор комплектующих. Производители комплектуют наборы для устройства реечных потолков, но все детали можно купить и отдельно.

• Рейка (декоративные панели) – основной элемент потолка, который отвечает за внешний вид покрытия. Рейки цепляют за гребенки направляющих. Панели могут отличаться формой, цветом и фактурой.

---

Рейки в зависимости от формы обычно имеют определенные названия: панели с прямыми углами называют немецкими, с закругленными углами – итальянскими, изделия нестандартной формы – дизайнерскими.

---

• Уголок или П-образный профиль крепят по периметру помещения, он создает плотное прилегание реечного потолка к стене. Соответственно правильно рассчитать длину уголка можно, измерив длину и ширину помещения.

---

У разных производителей можно встретить различные наименования элементов реечного потолка.

---

• Направляющие (шина, стрингер, гребенки) – основные несущие элементы реечного потолка, закрепляются на основании с помощью пружинных подвесов или минподвесов. Они опираются на уголковый профиль и идут с шагом не менее 1200 мм.

Направляющая опирается на П-образный профиль.

---

В помещениях с повышенной влажностью крепежные элементы надо покрыть защитным слоем краски

---

• Промежуточные элементы (раскладка) – элемент, который занимают свободное пространство между рейками. Таких элементов может и не быть, тогда рейки делают с зазорами или объединяют в единое покрытие.

Промежуточные вставки для реечного потолка.

• Пружинный подвес – крепежи, которые закрепляют на основании потолка. Они удерживают направляющие и всю остальную часть конструкции.

Подготовка основания

Подготовку основания следует начать с очистки поверхности от загрязнения. Проверьте потолок, чтобы на нем не было хрупких частей, которые могут отвалиться. Если это не первый ремонт в помещении, то предыдущее финишное покрытие надо удалить.

Крупные трещины и щели надо заделать, для этого можно воспользоваться монтажной пеной или шпатлевкой. Швы, оставшиеся от установки перекрытий, также надо герметизировать.

Перед началом монтажа надо завершить все работы по закреплению коммуникаций (вентиляция и электричество), они не должны упасть на потолочное покрытие.

Ход работ

Монтаж реечного потолка надо начинать с разметки, сначала надо обозначить места креплений уголка (П-образного профиля). Этот элемент устанавливают по периметру помещения. Расстояние от потолка до уголка выбирают произвольно. Если планируется установка освещения, то расстояние должно быть таким, чтобы светильник вошел в подпотолочное пространство.

Закрепление П-образного профиля.

---

Длина пружинного подвеса позволяет отрегулировать расстояние от основания потолка в диапазоне от 10 до 40 см. Если закреплять направляющие напрямую, то потолок будет иметь толщину не более 5 мм.

---

• Плоскость чернового потолка может не иметь идеальной горизонтали, поэтому расчеты следует начинать от наиболее ровной части.

• Расстояние между подвесами и направляющими не должно превышать 1200 мм, когда линия размещения уголка отмечена, можно обозначить места креплений подвесов.

• П-образные профиль прикрепляют к стене с помощью саморезов. Для закручивания рекомендуется использовать шуруповерт. Если стена покрыта кафельной плиткой, то крепежные элементы не должны попадать в межплиточный шов.

---

Уровень потолка выравнивают по направляющим, подвесы можно подкручивать под нужную высоту.

---

• Направляющие укладывают на несущие уголки, от стены необходимо отступить 10 см. При использовании П-образных профилей, чтобы поставить направляющий профиль, нужно отогнуть пассатижами верхнюю часть крепежа на расстоянии от края 1,5 см.
• Монтаж реек начинают с края стены, первая панель вставляется в П-образный профиль. Нужно легко надавить, чтобы замок рейки защелкнулся.

---

Некоторые производители наносят маркировку с указаниями по направлению монтажа на защитную пленку реек.

---

• Рейки должны зацепиться замком за гребенки направляющих. Промежуточные вставки также цепляются за гребенку.

• При необходимости последнюю рейку подрезают, чтобы она уместилась. Для этого нужно нанести на нее разметку. Сначала наносят линию сгиба, через 14 мм от неё размечают линию реза. По линии сгиба только проводят ножом, не разрезая саму планку.

---

Чтобы рейка не погнулась, от края до линии сгиба делают надрезы ножницами. Надрезы делают каждый 30 см.

---

• Врезки под светильники делают с помощью насадки «Балеринка» на дрель. Также отверстия можно сделать, ножницами, вырезав сектора из окружности.

Вывод

Монтаж реечного потолка под силу осуществить своими руками без сложного оборудования. Для получения качественного результата не стоит пренебрегать рекомендациями производителя.

Ремонт в ванной комнате всегда требует особого подхода. Причина – специфические условия эксплуатации этого помещения, связанные высокой вероятностью прямого попадания воды на стены, пол и потолок, c традиционно высокой влажностью и частыми перепадами температур. Далеко не каждый материл способен долго выдерживать такой «экстрим», и непродуманно выполненная отделка может очень быстро прийти в полную негодность.

Для пола и стен в таких условиях трудно подобрать что-нибудь лучше керамической облицовки. С потолком – сложнее. В принципе, иногда и его полностью отделывают кафелем. Но, согласитесь, нравится это не всем, а качественная укладка плитки на потолочную поверхность – задача повышенной сложности, выполнить которую собственными силами – чрезвычайно трудно. Хорошо себя зарекомендовали натяжные потолки, но и здесь не обойтись без вызова специалистов. А вот реечный потолок в ванной комнате – вариант, близкий к идеалу. Он и отлично смотрится, и стойко выдерживает все характерные для этого помещения воздействия. А смонтировать такую подвесную конструкцию по силам большинству домашних мастеров. И в настоящей статье мы это докажем.

Общие сведения о реечных потолках

Как устроены реечные подвесные потолки?

Если посмотреть на многочисленные примеры использования реечных потолков ванных, то можно убедиться, насколько широко разнообразие предлагаемых вариантов. Наверное, нет такого стиля оформления, под который не удалось бы подобрать оптимально подходящую модель.

А все это великолепие представляет собой довольно несложную конструкцию, при монтаже которой используется всего несколько деталей. И несмотря на изобилие вариантов, принцип устройства всех реечных потолков – общий для всех.

Для начала – глянем на общую монтажную схему:

Разбираемся с деталями:

1 — основной несущий элемент конструкции. Специальный направляющий профиль, который в технической документации может именоваться стрингером или траверсой. Как видно на рисунке ниже, форма стрингеров может быть разной. Но все равно это практически всегда П-образный металлический профиль, имеющий на смотрящих вниз полках специальные вырезы или зубцы, предназначенные для надежной фиксации декоративных потолочных реек. В верхней части профиля предусмотрены отверстия или специальные фигурные гнезда для крепления подвесов.

Разнообразие стрингеров довольно широко – оно зависит и от производителя, и от модельной линейки. В ассортименте той или иной компании могу быть траверсы, обладающие определённой универсальностью, например, с расположением фиксаторов на расстоянии установленной кратности (скажем, 25 или 50 мм). Но нередко профили подходят исключительно к конкретной модели, и никакой взаимозаменяемостью не обладают. То есть на эту особенность стоит обращать внимание при приобретении комплектующих.

В продаже предлагаются стрингеры стандартной длиной 3 или 4 метра. Для ванной – вполне достаточно, и прибегать к сращиванию вряд ли придется.

2 — детали, обеспечивающие подвешивание конструкции к потолку. Чаще всего подвесы идут в комплекте с конкретными стрингерами, то есть адаптированы под гнезда направляющих. Но если нет – приобретаются отдельно. Конструкция тоже может различаться, и ее выбор зачастую зависит от намеченного расстояния между перекрытием и реечным потолком.

В ряде случаев подвесы и вовсе не требуются, когда просвета между перекрытием и потолком практически не оставляется. О возможных случаях подробнее будет рассказано в разделе про монтаж системы.

3 — основные декоративные элементы системы – потолочные рейки. Выпускаются стандартной длиной 3 или 4 метра. Материал изготовления, конфигурация, ширина, оформление — все это может очень серьёзно отличаться, так как именно эти рейки и становятся основной особенностью выбираемой модели.

Общее у всех типов и моделей реек то, что их профиль всегда имеет направленные вверх полки, которые обладают определенным пружинным свойством – при совмещении с выступами стрингеров защелкиваются на них и надежно фиксируются в этом положении.

4 — дополнительная декоративная деталь, необязательная, но используемая во многих моделях. Называют ее или декоративной вставкой, или раскладкой. На чертеже выше она не показана, поэтому проиллюстрируем другой схемой:

Профили раскладки имеют конфигурацию, обеспечивающие надежную их фиксацию между основными потолочными рейками. А вариантов оформления, даже в рамках одной модельной линейки, может быть несколько.

Так, вполне можно применить вставки, окрашенные в тон основной поверхности. Но чаще все же выбираются контрастные, чтобы подчеркнуть линии потолка в выбранном стиле оформления ванной.

5 – пристенный уголок. Если оставить торцевые и боковые края реек открытыми, то получится очень некрасиво, тем более что по технологии должен оставляться небольшой деформационный зазор между деталями и стеной. Уголок, закрепленный по периметру подвесной конструкции, скроет этот просвет и придаст реечному потолку законченность и аккуратность.

Изготавливаться такие уголки могут из стали с декоративным полимерным покрытием, из алюминия или из пластика. Цвет выбирается в соответствии со стилем оформления ванной. Несущей функции уголок не возлагается.

6 – пристенный П-профиль. Функциональное предназначение его ничем не отличается от рассмотренного выше уголка, то есть то же самое обрамление потолка по периметру.

Несмотря на схожесть функций, использования П-профиля все же считается более предпочтительным (правда, и монтаж несколько усложняется). Дело в том, что ширина просвета между полками профиля соответствует высоте потолочной рейки. То есть применение профиля не только закрывает просвет по периметру и облагораживает вид, но еще и жестко фиксирует края панелей.

Но, в принципе, вполне допустимы оба варианта – на выбор мастера.

Некоторые разновидности реечных потолков

Итак, конструкция у всех реечных потолков схожа. Но могут быть значимые различия по размерам, конфигурации, взаимному расположению реек, по материалам, используемым для их изготовления.

• Модели реечных потолков могут быть открытого типа, сплошными бесщелевыми, или закрытого типа. Разница – во взаимном расположении реек и их «взаимодействии» между собой.

— Потолки открытого типа собираются из реек, которые располагаются на определённом промежутке одна от другой, и не касаются друг друга. Просвет между ними иногда оставляется открытым, если это требуется стилем оформления. В другом, чаще используемом варианте, эти промежутки закрываются раскладками, и в итоге получается сплошная поверхность.

— Другой вариант – форма и размеры реек таковы, что при сборке соседние детали по всей своей длине довольно плотно прилегают одна к другой. Щели, если они и остаются, то становятся малозаметными.

— Наконец, есть модели потолков закрытого типа. Рейки располагаются на определенной расстоянии, но их профиль таков, что имеющиеся на нем дополнительные горизонтальные полки перекрывают соседние. То есть между панелями остаются просветы, но они закрыты внутри перекрывающимися профилями.

На форумах, посвященных отделе ванной, много «ломается копий» по поводу того, какая из моделей предпочтительнее для условий повышенной влажности. Мнения разделяются – одни утверждают, что поверхность должна быть закрытой, предупреждающей проникновение пара в пространство между подвесной конструкцией и перекрытием. Но на это следуют возражения, что вряд ли даже очень плотное прилегание панелей будет способно сдержать влагу – она себе дорожку найдет.

Оптимальным видится, наверное, решение, когда область между подвесным потолком и перекрытием все же будет проветриваться. В таких условиях меньше вероятность развития плесени или грибка. Безусловно, в ванной должна быть качественная вытяжка, естественная или даже принудительная, иначе с подвесным потолком не следует и связываться.

Удачным решением может стать приобретение реечного потолка с перфорированными панелями. Пространство сверху не станет «законсервированным», и сырость оттуда будет легко испаряться с вентиляционными потоками воздуха.

• Как можно видеть на схемах выше, рейки могут различаться не только своими размерами, но и особенностями формы. В этом вопросе есть условно приятное подразделение профилей на несколько типов:

— «Немецкими профилями» принято называть рейки с четкими гранями, отсутствием каких-либо криволинейных поверхностей, фасок, скругленных углов.

— «Итальянским профилям» свойственны выраженно плавные переходы, округлость форм.

— Наконец, рейки «французского профиля» является неким промежуточным звеном. Здесь тоже превалирует строгость линий, но они уже смягчены фасками или скругленными уголками.

Есть, конечно, категории реек, которые не подойдут ни под один из перечисленных выше типов. Это модели с подчёркнуто дизайнерскими решениями, с профилями порой довольно неожиданной формы и оформления.

• Различаются рейки и по материалу изготовления.

— Самыми недорогими являются пластиковые панели. Им не страшна влага, коррозии не может быть в принципе, но вот только особой долговечностью они не отличаются. Пластик со временем начинает тускнеть, желтеть, и потолок теряет свой вид. Впрочем, все зависит от качества комплекта – и полимерные изделия могут служить немало. Кроме того, такие рейки несложно и недорого заменить на новые, когда их внешность перестанет устраивать хозяев.

— Стальные профили тоже относительно недороги. Они выпускаются в большом разнообразии внешних декоративных полимерных покрытий, которые одновременно являются и защитой металла от коррозии. Но в условиях повышенной влажности полностью исключить начало коррозионного поражения все же сложно – так или иначе, рейки будут резаться, то есть их края остаются без защиты.

— Оптимальным вариантом, безусловно, являются алюминиевые рейки. Ни влага, ни повышенные температуры не смогут нарушить целостность материала или ухудшить его эстетические качества (конечно, при должном уходе). Рейки изготавливаются их тонкого листа, не более 0,5 мм, то есть масса у них совсем невелика, и сложностей при монтаже не доставит.

— В продаже можно встретить рейки, изготовленные из древесины или древесных композитов. Наверное, нет нужды пояснять, что для ванной такой вариант рассматриваться не должен. И если у хозяев имеется твердое желание оформить помещение «под дерево», то для этого предлагаются металлические или пластиковые модели с соответствующей имитацией.

• Наконец, довольно значительно могут различаться рейки и внешним оформлением. Покупателям предлагается выбор и по оттенкам, и по уровню глянца поверхности. Так, панели могут быть в матовом исполнении или доходить буквально да степени зеркальной полировки.

Понятно, что выбор в этом случае будет базироваться на задуманном стиле оформления ванной. Можно встретить немало реализованных проектов, в которых применено удачное совмещение реек различных цветов и даже размеров, и разных раскладок между ними.
Полностью зеркальные поверхности хотя и смотрятся эффектно, но нравятся далеко не всем. Кроме того, для многих людей постоянное движущееся, мелькающее отражение, тем более в столь специфической зоне, как ванная, может вызывать раздражение и даже неврозы. Так что прежде чем приобретать такой вариант, надо и самому взвесить его комфортность лично для себя, и заручиться согласием всех членов семьи.

Достоинства и недостатки реечных подвесных потолочных конструкций

Прежде чем принимать решение о приобретении реечного потолка и его самостоятельном монтаже, имеет смысл все же взвесить все «pro & contra» этой не вполне обычной конструкции.

К преимуществам такой отделки потолка можно отнести следующее:

• Нет необходимости много сил тратить на подготовку старой поверхности перекрытия к отделке. Да, необходим мелкий ремонт, «лечение» от плесени, тщательное грунтование антисептическим составам. Но выравнивать поверхность – нет никакой нужды, так как все неровности скроются отделкой.

• Конструкция очень легкая – она не потребует мощных крепления, и можно не опасаться за то, что она рухнет под своей тяжестью.
• Подвесная конструкция позволяет скрыть проложенные коммуникации – трубы или кабельные разводки, вентиляционные каналы.

• Уже отмечалось, что реечный потолок – отлично подходит для условий ванной, то есть для эксплуатации с частыми перепадами влажности и температуры. Особенно это касается алюминиевых моделей.
• Качественный и грамотно смонтированный реечный потолок прослужит долго – срок эксплуатации алюминиевых конструкций доходит до 20 и более лет. Долговечность стали может быть поменьше – это зависит от качества антикоррозионной подготовки. Пластиковые рейки теряют свои декоративные качества быстрее, но их можно и заменить, не демонтируя системы подвесов – стрингеров.
• Широкий выбор вариантов позволяет подобрать модель под намеченный стиль оформления ванной, реализовать даже весьма смелые проекты.
• Реечная конструкция нее требует сложного ухода. Пыли панели не притягивают, а небольшие загрязнения легко убираются периодическими влажными уборками.

К недостаткам можно причислить следующее:

• Пространство между подвесной конструкцией и перекрытием становится уязвимым местом в плане скопления влаги. А это – прямой путь к возникновению и развитию колоний грибка и плесени. В обязательном порядке необходимо продумывать вопросы эффективной вентиляции ванной, в том числе – и этого пространства.
• Монтаж подвесного потолка (не только реечного) уменьшает полезную высоту помещения. Даже при прямом подвесе стрингеров к потолку, миллиметров 50 все равно уйдет. Ну а если встраиваются светильники или необходимо скрыть коммуникации – то снижение может быть и значительно большим. Для ванной подобное уменьшение обычно не столь критично, но все равно помнить про это обстоятельство следует.
• К условным недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость комплектов, особенно оснащенных качественными алюминиевым рейками. Но хорошее дешевым и не бывает…

На что обратить внимание при выборе комплекта для реечного потолка

Про материал изготовления уже говорилось выше – безусловно, для ванной оптимальным вариантом будут алюминиевые рейки. Если средства ограничены, можно приобрести и другие (сталь или пластик), но  долговечность уже не та. И в любом случае не забываем про необходимость вентиляции пространства между подвесным потолком и перекрытием, то есть предпочтения должны отдаваться или открытым моделям, или имеющим перфорацию. Как вариант – дополнительный вентиляционный канал, который сможет отводить влажный воздух именно из указанной области.

Прежде чем отправляться за покупкой, следует тщательно промерить помещение, спланировать расположение реек, просчитать их количество – это даст возможность избежать ошибок и образования большого количества отходов. Здесь уместно дать несколько советов:

• Направление реек может выбираться любое – как задумают хозяева. Но в том случае, если предполагается монтировать монохромный бесщелевой вариант, то предпочтительное направление панелей — от входа, параллельно линии взгляда. Так тонкие просветы между панелями станут менее заметными.
• Если, наоборот, планируется установить потолок с выраженной линейной структурой (а так чаще всего и бывает), то следует помнить, что расположение панелей способно или визуально удлинить тесное помещение (при продольном расположении), или сделать его «шире» (при поперечном). Контрастные вставки-раскладки только усиливают этот эффект.

Диагональное расположение реек сморится довольно оригинально, но, признаемся, не всегда бывает «к месту». Кроме того, монтировать по такой схеме будет намного сложнее, и это вряд ли удачное решение для «начала карьеры» неопытного мастера.

• На расположение реек могут повлиять и размеры помещения. Стараются выбирать так, чтобы в обрезки ушло как можно меньше материала.

Поясним на примере:

Помещение ванной – 1800 × 1300 мм. Планируется продольное размещение реек.

Если в продаже представлены рейки длиной и 3000 и 4000 мм, то особых проблем нет. Берем четырёхметровые и делим их пополам. С каждого отрезка в отходы уйдет по 200 мм – немного.

Но если в продаже – только трехметровые, то с каждой рейки остается по 1200 мм, которые ни туда, ни сюда. Значит, выгоднее будет расположить панели поперек. Тогда из каждой рейки стандартной длины получится по две монтажных детали с обрезком по 200 мм – тоже вполне нормально.

То есть в любом случае необходимо заранее узнать, что конкретно предлагается в магазинах. И постараться спланировать размещение конструкции таким образом, чтобы весь потолок был собран из цельных по длине деталей и с минимальным количеством отходов.

• При заказе реек (если они будут нарезаться по длине в магазине) рекомендуется прибавлять к промеренному расстоянию несколько сантиметров. Лучше обрезать деталь по месту, чем очутиться перед фактом, что буквально нескольких миллиметров не хватает из-за, казалось бы, пустяковой ошибки.
• Имеет немаловажное значение и ширина реек. А она может варьироваться в довольно широком диапазоне.

Не следует гнаться за планками большой ширины. Потолок с ними, безусловно, монтируется быстрее, но в тесном помещении ванной смотреться такие панели будут явно неуместно. Помимо этого, весьма немалое количество может уйти в отходы. Оптимальным вариантом для ванной видится ширина до 75, максимум 100 мм.

• При просчете количества реек для потока нельзя забывать про промежуток между ними, если он планируется (незаполненный или закрытый раскладкой). Опять же, намного проще будет произвести правильный подсчет, если составит масштабированную схему.

При планировании учитывается следующее:

— При монтаже от стены никогда не начинают с просвета или со вставки-раскладки – ей там просто не на чем будет держаться. То есть всегда используется рейка, целая или обрезанная по все длине.

Произвести монтаж, начиная с целой рейки, тоже не всегда получается. Не исключено, что у противоположной стены или останется просвет, или потребуется монтаж чрезмерно узкого резаного фрагмента.

В таких случаях рекомендуется и стартовую рейку делать резаной по длине – чтобы выйти на оптимальное соотношение с обеих сторон.

• Просчёт длины и количества стрингеров ведут уже после определенности с расположением реек. Понятно, что траверсы должны расположиться строго перпендикулярно панелям, и иметь длину от стены до стены (за вычетом деформационного просвета, о котором будет сказано ниже).

Нормативы расположения стрингеров и подвесов будут показаны в разделе, посвящённом монтажу системы.

• Понятно, что любой добросовестный хозяин проверит приобретаемые панели на предмет повреждений. Нет никакого смысла отдавать свои «кровные» за детали с деформированными краями, царапинами, облупившимся защитно-декоративным слоем, следами коррозии и т.п. Для ванной слишком большого количества материала не требуется, поэтому осмотрите внимательно каждую рейку и раскладку. В продажу эти изделия должны поступать с защитной пленкой, которая будет сниматься только в ходе монтажа подвесного потолка.

• Многие магазины стройматериалов практикуют подготовку комплектов для реечных потолков по указанным заказчиком размерам помещения. Могут предлагаться готовые наборы для стандартных ванных комнат наиболее распространенных в городе серий многоэтажек. Выбрать такой путь, или же проводить раскрой самостоятельно из деталей стандартной длины – решать покупателю. В любом случае, все обрезки, которые образовались при подготовке готового комплекта, все равно будут включены в общую стоимость.
• В сферах производства любых строительных или отделочных материалов есть свои «авторитеты» – производители, задающие стандарты качества. Не являются исключением и подвесные реечные потолки. Можно перечислить ряд зарубежных и отечественных компаний, продукция которых не вызывает нареканий.

На заре распространения реечных потолков безусловными лидерами и по качеству, и по разнообразию предлагаемых моделей были компании «Cesal» (Франция) и «Hunter Douglas» (Голландия). Они остаются в лидерах и сегодня.
В наше время вполне можно остановиться и на отечественной продукции. Так, реечные потолки «Geipel», выпускаемые в России по германской лицензии, славятся высоконадёжным защитно-декоративным покрытием – стальным панелям не страшна коррозия даже в специфическом микроклимате ванной. Отменным качеством отличаются изделия «Албес», для производства которых используется алюминий высокой степени очистки. Оригинальная система стрингеров и подвесов дает возможность экспериментировать и с многоуровневыми конструкциями. Не уступают западным аналогам качеством и прочностью подвесные системы компании «Бард».
Одним словом, есть из чего выбрать, чтобы не приобретать изделия сомнительных, никому не известных марок.

Проведение самостоятельного монтажа реечного потолка в ванной

В этом разделе авторы постараются подробно, по шагам, объяснить и показать, как выполняется монтаж этой подвесной конструкции. За основу при составлении инструкции было взято несколько примеров работы разных мастеров. Поэтому отдельные операции могут быть показаны с вариантами – можно выбрать наиболее подходящий для себя.

Инструкция предназначена начинающим мастерам, то есть показаны наиболее простые и часто применяемые варианты конструкции, без создания сложных криволинейных поверхностей или переходов, без особенностей многоярусного монтажа.

Итак, с чего начинаем?

Если на «повестке дня» монтаж подвесной потолочной конструкции, надо полагать, что остальные отделочные работы в ванной комнате уже проведены. Во всяком случае, стены уже должны быть полностью готовы, так как к ним будет вестись фиксация обрамляющих профилей. А раз ремонт уже вышел на эту стадию, то и поверхность потолочного перекрытия в помещении уже должна находиться в стадии полной готовности к монтажу.

Но нередко бывает так, что подвеска реечного потолка становится отдельным мероприятием. Имеется в виду, что стены и пол были отделаны когда-то давно, и их состояние волне устраивает хозяев. Ванная эксплуатируется в обычном режиме. То есть реализуется желание улучшить интерьерное оформление установкой реечной потолочной конструкции. Вот в таком случае начать придется с тщательной подготовки поверхности перекрытия.

Да, подвесной потолок способен скрыть неприглядный вид старой поверхности. Но это вовсе не освобождает хозяев от проведения целого ряда ремонтных работ. А особую важность подготовительный этап имеет в том случае, если на поверхности перекрытия видны явные признаки поражения плесенью.

Предстоит удалить ненадёжно держащиеся слои штукатурки, шелушащуюся краску, провести тщательное «лечение» поверхности от биологического поражения, выполнить грунтование составами глубокого проникновения с антисептическими и гидрофобизирующими качествами. Необходимо заделать ремонтными составами возможные щели между плитами, трещины и дыры. А вот выравнивать потолок – действительно не нужно, то есть задача существенно упрощается.

Без предварительной подготовки поверхности перекрытия приступать к монтажу любого подвесного потолка нельзя!

На рассмотрении этого этапа подготовительных работ останавливаться не станем. Но не из-за того, что ему не требуется внимания. Наоборот, учитывая важность процесса, рекомендуем познакомиться с его подробным описанием в специальной статье нашего портала, посвящённой самостоятельному ремонту потолков.

И только по готовности поверхности перекрытия можно переходить к монтажным работам.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Когда приобретённый комплект деталей для монтажа реечного потолка будет доставлен, первым делом необходимо позаботиться об удобном и безопасном временном складировании. То есть это должно быть место в помещении, где будет удобно производить раскрой деталей и переносить их к месту окончательной установки. Должна быть исключена вероятность случайного повреждения реек. Они, конечно, обладают достаточной степенью жёсткости, но все же выполнены из тонкого пластичного металла. Если оступиться и попасть на выложенные рейки ногой (не забываем еще и про детские шалости), то вполне можно деформировать их профиль. А отрихтовать бывает сложно, а то и вовсе невозможно – деталь приходится выбраковывать.
	Можно переходить к разметке. Здесь могут быть некоторые «вольности», но в допустимых пределах, которые устанавливаются производителями потолочных подвесных систем. На схеме показаны основные геометрические параметры собираемой конструкции. Они примерно одинаковые для большинства моделей, но все же лучше убедиться в этом, ознакомившись с инструкцией и схемой, прилагаемой к конкретно приобретенному комплекту. Итак, буквенными обозначениями показаны: «А» — расстояние от стены до ближайшего к ней параллельного стрингера. Оно должно быть не более 400 мм. «Б» — шаг расположения подвесов одного стрингера – максимум 1200 мм. «В» — крайние подвесы должны расположиться не более, чем на 300 мм от торцов стрингера. «Г» — между параллельными стрингерами выдерживается расстояние не более 1200 мм. Схему вычерчивают на бумаге или даже сразу переносят на потолочную поверхность, одновременно намечая линии, по которым будут устанавливаться стрингеры. При расчерчивании этих линий очень важно соблюсти их параллельность – направляющие не должны располагаться под углом одна к другой.
	Далее, предстоит наметить линию на стенах, которая определит положение обрамляющего профиля, то есть, по сути, задаст высоту подвесного потока. Учитывается множество факторов, в том числе наличие и размеры линий инженерных коммуникаций, которые будут скрываться подвесной конструкцией, высота самого стрингера и реечного профиля.
	Но чаще всего основным критерием становятся размеры светильников, которые планируется врезать в потолочную конструкцию. Понятно, что корпус осветительного прибора должен располагаться достаточно свободно, не упираясь в перекрытие. Проведение этих первичных «прикидок» позволит сразу определиться и с оптимальным способом подвеса стрингеров.
	На предлагаемой схеме демонстрируется несколько популярных способов крепления стрингеров к перекрытию. «А» — если не требуется значительное снижение потолочной поверхности от перекрытия, то вполне можно обойтись саморезами, вкручиваемыми непосредственно в перекрытие (если это дерево), или в забитые дюбель-пробки. Практикуется такой подход при перепадах высоты до 60 ÷ 80 мм. Точная регулировка производится вкручиванием-выкручиванием самореза на несколько оборотов. «Б» — можно использовать штатный подвес, но без применения спицы. Саморез вкручивается через отверстие в верхнем лепестке пружины–«бабочки». Точная подстройка высоты – как и в первом варианте. «В» — применение штатного подвеса в сборе, то есть со спицей, по которой перемещается пружинный фиксатор – «бабочка». По сути, в этом варианте никаких ограничений по расстоянию от перекрытия до подвесной конструкции нет – все зависит только от длины спицы. Какой бы способ подвеса ни избирался, стрингеры обычно вначале устанавливаются приблизительно, и уже в ходе монтажа панелей производится точная доводка для обеспечения ровной горизонтальной плоскости.
	Просто для примера – для монтажа стрингеров применены обычные прямые подвесы, предназначенные для гипсокартонных конструкций. Тоже вполне допустимый подход, но стрингеры придется сразу устанавливать с высокой точностью, так как никаких возможностей последующей корректировки положения уже не будет. А она, кстати, нередко бывает необходима.
	Итак, с высотой подвеса определились, и самое время наметить на стенах по периметру помещения замкнутую горизонтальную линию, задающую высоту расположения будущей потолочной поверхности. Именно по ней будут крепиться пристенные профили, и затем – точно выставляться стрингеры. Если в распоряжении хозяина имеется лазерный уровень, то задача особой сложности не представит. При отсутствии такого инструмента – придётся применить гидроуровень. А вот обычный строительный пузырьковый в такой деле может дать немалую погрешность, и ограничиваться им желательно только уж в совсем крайних случаях. Кстати, на иллюстрации хорошо показаны исходные условия перед монтажом потолка. Перекрытие – деревянное (частный дом), и на нем уже закреплена заключенная в гофротрубу кабельная разводка. Стены облицованы кафелем.
	Намеченные точки соединяются линией с помощью карандаша или маркера. Особо усердствовать не надо – главное, чтобы четко была видна граница, по которой будут устанавливаться и выравниваться пристенные профили.
	Еще раз тщательно промеряется длина каждой стены (именно по прочерченной линии), и по этим размера производится нарезка профилей. Для раскроя можно применить обычные ножницы для листового металла.
	Более аккуратно смотрятся угловые примыкания профилей, выполненные под углом в 45 градусов. Нарезку для этого проводят с применением стусла и ножовки по металлу.
	Следующий этап будет заключаться в креплении пристенных профилей (уголка или П-профиля) к стенам ровно по отбитым линиям. Мастера используют разные подходы. Например, в качестве варианта на иллюстрации показано крепление на двухсторонний скотч. По всей длине той полки профиля, которой он будет прилегать к стене, после снятия защитной плёнки приклеена полоса скотча (темного цвета) с отступом от краев, чтобы после прижатия этот слой остался незаметен.
	После этого с «ответной» стороны скотча аккуратно снимается защитная подложка, профиль точно выставляется по намеченной линии, а затем плотно прижимается к стене. Способ, на первый взгляд, видится очень удобным и быстрым. Однако, необходимо иметь совершенно полную уверенность в качестве используемого скотча, в том, что он в условиях повышенной влажности со временем не потеряет свою фиксирующую способность. Серьезных нагрузок на пристенный профиль, безусловно, не предполагается, но тем не менее…
	Поэтому мастерами чаще практикуется обычное крепление профилей к стене на дюбели. Для этого вначале производится примерка – профиль прикладывается к стене по отбитой линии, и на нем намечаются центры отверстий для крепежа. Шаг крепежных элементов – примерно 400÷500 мм, то есть особо «частить» нужды нет. Такая предварительная примерка необходима для того, чтобы отверстия не приходились на швы между керамическими плитками, или на расстояние менее 15 мм от этих швов. Сверлить кафель в краевой зоне опасно – ничто не может исключить появление трещины или даже скола фрагмента.
	После примерки в профиле в намеченных центрах сверлятся отверстия. Достаточно диаметра в 4 мм.
	Далее, проводится еще одна «примерка», но в этот раз уже с целью переноса центров просверленных отверстий на поверхность стены. Лучше всего эту операцию проводить вдвоем. Профиль выставляется точно по линии, и маркеров на стене отмечаются точки, в которых должны будут расположиться дюбели.
	Чтобы не испортить отделку стены, сверление лучше проводить в два этапа. Вначале в патрон дрели устанавливается специальное копьевидное сверло (Ø 6 мм), которое позволит аккуратно пройти слой керамической облицовки. Ударное сверление на этом этапе исключается.
	Второй этап – это уже ударное сверление буром Ø 6 мм отверстия для дюбель-пробки, то есть в ход идет перфоратор. Большой глубины отверстия не потребуется – достаточно дюбеля длиной всего 35÷40 мм.
	В высверленные отверстия аккуратно (чтобы не повредить кафель) забиваются дюбель-пробки…
	…а затем производится уже окончательное выставление профиля по линии и закрепление его саморезами на свое место.
	Аналогичная операция проводится на всех стенах. В итоге должен получиться замкнутый обрамляющий контур по периметру ванной. Можно переходить к последующим операциям.
	Если это еще не проделано ранее, то стрингеры нарезаются по промеренной длине. При нарезке обязательно учитываются два важных нюанса. Первое – начальная точка стрингеров должна в точности совпадать, чтобы рейки не получались перекошенными. Второе – длина профиля должна быть такой, чтобы с обеих его сторон соблюдался деформационный зазор примерно в 5 мм. Вырезанные стрингеры можно сразу разложить по «полкам», то есть на пристенные профили, в соответствии с ранее выполненной разметкой. С уголком в этом плане проблем не возникает – полка открыта сверху. А если используется П-профиль, то верхнюю его полку придется порезать с двух сторон по краям стрингера, а затем этот «лепесток» аккуратно отогнуть вверх. В получившееся «гнездо» как раз и ляжет направляющая.
	В демонстрируемом примере мастер будет подвешивать стрингеры на длинные саморезы. Длина их должна быть такой, чтобы крепеж вошел в поверхность перекрытия минимум на 30 мм. Выбранному способу во многом способствовало то, что потолок деревянный. Впрочем, и на любом другом перекрытии это возможно – просто предварительно высверливаются отверстия и забиваются дюбель-пробки.
	Саморезы заводятся через отверстия в верхней полке стрингера и вкручиваются в поверхность перекрытия. Располагаю крепёж так, чтобы ближайший к стене саморез был на расстоянии не более 300 мм от нее, а шаг выдерживается примерно в 750 ÷ 800 мм.
	Стрингер окажется подвешенным на шляпках саморезов. Первоначально его можно выставить так, чтобы его нижний край был немного выше нижней опорной полки пристенного профиля (примерно на 10 мм). Точную регулировку лучше провести уже после установки декоративных реек. Если планируется применение не саморезов, а штатных подвесов, то вначале намечаются точки их крепления к перекрытию (в соответствии с расположением отверстий или фигурных гнезд. Затем производится их крепление по этой разметке. Ну а дальше подвешиваются стрингеры и выставляются по высоте по тому же принципу. Только регулировка проходит иначе – сжатием пружинных «крылышек» фиксатора-«бабочки» и их перемещением по вертикальной спице.
	После того как стрингеры выставлены, можно переходить к монтажу декоративных реек в соответствии с разработанной ранее схемой их расположения. Сам процесс установки реек – чрезвычайно простой: они защелкиваются на зацепах стрингера от приложения небольшого усилия рукой. То есть на этом этапе основная сложность будет заключаться в проведении правильного раскроя деталей.
	Прежде всего, рейку нужно обрезать по длине. В рекомендациях по выбору материала говорилось, что лучше приобретать панели с небольшим запасом длины. Вот теперь пришла пора точно промерить расстояние между противоположными стенами, а затем задать по 5 мм деформационного зазора с каждой из сторон. Например, промеренное расстояние равно 1965 мм. Значит, длина детали должна составить 1955 мм.
	Как провести аккуратный рез? «Болгарка» исключается категорично и однозначно! Перегрев поверхности и нарушение защитно-декоративного покрытия обязательно со временем скажется. Да в таком «грубом» инструменте в данном случае и нет нужды. Вполне будет достаточно обычного ножа и ножниц по металлу. Для начала по намеченной линии реза несколько раз с приложением усилия проводят остро отточенным ножом, прорезая небольшую бороздку.
	Затем с обеих сторон ножницами по металлу подрезаются боковые пружинящие края рейки, до выхода на лицевую сторону. Останется лишь несколько раз согнуть удаляемый фрагмент по процарапанной борозде – и он легко и аккуратно отделится от панели. Кстати, не спешите сразу выбрасывать даже короткие обрезки – некоторые из них еще послужат для других целей.
	С готовой панели можно снять защитную пленку (впрочем, некоторые мастера вообще ее удаляют уже после завершения монтажа). Рейка устанавливается на свое место и защёлкивается на выступах всех стрингеров, с которыми она пересекается. Стартовая рейка должна по все своей длине зайти на уголок пристенного профиля или в паз, если применяется П-профиль. Возможно, для этого потребуется небольшая корректировка высоты расположения стрингеров. Очередные рейки обычно сначала заводятся торцами на пристенный профиль (для этого допускается ил легкий изгиб), а затем защелкиваются в траверсах.
	В показываемом примере монтируется потолок открытого типа. Просветы между панелями на завершающей стадии монтажа будут заполняться раскладками. Но вот нюанс – мастер намеренно расположил точки крепления подвесов именно над остающимися просветами. Это позволит провести окончательную корректировку высоты – остается доступ к саморезам.
	Рано или поздно, но наступает момент установки рейки, в которой будет врезаться потолочный светильник, один или даже несколько. Для этого после раскроя детали по длине придется еще и вырезать гнезда требуемого диаметра. Задача не представит особой сложности, если в распоряжении мастера имеется качественное сверло-коронка.
	При сверлении коронкой не следует прилагать больших усилий, иначе можно вызвать заклинивание инструмента и замятие краев вырезаемого окна. Острая коронка и сама способна прорезать ровное отверстие даже с совсем небольшим приложением силы.
	Если коронки нет, то придется поработать ножом и ножницами по металлу. На лицевой плоскости реки с помощью циркуля или шаблона намечается контур будущего проема. От центра круга к прочерченной окружности ножом выполняются прорези. Чем их будет больше, тем «чище» получится вырезанный круг.
	После этого ножницами проводится окончательная доводка – прорезанные отогнутые «лепестки» обрезаются с максимальным приближением к намеченной окружностью границе. Возможно, круг получится не идеальный, но для размещения встраиваемого точечного светильника это не имеет принципиального значения.
	Панель с вырезанным гнездом устанавливается на предназначенное ей место — обычным порядком. Через отверстие наружу выводятся провода для подключения светильника.
	Если светильники уже готовы к установке, то это можно проделать уже сейчас, не откладывая – так будет еще проще.
	Монтаж продолжается в том же порядке. Но когда до противоположного края остается установить две — три рейки, то есть с их положением уже невозможно ошибиться, лучше переключиться на установку самой крайней панели, которую в большинстве случаев приходится обрезать по всей длине. Почему желательно вначале установить ее – будет понятно из последующих действий. Кстати, чтобы уж точно застраховать себя от ошибки, вместо реек временно на оставшемся участке можно на стрингере закупить обрезки, оставшиеся после раскроя. Так картина станет полностью понятной.
	Ширина последней панели должна быть такой, чтобы она полноценно легла на полку пристенного профиля, но не доходила до стены примерно на 5 мм. То есть проводится необходимый промер, и на рейке наносится линия реза. Теперь вопрос – как резать на столь длинном участке? Вариант – наметка прорези ножом с последующим аккуратным обламыванием. Однако, на большой длине качественно выполнить эту операцию – довольно сложно.
	Поэтому имеет смысл проводить такие обламывания участками. Для этого от края панели до намеченной ножом линии проделываются прорези. Рекомендуемая длина участка для быстрого и аккуратного обламывания – порядка 100 ÷ 150 мм.
	После такой «локализации» провести последовательное обламывания удаляемой полосы – не составит труда.
	Другой вариант – весь рез выполнить ножницами по металлу. Но и здесь рекомендуется вначале «фрагментировать» отрезаемый участок поперечными прорезями. Иначе качественно выполнить операцию будет крайне сложно.
	Обрезанная панель после установки на место будет удерживаться в стрингере только с одной стороны. Резаный ее край просто лежит на полке пристенного профиля. А это – не сильно хорошо, так как полной фиксации нет, и рейка может прыгать даже от совсем незначительных внешних усилий, например, от резкого колебания воздуха (хлопнувшая дверь, сильный сквозняк и т.д.)
	Но если в качестве пристенного обрамления используется П-профиль, то с этим недостатком очень несложно справиться. Достаточно будет прижать резаный край панели к нижней полке и расклинить в этом положении. А помогут в этом – оставшиеся после раскроя реек по длине обрезки.
	Их просто-напросто вставляют в паз П-профиля, получая тем самым надежное расклинивание. Шаг установки таких вкладок ничем не регламентируется – все зависит от количества обрезков.
	Но даже не особо часто их расположение все равно надежно зафиксирует резаный край панели в нижнем положении, и «полоскаться» он уже не сможет. Кстати, когда речь велась о составлении схемы монтажа, особо отмечалось, что полностью резаной по длине может быть не только последняя панель, но и первая. В этом случае подход к ее установке и фиксации не будет ничем отличаться от описанного выше способа.
	После установки краевой панели можно до конца заполнить и оставшийся участок потолка. После этого, при необходимости, проводится корректировка высоты расположения стрингеров – так, чтобы края панелей легли на полки обрамляющего профиля, но не упирались на них. Такую корректировку можно провести подкручиванием саморезов, на которых висят стрингеры – как мы видели, для этого заранее было продумано их расположение над оставшимися просветами. Если же используются иные подвесы (например, те же пружинные «бабочки), то никто не мешает заранее оставить под ними незакрытые участки, то есть именно в этих местах временно панель не устанавливать. Появится возможность достать рукой до фиксаторов, чтобы слегка подкорректировать высоту подвеса. Ну а затем несложно заполнить эти участки уже готовыми рейками.
	Если модель подвесного речного потолка предполагает установку вставок-раскладок, то их монтаж и станет завершающей операцией. Профили нарезаются по требуемой длине, при этом промер осуществляется от противоположных внешних краев горизонтальных полок пристенных профилей. С нарезанный раскладок снимается защитная плёнка. Затем профиль вставляется в промежуток между рейками и подается вверх. О надежной фиксации обычно говорит характерный щелчок – выступы вошли в ответные пазы. После установки раскладок потолочная подвесная конструкция обретает дополнительную жесткость. Все, монтаж реечного потолка завершен!

Как можно убедиться из предлагаемой инструкции – ничего запредельно сложного в монтаже реечного потолка нет. Задачу вполне можно считать посильной даже для начинающего мастера, если он мобилизует все свои умения и аккуратность, будет строго следовать технологическим рекомендациям.

Чтобы дополнить информацию, можно посмотреть видеопримеры монтажа реечных потолков. Вот – один из них:

Видео — Мастер делится опытом монтажа реечного потолка в ванной.

Установка реечного потолка в ванной, на кухне или в другом помещении с высокой влажностью является весьма разумным решением, поскольку в подобных условиях никакая иная отделка не окажется столь же долговечной.

Кроме того, подвесная конструкция будет иметь идеально ровную поверхность и позволит разместить стильные встроенные светильники.

Предлагаем читателю ознакомиться с технологией установки реечного потолка в ванной, которая, как он сможет убедиться, не представляет сложности даже для новичка.

[toc]

Выбор алюминиевых панелей

Прежде всего, нужно решить, каким будет потолок.

Алюминиевые рейки выпускаются в довольно разнообразном исполнении:

1. Цвет. Доступна широкая гамма — от обычного матового белого до золотистого.
2. Форма.
3. Размер.
4. Наличие перфорации. Обеспечивает вентиляцию пространства между рейками и плитой перекрытия.

По форме различают три разновидности реек:

• классической прямоугольной формы без скруглений (их называют «немецкими»);
• со скругленными углами (итальянские«»);
• с особой формой («дизайнерские»): обычно несколько более сложны в монтаже.

Длину реек (стандартный ряд — 2,5, 3, 4 и 6 м) нужно выбирать с учетом размеров ванной, чтобы обрезков оставалось как можно меньше.

По ширине панели делятся на:

• широкие (25 – 30 см): не имеют визуально разграничивающих элементов, поэтому поверхность потолка выглядит цельной;
• узкие (85, 100, 150 мм): имеют четко выраженные края, благодаря чему границы каждой рейки после монтажа хорошо просматриваются.

Кроме того, между узкими рейками можно устанавливать разнообразные вставки, которые делают дизайн конструкции более эффектным.

Если алюминиевые рейки кажутся слишком дорогими, можно приобрести более доступные стальные или ПВХ панели.

Что необходимо для установки?

Помимо реек мастеру понадобятся еще некоторые элементы, а также инструменты. Но сначала нужно ответить на вопрос: когда же именно приступать к монтажу?

Выбор момента времени для установки конструкции

Положительной особенностью реечного потолка является то, что его монтаж не относится ни к «мокрым» процессам, ни к грязным вообще. Следовательно, заниматься его устройством можно в самом конце ремонтной эпопеи.

Такая тактика вполне соответствует общепринятому порядку внутренних отделочных работ: обычно начинают с пола и двигаются снизу вверх, завершая потолком.

Необходимые материалы и инструменты

Дополнительно к панелям нужно будет приобрести:

• направляющие (металлические планки со специальным профилем);
• траверсы (элементы, к которым будут крепиться рейки);
• подвесы для траверс (в количестве 2 – 3 на каждую траверсу);
• дюбели и саморезы.

Общую длину траверс определяют исходя из того, что они будут устанавливаться с шагом в 1 – 1,2 м.

Все материалы, как всегда, следует приобретать с некоторым запасом: он понадобится, если какие-то элементы будут нечаянно испорчены во время монтажа, а также на случай замены поврежденных элементов в будущем.

Также нужно позаботиться о наличии таких инструментов:

• уровень: лучше взять не пузырьковый, а водяной (две стеклянные трубки, соединенные длинной резиновой);
• инструмент для разметки: маркер, шнур;
• перфоратор;
• шуруповерт или отвертка;
• строительный нож (если применяются ПВХ-панели);
• ножницы по металлу;
• рулетка.

К началу монтажа в подпотолочном пространстве должны быть разведены провода для питания светильников. Их обязательно следует прокладывать в трубах или гофрированных рукавах из металла или самозатухающего пластика (требование ПУЭ).

Монтаж направляющих по периметру

Работа начинается с прикрепления к стенам направляющих, которые одновременно послужат декоративным обрамлением потолочного полотна. Все они должны располагаться:

• строго горизонтально;
• на расстоянии примерно в 10 см от плиты перекрытия.

Второй пункт носит рекомендательный характер: 10 см — это оптимальна величина, которая не сильно уменьшит высоту помещения и в то же время позволит без затруднений разместить всю электрику и светильники.

При необходимости ее можно корректировать в любую сторону.

Как добиться строго горизонтального положения направляющих? Откладывать равные расстояния от капитального потолка не имеет смысла — нет гарантии, что сама плита лежит строго в горизонтальной плоскости. Можно «плясать» от пола, так как он всегда выравнивается по уровню.

Но самый надежный способ — сделать отметки при помощи водяного уровня. Применение данного инструмента исключает любую погрешность, которая имела бы место при откладывании расстояний рулеткой или использовании лазерного уровня пузырькового типа.

Сделанные отметки соединяем прямыми линиями, отбитыми при помощи натянутого шнура, после чего вдоль них прикручиваем дюбелями направляющие (широкой стороной). Шаг установки крепежа составляет 40 см.

Если направляющие крепятся поверх кафельной облицовки, весьма желательно избежать попадания крепежных отверстий в швы между плитками. Если же с этим все-таки пришлось столкнуться, отверстие нужно засверливать специальным сверлом для керамики и без режима перфорации.

Если металлическую планку нужно подрезать, сделать это можно с помощью ножниц по металлу.

В углах направляющие вставляются одна в другую.

Среди подвесных потолочных систем реечный потолок в ванной комнате выбирают из-за относительной простоты монтажа и эстетического вида конструкции.

О том, как правильно побелить потолок в ванной, вы можете почитать тут.

Гипсокартон — материал, из которого можно создать интересный декоративный потолок в ванной. Об особенностях потолков из гипсокартона вы можете почитать далее.

Установка подвесов и траверс

Данный этап монтажа алюминиевого потолка производится в таком порядке:

1. На плите перекрытия отбиваем прямые линии, перпендикулярные направлению реек в будущем подвесном потолке. Расстояние между линиями составляет 1 – 1,2 м, на этом же расстоянии первая и последняя из них должны отстоять от ближайших стен. Это разметка для установки траверс.
2. Вдоль каждой линии равномерно устанавливаем 2 – 3 подвеса, прикручивая их к плите перекрытия двумя дюбелями. Зафиксировав подвес, обе его «ножки» нужно отогнуть вниз.
3. Между верхними кромками стоящих друг напротив друга направляющих, ранее прикрученных к стенам, протягиваем шнур или нитку для обозначения горизонтальной плоскости.
4. Устанавливаем траверсы, располагая их между «ножками» подвесов на нужной высоте и прикручивая к ним саморезами. Траверсы должны лежать вдоль плоскости, обозначенной натянутыми нитками. Таким образом, они окажутся над установленными по периметру помещения направляющими. В длину каждая траверса должна быть почти от стены до стены (оставляют небольшие зазоры). Ее можно составить из нескольких коротких планок, закрепив каждую из них на собственных подвесах и скрепив между собой.

Концы «ножек» подвесов ниже траверс подгибаем вверх (они мешали бы устанавливать рейки).

Сборка потолка

Итак, рассмотрим, как собрать и монтировать реечный потолок. Последовательность действий следующая:

1. С реек снимается защитная пленка. Делать это нужно в последний момент, чтобы исключить повреждение вследствие неосторожных действий краев или декоративного покрытия.
2. Отрезается строительным ножом (ПВХ-рейки) или ножницами по металлу (алюминиевые) фрагмент нужной длины.
3. Если в данной панели будет устанавливаться светильник, в ней нужно вырезать круглое отверстие: чертится окружность, по ней высверливаются несколько небольших отверстий. Промежутки между отверстиями разрезаются, после чего край полученного круглого отверстия шлифуется.
4. Подготовленная рейка заводится обоими концами в направляющие профили на противоположных стенах, а в средней части прищелкивается к траверсам (те снабжены специальными зубчиками).

Аналогично устанавливаются прочие рейки и вставки, если они предусмотрены, только последнюю рейку нужно будет подрезать до необходимой ширины.

Установка светильников

Светильники фиксируются в проделанных под них отверстиях, после чего в них вкручиваются лампы.

Располагать источники света можно по-разному:

• вдоль стен по всему периметру;
• вдоль только длинных стен;
• по всей поверхности потолка в шахматном порядке;
• асимметрично с концентрацией над рабочими зонами.

В случае применения ПВХ-панелей лампы не должны излучать слишком много тепла.

Потолки из пластиковых панелей обладают отличной влагоустойчивостью, поэтому широко применяются в отделке ванн. Как сделать потолок из пластиковых панелей, читайте на нашем сайте.

Советы по монтажу подвесного потолка в ванной вы найдете по ссылке.

Во влажном помещении из соображений безопасности рекомендуется устанавливать низковольтную систему освещения, для которой требуется напряжение в 12 или 24 В. К тому же она является более экономичной. На такое питание рассчитаны некоторые галогеновые лампы, а также светильники нового поколения — светодиоды. Последние отличаются особенно низким энергопотреблением и значительным ресурсом.

Видео на тему

Среди всех вариантов оформления реечный потолок в ванной является наименее трудоемким и недорогим. Основными достоинствами являются простая схема сборки, многообразие дизайна, расцветок, фактур. Конструкция абсолютно ремонтопригодная, то есть после затопления верхним соседом потолок можно разобрать, вымыть и собрать для дальнейшего использования многократно.

Конструкция реечного потолка

По общепринятой классификации реечный потолок относится к подвесным конструкциям модульного типа на подвесах с одной степенью свободы. Конструкция выглядит следующим образом:

• по периметру стен своими руками прикручен горизонтально декоративный торцевой профиль;
• основной несущий профиль – стрингер вставлен в него концами, посередине крепится к плите перекрытия подвесами;
• рейки шириной от 100 мм защелкиваются на замках стрингеров;
• узкие декоративные элементы (раскладка) вставляются между рейками.

Подвесы бывают пружинные со спицами и без них, прямые от систем ГКЛ. Рейки изготавливаются из алюминиевого листа штамповкой в виде швеллера с короткими полками. У итальянских производителей края реек закруглены, немецкие компании выпускают панели с прямоугольным сечением в поперечном срезе.

Торцевой профиль на стенах имеет форму уголка или швеллера. В стрингерах используется разная форма замков и расстояние между ними. Раскладка является необязательным элементом конструкции. Итальянцы с помощью узких реек скрывают зазоры между основными панелями. Остальные производители пытаются, таким образом, повысить качество дизайна. В нижней таблице приведены основные свойства реечного потолка:

Плюсы	Минусы
Простая конструкция, малое количество комплектующих	Существенных минусов нет, разве что внешний вид не всем по вкусу, но это на любителя.
Низкая квалификация домашнего мастера при самостоятельной сборке
Во влажной среде алюминиевый потолок имеет высокий ресурс от 20 лет
Высокая ремонтопригодность конструкции
Взаимозаменяемость элементов
Возможность дальнейшей эксплуатации после затопления и при протечках с верхнего этажа
Установка традиционных, светодиодных, точечных, кассетных источников света
Высокая пожаробезопасность покрытия
Снижение уровня потолка на 5 – 40 см по мере необходимости
Отсутствие «мокрых» технологий при установке

Существуют рейки и раскладка с глянцевым и матовым покрытием разного цвета. Для визуальных эффектов в дизайне интерьера санузла могут использоваться зеркальные панели.

Нюансы выбора

При покупке комплекта реечной системы для декорирования потолка в санузле необходимо обратить внимание на следующие детали:

• комплектация – наличие и ширина «раскладки»;
• размер рейки – ширина 5 – 15 см;
• цвет – белый, однотонный, разноцветный;
• текстура – имитация дерева, камня;
• покрытие – глянец, мат, фотопечать.

Панели, раскладка и стрингеры должны быть одного производителя. Торцевой профиль взаимозаменяемый, влияет только на трудоемкость сборки, декоративную ценность покрытия.

Поскольку монтаж выполняется домашним мастером своими руками без привлечения специалистов, необходимо приобрести нужное количество подвесов, осветительных приборов и «гребенок» (стрингеров). Для этого необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией, приведенной ниже.

Технология монтажа пошагово

Перед тем, как начать монтировать наборный потолок из алюминиевых панелей, необходимо определиться с его уровнем относительно пола, перекрытия. Конструкция реечного потолка не позволяет отступить от перекрытия меньше 3 см или 4 см. Это толщина стрингера у разных фирм, который можно прижать к плите саморезами, при условии, что ее площадь идеально ровная в горизонтальном уровне.

На практике, этот уровень обычно диктуется размером точечного светильника – 65 мм минимум с колодкой и проводами. Из инструмента понадобятся ножницы по металлу, шуруповерт и перфоратор.

Крепление уголка на стены

Выполняется установка торцевого профиля на все боковые стены/перегородки поэтапно:

• отбивка пузырьковым, гидравлическим, лазерным уровнем реперных точек;
• отрисовка горизонтального уровня на стенах малярной шнуркой или карандашом по правилу/уровню;
• крепление профиля по линиям на саморезы или дюбель гвозди в зависимости от материала стен.

Края элементов могут примыкать друг к другу внахлест, как на фото ниже:

Или подрезаться под 45° каждый для улучшения дизайна конструкции

К бетонным и кирпичным стенам профиль фиксируется дюбель-гвоздями. К профилю под обшивкой ГКЛ и деревянным перегородкам крепление выполняется саморезами.

Установка стрингеров

Несущий железный профиль с прорезями в виде замков (стрингер, «гребенка») должен находиться в одной горизонтальной плоскости с ранее установленными боковыми уголками. При этом следует учесть, что металлический элемент обладает высоким коэффициентом линейного расширения.

Поэтому по длине он должен быть короче расстояния между противоположными стенами на 10 мм – по 5 мм с каждой стороны для компенсации осевого удлинения при нагреве воздуха внутри ванной комнаты.

Затем необходимо определиться с расположением декоративных реек в пространстве санузла:

• стрингер располагается поперек реек;
• крайние «гребенки» отстоят от стен на расстоянии 15 – 30 см, интервал между ними равен 120 см;
• расстояние от подвесов до стен 20 – 40 см, между этими крепежными элементами 120 см.

В зависимости от используемых осветительных приборов и необходимого расстояния реечного потолка от плиты перекрытия, могут использоваться разные варианты крепления стрингеров (см. схему ниже).

Производители выпускают 3D реечные потолки с изогнутыми планками. Уровень горизонтального положения «гребенок» для них указан в инструкциях в обязательном порядке.

Однако в ограниченном пространстве маленьких ванных комнат типовых квартир они используются очень редко. Так как значительно снижают уровень помещения и комфорт приема водных процедур.

Сборка реек

Удобнее всего начинать монтаж подвесной потолочной системы от стены. Однако в зависимости от замков стрингера первая рейка может быть расположена и у стены, и на некотором расстоянии от нее. В первом случае одним краем она заходит в торцевой профиль.

Во втором варианте остается щель, поэтому стрингер подрезается по длине перед его креплением внутри конструкции.

Или первая планка подрезается по ширине ножницами по металлу. Одним краем она защелкивается в замок «гребенки», вторым лежит на торцевом профиле.

Позже она подожмется узкой рейкой – раскладкой на завершающем этапе монтажа.

Аналогичным образом защелкиваются в стрингер все последующие рейки. Стандартными считаются реечные потолки с зазорами между планками. Поэтому на данном этапе сборка выглядит следующим образом:

Однако в некоторых коллекциях отечественных и зарубежных производителей «раскладка» (узкие элементы между широкими планками) не используется. Здесь края реек выгнуты особым образом, при защелкивании на стрингере они встают без зазоров, поджимают друг друга (см. фото ниже).

В любом случае, длина рейки превышает размер между наружными краями торцевого профиля. Поэтому заводятся они на свое место либо по диагонали.

Либо выгибаются посередине вниз, но только при достаточной длине металлических элементов для этого.

В небольшом помещении короткую планку изогнуть невозможно, а при монтаже последних элементов расстояние не позволяет разместить ее на своем месте по диагонали. В этом случае применяется другой способ:

• рейка подрезается точно в размер;
• просовывается до конца внутрь одного торцевого профиля;
• затем немного смещается в обратную сторону.

При работе домашнему мастеру не требуются помощники, достаточно обычно имеющегося в арсенале аккумуляторного, сетевого и ручного инструмента.

Монтаж светильников

Источники света рекомендуется монтировать в реечный потолок одновременно с установкой широких или бесщелевых планок. В зависимости от используемых осветительных приборов на этом этапе возможны следующие варианты:

• светодиодные ленты приклеиваются на край реек, подключаются к сети 12 В на этапе сборки;
• при достаточной ширине панели точечные светильники врезаются в рейку, отверстие для этого высверливается коронкой, реже вырезается ножницами;
• для крупногабаритных источников света в уже собранных рейках по месту изготавливается проем, его края усиливаются кусками стрингера, которые не нужно крепить к перекрытию дополнительно.

В любом из указанных вариантов по мере необходимости можно разбирать рейки для замены, ремонта источника света, электропроводки.

Фиксация декоративных вставок

На последнем этапе следует устанавливать «раскладку» – узкие планки одинакового с широкими панелями цвета или декорированными позолотой, зеркальным покрытием. Благодаря специальной форме длинных боковых сторон сделать это несложно – рейки защелкиваются в несущий профиль-гребенку между широких панелей.

Панели ПВХ не относятся к реечному подвесному потолку, а попадают в категорию подшивных конструкций по аналогии с вагонкой. Один их край защелкивается в замок друг к другу, второй фиксируется к каркасу гвоздем, саморезом, кляймером.

Таким образом, сборный реечный потолок монтируется силами одного мастера без привлечения помощником в течение нескольких часов. Не нужно покупать специальный инструмент, легко рассчитать необходимое количество материалов самостоятельно.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Реклама.Информация о рекламодателе на сайте profi.ru

Санузел, наряду с кухней, это настоящее испытание для отделочных материалов. Постоянные брызги воды, высокая температура и влажность — это существенно сужает круг допустимых к использованию вариантов декора. Вместе с этим часто на фото и видео с реализацией дизайн-проектов можно наблюдать оформление интерьера с помощью реек. Расскажем, насколько реечный потолок в ванной комнате удобен и практичен в быту. 

Реечный потолок в ванной

Варианты профилей

Разновидности материалов

Достоинства и недостатки

• Плюсы
• Минусы

На что обратить внимание при покупке

Вариантов оформления санузла рейками великое множество, этот материал удобен и неприхотлив. Собственно, поэтому и так популярен в ванной комнате. С ним можно реализовать любое освещение, вмонтировать один или несколько светильников. И, тем не менее, несмотря на то, что принцип крепления здесь одинаков для всех, разнообразие и вариативность этой отделки поражает воображение. 

Варианты профилей

Всего существует три вида реек, которые условно названы в честь трех европейский стран: Германии, Италии, Франции.

• Немецкие профили — это четкие ровные и понятные во всех смыслах рейки. Никакого лишнего декора, изогнутых линий или округлых форм. Просто и по делу.
• Итальянские профили — полная противоположность немецким. Закругленные уголки, волнистые линии, фасочки, все это здесь можно наблюдать в изобилии.
• Французские профили — это вариант объединяющий первые два. Присутствие строгих четких линий сбалансировано закруглениями и фасками.

Безусловно, не все рейки подходят по эту классификацию. Есть и такие, которые выглядят совершенно иначе, отличаются по форме или цвету.

Еще одна разновидность — панели с перфорацией. Перфорация — это маленькие отверстия-дырочки по всему периметру полотна. Почему этот вариант можно считать удачным? В первую очередь из-за хорошей вентиляции. Как мы писали выше, ванная комната — это место, где скапливается много влаги на поверхностях. Если эта влага не будет испаряться и комната не будет дышать, то очень велика вероятность распространения грибка и плесени. А от нее не так легко избавиться. Перфорированные панели будут препятствовать запиранию влаги наверху, а значит, и грибок на стенах вам не страшен.

Виды материалов

Кроме формы, комплект может отличаться и по материалу, из которого изготовлены плашки.

Дерево

Для некоторых — довольно сомнительная идея для декора санузла. Тем не менее, в продаже можно найти разные наборы деревянных или прессованных реек. Дерево и вода — вещи несовместимые, от влаги поверхность начнет плясать, в нем может завестись грибок. Если очень хотите сделать ванную комнату под дерево, то подберите похожий дизайн, но только не из натуральных пород.

Пластик

Это самый доступный и бюджетный на рынке вариант. Совокупность этих качеств делает его самым популярным видом отделки. Основное преимущество пластика — влагостойкость. Он не подвержен коррозии от воды в принципе. Но есть у него и недостатки, самый главный — недолговечность. Со временем пластиковые панели тускнеют, могут дать желтизну. Но не все — здесь важно выбрать качественный комплект.